Gjør-det-selv ramme badehus - prosjekter, tegninger og trinnvise byggeinstruksjoner. Gjør-det-selv-rammebadekar: trinnvise konstruksjonsinstruksjoner Installere et rammebad

Badehus laget av tømmerstokker og murstein er bra for alle. Bortsett fra, kanskje, for kompleksiteten i konstruksjonen og de ganske høye kostnadene byggearbeid. Et utmerket alternativ til tradisjonelle bad er mer moderne rammekonstruksjoner. Rammekonstruksjon krever ikke mange detaljerte tegninger og kjøp av dyre materialer.

Gjennomsnitt per kjøp byggematerialer for konstruksjonen ramme badekar det krever 2 ganger mindre penger sammenlignet med andre tidligere nevnte alternativer. Om ønskelig kan du bygge et damprom med egne hender, noe som er en ekstra fordel.

Arbeidet med byggingen av et rammebad begynner med forberedelsen av prosjektet. Men selv før du begynner å utarbeide den nødvendige prosjektdokumentasjonen, må du gjøre følgende:

• velge optimal design bad Damprommet kan være en egen bygning eller et tilbygg til et hus eller annen bygning;
• velg et sted å bygge et badehus;
• bestemme jordegenskapene på byggeplassen.

Avhengig av dette vil kravene til fundamentet endres.

Men i de aller fleste tilfeller er rammebad bygget på søylefundamenter, fordi Slike fundamenter fungerer like godt når de brukes i nesten hvilken som helst jord.

Begynn å forberede prosjektet. Del tradisjonelt bad inkluderer et vestibylerom, et omkledningsrom, en servant og selve damprommet. Merk også i prosjektet installasjonssted for komfyren(hvis dette er et damprom, anbefales det å plassere ovnen i hjørnet nærmest døren).

Prosjekteringsdokumentasjonen skal gjenspeile informasjon om typen ventilasjonssystem, funksjoner i skorsteinen, taket og andre viktige elementer.

Det anbefales sterkt å bestemme på forhånd de optimale dimensjonene til alle rom og reflektere dem i tegningene. f.eks. standard dimensjoner Damprommene er 240x200 cm, takhøyden er 220 cm Et slikt badehus kan komfortabelt brukes av flere personer samtidig.

Hvis du ønsker, kan du supplere prosjektet etter eget skjønn. For eksempel utstyrer eiere ofte avslapningsrom og biljardrom i badene deres.

Et riktig tegnet prosjekt er en garanti for enkel og vellykket konstruksjon. Jo mer detaljert og nøyaktig den er prosjektdokumentasjon, jo lettere blir det for deg å navigere når du jobber. Hvis du ikke kan takle noen problemer på egen hånd, er det bedre å bevilge penger og bestille et prosjekt fra spesialister. Det er bedre å betale en gang enn å bruke mye penger på korrigeringer i fremtiden. forskjellige typer defekter.

På designstadiet, beregn nødvendig mengde materialer. I i denne forbindelse alt er individuelt og avhenger av størrelsen på det fremtidige badehuset og dets utforming. Selve rammen er satt sammen av stenger, plater for kappe og plater for gulv. I stedet for plankegulv kan gulvet etterbehandles med keramiske fliser. På dette tidspunktet, bli veiledet av dine personlige preferanser, men når det gjelder et badehus, er tre det mest foretrukne alternativet.

Du trenger også beskyttelsesmaterialer og veggdekkemateriale.

Oftest er veggene dekket med klaff. Til ytre hud Tradisjonelt brukes lerkefor, mens til interiøret brukes bartre.

Mantelplater festes i vertikal stilling.

Hva du trenger å vite om beskyttelsesmaterialer?

Byggingen av et badehus er integrert forbundet med byggingen av ulike beskyttende materialer. Overflødig fuktighet og høye temperaturer har en negativ effekt på strukturelle elementer, så bruk av spesielle materialer kan ikke unngås.

En rekke materialer brukes for å beskytte mot fuktighet. Oftest er dette polyetylen, glassin og takpapp. Dampsperren plasseres mellom varmeisolasjonsmaterialet og kappen. Hvis mulig bør du unngå å bruke takpapp, fordi... under påvirkning høy temperatur det gir en ubehagelig lukt.

Spørsmålet om termisk isolasjon fortjener spesiell oppmerksomhet. Med riktig valg og riktig installasjon isolasjon vil redusere varmetapet betydelig, og derfor kostnadene ved oppvarming av badekaret.

Oftest brukes mineralull til å isolere karmbad. Glassfiber er ikke mindre populært. Det er også mulig å bruke andre materialer. For eksempel er tak noen ganger isolert med skumplast, og gulv med utvidet leire eller andre utfyllinger.

Den ferdige rammen har en liten masse, så grunnlaget for et badehus kan være det enkleste. Det beste alternativet– søyleformet base. Funksjon av støtter i i dette tilfellet vil bli laget av asbestsementplater fylt med betong.

Første etappe. Kjøp asbest-sementrør. Det beste alternativet– produkter med en diameter på 10 cm og en lengde på 4 m. Antall rør velges individuelt. Støtter må være til stede i hvert hjørne av badekaret. I noen situasjoner, for eksempel når veggene er lange, er det installert 1-2 ekstra støtter under veggene i damprommet.

Andre fase. Forbered hull med en diameter på 20 cm og en dybde på ca. 150 cm For dette arbeidet er det mest praktisk å bruke en bensinbor. Hvis et slikt verktøy ikke er tilgjengelig, bruk alle tilgjengelige midler.

Tredje trinn. Skjær rørene i 2 like lange stykker. Plasser de resulterende bitene i brønnene. Fyll området rundt rørene med sand. Komprimer tilbakefyllingen grundig.

Fjerde trinn. Forberede betongmørtel. Bruk en standard blanding av 1 del sement, 2-3 deler sand, 4-5 deler fin grus og vann.

Femte etappe. Fyll rørene med ferdig betongmørtel.

Forberedelse av bunnen

Den nedre kanten er satt sammen av kantplater 15 cm brede og 5 mm tykke. Platene bankes sammen, hvoretter bjelkelaget skjæres inn i rammen. Tavler brukes også til å lage stokker.

Det aktuelle designet krever fuktbeskyttelse av høy kvalitet. Et av de tidligere nevnte vanntettingsmaterialene bør legges under bjelkelag og trim.

Fest rørene og bjelkene til fundamentrørene. For å gjøre dette, bruk metallplater. Behandle den ferdige strukturen med god antiseptisk middel. Det vil hindre tre fra å råtne og vil beskytte materialet mot gnagere og insekter.

Konstruksjon av vegger av et rammebad

Første etappe. Merk plassen for rammestativene.

Andre fase. Monter et par hjørnestolper.

Tredje trinn. Installer flere mellomposter.

Fjerde trinn. Mantel del av rammen med OSB (orientert med sponplater). Bruk skruer for å feste kappen.

Femte etappe. Installer noen flere mellomstolper og kapp den resulterende delen av rammen. Gjenta til en fullstendig struktur er oppnådd. Pass på å legge igjen åpninger for dører og ønsket antall vinduer.

Lag en mal for montering av sperrekonstruksjoner. Alle elementene i sperresystemet er montert under, på bakken og allerede inne ferdig form reise seg. Hvert element i sperrestrukturen må installeres over sin egen stolpe.

For større bekvemmelighet kan du legge et midlertidig dekke laget av vanlige plater på bjelkene.

Det er bedre at taket på rammebadet er ventilert. Plasser ondulin eller annet materiale med passende egenskaper mellom motbjelke og sperrer. Spik kappen direkte til bjelken.

Dekk gavlene med ferdige ark. Vanligvis brukes OSB-er som du allerede er kjent med.

Til slutt er installasjonen av vinduer og dører fullført, hvoretter du kan begynne etterbehandling bad

Etterbehandling

Et rammebad skal ikke bare være sterkt, pålitelig og holdbart, men også vakkert. For å gi objektet det nødvendige ytre kvaliteter den tilsvarende Etterarbeid. Det anbefales å dekke utsiden av rammebadehuset med plater laget av hardtre. Legg et lag med fuktighetsisolerende materiale og isolasjon under kappen.

Den innvendige foringen av badehuset vil gi ekstra beskyttelse strukturelle elementer fra ugunstig påvirkning. Så den samme OSB er egnet for montering av et røft tak. Fest dem til gulvbjelkene på romsiden. Til innvendig fôr Barfôr passer perfekt på veggene.

Hjertet i enhver badstue er ovnen. Installasjonen av denne gjenstanden må utføres i henhold til kravene brannsikkerhet. Som regel brukes et standardsystem, ifølge hvilket en varmekjele er plassert i garderoben, og en varmeovn er installert direkte i damprommet.

Legg ut veggen som skiller damprommet og avslapningsrommet fra murstein.

Del den resulterende rammestrukturen i soner i samsvar med det tidligere forberedte prosjektet. Velg materialet for skillevegger i samsvar med forholdene til et bestemt rom. For eksempel kan et biljardrom og et oppholdsrom separeres selv med vanlige skillevegger i gipsplater fra fuktbestandige ark.

De veggene som vil bli utsatt for fuktighet og/eller høy temperatur må legges ut av mer motstandsdyktige materialer, vanligvis murstein. Dekk skilleveggene med klaffe, blokkhus eller annet lignende materiale. Kledning vil gi veggene et mer attraktivt utseende.

For å fullføre taktrekket er det best å bruke lindefor. Samme tre den beste måten Egnet for å lage badehyller.

Altså i selvkonstruksjon det er ikke noe komplisert med et rammebad. Ved å bruke relativt lite penger og tid, vil du få en pålitelig, sikker, holdbar og generelt utmerket design når det gjelder ytelsesegenskaper.

Lykke til!

Har du egen tomt, eget hus eller hytte, og samtidig er en ivrig dampromelsker, vil du før eller siden begynne å bygge ditt eget badehus. Hvis du allerede har erfaring med å bygge rammehus, vil det være lettere for deg å bygge et badehus med egne hender. Hvis du ikke har noen erfaring, trenger du mye teoretisk informasjon, og praktiske råd fra eksperter vil aldri være overflødige.

Hvor du skal begynne

Så du har bestemt tenkt å bygge et badehus med egne hender. Svar først på følgende spørsmål:

1. Hvor på stedet vil panelbygget ditt ligge. Vurder alt: tilstedeværelsen og plasseringen av nødvendig kommunikasjon, om det er nok plass til bygging rammestruktur, vil du at badehuset skal ligge i nærheten av huset eller ligge langt unna? Eller kanskje du ønsker at det skal være en fri gang-korridor fra huset til dampbadet? Generelt bør du ha en første ide om hva du vil ha, siden det er mange alternativer.
2. Bestem kvaliteten på jorda, dette vil være nyttig for deg når du bygger fundamentet. Hvis du allerede har bygget noe innrammet før, vet du allerede hva slags jord som er på nettstedet ditt. La meg minne deg på at de kan være sandholdige (med blandinger av stein og andre bergarter), fin sand (løs og ekstremt ustabil) og leireaktig (med forbehold om hevelser i den kalde årstiden). For den første typen jord er de enkleste og letteste fundamentene egnet, og for de to andre bør fundamentet være mer pålitelig (selv om rammebygninger sjelden trenger tunge fundamenter).
3. Planlegg hvilke rom bygningen din skal bestå av. Vanligvis har bad et omkledningsrom, en dusj og et damprom. Det kan imidlertid være lurt å ha en terrasse, et svømmebasseng, et loft eller en mer utvidet sittegruppe.
4. Bestem hvor ovnen skal stå, da dette påvirker plasseringen av ventilasjonssystemet, rørene og skorsteinen.
5. Tenk på hvordan du vil at taket på badehuset skal se ut. Hvordan mer interessant løsning, jo større taket er, desto mer pålitelig må sperrene og rammegulvene lages.
6. Velg et selskap eller en butikk hvor du vil kjøpe byggematerialer. Finn ut hvor rabatter er tilgjengelige eller gratis frakt– dette hjelper deg å spare mye.

Hvordan tegne en plan for et fremtidig bygg?

Når du har bestemt deg for de grunnleggende spørsmålene, er det på tide å starte byggingen. Det første trinnet er å tegne det selv eller kjøpe klar plan. Du kan kjøpe en ferdig badehusplan fra utviklere som er involvert i rammekonstruksjon. De har allerede flere ferdige, utprøvde løsninger som de gjerne selger til deg. En ekstra fordel kan være hjelp fra firmarepresentanter med kjøp av byggematerialer eller praktiske råd om å montere det selv.

Men hvis du vil gjøre alt selv, vær oppmerksom på følgende tips:

1. Bestem hvor mange personer badehuset ditt er designet for i gjennomsnitt. Har du ofte gjester kan du spare plass ved å redusere dusjrommet og dermed øke omkledningsrommet eller sittegruppen. Dusjrommet er tradisjonelt det minste rommet i et badehus.
2. Selv om du planlegger å dampe alene eller lite selskap, ikke gjør damprommet veldig lite. Dampen vil være av dårligere kvalitet, og dessuten har du kanskje ikke plass til en benk med tre nivåer, som skal til for å dampe i forskjellige høyder.
3. Vurder å lage en kortstokk.
4. Det ville ikke skade å ha et bad i det hele tatt.
5. Plasser flere uttak i pauserommet. Da kan du bruke vannkoker, lytt til musikk og koble til et lite kjøleskap med kalde drikker om nødvendig.
6. Tenk på plasseringen av vinduene. Avslapningsrommet skal være det lyseste, og damprommet kan klare seg helt uten naturlig lys. En gjør-det-selv-paneldesign lar deg lage vinduer hvor som helst.
7. Dører bør plasseres funksjonelt. Fra dusjen må du umiddelbart kunne gå til både dampbadet og avslapningsområdet. Det er bedre å plassere badet nærmere dusjen - dette vil gjøre det lettere å legge kommunikasjon.

Når du tar i betraktning alle disse faktorene, etter å ha bestemt deg for budsjettet, kan du begynne å velge byggematerialer.

Byggematerialer: velg og kjøp

Så du begynner å bygge det beste feriestedet med ramme. Du må bestemme hvilke byggematerialer du trenger og beregne hvor mye du skal kjøpe. For å gjøre dette må du bestemme hovedstadiene i arbeidet ditt:

1. Å legge grunnlaget.
2. Montering av rammen.
3. Legge kommunikasjon.
4. Isolering og isolering av vegger (innvendig og utvendig).
5. Bygging av tak og skorstein.
6. Innredning, montering av komfyr, svømmebasseng m.m.
7. Utvendig kledning.
8. Montering av terrasse.

Vi diskuterte å legge grunnlaget i en egen artikkel, du kan lese om det. Jeg kan bare si at det er best å gå med en stripe foundation - den passer for de fleste jorder og har god bære kapasitet og beskytter bygningen pålitelig mot forvrengning. Du kan enkelt bygge den selv. For å lage denne typen fundament trenger du forskaling og selvskruende skruer for montering, betong, armering, steiner, muligens pukk eller sand. Fundamentet trenger ikke utdypes veldig mye - for lette rammehus optimal høyde er 60 cm.

For videre konstruksjon må du kjøpe:

• plater eller bjelker for konstruksjon av rammen
• materialer for dampsperre, vanntetting og vindtetting
• materialer for termisk isolasjon
• byggematerialer for interiørdekorasjon
• materialer for utvendig kledning
• verktøy, skruer, spiker osv.

Riktig utført beregning av byggematerialer hjelper deg med å spare penger og ikke kjøpe for mye, og samtidig sparer du tid. Når du kjenner til teknologien for rammekonstruksjon, er det enkelt å beregne mengden nødvendige materialer. For å gjøre dette må du finne det totale arealet av bygningen din, som vi trekker fra arealet til alle dør- og vindusåpninger. Vi beregner separat materialer for gulv og tak.

Vær oppmerksom på instruksjonene for isolerende og varmebeskyttende materialer - de indikerer vanligvis hvor mye materiale som trengs for å isolere en kvadratmeter. Hvis slike instruksjoner ikke er tilgjengelige, sjekk med din salgskonsulent. Rammebygg trenger god isolasjon.

Konstruksjon av rammen

Les om hvordan du lager et fundament for et karmbad. Når den er klar lager vi rammen.

Til tross for at konstruksjonen av et badehus ligner på enhver annen rammekonstruksjon, har den også sine egne egenskaper. Selve rommet er ofte i kontakt med fuktighet, og temperatursvingninger fører til raskere slitasje på materialer. Derfor, når du konstruerer en ramme, må alle tredeler behandles med spesielle antiseptika, og helst i flere lag.

Etter at du har sørget for at brettene og bjelkene er godt tørket og pålitelig beskyttet med impregnering, går vi videre til konstruksjonen av rammen.

For å lage en ramme med egne hender, binder vi først basen. Vi markerer de fremtidige veggene og kler den ytre bygningen med plater (seksjon 50×100 mm). Vi fikser det med spiker eller selvskruende skruer. Ved hjelp av en støtte laget av brett eller tømmer kobles bunnrammen (den øvre delen av bygningen er koblet på samme måte). Tømmeret eller platene legges horisontalt. Bruk et nivå for å sjekke nøyaktigheten under en rett linje.

Hvis du oppdager en liten feiljustering, korriger den ved å legge små brett under den senkede delen. Det er bedre å bruke flere små brett, lagdelt, i stedet for ett bredt brett.

Når du legger stenderne, vær oppmerksom på at du må være komfortabel med å installere isolasjon og kappe senere. Avstanden mellom aksene skal ikke være bredere enn en halv meter, men hvis det er en døråpning i veggen, lag et gap på 0,4 meter.

Størrelsen på stativene avhenger av størrelsen på åpningene som vinduene og dørene skal installeres i. Det er nødvendig å bygge et ekstra stativ der rammen møter andre vegger.

Vanligvis begynner badehuset å monteres fra et av hjørnene av det planlagte rommet. Etter å ha satt opp en vegg, må den kontrolleres for vertikalitet med et verktøy. Hvis alt er i orden, fikses det ved hjelp av stag (midlertidig).

De resterende veggene i rammen er installert på samme måte, og senere kontrolleres vinklene - de må være strengt 90⁰. I tillegg fikser vi strukturen med spiker og brett.

Damp-, vind- og vanntetting

Isolering gjøres best ved bruk av syntetiske materialer. Denne typen isolasjon er ikke så utsatt for endringer under vanskelige driftsforhold. Dette kan være plater av polystyrenskum, polyuretanskum eller polystyrenskum. Tallerkener eller rulle versjon syntetisk mineralull eller ecowool. Installasjon av disse typer isolasjon kan gjøres med egne hender. Materialet er lett og krever ikke spesielle ferdigheter eller komplekse verktøy for installasjon. Les mer om isolering av et karmbad.

Panelteknologi innebærer bruk av vindtettingsmaterialer. Gir vindbeskyttelse utvendig etterbehandling strukturer som består av spesielle membraner eller skumplater.

Til rammekonstruksjon Følgende typer vanntetting brukes: rull beskyttende filmer og membraner.

En luftspalte er nødvendig for ventilasjon. Dreneringssystem representert ved dreneringssystemer.

Vannlegging

Kommunikasjon i badehuset er ledning av vann og elektrisitet. En av hovedtrekkene i dette ikke-boliglokaler– behovet for å drenere vann under frost. Hvis det blir igjen vann i rørene, vil det bli til is og sprenge røret.

For å utforme et vannforsyningssystem på riktig måte, bestemme hvor vannfordelingspunktene skal ligge. Du vil mest sannsynlig trenge å kjøre vann til en dusj eller badekar, vask, varmtvannskjele eller toalett. Vann kan komme enten fra hjemmet ditt, i så fall kobles rørene til hjemmet ditt, eller fra en separat brønn eller brønn. I det andre tilfellet vil vannvarmetanken fylles ved hjelp av en pumpe. Pumpen velges basert på høyden på vannstigningen, diameteren på brønnen og det nødvendige trykket i systemet.

Det er bedre å kjøpe rør fra polypropylen. For å installere dem selv, må du prøve, men de vil vare lenger enn metall-plast, der gummipakninger raskt mislykkes.

Vurder et filtersystem. Du trenger et grovfilter og et finfilter. Kuleventilen er plassert på tilførselsrøret. Fra ham til bensinstasjon et filter er installert og tilbakeslagsventil. Etter dette kobles det til pumpestasjonen med en hovedledning som trekkes ved utløpet. Den fører direkte til vannvarmekjelen, hvorfra varmtvann allerede vil bli tilført. T-stykket, som skjærer inn her, gir opphav til en linje som kaldt vann vil strømme gjennom.

Kaldtvannskranene til de planlagte vanninntakspunktene til rammebygningen er koblet til tee. Ved utløpet av vannvarmekjelen vil du ha en varmtvannsledning. Her bør det kobles til varmtvannskraner.

Funksjoner ved å lede elektrisitet

Elektrisitet kan tilføres badehuset på to måter:

1. Med fly.
2. Underjordisk måte.

Luftmetoden innebærer å føre kabelen gjennom luften, og den underjordiske metoden innebærer å gjemme kabelen i en grøft i bakken. Den første metoden er mer økonomisk, siden den vil kreve installasjon av to støtter (flere støtter vil være nødvendig hvis ledningen strekker seg mer enn 25 meter). Den andre metoden vil kreve ekstra kostnader for å grave en grøft.

For antenneinstallasjon bør du kjøpe en selvbærende isolert kabel, og for underjordisk legging- mye dyrere VBBSHV-kabel. I motsetning til isolert, er den pansret med kobberledere.

Enhver type ledning krever installasjon av en metallhylse, som vil beskytte kabelen mot deformasjon når den kommer inn i bygningen. Uten jernhylse kan kabelen bli skadet på grunn av krymping og bevegelse av veggen.

Du finner mer informasjon om elektriske ledninger.

Hvilket tak å velge?

Taket kan være enkelt eller komplekst. TIL enkle typer omfatter enkelt- og sadeltak. Mer komplekse har dekorative og funksjonelle fremspring. Disse fremspringene er konstruert hvis det er et loft eller loft. Taket kan ha ett eller flere vinduer hvis det er et rom under.

Et skråtak innebærer ikke tilstedeværelsen av et loft eller loft, men dets flathet kan brukes ved å utstyre et sted for soling eller for tørking av frukt, bær og sopp.

Den mest populære er den enkleste sadeltak– det samler nesten ikke snø om vinteren, gjør det mulig å utstyre et loft, er ikke for dyrt økonomisk og er lett å installere. Tilgang til loftet kan gjøres ved hjelp av en trapp fra friområdet. Du kan oppbevare koster der eller sette opp et biljardrom.

Interiør dekorasjon

Oftest er interiørdekorasjon laget av tre. Du kan bruke følgende arter: lerk, lind, eik. Ikke bruk furu eller gran, som frigjør harpiks ved oppvarming. Hvis du vil bruke bartrær, plasser dem i garderoben eller avslapningsområdet, vekk fra damprommet.

Gulvet er best laget av fliser dette er det mest funksjonelle materialet for rom med; høy luftfuktighet. Naturligvis må du velge en spesiell flis - den faller ikke sammen under påvirkning av vann og har en grov overflate, noe som reduserer muligheten for å skli på et vått gulv.

Ikke i noe tilfelle bør du bruke følgende til interiørdekorasjon:

• laminat (tåler ikke fuktighet)
• linoleum (ved oppvarming frigjøres det skadelige stoffer)
• Trefiberplater og sponplater (avgir også skadelige stoffer i limet)

Utvendig etterbehandling

Et vakkert badehus avslører umiddelbart en god eier, så eierne legger alltid stor vekt på utseendet til denne rammebygningen. Imidlertid er den ytre dekorasjonen av badehuset også beskyttende funksjon. Det kan lages med egne hender fra:

Terrassekonstruksjon

Å ha en terrasse er en stor fordel for badehuset ditt. Den installeres ganske enkelt, men som erfaringen viser, brukes den konstant. Terrassen kan være laget av tre, men det er bedre å bruke spesielle fliser.

For å bygge en terrasse er det ikke nødvendig å lage et fundament, det er nok å fjerne det fruktbare laget av jord og legge et lag med grus for drenering, og et lag med sand på toppen. Alt dette må komprimeres grundig ved å drysse med vann. Kvaliteten på komprimering avhenger av påliteligheten til terrassen din.

Etter å ha lagt flisene, vær oppmerksom på sømmene. Det er best å forsegle dem med spesielle fuger som tåler lave temperaturer. Det er bedre å velge fliser fra granitt (det vanligste alternativet), basalt eller syenitt. Slike fliser er enkle å rengjøre, holdbare og ikke utsatt for slitasje. Har bevist seg godt betongfliser, klinker og noen syntetiske materialer. Og her keramiske fliser Det er bedre å ikke bruke det til terrasser - det varmes opp for raskt og kan forårsake brannskader.

Rekkefølgen av handlinger er som følger:

1. Vanntetting av strukturen med takpapp.
2. Merking av veggene og utlegging langs platenes ytre konturer (utvendig). Du må koble dem til hverandre med spiker.
3. Tilkobling ved hjelp av bunnrammestøtter. Kontroll av horisontal legging.
4. Innsetting av stokker for etterfølgende gulvbelegg. Avstanden mellom dem er ca. 0,5 m.
5. Behandling av hele strukturen med en sammensetning som forhindrer treråtnende.

Råd. Rør og stokker kan festes til fundamentrørene ved hjelp av forveggede metallplater. Dette vil gi ytterligere styrke til det fremtidige badehuset. Utvidede leirblokker kan plasseres under stokkene for å styrke hele strukturen.

På dette stadiet er det tilrådelig å begynne å legge gulvet. Det kan være tre eller betong, lekker eller ikke. Alt avhenger av om du skal bruke badstuen kun om sommeren eller hele året. I det første tilfellet kan du klare deg med en enkel tregulv, lagt med intervaller gjennom hvilke vann renner ut - dette er en lekk struktur. Hvis du vil lage et oppvarmet gulv av god kvalitet, må du først legge et grovt lag: legg kryssfiner på bjelkene, legg isolasjonsfilm og isolasjon på toppen. Deretter må du legge ut toppen, etterbehandle gulvbelegget og feste det med spiker.

Råd. Styrer for gulvbelegg den må behandles på forhånd slik at den minste ruheten ikke forårsaker ubehag for de som slapper av i badehuset.

Regler for bygging av vegger. Topplist og taktekking

Før du monterer basen til badehuset - rammen - må du oppfylle 2 betingelser:

• tørk materialet godt;
• lage markeringer for fremtidige rammestativ.

Etter dette kan du starte installasjonen:

1. Monter 2 hjørnestolper og flere mellomstolper. Avstanden mellom dem avhenger direkte av dimensjonene til vinduene og dørene og bør være: 40 cm - hvis du planlegger å slå sammen med andre vegger og ordne åpningen; 60 cm - hvis vedheft til andre vegger ikke er gitt.
2. Sjekk om designet er rektangulært.
3. Klem rammen med sponplater (fra det valgte hjørnet). Fest med skruer.
4. Plasser noen flere stativer og dekk dem på lignende måte.
5. Lag den øverste trimmen og fest den til de vertikale stolpene.

Deretter kan du begynne å montere taket. Forbered bjelker 150x150 mm - disse vil være takbjelker. Plasser dem på topprammen, hold en avstand på 0,5x0,6 m. Monter en midlertidig strandpromenade på toppen. Monter sperrene på bakken og monter dem på taket. Hvis høyden på takmønet er liten, kan monteringen gjøres direkte på toppen.

Råd. Før du installerer den nyeste fagverkskonstruksjon, sett et merke på den sponplater, som pedimentet vil bli belagt med.

Avhengig av hvilket materiale du skal bruke som takbelegg, må du bestemme deg utseende lekter montert på sperrer:

• for jern el mykt tak(for eksempel takpapp) må du lage en kontinuerlig overflate;
• for metallfliser er hull med en avstand på 35 cm akseptable;
• for skifer eller ondulin kan du ta steg på 60 cm;
• Når du bruker naturlige fliser, må du først ta hensyn til størrelsen.

Etter å ha installert kappen, må du legge belegget, og deretter installere vinduene og dørene.

Utsiden av badehuset kan gipses, dekkes med plater eller sidekledning, og innsiden kan etterlignes for å se ut som naturlig tre. Det er bedre å kle veggen som skiller damprommet fra avslapningsrommet med murstein for brannsikkerhetsformål. Maling og lakk indre overflater ikke gjør det: på grunn av den høye temperaturen vil de begynne å frigjøre giftstoffer. Ta vare på konstruksjonen grundig - og badehuset vil tjene deg i mange år.

Konstruksjon av et rammebad: video

Rammebad: foto

Hvis eget badehus er fortsatt bare i drømmer, så er det på tide å forlate dem og gå videre til handling. Faktisk kan hvem som helst bygge et badehus i sin egen hage. Det viktigste er å vite i hvilken rekkefølge og hvilke handlinger som skal utføres. Artikkelen vil gi trinn-for-trinn instruksjon, som lar deg gjøre alt selv.

Utkast

Ingen bygning er komplett uten godt prosjekt. Når det gjelder badehuset, må du tenke på antall rom. Et damprom vil være et must for badet. Størrelsen vil avhenge av ønsket antall personer som vil være i den samtidig. Hvis det er mulig å lage et damprom i et badehus med en størrelse på 3x2, kan du være sikker på at seks personer komfortabelt kan passe inn i det. I tillegg til dampbadet trengs et avslapningsrom i badehuset. Det tar vanligvis største plass etter område. I dette rommet i badehuset er som regel de nødvendige møblene installert for et behagelig tidsfordriv.

Et annet rom som er nødvendig for et badehus er et vaskerom. Den har plass til dusjkabinett og toalett. Dette rommet krever ikke et stort område. Hvis du skiller badet, så kan vaskerommet være et mellomledd mellom avslapningsrommet og damprommet i badehuset. Det er også verdt å sørge for en gang eller omkledningsrom i badehuset. Han vil gi luft pute, som vil forhindre rask frigjøring av varme.

Trinn-for-steg instruksjon

Trinn-for-trinn-instruksjoner beskriver hele prosessen med å sette sammen den fremtidige strukturen, og indikerer nyanser og praktiske tips. Enhver konstruksjon begynner med byggingen av et fundament.

Fundament

Rammestrukturen er lett på grunn av funksjonene. Dette betyr at for et slikt bad er det ingen vits i å helle en plate eller stripe fundament. En utmerket løsning ville være å bruke skrupeler. De representerer metallrør, på slutten av hvilken det er en liten drill. Takket være boret kan pelene lett senkes ned i bakken til ønsket dybde. Lengden på haugene må være slik at dens nedre del kan passere gjennom hevende jord og festes under jordens frysenivå. I dette tilfellet bør dens øvre del stikke ut over overflaten i en gitt avstand.

Noen eksperter anbefaler ikke å markere under skrupeler, som skal tjene som fundament for badehuset. Begrunnelsen er at det er ganske enkelt å orientere posisjonen til haugene for et badehus i forhold til et gjerde eller annen struktur. Hvis byggingen av et badehus utføres på åpent område, da kan du ikke klare deg uten markeringer for hauger. Bildet over viser hvordan dette kan gjøres. I følge det utviklede badehusprosjektet overføres dimensjonene til stedet der det skal bygges.

Pinner markerer stedene hvor pælene skal skrus inn. Avstanden mellom pelene skal være 1,5-2 meter. Alt vil avhenge av belastningen som påføres, dvs. Total vekt bygninger. Etter merking velges et av hjørnene på badehuset der den første haugen skal monteres.

For å forenkle installasjonsoppgaven din, må du lage en grop. Dybden på gropen må ikke være mindre enn diameteren på pelskruen. Det vil hjelpe å begynne å rotere og utdype skruehaugen.

Bildet ovenfor viser at for installasjon av høy kvalitet trenger du tre personer. To utfører vridningen med spaker, og den tredje holder haugen i vertikal posisjon. I dette tilfellet er bruken av et magnetisk nivå for å spore den vertikale posisjonen ennå ikke nødvendig, siden haugen ikke er godt festet i bakken.

Etter at haugen er godt plantet i bakken, kan du feste det magnetiske nivået. På bildet over kan du se at den er festet vinkelrett på der strammespakene er plassert.

To personer fortsetter å stramme haugen, og den tredje overvåker posisjonen etter nivå. Dermed er det nødvendig å sikre alle hjørnehaugene til fundamentet for badehuset. Etter dette strekkes to tau mellom pælene, som vist på de øverste bildene. De danner en formet kanal som de resterende pelene skal monteres i i henhold til merkingene som ble påført. Hauger kreves ikke bare for hovedveggene, men også for skilleveggene. Etter at haugene er installert på plass, er det nødvendig å justere dem.

For å løse dette problemet kan du bruke et hydraulisk nivå. Du må først sette opp en av haugene slik at den fungerer som en kontroll. Det påføres et merke, som overføres til resten av haugene. En del av nivået påføres kontrollpunktet, og den andre på motsatt hjørnepel. Når vannet inne i nivået har sluttet å svinge, kan du sette på et merke.

For å overføre merkingene til de gjenværende haugene, er det ikke nødvendig å nærme seg dem med et nivå. Det er nødvendig å strekke fiskelinen mellom de ytre haugene slik at den berører mellomstøttene. Etter dette settes det et merke på fiskesnøret. Støttene er trimmet i henhold til merkene. Deretter sveises en metallfirkant med en side på 25 cm på dem. Det er nødvendig å holde bunnkant bygninger.

Deretter utføres stroppingen for badekaret. For dette trenger du tredrager med en størrelse på 15x15 cm Den legges på forberedte steder på stylter for et rammebad. Bildet over viser hvordan de enkelte elementene henger sammen i hjørnene. Det er nødvendig å lage et spor for halvparten av bjelkens tykkelse, og også kutte ut en del som vil være lik bredden. Resultatet er en utsparing med en størrelse på 15x15 cm. Den samme prosedyren gjentas for den andre stokken. Etter dette kobles de til hverandre og festes.

Bildet ovenfor viser hvordan du går frem med stroppingen for skilleveggene. En lignende fordypning er laget, men i midten av bjelken. Etter dette legges den andre delen på toppen og fikseres. Resultatet skal se omtrent ut som det som vises på bildet nedenfor.

Vanntetting legges mellom metallplattformen og tømmeret. Diagonalene må kontrolleres for å sikre at veggene i karmbadet er jevne. Hvis bjelken for fundamentet til badehuset må økes, gjøres dette på samme måte som å koble sammen to elementer og alltid på en haug slik at det er nødvendig stopp.

Etter montering av trimmen legges SIP-paneler, som vil fungere som et isolert undergulv. Panelene skrus fast til badstuens ramme med selvskruende skruer dette gjøres for midlertidig fiksering. Panelene henger ganske lett under vekt, så de må forsterkes med en bjelke, som vist på bildet nedenfor.

For at bjelken skal festes godt i SIP-panelet er det nødvendig å påføre polyuretanskum. Det er igjen et gap på 5 mm mellom de enkelte panelene, som fungerer som en termisk søm.

Veggmontering

Neste trinn i konstruksjonen av et rammebad vil være montering av veggene. For disse formålene trenger du kantet bord med en størrelse på 15x5 cm Strukturen er satt sammen av den, som vist på bildet nedenfor.

Avstand mellom individ vertikale stolper lik bredden på isolasjonen som skal brukes til badekaret. Når monteringen er fullført, monteres veggrammen for badehuset. Individuelle elementer er midlertidig sikret med jibs, som kan ses på bildet under.

Den ferdige strukturen ligner den som er vist på bildet nedenfor.

Det er verdt å merke seg at stedene der vindus- og døråpninger vil være i tillegg forsterket med vertikale og horisontale stivere.

Tak

En utmerket løsning for et badehus ville være en enhet skråtak. Utstyret er noe billigere og også enklere enn en gavl. På bildet under kan du se det sperresystem har tre støttepunkter.

Sperrbeina er plassert i trinn på 60 cm fra hverandre og er festet til de øvre elementene på veggen. For å oppnå den nødvendige takhellingen, er det nødvendig å beregne høyden på alle vegger på forhånd slik at det dannes en vinkel mellom dem. Takhellingsvinkelen for et badehus bestemmes individuelt for hvert prosjekt. Mye avhenger av de meteorologiske forholdene i et bestemt område, samt hvilken type gulv som er valgt. Hvis det er metallfliser, da minimumshelling skal være 16 grader.

På bildet over kan du se at frontveggen måtte heves litt. For å øke styrken ble det installert jibber på sidene. Takoverheng lages foran og bak slik at vann renner uhindret ned. På sperrebein vanntetting, kontrollmantling og mantling under takdekket og selve takdekket festes. En video om konstruksjonen av et slikt bad kan ses nedenfor.

Isolasjon og etterbehandling

På grunn av det faktum at SIP-paneler legges på gulvet, krever det ikke isolasjon. Gulvbehandling utføres etter ønske fra eier. Et oppvarmet gulv kan installeres på det og en avrettingsmasse kan helles på toppen eller et laminat kan legges. Vegger krever en spesiell tilnærming til isolasjon. Først og fremst gjøres det vanntetting på utsiden av badehusveggen slik at det ikke kommer vann på isolasjonen.

Isolasjon er installert i de forberedte hullene som ble igjen mellom stativene i veggene til badehuset. Flott alternativ Til badet blir det mineralull. Den har en viss dampgjennomtrengelighet, noe som vil lette delvis luftutveksling mellom badehuset og gaten. Isolasjonen bør settes inn med liten kraft slik at den sitter godt fast innvendig. Etter at isolasjonen er installert, utføres dampsperre av badehusets lokaler. For et damprom i et badehus trenger du tykk folie, som vist på bildet nedenfor.

Innsiden av badehusveggene kan trimmes med klaffe, men utsiden vil se bedre ut som et blokkhus.

Installasjon av både den første og andre versjonen av badehusmaterialet utføres på en trekasse. Etter kledningen ordnes badehuset. En komfyr er installert i damprommet, innvendige dører. Hvis badehuset skal brukes hele året, er det verdt å tenke på systemet autonom oppvarming. I tillegg kan du bygge en liten terrasse hvor du kan tilbringe tid med venner.

Sammendrag

Som du kan se, har det sine egne vanskeligheter å bygge et rammebad. Noen stadier av å konstruere et rammebad kan ikke fullføres uten hjelp fra en partner. Et viktig skritt konstruksjon er forsyning av ulike kommunikasjoner. Disse inkluderer vann, kloakk og strøm. Alle ledninger inne i et karmbad skal være dobbeltflettet og lagt med ikke-brennbar korrugering. Fuktbestandige lamper brukes til dampbadet i badehuset. For å holde strømforbruket i badehuset på et minimum, kan du vurdere å bruke LED-lamper. Som vinduer til et badehus kan du bruke metall-plastrammer med trefinish. De vil koste litt mer, men vil se ganske harmoniske ut.

Det er bare én måte å bygge et badehus raskt og billig - ramme. Hvis du følger de grunnleggende reglene, vil konstruksjonen på ingen måte være dårligere enn sine motstykker i murstein og tømmer.

Vi designer et badehus - forskjellige plassalternativer

Vi begynner arbeidet med badehuset med design. På sånn som det er nå det er nødvendig å bestemme størrelsen og konfigurasjonen av den fremtidige strukturen. Hvis kravene dine er minimale, kan du bygge et 3x4 m badehus. Det vil ha nok plass til et damprom for flere personer med et areal på 6 m2. Den resterende plassen kan avsettes til et hvilerom. Hvis du ofrer hvilerommet, vil det være nok plass til garderobe og vestibyle. Og hvis du utstyrer et slikt badehus med et loftsgulv, trenger du ikke gi opp hvilerommet.

Hvis badehuset skal brukes som et sted å henge med venner, er det bedre å gjøre det større, for eksempel 6x4. I dette tilfellet kan du utstyre det nok romslig rom avslapningsområde på ca 14 m2, samt et damprom på 5 m2 og et lite bad.

Og hvis du lager et 4x6 badehus med loft, kan første etasje romme et damprom og et vaskerom, samt et avslapningsrom og en terrasse. Alle loftsetasje, som er på ca 20 m2, kan avsettes til hvilerom.

Hvis størrelsen på tomten din tillater det og budsjettet ditt ikke er veldig begrenset, gjør det loftsbadehus 6x6 m i størrelse, for ikke å nekte deg selv noe. Det er plass til alle nødvendige lokaler, samt for en terrasse og en romslig balkong.

Store damprom er mye vanskeligere å varme opp til ønsket temperatur og deretter vedlikeholde temperaturregime på samme nivå. Derfor, hvis det ikke er behov for et stort damprom, er det mer tilrådelig å ikke tildele mer enn 4-5 m2 til det. Dette vil spare drivstoff og tid for oppvarming av rommet.

For ikke å racke hjernen over oppsettet, kan du ta som grunnlag ferdige prosjekter tilbys på vår nettside. Om nødvendig, juster oppsettet etter ønske. Når planen er klar, sørg for å tegne et tegningsdiagram av rammen til veggene og taket.

Rammen på veggene er ganske enkel - den er basert på stativer, som er plassert i trinn på 600 mm, hvis målt fra sentrene, eller 575 mm, hvis målt mellom stativene. Toppen og bunnen av stativene er forbundet med stropping - en horisontal bjelke eller bord. I hjørnene er stativene forsterket med seler. Over døråpninger, samt over og under vindusåpninger er det horisontale overligger. Gulvbjelker beregnes og legges på samme måte som ved bygging av vanlige hus.

Å ha en slik tegning foran deg vil forhindre at du gjør feil under monteringsprosessen. I tillegg vil det tillate deg å beregne den nødvendige mengden tømmer på forhånd.

Søylefundament - bygge grunnlaget

Siden et rammebadehus er lett i vekt, er i de fleste tilfeller et søyleformet grunt fundament tilstrekkelig for det, forutsatt at jorda er stabil. På ustabil jord er det bedre å utføre pelsskruefundament. Hvis du planlegger en kjeller eller arrangerer andre lokaler, trenger du et stripefundament. I andre tilfeller er det bedre å forlate det, siden byggingen av et slikt fundament er veldig dyrt og arbeidskrevende.

Uavhengig av hva slags fundament du skal bygge, må du først forberede nettstedet - først og fremst må du skissere det ordentlig. Pass på å sørge for at diagonalene på stedet er like lange. Bli kvitt plantelaget. For å forhindre at planter spirer under badehuset i fremtiden, behandle jorden med soppdrepende midler.

Nå kan du begynne å bygge selve fundamentet. Hvis basen er søyleformet, trenger du følgende materialer:

• sand;
• knust stein;
• Sementmørtel;
• betong grunnblokker(kan erstattes med murstein);
• bitumen mastikk;
• takpapp;
• tømmer 150x150 mm.

Etter å ha klargjort materialene, marker området for stolpene, som skal være fordelt i trinn på 1,5–2 m. Grav deretter hull til en dybde på ca. 40 cm. Dekk bunnen av hullene med knust stein og sand. Komprimer hvert lag grundig. Planer overflaten av vollen i et horisontalt plan.

Plasser to i gropene betongblokker, påfør deretter løsningen og legg ytterligere to blokker med dressing på toppen. Når du legger blokker, sørg for at søylene er installert strengt vertikalt. Deretter strikkes blokkene oppå bitumen mastikk og legg et par lag med takpapp.

Etter dette må du lage en grillage, dvs. legg tømmer rundt omkretsen av fundamentet og fest det sammen. Under installasjonen, sørg for at vinklene på grillen er 90 grader. Det er tilrådelig å gjøre hjørneforbindelsen til grillbjelken "i labben" eller i det minste "i et halvt tre". Deretter må du legge gulvbjelkene på stolpene og kutte dem inn i grillen.

Et pæleskruefundament er enda enklere - peler skrus ned i bakken i henhold til prinsippet om en konvensjonell drill. Dybden deres må være minst to meter. Under fordypningsprosessen må du sørge for at haugene er plassert vertikalt.

Toppene av pælene trimmes deretter slik at kantene er på samme horisontale nivå. Etter dette sveises en grillage til pælene, som vanligvis er laget av I-bjelker. De samme bjelkene brukes til gulvbelegg.

På metallbjelker må du feste en 150x150 mm bjelke med bolter. Det vil tjene som en stropp for rammestolpene.

Montering av rammen - materialer og installasjon

For å bygge veggrammen trenger du følgende trelast:

• tømmer 150x150 mm;
• tømmer 100x150 mm;
• brett 150x40 mm;
• stål hjørner;
• tredybler.

Sørg for å behandle alt trelast med antiseptiske impregneringer. De vil beskytte treet mot negative biologiske påvirkninger og også gjøre det mer motstandsdyktig mot fuktighet.

Arbeidet begynner med montering av stativer i hjørnene av bygningen, som er laget av 150x150 mm tømmer. På slutten av hvert stativ bor du et hull for dyvelen med en dybde på 80-100 mm. Lag de samme hullene i grillen i hjørnene av bygningen. Slå deretter pluggene inn i grillen og plasser stativene på dem. Forsterk også stativene med stålvinkler og selvskruende skruer.

Deretter må stativene forsterkes med avstivere, som vist i diagrammet over. For å lage seler, bruk 150x40 mm plater. Klipp endene av seler i vinkelen som de vil grense til rammen og stolpene. For å fikse brettene, bruk selvskruende skruer og hjørner.

Installer deretter mellomliggende veggstolper med en stigning på 600 mm, laget av 150x40 mm plater. For å feste stativene, bruk stålhjørner, som skal være plassert på begge sider av bøylen. Koble i tillegg mellompostene til hverandre samt til hjørnestolper bruke jumpere laget av de samme brettene. Plasser hopperne i et rutemønster, d.v.s. på ulike nivåer.

Knyt alle stativene ovenfra med en stropp, som er laget av 100x150 mm tømmer, det vil også tjene som en Mauerlat for taket. Installer deretter horisontale striper over og under åpningene. Til lamellene bruker du samme brett som til stativene.

Installer deretter stativene etter samme prinsipp innvendige skillevegger– koble dem ovenfra og under med stropper, og styrk dem også med seler og gensere. Dette fullfører konstruksjonen av rammen.

Nå må du legge gulvbjelkene, som du kan bruke 100x150 mm tømmer for. Plasser dem med kanten på selen og fest dem med hjørnene. Bjelkenes stigning må samsvare med sperrenes stigning - dette er vanligvis 900–1000 mm.

Montering av loftstak

Som et eksempel, la oss vurdere et tak, siden det lar deg få nesten fullt sekund gulv. Hvis du er interessert i eller, sjekk ut andre artikler på portalen vår.

Til mansardtak du trenger følgende materialer:

• tømmer 100x150 mm for stativer;
• plater 150x50 mm for sperrer;
• brett 150x20 mm;
• lameller;
• superdiffus membran;
• takmateriale.

Arbeidet starter med montering bærende struktur. For hver fagverk er det installert to stativer, som er forbundet på toppen med bjelker. De. Under hver fagverk er det en U-formet bærekonstruksjon.

Når du installerer støttestrukturen, er det nødvendig å bestemme plasseringen av stativene riktig. Siden stativet med den nedre sperren og mauerlat (gulvbjelken) danner et rektangel, avhenger avstanden fra veggen til stativet av høyden på loftet og helningsvinkelen til den nedre sperren. Når du kjenner til sperrenes helningsvinkel og høyden på stativet (bestemmer høyden på loftsrommet), kan du beregne i hvilken avstand fra kanten stativet er installert ved å bruke Pythagoras teoremet, dvs. du må finne ut lengden på det mindre benet.

Fest stolpene til rammen og gulvbjelkene med selvskruende skruer og vinkler. Forsterk dem i tillegg med seler. Koble deretter begge stolpene med bjelker. Ved å bruke dette prinsippet, installer U-formede deler på alle gulvbjelker. Alle resultater bærende elementer koble sammen langs kantene med purlins, som vist i diagrammet ovenfor.

Nå kan du installere de nedre sperrene. De er kuttet nedenfra og festet til selen, og ovenfra - til purlinen, der sporene er forhåndskåret. Deretter må du feste stativene i midten av hopperne til de U-formede delene. Høyden på stativene bestemmer helningsvinkelen til de øvre sperrene. Koble alle stolpene med en mønedrager.

For å fullføre loftsrammen, installer de øvre sperrene, som hviler på de nedre og møne-purlinene. Først skjærer du sporene til sperrene i sperrene. Vanntett taket umiddelbart - fest den superdiffuse membranen til sperrene med en stiftemaskin. Plasser en spesiell selvklebende tape over stiftene for å sikre en tett forbindelse. Vær oppmerksom på at membranplatene skal overlappe hverandre med 20–25 centimeter.

En superdiffus membran er i stand til å overføre fuktighet i én retning. Derfor bør den ligge på taket med den glatte siden utover og den grove siden innover. Hvis den ikke er riktig sikret, kan fukt trenge dypt inn i isolasjonen, som et resultat av at den vil miste sine varmeisolasjonsegenskaper.

Pass på å feste lamellene på toppen av sperrene, som vil tjene som et motgitter. Fest deretter 150x20 mm plater vinkelrett på lamellene. Når det gjelder kappestigningen, følg produsentens anbefalinger takmateriale, som du kjøpte til badet.

Takbelegget monteres på toppen av kappen i henhold til standardskjemaet - materialeark må overlappe hverandre på langs og på tvers. Skruer eller spiker er plassert på toppen av bølgen.

Vi isolerer vegger, tak og gulv i badehuset

For å isolere veggene trenger du:

• basaltull 150 mm tykk og tetthet 25-35 kg/m 3;
• dampbarriere film;
• fuktighets-vindtett membran (superdiffus);
• trelameller.

For å dampsperre et damprom, er det mer tilrådelig å bruke folie dampsperremateriale. Det vil ikke bare beskytte strukturen mot fuktighet, men vil også reflektere varme inn i rommet.

La oss starte med å isolere veggene fra innsiden. For å gjøre dette, påfør selvklebende dobbeltsidig forseglingstape på stativene. Lim deretter vanntettingsfilmen til tapen. Sørg for å plassere lerretene med en overlapping på minst 15 centimeter. Tett skjøtene med dobbeltsidig tettebånd. Fest i tillegg skummet med en stiftemaskin. Resultatet må være en absolutt forseglet krets, ellers vil fuktighet trenge inn i veggene og rammen blir raskt ubrukelig.

Legg deretter mineralullplater inn i karmrommet. Sørg for at isolasjonen passer tett til konstruksjonselementene og til hverandre. Fyll forsiktig alle de resulterende sprekkene med bomullsrester.

Deretter må du sikre den fukttette membranen med utenfor vegger Den er installert i henhold til samme prinsipp som en dampsperre - et tetningsmiddel limes til stativene, deretter festes selve membranen ved hjelp av en stiftemaskin. På toppen av filmen på stativene er det nødvendig å fikse lameller med en tykkelse på minst 20 mm. Sett de samme listene på stativene med innsiden vegger, vil de tjene som dreiebenk for foringen.

Den samme teknologien brukes til å isolere taket - mineralull legges mellom sperrene, deretter dekket fra innsiden med en dampsperre. En dreiebenk for foring eller andre etterbehandlingsmaterialer er montert på toppen av dampsperren.

Gulvet er isolert litt annerledes - først og fremst må du lage et grovt gulv mellom gulvbjelkene fra platene. Deretter legges det på bjelker og gulv vanntettingsfilm(du kan bruke en vanlig dampsperre). Tømmerstokker legges på toppen av filmen som ved montering av vanlig gulv.

Isolasjon legges i mellomrommet mellom bjelkene. Du kan bruke hvilket som helst materiale, både plater og løst, for eksempel ecowool eller utvidet leire. Et nytt lag med film legges over stokkene og deretter er gulvet laget av plater.

For å isolere taket, fest en dampsperre på siden av første etasje, og lag deretter et grovt tak fra platene. Deretter, på siden av andre etasje, må du fylle rommet mellom bjelkene med isolasjon. Det legges dampsperre og plankegulv på toppen av bjelkene.

Omhylling av veggene - den siste fasen

For utvendig veggkledning er det best å bruke OSB-4 med en tykkelse på 12-15 mm. Arkene må kuttes slik at kantene passer på stativet. Det skal ikke være hengende kanter. I plasseringen av vinduet og døråpninger Du må lage kutt ved hjelp av en stikksag eller baufil.

For å feste arkene, bruk fosfaterte selvskruende skruer 60-70 mm lange. Avstanden fra kanten av arket til skruen skal være 10 mm. Festeavstanden langs kantene bør ikke overstige 150 mm. I midten av arkene kan skruestigningen økes til 300 mm.

Sørg for en avstand på ca. 5 mm mellom kantene på arkene, dvs. såkalte ekspansjonsfuge. Hvis dette ikke gjøres, kan mantelplatene bli deformert som følge av termisk ekspansjon. Alle sømmer skal fylles med skum.

Dekk gavlene til bygningen på samme måte. Deretter kan veggene etterbehandles med hvilken som helst «tørr» fasade etterbehandling materialer, som fôr, sidekledning, termiske paneler, etc. Kle veggene med klaffe på innsiden. Hvis du ikke vet hvordan, dedikert til dette emnet.

Det er alle hovedpoengene. Selv om du er nybegynner, bygg en boks lite badehus du kan gjøre det på en eller to uker.