Montering av moderne tregulv i bolighus. Typer av strukturer av forskjellige gulv på armerte betongplater, deres komponentlag

Den armerte betongbunnen av gulv har bemerkelsesverdig styrke og er ikke utsatt for aldring og ødeleggelse.

Egenskapene til dens termiske ekspansjon er svært ubetydelige, så ethvert etterbehandlingsbelegg opplever ikke betydelige deformasjonsbelastninger.

Arrangementet av gulv kan være veldig forskjellig - bæreevne betongen er så stor at vekten på konstruksjonene ikke spiller noen rolle.

Lag som utgjør strukturen til gulv på fundamenter av armert betongplate: mulige alternativer

Når du arrangerer et gulv, kan lagene være:

betongplater;
termisk isolasjonsmateriale (ekspandert leire);
avrettingsmasse ( solid fiberplate, sement-sand);
vanntetting (polyetylenfilm med folieoverflate, bitumenmastikk);
lydisolering;
underliggende lag (sponplater, fiberplater);
lim (mastikk, PVA-dispersjoner, bitumen);
etterbehandlingsbelegg (fliser, parkett, annet gulv).

Riktig og kompetent utformet gulvkonstruksjon for jern betongplate inkluderer også koblingsdeler (sokler), sømmer o.l.

Det er mange alternativer for gulv endringer kan gjøres på dem avhengig av omstendighetene. For eksempel kan linoleum legges på sponplater uten liming, sveising kun i sømmene. Det er imidlertid viktig å huske at fullstendig lyd- og varmeisolering vil gjøre livet i hjemmet ditt mye mer behagelig.

Linoleumsgulv på betonggulv
Installasjon av linoleum

Opplegg av laminatgulv på avrettingsmasse
Kutt av overflødig linoleum

Linoleumsgulv på betong

Når du velger Som linoleumsbelegg kan gulvsystemer bestå av:

armert betonggulv;
sement-sand avrettingsmasse (ca. 20 mm tykk). Grunnlaget for denne løsningen består av materialer av klasse M-200, M-150;
bitumenmastikk, påført lagtykkelse - 0,5 mm;
bitumen primer 0,3 mm tykk;
linoleum.

Hvis du ønsker å isolere systemet, legges det et lag med ekspandert leirebetong på ca. 60 mm tykkelse mellom platene og avrettingsmassen. I dette tilfellet kan du bruke linoleum på en varmeisolerende base, teppe, og også eliminere avrettingsmassen fra designet.

Laminatgulv, parkett

Når det gjelder funksjonene deres, skiller utformingen av gulv på en armert betongplate med et ferdig gulv laget av laminat eller parkett seg litt fra den forrige versjonen.

Komponentene er:

armert betonggulv;
utvidet leirebetong med et lag på 40 mm;
20 mm avrettingsmasse - løsningen er forberedt fra materialkvaliteter M-150, 200;
mastikk: bitumen 0,5 mm, lim 0,3 mm;
parkett.

For ytterligere isolasjon er det installert et lag med ekspandert leirebetong foran avrettingsanordningen.

Laminat på avrettingsmasse av armert betong
Hvordan legge laminatgulv på en armert betongplate

Keramiske fliser på betongunderlag
Legging av fliser

Keramiske fliser på betongunderlag

Den enkleste måten i en slik situasjon anses å være flislegging med mørtel. I dette tilfellet påføres en avrettingsmasse på betongen, og deretter legges fliser på løsningen. Ved bruk av lim påføres en bitumenprimer, og deretter festes flisene til limmastikken. Hvis isolasjon er nødvendig, installeres et ekspandert leirebetonglag på platene, som dekkes suksessivt med avrettingsmasse, primer, mastikk og sluttelementet - fliser.

Hvordan lydisolere

God isolasjon er en mulighet til å utelukke inntrengning av fremmed, irriterende støy fra naboer og gjøre livet ditt virkelig intimt.

For lydisolering må du supplere strukturen med tilleggselementer:

dekk utjevningslaget med foring av takpapp i ett eller to lag;
installer trestokker;
ligge mellom bjelkelag lydisolerende materiale: mineralull, glassull, etc.;
dekk stokkene med plankebelegg;
konstruer et utjevningslag fra fiberplater.

Fra forfatteren: Hilsen, kjære leser! Vi står alle før eller siden overfor oppussing i håp om å gjøre hjemmet vårt mest komfortabelt og vakkert, fordi huset er festningen vår. Dette er et sted hvor vi kan være alene med oss selv og hvor vi føler oss beskyttet. Så snart vi begynner å tenke på reparasjoner, begynner vi å se på prisene på materialer og tjenester, og bokstavelig talt umiddelbart forstår vi at vi ikke kan spare mye på materialer, men vi kan nekte tjenester til byggherrer ved å gjøre reparasjonene selv. En av de kommende operasjonene er legging av gulv, og det er viktig for deg å kjenne strukturen til gulvet på en betongplate, ellers vil problemer med reparasjoner definitivt ikke unngås.
Typer gulv og deres design
Først, la oss finne ut hvilke typer det er, siden ikke alle er egnet for installasjon i en leilighet eller et hus. Noen av dem dekker kanskje ikke dine behov eller skader budsjettet ditt. Så følgende typer gulvteknologier skiller seg ut:
på betongplater;
på bakken;
tre på betongplater;
betong med trebunn;
betong for industribygg;
fra fiberarmert betong;
varm.

Nå vil du forstå hvilken som trengs for hva, hvordan den er laget, og hva dens fordeler og ulemper er.
Gulv på betongplater
Denne typen gulv er den vanligste, siden de fleste byens innbyggere bor i leiligheter, og alle etasjer i leilighetsbygg er laget utelukkende ved hjelp av armerte betongplater. De kan brukes til å lage ethvert gulv, enten det er tre eller varmt, flytende eller med legging av billig linoleum.
Gulvplater er en universell base - de er sterke, tåler enorme belastninger og kan brukes i mange år under de tøffeste forhold, uten å miste styrkeegenskapene. Men uansett hva slags belegg vi legger, er det verdt å huske den nødvendige rekkefølgen av handlinger for å legge de forskjellige lagene. I alle fall er produksjonen av tregulv på betonggulv som følger:
Klargjøring av underlag, rengjøring eller avretting.
Merking av installasjonen av tømmerstokker og påføring av spesiallim på overflaten.
Legge stokkene strengt horisontalt, ved hjelp av et hydraulisk nivå eller et vanlig nivå.
Legge et vanntettingslag på toppen av etterslepet.
Legge isolasjon mellom bjelkelag.
Plassering av det grove laget, det være seg en plate, kryssfiner eller sponplate.
Dampsperresjikt.
Substrat.
Finish belegg, laminat eller parkett, eller plater.

Å lage en betongbase tar mye mindre tid enn en tre, men egenskapene er helt forskjellige. Slike gulv har ekstremt høy styrke sammenlignet med alle andre typer gulv og er ikke utsatt for ødeleggelse og aldring. Dette gulvet er statisk, det termiske utvidelser så sakte og ubetydelig at ethvert etterbehandlingsbelegg på det ikke opplever noen deformasjonsbelastning og kan tjene i svært lang tid. På riktig ordning fungerer som en utmerket barriere for varmetap, og i tilfelle en nødsituasjon som en flom, vil den ikke tillate vann å trenge inn til naboene.
Ulempene inkluderer følgende. Lav varmekapasitet, dvs. dårlig evne til å holde på varmen - derfor vil et slikt gulv uten sluttbelegg nesten alltid være kaldt, med mindre det er laget med varmegulvteknologi. Det er veldig tungt. Legger en alvorlig belastning på bærende konstruksjoner og stiftelsen, så hvis dette et privat hus, og selv med flytende jord, bør du avstå fra et slikt gulv.
La oss nå se på arbeidssekvensen. Den består av følgende trinn:
Overflate forberedelser.
Primer med dyp penetrerende forbindelser.
Legging rulle vanntetting eller påføring flytende formuleringer med de samme egenskapene.
Installasjon av et forsterkende bur, eller bruk av basaltfiber. Når det gjelder forsterkning med cellelag, binder eller sveiser vi dem og legger dem på stykker av murstein for å flytte dem bort fra overflaten (slik at nettet er i midten når pårettingsmassen helles).
Installasjon av beacons. De legges på en solid stripe av sementmørtel med et lite tillegg av alabast - denne "sliden" legges på toppen av forsterkningsburet, men for ikke å fange den.
Tilberedning av en løsning ved hjelp av myknere eller flere sjampokorker.
Helle mørtelen, trekke avrettingsmassen.
Legge dampsperre, underlag og sluttbelegg.

Gulv på bakken
Dette belegget er typisk for nyoppførte bygninger. Gulvet på bakken må oppfylle mange kriterier - tross alt er det hovedbarrieren fra jorden, som hele tiden streber etter å ødelegge den, mette den med fuktighet og ta bort varme.
For å forhindre de skadelige effektene av disse faktorene, brukes flerlags leggingsteknologi. Arbeid på bakken utføres som følger og i denne rekkefølgen:
Hvis vi har myk jord ved basen, kutter vi øverste laget, omtrent 20–30 cm.
Det resulterende jordlaget komprimeres med en spesiell metallblokk eller presse.
Vi legger en pute av sand blandet med pukk på den komprimerte jorden. Laget skal være ca 10–15 cm.
Vi legger en dempertape laget av skummet polyuretan.
Deretter fyller du på et grovt lag med avrettingsmasse, eventuelt uten armering eller beacons. Fyll med et lag på ca. 5–15 cm.
Vi legger et lag med polyetylen eller takpapp for vanntetting.
Deretter legger vi et lag med isolasjonsmateriale. Det er best å bruke polystyrenskum eller polystyrenskum.
Vi legger armeringsnettet på murøyene for å lage et gap og plasserer armeringen i midten av avrettingslaget.
Vi installerer beacons.
Vi legger dempertapen.
Fyll ut det avsluttende laget av avrettingsmasse.
Vi legger dampsperre, underlag og eventuelt etterbehandlingsbelegg.

Som du kan se, er det ikke noe komplisert å lage et gulv med egne hender, og du kan gjøre alt selv på kort tid. Alt som vil stoppe deg er tørketiden til lagene.
Kilde: http://mrpol.su
For det første må bakken som puten legges på, være tørr. Hvis det er vått, vent til det tørker eller tørk det med spesialiserte infrarøde dieselpistoler som effektivt vil takle denne oppgaven.
Det grove laget av avrettingsmassen må tørke helt - i gjennomsnitt tar dette 20–25 dager, og i klima med høy luftfuktighet - 28–30 dager. Det avsluttende laget av avrettingsmassen skal være tynnere, ikke mer enn 5 cm. Det tørker også på 20–25 dager.
For at dette laget skal vise seg å være av høy kvalitet, må det dekkes med film umiddelbart etter helling. For å tørke den jevnt, fukt den sjenerøst to ganger i løpet av 24 timer og dekk den deretter til. plastisk film i 3–4 dager for å sikre jevn fordeling av fuktighet. Fjern deretter filmen og la stå i 20–25 dager for å tørke helt.
Denne metoden brukes effektivt til å lage gulv i et privat hus, siden det vanligvis bare er behov for å helle avrettingsmassen på bakken. Dette avslutter vår diskusjon om å lage en avrettingsmasse med egne hender, og la oss nå gå videre til neste type.
Gulv med basaltfiber
Nytt på markedet byggematerialer. Det dukket opp for ikke så lenge siden, for omtrent syv år siden, men det ble aldri mye populært. Basaltfiber er en ekstremt sterk fiber med fantastiske rivebestandige egenskaper. Representerer fibre, oftest hvit kun 5–7 cm i lengde, som leveres i poser.
Produksjonsteknologi betong avrettingsmasse med basaltfiber er som følger. Nøyaktig de samme operasjonene utføres som når du heller en vanlig avrettingsmasse, men med en grunnleggende forskjell. Vi legger ikke forsterkende bur og stenger i basen, men tilsetter i stedet basaltfibre direkte i løsningen, i forholdet angitt på pakken, og blander. Etter herding binder fibrene hele stoffet med tusenvis av tråder, som gir strukturen utrolig styrke og fleksibilitet.
Denne metoden brukes sjelden i boligbygging, men nesten alle industrianlegg er bygget på denne måten. I tilfeller hvor støttebjelker eller avstivningsribber er reist, kombineres metodene, det vil si at både armering og basalt brukes for å oppnå kraftige strukturer.
Undergulv av tre
For å forstå hva produksjon av betonggulv innebærer trebunn, se denne videoen veldig nøye. Eller du vil definitivt oppnå ødeleggelse av hele strukturen. Nei, vi skremmer deg ikke, vi prøver bare å advare deg.
Faktum er at tre og metall er materialer med helt ulik natur, struktur og egenskaper. Et tre er aldri statisk, det beveger seg alltid. Dens dynamikk bestemmes av fuktighet, temperatur og tørkegrad. Det er forbudt å helle avrettingsmasse på et tre i det hele tatt hvis treet er ferskt - kun etter en 3-års periode!
Når de utsettes for samme temperatur, utvider disse materialene seg forskjellig, så de må kombineres slik at de er helt uavhengige av hverandre. For å gjøre dette, bruk vanlig plastfilm - betong fester seg ikke til det i det hele tatt og ser ut til å gli mens treet beveger seg.
Hele prosessen skal utføres i følgende rekkefølge:
Vi fjerner strandpromenaden og inspiserer alle bjelkelag for å fjerne skadede og råtne, ellers kan det hende at tregulvet ikke tåler belastningen. En betongplate 5 cm tykk og 1 m2 i areal veier ca 300 kg.
Vi restaurerer gulvbelegget og behandler treet med et antiseptisk middel og primer.
Vi legger ned plastfilm.
Vi legger armering eller bruker fiberarmert betong.
Vi legger dempertapen.
Vi plasserer beacons.
Fyll avrettingsmassen.

Som et resultat får vi to belegg som eksisterer helt adskilt fra hverandre. Dette designet brukes sjelden i praksis, men noen ganger ekstremt nødvendig. Uansett hvor kompleks det kan være, har det alle egenskapene til en fullverdig betongbase og de termiske egenskapene til et tregulv.
Gulv i industribygg
Hvis det er behov for å produsere spesifikke gulvbelegg med økt holdbarhet og forbedret ytelse, må du spørre om industribygningsgulv.
Dette belegget helles på samme måte som alle avrettingsmasser. Vi bruker vanntetting, spjeldtape, armering, basaltfiber. Men det er noen få kritiske forskjeller. I industribygg, avhengig av formålet, lages enten en enkel avrettingsmasse eller en avrettingsmasse med jern. Avhengig av forventet belastning øker lagtykkelsen fra 5 cm, som i sivile bygg, til 20 cm for industrianlegg.
Armering skal legges i to trinn. Den første er den nedre forsterkningen, den andre er den øvre. Gulvet støpes på en slik måte at armeringsburet er plassert 5 cm under og 5 cm over avrettingsmassen, fordi belegget kan fungere ikke bare i strekk under tung vekt, men også i kompresjon, og hvert av armeringsbeltene må absorbere disse kreftene.
Og viktigst av alt, enhver industriell avrettingsmasse bør kun lages ved hjelp av vibrasjonsmaskiner. Dette er spesielle installasjoner som tvinger mørtellaget til å bli tettere under påvirkning av vibrasjoner og fyller alle tomrom grundigere. På denne måten kan utmerkede beleggegenskaper oppnås.
Vel, kjære leser, nå har du lært alt du kan om hvilke typer gulvenheter som finnes og hvordan du lager dem. Det er selvfølgelig spesifikke ordninger - for eksempel produksjon i et badehus, men de skiller seg bare i nærvær av avløp og dreneringshull, og er laget i henhold til nøyaktig de samme prinsippene som alle de andre. Nå, med denne informasjonen, kan du enkelt ordne et gulv for ethvert formål. Lykke til og se deg igjen!

Gulv på betongplater tåler høy belastning. Av denne grunn blir de oftest en del av strukturene til bygninger med flere etasjer. Å legge plater er en ganske enkel oppgave, men egenskapene til materialet gjør noen justeringer av gulvleggingsprosessen.
Hva bør du tenke på når du arbeider med betongunderlag?

Ujevnheter i overflaten;

Mellomrom mellom platene;

Ganske kjølig temperatur.

Lage en avrettingsmasse på en betongplate

Installasjonen av et gulv på en plate antyder tilstedeværelsen av flere alternativer. Den enkleste er å helle avrettingsmasse. Du kan lage det på flere måter:

Bland sand og sement (med tilsetning av vann);

Ved å tilberede en spesiell blanding.

Den gamle metoden er ikke lenger særlig aktuell i dag. Det andre alternativet er mye bedre. Selvfølgelig vil det å kjøpe en tørr blanding koste litt mer, men resultatet av bruken vil være mye bedre. Faktum er at produsenter setter på markedet forbedrede formuleringer, som inkluderer myknere, polymerer og andre komponenter som forbedrer produktkvaliteten.

Installasjonsprosess

Først av alt må du inspisere platen for defekter for å vite hvilke steder du må være mer oppmerksom på når du tømmer mørtelen. Etterpå påføres en primer (med rull eller pensel).
Viktig! Det er best å bruke en dyp penetrasjonsprimer. Når overflaten er tørr, bør du gå videre til avrettingsmassen. Laget skal ikke være veldig tykt. Dens oppgave er å skjule defekter og jevne overflaten litt. Om et døgn vil avrettingsmassen tørke ut og den kan dekkes med film. Polyetylen vil spille rollen som en damp- og vannisolator. Filmen skal dekke ikke bare gulvet, men også minst 15 centimeter av veggen.

Etterpå legges metallprofiler eller trelister over hele området. Såkalte beacons er installert i ett horisontalt plan.

Hvordan installere en beacon?

I hjørnet av rommet, i nærheten av selve ovnen, installer et lasernivå. Når lysstrålene markerer en kontur på veggene, sørg for at de nøyaktig gjentar gulvnivået som etterbehandlingen må gjøres langs.

Beacons må installeres over hele området (langs konturen) i en avstand som er litt mindre enn lengden på regelen som skal brukes til å utjevne avrettingsmassen. Først strekkes sterke tråder fra motsatte vegger. De er festet til selvskruende skruer. Beacons festes ved hjelp av gips eller avrettingsmørtel.

Siste stadier

Etter å ha installert beacons, kan du fortsette å legge isolasjonen. Det er ingen begrensninger i valg av materiale, men utvidet leire vil være det mest optimale. Den trenger ikke beskyttes med film, i motsetning til porøs isolasjon. Så er det hovedavrettingsmassens tur. Den skal være tett og i tillegg ha en tykkelse som tåler store belastninger (5-15 cm).

Viktig! For å lage et jevnt gulv, må du bruke en regel. Den skal plasseres på beacons og trekkes mot deg. Som et resultat vil overskuddsløsningen trekkes mot veggen og fylle ujevnhetene.

Gulvet vil tørke om noen dager. Da vil det være mulig å fjerne beacons og fylle hullene. Etterbehandling anbefales kun på en helt tørr overflate.

Lage et plankegulv

Tregulv er fortsatt det mest populære i private hjem. Installasjonen er ikke spesielt vanskelig. Enheten må begynne med eliminering av grunnfeil. Den vanlige sementbaserte mørtelen holder. Den brukes til å forsegle sprekker, spon og sømmer mellom plater.

Så med hjelp lasernivå konturen som etterbehandlingsoverflaten til slutt settes langs, er bestemt, og det er på tide å lage den generelle strukturen.

Hovedverk

Gulvet er dekket med vanntettingsmateriale som angitt i begynnelsen. Deretter er loggene installert. De er installert i samme horisontale plan.

Viktig! Stokkene festes vinkelrett på platene, og platene festes vinkelrett på veggen med vinduet.

Det er flere alternativer:

Ved hjelp av lange selvskruende skruer skjæres bjelkene gjennom og festes til gulvet. Hullene i platen er laget på forhånd. Plastdybler må settes inn i dem.

Langs kantene på bjelkene kan du montere støtter laget med trelameller eller biter av etterslep. Støttene er festet til gulvet, stokkene legges mellom dem.

En moderne metode er å installere tømmerstokker på løfteinnretninger.

Siste stadier

Etter montering og sikring av stokkene bør du begynne å isolere gulvet. Isolasjonen legges i mellomrommet mellom bjelkelaget. Materialtypen som brukes er ikke viktig, tykkelsen er viktig. Når du installerer tregulv, er det viktigste ikke å glemme å etterlate et gap mellom det rene belegget og isolasjonen. Det vil bli ventilasjon, som vil fjerne overflødig fuktighet og øke levetiden til belegget og varmeisolasjonsmaterialene.

Nå gjenstår det bare å dekke overflaten med polyetylen og gå videre til det siste trinnet - legging av platene.

Installasjon av vanngulv

Før du går videre til å installere varmtvannsgulv, må du forholde deg til deres termiske isolasjon. For dette tilfellet er folieisolasjon best egnet. Den er dekket med armeringsnett. Etterpå kan du legge ut rørene for vannoppvarming. De er festet til nettet med plastklemmer.

Viktig! For større pålitelighet legges det også et armeringsnett over strukturen.

For å beskytte ekspansjonsfuger legges rør langs veggene (korrugerte er egnet). Du kan fortsette å helle betong etterpå hydrauliske tester. Vannsystem sjekket for feil innen 24 timer. Alle oppdagede problemer korrigeres umiddelbart.

For å lage den endelige avrettingsmassen til et varmt vanngulv, må du bruke en sementmørtel. Tykkelsen på laget skal være i området 5-15 cm Om en dag eller to vil det tørke, hvoretter du kan fortsette til direkte bruk av det oppvarmede gulvet. Temperaturen bør økes gradvis.

Denne metoden for å installere varmtvannsgulv er relevant ikke bare hvis basen er en gulvplate, men også et betonggulv på bakken. Et vanngulv er perfekt for både hjem og leilighet. Den er varm, slitesterk og beskytter mot fuktighet og mugg.

Legging av selvutjevnende gulv

For å lage et selvutjevnende gulv til hovedbelegget, må du starte med en grunnprimer. Epoksy eller polyuretan primer påføres i to lag (kun fra en blanding). Frontlaget påføres utelukkende på det dekorerte belegget. Fotoutskrift ser spesielt imponerende ut på overflaten. Den er laget på en spesiell film, og et gjennomsiktig selvnivellerende gulv legges på toppen.

Leggingsteknologi

Prosessen med å installere selvnivellerende gulv begynner med en standardprosedyre - rengjøring av overflaten fra støv og smuss. Deretter påføres en primer. Etter at det har tørket, langs de vertikale overflatene som vil komme i kontakt med det selvnivellerende gulvet, limes spjeldtape rundt omkretsen. Den beskytter den selvnivellerende basen mot sprekker.

Da er det på tide å bruke den selvnivellerende gulvløsningen. Det må gjøres strengt etter instruksjonene, ved å bruke en elektrisk mikser ved lav hastighet.

Viktig! For å oppnå en homogen sammensetning, må du røre blandingen i henhold til prinsippet: rør og stopp. Varigheten av handling-inaktivitet bør være den samme og ikke overstige 5 minutter.

Den ferdige løsningen helles på overflaten og spres med en rulle eller spatel, og luftbobler fjernes med en nålerulle. Tykkelsen på fyllingen skal være minst 3 cm. Nå må du vente på at belegget stivner.

Viktig! Direkte sollys og trekk har en negativ effekt på uherdet materiale.

Tiden det tar før overflaten tørker helt, påvirkes også av tykkelsen. Herdetiden er angitt på emballasjen til den tørre blandingen. Som regel begynner arbeidet med legging av keramiske fliser etter tre dager, og legging av parkett – etter en uke.

Rollen til OSB i gulv

OSB eller OSB brukes til å oppnå ett eller alle tre målene:

For å jevne ut gulvet og skjule defekter.

For å sikre god lydisolering. Flerlagsstrukturen absorberer støy.

For å isolere gulvet og lage vanntetting av høy kvalitet. Det naturbaserte materialet er preget av økt fuktmotstand og utmerket varmebevaring.

Funksjoner ved bruken av materialet

OSB (OSB) er ikke alltid festet til gulvet. Hvis betongbunnen har store høydeforskjeller eller betydelige ujevnheter, festes platene på trebjelker. Sistnevnte fungerer vellykket som etterslep.

Viktig! Maksimal motstand mot deformasjon er gitt av OSB (OSB) plater med en tykkelse på 10 mm. De legges i to lag (offset). Delene av materialet festes med lim eller spiralspiker.

Når du begynner å bygge et hus, oppstår spørsmålet om gulvbelegg for det første, siden både styrken til belegget og bevaring av varme i rommene, og derfor helsen til beboerne, vil avhenge av dem. Gulv i et privat hjem kan installeres på flere måter, men du må vurdere hver av dem for å vurdere fordeler og ulemper ved hvert alternativ.
Tregulv har alltid vært ansett som det mest populære og komfortable gulvet for et hjem, siden tre, i motsetning til betong, i seg selv er et varmt materiale.
Betongbelegg er mer slitesterke enn tre, men krever god isolasjon, så de kombineres ofte med tregulv.
Løse eller flytende gulv var ikke så populært blant huseiere tidligere, men i det siste har mange i økende grad vendt seg til dette alternativet, siden det er enkelt å installere og kan gjøres på bokstavelig talt én dag.

Uansett hvilket kjønn som er valgt, har det gjort det spesifikke funksjoner din enhet, avhengig av utformingen av huset, området det skal plasseres på, vanskelighetene og nyansene ved installasjonen, og til og med huseiernes økonomiske evner.
For at gulvet i et privat hus skal være varmt og behagelig å gå på, krever hver av typene isolasjon, så det er nødvendigvis inkludert i den generelle forbedringsplanen.
Tregulv kan lages forskjellige måter, men de er alltid festet til tømmerstokker, som er laget av bjelker lagt på en betongbase, støttesøyler eller innebygd i husets vegger. Det siste alternativet er bare mulig i et rom med et lite område, for eksempel, smal korridor eller en liten gang.
I tillegg er tregulv delt inn i ett- og to-lag, d.v.s. med undergulv.
Stolpestøttede gulv
Gulv på støttesøyler er laget i tilfeller der det ikke er mulig å koble tømmerstokkene til husets vegger eller dette ikke er nok for styrke generell dekning. Et tømmersystem installert kun på støttepilarer kalles "flytende".
"Flytende" gulv på bærestolper
Gulv som bruker dette systemet er ordnet som følger:
Det første du må gjøre er å grave hull i husets underjordiske rom for å installere mursteinssøyler. Slike minigroper er merket i en avstand på 70-100 centimeter fra hverandre. Dybden på gropene skal være minst femti centimeter. Størrelsen på seksjonen vil avhenge av høyden på støttene som reises; jo høyere søylen skal være, jo større er dens bredde og tykkelse.
Knust stein, grus eller sand, minst tjue centimeter tykk, helles i bunnen av de gravde hullene, fylles deretter med vann og komprimeres grundig. Jo bedre bunnen er komprimert, jo mer pålitelig vil støtten for bjelkesystemet være, så denne prosessen må utføres samvittighetsfullt.
Røde mursteinssøyler legges på den komprimerte puten, eller forskaling er arrangert, forsterkning er installert og en sement-grusblanding helles. Hvis søylene er laget av betong, bør deres tverrsnittsstørrelse være minst 40×40, og helst 50×50 cm. De reiste søylene kontrolleres for nivå, og om nødvendig justeres høyden.
På toppen av søylene, til en dybde på 10-15 centimeter, er gjengede stenger innebygd eller ankre installert, som gulvbjelkene deretter festes på.
Det skal bemerkes at hvis bygningen eller rommet har et lite område, kan støttesøyler bare installeres langs omkretsen av det fremtidige rommet, men i dette tilfellet er det nødvendig å legge massive bjelker på dem.
Etter at søylene er klare, legges vanntettingsmateriale på deres øvre del. Det er bedre om det er tre eller fire lag med takmateriale.
Det bores hull i bjelkene som monteringsstiftene skal passere gjennom.
Bjelker laget av tømmer eller tømmerstokker legges på vanntettingen, de settes på stendere og jevnes ut med treplater. Når bunnen av gulvet er lagt, er det bedre å feste putene til stengene ved hjelp av spiker og bjelkene. selv må også sikres ved å skru dem til stolpene med muttere gjennom en bred skive. Hvis stenderne har overhøyde, skjæres den av med en kvern.
Det er best å helle utvidet leire på overflaten av undergrunnen i et lag på 15-20 centimeter - det vil godt holde på fuktighet som kan komme fra bakken og i tillegg isolere gulvene.
For at gulvet installert på denne måten skal være varmt, er det bedre å gjøre det to-lags, spesielt siden i denne utførelsesformen er alle forholdene skapt for dette. Hvis du planlegger å umiddelbart legge et gulvbord på bjelkene, må undergrunnen være fullstendig fylt med utvidet leire, og la en avstand på ikke mer enn ti centimeter mellom den og trebelegget.

Undergulv
Undergulvet kan konstrueres på flere måter. Valget av en spesifikk metode vil avhenge av isolasjonsmaterialet.
Hvis slagg eller utvidet leire brukes som isolasjon, er undergulvet laget solid, fra plater som er spikret til bunnskjæringen av bjelkene. Sprekkene mellom platene er belagt med leire fortynnet til en ikke veldig tykk tilstand. Etter at leiren har tørket, kan isolasjon helles inn i cellene, på toppen av denne legges en dampsperrefilm.
Hvis gulvene skal isoleres mineralull, deretter spikret platene til undersiden av bjelkene i en avstand på 50 centimeter fra hverandre.

En dampsperre festes til bjelker og bunnbord og legges tynn kryssfiner. Det legges isolasjon på den, som også er dekket med en dampsperre på toppen, festet til bjelkene ved hjelp av en stiftemaskin og stifter.

Deretter spikret stokker som måler 10 × 3 centimeter på bjelkene, som gulvbord eller tykk kryssfiner legges på.

Video: et visuelt eksempel på installasjon av et undergulv
Tregulv på bakken
Det er også lagt tregulv på bakken. Det er en ordning for dette, med fokus på hvilken du kan lage en arbeidsplan.
Jorden i undergrunnen må komprimeres godt, og en pute av sand, grus eller mellomfraksjon pukk, 20 til 40 centimeter tykk, legges oppå den, og deretter komprimeres igjen.
Stiv vanntetting, for eksempel takpapp, legges på den komprimerte puten. Om ønskelig kan du legge armeringsnett under for større styrke. Vanntetting bør strekke seg til veggene minst 10 centimeter.
For vanntetting, legg murstein eller betongblokker, som senere vil bli en støtte for bjelkene. Støttene er plassert på en slik måte at bjelkene er i en avstand på 60 centimeter fra hverandre (standard isolasjonsbredde).
Det første laget med isolasjon legges rundt mursteinene - dette kan være 50÷100 mm polystyrenskum eller mineralull.
Installer på murstein, eller enda bedre, på betongblokker trebjelker, nivellere dem og fest dem med et hjørne.
Mellom de lagte bjelkene, for bedre isolasjon, kan du i tillegg legge mineralullplater.
Isolasjon på toppen, kontanter ja fest en dampsperrefilm.
Legg deretter gulvplaten, som er festet med spiker forsiktig slått inn i siden.
Brettet legges på avstand en - en og en halv centimeter fra veggen for å sikre ventilasjon.

Tregulv på betongmasse
Ved montering av gulvet på betong avrettingsmasse eller plate, tømmerstokker kan legges direkte på betong eller, hvis du trenger å heve gulvene til en liten høyde på 10-20 centimeter, på gjengede stendere.
Når du legger gulv på betong, kan du ikke spare på bjelkelag - de må være ganske massive, da vil gulvene være pålitelige og ikke-knirkende.
Det skal umiddelbart bemerkes at med et slikt gulvarrangement er det viktig å gjøre det to-lags, dvs. med undergulvet beskrevet ovenfor, ellers blir det veldig kaldt.
Først på betongbelegg foreløpig merking av tømmerstokkenes plassering. De bør installeres i en avstand på 60 centimeter, med tanke på fremtidig isolasjon. Merking gjøres ved å merke en linje med farge.
Deretter lages merker på de brutte linjene i en avstand på 30-40 centimeter.
På disse punktene blir det boret hull som stendere er installert med klemmer plassert i omtrent samme høyde fra gulvet - de vil holde bjelkene.
Det bores hull i selve bjelkene i en målt avstand tilsvarende plasseringen av stenderne montert i betongens overflate, hvoretter bjelken plasseres på stenderne.
Deretter, bruk et nivå, stram klemmene i den ene eller den andre retningen, bring alle bjelkene til et ideelt horisontalt nivå, kontroller det med et nivå.
Mutterne strammes på toppen av tappene, og kjører dem inn i den forberedte fordypningen, og den overflødige delen av tappene kuttes av med en kvern.
De neste trinnene er montering av undergulvet, isolering og legging av det ferdige gulvet.

Feste bjelkene direkte til avrettingsmassen
Plasser bjelkelag på betonggulvet ikke vanskelig i det hele tatt, og du kan gjøre det selv hvis du har de riktige verktøyene.
Strimler slås på betongoverflaten, også i en avstand på 60 centimeter fra hverandre, men fra veggen skal de være i en avstand fra tykkelsen på isolasjonen (150-200 mm).
Deretter, ved hjelp av ankere, blir stokkene sikkert installert på betonggulvet. I dette tilfellet kan bjelkene være av hvilken som helst høyde - dette vil avhenge av ønsket til eieren av huset og av evnen til å heve gulvene til ønsket høyde.
Da vil det være en god idé å legge tynn isolasjon, for eksempel polyetylenskum, som kan festes til bjelkene ved hjelp av stifter.
Over hele veggen, over alt strimler kuttet fra mineralullmatter er installert rundt omkretsen av rommet.
Deretter legges de på dekket polyetylen. isolasjonsplater materiale eller utvidet leire av fin eller middels fraksjon helles.

Toppen av isolasjonen skal dekkes med en dampsperrefilm.

Deretter legges et gulvbord eller tykk kryssfiner, og et dekorativt belegg kan legges på toppen.

Betong gulv
Betonggulv legges også på forskjellige måter, men generelt er de like i teknologi, med mindre avvik eller tillegg.
Betongbelegg utføres hovedsakelig i hus med betong el murvegger, og begynne konstruksjonen etter at veggene er fjernet og taket er dekket.
Om nødvendig velges det øverste jordlaget for å plassere en sandpute på stedet, som skal være 10-15 centimeter dyp. Det må komprimeres godt ved å helle vann.
Det neste laget er knust stein av mellomfraksjonen, som også må komprimeres. Tykkelsen på tilbakefyllingen bør være minst 10 centimeter.
Deretter arrangeres en grov screed. Den kan gjøres isolert ved å tilsette ekspandert leire eller skumflis til løsningen. I tillegg kan løsningen i dette tilfellet blandes ikke på sand, men på grus. Avrettingsmassen jevnes og lar herde.
På den ferdige herdede grove avrettingsmassen må du spre vanntetting, som skal strekke seg 15-20 centimeter på veggene. For det kan du ta takpapp eller vanlig tykk polyetylenfilm - det viktigste er at materialet legges hermetisk, med overlappinger limt.

Isolasjon - utvidet leire - helles på vanntettingen, eller det legges ekstrudert polystyrenskum med høy tetthet, hvis tykkelse velges på forespørsel fra huseieren og avhengig av klimatiske forhold regionen der huset ble bygget.
En metallplate er installert på toppen av isolasjonen armeringsnett, og deretter helles avrettingsmassen, som du også kan legge til isolasjonsmateriale. For å sikre at avrettingsmassen er jevn og det ikke er forskjeller i gulvhøyde i rommet, bør det gjøres ifølge de utstilte i henhold til konstruksjonen beacon nivå.

Om ønskelig kan tilleggsisolasjon legges til et slikt belegg. Du kan legge tregulv på den ferdige avrettingsmassen, legge laminat linoleum eller keramiske fliser. Ingenting hindrer deg i å organisere et "varmt gulv"-system.

Tørre avrettingsgulv
Det er ikke noe komplisert med å legge gulv ved hjelp av en tørr avrettingsmasse - det gjøres mye raskere enn et betong- eller tregulv. Det er derfor i i fjor den brukes stadig oftere.
Det viktigste i installasjonen er en uniform av høy kvalitet bulkmateriale. For et slikt gulv brukes perlitt, kvarts eller silikasand, slagg eller finkornet ekspandert leire. Disse materialene er ikke bare praktiske å bruke, men utfører også perfekt oppgaven med lydisolering og termisk isolasjon. Hvis bulkmaterialet er godt fordelt over rommet, krymper det nesten ikke, så hvis arbeidet utføres samvittighetsfullt, vil bulkgulvene vare lenge.
Utjevning av bulkblandingen
For å sikre at gulvene holder formen og at den tørre avrettingsmassen ikke smuldrer, monteres spesielle skott laget av plater.
Plater laget av fuktbestandig GVP, kryssfiner eller andre platematerialer legges på toppen av den tørre avrettingsmassen. Det viktigste er å sette den første platen perfekt nivå - dette gjøres ved hjelp av et nivå. De neste dekkene som skal legges vil være på linje med den første. Det utlagte materialet trenger ikke å presses inn i den tørre blandingen, men bør flyttes veldig forsiktig langs overflaten. Jevnheten til å legge ark under alt arbeid kontrolleres ved hjelp av et nivå.
i områder som er utsatt for størst belastning, for eksempel i gangfelt.
På gipsfiber arkene har folder som de er koblet til hverandre med når de legges på en tørr avrettingsmasse.
Arkene er stablet med en forskyvning på et halvt ark, tilsvarende murverk- dette vil øke stabiliteten til belegget.
Etter å ha lagt det første laget med plater på en tørr avrettingsmasse, går de vanligvis videre til å legge en annen - det vil gjøre gulvet mer holdbart og stabilt. Hvis det brukes til gulv gipsfiber ark, så kuttes en fold fra dem på det første laget slik at de passer tett sammen og bulkmateriale ikke kan komme mellom første og andre lag.
Det andre laget med ark legges alltid vinkelrett på de nederste arkene.
Det lagt øverste laget av ark er fikset med bunnen med ved hjelp av lim og i tillegg festet med selvskruende skruer. De må vris under belastning - for å gjøre dette, bare stå på topparket, og mesterens vekt vil tjene som nødvendig belastning.
Akkurat langs linjen døråpninger Det anbefales ikke å slå sammen arkene - det er nødvendig at arket fordeles på dette stedet til begge rommene.
forseglet med vanntettingsmateriale, for eksempel fugemasse.
Hvis slike gulv er installert i et rom med høy luftfuktighet, hele overflaten av gulvet, før installasjon dekorativt dekke behandlet med belegg vanntetting.

Dermed er det åpenbart at gulvet i et privat hus på en tørr avrettingsmasse er ganske enkelt å installere hvis du tar arbeidet på alvor, gjør det forsiktig og tar deg god tid. Skynde helt upassende– Når det gjelder tid for å fullføre arbeidet, er en slik teknologi under alle omstendigheter mange ganger overlegen enhver annen.

Betonggulv er for tiden kanskje mest utbredt i både bolig- og industribygg. Den er egnet for nesten alle etterbehandlingsbelegg eller kan, etter passende bearbeiding, brukes uavhengig. Dens viktigste fordeler, underlagt fyllingsteknologien, er høy styrke, motstand mot ødeleggelse og holdbarhet ved bruk. Det er ikke overraskende at huseiere i de aller fleste tilfeller velger denne spesielle gulvteknologien når de utfører privat konstruksjon eller ved renovering av en leilighet.

Er det verdt å invitere spesialbyggere, eller er avretting av betonggulv med egne hender en helt rimelig prosess for den gjennomsnittlige huseier? Denne publikasjonen er viet til å svare på disse spørsmålene.

Typer av betonggulv

Betonggulvbelegg kan ha forskjellig design, utført ved hjelp av litt forskjellige teknologier og beregnet på forskjellige formål.

Dermed kan de utelukkende tjene til utjevning av gulvet, som utføres før du installerer etterbehandlingsbelegget. Kraftige avrettingsmasser tjener som et pålitelig fundament i rom der det forventes økte mekaniske belastninger. De kan også utføre funksjonene for å sikre den nødvendige termiske balansen, og fungerer for eksempel som kraftige varmeakkumulatorer i "varme gulv"-systemer. Kommunikasjonssystemer er ofte lukket med glidelåser. De kan de brukes og for å skape en viss helling i de rommene hvor det er nødvendig.

Betongmasser varierer avhengig av antall lag:

— De kan være enkeltlags, det vil si helles samtidig til hele den beregnede høyden. Dette brukes vanligvis i industrielle, kommersielle eller verktøyapplikasjoner. ikke-boliglokaler, hvor det ikke er økte krav til gulvets jevnhet.

— Flerlags påstøp støpes i flere trinn. Vanligvis fungerer det første laget som en grov base, og det øverste laget skaper en jevn overflate for videre gulvarbeid. Denne tilnærmingen brukes også i tilfeller hvor den totale tykkelsen nødvendig avrettingsmasse når for stor størrelse, og det er mer tilrådelig å gjøre det i lag.

Avrettingsmasser er også forskjellige i graden av vedheft til basen:

— Bunnbånd har direkte kontakt med basen. Selvfølgelig, med en slik fyllingsteknologi, må maksimal homogenitet av materialene og deres høye vedheft til hverandre sikres. Slike belegg kjennetegnes av gode styrkeegenskaper når det gjelder å tåle høye mekaniske belastninger. Overflatelagets tilstand vil imidlertid i stor grad avhenge av underlagets fuktighetsnivå. Slike avrettingsmasser utføres hovedsakelig på tørre gulvplater på gulvene i bygninger.

— Dersom underlaget ikke har tilstrekkelig vanntetting, brukes en avrettingsmasse som skillelag. Et lag med vanntettingsmateriale (takpapp, polymerfilm, beleggsammensetning) blir en barriere for fuktinntrengning nedenfra, og selve avrettingsmassen har ingen kontakt med basen. Med denne teknologien kan ikke laget med støpt mørtel være mindre enn 30 mm og krever som regel forsterkning.

Denne teknologien brukes ofte ved konstruksjon av avrettingsmasser på bakken, for eksempel i garasjer, skur, kjellere og i første etasje i hus uten kjellere. De bruker den også i rom med høy luftfuktighet.

— Der det er behov for forsterket varmeisolering av gulvet eller det er behov for lydisolering, brukes flytemasse. I dette tilfellet helles betongløsningen over et lag med isolasjon av en eller annen type. Avrettingsmassen blir til en helt uavhengig struktur - en plate, verken koblet til basen eller til veggene i rommet. Minimumstykkelsen på fyllingen i dette tilfellet er minst 50 mm, og forsterkning av avrettingsmassen blir en forutsetning.

Fuktigheten til en slik avrettingsmasse er helt uavhengig av tilstanden til basen, og en god isolerende effekt oppnås. Ulemper - for stor tykkelse, og derfor - belastning på gulvet. Vanligvis brukes slike avrettingsmasser bare i første etasje i bolig- eller tilleggsbygg, spesielt hvis fyllingen utføres på bakken.

Avrettingsmasser kan lages med en homogen løsning eller inkludere visse fyllstoffer:

— Tilsetning av en sement-sandløsning av polystyrenskumspon øker beleggets varmeisolasjonsegenskaper betydelig.

Vanligvis krever slike avrettingsmasser et andre, styrkende og utjevnende lag.

— Der det kreves avrettingsmasser med stor tykkelse eller med økte varmeisolasjonsegenskaper, tilsettes ekspandert leire i betongløsningen.

Ekspandert leirebetong har tilstrekkelig styrke, men for å legge noen belegg må du også fylle ut frontlaget fra vanlig mørtel. Men keramiske fliser kan legges direkte på en slik base.

Avrettingsmasser med mikroforsterkning viser god ytelse glassfiber. Denne teknologien lar deg dramatisk øke styrken til belegget til mekaniske belastninger, strekking og bøyning.

Slike avrettingsmasser sprekker vanligvis ikke, er mindre utsatt for krymping under herding og har mindre støvdannelse. De er flotte for gulvvarmesystemer.

gulv kan gjøres ved hjelp av klassisk, "våt" teknologi, eller ved hjelp av halvtørr teknologi. Halvtørr avrettingsmasse er en relativt ny ting, og ikke alt mer klar til å prøve det ut i praksis. I tillegg krever det spesiell profesjonalitet med å klargjøre mørtelblandingen, legge ut, komprimere og jevne mørtelen. De fleste husbyggere foretrekker å bruke velprøvd "våt" teknologi, som vil bli diskutert senere i artikkelen. Men hvis du er begrenset i tid, bør du vurdere å invitere en spesialist på semi-tørr avrettingsmontering. Når du velger en entreprenør, vær oppmerksom på teknologien som brukes - tilstedeværelsen av en mekanisert tilførsel av sammensetningen vil sikre renslighet i leiligheten. For eksempel å legge en halvtørr avrettingsmasse langs nyeste teknologi utføres av selskapet "EUROSTROY 21 CENTURY" (selskapets nettsted www.prestigehouse.ru).

Løsninger for støping av betongmasse

Det er ganske naturlig at hvis du trenger å helle en betongmasse, må du først bestemme deg for type løsning. Det er noen alternativer i denne saken.

I henhold til de eksisterende kanonene til SNiP, må minimumsstyrken til en konvensjonell betongmasse, uavhengig av type ytterligere kledning, være minst M-150 (belegget tåler en kraft på 150 kg/cm²). Hvis brukt selvnivellering jellied sammensetning, så her er kravene enda høyere - fra M-200. Løsningen bør velges i henhold til disse kravene.

1. Den "klassiske" betongmørtelen som brukes til å støpe en vanlig gulvmasse anses å være en sement-sandblanding i forholdet 1:3. Denne "oppskriften" er tidstestet og rettferdiggjør seg selv. Imidlertid er det flere nyanser, uten å ta hensyn til hvilke du lett kan ødelegge fremtidens avrettingsmasse:

For å forberede betong kan du ikke bruke vanlig "vasket" elvesand, som ikke har gjennomgått spesiell behandling. Den frosne overflaten vil ikke være holdbar og vil begynne å smuldre, smuldre og sprekke over tid. Faktum er at sandkorn har glatte konturer på grunn av langvarig eksponering for vann, ikke gir tilstrekkelig kløtsj. I denne forbindelse er steinbruddsand mye bedre enn sine fasetterte sandkorn uregelmessig form. Riktignok, når du velger, må du se nøye slik at den ikke inneholder et stort antall leire inneslutninger - dette vil også redusere styrken på avrettingsmassen.

Tilstedeværelsen av en liten mengde fin gruskomponent vil ikke påvirke styrkeegenskapene til avrettingsmassen. Men hvis en jevn overflate er nødvendig, vil det være nødvendig å sikte sanden gjennom en sil.

En svært viktig betingelse for styrken og holdbarheten til avrettingsmassen som helles er den optimalt valgte vannmengden. Det er ingen hemmelighet at noen nybegynnere husbyggere, i et forsøk på å gjøre arbeidet med å helle og utjevne betong lettere, bruker store mengder vann, blir halvflytende, enkel spredningsløsning. Ved å gjøre dette legger de en "tidsinnstilt bombe" - på slutten vil ikke avrettingsmassen ha de nødvendige egenskapene.

For det første vil en for flytende løsning definitivt forårsake kraftig krymping ved herding. Glatt overflate, i samsvar med det fastsatte nivået, i dette tilfellet er det ingen forventning. Og for det andre vil et brudd på sement-vannbalansen absolutt redusere styrkekvalitetene til herdet betong. Overflaten er løs, ubundet, med økt støvdannelse.

Det er selvfølgelig spesielle mengder vann i betongmørtel, men de overholdes vanligvis av teknologene til produksjonsbedrifter. armerte betongkonstruksjoner og store mørtelenheter I boligbygging stoler folk ofte på egen erfaring, intuisjon og sunn fornuft. I tillegg er det svært vanskelig å nøyaktig beregne vannmengden på grunn av at det i stor grad avhenger av fuktighetsinnholdet i fyllstoffet. Sanden kan være våt og tung - og dette er også vann, som vil delta i prosessen med å tilberede løsningen.

Ideelt sett bør betongløsningen være tett, men tilstrekkelig plastisk, slik at når den helles og jevnes, er det ingen lufthull igjen i gulvets tykkelse. Du kan grovt sett fokusere på følgende forhold - en liter vann per fem kilo sement-sand tørr blanding.

Det er viktig å velge riktig "gyldne middelvei", slik at løsningen er både tett og plastisk
Det er veldig vanskelig å blande avrettingsløsningen for hånd ved hjelp av en spade. Det er bedre å bruke en betongblander eller konstruksjonsblander med tilstrekkelig høy effekt for dette. Bland først de tørre ingrediensene i ønsket forhold (kanskje med litt fuktighet), og tilsett deretter vann veldig forsiktig, porsjonsvis.

En viktig betingelse for kvaliteten på en fremtidig betongmasse er renheten til vannet. Det er forbudt å bruke prosessvann som inneholder fett, oljer, petroleumsproduktrester osv. Skitne, oljeholdige beholdere bør heller ikke brukes til å frakte vann til betongblandestedet.

2. Det moderne utvalget av byggematerialer til salgs kan betydelig forenkle prosessen med å helle avrettingsmasse. For disse formålene kan det brukes ferdige tørre konstruksjonsblandinger.

Sammenlignet med å bruke den vanlige sement-sandblandingen har denne teknologien hele linjen fordeler:

Når det gjelder styrke og andre ytelsesindikatorer, er avrettingsmasser laget av ferdige blandinger på ingen måte dårligere enn vanlig betong, og kan til og med overgå det i en rekke parametere.

For å forberede løsningen trenger du ikke kraftig utstyr eller tungt manuelt arbeid - en mikser eller til og med en kraftig elektrisk drill (perforator) med et passende vedlegg er nok.

I prinsippet er det ingen problemer med doseringen av komponenter - alt er allerede levert av produsenten, og mesteren kan bare følge instruksjonene for å forberede løsningen strengt.

Mange løsninger laget av slike blandinger er mye lettere, noe som reduserer belastningen på gulvet, reduserer transportkostnader og gjør det lettere å løfte materialer til gulv.

Det er mulig å velge den nødvendige sammensetningen for spesifikke driftsforhold. Det finnes altså løsninger for grov eller utjevning av avrettingsmasser, for gulvvarmeanlegg og for rom med høy luftfuktighet. Spesielle myknere eller mikrofibre tilsatt sammensetningen øker ikke bare styrkeegenskapene til belegget, men reduserer også tiden det tar for avrettingsmassen å herdes fullstendig, noe som reduserer den totale varigheten av byggearbeidet.

Det som er veldig viktig for nybegynnere er at det er enkelt å jobbe med slike komposisjoner og ikke krever spesielt høye ferdigheter. Det viktigste er å følge anbefalingene for helleteknologi, som nødvendigvis er festet til ethvert parti med materiale.

Alt dette vil bare være sant hvis en tørr blanding av høy kvalitet er kjøpt. Akk, det er mange forfalskninger eller blandinger av lav kvalitet på byggevaremarkedet i dette segmentet. Det er best å velge formuleringer fra anerkjente produsenter, sørg for å sjekke sertifikatet for ikke å støte på forfalskede produkter. Det er også viktig å sjekke holdbarheten til materialet - den er begrenset, og en utløpt blanding kan miste kvaliteten betydelig.

Den eneste ulempen med denne tilnærmingen til å helle avrettingsmasse er at prisen kan være litt høyere enn når du lager løsningen selv. Vel, du må betale for bekvemmelighet og kvalitet.

Priser for ulike typer avrettingsmasser og selvutjevnende gulv

Avrettingsmasse og selvnivellerende gulv

Klargjøring av overflaten for støping av betongmasse

Overflaten for å helle avrettingsmassen er forberedt på forskjellige måter, basert på forholdene:

Hvis gulvet skal legges på bakken, for eksempel i et privat hus uten kjeller eller kjeller, utføres arbeidet i neste sekvens:

— Jorden er valgt til en dybde på 500 mm.

En sandpute 100 mm tykk helles og komprimeres forsiktig. Et gruslag helles oppå den på samme måte.

— Grovstøping av betong med tilsetning av ekspandert leire gjøres til en høyde på 150 — 200 mm – for isolering av gulvflaten.

— Etter at underlaget har stivnet, må det vanntett- takpapp eller tykk polyetylenfilm for å hindre inntrengning av jordfuktighet nedenfra. Vanntettende materiale må definitivt ut på veggene på høyde, litt større enn høyden på den planlagte avrettingsmassen. Om nødvendig kan et annet lag med isolasjon helles på toppen, og deretter kan en forsterket avrettingsmasse helles.

I leiligheter er det først og fremst nødvendig å fjerne den gamle avrettingsmassen. Dette gjøres av flere grunner:

— For det første garanterer ikke den gamle avrettingsmassen integritet, siden den kan flasse av, sprekke, og disse deformasjonene vil bli overført til det nylig hellede laget.

— For det andre, ikke glem de maksimalt tillatte belastningene på gulvplater. Så, i serielle høyhus av gammel konstruksjon tillatt belastning ca 400 kg per kvadratmeter - statisk og 150 kg - dynamisk. Og nyhetene er én kvadratmeter betongmasse, 50 mm tykk, nærmer seg 100 kg. Derfor vil alt arbeid knyttet til fortykkelse av avrettingsmassen måtte koordineres med designorganisasjoner. Og det er langt fra et faktum at en slik tillatelse vil bli innhentet.

– Og for det tredje er takhøyden i leiligheter vanligvis ikke så stor at man har råd til å heve gulvnivået betydelig.

Den gamle avrettingsmassen demonteres med en hammerbor, men veldig forsiktig for å forhindre ødeleggelse eller skade på gulvplaten. Restene av den oppskårne betongen fjernes, og deretter er overflaten grundig rengjort og støvfri.

Hvis det er planlagt en bundet avrettingsmasse, er det nødvendig å rengjøre de eksisterende fordypningene grundig, kutte sprekker eller sprekker til en bredde på minst 5 mm slik at betongløsningen fritt kan trenge inn i dem ved helling.

Hvis avrettingsmassen er flytende eller på et skillelag, må alle defekter repareres umiddelbart. Du bør ikke etterlate tomrom under vanntettingslaget - kondens kan samle seg der, og disse områdene med høy luftfuktighet vil sannsynligvis bli et "problemområde".

Defekter tettes med reparasjonsmasse, epoksymitt eller vanlig betongmørtel. Ved store defekter kan polyuretanskum noen ganger brukes.

Hjørnene mellom vegger og gulv er spesielt nøye kontrollert og reparert - vann fra betongløsningen ved helling av avrettingsmassen kan trenge dypt inn i taket eller til og med lekke til naboene under.

Deretter bør i alle fall overflaten av taket behandles med en penetrerende primer. Dette tiltaket vil i tillegg fjerne støv fra overflaten av platen og forbedre dens vedheft til betongen som støpes. I tillegg vil taket ikke aktivt absorbere fuktighet fra løsningen. Dette er ekstremt viktig. Mangel på vann i laget av våt betong ved siden av basen vil føre til ufullstendig modning av sementsteinen, og avrettingsmassen vil flasse av eller kollapse under selv mindre belastninger.

Jorden helles over overflaten i strimler og fordeles jevnt med en rulle. I vanskelig tilgjengelige steder For eksempel, i hjørnene, er det bedre å bruke en børste.

Et elastisk spjeldbånd limes langs omkretsen av veggene. Det vil bli en kompensator for utvidelsen av betongmassen, noe som vil forhindre deformasjon eller sprekkdannelse. I tillegg skal avrettingsmassen under ingen omstendigheter komme i kontakt med vertikale strukturer, det være seg vegger, skillevegger eller søyler.

Hvis avrettingsmassen er på et skillelag, dekkes først hele overflaten av taket med en tett polyetylenfilm, minst 0,2 mm tykk. Listene overlappes med minst 100 mm. Skjøtene skal teipes med vanntett konstruksjonstape. Du må prøve å legge filmen veldig forsiktig i hjørnene slik at det ikke dannes sterke rynker og folder - luftlommer kan forbli der. Kantene på filmen på veggene skal være 5 ÷ 10 mm høyere enn den planlagte avrettingsmassen - det blir enkelt å trimme dem senere.

Skjematisk - vanntettingsfilm og spjeldbånd for avrettingsmasse på skillelaget
Etter at polyetylenet er lagt limes spjeldtapen - akkurat som nevnt ovenfor.

Beacon system og armering

For å oppnå horisontal avrettingsmasse og dens nødvendige høyde, er det nødvendig å lage et system med beacons som betongmørtelen vil bli utjevnet.

Definisjon av nullnivå

Det er veldig vellykket om gården har det eller om det er mulig å ta det fra venner. I dette tilfellet vil arbeidet bli betydelig forenklet - det vil være mye lettere å kutte horisontale striper på veggene og kontrollere nivået på føringene.

Hvis dette ikke er mulig, kan du sette opp beacons like godt ved bruk av vann og konvensjonelle bygningsnivå.

Vannstanden består av to sylindriske gjennomsiktige kar med samme skala påført, forbundet med en lang elastisk tynn slange. I henhold til den fysiske loven om kommuniserende fartøyer, er væskenivået i dem alltid i samme høyde fra horisonten. Etter å ha laget ett merke på et visst nivå, kan det således overføres med høy nøyaktighet til andre overflater innenfor lengden av den fleksible slangen.

Merking begynner med å bestemme nullnivået til den fremtidige avrettingsmassen. For å gjøre dette må du først og fremst tegne en grunnleggende horisontal linje. Dette gjøres som følger:

Det forventede høyeste hjørnet av rommet bestemmes visuelt. Det lages et merke på veggen i dette hjørnet i vilkårlig høyde. Det er selvfølgelig bedre å gjøre det slik at det er så praktisk som mulig å jobbe for eksempel halvannen meter fra gulvet.

Ved hjelp av en vannstand overføres dette merket til alle vegger i rommet. Avstanden mellom risikoene skal tillate deg å koble dem til en linje ved hjelp av en eksisterende linjal (du kan bruke et langt byggenivå eller en ren regel).

Den tegnede linjen skal løpe langs hele omkretsen av rommet og lukke på ett punkt - dette vil indikere riktigheten av målingene.

Målene tas fra påført grunnlinje til gulvoverflaten. Målepunkter er vanligvis hver 0, 5 m. Det er viktig å sørge for at målingen utføres strengt vertikalt. De oppnådde verdiene må skrives ned (på et stykke papir eller til og med på veggen med en blyant).

Målepunktet som gir minimumshøyden på denne avstanden vil tilsvare høyt område begrunnelse.

Tykkelsen på den fremtidige avrettingsmassen trekkes fra den oppnådde verdien på det høyeste punktet (minimum 30 mm). For eksempel er minimumshøyden 1420 mm. Vi trekker fra tykkelsen på avrettingsmassen (30 mm) og får 1390 mm. Dette er avstanden fra den tegnede referanselinjen til nullnivået.

Nå vil det ikke være vanskelig å tegne hele nullnivålinjen rundt omkretsen av rommet - for å gjøre dette må du måle den resulterende verdien fra basen og ned, merke punktene og koble dem med en rett linje. For å forenkle arbeidet ditt kan du lage en mal og raskt flytte merkene fra grunnlinjen. Etter å ha koblet dem, får du hovedlinjen til nullnivået.

I byggepraksis er det sjelden, men det skjer fortsatt når gulvnivået i midten av rommet er litt høyere enn ved veggene. Dette må kontrolleres ved å trekke snoren på nullnivå mellom motstående vegger og måle høyden fra den til gulvet. En lignende kontroll bør gjennomføres flere steder. Hvis det fastslås at det er en bakke i midten, vil det være nødvendig å flytte nullnivået oppover for å sikre den minste tillatte tykkelsen på avrettingsmassen over hele rommet.

Merking for beacon system

Det er tilrådelig å merke beacons og guider umiddelbart etter at du har truffet nullnivået, styrt av følgende prinsipper:

Orienteringen av føringene skal samsvare med den tiltenkte retningen for den mest praktiske støpingen av avrettingsmassen. Dette gjøres vanligvis langs rommet, fra den fjerne veggen til utgangen.

Det hender at på grunn av kompleksiteten til romkonfigurasjonen, vil det være nødvendig å endre retningen for helling i et bestemt område. Dette bør også umiddelbart tas i betraktning ved merking av varelinjer.

Avstanden mellom veggen og parallellføringen nærmest den holdes vanligvis ikke mer enn 250 - 300 mm. Hvis du lar det være stort, kan det dannes et dårlig utjevnet område eller til og med en feil langs veggen, noe som vil kreve ytterligere inngrep senere.

Avstandene mellom tilstøtende føringer er ikke spesielt regulert. Det viktigste er at utjevningsregelen som er installert på dem, stikker ut på begge sider med omtrent 200 mm. Førerne bør ikke være plassert for langt fra hverandre - det kan oppstå ganske store hull i midten mellom dem etter at den herdende betongen krymper.

Jeg fordeler ledelinjene over hele rommets bredde, vanligvis i samme avstand fra hverandre.

Hvordan stille inn beacons og nullnivåguider

Tidligere ble ulike improviserte materialer brukt som føringer for beacon-systemet, for eksempel treklosser eller avløpsrør. I dag brukes metallprofiler hovedsakelig til disse formålene.

Dermed fungerer galvaniserte U-formede profiler fra gipsplatesystemer svært godt. De er motstandsdyktige mot avbøyninger og skaper en pålitelig "skinne" for arbeid som regel.

Gipsprofiler er veldig populære, selv om de ikke er uten noen ulemper. De har en avstivning, men på lange seksjoner kan de som regel synke ned. Derfor må antallet støttepunkter økes.

I noen tilfeller kan du klare deg uten å bruke profiler helt.

Det er mange måter å installere et beacon på, og det er umulig å vurdere alt. La oss se på bare noen få av dem.

En av de mest nøyaktige og enkleste er å bruke selvskruende skruer.

— Ytterst i rommet, i en avstand på 250 - 300 mm fra hjørnet mellom motsatte vegger, trekkes en sterk snor (for eksempel en fiskesnøre eller en tykk nylontråd) strengt på nullnivå. Det er viktig å stramme den så mye som mulig slik at det ikke blir hengende i midten.

- Ved skjæringspunktet mellom linjen til den forlengede ledningen med linjen nærmest veggen, rettet inn gulvet er boret hull der det er tett plastpinne og selvskruende skruen er skrudd inn. Ved hjelp av en skrutrekker skrus den inn slik at den øvre kanten av hetten nøyaktig sammenfaller med nullnivået.

— En lignende operasjon gjentas på motsatt side av rommet, nærmest utgangen.

— To selvskruende skruer som definerer ledelinjen er forbundet med hverandre med en stramt strukket snor, slik at den går langs toppen av hodene deres.

— På dette segmentet, merk og bor hull for dybler, fordel dem jevnt slik at det opprettholdes et intervall på 350 ÷ 400 mm mellom dem.

— Selvskruende skruer skrus inn i dybler til hodene deres faller sammen med den stramme snoren. En kontroll skal utføres ved bruk av et bygningsnivå - om nødvendig kan nødvendige justeringer gjøres.

— På samme måte lages en linje med skruer på den motsatte føringen, og så på de mellomliggende. I dette tilfellet må kontrollen utføres i alle retninger - langsgående, tverrgående og diagonal.

— Når samme nullnivå er nådd langs alle linjer, fjernes de strakte snorene. Forbered en tykk betongløsning. Den er lagt ut i små lysbilder langs linjen med innskrudde skruer. Deretter legges en U-formet profil på toppen og presses inn i løsningen. Profilens tverrflens skal hvile mot skruehodet. Det er viktig at profilen "sitter" jevnt på begge sider, uten forvrengninger.

Installasjon og fiksering av metallprofiler - guider
— Etter at løsningen er satt og sikkert festet profilene i installert posisjon, kan du fortsette å helle avrettingsmassen.

Med gipsprofiler viser det seg å være noe mer komplisert - det er vanskeligere å fikse dem ved hjelp av skruehodene. For disse formålene kan spesielle festemidler brukes - "ørede", som er satt på selvskruende skruer, og kronbladene deres krympes sidehyller profil.

Video: plassering av beacons ved hjelp av skruer og festemidler -“ Ushastiki»

En annen finesse er at også gipsprofiler har sin egen høyde, og dette må også tas med i betraktningen når man setter skruene til nullnivå.

I tillegg kreves det mye mer løsning for fiksering - til det punktet at jeg til og med tyr til å legge ut et solid skaft som profilen er innebygd i med vekt på skruehodene.

Noen håndverkere er vant til å klare seg helt uten metallprofiler.

— De eksponerte selvuttakende beacons er bundet med tynn tråd, og skaper derved en slags forsterkningsramme. Deretter legges løsningen ut langs hele linjen i en litt overflødig mengde, slik at den resulterende akselen er litt over nullnivået.

— Når løsningen begynner å stivne, dannes det et ledeplan. Ved hjelp av regelen sammenlignes og glattes den øvre kanten av dette skaftet ned til skruehodene.

- Etter herding vil du få utmerkede føringer som du som regel kan jobbe langs, og deretter vil de gå inn i strukturen til den støpte avrettingsmassen.

Hvis avrettingsmassen utføres på gulvet, blir selvskjæringsmetoden ubrukelig - tettheten til filmen kan ikke brytes, og i tillegg bør det ikke være stiv vedheft av den nye avrettingsmassen til basen. I dette tilfellet må du tukle mer, legge ut hauger med mørtel og sette inn føringene nøyaktig på nullnivå langs de strakte snorene.

For å øke beredskapen til beacon-systemet, brukes ofte flislim i stedet for konvensjonell mørtel - herdetiden er mye kortere. Men gipssammensetninger er uakseptable. For det første krymper de praktisk talt ikke, i motsetning til sement. For det andre har gipssammensetninger helt forskjellige indikatorer på vannabsorpsjon, vedheft, styrke, duktilitet, etc. Vi kan si med 100 % sikkerhet at det vil oppstå sprekker på avrettingsmassen der beacons er plassert.

Nyanser av avrettingsarmering

Selvfølgelig er dette tiltaket nyttig, spesielt med tykke slips. Oftest brukt til dette formålet er et metallnett laget av galvanisert ståltråd med celler fra 50 til 100 mm - det kan kjøpes hos ferdig form i butikker. Bare når de plasserer den, gjør mange mennesker en alvorlig feil.

Hvis du ser på mange bilder på Internett, kan du se et nett lagt direkte på gulvplaten eller på et lag med vanntetting. Det er mange tvil om nytten av slik forsterkning. Ideelt sett, for at forsterkningsbeltet skal spille sin rolle, bør det plasseres i tykkelsen på mørtelen som helles, omtrent i midten av avrettingshøyden.

For å gjøre dette kan du kjøpe spesielle polymerstativ. Imidlertid vil det ikke være vanskelig å lage støtter fra ledning eller til og med å heve nettet på foringer fra biter av ødelagte fliser eller fragmenter av gammel betongmasse. Treputer skal ikke brukes under noen omstendigheter.

Det er klart at det er nødvendig å installere forsterkningsgitteret før du setter føringene. Oftest utføres installasjonen av beacon-systemet og armeringen parallelt, og nettet kan også festes på de sementhaugene som metallprofiler er innebygd i.

Fylling av avrettingsmassen

Merkelig nok ser prosessen med å helle selve avrettingsmassen ut som en serie med teknologiske operasjoner sannsynligvis den enkleste. Hvis alt det forberedende arbeidet er gjort riktig, vil dette stadiet ikke være vanskelig.

For normal helling og herding av avrettingsmassen er den optimale temperaturen fra 15 til 25 grader. Det er lov å utføre arbeid også med flere lave temperaturer(men ikke lavere enn +5), men modningsperioden for betong vil øke betydelig. I for varmt vær er det også bedre å la være å helle - = topplaget kan fort tørke ut og sprekke. Den liker ikke avrettingsmasse og trekk, selv om tilgangen til frisk luft ikke kan blokkeres helt.

Det er selvfølgelig best å jobbe sammen - den ene forbereder betongløsningen, og den andre er direkte å helle og jevne avrettingsmassen. Teknologien for å blande løsningen er allerede beskrevet ovenfor.

Arbeidet utføres fra det fjerne hjørnet av rommet, og beveger seg gradvis mot utgangen. Du bør prøve å fullføre støpingen innen én arbeidsdag - på denne måten blir avrettingsmassen så jevn og holdbar som mulig. Hvis dette av en eller annen grunn ikke er mulig, er gulvflaten delt på forhånd i seksjoner (de kalles fyllkart) med hoppere installert mellom dem.

spred i overflødige mengder mellom føringene, slik at laget er 15 - 20 mm over nullnivået. Innledende distribusjon utføres ved hjelp av en sparkel eller spade. Det er viktig å sikre at det ikke er noen ufylte plasser– dette skjer ofte under guidene, under stengene beslag eller i hjørner. Det er nødvendig å oppnå maksimal komprimering av betongløsningen og frigjøring av luftbobler fra den. For å gjøre dette kan du utføre "bajonetering" - løsningen gjennombores med en spade eller sparkel før utjevning.

Neste, på på herskerne setter regelen. Ved hjelp av forover- og tverrgående sikksakk-bevegelser, jevnes løsningen til nivået til føringene, slik at det oppnås en flat, jevn overflate.

Hvis sanden ikke er siktet og store fragmenter (småstein eller skjell) forblir i den, kan det oppstå visse vanskeligheter - disse inneslutningene kan etterlate riller og du må lide mye, fjerne dem og jevne ut ujevnheter for å bringe overflaten til en ideell tilstand.

Betongmørtel tilsettes etter behov slik at arbeidet fortsetter uavbrutt. Overflødig mørtel fjernes forsiktig på slutten av fyllingen av rommet.

Video: et visuelt eksempel på å helle avrettingsmasse langs beacons

Etter at fyllingen er fullført, er det nødvendig gi tiltak, unntatt utilsiktet inntreden av mennesker eller kjæledyr i lokalene i løpet av de første 5 - 7 dagene. For at modningsprosessen skal fortsette effektivt, må overflaten fuktes med vann daglig (fra og med den andre dagen), og holde den fuktig. I ekstrem varme er det fornuftig å dekke den med film etter første innstilling for å unngå uttørking.

Hvis en vanlig ble brukt sand-sementmørtel, så kan vi snakke om beredskapen til avrettingsmassen med operativ bruk tidligst etter 3 uker. Ved bruk tørr bygningsblandinger Fristene kan være forskjellige - de må angis i vedlagte instruksjoner.

Etter at avrettingsmassen er klar, kontrolleres den for jevnhet og overflatekvalitet. For å gjøre dette, sett en regel på de innebygde guidene og mål det resulterende gapet i midten. Det er ingen rømning fra krymping av betong, og hvis gapet ikke overstiger 1 - 2 mm, vil dette være innenfor normale grenser.

Ofte helles et tynt lag med blanding over avrettingsmassen for å gjøre overflaten perfekt jevn. Dette er imidlertid et tema for separat vurdering.