Hva slags fundament er nødvendig for et skur av slaggblokk. Selvbygger et skur fra skumblokker fra bunnen av

For at låven "ikke skal ligge på bakken", er det nødvendig godt grunnlag. Det vil tillate at bygget kan heves og gi utvendig ventilasjon i nedre del av bygget. I tillegg kan det være plassert små tilleggsrom inne i fundamentet, som alltid vil ha bruk.

Siden låven og de fleste uthusene er lette bygninger, er et grunt fundament tilstrekkelig, som kan dannes ganske raskt og bruker svært lite penger. Selv om det i noen tilfeller kreves mer innsats for å lage et fundament på grunn av jordens høye viskositet (du må trenge dypere ned i bakken for å sikre stabiliteten til det fremtidige skuret og forhindre at det glir).

Ulike typer fundamenter har sine fordeler og ulemper. Alle er ganske enkle hvis du følger anbefalingene fra fagfolk.

Følgende er kjent for å være omtrent like populære:

teip;
skrue (haug);
søyleformet fundament.

Og likevel, hvor skal man stoppe? Det er to hovedavgjørende faktorer å vurdere:

jordegenskaper;
den forventede massiviteten til uthuset (skuret).

Hvis jorda er ganske stabil, er stripe- og søylestrukturer ideelle. De krever ikke mye dybde. På mer tyktflytende jord må du bruke skrupeler og installere dem til en dybde på ca. 1,5 meter.

Steg en. Vi markerer området med trepinner og strekker hyssing eller hyssing for å markere rette linjer. Merkene skal løpe langs en linje som faller sammen med ytre og indre vegger av det fremtidige fundamentet (grøften vil være bredere enn disse linjene).

Vær oppmerksom på at store uthus krever seksjonsoppsett. Det vil si at grunnstøpingen vil finne sted ikke bare langs kantene av strukturen, men også under den - dette er nødvendig for at "bunnen" av låven ikke skal synke, men ligger på betongen.

Trinn to. Nå er det på tide å grave grøften. Det er lett å klare seg med spade og fysisk arbeid, uten bruk av gravemaskinutstyr. Bredden på grøftekanalen anbefales ~45-70 cm med netto bredde på fundamentet (uten forskaling) henholdsvis ~30-40 cm.

Når det gjelder dybde, gjør den litt lavere enn frysepunktet. Det er nyttig å bestemme denne nyansen på forhånd. Og hvis du startet byggingen uventet, spør dine naboer eller slektninger. Blant vennene dine vil det sikkert være de som allerede har bygget fundamenter i dette området og vil gi deg råd.

Trinn tre. På bunnen av grøften, hell knust stein i et lag på 8-10 cm, og slip deretter i et lag på ca. 4-5 cm. Puten gir den nødvendige "sklien", selv om den ikke er synlig for det blotte øye. men faktisk eksisterer den og oppstår på grunn av temperaturendringer i jorda, fra endringer i fuktighetsnivåer, fra minimale seismiske impulser.

Trinn fire. Treforskaling er konstruert av plater og kryssfiner. Det er ingen vits i å installere et skur på et fundament hvis toppkant faller sammen med bakkenivå. Tross alt må du beskytte den nedre delen av skuret mot å råtne. I tillegg er terrenget på stedet ikke alltid jevnt - forskjellen kan "fordeles" ved å fordype strimmelfundamentet riktig slik at betongen ser ut minst 20 cm på det høyeste punktet (eller enda bedre, til og med alle 30 cm).

Trinn fem. Forsterkende elementer er plassert inne i forskalingen - metallnett, stenger, etc. Elementene er forbundet med hverandre med ledning, men uten sveising. På dette stadiet, ikke glem ventilasjon. Uten det vil overflødig fuktighet dannes inne i fundamentet, noe som uunngåelig vil føre til ødeleggelse av ikke bare betongen, men også låven.

Ventiler (ventiler) er laget av plastrester eller metallrør, kan også ha kvadratisk tverrsnitt. Hovedsaken er at hullene er plassert flere steder og skaper en luftstrøm.

Trinn seks. Forbered betongløsningen i tilstrekkelige mengder for fullstendig forbruk - det skal ikke være noe igjen i betongblanderen "for i morgen." Hell blandingen i forskalingen jevnt gjennom røret, bruk en spade for å manuelt hjelpe betongen med å fordele seg i et jevnt lag.

Det anbefales å gjøre først tynt lag, la det stivne litt, og først etter det fyller grunnlaget til toppen. På denne måten vil du kunne unngå tap av vann og sementbelegg. Det vil si at det nederste laget vil være en slags isolasjon fra sand- og pukkputen.

Full herdetid betongfundament 24-27 dager, men du kan begynne å bygge et skur etter halvannen til to uker, når ~70 % av styrken allerede er oppnådd.

Finn ut naturen til jorda på nettstedet ditt. Hvis den er upålitelig, inneholder mye vann eller har høy viskositet, trenger du hauger. Dette er spesialdeler som selges inn byggebutikker. Det er drevne og med skrugjenger langs løpet. Pelene slås (skrues) ned i bakken til den dybden som er spesifisert i bruksanvisningen ved kjøp. Hovedoppgaven er å opprettholde vertikalitet. Bruk på jobb bygningsnivå, lodd og andre metoder.

Video - Fundamentering på skrupeler

Som livet har vist, gir et søyleformet fundament det bredest mulige spekteret for amatøreksperimentering. I prinsippet er det tillatt å bruke ethvert materiale, men vanligvis akkumulerer landlige innbyggere eller sommerboere alle slags konstruksjons-"juveler":

et par paller med murstein arvet fra forrige eier;
betongblokker som ble brutt ved en tilfeldighet, svekkende i påvente av vellykket bruk;
asbestrørrester og andre egnede materialer.

Operasjons prosedyre

Steg en. Vi bestemmer plasseringspunktene til søylene. 1 stk hver de må være under hvert hjørneelement. Pluss på løp mellom hjørnene, hvis lengden på et slikt løp er mer enn 1,8-2 meter.

Video - Kolonnestiftelse

Trinn to.

firkantede groper - hvis vi har kvadratiske (kubiske) elementer til rådighet;
rektangulær - med en grunn dybde av det planlagte fundamentet og hvis elementene våre har form av et parallellepiped;
vertikale brønner - hvis vi bruker mursteinssøyler eller asbest (eller andre) rør.

Trinn tre. Vi dekker bunnen med et støtdempende lag. Som regel er dette 4-6 cm sand. Noen ganger pukk, noen ganger en kombinasjon av begge. Laget er nødvendig slik at det bærende elementet ikke "smelter sammen" med bakken, men eksisterer som uavhengig. Og i perioder med økt fuktighet vil et slikt fundament ikke "oppløses" i forskjellige retninger.

Trinn fire. Vi plasserer søylene i de forberedte hullene. Når du arbeider med rør, husk at de ikke skal forbli hule inni. Selv om det er jern, vil det begynne å ruste over tid, og tomheten inne i søylene som støtter låven din vil ikke føre til noe godt.

Asbestvegger er også ganske skjøre per definisjon – det er neppe fremtidsrettet å stole på deres holdbarhet dersom det er tomhet inni. Bland en betongblanding som inneholder både sand og noen småstein og/eller pukk. Ikke glem å legge forsterkende elementer inn i rørløpet. Hell løsningen inn i rørene etter at du har installert dem og kontrollert det vertikale nivået.

Trinn fem. Søylemetoden krever ikke lang ventetid på at betongen har herdet (som tilfellet er med tapestøping). På det meste, når man manuelt legger søyler laget av murstein eller blokker, er det fornuftig å vente 3-5 dager til betongen i forbindelsessømmene setter seg godt og herder fullstendig. Etter dette kan du trygt begynne å bygge låven eller selve uthuset.

I praksis lar enhver privat eier involvert i bygging lett rive med i prosessen. Hans appetitt vokser, det er et ønske om å tegne oppsettet på nytt, øke størrelsen på fundamentet og hele låven. Eksperter anbefaler å være konsekvent. Beregn alle dimensjoner på forhånd, klargjør utsparinger og bestem antall søyler.

Ellers er uventede overraskelser mulig. For eksempel ugravbare knuter i bakken, møter ukjente strømførende underjordiske verktøy, og så videre. Planlegging og en smart tilnærming vil føre deg til ubestridelig suksess.

Dette byggematerialet brukes overalt. Et askeblokkfundament regnes som et av de rimelige alternativene for å arrangere fundamentet. Den økonomiske effekten oppnås på grunn av den rimelige kostnaden for blokkene. Å lage et fundament fra denne typen råmateriale er ikke vanskelig selv en uerfaren byggherre kan håndtere denne typen arbeid.

Cinder block foundation - for hvilke gjenstander

Mange forbrukere lurer på om det er mulig å bygge et fundament fra slaggblokker. Dette er et av de rimelige byggematerialene. Det brukes i økende grad i bygging av fundamenter for private gjenstander - hus, gjerder, skur, garasjer. I visse situasjoner anses en slik beslutning som akseptabel, men noen ganger fører den til negative konsekvenser.

Typer fundamenter

Byggearbeid av ethvert objekt begynner med konstruksjonen av fundamentet.

Fundamenter klassifiseres under hensyntagen til deres strukturelle forskjeller. De mest populære alternativene er:

teip;
bunke;
søyleformet;
plate

Det er muligheter for å kombinere ulike typer underlag.

Stadier av arbeidsutførelse

Du bør starte med å velge grunnlaget de riktige typene slaggblokker. Hult materiale vil ikke passe oss, men blokker fylt med pukk vil komme veldig godt med. Denne varianten er preget av maksimal styrke; alt annet justeres ved hjelp av tilleggsmaterialer.

Byggingen av fundamentet bør begynne i tørt vær og prøve å fullføre konstruksjonen av fundamentet før starten av regntiden.

Med hensyn til særegenhetene ved murarbeid, parametrene til blokkene og andre små ting, kan en person håndtere byggingen av et slaggblokkfundament for et anstendig hus med egne hender i løpet av en uke. Du må bare løse problemet med å beskytte fundamentet mot fuktighet, raskt bygge vegger og lage et tak.

Forberedende arbeid

For å utstyre grunnlaget for et hus, må du følge en streng sekvens av handlinger:

først blir en grøft gravd og en seng av sand og grus lagt;
den er dekket med takpappmateriale i ett lag. I stedet er det tillatt å bruke bitumen eller glassfiber.

Klargjøring av mørtel for slaggblokkstrukturer

Når du bygger et fundament fra slaggblokker for et hus med egne hender, bør du forstå at det må danne en solid og robust konstruksjon, der hvert element er forbundet med sandsementmørtel med en sømtykkelse på ikke mer enn en centimeter.

For å forberede mørtelmassen, bruk sementmateriale M400, ren sand og tilsett leire eller myknerkomponenter.

I de fleste tilfeller ser det proporsjonale forholdet slik ut:

sement - en aksje;
sand - fire aksjer;
en tredjedel av andelen leire for hver fjerde er en sand-sementblanding.

De tørre ingrediensene tatt i de nødvendige mengder blandes, deretter tilsettes vann. Bland samtidig løsningen grundig for å oppnå ønsket konsistens og få en plastisk masse.

Den tilberedte løsningen må produseres innen en til en og en halv time.

Murarbeid

På takpapplisten monteres armerte betongblokker. På toppen av dem begynner den første raden med slaggblokkmateriale å legges ut. Påfølgende rader legges ut fra hjørnene til midten en løsning brukes til å koble dem. Forsterkning utføres på toppen av siste rad.

Så snart hoveddelen av fundamentet av slaggblokkstrimmelen er ferdig, brukes mastikk, på toppen av dette monteres isolasjonsmaterialet. Vannbeskyttelse bør gis på hver side for å hindre at den trenger inn i blokkene.

Grøften fylles ut og byggingen av veggene starter.

Slik er grunnlaget for trehus. Designet vil fullt ut støtte et objekt med to eller til og med tre etasjer. For en låve, drivhus og andre uthus kan du bygge enklere fundamenter - søylefundamenter laget av slaggblokker.

Arrangement av en slaggblokkbase

Hvis du ønsker å bygge en slaggblokksokkel på stripe fundament, anbefales det å hamstre tilleggsmaterialer, som inkluderer:

pukk, sand, sement materiale, grus;
stål armeringsstenger;
myknere;
slagg blokker;

dampsperre og vanntettingsmaterialer;
isolasjon.

Med dette settet kan du sikre maksimal styrke til strukturen som bygges og forhindre dannelse av sprekker under etterfølgende drift. Det er verdt å legge til at selve basen for objektet skal stikke ut over bakkeoverflaten med minst sytti centimeter. Dette tiltaket er nødvendig for å hindre at vann absorberes av blokkmaterialet i basen.

Arbeidsrekkefølgen er som følger:

en grøft er forberedt, bunnen av denne er fylt med en sand- og gruspute (25 cm for hver type materiale);
Forskalingsstrukturen er installert, forsterkningsrammen er montert. Alt er fylt med betongblanding;
Det anbefales å begynne å legge blokker syv dager etter at fundamentet er hellet.

Høyden på kjelleren under bygging skal være tre blokkrader, hvor bunnen er fra betongbase separert av hydro- og dampbarrieremateriale.

Murteknikk

Askeblokken er plassert forskjøvet inn i fundamentet, og beveger seg fra hjørnene til den sentrale delen av raden. Horisontale avvik er tillatt, som ikke bør overstige en og en halv centimeter. Muringen er utført i en halv blokk, med en eller to steiner. Dette tar hensyn til størrelsen på steinen og tykkelsen på veggene til fundamentet som bygges. Metallnetting er utmerket for forsterkning.

Skjøteflater og sømmer er helt fylt med mørtel.

De viktigste fordelene inkluderer følgende:

frostbestandighet. En slaggblokk er i stand til å beholde termisk energi ikke verre enn skumbetongmateriale;
høy styrke. Blokken vil tåle et trykk på minst hundre tonn. Indikatoren kan ikke betraktes som en rekord, men for små gjenstander vil dette være nok;
akseptabel kostnad. Blokkmaterialet inneholder en enorm mengde avfallsråvarer, noe som reduserer prisen betydelig;

det er mulig å bygge et fundament fra slaggblokker selv;
de store dimensjonene til blokkene og den lette vekten gjør det mulig å raskt utføre arbeid uten å bruke spesialutstyr;
konstruksjon krever mindre tid, sparer penger;
når du arbeider med slaggblokker, er det ikke nødvendig å bygge en forskalingsstruktur;
slaggblokksteiner krymper ikke.

Når du bygger et søyleformet fundament laget av slaggblokker, må du ta hensyn til de negative aspektene ved materialet:

i tverrsnitt har blokken ikke god styrke. Av denne grunn anbefales ikke slike fundamenter å installeres i områder med mulige grunnbevegelser og seismisk aktivitet;
høy varmeledningsevne. Det er en mulighet store tap Termisk energi;
lav hydrofobitet. Absorbert fuktighet forkorter driftsperioden;
styrkeindikatoren til materialet begrenser antall etasjer i bygningen under bygging;
Gjenstander med underlag laget av slikt materiale bør ikke plasseres i områder med høy level fuktighet eller nærhet av grunnvann til jordoverflaten;
Det må huskes at slagg er et giftig materiale som kan forårsake skade på menneskekroppen.

Konklusjon

Hvis du planlegger å bygge et fundament laget av slaggblokkmateriale selv, må du forberede deg på et stort antall forskjellige arbeider. Før du legger selve grunnlaget, anbefaler erfarne håndverkere å helle en monolitisk armert betongstrimmel. I dette tilfellet vil strukturen være i stand til å motstå bakkebevegelser. I andre tilfeller er det en mulighet for sprekkerdannelse.

I tillegg vil det være nødvendig å installere et vanntettingslag og isolasjon slik at blokkmaterialet ikke fryser.

Til syvende og sist er resultatene oppnådd når det gjelder økonomiske kostnader og arbeidsvolumer slik at noen forbrukere begynner å vurdere andre alternativer for å arrangere stiftelsen.

Når du designer grunnlaget for en låve eller et stort uthus, er hovedaspektet å redusere byggebudsjettet med egne hender og sikre maksimalt mulig ressurs. Derfor brukes flytende plater og MZLF-tape sjeldent haug- og søylegitter. Men på kompleks jord, med høy grunnvannstand og bratte skråninger SP-standarder bør tas i betraktning og beskyttelse av underjordiske kraftkonstruksjoner bør sikres vanntettingsmaterialer og isolasjon mot henholdsvis fukt og hevelse.

Ved valg av fundament til fjøs, velger en individuell utbygger som ikke har byggteknisk utdanning ofte pilarer laget av veggblokker i formatet 2 x 2 x 4 dm. Han motiverer dette med at bruksenheten skal være liten og ultralett, men ingen har kansellert naturlovene:

på leirjord søylene vil enten bli overveldet av horisontale hivkrefter, eller presset utover av de samme kreftene, men påført bunnen av søylen;
bygningens lave vekt er mer en ulempe her enn en fordel, siden den ikke vil være i stand til å balansere hevingskreftene;
regn og smeltet kildevann vil ikke omgå strukturen, de vil ødelegge armeringen inne i den armerte betongen eller bidra til åpning av sprekker i betongblokker x ved frysing etter at konstruksjonsmaterialet blir vått.

Derfor er det nødvendig å ta hensyn til lettelsen, finne ut grunnvannsnivået og jordstrukturen på stedet. Geologiske undersøkelser vil imidlertid koste mer enn hele nøkkelferdige konstruksjoner, det gir ingen mening for en hjemmehåndverker å bestille denne tjenesten. Alternativet "som en nabo" er også blottet for logikk, siden lagene er ujevne, kvikksand praktisk talt ikke er synlig fra overflaten, og den faktiske levetiden kan variere.

Den enkleste måten å uavhengig undersøke jorda på en byggeplass er å prøvekjøre en skrupel. Produktet nedsenkes manuelt, noe som gjør det mulig å bestemme grunnvannsnivået og dybden på bærelaget ved det kraftig økte tiltrekkingsmomentet.

Viktig! Laget må ligge under frysemerket til operasjonsområdet for å eliminere hivkrefter fullstendig.

Det er mest lønnsomt å foreta en prøveskruing for enhver grunnkonstruksjonsteknologi på hevende jord, voller eller støvete sand som synker under vekten av bygningen hvert år.

Alternativer for låvefundament

Etter uavhengige improviserte geologiske undersøkelser, bør naturen til jordsmonnet i byggeområdet tas i betraktning:

grov sand, stein eller grusjord - mest praktisk alternativ fundamenter til bruksblokk, nok søyler av murstein el veggblokk, begravet i henholdsvis to eller en rad, vil den nedre bjelken til "rammen" -trim bli grillen;

sandholdig leirjord - på grunn av mulig hevelse, vil det forrige alternativet måtte suppleres med isolasjon av søylene under sålen eller helles borpeler i permanent forskaling laget av takmateriale rullet inn i en sylinder, asbest eller polyetylenrør;

Skur på borede peler

leire, leire, vanskelig terreng, våt jord (grunnvannet er høyt) - bare skrupeler vil koste mindre, som det ikke er behov for å bore brønner for, legge avløp, isolere strukturer og vanntette dem.

Monolittiske søylefundamenter og MZLF-tape vurderes i prinsippet ikke i denne artikkelen, siden konstruksjonen deres vil koste mer enn en rammelåve, som ikke er økonomisk lønnsomt for et uthus.

På grunn av det faktum at en monolitisk grilling for en verktøyblokk er unødvendig dyr, brukes trebjelker i alle disse strukturene langs hodene til hauger og søyler. I dette tilfellet er det umulig å fylle gulvet på bakken en null-nivå overlapping på bjelker brukes.

Men når du bygger et skur for husdyr, er dette alternativet i prinsippet uegnet, siden treet råtner og males ned av spader under rengjøring, og hyppige reparasjoner er nødvendig. Derfor, for kalvfjøs og fjørfehus, er det lettere å øke byggebudsjettet og fylle ut et bakken monolittisk belte, som er en modifikasjon av stripefundamentet for lette bygninger.

Skru hauger

Hovedproblemet med denne teknologien er å finne en produsent av SHS-strukturer. I nærvær av sveisemaskin og praksisen med å bruke den, du kan lage skruehauger med egne hender. Hver produsent har en tabell over bæreevne på forskjellige jordarter, som lar deg bestemme stigningen på haugene.

Lastekapasitetstabell skrupeler SBC

En rammebruksblokk veier sjelden mer enn 2 tonn, så beregninger vil vise at fundamentet for et skur kan hvile på en enkelt haug. Det bør imidlertid tas i betraktning at det valsede metallet og tømmeret som grillbjelkene er laget av, synker 2,5 - 3 m under sin egen vekt. Derfor bør peler installeres oftere, med et maksimalt trinn på 1,5 - 2 m . Teknologien ser slik ut:

– avstøpninger bæres 1 m utenfor veggenes omkrets, en streng eller snor strekkes over dem;
lederhull - boret hånd verktøy eller gravd med en spade, tjen som en leder for bladet på haugen, sett retningen, dybde 0,4 m, diameter litt mindre størrelse blader;

nedsenking - SHS skrus inn ved hjelp av spaker manuelt eller med en drill med en effekt på 1,5 kW (du trenger en dreiemomentforsterker - en multiplikator, prisen er 3 - 5 tusen eller leie av utstyr);
utjevning - et enkelt horisontalt nivå er merket på kroppen til hver haug ved hjelp av et laserverktøy eller hydraulisk nivå, rørene kuttes med en vinkelsliper med metallutstyr;
betong - SHS hulrom er fylt med mager betong for å forhindre korrosjon av de indre veggene prosedyren påvirker ikke bære kapasitet, neste trinn kan begynne uten å vente på hydrering av sementsteinen;
hetter - en stålgrill er for dyr for en verktøyblokk, og det er lettere å feste trebjelker på plattformene som haughettene er forsynt med, gjøres med spiker eller ankre, siden en vanlig herdet selvskruende skrue kan være avskåret av horisontale belastninger.

Skru pelehode for feste av bunnkantbjelken

Viktig! Hivkrefter påvirker ikke pælene; de ytre kantene på rørene er beskyttet av anti-korrosjon. Imidlertid får bygningsstrukturen en underjordisk, hvis omkrets må sys opp dekorativt materiale(vanligvis en asbestsementplate dekket med fleksible fliser, bølgepapp eller kjellerkledning). For å sikre ventilasjon av undergrunnen er det ventilasjonskanaler som måler 1/400 av den underjordiske omkretsen igjen i utsparingen.

Borepeler (borede peler)

Det neste alternativet for en låvefundament er leirjordÅ, det er borehauger, som du kan lage med egne hender ved å bruke følgende teknologi:

sette ut fullskala akser - merking ligner på det forrige tilfellet;
brønner - boret med håndverktøy eller en motorbor, trinn 1,5 - 2 m, dybde som beregnet;
forskaling - laget av takpapp rullet inn i en sylinder (kanten er festet med stifter), polyetylen eller asbestsementrør;

– runde eller firkantede klemmer (glatt armering, diameter 6 mm) er festet til 4 vertikale stenger (diameter 8 – 10 mm, periodisk tverrsnitt "korrugert") ved hjelp av trådvridninger er det beskyttende laget av runde polymerskiver festet til stenger;

Rammealternativer for forsterkning av borede peler

betong - det er mer praktisk å helle blandingen gjennom hjemmelagde trakter, det er bedre å komprimere den med stenger eller en intern vibrator.

Veggblokksøyler 40 x 20 x 20 cm

På ikke-hevende jord kan søylefundamenter bygges på noen få timer og anses som det billigste alternativet. Hvis jorda er leireaktig, har utvikleren to alternativer:

gjøre (hovedbetingelsen for hevelse elimineres ved å drenere smelte-/jordvann), isoler sålen (på grunn av den lille størrelsen på bygningen, må polystyrenskum med høy tetthet legges rundt hele omkretsen og under det blinde området for å bevare varmen fra undergrunnen);
eller begrav søylene under frysepunktet, fyll bihulene med ikke-metallisk materiale (sand, knust stein);

Et søyleformet fundament på hevende jord bør ligge dypere enn frysepunktet

I det første tilfellet vil fundamentet til boden koste mer, siden EPS har en høy pris. I det andre alternativet vil volumet øke kraftig jordarbeid. Derfor vil teknologien vurderes på et flatt område med lav grunnvannstand for grov sand, stein eller grusjord:

fullskala økser - utført med snorer langs avstøpninger, 1,5 m unna gropen;
groper - det dyrkbare laget fjernes under hver søyle (vanligvis 40 cm);
pute - et underliggende lag 20 - 40 cm tykt er fylt med knust stein på våt jord eller sand på tørr jord, komprimert hver 10. cm med en vibrerende plate eller manuelt med en stokk;
drenering - korrugerte rør perforert i den nedre delen legges langs omkretsen av det blinde området, drenering tint og overvann, dekket med knust stein, dekket på alle sider med geotekstiler;
murverk - piedestaler er reist av keramiske murstein eller blokker 20 x 20 x 40 cm, som bjelkene til en tregrill legges på.

Tilbakefyllingen er utformet i analogi med pelegrillefundamenter.

Dekkstaver

Individuelle utviklere bruker ofte utslitte maskinhjul i konstruksjon og landskapsdesign. Dekk brukes som konstruksjonsmateriale for fundament eller forskaling. Teknologier er forskjellige og velges avhengig av prosentandelen av leire i jorda:

på hevende jord - hull rives av i hjørnene og i trinn på 1,5 - 2 m under lange vegger, hjulene er stablet inni, indre rom fylt med knust stein, som er komprimert med en sabotasje, må tilbakefyllingen være med inert materiale (for eksempel sand);

Dekksøyler graves ned under frostmerket og dekkes med pukk

på steinete, knust stein eller grov sandjord - det er nok å fjerne det fruktbare laget, fylle hullene med sand, komprimere det med en vibrerende plate, lage betongklasse M15 og høyere, fyll det indre hulrommet i dekket og komprimere blandingen ved bajonettering.

Dekket fungerer som forskaling for betong og demper jordbevegelser

En betydelig ulempe er stor diameter gummiprodukter. Veggen er støttet i midten av hjulene, i hjørnene stikker gummien ut på begge sider, og på rette seksjoner - på den ene siden. Dette gjør det vanskelig å lage et gjerde, uten hvilket fuktighet og gnagere trenger inn i undergrunnen. Derfor monteres kledningen på en ramme som imiterer en sokkel, eller åpninger kuttes ut i platematerialer, og hjulene males for en mer akseptabel fasadedesign.

Viktig! Etter at betongen har herdet, mister strukturen delvis sine dempende egenskaper, så hvis hevelse er mulig, er det bedre å bruke den første metoden.

Monolitisk jordbelte

Denne teknologien er den eneste som gjør det mulig å lage gulv på bakken som er optimale for langtidsbruk i fjørfehus eller fjøs. I den første versjonen er alternativer mulige avhengig av grunnforholdene:

ikke-hevende jord - ingen ekstra tiltak er nødvendig hvis jorden er tørr hvis bakkenivået er høyt, er drenering og vanntetting nødvendig;
leirjord - langs omkretsen av bygningen og under det blinde området er det nødvendig å legge isolasjon for å bevare geotermisk varme under en uoppvarmet bygning, lag veggdrenering og behandle tilgjengelige betongoverflater med vanntettingsmaterialer for å forhindre hevelse;

I de følgende stadiene består teknologien for å konstruere et monolitisk belte med egne hender av følgende operasjoner:

merking - avstøpninger fjernes utover omkretsen med 1,5 - 2 m, for hver vegg trekkes 2 snorer langs fundamentets indre/ytterkant;
gravearbeid - det fruktbare laget fjernes helt innenfor midtlinjene, siden det er forbudt å lage en gulvmasse på det;
underliggende lag - fundamentpute laget av knust stein eller sand, ASG-blanding med en tykkelse på 0,2 - 0,4 m, omkretsen er 0,2 m større enn størrelsen på fundamentet på hver side;
drenering - en lukket krets av perforerte rør som ligger på nivået av sålen med en skråning på 4 grader i en retning;
isolasjon - bare på leirjord er omkretsen foret med ekstrudert polystyrenskum, det blinde området er isolert i en dybde på 0,4 m;
forskaling - kryssfiner- eller plankepaneler er montert vertikalt, sidene er 5 cm høyere enn designmerket for å unngå betongsprut under vibrasjonskomprimering;
forsterkning - rammer laget av langsgående stenger 6 - 10 mm, bundet med rektangulære klemmer laget av glatt forsterkning 6 - 8 mm;
helling - legging av blandingen i en sirkel med samtidig komprimering (bajontering med en stang eller dypbrønnvibrator).

Monolitisk beltebelte for bruksblokk med blindområde

Vedlikehold av betong vil bidra til å forhindre sprekker i å åpne seg ved å fukte det uthellte sagflis med jevne mellomrom. Som et alternativ kan du dekke betongoverflater med film, noe som reduserer fuktighetsfordampning.

Etter stripping blir alle tilgjengelige overflater av monolittiske bjelker vanntett med bitumenmastikk, belegg eller pussmaterialer, eller de er smeltet til overflaten rullemateriale(for eksempel TechnoNIKOL).

Gulv på bakken - flytende avrettingsmasse, avskåret fra fundamentet spjeldtape. Blindområdet er nødvendig for å drenere smelte- og regnvann fra veggene i låven.

Dermed kan hvem som helst velges til skuret budsjettgrunnlag fra de vurderte alternativene. Hovedkriteriene forblir egenskapene til jord- og grunnvannstanden, bygningens avlastning og vekt, type gulv/gulv og bruksblokkens formål.

Et skur er nødvendig og uerstattelig på en personlig tomt, i et landsted. Et bredt utvalg av verktøy og materialer i butikkjeden lar deg bygge et uthus selv uten hjelp fra en profesjonell byggmester. Og du må starte med et sterkt grunnlag. Det er ganske mange interessante alternativer for å lage et fundament for en låve med egne hender.

Når du legger et grunnlag for et skur, er det nødvendig å ta hensyn til typen og egenskapene til jorden som den vil stå på. En korrekt jordanalyse lar deg velge det beste alternativet for selve fundamentet.

Jordtyper for plassering av lette bygninger av låvetypen:

steinete;
sand;
leireaktig;
grus;
loams;
sandig leirjord.

En bod er nødvendig på stedet

Til tross for at en låve regnes som en lett bygning, er den mest foretrukne for konstruksjonen steinete jord i form av en solid masse uten sprekker eller tomrom. Slike egenskaper til steinete jord som fravær av innsynkning, fryser inn vinterperiode, kvikksand gir stiv stabilitet til fundamentet og hele strukturen som helhet.

Imidlertid gjør moderne teknologier for å legge grunnlag det mulig å utføre konstruksjon ikke mindre vellykket på sand-, leire-, grusjord, så vel som på leirjord og sandjord. Problemet med disse stedene er at frostheving, kvikksand og betydelig sammenpressing og innsynkning av jorda kan forekomme her.

Merk følgende! I regioner med frostige vintre fryser leirejord mettet med grunnvann og øker betydelig i volum (svulmer). Dette fører til et brudd på grunnlaget!

Heaving vises både under bunnen av fundamentet og på sidene. Det er flere alternativer for å beskytte grunnlaget for et skur på hevende jord:

utgraving av heving jord på stedet for den fremtidige bygningen og erstatte den med grov sand og knust stein;
legge grunnlaget for skuret til en dybde under frysepunktet;
isolasjon og vanntetting av fundamentbasen og sidene;
soliditeten til fundamentet.

Kvikksand, jord med organiske urenheter og bulkjord anses som uegnet for alle typer konstruksjon.

Mørtel for støping av fundamentet til et skur

Et solid fundament for en bod sikrer lang levetid og pålitelig drift av uthuset. Derfor er det nødvendig å velge komponentene i løsningen for å helle grunnlaget så nøye og nøye som mulig:

du kan kjøpe vanlig Portland sement, men sørg for å ha en ny produksjonsdato;
Det er bedre å kjøpe knust stein i en blanding med en finere fraksjon - løsningen legges tettere, når den er herdet vil den bli mer monolitisk, og sementforbruket vil bli redusert;
sand og knust stein må være fri for rusk og urenheter;
Det er bedre å bruke friskt, rent vann.

Viktig! For løsningen blandes sement med sand og knust stein i forholdet 1:3:5, vann helles i porsjoner til en tykk, godt blandet masse dannes.

Typer fundamenter for en låve

Moderne teknologier lar deg velge type fundament avhengig av jordtype, motstand mot ulike påvirkninger ( Grunnvannet, sur jord, jordfrysing), økonomiske muligheter. Denne delen gir de fem mest brukte alternativene for å bygge et fundament for en låve med egne hender, tilgjengelig for eiere av gjennomsnittlig inntekt tomter i henhold til listen nødvendige materialer, og på deres bekostning.

Stripefundament til fjøs

Denne typen fundament er den mest allsidige i forhold til jordtypen, preget av styrke og muligheten for å bygge en kjeller. Det første trinnet er å grave en grøft. De starter med å markere området og installere knagger rundt omkretsen av den fremtidige låven, med hyssing strukket mellom dem.

Stripefundament til fjøs

Beregning av grøfteparametere: dybden av grøften er summen av frysedybden til jordlaget i det gitte området og ytterligere 15 cm (for eksempel 70 cm + 15 cm = 85 cm), bredden er tatt til å være ca 70 cm, mens bredden på det ferdige fundamentet anbefales å være 40 cm. Bunn fylles skyttergravene med et lag pukk på ca. 5 cm. Denne puten skal komprimeres. Hvis grunnvann kommer ut når du legger en grøft, er det nødvendig å utføre ekstra arbeid om drenering og vanntetting av fremtidens fundament. Neste trinn er montering av treforskaling, som stikker ut 20-30 cm over bakkenivå. Den vanligste treforskalingen er laget av 15x4 cm plater armeringsnett med en cellediameter på 30 cm og et armeringstverrsnitt på 1,2 cm Nettet er installert i forskalingen i form av en ramme. Prosessen fullføres ved å helle betongmørtel.

Viktig! For å gi grunnlaget under skuret nødvendig soliditet og styrke, må du fylle det på en dag uten avbrudd og komprimere det godt.

Det er også viktig å huske at betong stivner i løpet av flere dager, og i løpet av den varmeste delen av dagen må den vannes med jevne mellomrom for å unngå sprekkdannelser.

Etter endelig herding fjernes forskalingen, hullene mellom fundamentet og veggene i grøften fylles med jord, og om nødvendig legges vanntettings- og isolasjonsmaterialer.

Søylefundament til låve

Dette er et enkelt grunnlag for et skur, et mer økonomisk alternativ, og implementeringen er tilgjengelig for den gjennomsnittlige boligeieren med praktisk talt ingen hjelp utenfra og tiltrekke teknologi. Det er ikke nødvendig å grave en grøft, siden fundamentet bare hviler på noen få søyler gravd ned i bakken. Alternativet for søylefundament må velges nøye for bruk på jord i bevegelse, men det vil passe perfekt med den ikke veldig flate overflaten på området som er valgt for skuret. Byggeplassen skal ryddes og om mulig planeres.

Søylefundament til låve

Det er bedre å fylle leirjord med grus. Beregningen av dybden av graving av støttepilarer er også gjort under hensyntagen til dybden av jordfrysing i det gitte området pluss ytterligere 15 cm Betong- eller mursteinstøtter er plassert i hjørnene av det fremtidige fundamentet for låven og ved koblingspunkter mellom veggene. Som i det første alternativet er en to-lags pute av knust stein og sand plassert i bunnen av hvert hull med obligatorisk komprimering, plassert i midten for å styrke strukturen.

Hvis jorda er bevegelig og løs, kan du legge et armert betongfundament i bunnen for å hindre innsynkning av boden. Resten av plassen i hullene vil bli tatt opp av legging av pilarer. Du kan bruke murstein, betongblokker, asbestrør fylt med betong inni. Murverk det er nødvendig å belegge det med vanntettingsmastikk, for eksempel bitumen. Krysset mellom fundamentet og veggene i skuret er også lagt med vanntettingsmaterialer, spesielt hvis et skur er planlagt fra brett.

For et lett uthus i tre kan støttestolpene også være laget av tre. For å beskytte dem mot fuktighet, må de brennes eller impregneres med spesielle midler. Et slikt skur vil være billig og miljøvennlig. Det er praktisk å holde fjærfe eller oppbevare lette hageredskaper.

Fundament for bod laget av skumblokker

Skumblokker er et slitesterkt, lett og relativt billig materiale. Enkel å installere og krever ikke spesiell kunnskap under bygging på egen hånd. Den brukes ikke bare til fundamentet, men også til vegger, og gir mindre belastning på bakken fra den oppførte strukturen. Byggingen av et fundament for en låve begynner med å legge en grøft eller grunngrop om nødvendig, utstyre en kjeller.

Dybdeberegningen er den samme, og bredden vil være tykkelsen på skumblokken og ytterligere 15-20 cm Bunnen av grøften (gropen) er dekket med en to-lags pute av pukk og sand, som. forskaling med forsterkningsramme er plassert. Betong helles på toppen med et lag på 20 cm Etter at det har herdet, installeres skumblokker.

Blokker fundament

Fundamentet for en låve laget av blokker utmerker seg ved langsiktig drift, motstand mot frysing og effekten av sur jord, rimelighet og rekkevidde, enkel installasjon og reduksjon av tid for å bygge et fundament for en låve med egne hender.

Teknikken med å legge blokker i en grøft skiller seg fra å installere skumblokker ved at blokkene legges direkte på betongmørtelen. Det er bedre å være på den sikre siden ved å installere en ramme laget av forsterkning. Det er også veldig viktig å kontrollere nivået på blokkplassering fra første øyeblikk. Installasjonen begynner fra hjørnepunktene til den fremtidige strukturen. Utvendige sømmer er fylt med en løsning med tilsetning av fuktighetsbeskyttende midler. De ytre overflatene av fundamentet er pakket inn i vanntettingsmaterialer, hvoretter grøften kan graves ned. Grunnmuren til blokkboden er klar!

Monolitisk fundament

Monolitisk fundament for en låve

Et monolitisk fundament vil kreve flere store økonomiske investeringer, men dette faktum kompenseres av en rekke fordeler. Siden hele overflaten hviler på bakken og tåler betydelige belastninger, kan du klare deg med en grunn grop. Fundamentet vil også tjene som et gulv i låven, som det er praktisk å legge ethvert dekke på. Et monolittisk fundament vil på grunn av sin styrke og stabilitet vare så lenge at det vil være mulig å bygge neste låve på det. Et slikt fundament er ugjennomtrengelig for angrep fra frostheving eller jord i bevegelse.

Merk følgende! Et monolitisk fundament krever høykvalitets sement og Forbruksvarer Høy kvalitet.

Det er bedre å fjerne jorda under fundamentet og fylle det med sand eller knust stein i et lag på 20 cm. Puten er fuktet og grundig komprimert. Neste trinn er legging av vanntetting og, om nødvendig, isolasjon. Deretter 10 cm mørtel med grov grus. Armering med et tverrsnitt på 16 mm er lagt ut på den i form av et rutenett med 20 cm celler og ytterligere 10 cm betong på toppen.

Det er mye lettere å bygge et fundament for en låve enn for et hus, fordi vekten og arealet er mye mindre, og det er ofte ikke oppvarmet. Men også her må du vite noen punkter slik at uthuset ikke kollapser og råtner om noen år. Hva slags fundament kan man legge en låve på og i hvilke tilfeller kan man klare seg uten fundament?

Fjøs uten fundament

Du kan klare deg uten fundament hvis bygningen er veldig lett, laget av tre eller OSB, eller er en metallbeholder. For et lite skur er byggingen av et kraftig fundament ikke berettiget verken økonomisk eller i form av styrke.

Du kan lage en låve uten fundament med egne hender fra en metallbeholder. Dette alternativet er attraktivt av mange grunner. Et slikt skur kan ganske enkelt plasseres på sviller, trebjelker eller betongblokker, mellom hvilke pukk helles.

Du kan lage en rammelåve uten fundament. Før bygging blir landet på stedet for den fremtidige bruksblokken ryddet og dekket med grus. Deretter graves stativene, forhåndsbehandlet for å hindre råtne, 60-80 cm ned i bakken og betong. På denne måten kan du bygge en låve av plater med skrå- eller sadeltak. For å gjøre dette graves fire ned i bakken. tre søyle 3 m lang For en skråfjøs gjøres to av søylene 10-20 cm lavere.

Typer fundament for en låve

Boden kan plasseres på samme type fundament som huset. Men fordi lett vekt og størrelsen på bygningen, kan du også finne mer eksotiske alternativer, for eksempel fra dekk eller sviller, de har også sine fordeler.

Type fundament bør velges basert på type jord, samt utforming og formål med bygningen. Et fjøs der det holdes dyr eller fjørfe krever et annet fundament enn et vedskjul. Materialkostnadene har også betydning: det er ingen vits i å lage et fundament for et skur, som er flere ganger dyrere enn selve uthuset.

Strip foundation

Den er egnet for solide strukturer som murstein og skumblokkskur, for eksempel der husdyr holdes. Tre er ikke egnet for bygging av slike skur: det råtner, blir ødelagt under rengjøring, og en slik struktur kan ikke kalles holdbar. For ramme- og plankeskur er et slikt fundament ikke økonomisk berettiget, det vil være mye dyrere enn selve bygningen og vil ha overdreven styrke, noe som ikke er nødvendig i disse tilfellene.

Grøften graves ikke dypere enn en halv meter. Det kan enten være prefabrikkert fra blokker eller monolittisk. Det andre alternativet er egnet for kraftigere design. Fordelen med denne typen er dens allsidighet. Et grunt stripefundament kan lages på sand, leire eller steinete jord. Hvordan lage et slikt grunnlag for et skur med egne hender?

Grav en grøft omtrent 50 cm dyp, 30 cm bred enn bredden på det fremtidige båndet.
Et lag med pukk (10 cm) og sand (5 cm) helles på bunnen. Hvert lag komprimeres godt.
I grøften monteres en forskaling av plater 30 cm høy over bakkenivå.
Armering er plassert inne - netting eller stenger.
Betong helles i forskalingen. Etter at den har herdet, fjernes forskalingen, båndet er belagt med vanntetting og hullene mellom båndet og veggene i grøften er fylt med jord.

Monolitisk beltebelte

Dette er et billigere alternativ for et stripefundament, egnet for et fjærfehus eller fjøs. Den lar deg lage et gulv på bakken, egnet for ikke-heving eller leireholdig jord. I det første tilfellet, bare med høyt grunnvann, vil det være nødvendig å gjøre vanntetting og drenering. På leirjord er det nødvendig med vanntetting av betong, isolering av blinde områder og bygningens omkrets og veggdrenering.

Etter å ha markert stedet, fjernes det fruktbare jordlaget, deretter helles en grus, sand eller blandet pute 0,2 m større enn fundamentet på hver side. Dreneringsrør plassert i grøfter gravd rundt omkretsen i form av en lukket sløyfe med en helning på 4 grader.

Hvis jorda er leireaktig, må omkretsen være foret med polystyrenskum, og det blinde området må også isoleres i en dybde på 40 cm.

Deretter er forskaling laget av brett, og forsterkning fra stenger 6-10 mm tykke er plassert i den. Deretter støpes betongen og komprimeres med en vibrator. Etter fjerning av forskalingen blir betongen belagt med bitumen, mastikk eller vanntett med valsede materialer.

Gulvet helles i den ferdige basen langs bakken, det skilles fra fundamentet ved hjelp av et spjeldbånd.

Blokker fundament

Et slikt fundament for et skur er laget ved å legge blokker i en grøft. De er plassert på en betongmørtel, de ytre sømmene er laget med en mørtel med fuktsikre tilsetningsstoffer. Det lagte fundamentet er vanntett på alle sider. Etter dette graves grøften ned.

Du kan bruke slaggblokker. Deres ulempe er deres porøse struktur, på grunn av hvilken de raskt blir ødelagt av fuktighet. Derfor må en slik base være nøye vanntett.

Foam blokk foundation

Fundamentet for skuret kan lages av skumblokker. De legges i en grøft eller grop, men det lages først en betongpute. For å gjøre dette helles en pute av pukk og sand på bunnen av grøften. Forskaling er installert på toppen, som armering plasseres i, og en betongpute 20 cm tykk legges på den herdede betongen.

Bredden på grøften er bredden på blokken pluss 15-20 cm, dybden er lik dybden av jordfrysing pluss 15 cm.

Spalter

Et enkelt fundament for en låve er laget av betong, murstein eller trestolper. Det krever ikke utjevning av små høydeforskjeller det krever mindre materiale enn tape. Den bør ikke installeres på jord i bevegelse - over tid kan stolpene vippe eller flytte fra hverandre, noe som vil føre til kollaps av hele strukturen.

For et søylefundament er det nødvendig å grave hull der søylene skal plasseres. Hullene må graves 15 cm dypere enn frysenivået til jorden. En pute av pukk og sand helles på bunnen og komprimeres godt. En metallstang er plassert i midten. Grunnsøylene for låven er lagt ut fra betongblokker, murstein, du kan bruke asbest-sementrør, som betong helles i. På løs jord støpes et armert betongfundament i bunnen av hullene slik at bygningen ikke synker over tid. For mursteinssøyler er en tykkelse på en og en halv murstein tilstrekkelig. Det indre hulrommet er fylt med betong. Mursteinstolper må være vanntett - belagt med bitumen eller mastikk. Skjøtene til fundamentet og selve låven må også vanntettes, spesielt hvis uthuset er av tre.

Dersom det benyttes rør som forskaling for stolpene, bør disse forsterkes fra innsiden med armering. Du må legge til små pukk eller småstein til betongen. Etter at betongen er herdet, blir søylene belagt med vanntettingsmaterialer.

Hvis betongblokker brukes, avhenger deres legging direkte av størrelsen. En stor blokk kan fungere som en hel søyle.

Hvis jorda er steinete eller er grov, grusete sand, trenger ikke stolpene å utdypes for mye - å utdype dem med 2 rader murstein eller 1 rad blokker vil være nok. Da vil den første bjelken i strukturen spille rollen som en grill.

Fra veggblokker 20*40*40 kan du lage en type søylebase på ikke-heving jord. På leirjord må du isolere hele omkretsen av bygningen og lage veggdrenering eller begrave søylene under frysenivået. I dette tilfellet vil kostnadene for fundamentet øke betydelig, så det er bedre å gjøre det på steinete eller grusete jord.

Det fruktbare laget (ca. 40 cm) fjernes under hver kolonne.
En pute helles, sand (for tørr jord) eller knust stein (for våt jord), dens tykkelse skal være 20-40 cm Etter å ha hellet hver 10. cm, komprimeres puten.
Drenering er laget av perforerte rør langs omkretsen av basen.
Deretter legger du ut kolonnene med blokker.

Et fundament laget av skrupeler har vist seg godt på hevende, løse og andre vanskelige jorder. Det er ganske enkelt å gjøre det selv, du trenger bare å kjøpe hauger og skru dem i bakken ved hjelp av et brekkjern eller et rør satt inn i et spesielt hull på toppen av haugen. To personer er nok til å drive haugen; Det anbefales at den tredje deltakeren overvåker vertikaliteten til støtten.

Et annet alternativ er kjedede hauger. Et slikt fundament kan bygges ved boring nødvendig mengde brønner i bakken og sett inn asbestsement- eller polyetylenrør i dem. Også forskaling for rør kan lages av takpapp rullet inn i et rør, og sømmen er limt med bitumenmastikk. Rørene fylles en tredjedel med betongløsning, armeringen senkes og fylles til enden. Forsterkning for borede hauger er strikket av 4 korrugerte stenger forbundet med runde eller rektangulære klemmer, som på figuren. Dette grunnlaget er bra på leire eller sandholdig leirjord.

Dekkfundament

Et fundament basert på brukte dekk (gjerne store fra lastebiler) kan være ganske pålitelig. Dekksøyler fylles med jord eller helles med betong.

På hivgende jord plasseres dekkene i hull gravd under frysenivået i hjørner og langs vegger i trinn på 1,5-2 m, fylt med pukk, som komprimeres og deretter dekkes med sand.

Ulempen med en dekkbase er den store størrelsen på hjulene, noe som gjør det vanskelig å lage et gjerde for å beskytte det mot fuktighet og gnagere, så det lages vanligvis en imitasjonsbase for en låve. Fordelen med dekk er deres elastisitet, som avtar etter at betongen herdes, så den første metoden (med pukk) er mer å foretrekke. Videoen viser prosessen med å bygge en rammebod på en base laget av dekk.

Sovende fundament

Jernbanesviller av betong eller tre fungerer som en grill under byggingen av fundamentet. Ulempen med denne typen underlag er at sviller ikke alltid er tilgjengelige, så det kan anbefales til de som allerede har dette materialet. Du kan også bygge et stripefundament av armert betongsviller ved å legge dem i en forberedt grøft, som for et konvensjonelt stripefundament. Svillene legges i flere lag med bandasjering (skjøten til hver neste rad skal være over hele svillen i den forrige).

Konklusjon

Den lette vekten til uthus gjør det mulig å lage forskjellige typer fundamenter for dem, inkludert bruk av uvanlige materialer. Men for å få et fundament av høy kvalitet, er det nødvendig å følge samme konstruksjonsteknologi som når du bygger et fundament for et hus.

Fundament "Svensk tallerken"
Typer grunnpeler
Hvordan beregne mengden betong for et fundament
Bygging av fundament laget av drevne peler

Byggingen av fundamentet er et av de mest kritiske byggetrinnene. Støtteplattformen bestemmer i stor grad holdbarheten til både store kapitalprosjekter og små uthus. En låve kan ikke klassifiseres som et krevende objekt når det gjelder fundamentegenskaper, men det er mange viktige nyanser i konstruksjonsteknikken. Dessuten utføres denne operasjonen i de fleste tilfeller med et beskjedent sett av materialer og tekniske midler, som i seg selv tvinger utøvere til å se etter måter å optimalisere arbeidsaktivitetene på. For å bygge et grunnlag av høy kvalitet for et skur, vil det være en god idé å bruke utprøvde teknologier for å løse slike problemer til minimale kostnader.

Forberedelse til arbeidsaktiviteter

Før du starter byggingen av fundamentet, er det nødvendig å nøye beregne arbeidsplanen. Det er viktig å bestemme plasseringen av anlegget, området og orienteringen til de teknologiske punktene. En omtrentlig utforming av låven vil tillate riktig plassering av støtteplattformen, uavhengig av hvilken teknologi den skal brukes. For å sikre at fundamentet til skuret holder lenger og ikke blir skadet i de første driftsfasene på grunn av feil i jordoverflaten, er det viktig å rydde jorda. Vegetasjonslaget må elimineres, og om mulig må det grove belegget gjøres ikke bare jevnt, men også hardt. Dette kan også kreve fjerning av løs jord eller bruk av et tampeverktøy. Måte å oppnå nødvendige egenskaper grunnflaten vil avhenge av kvaliteten på selve jorda.

Forberedelse av løsningen

Nesten alle skurfundamentmetoder krever bruk av betong. For å forberede løsningen trenger du et grunnleggende sett med vann, sand og sement, men med tilsetning av grus. Fraksjonen av elementene kan være hvilken som helst, men det er tilrådelig å korrelere den med volumet av den planlagte massen - jo større helleområdet er, desto større er fraksjonen. For eksempel vil grus for et søylefundament ha en minimumsstørrelse, men for et stripefundament er det tilrådelig å velge en stor brøkdel. Det er også viktig å opprettholde proporsjonene for mørtelen som fundamentet til låven skal lages av. Med egne hender, i en liten beholder, bland sand og grus i forholdet 3:5, og tilsett deretter 1 del Portland-sement. Vann tilsettes med forventning om å få en tykk, men seig masse.

Bygging av et monolittisk fundament

Dette er en enkel teknikk, men en ganske voluminøs metode for å lage et fundament. Bruken er berettiget når det gjelder bygging av et uthus i murstein. Essensen av teknologien er konstruksjonen av en slitesterk sandpute med inkludering av samme grus. Omtrent 10-15 cm bør være en base som den vil bli organisert på i fremtiden. sementsil. Men før dette dannes en kontinuerlig forskaling rundt omkretsen av arbeidsområdet, som det er planlagt å installere fundamentet for låven på. Vi lager restriktive barrierer med egne hender, innenfor hvilke sementmørtelen skal helles. De kan være laget av plast- eller trelameller med paneler - det viktigste er at de kan holde den hellede massen. Etter dette kan du fortsette til installasjonen av armeringsjern og direkte installasjon av avrettingsmassen. Det bør tas i betraktning at et slikt fundament kan ta ca. 2-3 uker for å få full styrke, avhengig av arbeidsområdet.

Hvordan lage et fundament for en søyleformet låve?

Et søyleformet fundament krever mindre materialer i volum, men implementeringen krever mer nøye beregninger. Vanligvis dannes en bærende base, festet på stativer festet i bakken. Hvis vi snakker om en liten låve, vil fire søyler med en diameter på ca. 15 cm være nok. For hver av dem blir det først gravd et hull som en pute med grus og sand helles. Deretter er søylestangen installert og fylt med sement. Om nødvendig kan du bruke spesialutstyr til å drive peler. Etter dette er søylefundamentet til låven dekket med tømmerstokker. Grunnlaget for gulvbelegget vil bli dannet av festekonstruksjoner, inkludert grillfeste, kanal- og profilelementer.

Teknikk for montering av stripefundament

Denne typen fundament er en av de vanligste i bygging av private bolighus, men for uthus anses det for plagsomt og urimelig dyrt. For å implementere denne teknikken er det nødvendig å lage utgravningslinjer rundt omkretsen av arbeidsstedet. Du vil få skyttergraver som er fylt med sand og pukk. For større pålitelighet er en forsterkende base også plassert i jordnisjer. Hvis du planlegger et stripefundament for en stor låve, bør det lages grøfter i den sentrale delen. Deretter fylles de forberedte nisjene med forsterkning med samme løsning. Etter at betongen er herdet, kan du begynne arbeidet med å legge gulvet, som samtidig kan stikke ut og gulvbelegg fremtidig låve.

Hvordan lage et fundament for et skur fra skumblokker?

Det er to vanlige metoder for å bygge en plattform for et skumblokkskur. I det første tilfellet antas det at konturstøttelinjer vil bli laget som et stripefundament. Det vil si at det lages en grøft rundt omkretsen, som fylles med en kombinasjon av sand og grus, hvoretter blokker legges på sementmørtelen. Deretter dannes en forbindelsesstruktur for gulvet laget av metall eller slitesterke bjelker. Den andre metoden brukes ved arbeid med gjenstander som er krevende når det gjelder motstand mot høye belastninger. I denne ordningen legger entreprenøren grunnlaget i blokker over hele tomten. Selve skumblokken er preget av lav varmeledningsevne, isolerende egenskaper, enkel behandling og lav pris. Derfor, fra synspunktet om å oppnå høyytelseskvaliteter til en låve som et lagringsanlegg for krevende materialer, kan dette fundamentalternativet være det beste.

Hvordan velge det beste grunnlaget?

Før analyse mulige alternativer Når du velger et passende fundament, bør du bestemme oppgavene som skuret skal utføre og driftsbetingelsene. For en liten bygning i en varm region vil det være nok pelefundament med flere bærende stenger. Det er tilrådelig å konstruere objekter med stort område på monolitisk basis - for eksempel fra solid betong avrettingsmasse eller som en blokkplattform. Disse teknikkene vil tillate deg å bygge et slitesterkt og godt beskyttet fundament for skuret i den nedre delen. En monolitt kan lages med egne hender ved hjelp av et standard sett med verktøy, men krever mer fysisk innsats. For eksempel kan det å legge en blokk kreve hjelp fra minst én partner.

Er det mulig å bygge et skur uten fundament?

Selvfølgelig vil du ikke kunne klare deg helt uten en bærende base, men å optimalisere denne strukturelle delen av låven i noen tilfeller rettferdiggjør seg selv. Så hvis det ikke er strenge krav til termisk isolasjon, er det fullt mulig å begrense oss til å installere rammen på fire betongblokker fordelt i hjørnene av den fremtidige bygningen. Du kan lage et skur uten fundament og på ryddet jord. Slike prosjekter er vanligvis konstruert ved bruk av prefabrikkerte strukturer som gir en stiv tre- eller metallplattform for å erstatte fundamentet. Men det er viktig å ikke glemme at det klassiske fundamentet også garanterer en horisontal overflate. Derfor er det viktig i første omgang å justere grovbelegget slik at det ikke har alvorlige høydeavvik over hele området.

Konklusjon

Det vil være feil å betrakte fundamentet som en del atskilt fra hovedrammen til låven. Selv høykvalitets implementering av basen uten å ta hensyn til nyansene til videre konstruksjon kan forårsake mange problemer under drift. Det viktigste du bør være oppmerksom på når du matcher grunnlaget for et skur og dens strukturelle base, er teknikken for å danne en lufttett binding. Overgangen er vanligvis laget av betong eller trestokker før metallprofil. Deretter lages hovedkledningen langs rammen av låven, som kan ha flere lag. Skjøteområdene kan i tillegg behandles med fugemasse, mineralull og polyuretanskum.

Å bygge et skur av god kvalitet er ikke en så enkel oppgave som det kan virke ved første øyekast. Hvis du vil at strukturen skal tjene deg i flere tiår, tilnærm deg problemet med fullt alvor! Vi skal se på hvilket fundament for en gjør-det-selv-bod som er best egnet for slike strukturer.

1 Fundament for en bod - sparing og praktisk

Lungene trekonstruksjoner, som vil være designet for oppbevaring av lette hageredskaper, eller vil være forbeholdt fjærfe, for eksempel, en låve for gjess eller småfe trenger ikke et monolitisk fundament. For slike strukturer, et søyleformet fundament laget av forskjellige materialer. Den viktigste fordelen med et slikt fundament er dens lave pris sammenlignet med den monolitiske versjonen, og selv en nybegynner i konstruksjon kan bygge den! Samtidig beholder et slikt fundament høye ytelsesegenskaper.

Pilarfundamenter kan installeres på ethvert landskap, selv på jord i bevegelse. Utføre hydro- og termisk isolasjon fungerer Når du arrangerer et slikt fundament, er det ikke et nødvendig tiltak, selv uten hjelp utenfra. Som bærende underlag er pilarer oftest laget av betong, murstein, naturstein, skumblokker, og noen ganger brukes også tresøyler. Det er sant at i sistnevnte tilfelle må kolonnene brennes og behandles spesialløsninger, noe som vil redusere graden av råtning, ellers vil strukturen på et slikt fundament ikke vare lenge.

2 Hvordan lage et fundament fra søyler - trinnvis prosess

Prosessen med å bygge et fundament på søyler bør utføres i flere enkle trinn. Den første fasen er forberedelse av området, som inkluderer å rydde området for rusk, utjevning av ujevne områder og legge til en seng med grus hvis jorden på stedet er leireholdig. Deretter må du lage markeringer, og legg merke til hvor hver kolonne skal ligge. Avhengig av hvor myk og mobil jorda er i ditt område, anbefales det å grave stolpene fra en halv meter til en meter dyp.

På hard jord trenger ikke forsenkningene å forsterkes, men på myke jordarter bør det lages et lag med armert betong i bunnen av hvert hull for å beskytte konstruksjonen mot mulig innsynkning. Etter dette går vi videre til det andre trinnet - å lage forskalingen. Til dette formålet er 15 cm brede og 4 cm tykke plater best egnet. Etter installasjon av forskalingen, gi forsterkning fra jernstenger installert i lengderetningen.

Når fikling med armeringen er fullført, fyll de fremtidige søylene med betongmørtel med fin pukk. Prøv å komprimere løsningen så tett som mulig.

Deretter går vi videre til konstruksjonen av grillen - den delen av fundamentet på søyler som fordeler belastningen jevnt mellom alle deler. Igjen, ved hjelp av ledning og forsterkning kobler vi sammen overliggene, lager en ramme fra samme armering og installerer forskalingen. Fyll alt med betong og vent til det stivner helt. Hvis alt er gjort nøye og jevnt, kan du på det resulterende fundamentet bygge en struktur for en låve.

3 DIY-fundament for et skur laget av skumblokker - funksjoner

Å bygge et sterkt og isolert uthus med en gang er mye enklere og billigere enn å forsterke og isolere konstruksjonen under drift. I denne forbindelse er et hageskur laget av skumblokker det mest vellykkede alternativet, siden skumblokker i seg selv er et utmerket isolasjonsmateriale, og samtidig hardt nok til å fungere som et murmateriale. Selv om skumblokker er et lett materiale, trenger et skur laget av skumblokker også et solid fundament, og du kan gjøre det selv, uten involvering av spesialister. Det er best å lage et stripefundament, under hvilket det graves grøfter som ikke er mer enn en halv meter dype - det er ingen vits i å gjøre fundamentet dypere, strukturen vil være ganske lett i vekt.

Etter at skyttergravene er gravd, helles sand og fin grus i bunnen, i et lag som ikke er tykkere enn 20 cm. Armeringsrammen kan lages av ganske tynne stenger med et tverrsnitt på 10 mm. Etter installasjon av rammen er forskaling laget av brett og betong helles. Det er ekstremt viktig å fylle hele fundamentet på en gang, derfor, hvis du gjør arbeidet uten spesialutstyr, trenger du minst 3 assistenter for raskt å blande løsningen og levere den til skyttergravene. Det vil ta flere dager før betongen stivner helt – husk å vanne den med mye vann i varmt vær for å unngå at den sprekker.

Ulike yrkesbygg på tomta er utvilsomt nødvendig, inkludert låven som vi skal bygge i dag på egen hånd ved hjelp av skumblokker.

Hvorfor skumblokk

Selvfølgelig er det en enorm fristelse å bare ignorere dette punktet, for vi har bare en låve, og vi burde faktisk ikke være interessert i hva vi skal bygge den av. Dette er imidlertid et rom der du kan ordne et lager for visse matvarer, verktøy og utstyr.

Det vil si at vi fortsatt kan stille visse krav til den interne atmosfæren.

Så å bygge et skur fra skumblokker lar oss snakke om følgende funksjoner materiale:

Termisk isolasjon Hvor viktig dette er for et skur avhenger av formålet.
Lett å bruke. Vi vil vurdere dette punktet spesielt nøye nedenfor.
Relativt lav kostnad.

Hvor du skal begynne

Vi snakker selvfølgelig ikke om noe prosjekt her, men vi må fortsatt gjøre noen skisser og beregninger.

Bygningen vår vil ikke stå på bakken, vi trenger et enkelt fundament - hell det, beregn mengden materiale. Bestem byggeplassen.

Valg av skumblokkparametere. La det være standard størrelse 200x300x600 mm.
Vi beregner omkretsen av låven. For oss er det 4x3, altså 14 meter.
Veggarealet blir, i en høyde på 2,5 meter, 35 kvadratmeter.
Standard mengde materiale per kvadrat er omtrent 5,6 blokker, noe som betyr at vi trenger 196 blokker.
Deretter trekker vi fra området til døren og vinduet, hvis det er en, og vi får en helt nøyaktig versjon av antall skumblokkprodukter.

Viktig! Denne instruksjonen lar oss gjøre beregninger uten skjøting, som imidlertid vil være minimal hvis vi bruker spesiallim.

Fra murverkets synspunkt er vi nesten klare, men vi vil fortsatt trenge forsterkning for å legge inn i veggene og et sett med enkle verktøy:

Rulett og hjørne.
Et par sparkeler og en hammer.
Hyssing for føringer og en vekt for vertikal lodd.
Tresag.

Fundament

For dette:

Vi graver grøfter 30 cm brede og 30-40 cm dype.
I henhold til teknologien heller vi sand til bunnen og tamper den tett.
Vi installerer forsterkning, det kan være metall med et tverrsnitt på 8 mm.
Vi installerer forskalingen, 15-20 centimeter over bakkenivå, skuret laget av skumblokker med egne hender skal stige litt over jorden, siden skumbetong lett absorberer fuktighet.

Vi blander også betong i standard proporsjoner, en porsjon sement til fire porsjoner sand og grus. Totalt skal vi få 1,8 kubikkmeter betong, og dette kan vi støpe selv. Det vil si at det ikke er snakk om en mikser.

Et lite volum vil tillate oss å fylle alt på en gang, derfor vil dette bare gi styrke til hele basen.

Om noen dager fjerner vi forskalingen og utfører vanntetting. Dette nødvendig tilstand, skumblokker bør ikke stadig få fuktighet fra fundamentet. For vanntetting bruker vi en enkel mastikk, som vi grunner basen med i flere lag og dekker toppen med takpapp.

Viktig! I prinsippet kan legging gjøres innen 3-5 dager. Betongen er allerede fullstendig bundet på dette tidspunktet, og den ekstra belastningen som vil bli påført av murverket på veggene, tvert imot, vil bare styrke fundamentet.

Murverk

Prinsippet om å legge en skumblokkstruktur er ikke mye forskjellig fra en murstein, men det er selvfølgelig noen forskjeller:

Sømstørrelse. Dette er det første som umiddelbart fanger øyet. En så liten tykkelse på sømmen oppnås fordi vi har lim, og det lar oss lage murverk med en fuge på 3 mm.
Radene, som i murverket til et hus, er nødvendigvis forbundet med metallpant. Fjøset skal uansett ha kraftige vegger.
Vi jobber med nivået og langs guidene, og prøver å ikke avvike.

Enkelheten til murverk og praktiske materialparametere lar til og med en person bygge et skur innen en dag, i det minste kan veggene definitivt reises.

Spørsmålet om hvordan man bygger et skur fra slaggblokker kan praktisk talt lukkes: vi har imidlertid i det minste noen flere ting å gjøre.

Først å bygge en overligger over døråpningen. Dette kan gjøres på flere måter, men har vi fortsatt betong kan vi rett og slett støpe den med armering. Det er ingen betong igjen, du kan sette en overligger i form av to stålhjørner eller kjøpe en støpt betongsøyle.

Taket står igjen. Men her vil vi gjøre alt veldig enkelt:

Vi vanntette den øverste raden av murverk og installerer en blokk på den, eventuelt med et tverrsnitt på 100 mm.
Vi gjør den andre parallelle veggen en rad høyere og legger også kastet.
Nå lager vi kappen ved å installere en bjelke med et tverrsnitt på 50 mm vinkelrett, i trinn på en meter.
Dekk alt med vanlig kryssfiner.
Dekk kryssfiner med takpapp.
Vi monterer skiferplater, som er det enkleste rimelig alternativ, og prisen vil være minimal.

Råd! Sidene kan legges med skumblokker, kutte dem i ønsket vinkel, heldigvis kuttes de med en enkel baufil for tre.

Konklusjon

Hvis du er interessert i dette og er klar til å komme i gang, finner du ytterligere informasjon om dette emnet i videoen presentert i denne artikkelen.