Ekstra isolasjon av veggene i et rammehus. Riktig isolasjon av veggene i et hus fra innsiden Hvor kan det blåse fra plastvinduer?

Loftet er det koselige rommet som ligger rett under taket, det vil si at det faktisk er et boligloft. I dag brukes det i økende grad i konstruksjon landsteder og hytter. Men når du bruker loftet som stue, bør det tas i betraktning at høykvalitets termisk isolasjon av taket vil være nødvendig, siden om vinteren kan dette rommet være for kjølig og fuktig, og om sommeren kan det være veldig varmt . Du finner tips til hvordan du utfører isolering selv i vårt materiale.

Flerlags mansardtakpai

Å isolere taket i et hus med loft bør løse to hovedproblemer:

Ikke la luften bli for varm i varmt vær.
Holder effektivt på varmen om vinteren.

Men for å skape komfortable forhold når du bor på loftet, bør du forstå hvordan taket er installert og hva den såkalte takpaien består av. Opprettelsen av denne flerlagsstrukturen er arbeidet til profesjonelle byggherrer. Det er viktig for oss å forstå hvordan taket er strukturert, hvilken rolle hvert av lagene har, og hvilke materialer som takler oppgaven bedre.

Lagdelt kake mansardtak består av flere obligatoriske komponenter, som hver har et bestemt formål. Hvis vi vurderer det å starte fra innsiden, vil rekkefølgen av lag være som følger:

Viktig! Hvert lag takpai skal plasseres i nøyaktig denne rekkefølgen. Feil omorganisering vil føre til en reduksjon i kvaliteten på taket, en reduksjon i levetiden og betydelig varmetap.

Funksjoner av loftstakventilasjon

Det er viktig å forstå hvordan ventilasjon fungerer i et hus med loft. For å gjøre dette trenger du bare å huske fysikkens lover. Så i løpet av livet frigjør en person fuktighet og varm luft til atmosfæren, som har en tendens til å stige opp og fylle kjølige steder. T Slik når varme damper inn i isolasjonen, hvor de blir til kondens og blir til fuktighet.

I mangel av ventilasjon har ikke fuktighet tid til å fjernes fra rommet, som et resultat føles det konstant fuktig. Fuktighet fører på sin side til rask slitasje på materialene bygningen er laget av. De lider spesielt hardt treelementer- de begynner å råtne. Korrosjon vises på metallkomponenter. Derfor vil dårlig ventilasjon eller dets fravær gjøre det umulig å fullt og komfortabelt bruke loftet til bolig og vil føre til en rask forringelse av loftets tilstand hvis det brukes til økonomiske formål.

Disse negative konsekvensene kan unngås takket være riktig ventilasjonsutstyr. Ved å sikre riktig luftsirkulasjon vil den fjerne overflødig fuktighet, forhindre at den legger seg på isolasjonen og mister sine varmeisolasjonsegenskaper.

Visste du? Først loftsplass Det ble brukt som bolig i 1635 av den franske arkitekten François Mansart, som rekonstruerte et kongelig slott nær Paris. Etter dette ble loftet populært. Fattige mennesker eller gjester bodde vanligvis i dem. De ble også etterspurt fordi huseiere slapp å betale skatt for loft.

Det er flere utstyrsalternativer naturlig ventilasjon:

Ventilasjonssystem kan også bli tvunget. I dette tilfellet brukes en vifte. Med dette alternativet er alle ventilasjonskanaler kombinert til en, som går ut av huset gjennom gavlen eller taket. Luft vil bli fjernet gjennom den ved hjelp av trekkraften produsert av en konstant kjørende vifte.

Riktig utstyrt ventilasjon lar deg unngå overoppheting av loftet i varmen og dannelse av is på lodd under lave temperaturer utenfor vinduet. Veldig viktig også har riktig montering takpai, tilstedeværelsen av et ventilasjonsspalte på minst 2 cm bredt, rister og laft under taket.

Takventilasjonssystemet leveres på to måter:

To-lags.
Enkelt lag.

Den første er at det lages hull mellom isolasjon og vanntettingssjikt og mellom vanntettingssjiktet og taket.

Med en enkeltlags metode, vanntetting i form membranvev plassert på isolasjon. Membranen vil tillate fukt å passere gjennom, som kommer fra isolasjonen, og vil ikke la vann som drypper fra taket passere gjennom.

Viktig! Hvert nivå i huset vil kreve et separat ventilasjonssystem..

Hvordan velge isolasjon

Moderne marked tilbyr en rekke materialer som brukes til isolasjon. La oss forstå fordelene og ulempene med isolasjon egnet for loftstak. Vi vil vurdere varmeledningsevne, brannmotstand, fuktmotstand og miljøvennlighet.

Viktig! For å isolere taket mansard type, er det nødvendig å velge en varmeisolator med en termisk konduktivitetskoeffisient på 0,05 W/m og lavere.

De eierne som setter miljøvennlighet i høysetet bør ta hensyn til naturlige materialer brukes til isolasjon:

Disse materialene påvirker ikke helsen til beboere i huset, inneholder praktisk talt ingen kjemiske fibre og avgir ikke giftige stoffer når de brennes. Samtidig har de utmerket pusteevne, varme- og lydisolering. Men når du isolerer et tak med materialer med slike egenskaper, må du være forberedt på å punge ut en betydelig mengde.

Sagflis, tang, halm og granulert papir kan også tjene som naturlig isolasjon.

Ved isolering er det svært viktig å velge riktig tykkelse på isolasjonslaget.

Det vil avhenge av følgende faktorer:

klimaet der huset bygges;
veggtykkelse;
høyden på taktekkingen.

Tykkelsen på isolasjonen bør ikke overstige tykkelsen på sperrene. Ellers vil det være nødvendig med ekstra kappe.

Visste du? I Russland var loftet populært som boligkvarter fra 1700- til begynnelsen av 1900-tallet. De ble kalt mesaniner, gorenki, svetelki. Siden 20-tallet, etter at hus med rette tak kom på mote, ble loftsleiligheter glemt. Og først på slutten av forrige århundre vakte de igjen interessen til arkitekter og eiendomskjøpere.

Takisolasjonsteknologi på loftet

La oss se nærmere på teknologien for ekstern og intern isolasjon av et tak av mansardtype.

Utvendig isolasjon

Isolasjon fra utsiden innebærer bruk av penoplex eller utvidet polystyren. Det gjøres direkte under byggingen av huset eller etter oppdatering av et utett tak. Takpaien legges på denne måten:

1. lag - polystyrenskumplater;
2. lag - vanntettingsmembran;
3. lag - kappe med ventilasjonsgap;
4. lag - takmateriale.

Fordelen med slik isolasjon er at den ikke skjuler slyngene, i motsetning til å arrangere isolasjon inne, når de er helt lukket, og det er ingen måte å overvåke tilstanden deres og utføre reparasjoner om nødvendig uten å fullstendig demontere isolasjonsstrukturen.

Interiør

Innvendig isolasjon kan deles inn i flere stadier:

Isolasjon (mineralull) må festes til cellene mellom sperrene. Den kuttes i biter 3-4 cm større enn avstanden mellom sperrene. Det er nødvendig å legge det, fra den nedre kanten av takbuen, ende-til-ende.

For å skape et ventilasjonsrom for å fjerne overflødig fuktighet, må du skru varmeisolatoren ved hjelp av selvskruende skruer til sperrene på en motlekt av tre.

Du må legge en annen på toppen av sperrene tynt lag isolasjon. En dampsperrefilm er festet til toppen av isolasjonen (hvis det er bomull), hvis skjøter er forseglet. Deretter festes strukturen ved hjelp av lathing, og reflekterende termisk isolasjon er installert. Etter dette kan du begynne å fullføre taket. De vanligste etterbehandlingsmaterialene er fiberplater og kryssfiner. Ekstra lydisolering vil bidra til å lage et undertak.

Dermed, med innvendig isolasjon, vil takpaien se slik ut:

1. lag (bunn) - etterbehandling;
2. lag - kappe med ventilasjonsgap;
3. lag - dampbarrierefilm;
4. lag - to lag med isolasjon;
5. lag - vanntettingsmembran;
sjette lag - ventilasjonsgap med kappe;
7. lag - takmateriale.

Hvis den ikke brukes som isolasjon mineralull, og materialet er ugjennomtrengelig for fuktighet, så er det tredje laget - dampsperre - ikke nødvendig.

Hvordan tilleggsisolere med polystyrenskum

I noen tilfeller for å oppnå bedre termisk isolasjon, to typer isolasjon brukes. Så, mineralull legges mellom sperrene, og sperresystem sydd opp med polystyrenskum.

Men med slik isolasjon er det en risiko for at vanndamp som kommer inn i mineralullen ikke finner en vei ut på grunn av lufttettheten til polystyrenskum og vil skape gunstige forhold for muggutvikling. Derfor anbefaler eksperter: hvis du bestemmer deg for å bruke to forskjellige typer isolasjon, så først, etter vanntetting, legg ikke-pustende polystyrenskum på bunnen av sperrene, og under - mineralull.

Viktig! Med høykvalitets kombinert isolasjon av et tak av loftstypen, er det nødvendig å bruke regelen: topplaget av isolasjon må ha høyere koeffisienter for damppermeabilitet og varmeledningsevne enn bunnen.

Hvordan ta vare på taket og dets bestanddeler

Et tak, uansett hvor høy kvalitet og riktig konstruert det er, krever vedlikehold. Slik at hun kan tjene lang tid, er det nødvendig å regelmessig utføre forebyggende tiltak, som inkluderer:

visuell undersøkelse en gang i året, bedre om våren, med å sjekke tilstanden til komponenter, belegg, gesimskanter;
rengjøring når som helst på året (fra snø, greiner, skitt, mose, lav), helst to ganger i året, inkludert dreneringssystemer.

Inspeksjonen bør utføres umiddelbart etter byggingen av huset - du må fjerne alt byggeavfall og male over de ripede områdene med et vanntett beskyttende stoff. Hvis det er nødvendig, må oppussing gjøres.

Funksjoner ved takpleie vil avhenge av materialet som det er dekket med. Metall og myke fliser trenger bare å vaskes med jevne mellomrom med en vask høytrykk og en myk børste. Du må også rydde snøen forsiktig hvis den ikke forsvinner over lang tid.

Shinglass-taket er renset for snø og is, påliteligheten til kroker for trappestiger, sømmer og koblinger kontrolleres. De vasker det en gang hvert fjerde til femte år. Keramiske fliser krever ikke ekstra omsorgsinnsats, du trenger bare å rydde snø og grener i tide.

Skifer blir renset stålbørste fra mose og lav. For forebygging påføres en antiseptisk løsning.

Visste du? Stamfaren til moderne fliser kan kalles en leire kake bakt i solen. Et slikt tak ble oppdaget under utgravninger av gamle egyptiske bosetninger.

Ondulin må undersøkes to ganger i året, i mai og oktober. Ondulintaket må rengjøres fra løv om høsten, og fra rusk samlet under snøen om våren. Det er viktig å sørge for at taket ikke blir ripet opp av grener av trær som vokser i nærheten. Det kreves også en inspeksjon av avløpssystemet.

Ommalingstiden vil avhenge av taktekking, siden hver av typene har annen periode tjenester. Maleperioden bestemmes individuelt for hver bolig.

Avslutningsvis bemerker vi at hus med loft i økende grad tiltrekker seg oppmerksomheten til de som velger et nytt hjem. Dette er interessant arkitektonisk løsning, selvfølgelig bringer sin egen glede til bygningen, gjør den original og skiller seg ut blant andre. I tillegg er utformingen av loftene i midten også interessant. Men for å bo komfortabelt i et rom under tak, er det nødvendig å ta vare på varme og vanntetting.

Du kan isolere et loftstak med mine egne hender. Med riktig utstyrt ventilasjon og riktig valgt moderne varmeisolasjonsmateriale av høy kvalitet, samt å følge byggeanbefalinger for installasjon av en taktekking, vil dette ikke være vanskelig.

Behovet for ekstra gulvisolasjon oppstår hvis en følelse av ubehag oppstår i den kalde årstiden. Dette er typisk for de første etasjene, samt i rom over buer, bukter og uoppvarmede rom. La oss snakke om hvordan du kan øke tykkelsen på isolasjonen på enkle måter.

Generelle trekk ved gulvisolasjon

Hvis gulvene i første etasje under byggearbeid eller under gjenoppbygging ikke var isolert nok, kan denne feilen korrigeres.

I prinsippet står gulv for en liten andel av det totale varmetapet. Som praksis viser, for de første etasjene ikke mer enn 15%. Selvfølgelig er dette tallet riktig når alle omsluttende overflater har normal varmeisolasjon.

Men enda oftere utføres ekstra gulvisolasjon som et tiltak for å øke komforten. Noen ganger trenger du dessuten bare "litt" slik at kulden ikke blåser nedenfra.

Når du velger en metode og varmeisolasjonsmaterialer, må du huske på at isolering av gulvet, i motsetning til vegger eller tak, ikke bare fører til en reduksjon i nyttig volum. Først av alt vil dette påvirke høyden døråpninger, så på dette stadiet må du vurdere to punkter:

Høyden på terskelen til inngangsdøren. I et privat hus kan det lages på hvilken som helst måte, men i en leilighet er høyden begrenset til 25 mm (klausul 3.23 i SNiP 35-01-2001). Til inngangsdører standard åpningsretning anses å være utad (evakueringsretning ved brann), men dette er kun hvis åpen form døren blokkerer ikke reposen og utgangene til de andre leilighetene deres. Derfor, i mange "Khrusjtsjov"-bygninger, åpnes inngangsdørene innover. Øke høyden på "paien" gulv påvirker høyden døråpning, og dette kan forstyrre åpningen av inngangsdøren.
Ventilasjonsspalte i åpninger innvendige dører mellom lerretet og gulvet. For høyresiden til- og avtrekksventilasjon den må være minst 10 mm. Og hvis ekstra gulvisolasjon kanskje ikke forstyrrer driften av innvendige dører (hengslet eller glidende med en toppskinne), vil ventilasjonsgapet sannsynligvis nesten forsvinne.

Når du vurderer alternativer for å øke gulvisolasjonen, må du være forberedt på to scenarier: reduksjon i høyden dørblad eller øke døråpningen.

Standarden setter høyden på lerretet innvendige dører 2000 og 2300 mm (GOST 6629-88). Innenlandske produsenter tilbyr også "mellomliggende" (ikke-standard) modeller i produktkatalogene sine. Importerte dører kan generelt ha sine egne størrelser. I praksis er det første scenariet mulig hvis bladets høyde etter avkortning er minst 2000 mm, og materialene og utformingen av døren tillater dette. De samme planløsningene egner seg også for inngangsdører.

Øke døråpning mye vanskeligere. Først må du fjerne døren, deretter demontere dørkarm og deretter "øke" høyden på åpningen. Men dette kan være det eneste alternativet hvis lerretet ikke kan forkortes (materialer eller dimensjoner tillater ikke).

Selve prosessen med å øke isolasjonen er beslektet med å utføre kosmetiske reparasjoner gulvdekke. Avhengig av dens struktur og tillegg varmeisolasjonsmaterialer forlengelse kan skje:

uten å demontere undergulvet;
med demontering av undergulvet.

Funksjoner av tilleggsisolasjon av gulv på avrettingsmasse

Hvis det avsluttende gulvbelegget ble lagt over et avrettingsmasse, demonteres det ikke. Gulvbelegget fjernes, og isolasjonen bygges opp over avrettingsmassen. Til dette kan du bruke kork, kryssfiner eller fiberplater.

Et av de mest effektive naturlige varmeisolasjonsmaterialene er teknisk kork. I følge produksjonsteknologien er det et agglomerat av knust korketrebark. Strukturen er et cellulært materiale med lukkede honningkaker fylt med luft. Derfor det termiske isolasjonsegenskaper er de samme som for ekspandert polystyren, siden deres struktur og teknologi er den samme.

Men mekanisk styrke, spesielt ved kompresjon, er korken høyere.

Det er to typer korkagglomerater: hvit og svart. Tykkelsen på hvitt kan være fra 1 mm, svart - fra 10 mm. Tynt korkagglomerat produseres i ruller. Den produseres i plater med en tykkelse på 10 mm og over.

Installer korkmatter og plater ende mot ende, og fest dem til basen med lim.

Kryssfiner eller fiberplater har omtrent tre ganger dårligere varmeledningsevne enn korkagglomerat (kryssfiner er litt bedre enn fiberplater). Men de regnes også som gode varmeisolasjonsmaterialer. Til sammenligning er deres varmeledningsevne ikke dårligere enn den letteste cellebetong i gjennomsnitt to ganger mindre, noe som betyr bedre.

Kryssfiner monteres ved bruk av standard teknologi for å legge et undergulv under parkett el parkettplate. Arkene kuttes i 4 deler, limes til basen ved hjelp av en spesiell limløsning, og kan i tillegg festes med dybler.

I begge tilfeller, tykkelsen på arket treisolasjon ikke overstiger 15-16 mm.

Etter at korkagglomeratet eller kryssfiner er lagt, blir gulvet "returneret" til sin plass. Og du kan være sikker på at dette vil gi gode resultater.

For mer isolasjon av høy kvalitet det er nødvendig å bruke tradisjonelle termiske isolasjonsmaterialer lagt mellom bjelkene.

Tilleggsisolering av gulv på bjelkelag

Bruk av tilleggsisolasjon mellom bjelkene kan gjøres på tre måter.

1. Av betonggulv med installasjon av tømmerstokker. Dette er en vanlig teknologi for å legge nye gulv på bjelkelag, men allerede avrettet og delvis isolert. betongbase. Forskjellen er at det ikke er nødvendig å legge et vanntettingslag - det må allerede være en del av basen. Og behovet for dampsperre bestemmes av arten av den ekstra termiske isolasjonen. Tykkelsen på bjelkene avhenger av tykkelsen på isolasjonen (pluss det ventilerte gapet). Tømmerstokkenes stigning og behovet for et lag med kryssfiner avhenger av gulvbeleggets beskaffenhet.

2. Isolering av gulv på bjelkelag uten å øke bjelkelagets høyde. En av måtene for tilleggsisolasjon er bruk av reflekterende isolasjon (penofol, folieisolasjon, etc.). Slike materialer installeres ofte i utgangspunktet som ekstra termisk isolasjon for å spare på tykkelsen på hovedisolasjonen og ikke ta bort nyttig volum fra rommet. Det kan vise seg at undergulvet ikke inneholder slik isolasjon, og gapet til gulvbelegget er tilstrekkelig for å legge et ekstra lag, siden varmereflekterende isolasjon vanligvis har en liten tykkelse.

3. Tilleggsisolasjon med økende lagtykkelse. Teknologien for å øke høyden på kappen brukes ganske ofte til vegger og tak når du lager et ventilert gap. Det kalles også et motgitter. Den samme teknologien brukes også i første etasje for tregulv på bjelkelag, selv om funksjonene er litt bredere. Gulvets motgitter tjener til å sikre dampsperrelaget, skape et ventilasjonsgap og legge ytterligere varmeisolasjon.

Faktisk er dette et annet nivå av tømmer, festet vinkelrett på gulvbelegget til hovedstokkene. Layouttrinnet er ikke mer enn 600 mm (bestemt av størrelsen på isolasjonen og gulvbeleggets art), tykkelsen på tømmeret er fra 50 mm, og høyden er lik tykkelsen på tilleggsisolasjonen pluss 20 -30 mm for ventilasjonsspalten.

Ytterligere er et presserende problem for huseiere og landsteder ligger utenfor byen. Hvis dette problemet ikke er akutt om sommeren, så når du ankommer dacha i vintertid, tidlig på våren eller sen høst, vil jeg ha varmt hus. Hvordan kan du i tillegg gjøre det mulig å bo i det ikke bare om sommeren?

Vil tilleggsisolering av huset være økonomisk forsvarlig?

Isolering av et hus er nødvendig når det brukes store summer på å varme det opp i den kalde årstiden. Hvis tallene er for store for en huseier å håndtere, er det verdt å tenke på hvordan du kan gjøre hjemmet ditt varmere og mer energieffektivt.
Veggene i et hus kan isoleres på to måter:

fra utsiden;
fra innsiden av rommet.

Isolering av huset fra utsiden er det beste alternativet, både når det gjelder effektivitet og sparing av innvendig boareal, sammenlignet med innvendig isolasjon. Men det er nødvendig å ta hensyn til vanskelighetene og kostnadene som oppstår som følge av behovet for å fjerne eksisterende etterbehandling fasaden og hele dens underkonstruksjon. Deretter må du installere en ny underkonstruksjon, utføre termisk isolasjonsarbeid og deretter gjøre det igjen. Samtidig det gamle fasadematerialer er ikke lenger egnet for re-installasjon. Derfor, når du bestemmer deg for ytterligere isolasjon av huset, må du beregne alt og finne ut om det vil være tilrådelig fra et økonomisk synspunkt, i ditt tilfelle.

Vinylbekledning er et av de mest populære materialene for etterbehandling av fasaden til et landsted.

Oftest brukes tilleggsisolasjon for vegger med et lite lag isolasjon. Det skal her bemerkes at rammehus som ligger i den midtre delen av landet vårt må ha et varmeisolasjonslag på minst 15 cm.

På andre plass er . Som regel er hus bygget av profilert eller som ikke ble skikkelig isolert under byggingen underlagt tilleggsisolasjon.

Designfunksjoner til et rammehus

La oss se på isolasjonsteknologi fra utsiden. For å forstå prosessen fullt ut, må du kjenne til konstruksjonsfunksjonene rammehus. Dette skyldes det faktum at ekstra termisk isolasjon representerer en utvidelse av et eksisterende isolasjonslag. Bildene nedenfor viser hovedstadiene for å bygge et rammehus: lage en ramme, legge taket, fylle rammen med termisk isolasjon, installere vindbeskyttelse, ferdigstille fasaden.

Konstruksjon rammehus starter med installasjon bærende ramme(fundamentet eksisterer selvfølgelig allerede), laget av trebjelker. Mellom bjelkene legges varmeisolerende plater av glass eller steinfiber. Det er viktig å vite at fiberisolasjon er mottakelig for fuktighet. Å bli våt reduserer dens varmeisolasjonsegenskaper. Som et resultat brukes mer varme til å varme opp huset. Dessuten, hvis isolasjonen blir våt, reduseres levetiden.

Fiberisolasjon legges med avstand mellom stenderne. Fra siden av rommet er det beskyttet med en dampsperre.
OSB-plater kan monteres på toppen av trerammen som underlag for etterbehandling. De bør imidlertid ikke monteres nær isolasjonen, ellers vil de hindre at damp slipper ut fra den.

Høy luftfuktighet er også skadelig for trerammen. Tre blir mugne og råtner når det utsettes for fuktighet. Eksponering for vanndamp er svært farlig for tre, som varm luft inne i huset streber etter å gå ut. I kulde blir det kondens og fukter bygningens ramme. For å beskytte tre mot eksponering for damp, tas spesielle tiltak. Disse inkluderer:

ventilasjonsgap;
dampbarrierefilm.

Ventilasjonsspalten er igjen mellom utvendig etterbehandling og termisk isolasjon, som et resultat av at den penetrerte dampen elimineres. Fibermaterialer er preget av høy dampgjennomtrengelighet, så damp passerer lett gjennom dem. Ventilasjonsspalten er laget ved hjelp av motgitterstenger, som er spikret til rammestolpene. Spalten er laget fra 20 til 50 mm.

Oftest laget av polypropylen, lagt på isolasjon med innsiden bygning. Det er nødvendig å forhindre passasje av vanndamp inn i veggstrukturen. Filmen festes ved hjelp av en stiftemaskin. I dette tilfellet er det igjen et gap mellom etterbehandlingen av rommet og filmen for å forhindre skade på dampsperrefilmen under etterbehandlingen. All kommunikasjon passer også inn i dette gapet.

Fra utsiden dekkes isolasjonen med en vindsperre, deretter spikret et motgitter til stolpene som gir ventilasjonsspalte og blir grunnlaget for etterbehandling. Det er nødvendig å etterlate en luftspalte mellom isolasjonen og den utvendige finishen for å fjerne vanndamp fra veggkonstruksjonen for å unngå kondensering og, som et resultat, fukting av isolasjonen og trerammen.

Til andre, ikke mindre viktig element veggkonstruksjon er vindbeskyttelse. Den monteres tett inntil isolasjonen fra utsiden. Dens formål er å beskytte mot å blåse gjennom ventilasjonsspalten. Ved installasjon av vindbeskyttelse brukes polymerfilmer. I dette tilfellet må du bare bruke diffusjonsfilmer eller dampgjennomtrengelige filmer, slik at de ikke forstyrrer fjerningen av vanndamp fra isolasjonen. Den vindtette filmen festes også ved hjelp av stifter til rammestolpene. I tillegg er den forsterket med motgitterstenger.

Videoguide fra ROCKWOOL om isolerende vegger med kledning:

Ofte innebærer arbeid med tilleggsisolering av et rammehus kun å legge termiske isolasjonsplater mellom vertikale stolper festet til den eksisterende rammen. Er ikke Den beste avgjørelsen, fordi trestendere er varmeledende elementer i veggstrukturen, som kan oppdages ved hjelp av et termisk kamera. Det er tilrådelig å forhindre varmetap gjennom dem ved å dekke dem med et annet lag med isolasjon. Dette kan for eksempel gjøres slik: på tvers av stativene med et bestemt trinn treblokker(vanligvis 50 mm tykk), og legg steinfiberplater mellom dem.

Et annet alternativ er å installere 25 mm tykke fiberplater i to lag med overlappende sømmer. Fordelen med slike plater er at de spiller rollen som ikke bare isolasjon, men også vindbeskyttelse. Et lag med isolasjon på tvers av stenderne vil også eliminere frysing av veggen forårsaket av den menneskelige faktoren: løse koblinger av termisk isolasjon til rammen.

Vegg av et isolert rammehus med ISOTEX, ISOPLAAT plater (25 mm tykke fiberplater)

Den siste fasen i byggingen av et rammehus er utvendig dekorasjon. Den er festet til et motgitter eller til en base laget av OSB-plater. Du må vite at OSB-plater ikke lar damp passere godt, så de kan ikke festes tett til isolasjonen.

Er det nødvendig med en vindtett membran i "paien" på veggen til en rammebygning?

På den ene siden forhindrer membranen at kald luft trenger inn i isolasjonen, noe som øker veggens varmeisolerende egenskaper. På den annen side er luftstrømmen i ventilasjonsspalten ubetydelig og fører som regel ikke til merkbart varmetap. I mellomtiden, ifølge forskning, forhindrer selv en dampgjennomtrengelig membran til en viss grad damp fra å slippe ut fra rammeveggstrukturen. Og med en membran er sannsynligheten for at kondens samler seg i isolasjonen større enn uten. Derfor kan vi absolutt bare anbefale å installere vindbeskyttelse i hjørnene av bygget, der isolasjonen er mest sannsynlig å blåse gjennom lekkasjer i fasadebearbeidingen. Imidlertid er det også et argument for installasjonen langs hele fasaden: dette laget vil beskytte varmeisolasjonen mot ekstern fuktighet hvis den kommer under finishen gjennom sprekker eller skader.

Teknologi for tilleggsisolering av et rammehus

For å i tillegg isolere rammevegger, er det nødvendig å først fjerne de ytre etterbehandlingselementene, basen, motgitteret og vindbeskyttelsesmaterialet. Deretter er et annet stativ festet til de vertikale rammestolpene. Tykkelsen deres skal være lik tykkelsen på det termiske isolasjonslaget. For å spare penger kan du erstatte stengene med brede brett, som er festet til stativene med metallhjørner. Hvis det brukes tavler, opprettes en ramme for termisk isolasjon og et ventilasjonsgap parallelt når du velger riktig bredde. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med motgitter. Rammen kan være laget av metallhjørner eller stativer, og isolasjonsplater eller matter er også installert mellom dem.

Designalternativ for en dobbel isolert rammevegg:
1. OSB (OSB) bord, base for utvendig etterbehandling; 2. Motgitter som danner et ventilasjonsgap; 3. Ventilasjonsgap; 4. Vindbeskyttelse i form av en dampgjennomtrengelig membran; 5. Fiberisolasjon (basaltisolasjon); 6. Uavhengige stativer med dobbel ramme; 7. Dampsperre; 8. Intern OSB-kort (OSB); 9. GKL, base for interiørdekorasjon; 10. Lag av innvendig etterbehandling.

Ifølge eksperter, når du utfører inspeksjoner av slike bygninger ved hjelp av en spesiell enhet - en termisk kamera, oppdages frysing av strukturen gjennom stativene. Ved å lage ekstra dobbel isolasjon blokkeres kuldebroene. Det er mulig å eliminere frysing som oppstår som følge av løs legging av fiberisolasjonsplater i ramme base. I dette tilfellet er termisk isolasjon laget av to lag. Festes til rammen vertikale stativer og legge ned plater av fiberisolasjon. Deretter spikres kappstengene vinkelrett. Et andre lag med varme legges mellom dem isolasjonsmateriale. Og så lager de vindbeskyttelse.

Andre alternativer innebærer å legge fiberplater i to lag, videre konstruere et ventilasjonsgap og installere utvendig etterbehandling. Under installasjonen av utvendig etterbehandling er det nødvendig å sikre at luft kommer inn under fasaden fra bunnen og går ut på toppen. Hvordan gjøres det? Perforert sidekledning kan brukes til luftinntak. Luftuttaket ovenfra skapes ved å kombinere ventilasjonsspalten på fasaden med åpningen i takfoten. må være utstyrt med ventiler.

Det er verdt å vurdere en nyanse når ytterligere isolasjon av huset. Hvis isolasjonen har en tykkelse på ca. 10 cm, vil hele tykkelsen av strukturen med fasaden og ventilasjonsgapet være ca. 15 cm. Derfor, hvis det er nødvendig med ytterligere isolasjon av husets vegger, er det nødvendig å vurdere hva takskjegget overhenget av taket vil være. Hvis den i utgangspunktet er liten, kan den forringes etter isolering. utseende gesims. Dessuten vil et gesimsoverheng med utilstrekkelig lengde ikke lenger redde fasaden til huset fra virkningene av nedbør. I denne situasjonen er det bedre å bruke fasadematerialer som er svært motstandsdyktige mot fuktighet. Det er også nødvendig å installere et blindområde for å drenere vann fra fundamentet. Situasjoner oppstår når de små takutstikkene overhenget av taket ikke tillater installasjon av ekstra termisk isolasjon. Faktum er at det å bygge opp taket og gjøre om overhenget på en ny måte er en plagsom oppgave.

Med ekstra isolasjon av huset vil det ikke være noen problemer med arrangementet av vindus- og døråpninger. I dette tilfellet er det installert andre bakker, som er bredere enn de gamle.

Isolering av trehus ved hjelp av fiberplater

	Bruke hjørnene metallprofiler vertikalt festet rundt omkretsen av huset.
	Metallhengere festes til husets vegg med selvskruende skruer med intervaller på 60 cm.
	Deretter monteres og sikres fiberisolasjonsplater.
	Ved montering av isolasjonsplatene legges de først i profilen som rammer inn veggen, og skjæres deretter gjennom med bøyde kleshengere. For å hindre at isolasjonen krymper, er den i tillegg festet i midten av platen med skiveformede dybler.
	Deretter dekkes isolasjonen med en vindtett film og sikres. Etter dette festes hver plate til veggen gjennom filmen med ytterligere fire dybler.
	Vinduene er innrammet rundt omkretsen med en ramme av profiler.
	Utfør lignende handlinger i henhold til den beskrevne ordningen og installer isolasjon langs alle veggene i huset.
	Etter at installasjonen av den vindtette filmen er fullført, er profilstolper sikret for montering av sidekledning.
	Siding begynte å bli installert fra hjørnene av huset. Først festet vi hjørneprofilen, deretter i en avstand på omtrent 30 cm fra den - den H-formede, hvoretter startlisten ble festet til den nedre stroppeprofilen. Mellomrommet mellom hjørnet og H-formede profiler ble fylt med lette sidepaneler skåret i mål. Etter at hjørnedesignet var klart, begynte vi å dekke veggen. Her ble det brukt rødbrune sidepaneler, og lette sidepaneler ble brukt i 3. og 14. rekke i høyden. Når de dekorerte vinduene, brukte de platebånd med bred hylle.

Isolering av et trehus ved hjelp av ecowool

	Til tømmerhuset festes en ramme laget av 100 x 50 mm stenger, som den vindtette filmen og utvendig etterbehandling senere skal festes på. I tillegg vil ikke rammen tillate at myk ecowool presses ut. Stengenes stigning kan bestemmes lokalt, uten å ta hensyn til nøyaktigheten, det viktigste er å nøye sørge for at deres ytre ribber ligger i et vertikalt plan.
	En vindtett film er festet til kappen av stenger ved hjelp av stifter ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin.
	Et motgitter laget av 50 x 50 mm sprosser legges på toppen av filmen for montering av fasadekledning.
	Ecowool består av cellulosefibre med brannhemmende og antiseptiske tilsetningsstoffer. Det leveres til byggeplassen i poser.
	Ecowool fluffet i en spesiell mobil enhet med luftstrøm tilføres ønsket sted ved fleksibel slange. Materialet trenger inn i alle sprekker, og dekker strukturen med et kontinuerlig, jevnt lag. I i dette tilfellet veggene ble isolert i seksjoner mellom karmstavene. Slangen ble satt inn i slisser laget i den vindtette filmen. Når ullen innenfor en radius på 0,8-1 m rundt hullet nådde den angitte tettheten, stoppet tilførselen automatisk. Deretter ble det laget et nytt kutt, og prosessen ble gjentatt igjen til hele rammen var fylt med isolasjon.
	Fasadekledningen ble festet til motgitteret - plater som imiterte tømmer.
	Vinduene ble ferdige etter at veggene var dekket. Skråningene var laget av høvlede plater, og ebbene var laget av malt stål.

Feil ved tilleggsisolering til et hjem

En vanlig feil som gjøres når tilleggsisolering av et allerede bygget hus er bruken av upassende filmmateriale for vindbeskyttelse. Det er et stort antall beskyttende filmer, som selgerne kaller vanntetting, vanntett, vindtett, etc.

Vennligst merk: det er kun tillatt å bruke filmer med høy dampgjennomtrengelighet (diffusjonsmembraner). De legges nær det termiske isolasjonslaget, og de bør ikke forhindre at vanndamp slipper ut fra det, ellers vil dampen kondensere og fukte isolasjonen, som et resultat av at dens termiske egenskaper vil forringes betydelig.

I tillegg vil fukt ha en skadelig effekt på trerammen.

En annen feil er å feste myk fiberisolasjon til tømmervegg skivedybler. I dette tilfellet kan isolasjonen synke eller presses gjennom av festemidler, noe som også vil redusere bygningens termiske beskyttelse.

Når du isolerer en bygning fra innsiden, må du nøye installere dampsperren, lime skjøtene til rullene og stedene der filmen grenser til strukturene med spesielle lim eller bånd. Og for å fjerne vanndamp fra husets lokaler, er det nødvendig å sørge for et ventilasjonssystem.

Teknologi for tilleggsisolering av tømmerhus

Hvis et hus laget av profilert eller laminert tømmer ikke ble isolert under konstruksjonen, ligner isolasjonsteknologien den som er beskrevet ovenfor:

ramme festet til trevegger;
fylling med et varmeisolerende lag;
ventilasjonsgap;
vindbeskyttelse;
utvendig etterbehandling.

Spørsmålet om behovet for et dampsperresjikt ved isolering av tømmervegger er kontroversielt. For å finne ut om det er behov for en dampsperre, foretas en beregning av damppermeabiliteten til denne spesielle strukturen. Spesialister kan også hjelpe i denne situasjonen. Men noen hevder at det ikke er nødvendig å installere en dampsperre, siden veggen til en bygning laget av tømmer selv holder på damp. Og dampen som kommer inn i isolasjonen vil bli eliminert som et resultat av ventilasjon. Dette vil ikke skade verken treverket eller isolasjonsmaterialet. Hvis en liten mengde fuktighet beholdes i denne strukturen om vinteren, vil den fordampe om sommeren.

Veggisolasjon tre hus: a - rulleisolasjon, b - isolasjon mellom ramme i ett lag, c - isolasjon mellom ramme i to lag, d - rammeløs isolasjon i to lag. 1 - kappe, 2 - rulleisolasjon, 3, 6, 7 - elementer av vertikal og horisontal ramme, 4 - plate isolasjon, 5 - en skiveformet dyvel for å feste isolasjonen og en selvskruende skrue for å feste rammen.

Andre eksperters oppfatning er at det er obligatorisk å installere en dampsperre ved isolering av et hus bygget av tømmer. Dampsperrefilmen festes fra siden av rommet til tømmerveggen. Det samme kontroversielle problemet forblir bruken rulle isolasjon Til utvendig isolasjon vegger laget av tømmer og stokker.

Ekstra isolasjonsdesign tømmerhus:
1. Vegg laget av tømmer; 2. Treramme; 3. Fiberisolasjon; 4. Vindbeskyttelse i form av en dampgjennomtrengelig membran; 5. Motgitter som danner et ventilasjonsgap; 6. Utvendig etterbehandling.

Andre alternativer for tilleggsisolering av hjemmet

Det finnes andre måter å tilleggsisolere et hus fra utsiden. For eksempel å legge ecowool i en ramme - et isolerende materiale laget av cellulose.

I noen tilfeller er det mulig å isolere veggene i huset fra innsiden. Men dette alternativet har mange ulemper. I dette tilfellet vil det være mindre stue lokaler. Er nødvendig installasjon dampsperre i alle husets rom. Samtidig er det viktig å lage sømmer av høy kvalitet på filmarkene, samt stedene der den er festet til bygningsstrukturen. For dette brukes lim eller spesielle klebebånd. Noen ganger kreves det to lag med film for å øke påliteligheten til dampsperren. Denne prosessen fører til visse ventilasjonsproblemer. Damptette vegger trenger installasjon i huset. Selv om på den annen side, når man bygger en rammebygning, anbefaler mange eksperter å alltid installere slik ventilasjon, uavhengig av metodene for å isolere rammehuset.

Nettopp bestått Sommersolverv og vi har snudd astronomisk mot vinteren, tiden er inne for å forberede seg på den, og for å gjøre dette, tenk på hvordan vi skal møte den og hva annet som må gjøres for at et varmt hus sikrer et gledelig møte med den første snøen og frost. Du har jobbet hardt for å lage varmebesparende omsluttende strukturer, du har valgt effektive vinduer, valgte de nødvendige varmeovnene etter type og nødvendig effekt. Hva mer må gjøres for å gjøre huset varmere?

Mest sannsynlig trenger du:

eliminere utkast;
isoler loftet;
isolere taket.

Hvordan eliminere utkast

Ventilasjon i huset sikrer en sunn atmosfære og et normalt nivå av kondensering av luftdamp, men bruk av tilfeldige trekk for ventilasjon er ikke effektiv, siden dette fører til betydelige varmetap. I tillegg skaper deres konstante tilstedeværelse i huset ubehag. Som regel er kilder til ubehag terskler til inngangsdører, sprekker rundt dem, samt hengslede vinduer og ventiler. For å identifisere kilder til trekk, må du starte med utvendige dører og vinduer, deretter undersøke sprekkene på gulvet og fotlister, luker i kjellere og inn på loftet. Det er mer praktisk å utføre undersøkelsen ved hjelp av en røkelsespinne For å eliminere de identifiserte manglene, er det nødvendig å bruke anti-trekkutstyr og forseglingssett. Nå på byggemarkedene er det stort valg terskelpakninger, dørpakningssett, sammenleggbare tetningslister. Kraften til det oppdagede utkastet vil fortelle deg hva du skal velge.

Loftsisolasjon

Hvis det ikke brukes som et beboelig rom, reduseres dens varmeisolasjon til å legge ett lag med rullet varmeisolasjon mellom bjelkene, og et andre lag på tvers av bjelkene, siden den anbefalte tykkelsen på varmeisolasjonen er 270 mm.. Før legging av lagene, er det nødvendig å forsegle gapet rundt skorstein, ventilasjonsrør og elektriske ledninger og legg et lag med dampsperre som vil beskytte den termiske isolasjonen mot damper fra boliglokaler. For å utføre arbeid sikkert, er det nødvendig å legge teknologiske arbeidsveier laget av brede plater eller sponplater på bjelkene. Fjern emballasje fra ruller på bruksstedet. Leggingen bør begynne fra takutstikket, kutte laget for ikke å dekke ventilasjonskanalene som er gitt i det. Plasser den andre rullen i bjelkerommet fra motsatt gesims. Ved krysset, klipp langt skarp kniv overflødig termisk isolasjon og sammenføy to ruller uten et gap. Isoler alle åpninger på denne måten. Prøv å sikre at isolasjonen sitter tett mot bjelkene, men ikke press selve materialet med hendene. Før du legger det andre laget, vurder hvor du vil trenge harde områder på loftet (for eksempel for reparasjoner av skorstein eller takinspeksjoner). Plasser trelast på bjelkene på disse stedene og legg et hardt dekke på dem. Ikke dekk til elektriske ledninger med isolasjon for å unngå overoppheting. Det er nødvendig å jobbe i respirator!!!

Takisolasjon

Hvis du har boligkvarter på loftet, er det nødvendig å sikre termisk isolasjon av bakkene. For å gjøre dette legges isolasjon mellom sperrene. Naturligvis kan du bare isolere den hvis den ikke lekker. Lekkasjer vil ødelegge materialet, som igjen ikke vil gjøre det mulig å identifisere dem. Det er viktig å etterlate et ventilasjonsgap mellom isolasjonen og helvetesilden som er festet til den. For å gjøre dette, hamre stengene på sperrene. Sett inn termisk isolasjon (rull eller matter) mellom sperrene i avstandsstykket. Dekk det utlagte materialet med en dampsperremembran. Brett filmen i to før du fester den til sperrene. Termisk isolert gipsplate kan plasseres på toppen av filmen ved å skru den fast med skruer. Disse to lagene kan erstattes med penofol ved å rette et lag med aluminiumsfolie utover, feste det med en stiftemaskin og forsegle skjøtene med aluminiumstape.

Vel, det ser ut til å handle om varme i huset.

Opprettelse av et varmesystem for et privat hus. Del 1 (0)
Å lage et varmesystem for et privat hjem krever en seriøs og balansert tilnærming, siden den konstante økningen i prisene […]
Hvordan brette en komfyr med egne hender. Prosedyren for å legge ovnen. (0)
Det er på tide å vise hvordan man bygger en slik peisovn. For å gjøre dette er det nødvendig å lage mursteinstykke deler av hele massivet til komfyren-peisen. I […]
Opprettelse av et varmesystem for et privat hus. Del 2 (0)
Hva skal jeg velge: elektrisitet, gass, flytende eller fast brensel? For å bestemme hvilken type drivstoff du skal fokusere på når [...]

Hvis forstad eller Herregård er bygget av stokker, tømmer, murstein, monolittisk betong og forskjellige typer små veggblokker (luftbetong, skumbetong, utvidet leirebetong, etc.) og andre typer massive veggmaterialer, så vurderer mange nåværende og fremtidige huseiere muligheten for ytterligere isolasjon av husets vegger.
Oftest, når de tenker på tilleggsisolering av massive vegger, stiller huseiere bare to spørsmål: hvilken isolasjon å velge, og hvordan isolerer huset best - fra innsiden eller utsiden? I denne artikkelen vil vi prøve å vise måter å finne svar på det tredje, og, etter vår mening, hovedspørsmålet:
Hvorfor til og med bruke penger på tilleggsisolering av veggene i huset?

Faktisk virker alle fordelene for huseiere åpenbare: ekstra isolasjon av huset vil gjøre det varmere, bedre, mer behagelig å bo i og vil spare mye penger på oppvarmingen. Faktisk gjentas alle disse uttalelsene om og om igjen i reklame for varmeisolasjonsmaterialer og aksepteres av alle som et aksiom - det vil si en posisjon som ikke krever bevis.
Vi vil prøve å se på problemet med tilleggsisolasjon av hus fra synspunktet til upartisk vitenskap. For å gjøre dette vil vi bruke data fra langsiktige feltstudier av resultatene av tilleggsisolering av veggene i hus laget av massive materialer, utført av europeiske forskere i perioden fra 1970- til 2010-tallet og oppsummert i publikasjonene til Britisk konstruksjonsforskningssenter Building Research Establishment Ltd. (BRE, 2014) og i EU-kommisjonens rapport om miljøaspektene ved varmeisolasjon i bygninger (2010).

Termisk isolasjon brukes for å holde bygningen kjølig i den varme årstiden og for å redusere varmetapet gjennom bygningens ytre overflater i den kalde årstiden. I teorien antas det at ytterligere termisk isolasjon av vegger vil forbedre mikroklimaet i boliglokaler og spare huseieren betydelige penger ved å redusere kostnadene for oppvarming og klimaanlegg.

La oss begynne med økonomisk effekt ekstra isolasjon av veggene i huset. Først av alt må huseieren erkjenne det faktum at for å få de økonomiske fordelene ved ekstra isolasjon, må han bruke penger på oppvarming eller klimaanlegg. Hvis slike kostnader er små, som for eksempel i et landsted for sesongopphold i den varme årstiden eller i et landsted for avslapning bare i helgene, vil tilbakebetalingsperioden for tilleggsisolasjon være veldig, veldig lang. Hvis huset er stort nok og oppvarmet med relativt billig energi ( naturgass, ved), kan tilbakebetalingstiden for tilleggsisolering av huset overstige huseierens levetid. Selv om huset brukes til fast bosted, så vil tilbakebetalingstiden for investeringer i tilleggsisolasjon fortsatt være svært betydelig. Nedenfor er en tabell over estimerte tilbakebetalingsperioder for tilleggsisolering av vegger og gulv i en tomannsbolig med tre soverom med hovedgassoppvarming i henhold til EU-kommisjonen (2010):

Bord. Tilbakebetalingstid for tilleggsisolering

Som du kan se, er tilbakebetalingstiden for investeringer i tilleggsisolasjon veldig lang, selv med tanke på gjør-det-selv-arbeid og monetære subsidier fra EU (oppvarming og klimaanlegg av hus tar opptil 50-60% av alt energiressurser i EU, derfor subsidierer regjeringene i europeiske land delvis tilleggsisolering av hus for å redusere belastningen på energisystemet). Uten tilskudd og ved bestilling av arbeid inn byggefirmaer tilbakebetalingslinjer kan dobles. Det bør huskes at levetiden til varmeisolasjonsmaterialer er 20-50 år. Da må du kanskje gjennomføre større renovering ekstra isolasjonssystemer for hjemmet. Dataene ovenfor om sparing av energiressurser er imidlertid teoretiske. I praksis viste det seg at de planlagte besparelsene i energiressurser og budsjettet for oppvarming av et hus etter tilleggsisolering kan vise seg å være ikke bare betydelig lavere enn antatt, men til og med negativ - på grunn av "rebound"-effekten forårsaket av psykologisk årsaker som ikke er spådd av verken fysiske eller økonomiske beregninger.

«Rebound»-effekten eller hvorfor begynner eiere av isolerte hus å bruke mer penger på oppvarming enn før de isolerte huset?
Studier har vist at de psykologiske holdningene og oppførselen til huseiere endres betydelig etter tilleggsisolering av husets vegger. Eiere av isolerte hjem begynner å føle at de ikke trenger å bekymre seg for å spare energi på andre områder av livet fordi de føler at de allerede har "gjort alt" for å spare energi og varme. Hvis eierne i dårlig isolerte hus "sparer" varme, opprettholdt en minimal behagelig lufttemperatur, åpnet vinduer sjeldnere, holdt ubrukte rom lukket og uoppvarmet, brukte energikrevende utstyr og apparater mindre, så etter ytterligere isolasjonsarbeid i de fleste tilfeller situasjonen endret seg dramatisk. Huseiere, som trodde at de ville bruke mindre penger på oppvarming på grunn av ekstra isolasjon, satte termostatene til en mer behagelig temperatur, sluttet å kontrollere lekkasjen av varm luft gjennom vinduer, dører og ventilasjon, og begynte å varme opp ubrukte rom. Som et resultat ble den økonomiske effekten av tilleggsisolering enten redusert fra forventet 25-30% besparelse til 15-17%, eller ble til og med negativ når varmeregningen ble høyere enn før isolering av huset.

Investeringer i tilleggsisolering av huset lønner seg ikke alltid, eller lønner seg innen lang periode, eller føre til en økning i tilknyttede kostnader. Ytterligere isolasjon av veggene i huset kan føre til behovet for å lage ekstra byggearbeid(utvidelse av takoverheng, endring av dreneringssystemer, betydelig fasadearbeid med utvendig isolasjon; innvendig arbeid, flytting av kommunikasjon med innvendig isolasjon), kostnadene ved disse kan gjøre arbeid med isolering av et hus økonomisk uoverkommelig. Rent økonomiske beregninger kan derfor ikke alltid tjene som grunnlag for å ta en positiv beslutning om behovet for tilleggsisolering av huset.
Annonser for materialer for "husisolering" sier vanligvis ingenting om det mulige negativ påvirkning isolasjon på tilstanden til bygningskonstruksjoner og mikroklimaet i huset. Alle reklameuttalelser koker ned til det faktum at "huset vil bli varmt." La oss se hva annet som kan endre seg i livet ditt etter at du bestemmer deg for at huset må gjøres "enda varmere".

Den første undervurderte konsekvensen av ekstra boligisolering er overoppheting av boligkvarter. Men det viktigste Negative konsekvenser tilleggsisolering av hus er forårsaket av forstyrrelser i fuktutveksling mellom bomiljø, bygningskonstruksjoner og miljø, som oppstår fra alle typer isolasjon med alle materialer.
Overoppheting av lokaler med tilleggsisolasjon er det mest typisk for hus med innvendig isolasjon i varmt klima eller kontinentalt klimatiske soner med store kontraster mellom sommer og vinter, eller dag- og natttemperaturer. Årsaken til overoppheting av lokaler under intern isolasjon er større oppvarming av vegger som ikke er beskyttet fra utsiden av termisk isolasjon og isolasjon av det indre miljøet i hjemmet fra den betydelige inerte termiske massen til veggene, noe som gjør det mulig å utjevne daglige temperatursvingninger . I en studie av isolerte hus i England ble det observert en gjennomsnittlig økning i sommerdagtemperaturer i rom med innvendig isolasjon med 10 %, med ekstremer på opptil 25 % sammenlignet med uisolerte rom. Rommene som er isolert fra innsiden overopphetes mest. øvre etasjer bygninger. Overopphetingsforhold kan påvirke eldre mennesker som er innendørs hele dagen lang. Også når rom overopphetes, øker kostnadene for klimaanlegg, noe som kan oppveie besparelser på oppvarming om vinteren. Som de fleste effektive midler For å forhindre overoppheting av lokalene brukes utvendige persienner på vinduene, som kan redusere oppvarmingen av lokalene med 50%.

Endring av fuktutvekslingsregimet i isolerte rom.
Enhver type tilleggsisolasjon av de massive veggene i et hus endrer det normale regimet for fuktutveksling mellom bygningsstrukturer og miljøet. Hvis designet er feil eller det gjøres feil under installasjon av tilleggsisolasjon, øker risikoen for skade på veggene på grunn av tine-frysesykluser, korrosjon eller biologisk ødeleggelse (avhengig av veggmaterialets hovedsårbarhet). Enhver type isolasjon reduserer muligheten for at vegger tørker ut. Innvendig termisk isolasjon reduserer temperaturen på veggene, og den ytre reduserer damppermeabiliteten til veggstrukturen. I følge innenriks byggeforskrifter(Klausul 8.8 SP 23-101-2004 "Design av termisk beskyttelse av bygninger") i flerlags veggkonstruksjoner må hvert ytre lag ha en dampgjennomtrengelighet som er større enn det forrige laget. Eksperimentelle data viser at for normal fuktfjerning bør forskjellen i dampgjennomtrengelighet mellom lagene være minst 5 ganger. Bruk av utvendig isolasjon med lik eller enda mer lavere dampgjennomtrengelighet fører til en gradvis fukting av veggene. I forhold høy luftfuktighet på grunn av feil utformet utvendig isolasjon, kan vegger laget av cellebetong kollapse under frysesykluser, vegger laget av massivt tre - på grunn av biologisk ødeleggelse, og vegger med metallkonstruksjoner- på grunn av korrosjon. Fuktighet veggmaterialeøker dens varmeledningsevne, noe som kan redusere til null eller til og med gjøre den økonomiske effekten negativ hvis tilleggsisolasjonen til veggene er feil.

Risikoen for fuktkondens øker sterkere med innvendig isolering av romvegger, på grunn av større sannsynlighet for dannelse av kuldebroer i grensene mot gulv, tak og tak. Øker sannsynligheten for kondens og isolasjon med isolasjon og dampsperrer av hygroskopisk materiale av de massive veggene i huset, som er involvert i reguleringen fuktighetsforhold lokaler på grunn av sykluser med fuktighetsabsorpsjon og fordampning. Økt innendørs fuktighet fører til muggvekst og økt spredning av støvmidd, som er sterke allergener.
Enhver type isolasjon reduserer ventilasjonen av rom på grunn av "tilfeldige" luftstrømmer som henger gjennom sprekker i de omsluttende strukturene. Luftutveksling er 19 ganger viktigere for å fjerne fuktighet fra et rom enn dampgjennomtrengeligheten til veggkonstruksjoner. Derfor, når vegger er isolert (spesielt samtidig med installasjon av doble vinduer i plastrammer) og det ikke er tilstrekkelig ventilasjon, kan fuktighetsnivået i rommet øke betydelig.
Bruk vindtette membraner for å dekke de ytre isolasjonslagene uten ventilasjonshull kan føre til opphopning av fuktighet og muggvekst ved grensesnittene (med en fuktighet på 80-90% og tilstedeværelsen organiske materialer). I følge nyere medisinske studier (1999-2004) spiller muggsopp en nøkkelrolle i forekomsten av bronkial astma, allergisk rhinitt og atopisk dermatitt hos voksne. Det ble også funnet en sammenheng mellom forekomsten av bihulebetennelse, betennelse i mandlene og kronisk utmattelsessyndrom hos beboere med tilstedeværelse av mugg i hjemmets indre miljø.

Rasjonell isolasjon av hus avhengig av deres driftsmåte.
Den mest effektive strategien for å isolere en vegg med samme termiske masse er et trelags isolasjonsarrangement: et lag på utsiden av veggen, et lag på innsiden av veggen og et lag på innsiden av rommet. I dette tilfellet er det nok å gjøre tykkelsen på hvert lag bare 26 mm. For eksempel ble et rom med en innvendig isolasjonstykkelse på 78 mm avkjølt dobbelt så raskt som et rom med tre lag isolasjon. Det er mulig å utføre to-lags isolasjon: et utvendig lag og et lag inne i veggen, slik at den termiske massen til veggen ikke er isolert fra rommet.

Studie av effektiviteten av isolasjonsplassering på betongvegg 152 mm tykk i seks forskjellige klimasoner i USA viste at optimale termiske egenskaper til rom i alle klimasoner oppnås med den utvendige plasseringen av isolasjonen. Energieffektiviteten til hus med tre typer vegger ble også studert: massiv mur, murvegger med hulrom innvendig (brønnmur) og hulmur av mur med utvendig isolasjon 5 cm tykk. sommertid det mest komfortable mikroklimaet ble observert i hus med massive murvegger og i hus med utvendig isolasjon. Om vinteren toppscore viste hus med utvendig isolasjon.
For periodisk oppvarming (for eksempel med periodisk oppvarming av rom) er det mest effektivt å samtidig isolere massive vegger (murverk) fra innsiden og utsiden. Denne metoden sparer 32 % mer energi sammenlignet med å plassere isolasjon mellom lag murverk. For kjølerom som bruker klimaanlegg, er de beste resultatene observert i rom med isolasjon mellom lag med murverk, og de dårligste resultatene er med samtidig utvendig og innvendig isolasjon.
For en konstant oppvarmingsmodus er det å foretrekke å designe vegger med utvendig isolasjon og termisk masse åpne mot innsiden av rommet.

Fordeler og ulemper med utvendig og innvendig isolasjon av husvegger.

Bord. Utvendig isolasjon

Fordeler	Feil
Dra nytte av den termiske massen av vegger innendørs: vegger avkjøles langsommere og varmes opp langsommere.	Høy kostnad. Behovet for relaterte bygge- og etterbehandlingsarbeider.
Ekstra beskyttelse fasade fra eksponering for atmosfæriske faktorer og oppvarming.	Det kan kreves tillatelse til fasadearbeid og godkjenning av dette.
Mulighet for utbedring av fasadefeil.	Ikke aktuelt i leilighetsbygg ved isolering av kun en av leilighetene.
Støyisolering.	Økt risiko for fuktisolering fra nedbør.
Lav sannsynlighet for kuldebroer.
Installasjonsarbeid forstyrrer ikke livene til innbyggerne i huset og interiøret.
Reduserer ikke areal innvendige rom: Det er ingen begrensninger på tykkelsen på varmeisolasjonslaget.

Bord. Innvendig isolasjon

Fordeler	Feil
Rask oppvarming av rommet.	Oppretting av kuldebroer.
Ingen påvirkning på bygningens eksteriør.	Økt potensial for overoppheting av rommet.
Arbeidet kan oftest gjøres med egne hender.	Økende innendørs fuktighet.
Arbeid kan utføres i etapper (rom for rom).	Termisk masseisolasjon av vegger
	Fravær ekstern beskyttelse vegger fra eksponering for nedbør
	Reduksjon av interne volumer av lokaler.
	Behovet for å overføre kommunikasjon.
	Behovet for å ombygge interiøret.
	Behovet for forsiktig drift og restriksjoner i arbeid med vegger i fremtiden.

Så du kan gjøre korte konklusjoner om tilleggsisolering av huset:

Til tross for reklameoppfordringer er det ikke i alle tilfeller tilrådelig å bruke penger på tilleggsisolering av husets vegger. Tilleggsisolasjon er først og fremst gunstig for produsenter av varmeisolasjonsmaterialer og leverandører av energiressurser, på grunn av redusert belastning på energinettverk. Huseiers utgifter til tilleggsisolering av huset kan ta svært lang tid å betale seg, eller ikke betale seg i det hele tatt, eller føre til økte kostnader.
Avkastningen på kostnadene for ekstra boligisolering avhenger ikke bare av klimatiske forhold, termiske parametere til huset, men også på de psykologiske egenskapene og oppførselen til huseierne.
Påvirkningen av tilleggsisolasjon på sikkerheten og holdbarheten til vegger og mikroklimaet i huset er tvetydig. Feil i design og installasjon kan føre til en betydelig økning i luftfuktigheten, både i bygningskonvolutter og innendørs.
I de fleste standard tilfeller har den utvendige isolasjonen til et hus flere fordeler sammenlignet med innvendig isolasjon. For å redusere kostnadene ved å installere ekstern isolasjon, er det bedre å utføre det på stadiet av å bygge et hus.
For hus med uregelmessig eller ujevnt oppvarmingsregime (de fleste midlertidige landsteder) anbefales det innvendig isolasjon, eller en kombinasjon av innvendig og utvendig veggisolasjon.