Hvordan lage en døråpning i en murvegg. Hvordan lage en døråpning: trinn-for-trinn-veiledning Hull i en betongskillevegg

Hvis du bygger et hus fra bunnen av eller ønsker å pusse opp, må du vite hvordan du lager en døråpning i samsvar med alle regler og standarder. Det bør tas i betraktning at det er begge deler generelle normer, samt spesifikke nyanser i forhold til individuelle materialer.

Å slå inn en åpning murvegg har en rekke nyanser

Døråpningsparametere og generelle krav

Å arrangere åpninger i et bygg er et av designstadiene. Hvor riktig dette arbeidet er utført avhenger av hele linjen parametere. Det er viktig å riktig beregne plasseringen av dører og vinduer, styrke taket over dem og bestemme utseende og størrelser. Arealet av lysåpninger bør beregnes separat. Dette inkluderer ikke bare dører, men også vinduer, siden dette konseptet refererer til naturlig lys fra utsiden av bygningen. Generelt, når du utfører beregninger og installasjon, bør du ta utgangspunkt i forholdet mellom arealet av lysåpninger og gulvet i rommet i en andel på 1:5,5 til 1:8.

Spørsmålet som fortjener spesiell oppmerksomhet er hvordan man lager en åpning for en ny dør i veggen til et hus. For å svare på det, må du også referere til de generelt aksepterte standardene GOST og SNiP. I dag, til tross for populariteten til ikke-standard arkitektoniske og designløsninger De grunnleggende parameterne legges fortsatt til grunn. La oss se på hva du må vurdere først:

Høyde. I vanlige leiligheter og hus er det vanlig å kutte åpninger for dører 2 meter høye.
Bredde. Standard breddebetegnelse dørblad er 70 og 80 cm. For stuer Det er vanlig å ta slike dører, men for badet og toalettet kan du redusere bredden. Inngangsdører kan være 90 og 100 cm Det bør tas i betraktning at det må være igjen flere centimeter for montering av boksen.
Styrking. Siden en utskjæring i veggen fører til et delvis tap av styrken i dette området, er det nødvendig å kompensere for denne faktoren ved å omfordele belastningen som utøves ovenfra. For å gjøre dette, installer en jumper eller installer en stikkontakt. Deretter vil vi se nærmere på hvordan du gjør dette arbeidet selv.

Grunnleggende parametere for døråpningen

Hvis du har høye tak i huset, og du ønsker å lage en grandiose inngang, kan du avvike fra standardene og installere en større struktur, samtidig som du koordinerer disse dataene med den overordnede utformingen av bygget.

Typer åpninger

Før du skjærer åpningen, er det viktig å velge optimale typer design. Dette punktet virker kanskje ikke så viktig, men det kan faktisk være mange alternativer. Følgende typer døråpninger kan skilles:

Portal. Dette er en standardåpning laget i form av et rektangel.
Under doble dører . Utvidet versjon av portalen. I dette tilfellet kan høyden forbli uendret, men bredden på åpningen øker og er i gjennomsnitt 120-150 cm.
Arch. I bunn og grunn betyr dette en utskjæring med hjørner avrundet på toppen. Å installere døren i fremtiden er slett ikke nødvendig, siden den buede formen skaper vanskeligheter med å velge døren, men samtidig ser den veldig imponerende ut.
Komplekse design. Dette ikke-standardiserte løsninger, som kan variere uvanlig form, forhold mellom elementer, etc. I utgangspunktet er de egnet for skillevegger i gipsplater. Men installasjon under en åpning i en murvegg gjøres best i henhold til grunnplanen.

Typer døråpninger i veggen

Når du designer en bygning med egne hender, er en forutsetning å lage en plan og markere alle døråpninger på tegningene. I diagrammet ser de ut som en avbrutt del av veggen med en linje avviket til siden - dette indikerer retningen for å pløye lerretet. Denne linjen på tegningene er forbundet med vegglinjen med en bue.

Teknikk brukt

For å utføre arbeid av høy kvalitet i konstruksjonen brukes spesialutstyr. Følgende verktøy brukes hovedsakelig:

Hammer. Den vanligste metoden på grunn av dens tilgjengelighet. Til tross for dette har den mange ulemper: ujevn skjæring, økt vibrasjonsbelastning, støv, etc.
Bore. Et alternativ til en borhammer. For å bore hull selv kan du bruke en kjernebor eller et bor med stor diameter. Boret brukes til å markere konturene av den fremtidige åpningen.
Bulgarsk. Lar deg også jobbe med betongvegger og tre. For å kutte en åpning, må du behandle veggen på begge sider.
Meisel. Dette verktøyet brukes hovedsakelig til rengjøring av fuger i murverk.
Slegge. Hovedverktøyet for å slå ut materiale langs kuttede konturer.
Diamantskjæring Dette verktøyet er en stor modell av en vinkelsliper. En diamantkutter lar deg kutte en vegg opptil 40 cm tykk på den ene siden Avanserte modeller bruker i tillegg en konstruksjonsstøvsuger og en beholder med vann.

Nødvendig verktøy for å stanse en døråpning

Murvegg

Så, etter å ha sjekket prosjektet på tegningene, kan du gå direkte i gang. Siden murvegger er et av de vanligste alternativene for skillevegger i et hus, bør du først vurdere teknologien for å lage en åpning i dem.

Hovedtrekket ved å stanse en åpning i en murvegg er at konturene til den øvre delen må falle sammen med skjøtene i murverket. Det er ikke tillatt å kutte mursteinen på langs. Etter at arbeidet er fullført, er jumperen installert. Det samme prinsippet blir observert når du lager en døråpning i en bygning laget av skumblokker.

La oss vurdere rekkefølgen på arbeidet. Først må du sjekke posisjonen til den fremtidige åpningen på planen med reelle forhold og justere den generelle planen om nødvendig. For å lette arbeidet er det markert grenser på veggen laget av skumblokker. Siden alle mursteinene er koblet til hverandre, kan enhver feil kraft føre til skade på integriteten til hele murverket. Det er derfor du først må kutte ut konturene av strukturen.

Støvfri skjæring av åpninger utføres ved hjelp av spesialutstyr med diamantblad, utstyrt med en konstruksjonsstøvsuger for å samle støv. Hvis du ikke har et spesialverktøy til din disposisjon, kan du bruke en kvern. Etter å ha markert konturene videre arbeid laget med slegge.

Svært ofte, når du jobber med egne hender, kan du støte på problemet med lastfordeling. For å minimere risiko kan du først kutte gjennom den øvre delen av åpningen, utføre forsterkningsarbeid og deretter fortsette. Midlertidige sidestøtter er også noen ganger installert, spesielt når det gjelder bærende vegger laget av skumblokker.

For å fordele belastningen riktig når du stanser en åpning, brukes jumpere

Hvordan lage en døråpning i en murstein eller skumblokkvegg med egne hender er nå klart, men hva skal jeg gjøre når du ombygger en leilighet i en panelhøyhus?

Panelhus

For å lage en trygg åpning i veggen panelhus ingen grunn til å se etter skjøter, som i en struktur laget av skumblokker eller murstein. Det er mye færre restriksjoner på å definere konturer, men belastningen er større. Derfor anbefales det å begynne installasjonen av enhver døråpning med installasjon av en metalloverligger.

La oss se på hvordan du lager en åpning inn betongvegg med egne hender? Algoritmen for arbeid er den samme: først lages betegnelsen, konturene kuttes, og deretter tas midten ut. Hvis en vegg laget av skumblokker kan knuses med en slegge, da panelhus for armerte betongkonstruksjoner må du i tillegg kutte den i firkanter.

Installasjonen av selve døråpningsdelene utføres i henhold til et standardskjema og er felles for alle typer strukturer. Installasjonen av lerretet gjenspeiles i tegningene. Et unntak kan være en åpning i et tømmerhus. Denne typen struktur krymper uunngåelig over tid, så det er viktig å forhåndsskjære dette området.

En åpning i et panelhus kan lages på et hvilket som helst praktisk sted uten å være bundet til skjøtene

Hvordan lage en genser

Spørsmålet om å organisere en jumper bør vurderes separat. Det er en horisontal tverrstang som er installert på toppen av åpningen og tar på seg det meste av belastningen.

Følgende materialer kan brukes til jumperen:

trebjelker;
armert betong bjelker;
metallsviller og profiler;
murstein med armering.

Typer overligger over døråpningen i henhold til produksjonsmaterialet

For å feste elementene sikkert, må jumperen implanteres i veggen ca. 20-30 cm på hver side. Brukes til clutch Sementmørtel. Etter at den har stivnet, kan du fortsette å stanse og fullføre åpningen.

Uansett om du skal slå en døråpning i en murvegg eller kutte den i en treskillevegg, er det viktig å observere grunnleggende krav GOST Dersom lasten er feilfordelt øker du risikoen for at bygningen raser sammen i fremtiden, spesielt når det gjelder bærende elementer.

Ulike materialer kan brukes til å lage døråpninger, og det mest populære materialet er gipsplater. De viktigste fordelene med gips er lav pris, enkel installasjon, samt enkel etterbehandling. Du kan lage en slik åpning alene, uten hjelp fra erfarne byggere. Men hvordan lage en åpning riktig fra gipsplater? Må rammen forsterkes? Hva bør du huske på når du installerer gips? Nedenfor finner du svarene på disse spørsmålene.

Hvordan lage en åpning fra gipsplater

For produksjon må du installere spesielle vertikale stativer. Etter dette er det nødvendig å styrke dørkarmen for å øke styrken på strukturen. Deretter må du gjøre installasjonen dørkarm. På sluttfasen bør etterbehandling gjøres. La oss se på hvert trinn i installasjonen av en gipsplateåpning mer detaljert.

1. Rammedannelse

Først, på det valgte stedet, må du installere spesielle stativer som begrenser åpningen. Du må installere stativene slik:

Stativene må være i vater, og deres plassering kan kontrolleres ved hjelp av en konstruksjon eller lasernivå. Å sjekke plasseringen av stativene er veldig viktig - hvis stativene er skjeve, vil du få en skjev, skjev dør.

Vertikale skillevegger skal festes over og under til de horisontale rammeføringene. For å øke styrken på strukturen kan du også feste skillevegger til gulvet så vel som i taket.
Langs døråpningens høyde skal stativene kobles med en horisontal jumper. Du kan feste metalldelene til hverandre ved hjelp av forkortede metallskruer.

2. Forsterkning av rammen

For å gjøre gips mer stabil, er det nødvendig å styrke støttestrukturen:

For å forbedre styrke, vanlig treblokker.
Tykkelsen på stangen skal være 3-5 mm mindre enn tykkelsen på metallrammen.
Lengden på bjelken skal være lik høyden på stativene.
Stengene monteres slik: en trekloss settes inn inni og festes med treskruer. Den optimale gjengestigningen for pålitelig fiksering er 1,5 - 2 centimeter.

Lengden på skruene skal være flere millimeter mindre enn halvparten av bjelkens tykkelse.
Hvis du planlegger å installere en massiv, tung dør laget av tre, må du også forsterke den horisontale overliggeren på toppen med treklosser.

3. Installasjon av boksen

La oss finne ut hvordan installasjonen av en dørkarm ser ut:

Vanligvis brukes en standard fabrikkprodusert karm som dørkarm, som selges komplett med døren.
Hvis du gjorde alt riktig, bør det være et gap mellom boksen og de vertikale stolpene, hvis størrelse er 3-5 mm. Dette gapet gjør det mye enklere å installere boksen.
Installering av en boks ser vanligvis slik ut - først må du kjøpe spesielle ankere; deretter bores små hull i de vertikale stolpene og i boksen, hvis diameter skal være lik tykkelsen på ankrene; etter det skrus forsenkede skruer inn i ankrene; de resulterende hullene mellom skal fylles polyuretanskum.

Det bør også huskes at en stor mengde skum kan deformere dørkarmen, noe som vil føre til vridning av selve døren. For å forhindre at dette skjer, etter å ha hellet skummet, bør du installere et par avstandsstykker flere steder. Når skummet stivner, fjern avstandsstykkene og fjern overflødig skum med en verktøykniv.
Etter dette er det nødvendig å installere gips. For å gjøre dette må du forsiktig kutte gipsveggen i henhold til dimensjonene til strukturen, og deretter feste den til rammen ved hjelp av lange skruer eller ankre.

4. Avsluttende arbeid

La oss finne ut hvordan du fullfører den endelige etterbehandlingen:

Primer. Et spesielt primerbelegg påføres skjøten mellom gipsplaten og den utstående strukturen.
Fjerning av defekter. Når primeren er helt tørr, må du forsegle sømmene med sigdtape. Det er også nødvendig å dekke stedene hvor ankrene er skrudd inn med kitt og primer for å skjule overgangen fra veggen til strukturen.
Avretting og sluttsparkel. Nå må du gni av den tidligere påførte primeren med sandpapir. Deretter bør du påføre et nytt lag med kitt over hele området av strukturen.
Mosing. Nå må du slipe igjen slik at den resulterende strukturen er jevn.

La oss finne ut hva erfarne byggere anbefaler angående produksjon av gipsplater:

Mange byggere anbefaler å gjøre dette fordi metall overfører lyd ganske bra. Kan brukes som isolasjonsmateriale mineralull, som demper lydvibrasjoner godt. Et annet godt lydisolerende materiale er polyuretantape. Lydisolerende materiale skal festes til metallrammen ved hjelp av spesiallim. Det anbefales å installere mineralull eller polyuretantape rundt hele omkretsen for å oppnå fullstendig lydisolering av rommet.

Fra gipsplater kan du lage ikke bare standard rektangulære åpninger, men også buede åpninger, ellipsoidale, avrundede og så videre. For å gjøre dette må du gi materialene den formen du trenger. installert i henhold til standardprosedyren, men profilene er nøye bøyd, og selve profilen kan trimmes ved hjelp av metallsaks.
Du må også bøye gipsplaten - for å gjøre dette må du først kutte et rektangulært ark på den måten du trenger; så bør du gå over det med en nålerulle; Nå må du fukte og feste gipsplaten til metallstruktur. Gipsvegg bør fuktes forsiktig - hvis det er for mye vann, vil gipsplaten begynne å smuldre, noe som vil gjøre den resulterende strukturen skjør og ustabil.
Installasjon av en dør inn i en gipsplatevegg utføres i henhold til standardskjemaet, men det er flere viktige forskjeller. For det første må innsetting av bolter gjøres forsiktig. For det andre, ikke glem å styrke rammen; hvis døren er for tung, vil metallrammen raskt deformeres, noe som kan føre til at døren blir forvrengt og til og med kollaps av strukturen.

Før du lager en døråpning, er det nødvendig å få lovlig godkjenning for slikt arbeid og få tillatelse til det. Dette gjelder spesielt når man bryter gjennom de bærende veggene i et hus eller en leilighet. Etter å ha fullført de relevante dokumentene, kan du komme i gang.

Det første du må gjøre med en gang er å tømme rommet helt for møbler og ting, og lukke dørene til tilstøtende rom eller dekke dem med stoff eller film. Arbeidet fremover vil være støvete, og slik forberedelse til det vil ikke være overflødig.

Når stansing og installasjon utføres innvendig skillevegg eller vegger, er utseendet til byggeavfall uunngåelig. Derfor, for å samle og fjerne det, må du fylle opp med sterke poser, som du kan finne hjemme eller kjøpe i en butikk.

Hvis renoveringen ikke innebærer å legge et nytt gulv, er det verdt å dekke det med plater, siden installasjonen av en åpning alltid er ledsaget av fall av utslåtte biter av en betong- eller murvegg, noe som kan skade belegget.

Sikker åpningsåpning inngangsdør krever beskyttelse av hud, øyne og luftveier mot inntrengende støv, som løftes opp i luften av puss og veggfragmenter som faller ned under demontering. Derfor krever en slik aktivitet som å installere en åpning tilstedeværelse av spesielle klær, vernebriller, åndedrettsvern og hansker. I tillegg bør du før demontering forsikre deg om at det er eller ikke er tilstede i innerveggen. elektriske kabler og deaktiver dem hvis noen blir oppdaget.

Å lage en åpning i veggen

Å installere inngangsdøråpningen er ikke vanskelig, selv om denne prosessen er ganske arbeidskrevende. For at den nye strukturen skal bære den betydelige vekten av resten av veggen over den, må døråpningen forsterkes. Det utføres ved hjelp av horisontale hoppere og stativer, materialet som er stålprofiler - 5x63 mm vinkler eller 10P(U)-14P(U) kanaler.

Kutte en åpning

For å kutte åpninger i en betong- eller murvegg bruker fagfolk vanligvis kuttere utstyrt med hjul med diamantspiss, men for hjemmebruk en ganske kraftig borhammer og en vinkel Sander. I tillegg vil det å lage en åpning kreve en slegge, en drill, sveisemaskin, bolter M16 - M24 med muttere, et diamanthjul for en vinkelsliper og verktøy for merking.

Før du lager en åpning i en murvegg, er det nødvendig å merke omrisset. Etter å ha valgt ønsket størrelse, bør du bore gjennom hull i hjørnene av konturen. De vil tjene som veiledning når du skal bestemme omkretsen av inngangsdøråpningen på den andre siden innvendig vegg. Hull kan lages med en hammerbor utstyrt med et 12 mm bor.

Etter å ha definert og markert konturen over den øverste linje det er nødvendig å slå ut eller kutte et spor for å legge en overligger laget av en kanal. Lengden skal overstige åpningens bredde med 1 meter. Profilen må passe tett inn i det produserte sporet. Før du installerer kanalen, må du bore hull i den i trinn på 300 mm, som er nødvendige for å stramme feste. Deretter skal profilen festes i sporet med mørtel, og veggen skal bores gjennom kanalhullene. På baksiden må du kutte et lignende spor, sette inn en andre kanal i den og stram begge profilene med pinner. Etter å ha fullført dette arbeidet, kan du kutte åpningen.

I betongkonstruksjon Det er mer praktisk å gjøre dette ved å dele konturområdet i firkanter på forhånd. Ved å følge grensene deres kan du kutte betongen med en kvern eller slå den ut med en hammerbor. Noen biter av betongvegg vil være enkle å fjerne, mens andre vil kreve å kutte av armeringen. Det er lettere å kutte en åpning i en murvegg på grunn av lavere styrke og større fleksibilitet ved å kutte dette materialet.

Når produksjonen av inngangsdøråpningen er fullført, er det nødvendig å utføre ytterligere forsterkning av åpningen. Kanalene må kobles sammen ved sveising med en metallstrimmel installert mellom dem eller plater som forbinder kanalene hver 20. cm. Begge sider av åpningen skal forsterkes med hjørner, som skal sveises inn i åpningens øvre overligger. I tillegg skal hjørnene bindes parvis med metallplater og strammes med pinner langs forhåndslagde hull. For å styrke åpningen av den bærende veggen, er det nødvendig å installere en nedre overligger og sveise den til stativene.

Fullfører åpningen

Etter at installasjonen er fullført, må inngangsåpningen under døren "foredles". Gips brukes til å fullføre åpninger, dekorativ stein, plast, gips og tre.

For eksempel er dekorativt gips slitesterkt og miljøvennlig. På skråningene av åpningen fyller gips alle hulrommene og styrker den ytterligere. Når du arbeider med dette materialet, må du sørge for at utformingen av den indre inngangsdøråpningen er pålitelig, og deretter begynne å forberede løsningen. Dekorativ gips påført ved hjelp av spesielle maler laget av kvalitetsmaterialer. Hvis installasjonen av åpningen ikke inkluderer dører, er hjørnene i tillegg forsterket med spesielle profiler, som skal være plassert på alle sider av inngangen. De resterende hulrommene fylles med gips, og overskuddet fjernes. Etter at løsningen har tørket, kan døråpningen males med akrylemalje.

Gipsplater brukes ofte til å fore dype åpninger. Fordelen med dette etterbehandlingsalternativet er muligheten til å gi strukturen hvilken som helst ønsket form. Når du designer en åpning, kuttes de nødvendige elementene ut av arkene i samsvar med dimensjonene. Overflaten av bakkene behandles med sementmørtel el gipsblanding til den er jevn og jevn. Deretter kan elementene kuttet av gipsplater festes til profiler forhåndsinstallert i åpningen eller bare limes til overflaten. Dekorativ gips brukes ofte til utvendig belegg av slik kledning.

Døråpningen er ofte utsatt for en slags mekanisk påkjenning. Derfor er sementmasse den mest pålitelige typen belegg dørskråninger. I motsetning til andre typer kledning, som, hvis de er skadet, krever utskifting av elementene, er sementbelegg lett å reparere og gjenopprette til sin opprinnelige form.

Avhengig av stilen på interiøret, kan døråpninger også dekoreres med buer, glassmalerier, søyler eller ganske enkelt vakre gardiner.

Døråpningen i gipsplateskilleveggen, for den påfølgende installasjonen av en innvendig dør, er laget i henhold til eksisterende standarder på scenen for installasjon av skilleveggen. Døråpningen må være laget på en slik måte at installasjonen av døren er enkel og pålitelig, og lukking av døren krenker ikke skilleveggens struktur.

Fra forfatteren

I denne typen Skillevegger kan settes inn i alle innerdører: skuffedører, tredører, PVC-dører, dekket med finer, film, emalje, emaljert maling. For sivile skillevegger er det ingen krav til type dør og monteringsmåte. I den forsterkede åpningen av det første året kan du installere en innvendig dør ved hjelp av polyuretanskum eller selvskruende skruer. Det er restriksjoner på vekten av innerdører. Den skal ikke være tyngre enn 25 kg. Med denne vekten kan du kjøpe innerdører i følgende design:

Tsar-dører, vekt 10-12 kg;
Dører kombinasjon MDF + tre, vekt 15-20 kg;
Dører med honeycomb fylling opp til 10 kg;
Dører i massiv furu, vekt 20-25 kg.
Tyngre dører krever spesiell forsterkning av gipsplateskilleveggen.

Om karm og dør

Som du vet, er rammer for gipsplateskillevegger vanligvis laget av metallprofiler kalt stativmontert (PS) eller tredrager. Hvis montering av en dør i en gipsplateramme laget av tømmer ikke gir problematiske problemer, må du feste dørkarmen godt til en tynn metallprofil er rett og slett ikke mulig hvis du ikke gjør foreløpige forberedelser og ordner det riktig døråpning.

Arbeidsforhold

Oppgaven med det beskrevne arbeidet er å lage og klargjøre en døråpning i en gipsplateskillevegg for etterfølgende montering av døren. Fra profesjonell konstruksjonspraksis er det verdt å huske at rammen og installasjonen av dører gjøres av forskjellige team av arbeidere, ofte fordelt over arbeidstiden. I en slik situasjon er det viktig for partisjonsinstallatører å forberede døråpningen ordentlig for ikke å sette snekkerne i en vanskelig posisjon.

Verktøy

For å utføre arbeid i hjemmet ditt og med egne hender, trenger du standard elektriske og manuelle verktøy for arbeid med gips, som må suppleres med: En tresag.

Arbeidsfaser inkluderer

Jeg tror at arbeid med gips kan deles inn i to teknologiske tilnærminger.

Den første tilnærmingen er profesjonell. Den samsvarer med alle teknologiske kart utviklet av gipsprodusenter. De mest kjente teknologiske arkene til Knauf-selskapet.
Den andre tilnærmingen er amatør. Det er mulig på grunn av allsidigheten til gipsplateprofiler.

For eksempel bør en skikkelig gipsplateboks lages av PS-stativprofiler. I en amatørtilnærming til installasjon kan stativprofilen erstattes med en hvilken som helst annen PN- eller PP-profil, det viktigste er at strukturen er holdbar.

Profesjonell døråpning i en gipsplateskillevegg på en ramme laget av metall og tre i henhold til Knaufs teknologiske kart;
Døråpning i en skillevegg laget av HA i leiligheter, private hus, små rom.

Stadier av arbeidsutførelse

Vi deler arbeidet inn i følgende stadier:

Markering av åpningen;
Installasjon av en ramme med en åpning;
Styrking av åpningen;
Dekker rammen med HA-ark.
Egendommer malerarbeid i åpningen med døren.

Utføre arbeid i etapper

Markerer døråpningen

Merking av åpningen gjøres ved merking av skilleveggen ved å markere åpningens bredde på gulvet i rommet. Bredden på åpningen for en innerdør skal være summen av bredden på den sammensatte dørkarmen og to 10 mm mellomrom som skal stå mellom karm og karm. Høyden på åpningen beregnes på samme måte.

Installasjon av en ramme med en åpningsknauf-teknologi

Skillingsrammen monteres fra stativ (PS) og styre (PN) profiler. PN-profiler monteres horisontalt, PS-profiler monteres vertikalt.
Når du installerer styreprofilene til skillerammen langs gulvet, blir de avbrutt ved kanten av åpningen.
Langs kanten av åpningen er det installert to vertikale stativprofiler (PS). Deres må sikres med ekstra stålhjørner fra gulv og tak for å styrke strukturen på akkurat dette stedet.
Spesiell oppmerksomhet rettes mot den vertikale terskelen døråpning. Den er laget av en styreprofil (PN), som tidligere har bøyd kantene, som vist på figuren. Du kan bøye kantene på profilen ikke opp, men ned.

Forsterkning av åpningen

Jeg vil merke. Hva i teknologiske kart Knauf, ingen ekstra forsterkning av åpningen er gitt, bortsett fra å installere hjørnene øverst og nederst på de vertikale føringene til åpningen.

La meg forklare hva som skjer. Av Knauf-teknologier døren er ikke plassert på metallrammen til skilleveggen, men på en bjelke (brett), som er festet til rammen med selvskruende skruer eller anker bolter, og døren er festet til denne treforingen av åpningen. Derfor bør størrelsen på åpningen for slik teknologi økes med bredden på tømmeret til boksen.

I daglig byggepraksis er rammen til en døråpning forsterket med tømmer, men tømmeret plasseres ikke utenfor karmen, men settes inn i åpningens profiler. Det vil si at det lages en karm med en åpning i bredden og høyden på dørkarmen pluss 20 mm mellomrom. Og inn i de vertikale stolpene til åpningen settes treblokker inn, som er festet til stolpene med selvskruende skruer.

Merk. Hvis du ikke har stålhjørner å forsterke vertikale stativeråpninger til gulv og tak, de er laget av to PS-stativer, som forbinder dem som en boks (sett den ene inni den andre).

Dekker rammen med HA-ark

Å dekke rammen med ark i området av døråpningen har flere funksjoner.

For det første må sømmen mellom arkene med sivil kode ikke få lov til å berøre grensen til døråpningen. Dette vil føre til sprekker i fremtiden.
For det andre er det ikke nødvendig å slå sammen arkene horisontalt i høyden av døråpningen. Mantel bør gjøres i ett enkelt ark.

Funksjoner ved malearbeid i en åpning med dør

Døren åpnes og lukkes konstant, og gir en sjokkbelastning på skilleveggen og rammen. Uansett hvordan du styrker den, vil HA-partisjonen fortsatt svinge, og HA-arkene vil forskyve seg og danne sprekker. For å styrke malingslaget på skilleveggen, trenger du ikke bare å lime sømmene med papirmaskeringstape, men også lime overflaten av skilleveggen 1-1,5 meter fra grensen til døren med et malingsnett.

Åpning i treramme

I treramme under gips er døråpningen laget på samme måte: vertikale stenger er forsterket med hjørner til gulv og tak. Boksen er montert på en trebjelke.

Over tid kommer mange av oss til beslutningen om å endre den eksisterende utformingen av hjemmet vårt, så ganske ofte oppstår spørsmålet om hvordan man bryter gjennom en dør i veggen, lager en bue eller åpning, og kombinerer to rom til ett. Å utføre nødvendig reparasjonsarbeid er relativt enkelt hvis du har byggekompetanse. Det er imidlertid nødvendig å ta hensyn til ikke bare designfunksjoner bygninger, men også noen juridiske aspekter. Før man gjennomfører ombygging er det obligatorisk å godkjenne det fremtidige ombyggingsprosjektet, samt innhente tillatelse fra boligtilsynet i byen eller distriktet. Første etappe inkluderer foreløpig forberedende arbeid, anskaffelse av utstyr og byggematerialer nødvendig for arbeid.

Forberedende stadium

Hvis det er behov for å lage en åpning i mur-, stein- eller betongvegger, trenger du en hammerbor med forskjellige tilbehør, en vinkelsliper, en sag med diamantblad, en slegge, en hammer, en meisel, et målebånd , en blyant og en konstruksjonsstøvsuger. Alt arbeid må utføres med ekstrem forsiktighet, og overholde strenge sekvens- og sikkerhetsforholdsregler, siden ombygging er en ganske arbeidskrevende, kompleks og ansvarlig prosess. Før begynnelsen reparasjonsarbeid det er nødvendig å sjekke om det er noen ledninger i veggen der åpningen er stanset, ingeniørkommunikasjon eller skorsteinsrør, minste avstand som skal være minst 300 m unna.Ved behov kan ledningene flyttes. Du må også ta hensyn til hvilken murvegg (bærende, ikke-bærende, stivhet) døren eller den buede åpningen vil bli stanset, for ikke å deformere og svekke hele bærende struktur bygninger. Hvis det lages en åpning for en dør i ikke-bærende vegger, for å redusere risikoen for kollaps og forhindre deformasjon, blir det laget markeringer, og demontering av murstein begynner fra de øverste radene (fra topp til bunn), og peker på meiselen vinkelrett på overflaten. I tillegg må du først tegne et design for døråpningen.

Gamle belegg, tapet og et lag med gips fjernes fra overflaten av murvegger. Gipslaget fjernes til mursteinen kommer frem. Deretter, med et målebånd, merker du markeringene til den fremtidige åpningen med en blyant eller kritt. For å forhindre at veggen synker og kollapser, må du vite hvordan du styrker døråpningen riktig. Først av alt må du lage en forsterkende genser fra et hjørne som måler minst 35 mm. For å gjøre dette, kutt av to hjørner, som skal være 35-40 cm lengre enn åpningen. Den forsterkende jumperen gir beskyttende funksjon, tar en del av lasten fra veggen over den fremtidige åpningen, fra støttegulvene, så vel som fra veggene øvre etasjer, takkonstruksjon. Sikkerheten til hele veggen og bygningsstrukturen avhenger helt av kvaliteten på den monterte overliggeren. Det er å foretrekke å bruke til å lage gensere slitesterkt stål. Når du designer en overligger, må du ta hensyn til følgende aspekter: størrelsen (lengde og bredde) på døråpningen i forhold til det totale arealet av veggene; avstand fra åpning til tilstøtende vegger; avstand fra den øvre grensen av åpningen til takene; tykkelse, generell tilstand og byggematerialet som veggen er bygget av, dens kvalitet, spesifikasjoner; antall etasjer over døråpningen; plassering av gulvplater.

Arbeidsrekkefølge

Etter å ha fullført det forberedende stadiet, kan du fortsette til hovedarbeidet, nemlig demontering av murveggen og stanse en åpning for montering av døren. For å gjøre dette er det å foretrekke å bruke en slegge med meisel, en sag med diamantblad eller en hammer. Ved å bruke en kvern med diamanthjul og en hammerbor, må du bore toppen av åpningen på begge sider av veggen, som skal være 17-22 cm større enn bredden på selve døråpningen. Dybden og bredden på hullene skal være lik størrelsen og bredden på hjørnet. På neste trinn må du sette inn forhåndsforberedte stålhjørner i hullene som er laget og feste dem med ankerpinner. Sprekkene er fylt med sement-betongblanding. Ved bruk av diamanthjul utføres arbeidet i beskyttelsesglass. Langs de forhåndsmerkede linjene i døråpningen, ved hjelp av en kvern, kuttes veggen til en slik dybde som diameteren på diamanthjulet tillater, hvoretter de gradvis begynner å fjerne mursteinene ved hjelp av en slegge (perforator). Det er verdt å merke seg at du må demontere mursteinen fra begge sider av veggen, mens det er tillatt å demontere bare ett lag om gangen murverk. Etter å ha demontert mursteinene på sidene, vil det være ganske enkelt å kutte et hull videre. På neste trinn er hopperen fullført. For å gjøre dette, er to hjørner sveiset sammen i bunnen eller festet sammen med metallplater eller metallskruer. På det siste stadiet, det nødvendige Etterarbeid og installere en ny dør.

Utstansing av en åpning i betongvegger

Siden betongvegger i hovedsak er bærende, dersom det ikke er erfaring med å utføre slike byggearbeid, det er fortsatt bedre å overlate stansingen av åpningen til profesjonelle håndverkere som vil være i stand til å utføre alle nødvendige beregninger nøyaktig, under hensyntagen til designfunksjoner stropper og forsterkende ramme. Å slå inn en åpning bærende vegg begynner med markeringer laget på begge sider. For å overføre markeringene til en annen overflate av veggen, bruk en hammerbor og bor med en diameter på 10-12 mm, som gjør gjennomskjæringer langs hele omkretsen og trekker seg tilbake hver tredje til fjerde centimeter. Siden betongvegger, i motsetning til murstein, har større tetthet og tykkelse, utføres alt arbeid kun med diamantskiver.

Etter at åpningen for montering av døren er laget, er en ramme laget av stålhjørner, festet til hverandre ved sveising, eller kanaler med ønsket lengde brukes. For å installere kanaler, stanses nisjer ut på begge sider av veggen ved hjelp av en jackhammer, eller arbeidet utføres manuelt. Hver fordypning for plassering av kanaler er godt rengjort for mursteinrester og støv, hvoretter en sement-betongblanding legges på overflaten av nisjene, fuktet med vann, og kanaler eller hjørner settes inn i den. De resulterende hulrommene er dekket med plater cellebetong, murstein riktig størrelse. Skruer settes inn i hullene som er laget, skiver settes på endene og muttere skrus på. Etter sementblanding Når det tørker helt og stivner, kan du lage en åpning i veggen. Et forsterkende metallnett er montert på skråningene og overliggeren og fylt med et lag betongmørtel på toppen. Etter pussing av overflaten utføres etterbehandlingsarbeid og døren er installert.

Det er verdt å merke seg at hvis åpningen for montering av døren er stanset inn yttervegg, er det nødvendig å i tillegg vurdere isolasjon, som vil forhindre at varme trenger inn i rommet. Til dette formål brukes spesielle vanntettingsmaterialer og isolasjonsmaterialer.

Likte du artikkelen? Del med vennene dine:

I dag er det ikke en veldig vanskelig oppgave å installere en dør, siden dørprodusenter selger produktene sine allerede komplett med karm, hengsler og håndtak, og ofte allerede malt eller lakkert. Du kan velge riktig størrelse innerdører for nesten alle åpninger. Hvis åpningen ikke samsvarer med standardmål, så må du bestille døren iht tilpasset størrelse. Ved installasjon tas det ikke bare hensyn til bredden og høyden på åpningen, men også dens tykkelse.

Før du starter installasjonen, må du fukte åpningen for å oppnå god vedheft av monteringsskummet til åpningshulen.

Deretter settes pakken inn i åpningen og justeres vertikalt og horisontalt. Du må fokusere på bredden på gapet mellom boksen og lerretet. I teorien bør det være likt i hvert fall på motsatte sider av døren.

Etter å ha fullført utjevningen, er det nødvendig å fikse sidene av boksen med festemidler og forsegle hulrommene med polyuretanskum. Etter at skummet har tørket, må du fjerne overskuddet og feste trimmen.

Først etter dette kan selve lerretet settes på plass. Og til slutt kontrolleres driften av selve døren og dørlåsen.

Montering av innerdør. Innvendig dør, kanskje en av de viktigste elementene i et boareal, ikke bare i funksjonelle termer, men også som et designobjekt.

Å velge og installere en dør er et avgjørende skritt, siden skjønnheten og komforten til rommet i stor grad avhenger av det.

Å lage en åpning for en dør i veggen

Døren monteres etter at alt reparasjonsarbeid er utført, men det må velges før reparasjonen starter, slik at du senere slipper å utvide eller snevre inn døråpningen.

Forhandlernettverket av butikker hvor det selges dører er viden kjent og nyter fortjent popularitet. standard størrelser, designet for installasjon i standard døråpninger.

Før du velger en dør, må du måle åpningen; hvis den er standard, kan du trygt kjøpe prøven du liker; hvis ikke, må du under reparasjoner justere åpningen til dimensjonene dørblokk, samtidig som du sørger for å etterlate et lite mellomrom slik at boksen passer lett inn.

En ideell åpning anses å være 80 mm større i bredde og høyde enn dørblokken, og dens tykkelse er 75 mm.

Et lite gap rundt omkretsen av boksen vil bli lukket med platebånd.

Hvis parametrene til døråpningen ikke samsvarer med standardene, er det bedre å lage døren på bestilling, da under installasjonen trenger du ikke å bygge opp eller sage rammen til dørblokken.

Arbeidsrekkefølgen er som følger:

1. Fjern basen først

Hvis det er en sementbase kan du kaste den inn i enden med den siste tegltypen. Sementgips vendt mot kanten av døren.

2. Flere murstein ryddes under den nye overliggeren

på et nivå på 2,1-2,15 m, og den gamle sementmørtelen faller ut av mursteinen i en støpt nisje.

Bredden på det pregede tauet skal være 100-300 mm større enn bredden på dørkarmen som monteres. Når du setter et dørblad på 60 cm, må du bekrefte 4 murstein (i bildet av en murstein med en konturdør som er rengjort, er de indikert i hvitt) for dører fra et blad på 70, 80 og 90 cm - 5 murstein (den femte murstein er vist i lilla på bildet) 6 trenger å brenne sjelden murstein, men noen ganger er det nødvendig:

Bilde 1.

Barrieremerker under halsen.

For syresprøytestein, i hvert fall den første, ledsaget av minimalt tap av barrierestivhet rundt murmørtelen, fortrinnsvis før perforering for boring, eller i det minste perforering av mørtel rundt mursteinen. Hvis seksjonen er satt i lang tid, vil en høykvalitets og langsiktig løsning, hvis den treffer mursteinene dumt, komme ut av lasteffekten, den må først omfordeles til de tilstøtende mursteinene, og derfor fysisk kraft for å slå mursteinene ned må forbruke mye mer.

Og for det andre, på grunn av omfordeling av stress, blir løsningen fullstendig ødelagt på stedet der slagene utføres. Perforering reduserer mørteloverflaten og øker sannsynligheten for at mursteinen faller. Denne anbefalingen gjelder også for tilfeller der murløsningen er for svak og rett og slett ødelagt, og spesielt for skillevegger i Kipriha-kvartalet.

For eksempel kan strekkfastheten til M150 mørtelløsningen nå 2-2,5 kg/cm2 flere år etter splitting av skilleveggen.

Samtidig er arealet til den ødelagte mørtelen omtrent 700-800 cm2 rundt mursteinen på gulvet i murveggen. Følgelig tåler denne løsningen en statisk belastning på opptil 1,4-2 tonn. Selvsagt, under operasjonen, produserer multikalkhammeren en mursteinbelastning, og løsningen vil være sjokk i stedet for statisk, men alle er lik rene murstein i slike løsninger for ett slag med hammerhammere, hastigheten på sleden kl. kontaktøyeblikket med mursteinspermutasjonen må være stort nok, og skilleveggen er ganske liten deformert.

Og dessuten, hvis barrieren er høy nok, så nær mursteinene i midten av høyden som mulig, er sannsynligheten for at hele skilleveggen faller fra hverandre høyere.

Ved perforering reduseres overflaten av mørtelen rundt mursteinen, i tillegg reduseres reststyrken til mørtelen, og omfordelingen av belastningen reduseres betydelig.

De fungerer imidlertid dårlig, men når klossene under brua ryker, kan klossene også falle.

Det er greit, du kan ha dem på en genser.

3. En standard betong- eller metallbro er dannet i det støpte hullet til rulleprofilene

Jumperen må være på løsningen.

Hvis det ikke er betongoverheng eller metallhjørner, kan du bruke tre på stedet eller plassere flere armeringsjern med en diameter på 12-20 mm.

fjerde
Lukket sementspor

resten etter legging av overliggeren (spesielt sømmen mellom overliggeren og den gamle mursteinslinjen). I figur 2 er den nye løsningen mørkegrå. Små sprekker kan sprenges med ferdigstøpt skum, men ikke bare ved å sy mellom den nye overliggeren og den gamle tegllinjen.

femtedeler
Etter å ha installert jumperen trenger du en teknologisk pause på 5-14 dager

det er nødvendig for at det nye vedtaket skal være gyldig. Etter dette, rader med murstein, hvorav bredden på den nye åpningen er 5-15 cm bredere enn rammen til de nye dørene.

Hvordan lage en dør: slå et hull i en murvegg med egne hender

Siden skilleveggen ble lagret i en drakt, må det gjøres forsiktig for ikke å kompromittere integriteten til den uforgjengelige delen av skilleveggen. Dette kan gjøres på flere måter:

6a. Fjern mursteinene først

som helt forhindrer ny dør. Halv murstein 1m over bakken, hindrer at nye dører dukker opp (på bildet merket med rødt), glatte, i den spredte hammerdelen, slag eller hammer og meisel.

Slagretningen bør ikke være vinkelrett på skilleveggens plan, for ikke å ødelegge skilleveggen; støt bør påføres ovenfra eller under. Du kan også slemme disse mursteinene fullstendig og deretter installere støpte hull med en halv murstein før du monterer døren. Hvis i neste bestilling nok plass til å starte perkusjonsinstrument, de resterende halvdelene av stoppet velges eller trimmes på bulgarsk (de er merket med blått på figuren):

Figur 2.

Merking av murstein under halsen.

6b. Klipp harde murstein

En halv murstein i en høyde på omtrent 1 m fra gulvet, når den nye døren, kutter en bulgarsk skjæresirkel rundt steinen på begge sider, og graver den deretter ut.

De resterende distraherende halvdelene ble revet, som i forrige tilfelle.

6s. Kutt umiddelbart de bulgarske mursteinene på begge sider av skilleveggen på omrisset av den nye døren med den tilsvarende kanten for å installere døren, og fjern deretter mursteinene.

Den støvete stien. Imidlertid involverer hver jobb bulgarsk støv.

7. Hvis bunnlinjen er en murstein som skal fjernes i sement avrettingsmasse, så må den gjennombores i deler. Bruk bulgark når ugunstige forhold og det blir mer støv enn vanlig.

Etter å ha fjernet denne linjen, jevnes gulvflaten med en sementmasse.

Dette er alt og alt gjenstår dører.

Å lage en dørkarm

Det er to alternativer for å installere dører, avhengig av kravene til nettstedet ditt.

Hvis plasseringen av døråpningen er strengt definert, er strukturen "bundet" til den og justert slik at sømmene ikke er plassert på gipssøylene til døren (fig. 1a).

Hvis posisjonen til åpningen tillates endret, kan den "fikses" i plan, det vil si der det ikke er noen skjøter (fig.

1, b). Det er bedre å ordne åpningen slik at det er to strukturelle stolper på begge sider av dørlisten. Vi kan koble dem til døren, noe som styrker nakken ytterligere.

Fest dørkarmer til den vertikale delen av veggen til skilleveggen uten å installere ekstra forsterkninger hvis følgende betingelser er oppfylt: høyden på barrieren overstiger ikke 2600 mm; dørbladbredde - ikke mer enn 900 mm; Vekten på dørbladet overstiger ikke 25 kg.

Tykkelsen på skilleveggen med døren vil i dette tilfellet være utstyrt med et pålitelig monteringsskap og styreprofiler, som igjen må festes med dekkinnsatser i et område ikke mer enn 100 mm fra åpningen.

Over døren fester en girprofil stangen, noe som øker stivheten til hele dørkarmkonstruksjonen. Det bør monteres 1-2 mellompunkter mellom tverrstangen og den øvre lederen.

Det er tre måter å krysse døren på.

Metode 1. I PN-profilseksjonen, som er lik lengden på dørbredden pluss 60 mm, skjærer saksen 30 mm dypt.

Deretter bøyes profilen i en vinkel på 90 ° (fig. 2, a).

Hvordan lage en dør i en vegg

Treningsdelen festes med en selvgjengende skrue på PS-dørprofilprofilene (fig. 2, b). Sidene av båndet er festet på hyllene og i den sammenfoldede ryggstøtten.

Metode 2.

På hyllene lager du saksen i en vinkel på 45° og bøyer ryggen. I fig. 2, c viser en søyle på en dør med tak, hyllene er kuttet i 45° og bøyd tilbake i en vinkel på 90°. Stangen er festet til stativet på fire punkter - to på den buede delen og to på selve broen. Dette betyr bare åtte hoppere per hopper.

Metode 3. Broen over dørkarmen er laget av lengden på PN-profilføringen langs dørbreddens lengde pluss ca. 200 mm.

Ta hensyn til bredden på hullet på profilen, saks kutter flensene på baksiden og bøy enden i en vinkel på 90° (fig. 2d). Fest den forberedte jumperen med bolter gjennom den buede bakre delen (fig. 2, d). For forbedring, sett Mo-tverrsnitt inn i hjørnene på trestengene og fest dem på begge sider med skruer i stedet for rynkeprofilen (fig. 3a).

Dette vil sikre påliteligheten til modellen. Å sette stenger i hjørner er kunnskapen til russiske håndverkere; slik informasjon er ikke tilgjengelig i tekniske instruksjoner produsenter av gipsplater.

Hvis en av forholdene ovenfor overskrider normen, bør rammen som danner hullet forsterkes. Ripips selskap og tysk selskap Knauf (fra synspunktet til hovedselskapet i Tyskland) anbefaler bruk av forsterkede UA-profiler med en tykkelse på 2 mm.

Bredden deres tilsvarer standard CW / UW veggprofiler - 50,75 og 100 mm. UA-profiler festes til gulv og tak ved hjelp av forbindelseshjørner.

2. Produksjon og festing av tverrtråder på døren:

a — produksjon av tverrsiden (bakplaten kuttes og bøyes i en vinkel på 90 °); b - stenger med sidevegger (ryggene er kuttet og bøyd i en vinkel på 90 °) inne i skilleveggen; V - åpning av en inngangsdør med et vinklet hjørne og en dør med en sidevegg (flens kuttet i en vinkel på 45 °, ryggstøtte bøyd i en vinkel på 90 °): 1 - SS-profil, 2 - PN-profil 3 - tverrstang 4 - LN9 skrue, 5 - innføringsvinkel for den nedre dørkarmen, 6 - hjørne hjørne for den øvre dørkarmen; g - tverrsnitt med sidevegg (rotasjonsvinkel 90°, buet bakover ved 90°): 1 - front, 2 - dør, 3 - skrue LN9; d - Dørrammedør med vinklede hjørner og sider (stolpe 90°, bakside bøyd 90°): 1 - bunnskinne 2 - toppskinne 3 - foran dørkarm, 4 — innsats til dør, nedre kant, 5 — hjørne av innsats til øvre del av dør, b — stenger.

Hjørnene festes til gulv og tak ved hjelp av dybler og kobles til den forsterkede profilen ved hjelp av en M8-stift med skive og mutter.

I praksis utføres denne multiplikasjonen enten ved å trykke på stolpen til trebjelken, etterfulgt av monteringsskruene (se fig. 3a, b), eller ved å installere en ekstra profil (fig. 3c).

Maksimal vekt på dørbladet avhenger av valgt profil. I henhold til tyske og østerrikske standarder kan du i CW50-profilen justere vekten på dørbladet til 30 kg, innenfor CW75-profilen veier den 40 kg, og CW100-rammeprofilen veier 49 kg.

Ved bruk av forsterket profil UA (tykkelse 2 mm), vekten av dørbladet for veggmonteringøker til profil UA50 - 50 kg, for profil UA75 - 75 kg, for profil UA100 - 100 kg.

Vindusåpninger og nisjer på skillevegger er forsterket med pakninger i henhold til samme prinsipp som døren.

Å lage en dør i rammeområdet nær veggen der barrieren er forskjellig er ikke forskjellig fra oven. Merk spor fra gulv til tak på sporet som skal festes til grunnveggen. Legg deretter til lengden på den kortere delen av baffelen på hver side og dekk overskuddet med en skarp saks.

Ved gulv- og taklinjene er profillistene kuttet inn i ryggen, og hjørnehjørnene er lett kuttet på disse stedene slik at de ikke forstyrrer bøyningen. Endene av profilen er laget i samsvar med merkingene i en vinkel på 90 °. Juster den ledende profilen med spiker med føringen og nivået på strukturen (fig. 4).