Hvordan lage et damprom riktig i et badehus: design, etterbehandling og isolasjon. Ditt eget badehus med egne hender: hvordan lage et damprom riktig Det beste damprommet

Hjertet i badstuen er dampbadet. Og derfor er et av hovedspørsmålene: hvordan lage et damprom i henhold til alle reglene, ikke gjøre feil hvor som helst, og deretter nyte det utførte arbeidet.

Damprommet er det viktigste stedet i badstuen din.

Fra riktig bygget og arrangementet av damprommet avhenger direkte av gleden du og dine gjester vil få fra badeprosedyrer. Men det er ikke nok å bare bygge kriterier som sikkerhet, et presentabelt utseende på badehuset, samt hvor mye det vil koste å bygge det selv og påfølgende vedlikehold er viktige her.

Det er derfor, stadig oftere, eiere av private hus som ønsker å bygge et badehus på nettstedet deres, foretrekker å gjøre alt arbeidet selv. Dessuten er det ikke vanskelig å bygge et badehus, i tillegg til å sette opp et damprom: Oppsettet er veldig enkelt - en komfyr og hyller, og å ha snekkerferdigheter er det en glede å gjøre slikt arbeid.

I tillegg vil våre instruksjoner hjelpe deg med å både bygge og fullt utstyre badehuset hvis du bestemmer deg for å gjøre det selv.

Den første fasen er å lage et prosjekt.

Å tegne et dampromprosjekt er kanskje det mest enkelt arbeid. Hovedsaken er å starte fra ovnen, som er det sentrale leddet i både badehuset og badstuen. Når du velger badstuovn Du bør ta hensyn til dimensjonene til rommet, ventilasjonsfunksjoner og avstanden til hyllene. Vel, størrelsesberegninger bør gjøres basert på hvor mange mennesker som skal dampe i den samtidig.

Du har tatt hensyn til antall personer, og nå må du beregne arealet før du bygger rommet. Det optimale standardopptaket anses å være 2 x 2,4 meter bredt pluss 2,2 meter høyt. Et rom med slike dimensjoner vil tillate alle som tar badeprosedyrer å føle seg ganske frie, og vil ikke kaste bort unødvendig romoppvarming.

Hvis du tenker på vinduer i damprommet, er deres tilstedeværelse ikke nødvendig i det hele tatt. Kunstig lys er ideelt i et slikt rom. Hvis et vindu i et badehus er et must for deg, så ta vare på fullstendig varmeisolasjon. Hullstørrelsen bør ikke overstige 50 X 50 cm, det er best å installere en moderne termisk pakke, riktig installasjon som pålitelig beskytter rommet mot kald luft.

Neste trinn: isoler damprommet.

Nå er den neste tingen å gjøre å kappe den riktig indre overflate. Oppgaven er viktig og møysommelig, siden muligheten for mye lavere drivstofforbruk, så vel som gleden av selve badeprosedyrene, avhenger av profesjonelt utført arbeid.

I henhold til standarder skal taket isoleres først, og veggene og gulvet er neste trinn. Mellom første og andre etasje, for taket, er en ny 40 cm plate lagt ende mot ende ideelt. Deretter bør du lage en god dampsperre og legge 10 cm isolasjon mellom bjelkene. En strukket fiskesnøre holder den på plass mens du gjør installasjonen.

Veggene i et damprom eller badstue er isolert som følger: en struktur lages og sikres fra 5x5 cm innebygde plater, deretter legges en dampsperre og et lag med isolasjon med folie (5 cm). Skjøtene skal tettes med aluminiumstape. Mineralull eller spesielle matter brukes som isolasjon, som er enkle å installere på egen hånd - disse materialene er ideelle for et badehus.

Etterbehandling av damprommet: ikke bare estetikk, men også kvalitet.

Installasjon av foringen skal gjøres som følger: først spikret basene for benker og hyller, og deretter festes foringen. Hva med etterbehandlingsmateriale, da brukes det hovedsakelig bartrearter her. De vil gi badeånden en behagelig, rik, helbredende aroma.

Løvtreplater vil gi badstuen en pålitelig tetning og dampsperre. Her er valget opp til de som skal bygge et badehus med egne hender. Hovedsaken er at du ikke skal bruke begge tresortene.

Også viktig faktor– tykkelsen på veggene i damprommet bør være større enn i andre rom i badehuset.

Vi monterer benker, hyller og komfyr.

Innredningen av dampbadet eller badstuen er kanskje den mest underholdende delen av jobben. Hyller og benker skal være laget av godt tørkede brett som ikke vil frigjøre harpiks ved oppvarming og ikke etterlate spor av svette. Osp regnes som et ideelt materiale fordi det er billig, enkelt å behandle, og er også kjent for sin mykhet og styrke.

For å spare plass anbefales det å montere benkene ikke til gulvet, men til veggen. Det er en god vei ut hvis det er veldig lite plass - å utstyre setene som i togvogner: den nedre er på løpere, og den øvre er på en løftefast mekanisme.

Hovedfaktoren som bestemmer kvaliteten på en benk og hyller for et badehus er maksimal bekvemmelighet og komfort. Derfor er det veldig viktig å nærme seg både valg av materiale for dem og riktig behandling brett, samt for montering av det ferdige produktet. Det er bedre å gjøre den endelige behandlingen av brettene for hånd i stedet for på en maskin.

Når du skal velge en dampromsovn, bør du velge den typen som passer deg best. Du kan bygge en komfyr selv, eller du kan kjøpe en ferdig enhet. Murstein, metall, elektrisk - hver av disse ovnene har sine egne fordeler og ulemper, og alt dette må tas i betraktning når du bygger et badehus.

I det siste har ovner laget av kleberstein, eller kleberstein, blitt stadig mer populære. Dette materialet sikrer jevn oppvarming og spesielt myk varme som genereres i badekaret.

Å bygge en komfyr med egne hender kan virke som en ganske arbeidskrevende oppgave, så praktiske ferdiglagde ovner brukes i økende grad.

Det beste stedet å installere en komfyr i en badstue er hjørnet nærmest døren. Dette sikrer jevn oppvarming av rommet sammen med sikkerhet.

Det er viktig å installere ovnen i forhold til benken så riktig som mulig: ikke for nært for ikke å brenne seg, og ikke for langt unna slik at det er nok varme.

Montering av døren: siste fasen.

Mens vi bygger badehuset vårt lærer vi mye som tidligere var uforståelig. Nå er alt klart, badstuen er ferdig Etterarbeid med egne hender, og det siste som er igjen er å installere døren. Det er veldig viktig å deretter unngå varmetap og isolere ferierende fra trekk, så det anbefales å lage en høy terskel og en lav dørkarm.

Siden døren i et badehus, dampbad og badstue har en spesifikk oppgave - å slippe inn folk, men ikke slippe kulda inn, så er det spesielle krav til det. Det er bedre å gjøre døren liten, ikke høyere enn gjennomsnittlig menneskelig høyde, og også plassere den nær ovnen, men i tilstrekkelig avstand slik at de som kommer inn ikke blir brent. Det er også viktig at benkene står tett inntil døren. Tilleggsisolering av dørbladet er like viktig, men materialvalget avhenger av eierens ønsker.

Det er alt du trenger å vite når du gjør installasjonen og dekorasjonen selv. Arbeidet er ikke vanskelig, og det er en fornøyelse å bygge selv. Det viktigste er å gjøre alt riktig og ikke gå glipp av en eneste detalj, og da vil hver badeprosedyre gi ubeskrivelig glede og helse til hele kroppen.

Hvordan lage et damprom med egne hender

Design, etterbehandling og riktig isolasjon damprom Alle spørsmål knyttet til drift og bygging av dampbadet.

Hvordan lage et damprom riktig i et trebad

Hvorfor går de på badehuset? Å ta et dampbad, derfor er damprommet så å si hjertet i baderommet. Mange utviklere prøver selv å bygge et badehus, så de prøver å forstå alle nyansene ved å konstruere denne strukturen. Og siden det ikke er store krav til garderobe, hvilerom og vask, kan de bygges etter eierens skjønn. Men installasjonen av et damprom i et badehus er en streng overholdelse av mange parametere og standarder. Selv om det skal bemerkes at det ikke er noen kompliserte aspekter i dette rommet, er det eneste utstyret hyller og komfyr.

Og likevel, la oss dvele ved byggingen av et damprom i badekar i tre nærmere bestemt.

Trinn én - designe og planlegge et damprom for et bad

Det ser ut til at det ikke er noe komplisert i konstruksjonen av et damprom, men det er fortsatt bedre å tegne et lite, i det minste primitivt prosjekt. Og når du lager et prosjekt, må du starte fra hjertet av damprommet - fra ovnen. Det er veldig viktig å overholde dimensjoner enheter, som må tilsvare dimensjonene til selve damprommet, det vil si volumet til rommet. Dette tar hensyn til forholdet mellom ovnens effekt og dimensjonene til rommet der proporsjonene brukes - pr. kubikkmeter Damprommet skal forbruke en kilowatt termisk energi.

Nå angående antall personer som damper i damprommet samtidig. Her må du forstå poenget med at det skal være så lite ledig plass i damprommet som mulig. Tross alt er det ikke nødvendig å varme opp en plass som ikke er okkupert av noen. Men samtidig må du opprettholde størrelsen på damprommet slik at folk som damper ikke føler seg trange. Derfor anbefaler eksperter minimumsparametre for damprom. Dette området er 2x2,4 m, takhøyde er 2,2 m Alt annet er etter eget skjønn.

Er det nødvendig med vinduer i et damprom? Helt unødvendig, selv om alt igjen vil avhenge av eierens ønsker. Det beste alternativet er hvis vinduet ikke er større enn 50x50 cm. Det er bra om det er av tre med et dobbeltvindu. Når det gjelder belysning i damprommet er det lite valg. Som praksis viser, moderne tilnærming Belysningen for damprommet er energibesparende lamper, det er bedre å installere LED-lamper, men ikke i taket.

Og den siste tingen i å designe et damprom for et bad er ventilasjon. Hvorfor er det så nødvendig? Dette skyldes den høye luftfuktigheten inne i damprommet. Det er ingen hemmelighet at det er fuktighet som forårsaker utseendet til treoverflater kolonier av skadelige mikroorganismer (mugg og sopp) som ødelegger tre og også skader mennesker. Derfor er det verdt å sørge for at luften inne i damprommet endres med jevne mellomrom. Selvfølgelig trenger du ikke å gjøre dette ved å bruke et vindu. Montert hette vil løse dette problemet.

Trinn to - termisk isolasjon av badets damprom

Selv om tre i seg selv er et utmerket varmeisolasjonsmateriale, må damprommet, og alle andre rom i badehuset, isoleres. Dette vil spare drivstofforbruk og skape hyggelige forhold for å motta badeprosedyrer. Isolasjonsprosessdiagram: topp til bunn. Det vil si at først blir taket varmeisolert, deretter veggene, og til slutt gulvet i badehuset.

Isolering av taket i et damprom i et badehus

I et badehus i tre er taket dannet langs bjelkene i andre etasje, eller langs bjelkene i takkonstruksjonen. Algoritmen for operasjonene som utføres er som følger:

Vanntettingsmateriale legges på toppen av bjelkene. Dette er en film med en tykkelse på minst 0,2 mm, hvis strimler er lagt overlappende i forhold til hverandre. Stripene festes sammen med selvklebende tape, festes til bjelkene med små spiker med bredt hode eller stifter ved hjelp av en stiftemaskin.
Plater av kryssfiner legges på toppen av vanntettingen. De er sammenføyd langs bjelker og tverrstenger.
Deretter legges plater med en tykkelse på minst 40 mm. Nøyaktig sammenføyning av brett og fravær av hull er hovedkravene til denne designen.

Nå er alle operasjoner overført inne i damprommet. Det legges isolasjon mellom bjelkene slik at den passer tett mellom himlingselementene, noe som sikrer at den presses tett mot bærende elementer tak. Og dette garanterer i sin tur fraværet av kuldebroer.
Det legges en dampsperre på toppen av isolasjonslaget. Installasjonen utføres på nøyaktig samme måte som ved vanntettingsmateriale. Det er ikke nødvendig å stramme strimlene for mye.
Overflaten av taket i damprommet til badekaret er dannet. Her kan du bruke brett, klaffe eller blokkhus.

Isolering av veggene i et damprom i et badehus

Termisk isolasjon av vegger utføres ved hjelp av nesten samme teknologi som taket. Med det eneste tillegget - langs badehusets vegger må du konstruere en kappe av lameller med et tverrsnitt på 50x50 mm. De kan legges vertikalt eller horisontalt, alt vil avhenge av hvordan du planlegger å fullføre veggene i badehuset. Det vil si at hvis etterbehandlingen legges vertikalt, installeres kappeelementene horisontalt, og omvendt.

Så lamellene er installert. De må plasseres i samme plan. Du kan gjøre dette slik:

To lameller monteres på en vegg i motsatte hjørner dersom de monteres vertikalt. Montering utføres i lodd og vannrett. Festes med selvskruende skruer.
En fiskesnøre strekkes mellom dem i tre rader, som vil markere et enkelt fly.
Nå, hver 1,0-1,5 m, installeres vertikale lameller og festes nøyaktig langs fiskelinjene.

Mantelen er klar, du kan gå videre til de neste prosessene. Mellom lamellene legges det isolasjon med folie mot damprom. Og hele strukturen er dekket dampsperremateriale. Spesiell oppmerksomhet til skjøtene til veggene og taket i badehuset. Her må du installere folie selvklebende tape. Det skal lukke gapet mellom taket og veggen.

Og den siste prosessen er å fullføre veggene i damprommet. Det er få kledningsalternativer: foring, plater, blokkhus. Det er veldig viktig å være oppmerksom på hvordan etterbehandlingselementene skal installeres. Deres not-og-fjær-forbindelse er et kondensatoppsamlingsområde, så det må passes på at dette området ikke blir ett. Alternativ to:

Installer trimmen vertikalt.
Ved vannrett montering skal tilkoblingssporet være plassert på toppelementet.

Isolering av gulvet i et damprom i et badehus

For å lage termisk isolasjon, må du bestemme hva slags gulv som skal være i damprommet til badehuset. Det kan være et tregulv, betong eller keramikk. Teknologien til isolasjonen vil avhenge av dette.

Trebasen i badehusets damprom er en struktur basert på tømmerstokker. Først installeres logger mellom fundamentene. Hvis lengden på tømmerstokkene er stor, bygges mellomsøyler, selv om dette sjelden gjøres i et dampbad. Som stokker kan du bruke plater 50 mm tykke og 150-200 mm brede.

De må plasseres i samme plan. Langs de nedre kantene av stokkene er det laget langsgående lameller med et tverrsnitt på 40x40 mm. Plater eller kryssfinerstykker legges over dem, brukte kan brukes. Alle plan av gulvbunnen er lagt dampbarrierefilm. Mellom bjelkelaget legges isolasjon på en strekkfast måte. Deretter dekkes hele strukturen vanntettingsfilm, bedre i to lag. Og plankegulvet legges oppå, gulvbord til gulvbord.

Å isolere et betonggulv er en helt annen teknologi.

Jorda jevnes mellom fundamentene.
Tilbakefylling pågår grov sand, som er rammet.
Fylling med fin pukk eller grus. Horisontal justering utføres.
Et lag med perlitt eller utvidet leire 15-20 cm tykt.
En forsterkende ramme laget av metallnett er lagt. Den kan sveises, gipses, eller du kan bruke Chainlink mesh.
Fylling av avrettingsmassen med en tykkelse på minst 7 cm.

For å forbedre vanntettingsegenskapene til betongbasen, anbefales det å legge en vanntettingsfilm på det termiske isolasjonslaget.

Keramiske gulv er i hovedsak betongbase, dekket keramiske fliser. Den og betongen er dekket med tregitter.

Som du kan se, er det ikke veldig vanskelig å gjøre damprommet til et badehus isolert. I alle fall er prosessene med å isolere tak, vegger og gulv noe like.

Trinn tre - arrangement av et damprom i badehuset

I prinsippet, når etterbehandlingen av damprommet er fullført og ovnen er installert, kan vi vurdere at hoveddelen av arrangementet er fullført. Alt som gjenstår er å installere møbler og badetilbehør.

Hyllene i damprommet skal være laget av tre slik at det ikke avgir harpiks når det utsettes for høye temperaturer. Derfor er det beste alternativet osp. Treverket har en behagelig nyanse, er godt bearbeidet, varer lenge og er rimelig.

Forresten, hvis damprommet i badehuset ditt har miniatyrdimensjoner, kan du tilby dette alternativet for installasjonen: den nedre hyllen er installert på gulvet på løpere, og den øvre, som i et vognrom, stiger oppover hvis nødvendig. For å gjøre dette, må du utstyre topphyllen med en spesiell løftemekanisme. Heldigvis er de ikke mangelvare i dag, du kan lage det selv.

Konklusjon om temaet

Det er alle hemmelighetene om hvordan man isolerer et damprom riktig, hvordan man utstyrer det riktig. I prinsippet ingenting komplisert. Det viktigste er å riktig nærme seg løsningen av alle tildelte oppgaver på en omfattende måte. Du bør ikke gå glipp av selv de mest ubetydelige nyansene som mikroklimaet inne i dampbadet avhenger av.

Dampbad i et trebad

Hvordan lage et damprom i et badehus i tre Hvorfor går de til badehuset? Å ta et dampbad, derfor er damprommet så å si hjertet i baderommet. Mange utviklere prøver selv

termisk isolasjon av rommet;
etterbehandling.

Termisk isolasjon

Termisk isolasjon av damprommet

Dampsperremateriale

vanntettingslag;
isolasjonslag;
dampbarriere materiale;
innvendig fôr.

Ovn og ventilasjon

Badeovn

Ventilasjon i badekaret

naturlige steiner;
støpejernsplater.

Etterbehandling av damprommet

Design av damprom

Design av damprom

Hvordan lage et damprom i et badehus riktig

Hvordan lage et damprom riktig

Damprommet regnes tradisjonelt som nøkkelen i et russisk badehus, fordi... funksjonaliteten til badeprosedyrer, kjent for sine fordelaktige og helbredende egenskaper. I artikkelen vil vi snakke om hvordan du kan lage et damprom i et badehus med egne hender, hvordan du ordner ventilasjon, gulv og hyller.

Prosessen med å lage et damprom kan deles inn i flere arbeidsoperasjoner som følger:

termisk isolasjon av rommet;
arrangement av ovn og ventilasjon;
etterbehandling.

Termisk isolasjon

Dampsperremateriale Hovedindikatoren på effektiviteten til et damprom er en konsekvent høy temperatur, som er nesten umulig å opprettholde uten høykvalitets termisk isolasjon. Det er derfor isolering av damprommet anses som den viktigste prosedyren i hele prosessen med arrangementet.

Hvis damprommets isolasjon er dårlig utført, vil luften i rommet varmes opp veldig sakte og kjøles raskt ned, og dampen vil ha en veldig lav konsentrasjon.

Når du isolerer et damprom, er det mest ulike materialer, som hver utfører en spesifikk funksjon, og fraværet av noen av dem fører til en kraftig reduksjon i isolasjonskvaliteten. Som et resultat av denne funksjonsfordelingen oppnås et flerlags beskyttende belegg, som inkluderer følgende sekvensielt plasserte lag:

vanntettingslag;
isolasjonslag;
dampbarriere materiale;
innvendig fôr.

Vanntetting av overflatene (vegger og tak) i damprommet gjøres ved å dekke dem med et lag med vanntettingsmateriale, som for eksempel folie eller plastfilm.

Det anbefales å begynne å arrangere et varmeisolerende lag ved å feste umalt rent papir til overflatene av veggene og taket, på toppen av hvilket en ramme av treklosser er plassert, som fungerer som en base for å plassere plater av varmeisolerende materiale . På toppen av isolasjonsmaterialet er dekket med et lag dampsperre, som oftest brukes som vanlig aluminiumsfolie. Deretter lages en ramme av treklosser, som deretter dekkes med klaffe.

Taket skal være bedre isolert enn veggene, så laget med varmeisolasjonsmateriale på det skal være tykkere.

Ovn og ventilasjon

"Sjelen" til ethvert russisk badehus er selvfølgelig ovnen, takket være hvilken dampbehandlinger er kjent for sine helbredende egenskaper. For å konstruere ovnen anbefales det å bruke materialer fra følgende liste:

rød komfyr eller ildfast murstein;
naturlige steiner;
støpejernsplater.

Om ønskelig kan alle disse materialene brukes i kombinasjon, siden murstein er god oppbevaring ovnsvarme, steiner vil tillate deg å generere damp, og oppvarmede støpejernsovner har høy varmeoverføring. Når du bruker de varmeakkumulerende egenskapene til utgangsmaterialene på denne måten, kan den resulterende ovnen "holde" varmen i 12-15 timer (ved temperaturer opp til 85 grader). Men dette avhenger selvfølgelig av kvaliteten på den termiske isolasjonen.

Det er vanligvis ikke noe spesielt vindu for ventilasjon i selve rommet. Ventilasjonsvindu Det er fornuftig å gjøre det i garderoben, og fra det vil frisk luft strømme inn i damprommet.

Diskutert her typiske feil ventilasjon og det mest universelle fungerende ventilasjonsskjemaet:

Den innvendige etterbehandlingen av damprommet utføres umiddelbart etter fullføring av hovedkonstruksjonsoperasjonene og utføres vanligvis ved hjelp av trematerialer motstandsdyktig mot høy luftfuktighet og temperatur. For etterbehandling kan du bruke en rekke treslag, men det er best å dekke veggene med lind eller or, og dekke gulvet med lerkmateriale. Hyller laget av lind vil frigjøre en unik aroma ved oppvarming, som inneholder ulike naturlige enzymer. De har en gunstig effekt på mennesker.

Etter etterbehandling blir treveggene i damprommet forsiktig slipt og forlatt i sin naturlige tilstand.

Design av damprom

Når du bestemmer deg for hvordan du skal lage et damprom på riktig måte, bør du være oppmerksom på utformingen. Når du designer et damprom, bør du vurdere følgende ekspertråd:

vegger, gulv og tak i damprommet lar seg best stå inne i natura uten å ty til bruk av belegg. I dette tilfellet vil treoverflater varmes opp mye raskere;
hyller og benker i damprommet ser mer estetisk tiltalende ut hvis de plasseres på ulike nivåer. Dette er også praktisk med tanke på funksjonaliteten deres, siden du i forskjellige høyder kan velge temperaturen som passer deg;
for å style interiøret i damprommet, kan du legge til elegant utformede kleshengere for håndklær og koster, og også dekorere dørene til damprommet med originale rammer og vakre håndtak;
Det er best å bruke lamper med en svak og myk glød som lyskilder, og plassere dem over inngangsdøren.

Hvordan isolere et damprom i et badehus?

Hvordan isolere et damprom?

Gjør-det-selv badisolasjonsteknologier antar at prosessen med å isolere et damprom starter fra taket. Tykkelsen på materialet for det skal være dobbelt så stort som for veggene. Først av alt må du dekke taket med rullet papir, og lage en stor overlapping i skjøtene. Papiret må forsterkes på 5x5 blokker, plasser isolasjonsmateriale mellom dem.

Ordning for isolasjon av dampromstaket.

Deretter må du dekke dampromsisolatoren med folie ved hjelp av tape. Fest skjøtene og kantene forsiktig. Folien holder tilbake damp, slik at fukt ikke kan komme inn i isolasjonen. Toppen av folien skal festes med små 2x3 stykker for å skape luftutveksling. I tillegg er den festet til stengene dekorativ etterbehandling. Termisk isolasjon av vegger skjer ved bruk av samme teknologi. Ikke glem ventilasjonssystemet til badehuset.

Det anbefales å dekke tak og vegger i damprommet med tre med høy tetthet, som osp, furu eller lind. Når rommet er oppvarmet, frigjør treet harpiks, og sprer ikke bare en behagelig, men også en sunn lukt. Denne effekten er ikke permanent, så husk at etter en stund må du gjøre etterbehandlingen på nytt. Det anbefales å bruke smale planker da de er mindre utsatt for deformasjon enn brede. Når den installeres horisontalt, i motsetning til vertikalt, varmetap kan reduseres. Før du installerer panelene på veggene og taket i damprommet, må de behandles med en spesiell impregnering.

Termisk isolasjon av gulvet i et badehus

Reglene for isolasjonsbad forbyr forskjellige hulrom og hull i bunnen av strukturen som kald luft kan lekke gjennom. Du kan bruke skum som materiale fordi det ikke bare isolerer fundamentet ditt, men vil også øke holdbarheten.

For å isolere dampbadsgulvet riktig, anbefales det å bruke glass eller mineralull. Hvis badehuset ditt er av en rammetype, må du også utføre vanntetting, og alle materialer må opprettholde styrken til selve strukturen. Et badehus i murstein er det enkleste å isolere, men murstein er et ganske dyrt materiale. Dampbadgulv murstein bad oftest dekket med fliser, men i trekonstruksjoner dette er ikke nødvendig, siden treverket i seg selv motstår fuktighet, mekanisk påkjenning og holder på varmen.

For å effektivt isolere veggene i et badehus, er det nødvendig å velge riktig materiale. For flere tiår siden ble mose brukt som isolator, og i dag er de mest populære isolasjonsmaterialene polystyrenskum og mineralull. Hver av dem har sine egne fordeler og ulemper som du må analysere nøye.

Evnen til å "puste". Skummet har en slik tetthet at det lar damp passere gjennom det, slik at det slipper ut, så det er ikke nødvendig å bruke papir og folie. Dette materialet er å foretrekke for tre og ramme badekar. Skumisolasjon skal se slik ut: polystyrenskum, tre, fuktsikker og dampgjennomtrengelig film eller fiberplate, kappe.
Dampgjennomtrengelighet. Isolering av badstue eller badehus med polystyrenskum PSB-15 er ideell for badekar i tre. Denne egenskapen gjelder ikke for mineralull.
Krav til vanntetting. Skumplast, i motsetning til mineralull, absorberer mye mindre fuktighet, så ekstern dampsperre er ikke nødvendig: du kan bare bygge en ventilert fasade eller la luft være mellom skummet og ytterkledningen.

Fordeler med mineralull:

Bekvemmelig på jobb. Forberedende arbeid med mineralull er mye enklere, siden det bare krever byggesaks og målebånd.
Skadedyr. Når du arbeider med mineralull, trenger du ikke bekymre deg for mus. Gnagere bor ikke i det. Når du arbeider med skumplast, må du ta hensyn til at mus og andre gnagere elsker dette materialet, så over tid vil den bli ubrukelig.
Dokking. Mineralull sitter perfekt tett. Det er umulig å fullstendig isolere med polystyrenskum, siden det er umulig å legge platene tett.

Mineralull er en slags "pelsfrakk" for et badehus, men hvis du syr skumplast i gips, får du ikke mindre varm design. For øyeblikket velger utbyggere spesiell ecowool, som ikke inneholder kjemiske urenheter, i motsetning til mineralull, og som ikke krever parisolasjon, men kostnadene for slikt materiale er mye høyere.

Når materialet er valgt og riktig festet, må etterbehandlingslaget lages. Den utfører ikke bare en dekorativ funksjon, men fungerer også som et ekstra lag med termisk isolasjon. Isolere indre del kanskje klappbrett.

Siden taket på badehuset ikke bare skal holde på varmen, men også gi hydro- og dampisolasjon, kan taket derfor, som beskrevet ovenfor, isoleres med skumplast eller mineralull. Takfinishen er oftest tre, men dette avhenger av typen bad du har og personlige preferanser. Vi håper at denne artikkelen hjalp til med å forstå problemet med isolasjon, og vi ønsker deg lykke til!

Hvordan lage et damprom i et bad riktig, Hvordan gjøre det riktig

Hvordan lage et damprom riktig Damprommet anses tradisjonelt som nøkkelen i et russisk badehus, fordi... funksjonaliteten til badeprosedyrer, kjent for sine fordelaktige og...

Damprommet er den sentrale delen av badehuset, siden kvaliteten på badeprosedyrene, dannelsen av damp og sikkerheten til besøkende avhenger av det. Det er derfor, under byggingen av et badehus, blir mye oppmerksomhet rettet mot dampromprosjektet, og eierne ansetter ofte ikke utbyggere, men gjør alt med egne hender.

Dampbad i et badehus - generell ordning

Utformingen av damprommet skal være ganske enkelt, men samtidig praktisk og behagelig for menneskene som skal dampe i det. Hovedsaken er at den inneholder nødvendig beløp hyller og stativer.

Ovnen er hovedelementet i damprommet, siden det er den som er designet for å gi nødvendig temperatur og mikroklima i rommet. I dag kan du installere alle typer komfyrer i et damprom: murstein, stein, metall eller elektrisk.

Hyllene i damprommet er tradisjonelt laget av treplanker etterlater små hull for fri flyt av vann. Treverket som hyllene er montert av, må ikke være laget av bartre arter. Vanligvis er hyller festet til veggene i rommet slik at så mye ledig plass som mulig gjenstår og enkelt kan fjernes etter besøk i damprommet. Under dem er det forskjellige badetilbehør: bøtter, øser, koster osv. Avstanden fra gulvet til hyllene skal være så høy som mulig, siden den kaldeste luften er plassert i bunnen. Fra taket til øverste hylle skal det være litt mer enn 1 meter. De kan også være sammenleggbare eller uttrekkbare.

Damprommet må ha optimale dimensjoner slik at det kan varmes opp til ønsket temperatur. Eksperter anbefaler å designe et romareal på 2x2,5 meter (høyde 2,1 meter). Det er praktisk og økonomisk enhet damprom

Veggene i rommet må isoleres med et spesielt materiale som kan holde på varmen i lang tid og ikke slippe den ut i luften skadelige stoffer. Gulvet i damprommet er vanligvis laget av treplanker eller fliser, som enkelt og raskt kan vaskes.

Døren til damprommet bør være så liten som mulig, siden det er en ekstra kilde til varmetap. Det beste alternativet døranordninger vurderes i nærheten av komfyren. Den skal åpne og lukke veldig lett, og heller ikke ha noen forstoppelse, da den kan sette seg fast på grunn av høy luftfuktighet i rommet. Det er ingen vinduer i damprommet, men hvis de må installeres, må de være veldig små og matte. Det anbefales å plassere dem så nær taket som mulig, der luften er minst oppvarmet.

Det kreves et ventilasjonssystem for å fjerne det overflødig fuktighet fra rommet og sørget for tilførsel av frisk luft. Tradisjonelt gjøres dette ved hjelp av tilførsels- og eksosanlegg. Åpningene for luftinntak er plassert i nærheten av ovnen, og hetten er plassert motsatt.

Siden det ikke er vinduer i rommet, er det umulig å klare seg uten lysarmaturer. Lamper skal lages spesielt for våtrom hvor det er temperaturforskjell. Det skal bemerkes at det ikke er kunstig belysning i den finske badstuen, da den er skapt av ulmende kull i ovnen.

Forberedende arbeid: bestemme den optimale størrelsen på rommet

Utformingen av damprommet må utvikles før byggingen av badehuset begynner, siden dimensjonene kan avhenge av et stort antall faktorer.

Ved utforming tas følgende indikatorer i betraktning:

Maksimalt antall besøkende som vil være i damprommet samtidig. I henhold til standarder kreves det minst 0,7 2 kvadratmeter for hver person.
Det er nødvendig å fokusere på høyden til den høyeste personen i familien. Denne figuren krever omtrent 20 cm Når du beregner, er det også nødvendig å ta hensyn til tykkelsen på isolasjonen, som vil "ta bort" flere centimeter. For mye høyt rom damprom vil føre til ekstra varmeforbruk og utilstrekkelig oppvarming av rommet. Optimal høyde er 2,2–2,4 meter.
Muligheter for å plassere folk i hyller. Hvis det er benker for å sitte i damprommet, vil det være mulig å gjøre rommet mer kompakt. En liggende stilling vil kreve mer plass. I dette tilfellet bør dimensjonene til damprommet være 20 cm større enn menneskelig høyde.
Type, effekt og dimensjoner på ovnen. Den må installeres i en avstand på minst 32 cm fra alle treelementer strukturer. Hvis veggene er dekket med spesielt brannsikkert materiale - minst 26 cm.

Typer dampromsovner

Metallovnen har høy grad kraft, liten størrelse og er i stand til å varme opp hele volumet av rommet så raskt som mulig. Men siden overflaten varmes opp til høy temperatur, kan folk i damprommet ved et uhell bli brent. Derfor er det best å lage et beskyttende gjerde for det.
En murovn bruker lang tid på å varmes opp, er stor i størrelse og holder på varmen lenge. Det er nesten umulig å brenne seg på en slik komfyr, så den kan plasseres i umiddelbar nærhet til hyllene.
En elektrisk komfyr kan bare varme opp et lite damprom. Derfor er det valgt for små rom.

Materialvalg

Et badehus, inkludert et damprom, kan bygges av murstein, naturstein, gass eller skumblokker, men det beste "bade"-materialet vurderes godt tre. Vanligvis brukes høvlede og avrundede stokker eller bjelker til damprommet. Limt laminert tømmer, som har maksimal grad av motstand mot fuktighet, er utmerket. Men det er det dyreste av alle materialer.

Den mest tilgjengelige og praktiske å legge, samt motstandsdyktig mot ulike typer deformasjoner, er profilert tømmer.

Det er best å bygge et damprom fra lerk, osp, bjørk, lind, siden disse artene ikke avgir harpiks. Men hvis du fortsatt bestemmer deg for å velge furu, er det best å bygge bare vegger fra det, og lage interiørdekorasjonen fra ikke-bartre.

Beregning av mengde materiale og nødvendige verktøy

For å bygge et badehus (damprom) trenger vi:

Bjelke 15x15 for konstruksjon av vegger. For to eller tre lavere kroner vi tar lerk, og furubjelker til de øverste.
Bjelke 15x10 for konstruksjon av skillevegger.
Konkret løsning.
Sand, pukk, leire.
Forsterkning for grunnkonstruksjon.
Andreklasses plater for forskaling.
Vanntettingsmaterialer (takpapp).
Flate steiner.
Brann murstein.
Isolasjon (jute eller slep).
Foringen er osp, lind eller or (anbefalt 12 mm tykk for veggkledning og 50 mm for tak).
Tile.
Folie eller spesialfoliemateriale for varme- og dampsperre.
Minvata.
Skifer, takpapp og galvanisering.
Antiseptika.
Lys, kabler, vifte, brytere og koblingsbokser.

Verktøy

Spader eller liten gravemaskin.
Elektrisk eller bensinsag.
Betongvibrator.
Økser.
Elektrisk drill.
Hammere.
Elektrisk skrutrekker.
Mallet og caulk.
Konstruksjonsstiftemaskin.
Regel og nivå.

DIY damprom - trinnvise instruksjoner for konstruksjon og etterbehandling

Når prosjektet er ferdig utarbeidet, kan du begynne å legge grunnlaget og sette opp vegger.

Å legge grunnlaget. For å gjøre dette må vi grave en rektangulær grop. Dybden skal nå ½ frysing av jorda. Høyden over bakken er ca. 15–20 cm. Hvis det ikke er noen base, så hev den med 60 cm. Bredden på fundamentet skal være ca. 10 cm større enn bredden på bjelken. Vi installerer armeringen på toppen som vi skal feste den første kronen på.
Vi lager forskaling og fyller fundamentet med betong og fjerner bobler med en vibrator.
Vi graver et 1,8 x 1,8 x 1,5 m dreneringshull under vaskeområdet og fyller veggene med betong.
Vi lar fundamentet stå i ca 5–7 dager. I den øvre delen lager vi hull for ventilasjon, som er plassert på motsatte vegger.
Vi lager et blindområde rundt hele fundamentet (1,2–1,5 meter). For å gjøre dette tar vi leire og blander den med knust stein. Hell et lag på 5–10 cm.
Topp langs omkretsen betongfundament Vi legger takmaterialet i flere lag. Den skal strekke seg utover basen med 5 cm.
For konstruksjon av vegger kan vi ta fabrikkveggsett. Eller vi kan kutte tømmeret selv i stykker med ønsket lengde. Kutt deretter de nødvendige sporene og tapperne. I den første raden merker vi i samsvar med installasjonen av armeringen og borehull Ø25mm.
Vi plasserer den første kronen på pinnene, kobler bjelkene og forsegler tilkoblingspunktene.
Vi legger den andre raden, borer hull som strekker seg til ½ høyden på den første raden. Vi fjerner den andre raden og driver dybler inn i hullene til den første halvannen ganger bjelkens høyde. Så fyller vi neste rad på dem. Vi kobler kronene med dybler. Vi isolerer sporene med jute. Vi gir plass til døråpninger. Dermed bygger vi et badehus med et damprom opp til en viss høyde.
Vi kutter gulvbjelkene inn i den øvre kronen, og de nedre endene av sperrene inn i dem. Vi kobler de øvre endene i en ås. Vi tar et steg mellom sperrene på ca 1–1,2 m, og spikrer mønebrettet og kappen til dem. Vi legger hydro- og dampsperre på toppen, og deretter skifer eller annet takmateriale. Vi leverer innstøpte rør på forhånd.

Instruksjoner for gulvlegging

Gulvet legges umiddelbart. I damprommet skal nivået være høyere enn i andre rom. La oss se på flere måter å legge gulvet på.

For å installere et tregulv legger vi tømmerstokker laget av trebjelker på det forberedte fundamentet.
Vi spikerer bord på dem i trinn på 5–10 mm. Avstanden mellom gulvet og bakken bør være minst 50 cm.
Vi laget hull i fundamentet på forhånd for ventilasjon.
Betonggulv er mye sterkere og mer holdbart, men det koster mye mer. I damprommet og vaskerommet graver vi en grop (10–15 cm dyp) for drenering. Vi fikser veggene med betongmørtel. Vi legger en metallkappe på toppen. Fra gropen vil avløpsvann renne inn i avløpsrøret.
Etter dreneringsanordningen lager vi en avrettingsmasse. Først markerer vi på veggene punktene som gulvnivået skal heves til. Vi markerer avstanden fra dem for å helle avrettingsmassen.
Planer jorden forsiktig, fjern litt av den øverste delen.
Hell sand og pukk (30–40 cm), hell vann og komprimer godt. Vi sørger for fall mot sluk.
Fyll det første laget betongmørtel 5 cm
Etter at avrettingsmassen har tørket, ruller vi ut takmateriale eller glassisolasjon på den.
Vi legger 50 mm tykt varmeisolasjonsmateriale på vanntettingen.
Vi legger stiv metallnettarmering.
Fyll det andre laget med betongmørtel 10 cm.
Vi nivellerer betongen, og glemmer ikke dreneringsskråningen.
Vi legger flisene.

Instruksjoner for dampsperre og takmontering

Vi fester vanndampsperremateriale til gulvbjelkene. For å gjøre dette kan du bruke folie, en spesiell foliebelagt penoizol eller en vanndampbarrieremembran. Vi monterer materialet med en stiftemaskin og 8–12 mm stifter. Vi legger arkene med en overlapping på 20 cm, og forsterker skjøtene med tape. Vi pakker dem på veggene med et fremspring på 15 cm.
Vi skrur den til gulvbjelkene trelameller(50x25 mm) i trinn på ikke mer enn 70 cm. Før festing, behandle med en antiseptisk løsning.
Vi fester foringen til lamellene med spiker eller klemmer vinkelrett på kappen.
Vi kutter spor i bjelkene og installerer festemidler for skorsteinen i dem.
Vi kuttet ut en åpning i taket for røykeksosrøret.
Vi legger isolasjon mellom bjelkene i loftsrommet (det er bedre å ta 150–200 mm).
Legg ut på toppen vindtett membran og fest den med stifter.
Vi legger bord på loftsetasjen.

Instruksjoner for veggisolering

Først skjærer vi en åpning i veggen for installasjon av ovnen.
Siden veggene ble bygget av profilert tømmer, spikret vi ganske enkelt folie på dem og festet en trekappe på toppen.
Vi installerer fôr for den.

Instruksjoner for montering av ovn

Vi installerer den valgte ovnen på en jevn base. Hvis det er en metall- eller elektrisk ovn, er det nødvendig å lage en betongbase for den. Et spesielt fundament er laget for å legge en murvegg.
Vi forer ovnen med murstein, går langs de tilstøtende veggene og inne i den tilstøtende skilleveggen. Vi forsegler sprekkene med basaltmateriale. Vi bruker ildfast murstein til å fore ovnen.
Vi fester en metallplate i åpningen i taket for å lage et skorsteinsuttak. Vi lager en åpning for røret i arket på forhånd.
Vi installerer et galvanisert eller rustfritt stålrør og en port på toppen av ovnen. Vi fester tanken og slipper en forsterket skorstein med to vegger gjennom taket. Vi lager isolasjon med ikke-brennbare materialer.
Vi spikrer en jernplate på taket med et hull laget for røret.

Installasjon av elektrisk komfyr

Installasjon av en murovn

Instruksjoner for montering av dører

Helt til slutt monterer vi døren. Den må lukkes veldig tett slik at varmen fra damprommet ikke slipper ut.

Vi monterer en pigtail fra tømmer (100x150 mm). Vi passer døråpningen nøyaktig under den.
På endedelene av bjelken i åpningen kutter vi ut en tappe litt mindre enn dimensjonene til sporet på jamben. Samtidig, ikke glem at vi legger en tetningsmasse (sleep eller jute) mellom boksen og tømmeret.
Vi installerer terskelen i åpningen, og deretter de resterende delene av boksen.
Vi fester det øverste elementet på boksen slik at det er noen centimeter under døråpningen. Dette er nødvendig for at bjelken skal ha fri bevegelse under krymping. Vi tetter alle sprekkene mellom den og veggen.
Vi henger døren og spikrer trimmen med små spiker.
Du kan også installere døren ved å bruke den andre metoden. For å gjøre dette kutter vi spor i åpningen. Vi legger stengene i dem slik at endene deres ikke berører 5–10 cm av toppen av åpningen. Og så monterer vi dørkarmen til dem.

Instruksjoner for å ordne hyller

Antall hyller avhenger av størrelsen. Standardløsningen gir hyller i tre nivåer, som hver har en høyde på 35 cm. Men du kan også lage to hyller.

Først velger vi formen på hyllene og setter sammen rammene deres. Vi anbefaler å lage den av lerk. Hyllene kan gjøres rektangulære eller hjørner.
Vi legger forberedte trepaneler på toppen av rammene.
Vi legger platene løst i trinn på ca 1 cm. Platene kan lages av osp eller lind.

Instruksjoner for ventilasjonsapparat

Det er flere måter å installere ventilasjon i et damprom. Valget avhenger av størrelsen på rommet, samt bekvemmeligheten for badehuseierne. Åpningen skal være i en avstand på 25 cm fra gulvet. Luft fjernes naturlig gjennom hullet på motsatt side.

Vi lager ventilasjonskanaler i veggen nær ovnen. Den nedre er for luftinntak, og den øvre kanalen er for ventilasjon. Vi installerer en vifte i den.
Oksygen kommer inn gjennom et lite hull bak ovnen, som er laget 20 cm fra gulvet. Utskillelse utføres gjennom kjønnsspaltene. Det lages en kanal ved siden av bygget som skal trekke avtrekksluft fra under gulvbordene.
Vi borer et 10x10 cm hull i gulvet for flyt av kald luft. Ventilasjonsboks Vi installerer den i veggen overfor ovnen. Vi lager en avtrekksåpning under taket. Kanalen med ventilen vil føres ut til gaten gjennom et vegghull.
Hvis rommet har en brannboks med ventilasjon, må du lage en 10x10 cm åpning i gulvet og dekke den med en rist. Luft vil passere gjennom den og komme ut av skorsteinen.
For ventilasjonskanaler tar vi rør laget av rustfritt stål eller galvanisert.
Etter å ha valgt et ventilasjonssystem, lager vi åpninger i veggene eller gulvet nødvendige diametre(men ikke mindre enn 10 cm).
Sett inn i åpninger ventilasjonskanaler. Vi fyller hullene mellom veggen og røret med ikke-brennbart materiale.
Vi installerer et beskyttelsesgitter ute.

Instruksjoner for elektrisk installasjon

På siste trinn av installasjonen av damprom installerer vi de elektriske ledningene.

Vi tar alle brytere, stikkontakter og bokser utenfor damprommet.
Vi legger kablene i ingeniørkorrugering på toppen av foringen.
I damprommet beskytter vi alle ledninger med gulvlister.
Vi beskytter lampene med tregitter.

Video: hvordan lage et damprom i et badehus riktig

Bygging og installasjon av et damprom i et badehus er det ikke lett arbeid, siden det krever visse ferdigheter å jobbe med forskjellige typer materialer og verktøy. Men hvis du gjør alt effektivt og nærmer deg problemet på en ansvarlig måte, kan du gjøre det på din egen side utmerket badstue med et damprom som vil tjene deg og din familie i mange år og vil glede deg med sin helbredende damp.

Damp er hovedattributtet til det russiske badet. Det er ikke overraskende at når du bygger et badehus, er damprommet arrangert med spesiell forsiktighet. Nedenfor skal vi snakke om viktige punkter, som du må møte når du arrangerer et damprom på egen hånd.

Badehus- og badstuovner - mangfold og forskjeller

Gjennom tusenvis av år har badekulturen blitt bedre og utviklet seg. I dag finnes et badehus i nesten alle husholdninger og sommerhytte. Sant, siden tiden Det gamle Russland layouten har endret seg noe. En moderne såpebutikk består av minst tre rom:

Toalett;
Vaskerom;
Damprom.

De to første rommene er rent funksjonelle, og det er ingen spesielle krav til dem. Men med et damprom er situasjonen annerledes, fordi alle elementene er sammenkoblet. For eksempel er høy temperatur avhengig av damp. Og om nødvendig kan du alltid skvette vann på steinene. Men ikke hver brostein er verdt å sette inn en varmeovn. En vakker elvestein samlet på kysten smuldrer ofte opp til støv når det er en skarp temperaturendring. Andre, når vannet treffer dem, kaster steinsprut inn i damprommet. Atter andre, samlet i et steinbrudd, får en geigerteller til å skurre.

Med andre ord, atmosfæren i damprommet avhenger av flere komponenter: ovnen, steinene i den, etterbehandling, ventilasjon. Komforten er påvirket av bademøbler - hyller og benker, og elektrisk er ansvarlig for sikkerheten. Alle disse elementene vil bli diskutert nedenfor.

Ovnen er hjertet i badstuen. Det er et stort utvalg av dem i spesialforretninger. Starter fra elektriske varmeovner og slutt metallovner. Og komfyrmurere holder hardnakket fast ved oppfatningen om at en skikkelig badstuovn skal være laget av murstein. Faktisk den eneste riktig avgjørelse Nei. Hvert av de oppførte alternativene har sine egne fordeler og ulemper.

Elektrisk varmer. Du kan koble den til selv uten problemer. Og for å få høykvalitets damp, trykk bare på en knapp. Eksperter bemerker imidlertid en viss "sjeleløshet" i det elektriske badet. I tillegg er den elektriske varmeren ikke i stand til å varme opp de tilstøtende rommene - vaskerommet og hvilerommet. Vel, siste touch er elektrisiteten som forbrukes, og en slik komfyr "spiser" mye.

Det neste alternativet er en murvarmer. Når den er oppvarmet, vil den gi myk varme i damprommet i lang tid. Problemet er at en slik komfyr vil ta flere timer å varme opp. I et privat hjem er dette ganske akseptabelt, men i en sommerhytte er effektivitet viktig. Og viktigst av alt, ikke alle kan gjøre det riktig første gang.

Metallovner - hjemmelaget og fabrikklaget. De første blir gradvis en ting fra fortiden, noe som ikke er overraskende - når det gjelder kostnader, er de praktisk talt ikke dårligere enn fabrikkmodeller, men designet deres etterlater ofte mye å være ønsket. For ikke å snakke om komfort – eksponert jern har infrarød stråling som brenner huden og brenner bort oksygen. Det er mye enklere med fabrikkmodeller.

En moderne badstuovn består av flere elementer: et forbrenningskammer, et eksternt konvektorhus (konveksjon - varmeoverføring ved å bevege luft). Konvektoren skjermer den brennende infrarøde strålingen og danner en konveksjonsstrøm som jevnt fordeler varmen i hele damprommet. Men det viktigste for oss er at ovnen kan installeres i et damprom uten å ty til hjelp utenfra.

Velge og installere en badstuovn - hva du trenger å vite for dette

Pris er hjørnesteinen som påvirker valg av ovn. Og hovedparameteren som påvirker det er volumet til damprommet som ovnen er designet for. Produsenter av badstuovner starter som regel sin linje med 6–12 kubikkmeter. meter og videre opp til 50 kubikkmeter. meter. Men husk at enhver komfyr tas med en "reserve" - dette lar deg kompensere for mulig varmetap. En annen faktor som påvirker prisen på produktet er stål.

Og hovedrollen spilles ikke av tykkelsen på metallet, men av dets karakter. Stål kan være enten 6 mm eller 3 mm tykt, og den oppgitte levetiden til produktet vil i begge tilfeller være lik. Faktum er at i produksjonen av moderne badstuovner brukes høylegert varmebestandig stål 08X13 (analogt med utenlandsk AISI).

Vi installerer komfyren. Vekten på produktet («montert» er ca. 150 kg) gjør at det kan monteres direkte på gulvet uten å støpe fundamentet. Det eneste som er verdt å ta vare på er brannsikkerhet. For å gjøre dette vil vi legge et ark med ikke-brennbart materiale (mineritt, vermikulitt) på gulvet, dekke det med et ark av rustfritt stål og plassere ovnen på den resulterende sandwichen. Dette gjør vi på en slik måte at den utstikkende forbrenningskanalen er i tilstøtende rom.

Etter å ha installert ovnen på sin rettmessige plass, heves en vegg som skiller damprommet og det tilstøtende rommet. Ideelt sett dette murverk, hevet til taket. Ikke glem, ovnen er av metall og blir veldig varm. Men om nødvendig kan murveggen heves like over ovnen, og deretter fortsette med ved. Men den må beskyttes - med samme metallplate på toppen av mineralitt eller vermikulitt.

Etter å ha forberedt basen, fortsetter vi å installere tanken for varmt vann og skorstein. Tanken er en metallbeholder montert på et rør (samovar-prinsippet). Kapasiteten varierer fra 40 til 80 liter. Valget er tatt ut fra beregningen: 8–10 liter varmt vann per person og samme mengde for å dampe en kost. Den installerte tanken fortsetter med en modulær skorstein.

Det er tynnveggede rør laget av korrosjonsbestandig stål (tykkelse 0,5–1 mm) og sandwichrør. De første fortsetter røret som går gjennom tanken og går ut på loftet, hvor de er koblet til sandwichen. Når et rør føres gjennom et tak, er det obligatorisk å bruke takbeslag– en firkantet metallboks (sider 72 cm), fylt med ekspandert leire eller fylt med mineralull. Dens formål er å slukke temperaturen som sendes ut av røret.

Følgende diagram hjelper deg visuelt å forestille deg installasjonsdiagrammet til en badstueovn:

Men selv den beste og kraftigste ovnen er ikke i stand til å gi en behagelig temperatur hvis det ble gjort feil ved valg av bygge- og etterbehandlingsmaterialer.

Etterbehandling av dampbad - valg av materiale og fremgangsmåte

På mange måter avhenger arrangementet av et damprom av byggematerialet. For eksempel, i et badehus i murstein er det ofte vegger kledd med fliser. Og hvis veggene er bygget av gamle sviller impregnert med kreosot, kan du ikke klare deg uten flerlags gips (heldigvis blir disse eksotiske bygningene stadig mer sjeldne).

La oss anta at badehuset vårt er bygget av mer tradisjonelt tømmer eller stokker. I dette tilfellet, over interiør dekorasjon De tenker ikke så mye på det og foretrekker fôr. Og enhver badstukjenner vil bekrefte at tre har en positiv effekt på atmosfæren i damprommet. Riktignok er det noen triks her også - ikke alle. trepaneler passende i et damprom med høye temperaturer.

For eksempel, hvis klaffen er laget av bartre, risikerer du å feste seg til harpiksen. Tatt i betraktning at det stikker ut fra oppvarmet ved, er spenningen garantert. Imidlertid tilbyr produsenter trepaneler for enhver smak og budsjett. Men damprommet vårt bygges med egne hender for første gang, noe som betyr at vi forkaster altfor dyre alternativer (eik, ask, lerk). Vi har allerede ignorert bartrær, og det er ikke mange alternativer igjen - bjørk, osp, lind. Imidlertid har bjørkepaneler en tendens til å absorbere fuktighet og råte.

Det vil si at i realiteten står valget mellom osp og lind. Hvit lindefôr metter atmosfæren i damprommet med en behagelig lukt. Men det er en nyanse: du må dampe i et slikt bad veldig nøye, og det er tilrådelig å ikke bruke spesielle dampere og essensielle oljer. Ellers blir de hvite veggene i det splitter nye damprommet dekorert med flekker. Selvfølgelig er valget ditt, men det er vanskelig å finne et bedre slitesterkt ospefor med sin edle, bitre "cognac"-lukt.

Uansett hvilken fôr du foretrekker, vil installasjonsskjemaet forbli praktisk talt uendret:

1. Veggisolasjon.
2. Montering av rammen.
3. Montering av foring.

Materialer som Porilex, Penotherm eller tykk metallfolie. Det siste alternativet er forresten å foretrekke - folie er praktisk talt trygt for tre og menneskers helse. Den rulles ut på veggen og justeres med en konstruksjonsstiftemaskin (skjøtene tettes med aluminiumstape). Og kappen vil presse den ytterligere.

For å unngå unødvendig varmetap, la kun stå kunstig lys. Hvis de installerer et vindu, gjør det lite (maks. 50*50 cm) og ikke-åpnende. Dører, forresten, av samme grunn er laget lave (180–200 cm) og tett ved siden av karmene.

Damprommet bruker utelukkende trerammer - en metallramme vil definitivt ruste. Og selve panelene er festet til det utelukkende ved hjelp av skjult maskinvare - klemmer, spiker, selvskruende skruer. Dette er forklart enkelt - rørende metallprodukt i et oppvarmet damprom vil forårsake brannskader.

For å brannsikkerhet foringen er ikke installert nær ovnen og skorsteinen. Minimum avstand fra tre til metall - 50 cm I ekstreme tilfeller kan det reduseres til 25 cm ved å beskytte panelene med mineralitt dekket med en metallplate.

I sluttfasen må selv den dyreste foringen beskyttes. For disse formålene brukes de spesialløsninger på akryl- og voksbase.

Om frisk luft, de "riktige" steinene og størrelsen på dampbadet

Dimensjonene til damprommet bestemmes på planleggingsstadiet av selve badehuset. I henhold til allment aksepterte standarder har hver person i damprommet rett til 0,7 m2. Og høyden avhenger av høyden til det høyeste medlemmet av familien. Taket skal være ca. 20 cm høyere enn hodet. Den optimale takhøyden er 2,2–2,4 meter. Det er viktig at selv når du sitter på den høyeste hyllen, berører en person ikke taket. Når du gjør beregninger, husk at taket i fremtiden vil være hemmet og isolert. For klarhet kan du se følgende tabell:

Når du isolerer vegger og installerer en ovn, mister noen håndverkere noe som ventilasjon av syne. Men frisk luft er en viktig komponent i en sunn atmosfære i damprommet. Det er naturlige og tvungen sirkulasjon. Vi trenger ikke sistnevnte - vi bygger et hjemmedamprom for oss selv og våre kjære.

Og med naturlig ventilasjon tar fysiske lover seg av alt – varm luft stiger opp, og frisk kald luft kommer nedenfra fra utsiden. Alt vi trenger å gjøre er å installere pluggene og luftkanalene. Det er bedre å plassere hullet som frisk luft kommer inn i rommet i nærheten av ovnen eller under ovnen (ikke glem - vi har en metallkonveksjonsovn). Og panseret, tvert imot, er gjort så langt unna den som mulig. Denne skissen demonstrerer luftkanaldiagrammet visuelt:

Selvfølgelig er damp i stor grad avhengig av steinene. Derfor bør du ikke dra pukk funnet på veien til badehuset. Det er bedre å kontakte spesialforretninger. De selger stein beregnet på varmeovner. Og ikke vær redd for priser på forhånd. Utvalget er ganske bredt og lar deg velge en stein for enhver inntekt. For eksempel gabrro-diabasstein (vulkansk stein). Prisen for 20 kg er omtrent 300 rubler. Det er mer interessante alternativer. For eksempel jadeitt, også kjent som mineralet for helse. Ved oppvarming frigjør denne steinen stoffer som har en positiv effekt på blodet og nervesystemet person.

Og likevel, la oss dvele ved byggingen av et damprom i et trebadehus.

Trinn én - design og planlegging av et dampbad

Det ser ut til at det ikke er noe komplisert i konstruksjonen av et damprom, men det er fortsatt bedre å tegne et lite, i det minste primitivt prosjekt. Og når du lager et prosjekt, må du starte fra hjertet av damprommet - fra ovnen. Det er veldig viktig å observere de generelle dimensjonene til enheten, som må samsvare med dimensjonene til selve damprommet, det vil si volumet til rommet. I dette tilfellet tas forholdet mellom ovnens kraft og dimensjonene til rommet i betraktning, der proporsjoner brukes - en kilowatt termisk energi skal forbrukes per kubikkmeter damprom.

Er det nødvendig med vinduer i et damprom? Helt unødvendig, selv om alt igjen vil avhenge av eierens ønsker. Det beste alternativet er hvis vinduet ikke er større enn 50x50 cm. Det er bra om det er av tre med et dobbeltvindu. Når det gjelder belysning i damprommet er det lite valg. Som praksis viser, er den moderne tilnærmingen til å belyse et damprom energisparende lamper, det er bedre å installere LED-lamper, men ikke i taket.

Og den siste tingen i å designe et damprom for et bad er ventilasjon. Hvorfor er det så nødvendig? Dette skyldes den høye luftfuktigheten inne i damprommet. Det er ingen hemmelighet at det er fuktighet som gjør at kolonier av skadelige mikroorganismer (mugg og sopp) dukker opp på treoverflater, som ødelegger treverket og også skader mennesker. Derfor er det verdt å sørge for at luften inne i damprommet endres med jevne mellomrom. Selvfølgelig trenger du ikke å gjøre dette ved å bruke et vindu. En installert hette vil løse dette problemet.

Trinn to - termisk isolasjon av badets damprom

Isolering av taket i et damprom i et badehus

I et badehus i tre er taket dannet langs bjelkene i andre etasje, eller langs bjelkene i takkonstruksjonen. Algoritmen for operasjonene som utføres er som følger:

Merk følgende! Varmeisolasjonslaget er minst 10 cm Det er bedre om det har et folielag som skal se inn i damprommet.

Isolering av veggene i et damprom i et badehus

Så lamellene er installert. De må plasseres i samme plan. Du kan gjøre dette slik:

To lameller monteres på en vegg i motsatte hjørner dersom de monteres vertikalt. Montering utføres i lodd og vannrett. Festes med selvskruende skruer.
En fiskesnøre strekkes mellom dem i tre rader, som vil markere et enkelt fly.
Nå, hver 1,0-1,5 m, installeres vertikale lameller og festes nøyaktig langs fiskelinjene.

Mantelen er klar, du kan gå videre til de neste prosessene. Mellom lamellene legges det isolasjon med folie mot damprom. Og hele strukturen er dekket med dampsperremateriale. Spesiell oppmerksomhet til skjøtene til veggene og taket i badehuset. Her må du installere folie selvklebende tape. Det skal lukke gapet mellom taket og veggen.

Installer trimmen vertikalt.
Ved vannrett montering skal tilkoblingssporet være plassert på toppelementet.

Merk følgende! Ved montering av etterbehandlingsmateriale skrus festene inn i tilkoblingssporet. Dermed er hetten deres dekket med en kant og er ikke synlig.

Isolering av gulvet i et damprom i et badehus

De må plasseres i samme plan. Langs de nedre kantene av stokkene er det laget langsgående lameller med et tverrsnitt på 40x40 mm. Plater eller kryssfinerstykker legges over dem, brukte kan brukes. Alle plan på gulvbunnen er lagt med en dampsperrefilm. Mellom bjelkelaget legges isolasjon på en strekkfast måte. Deretter er hele strukturen dekket med en vanntettingsfilm, helst i to lag. Og plankegulvet legges oppå, gulvbord til gulvbord.

Å isolere et betonggulv er en helt annen teknologi.

Jorda jevnes mellom fundamentene.
Grov sand gjenfylles og komprimeres.
Fylling med fin pukk eller grus. Horisontal justering utføres.
Et lag med perlitt eller utvidet leire 15-20 cm tykt.
En forsterkende ramme laget av metallnett er lagt. Den kan sveises, gipses, eller du kan bruke Chainlink mesh.
Fylling av avrettingsmassen med en tykkelse på minst 7 cm.

For å forbedre vanntettingsegenskapene til betongbasen, anbefales det å legge en vanntettingsfilm på det termiske isolasjonslaget.

Et keramisk gulv er i hovedsak en betongbase dekket med keramiske fliser. Den og betongen er dekket med tregitter.

Som du kan se, er det ikke veldig vanskelig å gjøre damprommet til et badehus isolert. I alle fall er prosessene med å isolere tak, vegger og gulv noe like.

Trinn tre - arrangement av et damprom i badehuset

Merk følgende! Hyllene skal festes ikke til gulvet, men til veggen.

Det sentrale stedet for det klassiske russiske badet er, som kjent, damprommet eller damprommet, spørsmålet om produksjonen krever spesiell vurdering. Naturligvis vil effektiviteten av prosedyrene som utføres i den, så vel som kvaliteten på hele vaskeprosessen som helhet, i stor grad avhenge av arrangementet av damprommet.

Før du lager et damprom med egne hender, må du lese materialene i denne artikkelen, der du finner svar på følgende spørsmål:

dampromsoppsett, tatt i betraktning størrelsen på rommet og gjenstandene som er plassert i det;
pålitelig isolasjon av damprommet;
etterbehandling og dekorasjon av tak og vegger;
velge type komfyr installert i rommet og sikre den nødvendige effektiviteten ved å ta parede prosedyrer.

Prosjektimplementering

Hovedelementet i utformingen av et tradisjonelt damprom er selvfølgelig varmeovnen (den såkalte varmeren). Med alle detaljene selvlaget Du kan finne en slik ovn i en egen artikkel gitt i den tilsvarende delen.

I tillegg, når du forbereder utformingen av damprommet, må du vurdere følgende problemer:

prosedyre for installasjon av inngangsdører;
behovet og betingelsene for å dekorere små vinduer i veggen;
antall og plassering av hyller (hyller).

Når det gjelder dimensjonene til damprommet du utstyrer, bør du merke deg følgende. Dens typiske dimensjoner må samsvare med den generelt aksepterte standarden som bestemmer lengden og bredden på damprommet (disse verdiene er vanligvis henholdsvis 2,5 og 2 meter); i dette tilfellet er høyden på damprommet satt til 2,2 meter. Det antas at i et rom med slike dimensjoner vil en familie på 3-4 personer føle seg ganske komfortabel.

Merk! Den lille størrelsen på det oppvarmede rommet vil sikre økonomisk forbruk av varmen som genereres under forbrenning av en gitt mengde drivstoff.

Dørmontering

Ved montering av dør innendørs Spesiell oppmerksomhet Det bør utvises forsiktighet for å minimere varmetapet gjennom dem når du går inn og ut av damprommet. For å gjøre dette er det nok å gi en høy inngangsterskel og en lav overligger ved døren.

Merk! Når det gjelder spørsmålet om bruk av vinduer i et damprom, er deres tilstedeværelse i rommet du møblerer ikke i det hele tatt nødvendig. Hvis de er tilstede, øker sannsynligheten for at det oppstår varmelekkasjesoner (for eksempel på grunn av dårlig kvalitet på tetting av vindusfuger).

Damprommet kan være utstyrt med kunstig belysning laget av spesielle lamper med fuktsikker design.
I tilfelle du ikke kan klare deg uten vinduer, må du bekymre deg for pålitelig termisk isolasjon av dine valgte vindusblokker som ikke måler mer enn 50x50 cm.

Isolasjon og dekorasjon av et damprom

Denne delen av artikkelen gir trinnvise instruksjoner for å organisere aktiviteter for å isolere og dekorere et damprom.
På det første stadiet arbeid utføres for å isolere veggene og taket i damprommet, noe som innebærer å utføre følgende operasjoner:

et lag med dampsperre legges først inn i en forhåndsforberedt struktur laget av 50 × 50 mm innebygde stenger;
plater etter eget valg legges på toppen av den isolasjonsmateriale(mineralull, for eksempel),
dekket med et lag med spesiell beskyttelsesfolie;
Skjøtene som dannes ved legging av isolasjonen limes med en spesiell aluminiumstape (klebende tape).

I sluttfasen av arbeidet er overflatene på veggene og taket ferdig med den typen dekorative materiale du har valgt (for eksempel foring). Det mest egnede materialet for etterbehandling anses å være fôr laget av bartrær, som sikrer spredning av aromatiske helbredende lukter i hele damprommet.

Lage benker og hyller

Innredningen av damprommet bør gjøres under hensyntagen til din personlige smak og preferanser. Det bør alltid huskes at for fremstilling av hyller og benker er det nødvendig å bruke godt tørkede treplater som ikke har spor av harpikssekret (vanlig osp er best egnet for disse formålene).

For å spare plass vil det være mulig å montere benker og hyller ikke på gulvet, men på veggene i det sammenkoblede rommet. I dette tilfellet bør valget av plassering for installasjonen gjøres under hensyntagen til sikker fjerning seter fra en dampkilde (spesielle glødesteiner plassert på bunnen av ovnen).

Hovedfaktoren som bestemmer kvaliteten på arrangementet av benker og hyller for et damprom i et badehus er det maksimale komfortnivået de gir når de tar helseprosedyrer. Det er derfor den endelige etterbehandlingen av overflatene til disse produktene må gjøres med spesiell forsiktighet, ved å bruke manuelle trebearbeidingsmetoder for disse formålene.

Damprommet er det viktigste stedet i badstuen din.

Den første fasen er å lage et prosjekt.

Neste trinn: isoler damprommet.

Etterbehandling av damprommet: ikke bare estetikk, men også kvalitet.

Montering av døren: siste fasen.

Hvordan lage et damprom riktig i et trebad

Trinn én - designe og planlegge et damprom for et bad

Trinn to - termisk isolasjon av badets damprom

Trinn tre - arrangement av et damprom i badehuset

Konklusjon om temaet

Termisk isolasjon

Ovn og ventilasjon

Design av damprom

Hvordan lage et damprom i et badehus riktig

Hvordan lage et damprom riktig

Hvordan isolere et damprom i et badehus?

Dampbad i et badehus - generell ordning

Forberedende arbeid: bestemme den optimale størrelsen på rommet

Typer dampromsovner

Materialvalg

Beregning av mengde materiale og nødvendige verktøy

DIY damprom - trinnvise instruksjoner for konstruksjon og etterbehandling

Instruksjoner for gulvlegging

Instruksjoner for dampsperre og takmontering

Instruksjoner for veggisolering

Instruksjoner for montering av ovn

Installasjon av elektrisk komfyr

Installasjon av en murovn

Instruksjoner for montering av dører

Instruksjoner for å ordne hyller

Instruksjoner for ventilasjonsapparat

Instruksjoner for elektrisk installasjon

Video: hvordan lage et damprom i et badehus riktig

Badehus- og badstuovner - mangfold og forskjeller

Velge og installere en badstuovn - hva du trenger å vite for dette

Etterbehandling av dampbad - valg av materiale og fremgangsmåte

Om frisk luft, de "riktige" steinene og størrelsen på dampbadet

Trinn én - design og planlegging av et dampbad

Trinn to - termisk isolasjon av badets damprom

Isolering av taket i et damprom i et badehus

Isolering av veggene i et damprom i et badehus

Isolering av gulvet i et damprom i et badehus

Trinn tre - arrangement av et damprom i badehuset

Prosjektimplementering

Dørmontering

Isolasjon og dekorasjon av et damprom

Lage benker og hyller

Foto