En metallgarasje er en raskt reist struktur satt sammen eller sveiset av metallplater. Grunnlaget for en metallgarasje er valgt avhengig av budsjettet og størrelsen på strukturen. I utgangspunktet er metallgarasjer laget av to typer:
- Garasjer prefabrikkerte type, som regel, samles på deres plassering. Garasjeelementer monteres ved hjelp av boltede forbindelser
- Helsveisede garasjer produseres i en fabrikk (alle deler kobles sammen ved sveising) og leveres deretter til stedet via vei.
Typer fundamenter
De vanligste løsningene for fundamenter for metallgarasjer kommer i tre typer:
La oss vurdere alle alternativene for fundamentkonstruksjon:
Forberedende arbeid
Før du starter arbeidet, utfør forberedende arbeid. Merking for garasje gjøres på valgt tomt. De tar med alt nødvendige materialer: pukk, grus, sand, sement, vanntetting og armering.
Et elektrisk panel eller elektrisk generator, en betongblander og en vanntank (hvis det ikke er vannforsyning i nærheten) er installert på stedet.
Utgraving
Grop for en garasje Fjern laget med fruktbar jord. Legg på et lag med pukk eller grus-sand blanding for montering av en pute under fundamentet. Utfyllingsarealet vil være større enn grunnflaten metallgarasje på grunn av etterfølgende installasjon av en rampe og blindområde.
Det resulterende laget komprimeres ved hjelp av tilgjengelige midler, for eksempel en treblokk med en tykk plate spikret til enden. Hvis det er mulig å bruke en vibrasjonsplate, så blir det det det beste alternativet for dette arbeidet.
Forskalingsarbeid
Forskaling er laget av plater eller konstruksjonskryssfiner. Platene monteres på en slik måte at platen stikker utover grensen til metallgarasjen med minst 15 cm. Forskalingsdelene skal monteres uten sprekker eller mellomrom for å forhindre lekkasje av sementbelegg ved påstøping av betongblandingen. Langs hele omkretsen av forskalingen er platene forsterket med skrap av armeringsjern gravd dypt ned i bakken. Dette vil forhindre at gjerdestrukturen blir ødelagt av trykket fra støpt betong. Det er lønnsomt og praktisk å bruke konstruksjonskryssfiner som forskaling. Den tåler belastninger godt og kan brukes mange ganger. Kryssfiner kan "lånes" fra enhver byggeorganisasjon. Forskalingselementene skal være flere centimeter høyere enn toppnivået på betongplaten. Spesiell oppmerksomhet må rettes til rampevakten. Bilen kommer inn i garasjen med en helning på 30 - 40 grader.
Vanntetting
For å unngå inntrengning av fuktighet og damper fra jorda, vanntett bunnen av garasjen. Ruller legges ut på en seng av pukk isolasjonsmateriale. Vanntetting kan lages av ulike materialer. Det mest økonomiske alternativet er å bruke en spesiell polymerfilm. Filmen slipper ikke gjennom fuktighet og er svært elastisk. I videoen vil du se hvordan du vanntett et fundament på riktig måte.
Skjøtene til isolasjonsplatene overlappes med en overlapping på 15 cm. Vanntettingen er installert over sidene av forskalingen. Ved montering av ramme fra armering vil isolasjonsflaten være utsatt for hyppig gangtrafikk og fare for skader fra armeringsjern. Et lag med spesiell konstruksjonsfilm vil pålitelig beskytte vanntettingen.
Forsterkning
For å sette sammen en ramme fra forsterkning, brukes en spesiell strikketråd. Glatte metallstenger gir forbindelse med ribbeprofilforsterkningen, som bærer hovedbelastningen. De innebygde delene og de mest kritiske komponentene i rammen festes ved sveising.
Klargjøring av betongblanding
Utarbeiding av betongløsning Fundamentet vil oppleve dynamiske og statiske belastninger fra kjøretøy. Derfor, for en armert betongplate, brukes vanligvis betongkvaliteter M250 - M 300. større antall, jo høyere styrkeegenskapene til betongen.
Betongblandingen tilberedes på byggeplassen ved hjelp av en betongblander. Dette gjøres ved å blande sement, pukk, sand og vann i en viss andel. Bruken av visse merker sement, fraksjoner av pukk og sand eller grus skaper en betongblanding riktig merke. For å unngå unødvendige arbeidskostnader ved tilberedning av betongblandingen, kan du bestille en dumper med ferdig flytende betong som skal leveres til stedet til rett tid.
Som en siste utvei tilberedes betongblandingen i et trau ved hjelp av en spade.
Støping av forskaling med betong
Innstøping av armeringsmerden inne i forskalingen må gjøres umiddelbart på en gang. Å avbryte støpeprosessen kan føre til defekter i betongkonstruksjonen. Monolitisk fundament vil miste den han trenger bære kapasitet. I videoen vil du se hvordan du fyller forskalingen riktig med betong.
På slutten betongarbeider Ved hjelp av et vater, kontroller horisontaliteten til fundamentflaten. Installerte beacons på armeringen vil mindre effektivt kontrollere jevnheten til den øvre overflaten av strukturen.
Herding
Om tretti dager betongblanding vil herde og få full styrke I denne perioden krever betong spesiell forsiktighet.
I varmt vær er det nødvendig å forhindre at fuktighet fordamper fra den herdende overflaten av fundamentet. Dette kan forårsake sprekker og tap av bæreevne av konstruksjonen. De beskytter betong mot for stort fukttap ved å dekke overflaten med konstruksjonsfilm eller annet materiale som har egenskaper som beskyttelse mot fordampning og vind. I sommervarmen vannes ovnen med en diffus vannstrøm 2 ganger om dagen.
I vintertid forskalingen er isolert med alle tilgjengelige midler: polystyrenskum, filler, mineralull og til og med høy. Du kan bruke forskjellige tilsetningsstoffer mot frost.
Etter at betongen er helt herdet, demonteres forskalingen.
Prefabrikert betongplatefundament
Et fundament for en metallgarasje laget av gulvplater er det mest økonomiske alternativet for å konstruere en boksbase. På en ferdig komprimert pute av pukk eller sand-grusblanding, med vanntetting installert, tre jern betongplater 6 meter lang og 1,2 meter bred. I noen tilfeller brukes fire plater.
I tilstøtende områder av platene slås et lag med betong ned til armering vises. Forsterkning av tilstøtende plater er forbundet med metalldeler ved sveising, og oppnår dermed fullstendig soliditet grunnmur. Utsatt armering i andre områder vil bli brukt til sveisede skjøter Med metallkropp garasje. Fugene til gulvplater og sømmer er betong. Alt som gjenstår er å installere rampen og blindområdet.
Strip foundation
Et stripefundament er installert rundt hele omkretsen av garasjen. Grøfter er forhåndsgravd. De utfører alle typer arbeid som når du installerer et monolitisk fundament. Inne på stedet er det laget to fundamentlister for å imøtekomme dynamiske og statiske belastninger fra kjøretøyhjul. De resterende hullene er betong.
Bygging av en reparasjonsgrop
Bygging av en reparasjonsgrop Dybden på reparasjonsgropen skal sikre komfortabel tilgjengelighet til bunnen av bilen. I bunnen av gropen er en utfylling laget av pukk eller grus. Sørg for å utføre forbedret vanntetting av alle indre overflater. Hvis vanntettingen er av dårlig kvalitet, vil fuktighet som trenger inn nedenfra forårsake korrosjonsprosesser både i bilen og i garasjekroppen. Det er best å fore veggene i gropen med slaggblokk eller murstein. Rammen til åpningen vil være en helsveiset ramme laget av et hjørne.
Dessuten vil fjæren til de langsgående hjørnene være rettet utover. Dette er nødvendig for å støtte skjoldene som dekker gropen. Hvis fundamentet er laget av armerte betongplater taket, så i stedet for midtplaten, legges fragmentene for å passe til størrelsen på åpningen.
Siste arbeider
Etter installasjon av metallgarasjekroppen på fundamentet, sveises støttedelene til de innebygde delene av platen.
Alle horisontale sømmer rundt omkretsen av garasjebasen og sveisede skjøter er nøye forseglet.
Fuktighet og kjølighet er uakseptable hvis vi snakker om en garasje og du ikke vil se det ubehagelige bildet av bilskader ved korrosjon. Bare de som har fått hjelp av vanntettingsmateriale vil kunne avlyse et møte med rusting av personlige kjøretøy. Det er spesielt nødvendig som et skjold fra atmosfærisk nedbør prøver å komme inn i rommet gjennom taket.
Garasjetak vanntettingsmateriale
For at taket skal få beskyttelse mot nedbør og kondens, er ett av følgende materialer inkludert i utformingen:
- vanntettingsfilm (laget av polyetylen eller polypropylen), lagt under det endelige takbelegget og festet til kappen med metallklemmer;
Polyetylenfilm er egnet for vanntetting av de fleste strukturer
- rullet vanntett stoff (takmateriale, vanntett materiale, vinylplast, isoplast eller brizol), som er spredt med overlapp, fester seg til overflaten ved hjelp av bitumen og fester seg til basen ved hjelp av smeltemetoden;
Gidroizol er en god representant for valset vanntettingsmateriale
- beskyttende fargestoffer, som er bitumen, maling, lakk eller polymeremulsjon og påføres taket i et lag på 3–6 mm;
Bitumen herder på taket og danner en tykk og pålitelig film
- bitumen mastikk, polymer eller polymer-bitumen, påført overflaten ved å helle i en oppvarmet eller kald tilstand;
Bituminøs mastikk kan fordeles over bunnen av taket i både kalde og varme forhold
- penetrerende vanntettingssammensetning, det vil si flytende glass, syntetisk harpiks eller annet produkt som perfekt avviser fuktighet fra betongoverflaten, da det fyller strukturen til det porøse materialet og påføres med en sprøytepistol i 2-3 lag;
Penetrerende vanntetting sprayes på takbunnen som maling
- materiale i form av metallplater sveiset sammen (laget av aluminium og bly), festet til basen med selvskruende skruer.
For vanntetting av garasjetak, som oftest er bygget av betong eller metall, er flytende produkter mest etterspurt.
Væsker som sammensetninger mot inntrengning av fuktighet i takets lag løser umiddelbart flere problemer: de forsegler sprekker, jevner overflaten og skaper en beskyttende barriere på den.
Flytende fuktbeskyttelsesprodukter lar deg tette alle hulrom i taket
En moderne versjon av en vannbasert sammensetning for behandling av garasjetak laget av metall, betong eller tre er flytende gummi. Byggeproduktet er kjent for visse fordeler:
- skape et sømløst belegg;
- immunitet mot ultrafiolett stråling;
- uavhengighet av temperaturendringer;
- miljøvennlig;
- høy elastisitet;
- minimumsforbruk;
- lang levetid.
Flytende gummi passer godt sammen med betong og metall
Det er å foretrekke å dekke taket på en garasje hvor kappen er forsynt med film eller platemateriale. Vanntettingsplaten festes direkte under det endelige takbelegget.
Uavhengig av type struktur, er vanntetting ideell for et garasjetak - et rullet materiale basert på glassfiber behandlet med et produkt som inneholder polymerer og bitumen.
Hvis du trenger å beskytte mot fuktighet flatt tak eller et tak med en liten helling, så finner du ikke noe bedre enn vanntetting.
Hydroizol er etterspurt fordi det er overlegen i kvalitet enn vanlig takpapp.
Fordelene med vanntetting inkluderer:
- styrke, som er høyere enn takpappen;
- god elastisitet;
- evne til å dempe støy fra regn;
- motstand mot negative miljømanifestasjoner;
- langsiktig drift.
En verdig konkurrent til vanntetting når det gjelder vanntetting av et garasjetak er en polymermembran opp til 3 mm tykk. Stripen av dette materialet er opptil 60 m lang og opptil 150 cm bred.
Polymermembranen er kjent for sin styrke og evne til å motstå fuktighet
Fordelene med en polymermembran er anerkjent som:
- levetid opptil et halvt århundre;
- motstand mot ultrafiolette stråler;
- smertefri kontakt med fuktighet;
- uavhengighet av temperaturendringer;
- styrke i forhold til mekanisk påkjenning.
Strimler av polymermembran spres på taket og sveises sammen.
Før polymermembranen festes, er metallbasen belagt med en anti-korrosjonsforbindelse, og betongbasen jevnes nøye.
Vanntetting av garasjetak
Hvordan og hvordan beskytte et garasjetak mot nedbør avhenger av materialet det ble laget av.
Sett med verktøy
I prosessen med å vanntetting et garasjetak, kan det hende du trenger verktøy som:
Veiledning for legging av vanntettingsmateriale for ulike typer tak
For å beskytte garasjetaket ditt mot fuktighet, gjør du vanligvis følgende:
Jerngarasje
Når garasjetaket er laget av jern, utføres følgende oppgaver for vanntettingsformål:
- Arbeidet er planlagt til en dag når været er varmt, men ikke trykkende. Det betyr at utetermometeret skal vise minst 5 °C.
- Overflaten bringes til en perfekt ren tilstand. Skadede områder av jerntaket, restaurert med sandpapir, behandles først med flytende gummi, et lag som spres slik at det er i flukt med metalloverflaten.
Defekter elimineres ved hjelp av flytende gummi
- Flytende gummi i kald tilstand påføres i porsjoner til jerntak. Sammensetningen spres over metallbasen med en bred børste, og danner et pent lag 3–4 mm tykt. En bred spatel føres over det opprettede laget av flytende gummi, og oppnår perfekt jevnhet. Om ønskelig brukes takpapp (eller vanntettings-) plater i stedet for flytende gummi. De legges ut med overlappinger på 10 cm. Områdene hvor stripene overlapper er belagt med mastikk og limt sammen med en gassbrenner.
Lerretene er festet på en jernbase, bevæpnet med en gassbrenner
- Det første laget av flytende gummi forventes å herde innen 15 minutter. Når sammensetningen fester seg sikkert til basen, fortsett med å påføre det andre laget med flytende masse. Om nødvendig er det supplert med et tredje lag, som, som det forrige, er smurt, overvåker høydeforskjellene.
Betongtak
Vanntetting av et betonggarasjetak er vanligvis kombinert med isolasjon, så det fungerer som følger:
- Betongoverflaten, renset for rusk, behandles med en frostbestandig grunning dyp penetrasjon. Så snart sammensetningen har tørket, legges biter av skumplast på bunnen av taket, belagt med isolasjonslim på baksiden. For å forbedre fikseringen av det varmeisolerende materialet, brukes dybler ("paraplyer"). Spaltene mellom skumplatene fylles polyuretanskum.
Først etter primerbehandling er betong klar for vanntetting
- Ruller med takpapp rulles ut på taket. Så snart materialet "venner" til den nye tilstanden, brettes det tilbake en stund.
- Isolasjonslaget er dekket med et lag av sement-sandblanding, og skaper en avrettingsmasse 4 cm tykk og med en helling på 4°. Det herdede betonglaget behandles med en primer eller mastikk som inneholder polymerer og bitumen.
- Feil side av takpappen festes gradvis til betongbunnen.
Takpapp rulles ut på taket, etter å ha behandlet det tidligere med mastikk
- En håndrulle brukes til å rulle langs stripen med takpapp som fester seg til underlaget. Det neste materialet festes på overflaten, og plasserer venstre kant på 10–15 cm av forrige rullestykke.
Underjordisk garasje
Taket på en underjordisk garasje er vanntett ved å utføre følgende trinn:
- Taket rengjøres og behandles ved hjelp av en rulle med primer eller vanlig bitumen, som brukes til å oppnå flytende sammensetning spesielt blandet med bensin.
Betongtaket på en underjordisk garasje er belagt med grunning
- En egen del av taket er dekket bitumen mastikk. Resultatet bør være en stripe som er litt bredere enn en rull med materiale, for eksempel vanntetting eller en bitumen-polymermembran. Et utrullet vanntettingsark limes til den nylig påførte mastikken, som må presses til basen med en tung rulle. I henhold til denne ordningen dekkes hele taket gradvis.
- Det faste vanntettingsmidlet behandles med en antifungal forbindelse, tørkes og belegges med en primer. Isolasjon limes på toppen av vanntettingsmaterialet. Den er på sin side dekket med geotekstiler, en dreneringsprofilert membran og igjen med geotekstiler. Tak-"paien" er dekket med fruktbar jord.
Når du installerer et underjordisk tak, er ikke en vanntettingsmembran nok
Når kappen er installert på garasjetaket, ta en polymermembran og utfør trinn-for-trinn-arbeid:
- En etter en legges membranstrimler på kappen. Samtidig lages overlappinger på 10 cm Stoffbitene sys sammen ved sveising.
- Hvert lerret er festet til en trekappe med jernstifter ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin. Membranen skal ikke under noen omstendigheter strammes fritt på kappen.
Et garasjetak med mantling kan dekkes med takpapp eller membran
- En motlekt 2,5 cm tykk er festet til vanntettingsmaterialet, noe som vil skape et obligatorisk ventilasjonsgap mellom membranen og etterbehandlingsbelegget på garasjetaket.
Motgitteret gir en ventilasjonsåpning
Video: hvordan dekke et garasjetak selv
Skifte vanntetting på garasjetak
Hvis det myke vanntettingsmaterialet på garasjetaket bare er delvis forringet, da renoveringsarbeid utført som følger:
- Rester og skitt fjernes fra vanntettingsarket. Lekke områder rengjøres med spesiell forsiktighet.
Skadede områder av taket rengjøres og kuttes ut med en kniv.
- Steder hvor det finnes hevelser og sprekker kuttes skarp kniv sikk sakk. De resulterende "lommene" brettes tilbake og presses mot taket med en tung gjenstand. Hullet som har åpnet seg i taket renses for rusk og tørkes med en luftstrøm fra en konstruksjonshårføner.
- Fra en ny rull med takpapp kuttes stykker på størrelse med "konvolutter", åpnes i vanntettingslaget. Hulrommene i materialet er sjenerøst belagt med bitumenmastikk eller smeltet harpiks. De kuttede lappene settes inn i de åpne "bokstavene" og presses med kraft.
- Det innsatte fragmentet av materiale smøres med harpiks eller flytende bitumen. Kantene på "konvolutten" returneres til sin opprinnelige posisjon, lim dem med den tidligere installerte lappen.
For å reparere et mykt garasjetak, bruk bitumen og flere lapper
- Lapper legges igjen på toppen av de forseglede "konvoluttene". Riktignok bruker de denne gangen biter av takpapp, som ikke bare kan dekke det reparerte området, men også 15–20 cm av området rundt det. De siste fragmentene må behandles med mastikk.
Når garasjetaket trenger oppmerksomhet, større renovering, ta andre tiltak:
- Takfot og gavllister samt takrenner fjernes fra taket.
- Bevæpnet med en veggkutter kuttes strimler ut av det slitte vanntettingslaget som ikke er mer enn 3 cm tykt, noe som vil fremskynde demonteringen av det gamle belegget betydelig. Tykk vanntetting fjernes med takøks. Med dette verktøyet blir vanntettingsarket delt inn i "firkanter" og revet av overflaten.
Det gamle garasjetakbelegget fjernes med spesialverktøy.
- Basen, blottet for et vanntett lag, er renset for smuler og festemidler. Påviste sprekker eller feil er dekket med en sement-sandblanding eller tetningsmasse.
Defekter i bunnen av garasjetaket elimineres med flytende betong eller fugemasse
- Et nytt vanntettingsteppe legges på det reparerte underlaget. Arbeidet starter fra bunnen av takhellingen. Takmateriale spres over bitumenmastikk, og bicrost smeltes ved hjelp av gassbrenner. Det andre laget av vanntettingsmateriale installeres etter 12 timer, og sømmene må dekkes.
Video: presserende takreparasjon
Uansett hva garasjetaket er - betong, jern eller underjordisk, er det nødvendig å beskytte det mot fuktighet med full kunnskap om saken. Typen vanntettingsmateriale, graden av kompatibilitet med takbasen og installasjonsteknologien er gjenstand for nøye analyse.
En rekke uthus har flatt tak. Oftest er dette murt garasje eller bruksenheter. Betongplater brukes vanligvis som taktekking. For helårsdrift av lokalene er det behov for å isolere gulvene. I denne forbindelse krever spørsmålene om hvordan man dekker et betonggarasjetak og hva som er prinsippet for å utføre denne operasjonen, detaljert undersøkelse.
Prinsipper for termisk isolasjon
Garasjen, eller rettere sagt taket, er isolert i henhold til de samme lovene og prinsippene som gjelder ved isolering av veggene i boligbygg:
- det termiske isolasjonslaget må være plassert utenfor;
- vanntetting bør beskytte betonggulvplater og, om nødvendig, isolasjon;
- det må skapes betingelser for å forhindre mekanisk skade på lagene med vann- og varmeisolasjon.
Den siste betingelsen er spesielt relevant i tilfeller der taket er i bruk (noe som er ganske vanlig).
Tykkelsen på det termiske isolasjonslaget som skal dekke taket velges i hvert tilfelle separat. Det avhenger av modusen som garasjen drives i, de klimatiske egenskapene til området og termiske egenskaper selve isolasjonen.
Isolasjonsmaterialer
På grunn av overfloden varmeisolasjonsmaterialer spørsmålet om å velge det meste passende isolasjon kan være forvirrende i begynnelsen. Ved nærmere undersøkelse kommer hele variasjonen av termisk isolasjon som kan brukes i dette tilfellet ned til tre grupper:
- plater av mineralull;
- ekstrudert polystyrenskum (EPS);
- bulk mineral isolasjon.
Taket kan isoleres med plater av tett, hard mineralull. Tettheten til platene bør være i området 170-230 kg/m3.
Fordelene med mineralull inkluderer dens ikke-brennbarhet, stabilitet av fysiske og kjemiske egenskaper over tid. Materialets lette vekt vil ikke spille noen spesiell rolle, fordi... Betongplater har meget høy bæreevne.
Den største ulempen med mineralull er dens sterke vannabsorpsjon og som et resultat en kraftig reduksjon i termiske isolasjonsegenskaper. Isolasjonslaget skal dekkes med en isolasjonsbarriere. Dessuten må et tak isolert med mineralull beskyttes både mot nedbør og mot fuktighet som stiger opp fra siden av rommet.
Det er mer å foretrekke å bruke ekstruderte polystyrenskumplater. De har stor stivhet og er i stand til å motstå mekaniske belastninger, noe som lar deg lage en garasje med et brukbart tak. Tetthet av EPS brukt for enheten flatt tak må være minst 30 kg/m3. Du bør også foretrekke lavt brennbare materialer.
Foldene laget langs omkretsen av platene sikrer en tett tilkobling av tilstøtende ark. Garasjen er nesten fullstendig dekket med monolitisk varmeisolasjon.
En veldig stor fordel er EPS-strukturen. De lukkede, forseglede luftcellene som utgjør materialet, absorberer praktisk talt ikke vann. Vannabsorpsjonskoeffisienten er ekstremt lav. Dette gjør det mulig å utføre mindre kraftig vanntetting enn det som kreves for mineralull.
Betongplater som fungerer som gulv har svært høy bæreevne. Taket tåler betydelige belastninger, og restriksjoner på vekten av isolasjon fjernes. Det blir mulig å bruke et materiale som utvidet leire.
Blant fordelene med isolasjon er det verdt å nevne dens lave kostnader og brukervennlighet. Ekspandert leire er også redd for fuktighet, og det er nødvendig å ta passende tiltak for å forhindre at den blir våt. Tilbakefyllingslaget utjevnes, deretter må det dekkes med en sementmasse, på toppen av dette etter herding påføres et teppe med ruller vanntettingsmaterialer.
Hvis taket har et stort område, er det tilrådelig å legge et armeringsnett inne i det utvidede leirlaget, det vil gi stivhet til tilbakefyllingslaget og forhindre sprekkdannelse av sementmassen.
Tradisjonell isolasjonsordning
På tradisjonell ordning Ved isolering av taket beskytter hovedlaget av vanntetting isolasjonen mot eksponering for atmosfærisk fuktighet.
Garasjen er dekket med en taktekking med følgende lag:
- betong gulvplater;
- dampsperre;
- lag av isolasjonsmateriale;
- vanntetting;
- takmateriale.
Som vanntetting for et garasjetak kan det brukes takpapp lagt i flere lag eller spesialiserte rullematerialer. En forutsetning er festing av vanntettingsmaterialer ved bruk av mastikk eller flytende bitumen.
Å bruke smeltemetoden ved bruk av åpen ild er uakseptabelt, fordi det er fare for brann.
Belegg
Når du velger den beste måten å dekke et garasjetak laget av betongplater på, bør du være oppmerksom på følgende materialer:
- fleksible bitumen helvetesild;
- valsede materialer;
- platematerialer (skifer, metallfliser, polymerskifer).
I noen tilfeller er garasjen designet for å aktiv bruk tak. I dette tilfellet kan taket asfalteres belegningsheller eller belegningsstein.
Det termiske isolasjonslaget kan være laget av ethvert materiale som er egnet for dets fysiske egenskaper ( mineralull, EPPS, bulk mineral isolasjon).
Inversjonsisolasjonsskjema
I dette tilfellet er taket beskyttet av en vanntettingsbarriere, som legges på betonggulvplater. Deretter påføres et varmeisolasjonslag. Med denne ordningen vil isolasjonen beskytte vanntettingen mot eksponering for sollys, og viktigst av alt, mot temperaturendringer.
De skapte forholdene gjør det mulig å få en garasje, som har en betydelig økt vedlikeholdsfri levetid på hele takkonstruksjonen.
Bruken av mineralull eller utvidet leire i dette tilfellet er uakseptabelt på grunn av deres hygroskopisitet. De vil bli våte veldig raskt og miste egenskapene sine. Det eneste mulige alternativet er å dekke taket med EPS-plater. Den har den nødvendige stivheten og nesten null vannabsorpsjon.
Takkonstruksjon struktur
Takkonstruksjonen vil se slik ut:
- betong gulvplater;
- utjevning av sementmasse;
- vanntetting;
- isolasjon;
- taktekking.
Fuktbeskyttelse og belegg
Betongplater utjevnes ved hjelp av en avrettingsmasse og dekkes med et lag med vanntetting. Dette gjør det mulig å feste ved å smelte sammen isolasjon med åpen flamme. Festing med mastikk mister heller ikke sin relevans.
Det endelige takbelegget installert på garasjen er laget av de samme materialene og bruker samme teknologi som når du utfører arbeid i henhold til den tradisjonelle ordningen. Takmaterialer i dette tilfellet tjener de for det meste en dekorativ funksjon.
I utgangspunktet er en garasje et rom designet for å lagre en bil, og sikrer dens beskyttelse mot ugunstig værpåvirkning og angrep fra inntrengere. Garasjen må imidlertid ikke bare være sterk og pålitelig, men også riktig utstyrt.
Først av alt må du utføre riktig varmeisolasjon, fordi... plutselige endringer i temperaturen, sammen med andre faktorer, kan forårsake skade ikke bare på bygningen, men også på maskinen og andre gjenstander i den. Du kan isolere en metallgarasje med egne hender uten problemer. Du trenger bare å forstå prosedyren for å utføre slikt arbeid og følge instruksjonene mottatt i alt.
Varmeisolering av en garasje er en kompleks oppgave, som inkluderer etterbehandling ikke bare alle overflater, men til og med portene. Før du starter noe arbeid, må du imidlertid forberede de nødvendige verktøyene.
Verktøy og materialer for isolering av en metallgarasje
I tillegg trenger du etterbehandlingsmateriale og festemidler som passer spesielt for dette materialet. Foring brukes vanligvis som kledning. Trefiberplater, sidekledning, fuktbestandig gips etc.
Samle verktøyene som er oppført og kjøp de nødvendige materialene. Mål garasjen din på forhånd for å beregne nødvendig mengde materialer og ikke kaste bort tid i fremtiden på tilleggskjøp av manglende varer. Ta med alt utstyret til en isolert garasje.
Som allerede nevnt, termisk isolasjon av en metallgarasje begynner med etterbehandling av gulvet. Fjern eksisterende planke og dekk til den utsatte overflaten plastisk film. Det vil fungere som et vanntettingsmateriale. Hvis hele stykket filmen er ikke nok til å dekke hele området, legg det nødvendige antall stykker med en overlapping på ca 15 cm og obligatorisk liming av skjøtene med metallisert tape.
Legg den valgte isolasjonen over vanntettingen og fest nye plater oppå den. Bruk selvskruende skruer for fiksering. Mineralull eller polystyrenskum brukes vanligvis som gulvisolasjon. Du kan etterfylle for eksempel med sagflis eller utvidet leire. Fokuser her på dine egne preferanser og budsjett.
Instruksjoner for isolering av garasjetak
I de aller fleste tilfeller er garasjetaket en skråkonstruksjon. Dette er den enkleste og et budsjettalternativ, som er perfekt for en vanlig garasje. Grunnlaget for dette designet er sperrene. Tradisjonelt er de avhengige av Mauerlat. Mauerlat-stengene legges på toppen av garasjeveggene og kobles til dem ved hjelp av anker bolter. Det er bedre hvis termisk isolasjon av taket til en metallgarasje utføres samtidig med konstruksjonen. Da vil arbeidet ta mye kortere tid.
Sperresystemet er satt sammen av trebjelker med et tverrsnitt på 15x15 cm. Sperrene monteres med samme avstand, vanligvis 60 cm. Her er hovedretningslinjen bredden på isolasjonsplatene. er 61 cm. Den gjenværende reserven vil gjøre det mulig å legge varmeisolasjonselementene mellom sperrene så tett som mulig.
På neste trinn må du ordne et dampsperrelag. Spesielle membraner er tilgjengelig for salg som er utmerket for dampsperre. Dette materialet er festet til sperrene ved hjelp av knapper eller stifter. Dampsperresjiktet bør være så tett som mulig. Alle skjøter skal teipes.
Fra innsiden av bygget er dampsperren belagt med det foretrukne materialet. Vanligvis brukes foring eller fiberplate, men eieren kan velge en annen finish om ønskelig. I denne saken er alt rent individuelt. Mantlingen må festes så forsiktig som mulig, slik at dampsperren forblir lufttett. Eventuelle defekter eller skader må repareres umiddelbart med tape eller tetningsmasse.
Plasser isolasjon mellom sperrene. Mineralull er perfekt. I de fleste tilfeller er et lag ca 15 cm tykt nok. For resten, stol på klimatiske forhold din region. Hvis området ditt er veldig kaldt, legg til mer isolasjon.
Videre arbeid utføres ved bruk av standardteknologi for takmontering. Først må du lage en kappe, hvis rekkefølge avhenger av det valgte takbelegget, deretter legge vanntetting på kappen og fullføre "paien" med etterbehandlingsmaterialet.
Hvis arbeid med termisk isolasjon av taket til en metallgarasje vil bli utført etter konstruksjonen av strukturen, må du ledes av samme ordning med noen endringer. Så, termisk isolasjon vil bli lagt mellom sperrene, en dampsperrefilm vil dekke den på toppen, og strukturen vil bli fullført med en kledning etter eget valg.
Ved montering av varmeisolasjonsplater kan det oppstå visse ulemper. For å eliminere dem er det nok å bare sikre isolasjonen slik at den ikke faller før etterbehandlingsmantelen er installert. For å gjøre dette, fest strimler av hydro- og dampsperremateriale til sperrene på en slik måte at de forhindrer at isolasjonen faller.
Prosedyren for termisk isolasjon av metallgarasjevegger
Forbered materiale for isolering av veggene i en metallgarasje. Den mest populære og veldig effektivt alternativ er mineralull. Materialet er preget av høy brannmotstand og utmerket varmeledningsevne. Den eneste ulempen er dårlig toleranse for kontakt med fuktighet. Derfor må det også gis spesiell oppmerksomhet til vanntettingsenheten. Isolasjonen legges i kappen. Til ekstern termisk isolasjon Vanligvis er et 10 cm tykt lag med varmeisolasjon tilstrekkelig.
For å feste kappeelementene til garasjen, bruk metallhjørner. For å gjøre arbeidet enklere og raskere, anbefales det å forhåndsmerke stedene for montering av mantelstengene. Plasser dem i trinn på 60 cm. Legg et lag med dampsperremateriale på kappen. Kutt deretter isolasjonsplatene til passende lengde, legg dem i mellomrommet mellom kappebjelkene og dekk dem med vanntetting. For å beskytte mot fuktighet brukes i de fleste tilfeller polyetylenfilm.
Til slutt må garasjeveggene dekkes med sidekledning, ferdig mot murstein eller ordne på en annen foretrukket måte.
Hvis det er umulig å utføre utvendig isolering av en garasje, for eksempel hvis veggene til nabogarasjer er ved siden av veggene, må isolasjonen utføres i samme rekkefølge, men fra innsiden. Til innvendig fôr Fiberplater, fôr og andre lignende materialer er egnet. De må spesialbehandles før bruk. For eksempel brukes tørkeolje til å behandle fiberplater, og foringen er nødvendigvis belagt med en antiseptisk og brannhemmende forbindelse.
I de fleste tilfeller anbefales det å unngå å bruke polystyrenskum til veggisolering. Problemet er at dette materialet ikke er motstandsdyktig mot brann og i tillegg frigjør det under forbrenningsprosessen stoffer som er ekstremt farlige for mennesker. Derfor er mineralullisolasjon det beste alternativet.
For termisk isolasjon garasjeporter mineralull brukes vanligvis. Ekstrudert polystyrenskum er også godt egnet til dette. Sistnevnte er karakterisert god ytelse fuktmotstand og varmeledningsevne, den er ekstremt enkel å bruke, selges på rimelig pris, men har en alvorlig ulempe - fullstendig ustabilitet til brann.
Mineralull er et brannsikkert materiale, men det har også sine ulemper. Når den er våt, mister slik isolasjon kraftig sin ytelsesegenskaper generelt og holdbarhet spesielt. Derfor, før du begynner å dekorere garasjeporten, bør du nøye vurdere valget av termisk isolasjon.
Rengjør den isolerte overflaten fra enhver forurensning. Maling hvis tilstede, må den også slettes. En kappe er installert langs konturen av produktene. Egnet for montering treblokker tverrsnitt 30-50 mm. Velg den spesifikke verdien i samsvar med det termiske isolasjonslaget. Kutt tverrstangen til minst mulig bredde, og koble deretter de indre hjørnene av rammen til de ytre hjørnene.
Lim isolasjonen til porten. Til dette brukes vanlig monteringslim. Skjøtene mellom individuelle varmeisolasjonselementer skal fylles med polyuretanskum. Dette vil tillate deg å oppnå høyeste kvalitet og effektiv isolasjon.
Hvis polystyrenskum brukes som isolasjon, vil det i tillegg være nødvendig å legge penofol på toppen. Takket være dette materialet vil et komfortabelt mikroklima opprettholdes i garasjen når som helst på året. Legg penofol med foliedelen innover. For installasjon, bruk samme lim. Til slutt fester du topplakken. Vanligvis utføres dens funksjoner av plastforing.
Mineralull festes i en litt annen rekkefølge. Først er også kappen installert. Velg stigningen mellom bjelkene slik at den er 2-3 cm mindre enn isolasjonens bredde. Legg isolasjonsplatene mellom mantelstengene og fest dem. Monteringslim og dybler egner seg for festing. Det er best å bruke dem sammen.
Termisk isolasjon skal dekkes med en dampgjennomtrengelig membran eller vanlig plastfilm. Til slutt, som i tilfelle av ekspandert polystyren, installeres fôr eller annet etterbehandlingsmateriale.
Dermed, isolere en metallgarasje er en ekstremt enkel oppgave som nesten alle kan gjøre. Du trenger bare å utføre alle stadier av arbeidet i samsvar med instruksjonene og husk å sikre isolasjon av høy kvalitet er bare mulig med en integrert tilnærming med kunnskap om saken.
Lykke til!
Video - Hvordan isolere en metallgarasje
En garasje, som enhver bygning, består av vegger, et tak og et gulv. I tillegg kan den ha kjeller eller inspeksjonshull. For å bevare dyrt utstyr trenger du et normalt mikroklima i rommet, og for å lage det trenger du høykvalitets vanntetting av garasjen. Garasje vanntetting er delt inn i vertikal og horisontal. Horisontal isolasjon er rimeligere, men det tilfredsstiller ikke alltid driftsforholdene og området som garasjen er bygget på. Forskjellige typer isolasjoner varierer i levetid og pris: bituminøse materialer er designet for å vare 10-15 år, og moderne polymer vanntettingsisolatorer vil vare hele bygningens levetid.
Moderne PVC-membraner presenteres på hjemmemarkedet: Flagon, Alkorplan, Logicruf, Plastofil, etc.
Hvordan vanntette en kjeller på riktig måte
Du bør tenke på en tørr kjeller eller inspeksjonshull på byggestadiet. Det er spesielle vanntettingstilsetninger for betong, hvorfra kjelleren er bygget. Denne metoden er den mest rasjonelle, selv om den fører til høyere byggekostnader. I tillegg kan isolasjon utføres fra utsiden langs sideområdet til fundamentet, som går dypt ned i jorden, for eksempel belagt med varm bitumen.
Belegg med bitumenmastikk er ikke dyrt og effektiv metode for privat bygging
Hvis jorda er våt, men det er ingen underjordiske kilder, kan du utføre vanntetting ved å bruke limmetoden, ved å bruke takpapp på bitumenmastikk. Underjordisk er limt over ytre del bygninger, så er den dekket med fet leire i en avstand på opptil en halv meter. Leiren komprimeres tett.
For isolasjon kan du også bruke moderne PVC-membraner til fundamentet, deres tykkelse skal være fra 1,5 mm. Alt avhenger av hvordan garasjen er bygget: tilgjengeligheten av midler, arbeidskraft og utstyr.
Vanntetting ved hjelp av limmetoden krever ferdigheter og utstyr
Hvis det oppdages underjordiske kilder under byggingen, må de tettes til en dybde på opptil en halv meter (leirepute kan brukes). Det er viktig å installere drenering for å fjerne oppsamlet vann. Selvfølgelig er det bedre hvis det ikke er slike kilder i konstruksjonsområdet, og forekomstnivået grunnvann under kjelleretasjen. Veggene i kjelleren kan belegges med tegl. Hvis kjelleren er bygget av armerte betongplater, er de også dekket med en betongløsning med vanntettingstilsetninger. Samme løsning brukes til å lage avrettingsmasse på kjellergulvet.
I fuktig jord eller hvis det er en underjordisk kilde i nærheten, går fet leire eller pukk impregnert med bitumen inn i bunnen av gulvet. Et flerlags limt takpappteppe legges på gulvet. Denne metoden vil være av interesse for de som bygger en garasje på sin egen side.
Vanntetting av sømmer og skjøter på et tidlig stadium av konstruksjonen vil beskytte lokalene til en ferdig garasje mot fukt i lang tid
Vanntetting av kjeller er avgjørende hvis bygget skal vare lenge. Valget av vanntettingsmetode avhenger av kvaliteten på jorda, tilstedeværelsen av underjordiske kilder og byggematerialene.
Hvis garasjen ikke er ny, og vann begynner å lekke fra kjellerveggen, bør gapet utvides og forsegles med betong med tillegg av en vanntettingsmodifikator, men det bør også tas i betraktning at med utenfor Vann vil samle seg langs fundamentet, så det er nødvendig å finne en kilde og lage et avløp.
I tillegg påvirker ventilasjon fuktighetsnivået. Hvis luften i garasjekjelleren er fuktig eller det lukter sopp, kan du brenne 10-15 tabletter tørrsprit. Det vil ikke bare tørke rommet, men også ødelegge putrefaktive bakterier.
Fungerer som kjellerhimling gulv av armert betong.
Metoder for vanntetting av en inspeksjonsgrop
Ofte, hvis vanntettingen er dårlig, samler det seg vann i inspeksjonshullet. For å forhindre at dette skjer, er det nødvendig å bruke penetrerende vanntetting. Det er mulig å beskytte et hull mot inntrengning av grunnvann uten å grave.
For å bevare dyrt utstyr trenger du et normalt innendørs mikroklima
Penetrerende vanntetting er en ferdig sammensetning som, når den blandes med vann og deretter påføres en våt overflate, resulterer i kjemisk reaksjon danner krystaller som fyller kapillærene til betong. Behandling med en slik blanding er optimal løsning med tanke på pris og kvalitetsforhold i et ferdig inspeksjonshull, dersom vanntettingen ikke var gjennomtenkt på forhånd. På denne måten kan du behandle kjelleren, fundamentet, kjelleren, veggene, taket. Denne metodenøkonomisk mulig for bygninger som ikke er nye. Penetrerende blandinger påføres som følger:
- Forberedelse av løsningen.
- Forberedelse av den behandlede overflaten: består i å fjerne filmen for å åpne porene i betongen.
- Vannmetning av det behandlede området: nødvendig for å sikre prosessen med diffusjon av kjemisk aktive komponenter av løsningen inn i betongporene.
- Påføring av løsningen: påføres på små områder med en pensel, rull eller slikkepott.
Blandingen kan påføres i flere lag, og etter at den tørker, behandle veggene med gipsvanntetting i 2 lag.
Vanntetting av en inspeksjonsgrop på en bensinstasjon ved hjelp av penetrerende materialer fra Penetron-systemet
I tillegg kan isolering av individuelle områder utføres ved å injisere spesielle geler. Det er mange teknologier for å lage monolittiske eller prefabrikkerte strukturer ved bruk av gjennomtrengende materialer basert på polyuretaner. De kan også brukes til å fylle betongmonoliter som det har dannet seg sprekker på.
Nyansene til isolerende tiltak for garasjegulv
Kun horisontal isolering kan utføres dersom garasjen bygges på hard, tørr og ikke-hevende jord og over grunnvannstanden. I dette tilfellet er vanntettingen installert 30-50 cm fra bakken langs hele gulvets omkrets. Du kan bruke 2-4 lag med takmateriale til dette. Betongen er forhåndsimpregnert med gjennomtrengende vanntetting.
Takmaterialet legges lag for lag, impregneres med lim og varmes opp på en slik måte at resultatet blir en sammenhengende overflate. Øverste laget stenger betongmørtel og byggingen av vegger fortsetter. Dette alternativet er egnet hvis garasjen ikke har og ikke planlegger å ha en inspeksjonsgrop eller kjeller som det brukes vertikal isolasjon for. En pålitelig flerlags PVC-membran, 3,5 mm tykk, for eksempel Resitrix, er også egnet for disse formålene. Dette materialet kan også brukes på taket, men for å jobbe med det trenger du Spesial utstyr og ferdigheter.
Varm bitumen brukes til å binde takpapp til betonggarasjegulvet. Sement for vanntetting bør være av lav kvalitet, mens enhver bitumen er egnet
For å legge membranen forsterkes overflaten umiddelbart med et 100*100 mm veinett.
Ofte er det nødvendig å kombinere vertikal og horisontal isolasjon. Til tross for at dette alternativet er det dyreste, er det også det mest pålitelige.
Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot skjøter og sømmer. Fra gulvet til hele høyden på veggene kan de behandles med en vanntett tetningsmasse. Vertikal og horisontal isolasjon skal ligge tett inntil hverandre, noe som sikrer at det ikke er mulighet for fuktinntrengning.
Vanntette membraner for å ordne gulvet i garasjen bør ikke være tynnere enn 1,5 eller 2 cm
Hvordan legge membranen
Dette er en kostbar metode for isolasjon og vanntetting, men det er helt verdt det. Det er umulig for en ikke-profesjonell å utføre arbeidet selvstendig.
- Det første laget, det underliggende laget, legges på den allerede forsterkede overflaten. Dette laget er laget av geotekstil, hvis tetthet er 350 kg/sq. m.
- Det neste laget er vanntetting. Membranen er arrangert på en slik måte at den dekker hele gulvet fullstendig hvis det er et inspeksjonshull, betyr dette både gulvet og veggene i inspeksjonshullet. Det skal ende på det indre vertikal overflate fundament, stiger opp på veggen til en høyde på 10 cm. Det er festet langs veggene med en stripe med selvskruende skruer. Området under membranen er belagt på betongen polyuretan fugemasse: PU-15 eller tilsvarende er egnet. Sømmene på panelet er sveiset sammen (utstyr er nødvendig for dette).
- Deretter et nytt lag med geotekstil. Her fungerer det som et lag mellom isolasjonen og membranen.
- Nå et lag med isolasjon. Tykkelsen er fra 50 mm. Egnet ekstrudert polystyrenskum med en tetthet på 45 kg/kvm. m.
Garasjegulvet med vanntetting og isolasjon vil vare lenge og sikre utstyrets sikkerhet. Deretter kommer forsterkning av overflaten og opprettelsen av et betonggulv.
Hvordan beskytte vegger mot fuktighet
Hvis strukturen ikke er monolitisk, bør du være oppmerksom på leddene. Den enkleste måten: behandle veggene med et gjennomtrengende vanntettingsmiddel, kitt, maling med polyuretanbasert maling.
Gjennomtrengende vanntetting av garasjevegger
Beskytter garasjetaket ditt mot fuktighet
Oftest er garasjetaket skråstilt, og metoder for vanntetting kommer ned til vanntettingsarbeid skråtak. Siden lokalene er ikke-bolig, er de egnet som vanntettingsmateriale bitumenplater, limt sammen med en overlapping.
For å hindre at fukt trenger gjennom taket, overlappes og loddes vanntettingen
Hvis gammelt tak Hvis betongen er sprukket, kan den behandles med bitumenmastikk. Penetrerende vanntetting er også egnet. Vanntetting vil vare lenger hvis den er beskyttet ovenfra av en full taktekking for eksempel bølgepapp.
