SIRKEL

SIRKEL, sirklet, gift.

1. En enhet for legging av steinhvelv, i form av en bue laget av brett (spesiell).

2. Roterende keramikkhjul (spesial).

3. I gamle dager i Russland - et drikkehus, en taverna (kilde). "Han vandret fortsatt rundt i sirkler og lekte med guttebarna." Kan .

Ordbok Ushakova. D.N. Ushakov. 1935-1940.

Synonymer:

Se hva "SIRKULERT" er i andre ordbøker:

Taverna, taverna, kjeller, drikkested, bue, drikkehus Ordbok over russiske synonymer. sirklet se taverna Ordbok med synonymer av det russiske språket. Praktisk veiledning. M.: Russisk språk. Z. E. Alexandrova ... Synonymordbok

sirklet- SIRKEL, bue. - Taverna, skjenkested. – Mange tjenestefolk fikk først et lite pant for mat og klær og gikk i suverenens sirkel (1,47). Sl.RYA XI XVII 8. 82 83: omringet (i 8. betydning) "det samme" (XVII århundre) ... Ordbok for trilogien "The Sovereign's Estate"

- (a. støtte hovedramme; n. Lehrgerust, Lehrgezimmer, Lehrring; f. cintre; i. cercha, cerchon) mal for konstruksjon av stein eller betong (armert betong) støtte av en buet kontur i horisontale, skrånende, vertikale smier ... ... Geologisk leksikon

SIRKEL, ah, jfr. 1. En støttebue (vanligvis laget av brett), hvorpå et steinhvelv (spesial) er lagt ut. 2. I gamle dager: skjenkested, taverna. Ozhegovs forklarende ordbok. S.I. Ozhegov, N.Yu. Shvedova. 1949 1992 … Ozhegovs forklarende ordbok

- (Ball caliber) (gammel) en enhet for kalibrering av prosjektiler. Samoilov K.I. Marine ordbok. M.L.: Statens sjøforlag NKVMF USSR, 1941 ... Marine ordbok

sirklet- Horisontal bjelke som forbinder de glidende forskalingsplatene og absorberer trykk betongblanding. [GOST R 52086 2003] Emner: forskaling ... Teknisk oversetterveiledning

Sirklet- - hjelpeanordning for midlertidig støtte av forskaling under bygging av stein og armerte betongkonstruksjoner krumlinjet omriss (buer, hvelv, kupler). [Stor sovjetisk leksikon. M.: Sovjetisk leksikon. 1969… … Leksikon med begreper, definisjoner og forklaringer av byggematerialer

I sirkler. Enkel Utdatert En jevn linje rundt hodet (kutt osv.). F 1 265 ... Stor ordbok med russiske ordtak

sirklet- 105 sirklet En horisontal bjelke som kombinerer glidende forskalingspaneler og absorberer trykket fra betongblandingen Kilde: GOST R 52086 2003: Forskaling. Begreper og definisjoner originaldokument... Ordbok-referansebok med vilkår for normativ og teknisk dokumentasjon

En hjelpeanordning (hovedsakelig laget av tre) for midlertidig støtte av forskaling (se forskaling) under konstruksjon av stein og armert betong bygningskonstruksjoner krumlinjet omriss (buer, hvelv, kupler) ... Stor sovjetisk leksikon

Bøker

Metodisk håndbok "Fra ord til handling." Del 2 "Spinning". Del 3 "Helse", Sergey Demin. Verktøysett gir praktiske øvelserå utvikle fleksibilitet og koordinering av bevegelser ved å bruke Kruzhalo- og Zdrava-systemene...

Gjerde som markerer grenser personlig tomt, akkurat som andre bygninger på den, kan ha nok original design. Steingjerder med porter og wickets på forsiden er spesielt komplekse.

Det er åpningene som er hovedtema vår artikkel, som vil gi instruksjoner og tilby en video. Etter å ha lest dem, vil du lære hvordan du lager en port av stein og andre materialer stilisert som stein.

Først av alt må du ta hensyn til at stilen til gjerdet, som porten er en integrert del av, må duplisere husets arkitektur. Bare i dette tilfellet vil de se organiske ut.

Selv om stein er både naturlig og dekorativ, passer utseendet godt med nesten mange typer materialer: tre, murstein, gips og til og med sidekledning (se).

Hva kan vi si om det faktum at et steingjerde skaper inntrykk av soliditet og utilgjengelighet av strukturen. Som regel har den både en port og en wicket - høyden på dørene deres overstiger vanligvis ikke 180 cm. Porten består av et bladpar og har en total bredde på 3-3,5 m. Bredden på portbladet varierer vanligvis fra 0,95 til 1,2 m.

Designfunksjoner

Hvis lengden på den fremre delen av gjerdet ikke lar deg installere begge deler, må du nøye deg med bare en port. Et legitimt spørsmål oppstår: "Hva skal du gjøre hvis du trenger å kjøre kjøretøy inn på stedet?"

Så:

I slike tilfeller er det mulig å gi et demontert spenn av gjerdet, slik at du enkelt kan fjerne det og like enkelt og raskt installere det på plass. Et steingjerde er selvfølgelig ikke tilfelle når noe enkelt kan demonteres - tross alt er denne strukturen permanent og kan ikke demonteres.
Derfor, før du bygger det, må du beregne alt på forhånd. Én port kan være helt tilstrekkelig når tomten er liten og huset ligger i umiddelbar nærhet til gjerdet. Så, i tilfelle du må ta med store ting inn i hagen, kan du gi en bred port - du kan til og med, som på bildet nedenfor, en tofløyet (se).

Det er tydelig at portbladene ikke kan være av stein. Her går palmen til tre (se) og metall, men i dag kan man i økende grad se gjerder og porter med porter, kledd med komposittplate (dekke), samt profilert stålplate, hvis overflate er stilisert som murverk.

Stein som byggemateriale brukes kun til konstruksjon av fundamentet til gjerdet, støttesøyler, inkludert de som rammer inn passasjene.

Den største vanskeligheten er det buede hvelvet over porten, men det skal sies at det ikke er et obligatorisk element. Mye avhenger av høyden og utformingen av gjerdet: hvis det er lavt, søyleformet, kan du klare deg uten en bue over porten.

Steingjerde med åpning

En steinport bygget med egne hender lar deg få betydelige besparelser, fordi arbeidsintensiteten i prosessen også dikterer kostnadene for tjenestene til innleide spesialister, som er ganske høye. Prisen på en stein avhenger ikke bare av typen, men også av metoden for kutting og bearbeiding.

Det er ingenting du kan gjøre med det - uansett hva det er nok penger til, det er det som blir gitt. I noen regioner med overveiende steinete jord, er steiner for et gjerde ikke et problem i det hele tatt, de kan samles, som de sier, i hagen - uten å bruke verdifulle steiner for dette.

Merk! Byggingen av et gjerde, som alle andre, må begynne med en tegning. I i dette tilfellet det skal indikere lengden og tykkelsen på gjerdet, plasseringen av støttepunkter og passasjer, avstanden mellom støttene, samt bredden på porten og gateåpningene. Denne tilnærmingen vil bidra til å bestemme med størst pålitelighet hvor mye og hvilket materiale som vil være nødvendig, samt beregne kostnadene for denne strukturen.

Teknologien for å konstruere et gjerde og følgelig en port i det velges avhengig av formen og størrelsen på steinen og den tiltenkte estetikken til strukturen. Det er lettest å jobbe med sagstein, da den har flate kanter og vanlig geometrisk form. Men dette alternativet brukes praktisk talt ikke til gjerder.

Hvorfor kjøpe en dyr stein hvis et lignende resultat kan oppnås ved å bruke mer billig murstein med imitert stein? Dessuten kan steinblokker eller elvestein ofte samles gratis.

For bygging av gjerder brukes ofte såkalt "revet" (vill) stein. Dette er forskjellige sedimentære bergarter: sandstein, dolomitt, mergel - ikke bearbeidet, men med en form som er forhåndsbestemt av naturen.

Konstruksjon av støtter

Arrangementet av et gjerde, som enhver konstruksjon, begynner med å forberede territoriet og markere det. Først av alt må du markere linjen til gjerdet, kjøre inn knagger på punktene der støttestolpene vil være plassert.

Hvis gjerdet skal bygges på stripe fundament med liten dybde graves en grøft langs merkingen. Deretter, som forventet, installeres forskaling, armering legges og betong helles.

Hvis konstruksjonen av et gjerde er laget av steinsprut, kan det brukes ikke bare til konstruksjonen av grunndelen av søylen, men også dens fundament. Revet stein brukes bare i den bakkede delen av en slik struktur og ofte bare for å legge ut forsidene. Interiør et slikt gjerde kan fylles med hva som helst: knust murstein, stor pukk, steinfragmenter, sand-sementblanding.

Styrken til et gjerde av søyletypen er gitt av vertikale metallstolper innebygd i betong. Hvis gjerdet er solid, strekkes et nett mellom stolpene, som steiner festes til med ankre. Men selv i dette tilfellet, på stedet der porten er plassert, må det være to støttestolper som dørene skal henges på.

Fundamentdel

Teknologien for å konstruere søylestøtter er som følger. Et hull er gravd i bakken, størrelsen som tilsvarer tverrsnittet av støtten - en dybde på 70-80 cm er ganske nok.

Av dette vil 25 cm bli brukt på å forberede basen: 10 cm - komprimert sandpute og 15 cm - pukkfylling. Deretter er et metallstativ installert i hullet, og det ledige rommet er fylt med betong.

For å hindre at laitancen blir absorbert i jorda, fores først utgravningen med polyetylen. Betong utføres til nivået av bakkeoverflaten, hvoretter søylefundamentet må gis minst en uke for å få en viss styrke. Stativets vertikalitet kontrolleres umiddelbart før betongen har herdet, slik at posisjonen enkelt kan justeres.

Bakkedel

Ytterligere handlinger avhenger av hvilken type stein som skal brukes til murverk. Hvis det er en flaske som er kjent for å ha avrundet form, rundt stativet må du lage følgende forskaling, som vist ovenfor.

Steinene legges rundt omkretsen av forskalingen, og midten av søylen er ganske enkelt fylt med betong. Denne metoden kalt "buktmurverk".

Så:

Høyden på forskalingen bør ikke overstige 30 cm. Det fjernes etter noen dager når murmørtel stivner skikkelig, og flytt høyere for å fylle neste rad. Denne metoden for å legge stein tar mye tid, men den er den minst arbeidskrevende og krever ikke høyt kvalifiserte murere.

Hvis steinen er planket, det vil si at den har minst to parallelle sider, blir murverket mer stabilt og kan klare seg uten forskaling. Metoden for å legge den kalles "under skulderbladet". I dette tilfellet velges steinene etter størrelse, prøves tørt, hvoretter de legges på en seng av mørtel. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at sømmene mellom steinene ikke faller sammen, men er forskjøvet.
De skal fylles med høykvalitetsløsning både ute og inne. For ekstern fylling av skjøter kan du tilberede en separat løsning ved å legge til en farget nyanse. For ikke å forstyrre murverket fylles søylens indre hulrom etter at murmørtelen har herdet.

Forresten, for å legge søyler er det slett ikke nødvendig å bruke en naturstein. På salg er det disse tredimensjonale betongelementene, stilisert som murverk, som du ser på bildet ovenfor. De er stablet oppå hverandre og erstatter både forskaling og stein, noe som forenkler arbeidet betraktelig.

Hulrommet deres er forsterket på samme måte metall ramme og fylt med løsning. Stenger dette designet vakkert hode og utseende ferdig form ryddig og ganske respektabelt. Men skal du ha en buet port, må du likevel bruke naturstein.

Buet hvelvport

Åpning under porten inn steingjerde kan dannes ikke bare av to separate søyler. Takket være en vanlig overligger kan den se ut som bokstaven "P", men en rektangulær åpning ser ikke så interessant ut som en kile eller buet. Kurvilineære overligger er ordnet ved hjelp av forskaling, som må ha passende form.

Buen er lagt ut fra et oddetall av sammenlåsende rader av murstein eller steiner med lignende form. Hvorfor et oddetall? Faktum er at den sentrale raden skal være plassert strengt i det sentrale punktet av åpningen, og de ytre radene (hælene) skal hvile på søylestøtter.

Forskalingen til den buede overliggeren er laget i henhold til en gitt radius og støttes av støttebuer, som kalles sirkler. Steinen skal ha kileform og om nødvendig skal den hugges. Det er veldig vanskelig å legge en bue ut av grusstein, og det ser ikke så elegant ut, så et steingjerde kan godt ha en buet mursteinsoverligger.
Forresten, murstein med et kileformet tverrsnitt er laget for dette formålet. Steinen kan også skjæres av produsenten til en kileform, men det er mye lettere for håndverkeren å trimme den han bygger et gjerde av. Det buede hvelvet er lagt jevnt ut på begge sider, fra hælen til toppen. En murstein eller stein med lignende form er plassert på en smal kant. Følgelig vil den fortykkede kanten være på toppen.

Sømmene mellom elementene i den buede overliggeren må fylles med mørtel av høy kvalitet. Mønsteret for å kle sømmene, så vel som riktigheten av deres retning, må gis Spesiell oppmerksomhet. Kontroll utføres ved hjelp av en ledning og en spesiell mal laget i samsvar med buens radius.

Dens bue legges ut så raskt som mulig, murmørtelen skal ikke herde før det øyeblikket sirklene er svekket. Forskalingen fjernes tidligst etter en uke, forutsatt at det er varmt og tørt ute. Ellers vil det ta mye mer tid.

Sengestøtte i metall Opifer Nousutuki (Støtte for å stå opp "Opifer") 18122821AK

Produktbeskrivelse: Opifer Nousutuki (Opifer stående støtte) for en rørformet metallseng. Modellen festes i begge sengekanter, løft-sving funksjon, åpen støttebue med tre faste stillinger.

Produktbestillingskode: 18122821AK

Modell: Grunnmodell for rørformet metallseng, sengebredde (totalt) 65-115 cm For bruk av personer som ikke veier mer enn 120 kg.

Funksjoner:

Sengestøtte i metall Opifer Nousutuki (Støtte for å stå opp "Opifer") 18122811NK

Produktbeskrivelse: Opifer Nousutuki (Ståstøtte “Opifer”) for tre eller metall senger, løft-sving funksjon, trekantet støttebue med tre faste posisjoner.

Produktbestillingskode: 18122811NK

Modell:

Funksjoner: Festet til begge kantene av sengen, kan støttebuen heves litt og roteres i tre forskjellige posisjoner. Hjelper personer med begrenset bevegelsesevne å komme seg ut av sengen og bevege seg trygt rundt sengen.

Sengestøtte i metall Opifer Nousutuki (Støtte for å stå opp "Opifer") 18122811AK

Produktbeskrivelse: Opifer Nousutuki (Opifer ståstøtte) for tre- eller metallsenger. Modellen festes i begge sengekanter, løft-sving funksjon, åpen støttebue med tre faste posisjoner.

Produktbestillingskode: 18122811AK

Modell: Grunnmodell for tre- eller metallsenger, høyde på sengen 6 - 18 cm, sengebredde (totalt) 65-115 cm For bruk av personer som ikke veier mer enn 120 kg.

Sengestøtte i metall Opifer Nousutuki (Støtte for å stå opp "Opifer") 18122840AKYPK

Produktbeskrivelse: Opifer Nousutuki (Opifer ståstøtte) for tre- eller metallsenger. Modellen monteres på den ene siden og festes i begge sengekanter, løft-sving funksjon, åpen støttebue med tre faste posisjoner.

Produktbestillingskode: 18122840AKYPK

Modell: Spesialmodell for tre- eller metallsenger, høyde på sengen 6 - 18 cm, sengebredde (totalt) 65-115 cm. For bruk av personer som ikke veier mer enn 120 kg.

Funksjoner: Forenklet installasjonsmetode. Montert på sengen på den ene siden og festet til begge kanter, kan støttebuen heves litt og roteres i tre forskjellige posisjoner. Hjelper personer med begrenset bevegelsesevne å komme seg ut av sengen og bevege seg trygt rundt sengen.

Et selvlaget drivhus er ikke bare en nyttig bygning for en sommerhytte eller hageplot, men også fantastisk mulighet bruke din kunnskap, erfaring og ferdigheter i å jobbe med ulike materialer og verktøy i praksis. Den viktigste delen av drivhuset er rammen, hvis kvalitet bestemmer styrken og holdbarheten til bygningen. Den består av et sett med rette og avrundede elementer forbundet med sveising, bolter eller selvskruende skruer. La oss se på de vanskeligste elementene å produsere - buer for et drivhus.

La oss først se på fordelene med den buede utformingen av drivhus, der de samme buene brukes som hovedelementet i rammen.

Effektiv lysspredning når som helst på dagen og i hvilken som helst vinkel fra solen til horisonten - dette er hovedfordelen.
Redusert materialforbruk for kledning og ramme - et buet drivhus vil koste mye mindre enn en gavl. Dette gjelder både kjøpte alternativer og ulike hjemmelagde produkter.
Følgende følger av de tidligere fordelene med buede strukturer: lett vekt, og derfor ikke behov for kraftige og dyre .
En annen fordel med lett vekt er enkel flytting av bygningen til et nytt sted.
Om nødvendig, et buet drivhus kan forlenges uten problemer, kobler nye buer og horisontale bånd til den tidligere installerte rammen.
På grunn av sin form og høyde har drivhus satt sammen av buer og sikkert festet til fundamentet eller bakken. høy motstand mot vindbelastning.
Drivhusform lar deg rydde den for snø om vinteren uten problemer.

Viktig! Hvis du ikke har mulighet eller ønske om å besøke regelmessig hytteområde på landet i perioden fra desember til mars, bare for å fjerne drivhuset fra snø, gjør strukturen ikke halvsirkelformet, men spiss, som på bildet nedenfor. Foruten det uvanlige utseende, konstruksjon av denne formen tillater ikke store snømasser å samle seg på huden.

Men i tillegg til fordelene, bør en kompetent mester også vite om ulempene ved designet han vil lage. For det første kan glass ikke brukes som kledning for drivhus satt sammen av buer - ja, teoretisk kan det bøyes til halvsirkelformede ark, men dette er for komplisert og dyrt, og praktisk talt umulig hjemme. For det andre, for en slik konstruksjon er det ofte behov for å installere ekstra støtter og jibs - en lettere og billigere struktur er også svakere. For det tredje er fremstillingen av lysbuer for et drivhus i seg selv en kompleks og arbeidskrevende prosess.

Et buet drivhus er uunnværlig assistent enhver gartner, både erfaren og nybegynner. En buet struktur (både fabrikklaget og hjemmelaget) er satt sammen av bueformede elementer, som du kan lage selv om du ønsker det. Hvilke typer er det, og hva kan du lage dem av med egne hender?

Priser for buer for et drivhus

buer for drivhus

Buer for drivhus - typer og materialer som brukes

La oss nå finne ut hva drivhusbuer er og hva de er laget av. Fra et strukturelt synspunkt er det to hovedtyper av buer - solid og kompositt.

Solide buer for drivhus, som navnet tilsier, er en uatskillelig halvsirkelformet struktur laget av ett stykke materiale, enten det er tre, plast eller metall. På den ene siden gir dette økt styrke av dette konstruksjonselementet, siden det ikke er noen svake punkter i form av ulike forbindelser, fester og sømmer. Men samtidig er det mye vanskeligere å lage en slik bue, spesielt hvis den må være laget av tre. I tillegg øker kompleksiteten til transport - i de fleste tilfeller er buer for et drivhus 2,5-3 m brede og 2-2,5 m høye, så du må bruke en lastebil for å transportere dem.

Komposittbuer for drivhus er det motsatte av de forrige. De er et sett med flere (fra 2-3 til 15 eller flere) individuelle elementer som, når de kombineres, produserer en ferdig bue. Mye enklere å produsere, siden du må kutte ut eller bøye individuelle og relativt korte deler. Også for å transportere dem, om nødvendig, er bagasjerommet eller baksetet nok passasjer bil. Men samtidig kan styrken til komposittbuer for drivhus i noen tilfeller være dårligere enn deres solide kolleger.

Begge de ovennevnte typene buede strukturer er laget av følgende materialer:

metall;
tre;
plast.

La oss se på dem separat. Metallbuer er preget av høy styrke og gjennomsnittlig vekt. De er laget av mange typer profiler, hvorav noen er presentert i tabellen nedenfor.

Bord. De viktigste materialene som brukes til produksjon av metall drivhusbuer.

Navn, bilde	Beskrivelse
	Et metallprodukt med rektangulært tverrsnitt, som er stålbjelke med avrundede hjørner, bearbeidet på utsiden anti-korrosjonsbelegg laget av sink eller pulvermaling.
	Et L-formet metallprodukt med ganske tykke vegger. I noen tilfeller har den et anti-korrosjonsbelegg.
	Et metallprodukt som vanligvis brukes til kledning av fasader eller taktekking. For å øke motstanden mot korrosjon er den galvanisert. I noen tilfeller kalt en U- eller W-formet profil.
	Et U-formet metallprodukt som brukes til montering av gipsplater. Den er galvanisert og har spor og fremspring i utformingen som fungerer som avstivninger. I sin tur er den delt inn i mange undertyper av profilen, forskjellig i funksjon.

Viktig! Når du velger en profil for drivhusbuer, pass på å ta hensyn til tykkelsen på metallveggene. Hvis den er liten, vil de resulterende buene være svake og upålitelige. Velg i tillegg bare de metallproduktene som er beskyttet mot korrosjon, eller kjøp flere pulvermaling eller kald sink (i aerosolform).

I motsetning til metall er tre eksotisk når du lager buer til drivhus hjemme - å bøye et rett brett eller et sett med lameller i en bue er mulig, men ganske vanskelig dette krever erfaring og passende ferdigheter. Men hvis de ikke er nok, er det alltid muligheten til å lage en komposittbue fra mange individuelt kuttede strimler. Senere i artikkelen vil du lære hvordan du gjør dette.

Svært ofte er buer for landbruksbygg, spesielt drivhus eller små drivhus, laget av plast- eller polyvinylkloridrør eller profiler - disse materialene er fleksible, billige og enkle å behandle. Men den andre siden av mynten er den lave styrken til den resulterende strukturen - i de fleste tilfeller er drivhus med plastbuer midlertidige strukturer med polyetylenkappe, demontert om høsten og satt sammen igjen før starten av neste sommersesong.

Viktig! Separat er det verdt å nevne tilstedeværelsen av ytterligere strukturer for festing. Den enkleste buen for et drivhus har kanskje ikke dem og kan kobles til andre deler av rammen ved hjelp av sveising, hjørner og selvskruende skruer. Men til noen buer dyktige håndverkere Det er festet "grener", som du kan feste lysbuen og båndene med ved å sette den ene inn i den andre og feste med bolter og muttere. Et eksempel på et slikt design er vist på bildet nedenfor.

Lage buer fra profilerte rør

Å lage buer fra et drivhus fra et profilert rør med kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt krever litt dyktighet og håndverk - det er nødvendig å observere minst omtrentlige dimensjoner i fravær eller ufullkommenhet av spesielle måleinstrumenter. I tillegg må du være forsiktig og unngå dannelse av bulker på den indre veggen av buen, brudd på profilens aksiale symmetri og divergens sveis. I denne delen vil vi vurdere to metoder for å lage metallbuer som ikke krever oppvarming av arbeidsstykkene - ved hjelp av en hjemmelaget eller kjøpt rørbøyemaskin og manuelt ved hjelp av en mal.

En rørbøyemaskin er en mekanisme som består av to faste elementer og en bevegelig. Sistnevnte senkes eller heves ved hjelp av en jekk eller en justeringsskrue. På grunn av dette endres krumningsradiusen, som er gitt til det profilerte røret på maskinen. Sistnevnte drives av en manuell drift eller en elektrisk motor - arbeidsstykket trekkes langs rullene flere ganger til ønsket form er oppnådd.

Råd! Betjening av en manuell rørbøyer kan forenkles ved hjelp av en tannkjede. Den trekkes mellom store tannhjul på faste ruller og et lite på en manuell drift. Som et resultat er det mulig, med liten innsats, å gi betydelig dreiemoment til maskinmekanismen.

Du kan lære hvordan du lager din egen rørbøyemaskin fra videoene som presenteres i de følgende delene av artikkelen. Her skal vi se på hvordan du bruker den og hvordan du lager sterke buer til et drivhus med buet ramme.

Trinn 1. Bestem lengden på den fremtidige buen og krumningsradiusen. Dette kan gjøres enten ved hjelp av matematiske formler, eller ved å lage et arbeidsstykke med passende form fra tråd. Forresten, i fremtiden vil det være nødvendig som et slags mønster.

Steg 2. Klargjør de profilerte rørene - kutt stykkene til ønsket lengde, rengjør dem fra rust, hvis noen.

Trinn 3. Klargjør rørbøyemaskinen for drift, kontroller dens fullstendighet og funksjonalitet.

Trinn 4. Bruk maskinens justeringsmekanisme, velg en liten bøyning, plasser det rette profilerte røret på rullene og lag en rull.

Trinn 5. Brett ut og sett arbeidsstykket inn i maskinen med den andre siden, rull det på rullene igjen.

Trinn 6. Gjenta trinn 4 og 5 til krumningen til det profilerte røret ikke lenger endres.

Trinn 7 Sjekk det resulterende produktet mot malen. Hvis formen ennå ikke samsvarer med den ønskede, setter du en større krumningsradius på kontrollmekanismen, setter inn et buet profilert rør og gjentar de tre foregående trinnene til buen får ønsket form.

Viktig! Vær oppmerksom på at de første par buene er prøvebuer, med deres hjelp vil du få nødvendig erfaring og ferdigheter i å jobbe med maskinen. Siden meldingen til det profilerte røret ønsket form skjer gradvis, merk mellomverdier av krumning på justeringsskruen eller jekken ved hjelp av en blyant eller kritt.

Å lage en bue manuelt ved hjelp av en kald metode er kun tillatt for profilrør med liten veggtykkelse og et tverrsnitt på 20x20 mm eller mindre.

Trinn 1. Bestem buelengden og krumningsradiusen.

Steg 2. Sett sammen et mønster fra tre, kryssfiner eller hjørneprofil. For å gjøre dette trenger du et flatt og stort nok område eller arbeidsbenk.

Trinn 3. Fest mønsteret og den ene enden av røret festet til det til plattformen eller arbeidsbenken ved hjelp av klemmer.

Trinn 4. Ta tak i den andre enden profilrør(for enkelhets skyld kan du legge et annet rør med større diameter på det, som i dette tilfellet spiller rollen som en spak) og sakte, forsiktig bøy arbeidsstykket i henhold til mønsteret. Vær forberedt på å legge ned mye innsats.

Trinn 5. Når bøyeprosessen er fullført, sammenligne parametrene til den resulterende buen med trådmalen og inspiser for defekter. Hvis de ikke er alvorlige eller er helt fraværende, er den resulterende delen egnet for drivhusrammen.

Trinn 6. Gjenta de foregående trinnene for å lage de resterende buene.

Video - Hvordan lage en rørbender hjemme

Video - Bue på et drivhus på 2 minutter

Lage metallbuer ved hjelp av kutt

Denne metoden for å produsere metallbuer for et drivhus brukes hovedsakelig til gipsplateprofiler, sjeldnere for rektangulære og firkantede. stålrør. Årsaken ligger i det faktum at denne metoden i seg selv er svært arbeidskrevende, og styrken til den ferdige buen vil være lavere enn ved bruk av rørbøyning eller varmbøyning. Uansett, denne metoden også verdt å vurdere.

Trinn 1. Skjær en rett del av gipsvegg eller rektangulært rør som passer til lengden på buen.

Steg 2. Marker punkter for å lage kutt på tegningen. For de fleste drivhus påføres de med intervaller på 150-250 mm. Overfør markeringene til metallet med kritt.

Trinn 3. Legg arbeidsstykket på arbeidsplass, klem den i en skrustikke eller klemmer.

Trinn 4. Bruk en kvern for å lage kutt. Vær forsiktig når du gjør dette - sagbladet skal ikke berøres utenfor fremtidig bue. Hvis du jobber med en gipsplateprofil, er det lurt å bruke metallsaks i stedet for en kvern.

Trinn 5. Rengjør kuttene fra gjenværende metall.

Trinn 6. Bøy profilen til ønsket tilstand. For detaljer store størrelser Det anbefales å bruke en mal ferdig montert på bakken.

Trinn 7 Hvis buen er laget av et kvadratisk eller rektangulært profilert rør, forsegle kuttene ved å sveise, rengjøre sømmene og belegge dem med maling eller sink for å forhindre korrosjon.

Viktig! Ved å bruke et lignende prinsipp kan du lage buer av tre - lag trekantede kutt i det, bøy et brett eller bjelke langs dem og lukk kuttene med en limt stripe på innsiden av buen.

Priser på metallprofiler til gips

metallisk profil for gips

Buer for drivhus laget av PVC-rør

Som nevnt ovenfor er buer for drivhus laget av plast preget av enkel produksjon og lave materialkostnader, men samtidig relativt lav styrke sammenlignet med tre eller metall. La oss først se på den enkleste måten å lage en bue av PVC-rør, egnet kun for midlertidige strukturer dekket med polyetylen.

Trinn 1. Kutt et rett rør til ønsket lengde.

Steg 2. Lag støtter - biter av metallforsterkning stukket ned i bakken og strekker seg ut av den 25-30 cm eller mer.

Trinn 3. Hvis du lager en bue for endeveggen til et filmdrivhus, sett sammen en intern ramme fra brett og kryssfiner (i form av en trapes).

Trinn 4. Bøy røret sakte i begge ender. Med tanke på henne lengre lengde, trenger du en assistent.

Trinn 5. Hvis buen er laget av PVC-rør i enden, strekk den på rammen montert i trinn 3 og fest den med treskruer.

Trinn 6. Deretter "trekker" endene av PVC-røret på armeringsstykkene som stikker ut av bakken. Hvis strukturen har et fundament laget av tømmer, fest buen med en metallbrakett og selvskruende skruer.

Trinn 7 Gjenta de forrige operasjonene med de resterende buene og fortsett deretter å dekke rammen med plastfilm.

Den neste metoden for å lage buer fra polyvinylkloridrør involverer bruken Spesial utstyr og noe Rekvisita. Som et resultat vil du motta en ganske sterk bue som du ikke bare kan feste på plastisk film, men også 4 mm tykk.

Trinn 1. Kutt to PVC-rør som er like lange som halvparten av lengden på drivhusbuen.

Steg 2. Forbered støtter for dem i form av armeringsstykker drevet ned i bakken, som strekker seg 25-30 cm over bakkenivå.

Trinn 3. Hvis det lages en endebue, klargjør en T-beslag hvis indre diameter lik den ytre for et PVC-rør. For mellombuer, bruk beslag i form av kryss.

Trinn 4. Rengjør og avfett de øverste endene av rørene, og skrå dem deretter litt. Du må også rengjøre beslagene for smuss, fuktighet og fett.

Trinn 5. Påfør spesiallim på den ytre overflaten av rørendene og den indre overflaten av beslaget. Komposisjonen som brukes er ganske kraftig " kald sveising", som vil gi pålitelig tilkobling alle elementer er laget av PVC.

Trinn 6. Sett røret inn i beslaget, roter det 90° og fest det i denne posisjonen i 30-60 sekunder - i løpet av denne tiden vil limet stivne og koble sammen begge polyvinylkloridelementene.

Trinn 7 Gjenta forrige operasjon, men med det andre røret og den motsatte enden av beslaget.

Trinn 8 Begynn å bøye den resulterende strukturen, mens du er forsiktig. Monter den sakte på metallpinnene og fest den til drivhusfundamentet med perforert metallstrimmel og skruer.

Viktig! I stedet for å bruke lim, kan forbindelsen mellom røret og koblingen varmes opp til 180-260°C (avhengig av materialet som brukes). Bruker også høye temperaturer du kan bøye solide buer fra plastrør og profiler – indre side Buen varmes opp med en hårføner, materialet mykner, og det skapes en bøyning på dette tidspunktet.

Å lage trebuer til et drivhus

Det er mulig å lage slike deler fra tre, men det er veldig vanskelig - for ikke å bryte arbeidsstykkene under bøyeprosessen, kreves det litt erfaring og fingerferdighet. Derfor, som et alternativ, er det en annen måte å lage en trebue for et drivhus - sammensatt element, satt sammen av mange trapesformede planker. La oss vurdere begge metodene etter tur, og begynne med å bøye treet i henhold til mønsteret.

For det første er det verdt å snakke om kildematerialet. Veden til buen skal være av meget høy kvalitet, uten et stort antall knuter og tegn på råtne. I tillegg skal det ikke være for tørt (dette kan korrigeres ved bløtlegging). Etter å ha valgt treet, må du begynne å montere mønsterstativet. Den består av en plattform laget av kryssfiner og et sett med stenger eller andre utstikkende elementer som fungerer som begrensere som gir arbeidsstykket en avrundet form. Eksempler på slike produkter er presentert i bildene nedenfor.

Buebøystativ

La oss nå fortsette direkte til å bøye buene. Til dette brukes lameller eller plater med en tykkelse på 15-20 mm.

Støttebue laget av plater

Den første bokstaven er "k"

Andre bokstav "r"

Tredje bokstav "u"

Den siste bokstaven i bokstaven er "o"

Svar på spørsmålet "Støttebue laget av planker", 7 bokstaver:
sirklet

Alternative kryssordspørsmål for ordet sirklet

En støttebue (vanligvis laget av brett) som et steinhvelv er lagt langs

I konstruksjon: en enhet for å legge steinhvelv i form av en bue laget av brett eller metall

Taverna før

Drikkehus, taverna

Roterende keramikkhjul

Selskap Catering

Støttebue av tre

Definisjon av ordet sirklet i ordbøker

Ny forklarende ordbok for det russiske språket, T. F. Efremova. Betydningen av ordet i ordboken Ny forklarende ordbok for det russiske språket, T. F. Efremova.
ons En enhet for å legge steinhvelv i form av en bue laget av brett eller metall (i konstruksjon). ons Roterende pottemakerhjul. ons utdatert Drikkehus, taverna.

Forklarende ordbok for det russiske språket. D.N. Ushakov Betydningen av ordet i ordboken Explanatory Dictionary of the Russian Language. D.N. Ushakov
sirklet, wed. En enhet for legging av steinhvelv, i form av en bue laget av brett (spesiell). Roterende keramikkhjul (spesial). I gamle dager i Russland - et drikkehus, en taverna (historisk). Han vandret fortsatt rundt i sirkler og lekte med guttebarna. Kan.

Eksempler på bruk av ordet sirklet i litteratur.

Det tredje - på hjørnetårnet, utenom de to andre med samme kanoner og kanonkuler, - på hjørnetårnet, som er mot bebyggelsen, i midtslaget er det en kort kobberarquebus i en maskin på hjul, i sirkler kjernen er to hryvnia, og til den er kjernen hundre og femtito.

For det fjerde - på den røde porten, som fra Kreml til Volga, i tårnet er det en kobberarquebus i en maskin på hjul, i sirkler en kjerne er to hryvnia, med ett hundre og tjuefem kjerner festet.

Storleppet kar sirklet med et gråt falt han mellom karbassen og båten, og da Ryabov dro ham opp av vannet, ble den store leppenes øyne hvite av frykt - han kjente igjen styrmannen.

Blant dem kan vi nevne slike systemer som slavisk-Goritsky-bryting, buza, skobar, skogkriger, kolo, begravelsesfest, hard kamp, sirklet, Cheldon, rumpe og andre.

I sirklet, - sa Dokuka med verdighet og så seg rundt og senket stemmen med bekymring: - Hvem fanget den?