DIY murovn til hjemmet. Lær hvordan du bygger en murovn med egne hender

Murovner, selv de minste, har mange fordeler foran metallvarmeapparater.

Jernovner varmes opp veldig raskt, men avkjøles også raskt uten å varme opp luften. Mini mursteinsovn avgir varme i lang tid Og Holder en behagelig temperatur i flere timer.

Denne varmestrukturen kan lages uavhengig, uten hjelp fra en profesjonell komfyrprodusent.

Ordninger av murstein miniovner

Små ovner opptar et lite område, dimensjonene til basene deres nøle fra 50 til 70 centimeter i bredden og opptil 65–100 cm i lengden. Høyde varmesentral er fra 1,5 til 2,3 meter. Et kokegulv, en ovn og en vannvarmetank er innebygd i ovnen. Komfyrprodusenter har også utviklet enheter beregnet kun for oppvarming av et hjem.

Liten varmestruktur

Dette er den enkleste oppvarmingsstrukturen. Vi vil analysere modellen i følgende størrelser:

bredde begrunnelse - 51 cm;
lengde base (dybde) - 89 cm;
høyde — 238 cm.

Minikomfyren monteres midt på kjøkkenet eller mot veggen. Optimal oppvarmingsområde - 20-35 meter. De bygger rundt ovnen innvendige skillevegger, som lar deg varme opp både kjøkkenet og det tilstøtende rommet.

Inne i enheten er:

forbrenningskammer;
blåser;
røykkanaler som leder inn i skorsteinen.

Ovn dør miniovner ( støpejern eller glass) velges avhengig av huseiernes estetiske preferanser. Dør laget av varmebestandig glass, der du kan se hvordan veden brenner, gir strukturen en likhet med en peis. I midtre og øvre del ovner er installert to røykventiler. Det er én dør for rengjøring av kanalene. For å bygge denne modellen av enheten trenger du:

260 stykker murstein keramikk;
130 stykker ildleire murstein;
rist (40x23 cm);
brennkammer (30x20 cm) Og blåser (20x14 cm) dører;
2 dører for rengjøring av hull ( 20x40 cm);
metall forovnsplate (50x70 cm);
to ark takpapp 60x100 mm i størrelse;
sand og leire(eller ferdig leire-sandblanding for murverk), leire-ildleireblanding.

Henvisning. Murmørtel øker volumet av enheten med tykkelsen på skjøtene.

Base og topp Miniovnen er foret med keramiske murstein på en leirsandmørtel. Brannkasse lagt fra ildleire murstein på en leire-ildleire blanding.

På langside basen passer tre og en halv murstein, på kort - 2 standard klosser 25 cm lange. I høyden består murverket av 35 rader.

Liten oppvarming og kokeovn

Dette er en miniovnsmodell for oppvarming og matlaging - en praktisk og veldig kompakt struktur. Optimal oppvarmet romareal ved minusgrader - 20-25 kvadratmeter.

Enheten har følgende dimensjoner:

lengde base (dybde) - 64 cm;
bredde begrunnelse - 51 cm;
høyde — 215 cm.

Strukturen blir reist på kjøkkenet. Enheten inkluderer:

blåser;
forbrenningskammer;
røykkanaler som fører til skorsteinen;
matlaging gulvet;
nisje for stekeovn.

Kokegulv laget av støpejern har et hull lukket med en skive og en sirkel. Solid gulv er også tilgjengelig for salg. I nisje for ovnskammer ha en metallovn eller varmtvannsbeholder med kran. Hvis nisjen står fri, brukes den til å tørke ting. For konstruksjon av en komfyr vil være nødvendig:

222 deler keramikk murstein;
rist (40x25 cm);
dør for brennkammeret ( 20x20 cm);
dør for blåseren ( 14x14 cm);
matlaging gulv (35x38 cm);
metall stekeovn eller varmtvannsbeholder;
jern forovnsplate (50x70 cm);
to dører for rengjøring av hull ( 20x14 cm);
to ventiler;
stykke flat skifer ;
stål hjørne;
leire, sand eller klar leire-sand blanding for murverk.

Før oppstart av muring utføres forberedende arbeid. De inkluderer følgende trinn:

valg prosjekt;
utvalg og kjøp materialer;
kjøp av metall komfyr deler;
Forberedelse verktøy, beholdere for løsning;
Forberedelse steder for å bygge en komfyr;
konstruksjon miniovner.

Du kan også være interessert i:

Prosjektvalg

På Internett og i ovnslærebøker er det seriediagrammer av et dusin miniovner.

Valget er stort, men hvis hjemmehåndverkeren ikke har noen erfaring i det hele tatt, er det verdt å konsultere med lokale fagfolk eller med folk som har lykkes med å bygge lignende ovner. Når du velger en enhet du planlegger å bygge selv, flere faktorer er tatt i betraktning:

torget oppvarmet rom;
mengde oppvarmede rom;
temperatur luft om vinteren;
bruksfrekvens oppvarming struktur;
avtale miniovner;
erfaring konstruksjon og reparasjon av ovner;
materiale utgifter.

Foto 1. Før du starter bygging er det veldig nyttig å modellere utseende, dimensjoner og rekkefølge på fremtidens ovn.

Hvis planlagt kokk, vil det foretrukne alternativet være en med komfyr og stekeovn. Trenger inn varmt vann om vinteren og i lavsesongen vil vannvarmetanken være stengt i en nisje. I den, ved å fjerne den avtakbare tanken, kan du tørre sko og andre ting. Hvis det alltid er strøm i huset eller gasskomfyr, velg alternativet for en ovn uten kokegulv og en nisje for ovnen.

For regioner der vintertemperaturene synker under 20 grader og holder seg på dette nivået i flere uker, vil det gjøre stor ovn med varmeskjold. Mini komfyr Ikke anbefalt drukne kontinuerlig mer enn to timer på rad.

For mange er det viktig design design. Den kan flislegges eller legges med murstein med avlastningsflate.

Materialer

For det valgte miniovnsprosjektet trenger du murstein av høy kvalitet. Bør velge glatt tegl 1. klasse, jevn farge, uten skår eller sprekker.

For legging av murstein hjemme altmuligmann uten erfaring er det bedre å velge ferdig blanding på en jernvarehandel. Det fortynnes i henhold til produsentens instruksjoner.

Hvis mesteren lager en løsning fra individuelle ingredienser, bør du kjøpe sand og leire. Forholdet mellom materialer bestemmes eksperimentelt. Løsningen øses med en slikkepott og vippes arbeidsflate med 45-50 grader. Murmasse normal sammensetning faller ikke i klumper fra spatelen og renner ikke fra den.

Verktøy

For å jobbe trenger du alle komfyrprodusentens verktøy og et bord du kan stå på når du legger de øverste radene. Legg til i listen verktøy inkluderer:

spatler: bred og smal:
Master OK;
skjøtingå danne vakre sømmer;
sparkel;
hammer en komfyrmaker med flat rygg og hakke;
hammer;
nivå lang konstruksjon;
lodd bygning;
tredrager for rammen;
tråder, fiskesnøre, kritt for merking av basen;
Bulgarsk med et sett med skiver for kutting og sliping;
regel aluminium.

Viktig! Temperaturen i rommet når du legger ovnen og tørker den skal være positiv (fra pluss 5 grader).

For å forberede løsningen du trenger stor tank. For å blande pastaen trenger du røreverk av tre(åre) og konstruksjon mikser.

Forberede området for ovnen

Før legging forberedes miniovner på forhånd fundament. Dette er nødvendig fordi selv den minste enheten med et murrør veier fra 500 kg og mer.

Slikt trykk på gulvbordene vil føre til deformasjon av gulv og ovnsvegger. Dette kan forårsake brann på taket og i huset.

Det er flere alternativer for å bygge fundamenter. Konstruksjon betongbase for miniovn inkluderer neste skritt:

gropgraving dybde 50-70 cm;
komprimering av jord i gropen;
legge et lag med pukk i gropen ( 20-25 cm);
legge sand i en grop ( lag 15-20 cm);
komprimering av sand og pukk;
vanntetting av gropen med takpapp: skjøter er forseglet med tjære og bitumenmastikk;
installasjon stålarmering med cellediameter ikke mer enn 8-10 cm;
helle betong og komprimere den med en vibrerende drill;
legging av to lag takmateriale på tørket betong for ytterligere vanntetting.

Viktig! Ovnen er reist på et fundament som stikker utover omkretsen med 10-20 cm. Fra brennkammersiden anbefales det la 50-70 cm stå fundament for å montere en forovnsplattform på den.

Murverksrekkefølge

Murverk keramiske murstein utføres ved hjelp av en leiresandmørtel på et forberedt fundament:

1. og 2. rad. Solid murverk.

Foto 2. Layoutdiagram av de første radene for en liten oppvarming og kokeovn. Deretter kommer skorsteinsrøret.

3. rad. Legg ut kammeret for blåseren. Installer (på wire eller metalllister) viftedøren.
4 rad. Leggingen av blåseren og styrkingen av døren fortsetter. En hylle for risten legges ut.
5 rad. En rist legges løst på avsatsene, uten mørtel. De lar det ligge gapene er 5-7 mm.
6. rad. En forbrenningsdør er installert i ovnsportalen. Den sikres ved å legge ståltråd i sømmene eller bruke stållister. Plankene legges også i sømmene med mørtel.
Rad 7-11. Legging av brennkammer, siste feste av dør ved å legge wire (stålplater) i sømmene på mørtelen.

Foto 3. Montering og innfesting av dører for brennkammer og rengjøring. Ved hjelp av et lodd overvåkes nøyaktigheten til karet.

11a. Ved ferdigstillelse 11 rader legg en metalllist (eller hjørne) som kokegulvet vil hvile på. Etter dette legges kokegulvet.
Rad 12-15. Det settes opp vegger rundt kokegulvet (kokekammeret), og det legges ut en pipe som leder fra brennkammeret.
15a. For å få et tak laget av ikke-brennbart materiale over kokekammeret, legges et ark med flat skifer på det.
16. rad. Taket på kokekammeret er dekket med solid mur, og skorsteinen fortsetter å legges ut.
17. rad. Montering av piperengjøringsdør (på wire eller stållister).
18. rad. Sikring av døren.
Rad 19-22. Murverk etter valgt mønster.
23 rader. Legger ut en nisje for ovnen.
24 rader. Legge ovnens vegger, installere ovnen. Strimler av asbestpapp er plassert rundt omkretsen av kammeret i bunnen. Ovnen er pakket inn med asbesttau (for større kontakt med murverket og varmeakkumulering) og til slutt installert i en nisje.
24-27 rader. De bygger rundt ovnen murverk.
28 rader. Installere en andre dør for å rense røykkanalen.
29 rad. Montering av spjeld over røykkanalen.
Rad 30 Murverk etter valgt mønster.
31 rad. Montering av et andre spjeld over røykkanalen.
32 rader. Ferdigstillelse av murverk.

I tillegg, 32 rader er grunnlaget for konstruksjonen skorstein. Det kan være murstein eller metall.

Foto 4. Et eksempel på en ferdig mursteinsminikomfyr med dekorativ etterbehandling. Designet er ikke beregnet for matlaging, men vil varme opp huset godt.

Problemer når du bygger en miniovn med egne hender

Amatørkomfyrprodusenter forplikter seg på grunn av uerfarenhet feil som da fører til problemer. La oss se på de vanligste tilfellene:

Legge ovner med avvik fra prosjektet. Som et resultat er det ikke normalt trekk i røykkanalene, og veggene varmes opp ujevnt. Løsningen på problemet vil være demontering av ovnen og legging i henhold til utprøvde ordninger.
Legge ovner etter øyet, uten å bruke nivå, ramme, lodd, regler. Enheten deformeres, tyngdepunktet skifter, og under drift kollapser enheten raskere.

Siden antikken har det vært skikken at ovnen i huset ikke bare tjente til oppvarming. Hun kunne mate, sørge for hygiene og få dem til å sove. Ovnen er det varmeste og mest privilegerte stedet i huset det er ikke for ingenting at det i alle eventyr satt gamle mennesker og barn på komfyren - de som trengte mest komfort og varme. I dag er funksjonene til en tradisjonell varmeovn, svensk komfyr eller nederlandsk ovn hovedsakelig redusert til oppvarming og dekorative funksjoner, noe som ikke hindrer dem i å bli brukt til å tilberede aromatiske og sunne retter fra arsenalet til mange verdenskjøkkener. Denne artikkelen vil fokusere på murovner for hjemmet.

Å brette en komfyr er en hel vitenskap som ble lært på mer enn ett års studie. Hvis du ikke kjenner en kvalifisert komfyrprodusent blant vennene dine, men du virkelig vil ha en peis i hjemmet ditt, må du selv ta på deg implementeringen av en dristig idé. Her er det du trenger å vite før du setter i gang.

Bestemme utformingen av en murovn

Avhengig av hvilke forhåpninger eiendomsbesittere har til boligen sin, er det verdt å vurdere alternativene som best tilfredsstiller alle ønsker. Vi må ikke glemme dimensjonene til forskjellige ovner og vekten deres. Det er nødvendig å beregne ikke bare egen styrke og midler, men også styrken til grunnlaget.

Russisk komfyr

Passer for elskere av tradisjon. Denne designen utfører maksimalt antall funksjoner, så det vil ta mye plass i huset. Tradisjonelt er den plassert i hjørnet nærmere døren, men inn moderne interiør den kan også plasseres i midten av rommet.
Solsengen er gitt for avslapning; avhengig av dimensjonene til ovnen, kan den ha imponerende dimensjoner. Digelen (eller på annen måte brennkammeret) er plassert rett under den. Kontinuerlig luftstrøm for bedre forbrenning drivstoff leveres av viften. Ildstedet og bøyningen er rommene foran ovnsåpningen. Tilberedt mat som er igjen i dette området vil garantert holde seg veldig varmt. i lang tid. Understasjoner og bakeplater ble brukt til å oppbevare kjøkkenredskaper, grep og poker. Ovner er utsparinger med liten diameter plassert langs ovnens sidevegg. De ble brukt til å tørke små ting, for eksempel at votter dekket med snø tørket ut veldig raskt i dem.
De som ønsker å installere en russisk ovn i huset sitt, må sørge for plass til den minst to meter høy, halvannen meter bred og to og en halv meter lang. Et design med slike dimensjoner vil enkelt sikre jevn oppvarming av rom på 30-40 m². Men en slik komfyr krever mye drivstoff. De eierne som ikke kan skryte av betydelige romvolumer eller ikke er fans av tradisjonell farge, bør ta hensyn til et annet komfyralternativ.

Murovnsbilde

svenske

En modell som er mer kompakt enn en russisk komfyr, designet for å varme opp et rom og lage mat, er den svenske.
Høydekravene hennes er de samme - to meter. Men dimensjonene i lengde og bredde er redusert til en meter. Bålkammeret gir nok varme til at du kan lage mat samtidig på to brennere på en støpejernskomfyr.
Det er også en ovn, som husmødre vil sette pris på. Svensken har mange modifikasjoner, de er oppkalt etter utviklerne (ovn designet av Potapov, Buslaev, Kuznetsov). Hver av dem er litt forskjellig i størrelse, utseende og varmeavledning, så det vil ikke være vanskelig å velge riktig alternativ.

Mursteinsovn video

nederlandsk

Det vil bare tjene til å varme opp huset. Den, i motsetning til navnet, har russiske røtter, siden den er en oppfinnelse av innenlandske komfyrprodusenter. Dens viktigste fordeler er høy varmeoverføring med kompakte dimensjoner. Hvis det ikke er alvorlig frost ute, kan den nederlandske kvinnen holde varmen i en dag. Designfunksjoner inkluderer en svingete skorstein og en lav (sammenlignet med en russisk komfyr) brennkammer. Takket være dette varmer den nederlandske ovnen jevnt opp fra bunn til topp.
Veggene er tynne - en, sjelden to murstein, basen i form av en sirkel eller rektangel passer på et område på 1 m². For å varme opp et mellomstort rom Herregård, det er mer enn nok. Og vektmessig er den merkbart lettere enn konkurrentene, og når det gjelder drivstofforbruk er den mest økonomisk. Utformingen av brannboksen er ikke komplisert av overfloden av deler, men dette spiller bare i hendene på økende termisk ledningsevne. Silhuetten til en nederlandsk komfyr er veldig attraktiv for å forbedre utseendet, den er ofte dekorert med fliser.

Forberedende stadium før du lager en murovn

På forberedelsesstadiet må du bekymre deg for å finne et prosjekt murvegg egnet i alle henseender, vurder plasseringen og ta hensyn til alle brannsikkerhetskrav. Du må velge verktøy og foreta kjøp det nødvendige materialet og invitere hjelpere.

Prosjektdiagrammet kan bestilles fra spesialiserte byråer eller klareres til ressurser på Internett. For de som er interessert, er det til og med detaljerte kurs filmet.

Verktøy du trenger:

netting (sikt) for sikting av sand, med en cellestørrelse som ikke overstiger 2 mm;
skuffe;
kvern (du må kutte mursteinen);
en hakkehammer vil hjelpe til med å kutte solide murstein i små biter og trimme dem til ønsket form og størrelse;
skjøt for sømmer. Dette er et spesialverktøy som lar deg gi sømmene mellom murstein en pen og estetisk utseende. Hvis du senere planlegger å gipse ovnen eller dekke den med dekorative fliser, trenger du ikke å bruke denne enheten. Og når mesteren ønsker å forlate murverket i sin opprinnelige form, vil skjøten sikre samme tetthet og bredde på sømmene;
trowel (sparkel) for påføring av løsningen;

mikserfeste for borhammer. Løsningen vil være nødvendig i store volumer, og en slik masse kan bare blandes jevnt ved hjelp av et elektroverktøy;
Det er bedre å ta et målebånd med en lengdemargin. Fem meter vil være mer enn nok;
En loddlinje vil bidra til å kontrollere vertikaliteten til murverket i hjørnene;
Denne regelen er nødvendig for å kontrollere jevnheten til murverket. En flat trelist som er mer enn en meter lang vil også fungere;
ved hjelp av et bygningsnivå sjekker de om murverket har "kollapset" i forhold til horisontalen;
arbeidet vil være "skittent", så rengjøringsutstyr: bøtter, filler, filler og mopper må holdes klare. Det er bedre å fjerne løsningen før den tørker.

Listen over materialer vil ikke variere i variasjon (avhengig av den valgte ovnskonfigurasjonen). Betydelige endringer vil kun være i antall murstein og ekstra tilbehør: støpejernsovn, antall dører. Murstein, sand og leire er de viktigste utgiftspostene.

Sand må oppfylle følgende egenskaper: ren, fin, homogen. Dette resultatet kan oppnås ved sikting.
Leire kan være mager, normal eller fet. Proporsjonene til arbeidsløsningen som brukes, avhenger av typen. Mange eksperter anbefaler å velge " gylne snitt", det vil si leire med normalt fettinnhold.

Murstein er tilgjengelig i fire hovedtyper.

Keramikk. Dette er en klassiker blant materialer for boligbygging. Legg et fundament, reis en bærende vegg, bygg Feriehjem- alt dette kan lages av rød murstein. Det er sant, nå produseres det ikke bare i rødt og oransje, men i nesten hvilken som helst nyanse.
Sand-kalk murstein har en annen sammensetning og farge enn keramikk. Den er mindre fuktbestandig, men demper lyden godt. Men disse egenskapene er helt irrelevante for konstruksjon av fundamenter, rør og ovner.
Brannsikker type murstein brukes i bransjer der konstant oppvarming til høye temperaturer er normen. Metallurger og glassblåsere jobber for eksempel med ovner bygget spesielt av dette materialet. Dens høye varmeledningsevne og evne til å motstå ekstreme høye temperaturer gjør ildfast (ildfast) murstein til den beste for å bygge en ovn. Den er delt inn i fire typer:
- karbon finnes sjelden på markedet, det er beregnet på bruk og konstruksjon av høyt spesialiserte produksjonsanlegg;
- kalk-magnesia murstein brukes i metallsmeltebedrifter;
- Kvartstypen, til tross for all sin brannmotstand, er svært ustabil overfor virkningene av alkalier eller jernoksid. Men det kan brukes til vegger og hvelv av ovner;
- alumina ildleire murstein er den vanligste, men den tåler ikke oppvarming over 1300 ° C.

Brannstein er dyrere enn vanlig murstein. Russiske produsenter tilbyr dette byggematerialet til lavere priser enn utenlandske konkurrenter.

Facing murstein, som navnet tilsier, brukes kun til etterbehandling. Det brukes ganske ofte for å forbedre ovnens utseende. Variasjonen av nyanser gjør det mulig å passe ovnen inn i ethvert interiør.

Fundament for installasjon av murovn

Ovnfundamentet dannes (ideelt sett) på stadiet for å legge grunnlaget for huset. De må være uavhengige av hverandre. Dette kravet forklares av forskjellen i nivået av naturlig krymping. Det vil skje uansett, og belastningene på både baser og temperatureffekter vil være forskjellige.

Basen skal overstige dimensjonene til den fremtidige strukturen med omtrent 15 cm i hver retning. Vanntetting - obligatorisk krav til bunnen av ovnen.

Hvordan legge en russisk murovn

Hva annet bør du vurdere før du begynner å jobbe? For en klassisk russisk komfyr trenger du omtrent 1700 murstein, en utsikt med en halvdør som vil regulere tilgangen til den, en ventil (hulldimensjoner 26 × 24 cm), sand og leire i tilstrekkelige mengder. Du må lage ca 80 bøtter med løsning.
Når det gjelder laget av den påførte blandingen, i i dette tilfellet Regelen om mer er bedre gjelder ikke. En mursøm av moderat tykkelse vil hjelpe mursteinene til å sette seg raskere og mer fast.
I henhold til de klassiske kanonene for å legge ut en komfyr, skal buen til brennkammeret være i en vinkel i forhold til munnen. Et fremspring i form av en terskel kutter av gnister fra ovnen mot rørene og fanger sot.

Det er utviklet prosedyrer for å hjelpe mesteren. Takket være disse kuttene kan du tydelig forestille deg hvordan leggingen av en bestemt rad skal gjøres. Toppvisningen lar deg forstå når du trenger å bruke en hel kloss, og hvor du må slå av en halv. Bestillingene angir også installasjonsstedene for støpejern og andre komfyrdeler.

Teglovnstegning

Bunnen av ovnen må dekkes med et lag med vanntettingsmateriale. Takpapp eller takpapp er ganske egnet. Den første raden vil bli lagt ut direkte på den. Brent (overopphetet) murstein på dette stadiet av murverk vil være mer å foretrekke, siden de ikke er redde for fuktighet.
For å sikre høykvalitets ligering av sømmer i de første og påfølgende radene, i hjørnene startrekke legg tre ¾ klosser. Det vil si at fra disse ufullstendige mursteinene dannes en trekant: en i midten og en på sidene. De må lages i en skråkant for å sikre maksimal passform.
Andre rad fungerer som utgangspunkt for å legge ut opechkaen.
Siden murverk innebærer å installere murstein forskjøvet, for å unngå samsvarende sømmer, tredje rad vil kreve fire klosser i hjørnene med dimensjoner på ¾.
Ved legging fjerde rad du må ta hele murstein. Klosseparet som legges overfor hverandre for å danne inngangen til ovnen skal ha skrå hjørner. Dette vil skape støtter for buen. For å gjøre stillaset jevnt er det bygget treforskaling i åpningen.

Når buen er fullført, kan du gå tilbake til installasjonen femte rad. Tre ¾ klosser er plassert i hjørnene. Det særegne med å legge murstein i denne raden er at 20 av dem (de som danner sideveggene) må slås med en hammer og en hakke slik at de danner en støtte for ovnens hvelv.

Sjette rad sørger for å legge sideveggene i en murstein, og baksiden og fronten i to. Det er viktig at forskalingen utformes på en slik måte at den etter endt arbeid lett kan fjernes gjennom inngangen til ovnen. Hvis du ikke kan gi klossene det nødvendige skjemaet, bør du bruke vanlige, og fylle tomrommene med løsning og biter knuste murstein. Men ideell styrke er sikret når du legger en hel murstein med nøye lagde faser.
Syvende rad utførelsesteknikken ligner den første, for den åttende Det er brukt solid murstein. Den åttende raden innebærer å tilrettelegge et område for en kald komfyr.
Niende rad- som den første, koblet til ovnens vegger. Tørr sand legges i mellomrommene mellom veggene.
Elvte rad må dekke sandfyllingen og selve ovnen helt.
Trettende rad innebærer begynnelsen av arbeidet med å legge veggene til ildstedet og digelen. Mellom dem går en stripe av metall, som i sin form nøyaktig gjentar ovnsmunningen. Du kan fikse det i murverket som følger: stripen skal ha hull som ståltråd føres gjennom.
Alle andre rader utføres med sikte på å øke veggene i brannkammer og ildsted opp til opp til syttende rad. Det krever pre-chipped og tilhuggede murstein i mengden av åtte stykker for å bli en støtte for buen til brennkammeret. Selve ovnen er lagt ut på samme måte som en ovn.
Det ferdige smeltedigeltaket er grunn til å begynne å legge attende rad. Et par hæler - støtter er festet på siden av stangvinduet. Buen som de er begynnelsen på vil være liten. Når du legger ut de neste radene, ikke glem at den ledige plassen må fylles med en blanding av godt tørket sand, murstein, knust stein og knust glass.
Tjueførste rad fungerer som dekke for tilbakefyllingen og ovnen, og tjue sekund danner en ekstra overlapping.
Tjuetredje rad må forsterke skjermvegger og overrør. Det siste elementet holder luftventilen det er nødvendig å koble samovarrøret til det hvis det er planlagt å varmes opp innendørs. Når påfølgende rader legges, dannes et annet hull for utsikten i overrøret. Og de neste to radene fikser halvdøren til utsikten.
Leggingsteknologi trettiførste rad krever at det dannes en renne (en ekstra rad med tre murstein) ved siden av en av veggene. Den neste raden kan blokkere overrøret fullstendig. Det eneste forbeholdet er at det skal være et hull i den på høyre side som kan lukkes med en ventil.
Fra den trettifjerde rad du må bygge opp veggene i skorsteinen. Kapping gjøres nesten helt i taket for å løsne litt på klossene. Dette oppnår to effekter: dekorativt og praktisk. Den siste betydningen er at kutting øker varmeoverføringen og fungerer som en barriereskillende takkonstruksjoner fra selve røret.
Etter at murverket har tørket, fortsett til endelig etterbehandling murovn, gjør en prøveoppvarming (ikke på full styrke) og nyt arbeidet som er utført.

DIY nederlandsk murovn

Den nederlandske ovnen er mye enklere enn den russiske, men har sine egne nyanser. Klassisk versjon ser slik ut:

designen har en rektangulær form (selv om den er annerledes, vil konfigurasjonen av brannboksen ikke endres og forblir rektangulær);
det er ingen rist;
komponenter i strukturen:
brennkammeret, som er plassert ved basen i nedre halvdel av ovnen;
en skorstein som består av et eksosrør med en seks-kanals passasje av gasser gjennom systemet: tre nedstrøms og tre oppstrøms kanaler;
rengjøring døren;
blåser.

Du må kjøpe:

ildfast murstein - 200 stk;
godt bøyd wire;
et stykke takpapp for vanntetting;
pukk, leire, sand og sement;
murverk lim;
brannkammer dør, blåser, ventil;
standard sett med nivå, målebånd, sparkel, lodd.

Nederlandsk mursteinsovnsdiagram

Stadier av arbeidet

Når fundamentet for ovnen tørker, er det dekket med takpapp, som igjen er dekket med et lag leirmørtel. Forberedelse: leiren bløtlegges i vann i minst to dager, hvoretter den tas i et volum på 8 liter, 0,9 kg lim for legging av ovner og to bøtter med sand tilsettes. Den resulterende konsistensen skal ligne tykk rømme. Du må la løsningen tørke.

Første rad spres på toppen av et lag med sand fuktet med vann. En sandpute helles over hele overflaten av fundamentet. For ikke å glemme klesreglene, legges to sammenhengende rader mellom mursteinene.
I tredje rad de begynner å danne askekammeret, døren installeres senere.

Fjerde rad utføres for å øke ovnsmassen, monteres døren umiddelbart. For å sikre den i murverket brukes metalltråd. Hvis de tre første radene med murstein ble lagt flatt, plasseres de i den fjerde raden på kanten til brannkammerdøren er lukket.
Askebeholderen er installert i femte rad, og sjette rad- enkel økning i høyden på veggene. Når foringen av askegravdøren er ferdig, dekkes den med den syvende raden, og mursteinene legges igjen flatt. Åttende rad- økende høyde.
Noen huseiere installerer i en nederlandsk ovn. kokeplate. Hvis dette er tilrettelagt i prosjektet, da niende og tiende rad flytte tilbake. Langs toppen av den niende raden legges en asbestledning rundt omkretsen, som kokeoverflaten er installert på. Den tiende raden innebærer begynnelsen av å legge bunnen av skorsteinen. For å gjøre strukturen lettere, er det noen ganger installert en metallskorstein.
I ellevte rad en ventil er installert (ved hjelp av en asbestledning), og murverket er laget i en kvart murstein.
I fjortende rad Brannkammeret dekkes ovenfra, og det dannes et hull langs bakveggen for å la overflødig røyk slippe ut. Tilsvarende arbeid utføres i neste rad.
I to rader, sekstende og syttende danne en rengjøringsdør. Du kan ganske enkelt la mursteinen stå på plass uten å binde den med mørtel.
Attende rad- dette er grunnlaget for skorsteinen. Når alle mursteinene i denne raden har tatt plass, installer det ferdige røret eller fortsett å forme det gjennom murverk.
Eksperter anbefaler å bløtlegge mursteinen i vann i noen tid (til luftbobler slutter aktivt å komme inn i overflaten). Det antas at en våt murstein ikke vil absorbere vann fra mørtelen, den vil sette seg bedre, og i fremtiden vil sømmene ikke kollapse under påvirkning av varme.

For maksimal varmeoverføring er veggene lagt ut i en murstein. Det anbefales ikke å varme opp en nederlandsk ovn med typer drivstoff som brenner raskt (børsteved, halm, tørket siv). Ovnen har ikke tid til å varme opp, og alle anstrengelser går bokstavelig talt ned i avløpet.
Drivstoff, som produserer mye aske ved forbrenning, vil heller ikke bidra til å varme opp rommet, men det produserer mye sot i skorsteinen. Dette øker risikoen for brann.
Det beste alternativet er et drivstoff som kan ulme i lang tid.
Når det gjelder brannsikkerhet, er det verdt å legge til at en nederlandsk ovn ikke bør varmes opp for varmt. Ved overoppheting vil det frigjøre karbonmonoksid. Graden av oppvarming kontrolleres ved ganske enkelt å berøre håndflaten til murverket: hvis hånden tåler varme, er temperaturen omtrent 50 ° C. Dette er normen.
Alle som legger ovner for første gang bør gjøre en prøvelegging med "tørr" metoden. Det vil si, fullfør alt arbeidet i etapper, uten å feste mursteinene med mørtel. På denne måten kan du få hodet rundt og samtidig avgjøre om du trenger hjelp utenfra.

Å lage en komfyr med egne hender er ikke en type aktivitet som kan erobres første gang. Nøye studie av diagrammene, test murverk uten bruk av mørtel, råd fra erfarne håndverkere vil gjøre oppgaven lettere. Arbeid og tålmodighet, ifølge ordtaket, bidrar sterkt til det positive resultatet av enhver virksomhet.

En murovn i et privat hjem eller et landsted kan alltid utføre flere funksjoner, for eksempel oppvarming og matlaging. Men oftest utføres konstruksjonen av en murovn for ett formål - å konstant opprettholde varmen i huset. For at oppvarmingen av rommet skal utføres effektivt (uavhengig av størrelsen), og drivstofforbruket forblir moderat, bør du ikke bare vite designfunksjoner murovner, men også den riktige rekkefølgen på konstruksjonen. Også Spesiell oppmerksomhet bør gis til valg av byggemateriale. Du kan lære mer om hvordan du bygger en enkel murovn med egne hender nedenfor.

Det er nødvendig å skille ovner nøyaktig i henhold til bruksprinsippet, som er delt inn i:

Varmeovner laget av rød murstein. De brukes oftest, siden de kan brukes til å varme opp til 100 m2 plass. Stekeovnsdimensjonene kan være ganske store.

Oppvarming komfyr

Stekeovner. De brukes utelukkende til matlaging, selvfølgelig, samtidig som de sprer en viss varme rundt.
Kombinert murstein versjon. Denne murovnen kan brukes til både matlaging og oppvarming. Veldig praktisk, for eksempel på dacha eller i et landsted.

Eksempel kombinasjonsovn

Peis alternativer. Mursteinsovn-peiser er ikke mye brukt, men noen eiere prøver å gi gamle ovner utseendet til en peis, og sparer plass. Brukes til oppvarming av et rom eller som dekorativ brannkilde.

Peisversjon av en murovn

For å finne ut det grunnleggende strukturelle elementer og dimensjonene til en rød mursteinsovn, for eksempel, bør du ta det mest populære alternativet - en kombinert (en komfyr og en mursteinsovn for oppvarming av et hus eller en hytte).

Struktur av en kombinert murovn:

Brannkasse. Dette er stedet i den russiske ovnen hvor drivstoffforbrenning skjer. Siden temperaturen på dette stedet er konstant høy, bør materialer velges deretter.
Blåser. Et fritt hulrom, som er lagt ut av murstein rett under brennkammeret. Hovedfunksjonen er akkumulering av aske og små uforbrente rester. Luft kommer også inn i brennkammeret gjennom askebeholderen, noe som forbedrer kvaliteten på drivstoffforbrenningen.
Kanaler for å fjerne røyk fra ovnen. En av de vanskeligste delene av ovnen. Når de passerer gjennom kanalene, avgir forbrenningsprodukter noe av varmen til mursteinen, som deretter varmer opp rommet.
Skorstein. Slipper ut avgasser til atmosfæren. Det gir også trekket som er nødvendig for forbrenning i en russisk komfyr.
Tile. Plassert på et sted over brennkammeret og kun i matlagings- eller kombinasjonsovner.
Hull for rengjøring. For større bekvemmelighet er de montert i den øvre delen av skorsteinen, dette stedet lar deg rengjøre den raskt og effektivt.

Grunnlaget er grunnlaget for enhver struktur

Som enhver solid bygning, murovn for et hus må ha sitt eget fundament. Gjennomsnittsvekten til en murovn er 1,5 tonn, ikke mer. Derfor vil det være nok å grave en grøft i bakken opp til 15-20 cm dyp, som er omtrent lik en bajonett av en spade, og du kan begynne å bygge en komfyr med egne hender fra murstein.

Når grøften for fundamentet er klar, kan det installeres forskaling i den. Forskalingen er laget av brett av enhver kategori med egne hender, den eneste betingelsen er at det ikke er tegn til råtnende. Strukturen skal stige 10-15 cm over bakken. I henhold til reglene skal fundamentet til fundamentet være i nivå med gulvet, men mange huseiere gjør det litt høyere. Veggene i forskalingen kan festes sammen ved hjelp av strikkepinner.

Det helles i bunnen av grøften sandpute. Du trenger ikke bruke mye sand. Sement kan helles på toppen av vollen murmørtel, som krever følgende materialer:

1/3 bøtte med sement.
8 bajonettspader sand
Vann (tilsett til det dannes en tykk sementmørtel). Hvis du ved et uhell overfyller vann, tilsett litt sement og sand.

Det første laget av sement vil være 7-8 cm Materialer som armeringsstykker eller forhåndssveiset armeringsnett. Deretter helles det andre laget og armeringen legges også. Forsterkningen vil tillate deg å pålitelig koble hele strukturen og legge til styrke til den. Etter at helle er fullført, må løsningen få tid til å tørke, dette kan ta opptil flere uker.

2 lag vanntetting skal legges på det ferdige fundamentet. Det er ikke nødvendig å sikre det; murverket vil presse vanntettingen godt til fundamentet.

Legge en mursteinsovn med egne hender, trinn for trinn

Hvis du kjenner rekkefølgen til å legge en enkel murovn og har de nødvendige verktøyene og byggematerialer, kan arbeidet ta flere dager. Det tar ikke håndverkere mer enn én dag å bygge en murovn.

Den viktigste raden i ovnen er den første raden med murstein, som legges som en sammenhengende overflate, uten hulrom eller tekniske hull. For å sette nivået og riktige vinkler du bør bruke: en firkant, et byggenivå og (om nødvendig) et målebånd. Etter å ha fullført leggingen av det første ovnsnivået, kan det kontrolleres ved hjelp av en loddlinje festet til taket i rommet.

Bygging av første rad med murverk

Hvis du ikke følger disse anbefalingene og ikke bruker et måleverktøy, kan det hende at resultatet ikke samsvarer med ønsket: en rad med buede vegger, uforholdsmessige hjørner, en ujevn overflate. Da må ovnen flyttes, noe som vil føre til ytterligere sløsing med penger.

Det er ikke alltid nødvendig å ha en helhet ovn murstein, noen ganger er halvparten nok. For å forberede slike stykker, bør du bruke en kvern med et diamanthjul. Murstein kan ikke slås med en hammer, den er for skjør, og bitene blir ujevne.

Du kan se hele prosessen beskrevet ovenfor i mer detalj i videoen:

Sekvensen ovenfor viser tydelig at du kan bygge en enkel komfyr (som tåler stigende grader) eller en mursteinsplate med egne hender, og dette krever ikke komplekse verktøy eller dyre byggematerialer.

Bestilling av en murovn

Klargjøring av mørtel for legging av ovnen

Oftest, for å legge en mursteinsovn (eller brannkasse), brukes en leirmørtel, som du kan tilberede med egne hender (for eksempel for en kokeplate), det tar ikke mye tid. Følgende materialer er nødvendig for brannboksen: leire, vann, sand. Før du klargjør mørtelen for legging av ovnen, må leiren bløtlegges i minst 24 timer. Etter dette bør det tilsettes rent vann uten mineralske urenheter. Den resulterende murmørtelen skal være ganske tykk og ligne rømme i konsistensen. Den siste ingrediensen er sand, den tilsettes i små porsjoner, mens du hele tiden rører i løsningen.

Hvis en murovn er lagt i henhold til alle reglene, vil leirmørtelen ikke være egnet for den første raden (krysset mellom mursteinen og fundamentet), så vel som for skorsteinen. Dette skyldes akkumulering av fuktighet under konstant drift av ovnen. Leire er utsatt for å absorbere vann og sprekker på grunn av plutselige temperaturendringer. Derfor er det bedre å bruke kalkmørtel til disse stedene.

Prosedyren for å tilberede kalkmørtel for en murovn:

Materialer: brent kalk, vann, sand. Forbered en masse bestående av vann og kalk, forhold 3:1. I dette tilfellet er det nødvendig å tilsette vann til lime og hele tiden røre løsningen til en deig dannes. Det er svært viktig å bruke vernemaske og hansker når du arbeider med brent kalk.
Etter å ha klargjort deigen for legging av ovnen, skal den smuldres og siktes grundig, og bli kvitt for store partikler.
Sand tilsettes til den siktede løsningen, mengden som skal være 3 ganger mer enn kalk.
Å legge til vann vil tillate deg å få en tykk masse for å legge en komfyr eller en separat brannboks. Nå kan du begynne å bygge en ekte russisk komfyr. Noen håndverkere, for større styrke, legger til en liten porsjon sement til løsningen.

En høykvalitets, men dyrere erstatning for ovnsleire og kalkmørtel fungerer som sementmørtel. Sement er preget av økt styrke og motstand mot temperaturendringer den er mest egnet for å legge en komfyr som brukes til oppvarming av et rom, samt en skorstein eller ovn.

For å forberede en slik løsning trenger du siktet sand og sement. Forholdet bør være 1 porsjon sement til 3 porsjoner sand. Etter å ha forberedt en tørr løsning (bare bland sement og sand), kan du gradvis tilsette vann til den, men bare i små porsjoner. Etter å ha oppnådd den nødvendige konsistensen (løsningen skal bli kremaktig), kan du begynne å legge en murovn til hjemmet eller hytta. Den største ulempen med sementmørtel for å lage en murovn med egne hender er at den skal brukes innen en time etter tilberedning.

Og en annen nyttig video for nybegynnere komfyrprodusenter

Det er et stort antall utvalg av ovner, som kan tjene både kun til oppvarming og til oppvarming av huset og matlaging. Noen er ganske voluminøse og massive, andre er kompakte, og for et bestemt rom velges det ønskede alternativet som vil være mest effektivt for et gitt område. I tillegg må enhver av ovnene installeres med obligatorisk vurdering av kravene utviklet av spesialister i henhold til SNiP 41-01-2003.

I det moderne informasjonsrommet, murovner for hjemmet, kan tegninger med instruksjoner alltid finnes på Internett. Imidlertid må det huskes at det er ganske vanskelig å bygge denne strukturen selv, siden hver komfyrprodusent har sine egne prestasjoner og faglige hemmeligheter, som kun erverves med arbeidserfaring.

Kriterier for valg av murovn

Hvis du likevel bestemmer deg for å utføre slikt arbeid selv, må du bestemme deg for modellen - med kunnskap om saken, ikke bare ta hensyn til ovnens utseende og design, men også til dens oppvarmingsevne i forhold til rommet. at den må varmes opp.

Når du velger en ovn etter størrelse, må du ta hensyn til at sideveggene avgir mer varme enn foran og bak. Denne faktoren må tas i betraktning når du planlegger å installere ovnen på et bestemt sted.

Ovner er delt ikke bare etter funksjonalitet, men også etter deres form. De kan være rektangulære, T-formede, med et fremspring i form av en sofa eller komfyr og andre.

Ovner kan kun brukes til å varme opp stuer og installeres for eksempel mellom stue og soverom, utføre flere funksjoner og tjene som skillevegg mellom stue og kjøkken.

For rom med et lite område, bør du ikke velge for massive bygninger. Selv om mange av dem er multifunksjonelle, vil de ta for mye nyttig sted, som kan brukes til andre behov.

Naturligvis spiller også plasseringen av det oppvarmede rommet i huset, samt isolasjonsgraden til hele bygningen, en stor rolle.

Tabell for valg av komfyr avhengig av området som skal brennes og plasseringen av rommene:

Romareal, m²	Ovnsoverflate, m²
	Ikke hjørnerom, inne i huset	Rom med ett utvendig hjørne	Rom med to utvendige hjørner	Gang
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	-
25	4.6	6.9	7.8	-

Alle disse kriteriene må bestemmes på forhånd, og basert på dem bør et valg tas til fordel for en eller annen modell.

Typer murovner

Som nevnt ovenfor kan utformingen av ovner være forskjellig - både svært vanskelig å konstruere og ganske enkel. De mest kjente modellene er "nederlandsk", "svensk", "russisk". Modifikasjoner oppkalt etter deres designere er svært populære. Dermed er ovner laget av Bykov, Podgorodnikov, Kuznetsov og andre mestere veldig vanlige.

Det finnes varmeovner som ikke har platetopp og andre elementer, men kun består av vegger der røykavløpskanaler, brannkasser, askekammer og rensekammer passerer.

Varme- og kokeovner har i sin utforming en komfyr for matlaging, noen ganger en ovn, en vannvarmetank og et tørkekammer.

En annen type oppvarmingsstruktur er en peisovn, som har to brannkasser i sin design - en peis og en komfyr. Denne modellen kan brukes ved å varme opp bare en av brannboksene eller begge samtidig.

Det finnes også ovner som inkluderer hele komplekset som er nødvendig for menneskeliv både om sommeren og om sommeren vinterperiode. De er ofte utstyrt med en oppvarmet sofa, som kan tjene som grunnlag for en seng.

Du kan være interessert i informasjon om hva det er

Priser på ferdige varmeovner

oppvarming av ovner

Velge et sted å installere ovnen

Det er også viktig å gi riktig plassering for installasjon av ovnen. Optimal plass er trådkorset til husets vegger. Hvis den ikke har et stort område, kan en slik komfyr varme opp alle rom samtidig. Det er tilrådelig at strukturen plasseres nær inngangen til bygningen, siden varmen som kommer fra den vil skape en barriere for den kalde luften som kommer fra inngangsdøren. I tillegg, hvis brannkammerdøren åpner inn i gangen, er det lettere å levere drivstoff til den uten å bære den gjennom hele huset.

Når du velger et sted, må du ta hensyn til flere faktorer som er viktige for driften av ovnen:

Bygningen skal installeres på en slik måte at det er fri tilgang til noen av dens vegger - dette må tas i betraktning for uhindret overvåking av veggenes integritet og for rengjøring av kamrene.
Når du bygger en komfyr, er det nødvendig å gi et eget fundament for det, ikke koblet til fundamentet til huset.
Skorsteinsrøret skal passere mellom bjelkene loftsetasje og ikke støte på dem når du løfter den - dette er gitt når du bygger et hus, og hvis ovnen bygges inn ferdig bygget, så før du legger grunnlaget for det.
Av brannsikkerhetsformål skal det være et varmebestandig gulv av metallplate eller keramiske fliser på gulvet foran branndøren.

Grunnleggende design av en murovn

For å vite hvordan hvert av ovnselementene fungerer og hva det er ment for, må du vurdere den grunnleggende utformingen av varmestrukturen:

Drivstoffkammeret er designet for lasting og brenning av drivstoff. Den er adskilt fra askekammeret med en rist og koblet til indre kanaler som røyk og varme gasser følger gjennom hele ovnen, omdirigert inn i skorsteinsrøret.
Askekammeret gir en kontrollert lufttilførsel til brennkammeret og er en oppsamler av aske fra brent drivstoff, og krever derfor periodisk rengjøring.
En ovn, en kokeplate og en tank for oppvarming av vann - disse elementene er innebygd i varme- og kokeovner.
Rengjøringskamre er nødvendige fordi sot samler seg i dem, som smuldrer fra veggene i skorsteinskanalene som passerer inne i ovnen. De brukes til å rengjøre ovnen med jevne mellomrom for å opprettholde normalt trekk.

Røykkanalene som går inne i ovnen kan ha annen konfigurasjon i forskjellige modeller. Varme gassformige forbrenningsprodukter, som passerer gjennom dem, varmer opp veggene i ovnen, som frigjør varme inn i rommet.
Kanalene leder røyk og forbrenningsprodukter inn i en skorstein som er plassert helt på toppen av ovnen og deretter ut til utsiden av bygningen.

En av de viktigste forholdene effektivt arbeid ovnen har god trekk, som oppnås ved høykvalitets murverk i samsvar med ordreordningen og periodisk rengjøring av strukturen under drift. I tillegg er det nødvendig å opprettholde den nødvendige høyden på skorsteinsrøret og dens riktige plassering på taket.

Du kan være interessert i å lære hvorfor

Materialer for å bygge en komfyr

Et viktig problem for ovnens langsiktige funksjon er valget av materialer av høy kvalitet til murverket, så du bør ikke spare på dem. For å bygge en bygning trenger du:

Rød brannmurstein, hvis mengde bestemmes av den valgte modellen. Det må huskes at dette materialet er ganske skjørt, så transport og lossing må utføres ekstremt nøye.
Fireclay murstein brukes til å legge brennkammeret i direkte kontakt med brannen. Det vil kreve fra 40 til 200 stykker, men den nøyaktige mengden kan finnes fra diagrammet til den valgte modellen. Denne typen murstein tåler temperaturer på 1450–1500°, den holder på varmen i lang tid, og frigjør den gradvis til ovnens vegger.
Å heve ovnen kan ikke gjøres uten mursteinsmørtel, som er laget på grunnlag av leire. Komfyrprodusenter anbefaler å bruke Borovichevsky-mørtelsammensetningen - den er ganske plastisk under leggingsprosessen og brannsikker under drift.
Støpejernselementer er dører til brannkammer, askebeholder og rensekammer, ventiler og rist. Hvis varme- og kokeovnen er hevet, så en eller flere to-brenner komfyr, stekeovn og vannvarmetank levert av designet.

Ståltråd for sikring av støpejernselementer i mur.
Asbestsnor eller -plate - for legging mellom murstein og metalldeler.

Du kan være interessert i å lære hvordan du lager en støpejernsovn av den

Nå, etter å ha blitt kjent med noen av nyansene ved å bygge en komfyr, kan du vurdere flere modeller som bør være tilgjengelige for legging selv for nybegynnere.

Varmeovn V. Bykov

Denne komfyren er kun beregnet for oppvarming, da den ikke har komfyr eller stekeovn. Til tross for dette er det imidlertid ganske populært for hus med et lite område, siden det er kompakt - det tar liten plass, men samtidig er det i stand til å varme opp til og med tre rom.

Størrelsen på bygningen er 510 × 1400 mm, og høyden uten rør er 2150 mm. Hvis vi tar størrelsen i murstein, så er det 2 × 5½ murstein.

Ovnen er ganske enkel å installere, siden den ikke har komplekse interne konfigurasjoner. Utseendemessig ligner den generelt en tykk vegg, og det er grunnen til at designeren selv kalte det en "tykk varm vegg." Varmeoverføringen fra hele bygget er 2400 kcal/t, men sideveggene står for 920 kcal/t, og de fremre og bakre delene kun 280 kcal/t. Tverrsnittet til røykavtrekkskanalen er 130 × 260 mm.

På grunn av den lille bredden passer ovnen perfekt mellom to rom, med frontdelen som åpner seg i et tredje, for eksempel inn i gangen, og er ikke bare en separator for to rom, men også en varmekilde for dem.

Hele designet til denne modellen er delt inn i to seksjoner - den øvre gasseksosen og det nedre forbrenningskammeret. Det er to kanaler i den nedre delen - stigende og synkende. De hjelper til med å varme opp forbrenningsdelen av ovnen og utjevne temperaturen gjennom hele strukturen, og forhindrer at den overopphetes.

Den øvre delen av ovnen er laget i form av en hette, delt inn i fem vertikale, synkende og stigende kanaler, som er ⅔ dekket med murstein lagt horisontalt i murverket. De lager en slags sil som forsinker frigjøringen av varme direkte inn i røret. Kanalveggene leder ikke bare den oppvarmede luften i ønsket retning, men øker også det indre overflatearealet til ovnen betydelig. Disse faktorene øker effektiviteten til varmestrukturen, noe som fører til større varmeoverføring. Det forenkles også av en ventil installert i den øvre delen av bygningen, som regulerer frigjøringen av varm luft inn i røret.

For denne komfyrmodellen trenger du følgende materialer:

Rød brannmurstein - 407 stk.
Hvit ildleire murstein SHA-8 — 197 stk.
Branndør 210×250 mm - 1 stk.
Rengjøringsdører 140×140 mm - 2 stk.
Rist 250×252 mm - 1 stk.
Skorsteinsspjeld 130×250 mm - 1 stk.
Metallplate for gulv foran brennkammeret, størrelse 500 × 700 mm - 1 stk keramiske fliser kan legges i stedet for arket.

Priser på ferdige brannkasser til teglovner

Brannkammer for teglovner

Orden av Bykov-ovnen

Ovnen legges på et fundament forberedt for det, som skal være større enn ovnsbunnen med 100 ÷ 120 mm i hver retning. Høyden på fundamentet skal være to rader med murverk under det ferdige gulvet. Før du starter murverk, er det dekket med et lag med vanntetting - takmateriale.

Rekkefølge	Arbeidsbeskrivelse
	Dette diagrammet viser to nullrader, som er plassert under ferdig gulvnivå. Hver rad vil kreve 22 røde klosser.
	Murverk plassert på samme nivå som det ferdige gulvet, samt en metallplate montert foran brennkammeret. Gulvflaten rundt ovnen er dekket med varmebestandige keramiske fliser.
	1. rad - viftekammeret er dannet. Tilhuggede murstein er installert ved inngangen til den, noe som letter fjerning av forbrenningsavfall. For å legge denne raden trenger du 21 klosser.
	Rad 2 - når du legger den, er viftedøren installert og selve kammeret fortsetter å dannes. For å legge denne raden trenger du 20 klosser.
	Rad 3 - viftekammeret fortsetter å dannes. Tråden som er festet til dørtappene er innebygd i mursømmene. For en rad trenger du 19 hele murstein og 2 ⅓ murstein, som legges nær den installerte døren.
	4. rad - den fremre delen av viftekammeret er blokkert med murstein sammen med installert dør. På baksiden av strukturen begynner bunnen av den roterende brønnen å dannes. Denne raden vil ta 12 hele, 6 ¾ og 2 ½ klosser.
	Rad 5 - bunnen av drivstoffkammeret er dannet av ildleirstein over askekammeret. Tilhuggede murstein legges i de fremre og bakre delene av basen, langs hvilke forbrenningsavfall vil gli inn i askeblåserkammeret gjennom en rist installert på samme rad. Det må være et gap på 5 mm mellom den og mursteinene. Drivstoffkammerdøren er montert på samme rad. Du trenger 17 hele og to ⅓ klosser.
	Rad 6 - veggene i drivstoffkammeret begynner å dannes, røykeksosbrønnen fortsetter å bli lagt ut. Det brukes 11 stykker ildleirstein.
	Rad 7 - skorsteinsbrønnen er delt i to av to murstein. Mursteinene over brønnen skal hugges. Som et resultat av murverket dannes bunnen av to vertikale kanaler - stigende og synkende. I denne serien Det ble brukt 11 hele, 2 ½ og 4 skåret skrått over hele bredden av ildleirestein.
	Den åttende raden legges i henhold til mønsteret, gjenta den forrige, den eneste forskjellen er mursteinens retning. Det vil ta 15 klosser per rad.
	Rad 9 - døren til drivstoffkammeret er blokkert med to murstein. Denne raden vil kreve 16 ildfaste klosser. Baksiden av ovnen plasseres i henhold til diagrammet.
	Rad 10 - murstein legges i henhold til mønsteret, og observerer retningen deres. Denne raden krever 16 klosser.
	Rad 11 - mursteinen på bakveggen av brannboksen og ved inngangen til den synkende kanalen må hugges ovenfra, ellers utføres arbeidet i henhold til skjemaet. En rad vil kreve 12 hele, 2 ½ og 4 ¾ ildleirstein.
	Rad 12 - den synkende røykeksoskanalen og drivstoffkammeret kombineres. For en rad trenger du 13 hele og 2 ½ ildleirestein.
	Den 13. raden er lagt i henhold til det presenterte diagrammet, og den bruker 10 hele, 2 ½ og 4 ¾ ildleirstein.
	Den 14. raden er også lagt i henhold til skjemaet, du trenger 10 hele og 6 ¾ klosser.
	Rad 15 - ved hjelp av forberedte murstein, ¾ i størrelse, arrangeres en innsnevring av drivstoffkammeret, kombinert med en synkende kanal. Det totale antallet klosser som brukes er 7 hele og 14 stykker i ¾.
	Rad 16 - murstein blokkerer fullstendig den kombinerte nedadgående kanalen og drivstoffkammeret. Denne og neste rad deler strukturen i to deler - den øvre delen av gass-luften og den nedre drivstoffdelen. For en rad brukes 17 hele, 4 ¾ og 2 ½ klosser.
	17. rad er lagt ut av rød murstein. Et hull i den stigende kanalen er igjen i den, og murstein kuttet diagonalt er montert langs kantene. Det brukes 14 hele, 6 ¾ og 2 ½ klosser.
	Rad 18 - en horisontal ovnskanal dannes det er grunnlaget for installasjonen av fem kanaler som vil løpe vertikalt. Rensekammerdøren er installert på samme rad. For en rad trenger du 8 hele, 2 - ½, 2 - ¼ og 4 ¾ klosser.
	Rad 19 - dannelsen av den første vertikale kanalen, den øvre delen av strukturen, er i gang. Det vil være en fortsettelse av den stigende kanalen til den nedre forbrenningsdelen av ovnen. Mursteinene som danner denne kanalen må kuttes diagonalt nedenfra. Det brukes 11 hele og 4 ¾ klosser.
	Rad 20 - den andre vertikale kanalen begynner å danne seg på samme måte som den første. En halv murstein er montert mellom første og andre kanal. Denne delen i denne raden og i påfølgende har et dobbelt formål - den er grunnlaget for neste rad og danner vinduer i murverket for varmeveksling med veggene og opprettholdelse av normalt trekk. En rad bruker 7 hele, 3 ½ og 8 ¾ klosser.
	Rad 21 - den tredje, fjerde og femte kanalen er dannet i den. Mursteinene som er lagt ved bunnen av veggene som skiller kanalene, er trange nedenfra, som i tidligere tilfeller. For en rad trenger du 11 hele, 5 ½ og 4 ¾ klosser.
	Den 22. raden er plassert i henhold til mønsteret, og observerer dannelsen av kanaler. For en rad trenger du 11 hele og 4 stykker av ½ og ¾ klosser, for totalt 17 stykker.
	Den 23. raden er også lagt i henhold til mønsteret, og for den må du forberede 12 hele, 4 ½ og 4 ¾ murstein.
	Rad 24 - på denne raden er leggingen av veggen mellom den andre og første vertikale kanalen fullført. Den øverste mursteinen i veggen er avskåret fra to øvre sider på skrå. For en rad trenger du 9 hele, 3 ½ og 8 ¾ klosser. Det må brukes totalt 18 klosser, hvorav noen deler seg i to.
	Rad 25 - det er her leggingen av veggen mellom den andre og tredje vertikale kanalen er fullført. Den øverste mursteinen i veggen ovenfra presses sammen på begge sider. For murverk trenger du 10 hele, 4 ¾ og 5 ½ murstein.
	Rad 26 - ferdigstillelse av veggleggingen mellom den tredje og fjerde vertikale kanalen. Den øverste mursteinen på veggen er også trimmet på begge sider. Du må forberede 10 hele, 4 ¾ og 4 ½ murstein.
	Rad 27 - arbeidet følger mønsteret, og det krever 9 hele, 4 ¾ og 4 ½ klosser.
	Rad 28 - den bruker murstein laget ¾ av en solid murstein - de danner en horisontal kanal for røykgasser, som kalles hetten. For en rad brukes 4 hele stykker, 14 stykker - ¾, 4 skåret skrått langs hele tykkelsen.
	Rad 29 - i den er kanalen dannet i forrige rad fullstendig blokkert, med unntak av åpningen som er igjen for skorsteinsrøret. For å legge den trenger du 17 hele, 4 - ¾ og 2 - ½ murstein.
	Rad 30 er også lagt ut solid, etter mønsteret, bortsett fra åpningen til skorsteinen. Den bruker 6 hele og 20 ¾ klosser.
	31 rader er lagt ut i henhold til mønsteret og 17 hele, 4 ¾ og 2 ½ murstein er forberedt for det.
	Rad 32 - den første raden av skorsteinen begynner å bli lagt ut, det vil kreve 5 hele murstein.

Komfyr-peis "svensk" A. Ryazankina

Den svenske typen varme- og kokeovn er ganske populær på grunn av sin effektivitet. Designet fremmer rask oppvarming av rom og lar deg ikke bare varme opp huset, men også lage middag.

Utseendet til den "svenske" Ryazankin

En slik komfyr er vanligvis installert mellom kjøkkenet og boligområdet i huset, og plasserer den på en slik måte at koketoppen og ovnen er vendt mot kjøkkenet. I noen svenske design er det gitt en peis på siden beregnet for oppvarming av stuen eller soverommet. Det er dette alternativet som er verdt å vurdere, siden det er perfekt for både romslige og små bygninger, og som du vet drømmer mange eiere av private hus om en peis i en av stuene.

Denne komfyrmodellen er oppvarmet med ved, har dimensjoner på 1020 × 890 mm rundt omkretsen og 2170 mm i høyden uten rør. I dette tilfellet er det også nødvendig å sørge for at peisportalen stikker utover bygningen med 130 mm. Fundamentet må være større enn størrelsen på ovnsbasen og være 1040 × 1020. Kraften til Shvedka når 3000 kcal/time.

For å bygge denne komfyrmodellen trenger du følgende materialer:

Rød murstein, eksklusiv rørlegging - 714 stk.
Viftedør 140×140 mm - 1 stk.
Dør for brennkammer 210×250 mm - 1 stk.
Dør for rengjøringskamre 140×140 mm - 8 stk.
Ovn 450×360×300 mm – 1 stk.
To-brenner støpejernskomfyr 410×710 mm - 1 stk.
Rist 200×300 mm – 1 stk.
Skorsteinsspjeld 130×250 mm - 3 stk.
Stålhjørne 50×50×5×1020 mm – 2 stk.
Stållist 50×5×920 mm – 3 stk.
Stållist 50×5×530 mm – 2 stk.
Stållist 50×5×480 mm – 2 stk.
En peisrist, du kan lage den selv fra armeringsjern.
Metallplate for gulv foran brennkammer 500×700 mm - 1 stk.
Asbestplate eller snor for legging mellom metallelementer og murstein.

Ovnslegging

De presenterte diagrammene viser i detalj plasseringen av alle støpejernselementene til peisovnen, og en beskrivelse av murverket vil bidra til å unngå feil på noen ganske komplekse stadier av arbeidet.

Erfarne murere anbefaler å legge hele ovnen først tørr, det vil si uten mørtel, følge diagrammet og forstå konfigurasjonen av hver av radene. Denne prosessen er spesielt viktig for nybegynnere som knapt er kjent med arbeidet til en komfyrprodusent.

Et annet triks av erfarne håndverkere er å forhåndsmontere og legge hver av radene uten mørtel underveis i arbeidsprosessen. Enhver rad legges først ut, og om nødvendig kuttes eller trimmes individuelle murstein, og deretter legges de på mørtelen.

Denne tilnærmingen vil bremse arbeidet noe, men vil tillate det å fullføres mye bedre, uten feil som kan påvirke opprettelsen av normal trekkraft negativt.

Når du utfører murverk, må du ha for hånden ikke bare et diagram av hver av radene, men også en snitttegning av ovnen. Det vil også hjelpe - det vil tillate deg å forestille deg alle kanalene som passerer inne og utformingen av brannboksene.

Så leggingen gjøres som følger:

Bestilling - fra 1. til 6. rad

Den første, sammenhengende raden av ovnen legges på pålagt til klar takpappfundament. Det er veldig viktig å legge ut raden perfekt jevnt og riktig, siden kvaliteten på murverket til hele strukturen vil avhenge av det. Derfor bør du først merke takpapparket ved hjelp av en linjal, firkant og kritt, tegne formen på ovnsbunnen på den, og observere dimensjonene. Deretter, basert på diagrammet og observerer konfigurasjonen av mursteinsleggingen, monteres den første raden tørr, og deretter utføres leggingen med mørtel.
2. rad. Den inneholder metallelementer bestående av armeringsstykker som peisristen senere skal festes på ved sveising, eller dette dekorativt element vm er fullstendig utjevnet. Resten av murverket utføres etter opplegget.
3. rad. På dette stadiet er dørene til det første rengjørings- og blåsekammeret installert, forhåndsinnpakket med asbesttau eller foret med biter av asbest. For å feste dørene på plass, brukes tråd, som tres inn i spesielle løkker-ører på støpejernsrammen. Deretter legges ledningen i sømmene på murverket, hvor den festes med mørtel og presses mot den øverste raden av murstein. Midlertidig, inntil endelig festing, støttes dørene på begge sider med murstein.

4 rad. Arbeidet fortsetter i henhold til skjemaet, men raden er kjent for det faktum at dørene på begge sider er festet med murverk, som må plasseres perfekt jevnt. Sømmene i dette området kan være to til tre millimeter bredere på grunn av ledningen som er innebygd i dem.
Det anbefales å legge ut den 5. raden ved å bruke ildfaste murstein, akkurat som alle veggene i forbrenningskammeret. På samme rad er det montert en rist og en ovnsboks som er pakket inn eller foret med asbest for å hindre for tidlig utbrenning.

6. rad. På denne raden er det installert en forbrenningsdør, pakket inn i asbestsnor, og med ledningsstykker festet i den.

7. rad. Murverket utføres i henhold til skjemaet en stålstrimmel er montert over de utlagte veggene til peisen, som vil tjene som støtte for neste rad med murverk. Den legges flatt eller i form av en halvbue, noe som gir den ønsket form på forhånd.
Rad 8 og 9 er lagt opp i henhold til diagrammet som presenteres.
10 rader. Frontveggen på ovnen er forsterket, siden det senere skal installeres en støpejernsplate i denne delen av bygget. Et stålhjørne festes til veggen ved hjelp av to wirekroker, deretter legges biter av asbestplate i stedet for plateinstallasjonen, og selve platen monteres. Døren til et annet rengjøringskammer er festet i samme rad.
Rad 11 og 12 er lagt ut i henhold til mønsteret uten å installere metallelementer. På tolvte rad er rengjøringskammerdøren lukket.

Bestilling - fra 13 til 24 rader

Fra 13 til 15 rader legges i henhold til det utviklede mønsteret, strengt overholdelse av.
16. rad. Konstruksjonen av veggene i kammeret som ligger over kokeplaten, som er dekket med metallstrimler, er fullført. De vil tjene som grunnlag for å legge murstein i neste rad.
Rad 17 og 18 legges etter mønsteret.
19 rad. På dette stadiet er det installert ytterligere to rengjøringskamre, som er sikret på samme måte som de forrige.
Rad 20 og 21 plasseres etter mønsteret.
22 rader. Ytterligere to rengjøringskammerdører blir installert.
23 rader. Murverket går i henhold til ordningen.
24 rader. Det monteres skorsteinsventil, hvis ramme er installert på løsningen.

25 rader. Ved siden av den første, på den tilstøtende skorsteinskanalen, er en andre skorsteinsventil montert.
26 rader. Rensekammerdøren installeres.
Fra 27 til 30 rader legges ut i henhold til mønsteret.
31 rad. På dette stadiet er den tredje og siste skorsteinsventilen installert.
32-33 rader. I dette området av strukturen er det en overgang til å legge ut et rør som stiger til taket.

Når du legger et rør gjennom loftgulvet, er det nødvendig å isolere brennbare byggematerialer fra det. For å gjøre dette, er en metallboks med sider med en høyde større enn tykkelsen på taket med 100 ÷ 120 mm installert rundt skorsteinen. Denne "forskjellen" forblir på loftet.

Hvis ovnsveggene ikke er dekket dekorativt materiale, så når du legger murstein, broderes den fortsatt våte mørtelen i sømmene spesialverktøy, det vil si at den får en pen konveks eller konkav form.

Den svenske ovnen kan suppleres med en varm komfyrbenk. Dette interessant prosjekt vist på video.

Video: murstein "svensk" med seng

Og på slutten av artikkelen - enda et godt råd. Før du bestemmer deg for å bygge en ovn selv, uten tilstrekkelig erfaring i dette arbeidet, anbefales det at du først trener på vanlig tegllegging med mørtel. Tro meg, denne prosessen er ikke så enkel som den ser ut ved første øyekast.

Evgenij AfanasyevAnsvarlig redaktør

Forfatter av publikasjonen 27.08.2015

Til tross for den moderne overfloden av oppvarming og kjøkkenutstyr, forestiller mange eiere seg ikke et privat hus uten komfyr - og dette er helt riktig. Selv om du planlegger å lage et autonomt varmesystem, vil en komfyr også være nyttig. For eksempel for å spare penger om våren eller høsten, når full oppvarming ikke lenger er nødvendig, men du heller ikke vil skape overdreven fuktighet i huset. Ved å varme opp ovnen en gang om dagen eller annenhver dag kan du opprettholde en optimal balanse mellom fuktighet og varme i rommene.

Å brette en komfyr med egne hender, trinnvise instruksjoner som har intrikate konfigurasjoner, vil være ganske vanskelig for en nybegynner. Derfor, hvis det ikke er noen erfaring i komfyrbransjen, er det bedre å velge et rimelig bestillingsalternativ som vil være lett å forstå.

Når du velger en modell, må du ikke bare ta hensyn til designens enkelhet, men også varmeoverføringen og funksjonaliteten til ovnen, siden det er ovner som ikke gir alle funksjonene. Varmeoverføring velges avhengig av området som varmekonstruksjonen skal varme opp.

Det er ganske mange modeller av ovner, siden erfarne komfyrprodusenter, som jobber med en av dem, gjør sine egne justeringer av designet, og takket være dette dukker det opp nye og nye versjoner av varmeapparatet. Og for å velge en type komfyr, må du vite hva de er når det gjelder funksjonalitet.

Priser på ildleirstein til legging av ovner

ildleire murstein

Typer murovner

Det er T Det er tre hovedtyper - oppvarming og matlaging, matlaging og rett og slett oppvarming uten ekstra innebygde elementer.

En komfyr for oppvarming og matlaging kan ha ikke bare en kokeplate, men en ovn og en tank for oppvarming av vann, samt en tørkenisje. I tillegg kan en slik struktur varme opp ett eller to rom i et bestemt område.

Slike ovner bygges ofte inn i veggen, og dreier platetopp og brannkammer mot kjøkkenet, og bakveggen mot stuen. Dermed utfører komfyren en trippelfunksjon - den fungerer som en skillevegg, mat tilberedes på den, og den gir tørr varme til soverommet eller stuen.

De fungerer kun for oppvarming, og har oftest en kompakt størrelse. En slik ovn er installert nettopp for å opprettholde balansen mellom fuktighet og varme i huset om høsten eller våren, når det er for tidlig å slå på varmesystem eller har ennå ikke slått på den sentrale.

Det er bra å installere en slik komfyr, for eksempel i et landsted, hvis det er en enhet du kan lage mat på. Hvis strømforsyningen i en ferielandsby ofte er slått av, er det fortsatt bedre å velge en bygning med kokeplate for installasjon.

Kokeversjonen av komfyren kan også brukes til oppvarming hvis du trenger å varme opp et lite område. Enheten er perfekt for Herregård eller for et lite bygg for permanent opphold.

Med en slik komfyr og tilførsel av ved, trenger du ikke bekymre deg for at huset blir kaldt og fuktig, og familien vil stå uten middag eller varm te hvis strømmen eller gassen blir avbrutt.

Det skal bemerkes at enhver type ovn kan være kompakt eller massiv. Valget av størrelsen på komfyrstrukturen avhenger av området til huset eller rommet, samt plassen som er tildelt for bygging.

Velge et sted å installere ovnen

Når du velger et sted å bygge en ovn, må du vurdere nyanser som er viktige ikke bare for å lage komfortable forhold drift, men også av brannsikkerhetsmessige årsaker. Det er spesielt viktig å tenke på plassering ovner i et allerede bygget hus, siden skorsteinsrøret ikke skal støte inn i loftsgulvbjelkene eller sperrebein tak.

Ovnen er installert nær den indre bærende vegg, midt i rommet eller innebygd i en vegg plassert inne i huset.

Det anbefales ikke å bygge en ovn nær en yttervegg, da den raskt vil kjøle seg ned og effektiviteten av bruken vil bli betydelig redusert.
I midten stort rom ovnen er installert hvis det er nødvendig å dele rommet i to soner. Dessuten med en vakker dekorativ etterbehandling det vil dekorere huset og kan bli et av elementene for interiøret som vil understreke en viss stil.
Når du bygger en ovn inn i en skillevegg mellom rom, må du sørge for at den er isolert fra brennbare veggmaterialer ved hjelp av varmebestandige asbestplater eller spesielle gipsplater.
Plassen som er tildelt ovnen bør være 120 ÷ 150 mm i hver retning større enn bunnen, siden omkretsen av fundamentet alltid er litt større enn størrelsen på ovnen.
For å gjøre det lettere å bestemme størrelsen, må du velge en modell som følger med et bestillingsdiagram.

Når modellen er valgt og installasjonsstedet er bestemt, kan du fortsette med å kjøpe materialer og klargjøre alle nødvendige verktøy. Mengden og utvalget av materialer for hver modell velges individuelt, men verktøyene som brukes til legging er alltid de samme.

Verktøy for å få jobben gjort

For prosessen med å bygge en ovn trenger du følgende enheter og verktøy:

A) Hakken brukes til å hugge og kløyve murstein.

B) En komfyrhammer har samme funksjoner som en hakke, men i tillegg er den praktisk for å fjerne tørket mørtel som har stukket utover murverket.

B) Regelen brukes til å avrette betongen på overflaten av fundamentet. Ofte er det laget uavhengig av et perfekt glatt høvlet bord.

D) En trespatel brukes til å male og blande leireløsningen.

D) Et vater er et nødvendig verktøy, da det vil bidra til å opprettholde jevnheten i radene, både horisontalt og vertikalt.

E) En bastbørste brukes til å fjerne indre overflater ovner av sand og herdet mørtel.

G) Tang brukes til å bite og bøye ståltråd ved montering og feste av støpejernsbyggeelementer.

H) Blyskris brukes til markering ved etterbehandling av ovn med fliser.

I) Stukaltse - et stykke rør som brukes til å passe fliser.

J) Skriblerstav for merking.

K) Raspen brukes til å slipe i klumper og fjerne henging på ferdig murverk.

M) Konstruksjonsvinkelen er nødvendig for å få frem innvendig og ytre hjørner 90 grader.

H) En loddlinje brukes for å kontrollere vertikaliteten til vegger.

A) En gummihammer brukes til å banke murstein lagt på rad.

P) En meisel er nødvendig for demontering gammelt murverk og klyving av murstein.

P) Sparkel eller sparkel brukes til å fjerne overflødig mørtel og påføre den på teglbelegg under murarbeid.

C) Sammenføyning vil være nødvendig hvis ovnen ikke vil være foret med etterbehandlingsmateriale, og sømmene mellom radene vil bli pent formet.

I tillegg trenger du to beholdere for løsningen og vann, samt en sil for sand hvis løsningen er laget uavhengig.

Å legge de øvre radene vil være lettere hvis det er "geiter"

For å gjøre det lettere å utføre arbeid, må du ha et stillas, som også kalles "geiter". Det er praktisk å stå på dem når du legger murverk i høyden, spesielt siden størrelsen på arbeidsplattformen gir plass til å installere en beholder med mørtel.

Arrangement av fundamentet for ovnen

Grunnlaget for ovnen legges vanligvis sammen med det generelle grunnlaget for hele strukturen, men de bør ikke kobles til hverandre, siden når de deformeres eller krymper, kan en av dem skade den andre.
Hvis ovnen bygges i et hus som allerede er bygget på et stripe- eller søylefundament og har et tregulv, må dekselet åpnes og fundamentet under ovnen heves fra bakken.
Hvis en kompakt komfyrmodell velges, og en platefundament, så kan varmestrukturen reises direkte på den ved å lage en vanntettingspakning.

Hvis grunnlaget Sol Hvis du fortsatt må utstyre den "fra bunnen av", må du huske at den må ha samme form som bunnen av ovnen, men stikke utover den med 120–150 mm i hver retning.

På tre gulvet er merket konturen av fundamentet, en del av plankebelegget kuttes ut i henhold til markeringene.
Deretter graves en grop av ønsket størrelse i den underjordiske jorden, 450÷500 mm dyp.
Jorden i bunnen av gropen er godt komprimert, og det er laget et sandbelegg på den, som er fuktet med vann og også komprimert til en tykkelse på 80–100 mm.

Grop for et ovnsfundament med en "pute" av sand og grus

Etter dette kan takpapp legges rundt omkretsen av gropen, som vil tjene som vanntetting og forskaling hvis den midlertidig forsterkes med plater eller murstein. Etter herding betongmørtel forskalingen fjernes fra fundamentet.

I stedet for takpapp kan du bruke forskaling laget av plater dekket fra innsiden med polyetylenplater.

Det skal bemerkes med en gang at det er bedre hvis betongbunnen for ovnen stiger 70 ÷ 100 mm over gulvet. På denne måten kan du spare murstein og forenkle sammenføyningen av gulvflaten og sideveggene til fundamentet.

Et lag med knust stein av samme tykkelse helles på toppen av sanden og er også godt komprimert.
Det neste trinnet er å installere et forsterkende gitter i bunnen av gropen, laget av metalltråd eller ferdig nett. Gitterelementene er koblet til hverandre ved hjelp av vridd ledning.

Fundamentforsterkning - alternativ

Det første laget av løsningen helles i den forberedte gropen. Den kan bestå av pukk, sand og sement- 1:2:1 eller grus og sement 3:1. Dette laget bør oppta omtrent ⅓ av den fylte plassen.
Etter å ha hellet det første laget, bland umiddelbart og hell det andre laget, bestående av sand og sement i proporsjoner 3:1.

Det andre laget helles til en slik høyde at 50 mm gjenstår til toppen, noe som vil være nødvendig for det øvre utjevningslaget av fundamentet.

Om nødvendig, for det øverste laget av betong, kan forskalingen utvides, og deretter kan et armeringsnett med celler på 70÷80 mm legges på toppen av den støpte mørtelen.

Så helles den siste øverste laget løsning og utjevnet ved hjelp av regelen.

Fundamentet lar betongen modnes i 27–30 dager. Det anbefales å fukte det med vann daglig og deretter dekke det med plastfilm - dette vil bidra til å gjøre betongen mer monolitisk og holdbar.

Etter å ha fjernet forskalingen, legges to eller tre lag med takmateriale på det ferdige fundamentet, som vil beskytte ovnens murverk mot kapillær fuktighet som kommer fra bakken eller fra undergrunnen.

Etter dette kan du fortsette til hovedarbeidet - legging av komfyren.

Flere anbefalinger for murarbeid

Før du begynner å legge murstein på mørtelen, heves hele strukturen tørr fra murstein, men hver av radene må legges strengt i samsvar med ordrediagrammet.

Erfarne komfyrprodusenter anbefaler at foreløpig tørrlegging utføres av alle håndverkere som tar på seg konstruksjonen av en ovn for første gang. Denne hendelsen er nødvendig for å forstå plasseringen av alle interne kanaler og ikke gjøre grove feil når du justerer klossene i hver av radene.

For å utføre tørt murverk må du fylle opp trelameller, som vil bestemme tykkelsen på sømmen mellom mursteinene. Typisk er tykkelsen deres 5-7 mm. Den samme lekten må brukes til hovedmurverket, utført med mørtel. Slik "kalibrering" av tykkelsen på sømmen er spesielt nødvendig hvis murverket utføres "for fuging" og må være feilfritt.

Denne prosessen utføres sakte og gjennomtenkt, siden det er veldig viktig å forstå hvordan røyken fjernes fra brannboksen og hvordan den kommer inn i skorsteinen.

Etter å ha løftet strukturen tørr før du legger røret, demonteres den forsiktig. Hvis klossene ble justert til størrelse samtidig, kan hver rad brettes til en separat stabel ved å merke radnummeret og legge i det på klossene med en tusj.
Når du utfører hovedmurverket, legges hver av radene også først tørr, og deretter, etter nøye justering av alle delene, er den montert på mørtelen.
Når hovedleggingen er utført, legges to målestrimler på kantene av forrige rad for å opprettholde den nøyaktige tykkelsen på sømmen. Deretter påføres løsningen i et lag på 10÷12 mm. En murstein legges på toppen av mørtelen, presses, og om nødvendig bankes med en gummihammer til mursteinen hviler mot målestaven. Overskuddsløsningen som dukker opp, plukkes opp med en sparkel.

Lamellene trekkes ut av murverket etter montering av den tredje ÷ fjerde raden over dem, og brukes deretter igjen. Derfor må du forberede flere par av disse hjelpeelementene.
Etter å ha trukket ut lamellene, blir sømmene forsiktig fylt med mørtel og umiddelbart "usydd".
Ved legging av mørtel kontrolleres hver rad vha bygningsnivåå opprettholde horisontale og vertikale plan.

Overholdelse av disse nyansene vil bidra til å forenkle prosessen med å bygge en hvilken som helst ovn og unngå "fatale" feil som kan føre til behovet for å gjøre om hele arbeidet.

Varme- og kokeovn med tørkekammer designet av Yu. Proskurina

Som nevnt ovenfor er det et stort antall ulike modeller ovner. Denne publikasjonen vil diskutere en av de kompakte og funksjonelle alternativene som kan installeres i lite hus, siden den ikke tar mye plass, men er i stand til å varme opp et rom med et areal på 16 ÷ 17 m².

Utformingen av Yu-komfyren er et alternativ for oppvarming og matlaging med to svinger, utstyrt med en komfyr med én brenner og et tørkekammer designet for tørking av grønnsaker og frukt, medisinske urter, sopp, etc.

Om ønskelig kan en ovnsboks av passende størrelse installeres i nisjen til tørkekammeret.

Ovnen har mål (ekskl. høyde på skorstein) 750×630×2070 mm. Varmeeffekten er 1700 kcal/t. Designet gir to driftsmoduser - sommer og vinter, noe som er veldig viktig både for drivstofføkonomi og for muligheten til å varme opp komfyren og lage mat, uten å varme opp alt strukturer om sommeren.

Liste over nødvendige materialer

For å bygge en slik varmestruktur, trenger du følgende materialer:

Navn på materialer og elementer	Antall (stk.)	Elementdimensjoner (mm)
Rød murstein M-200 (unntatt rørlegging)	281 ÷ 285	-
Brannsikker teglstein, klasse Ш-8	82 ÷ 85	-
Branndør	1	210×250
Dører for rengjøring av kanaler	2	140×140
Viftedør	1	140×250
Sommerspjeld for skorstein	1	130×130
Brannkammerventil	1	130×130
Komfyrventil	1	130×130
rist	1	200×300
Enkeltbrenner koketopp	1	410×340
Stållist	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Stålhjørne	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Takjern	1	380×310
Forovn metallplate	1	500×700

I tillegg vil arbeidet kreve leire, sand, sement, pukk, grus, mergel og en ovnsboks, hvis det besluttes å installere en ovn i stedet for en tørkenisje.

Plan for konstruksjon av en ovn designet av Yu Proskurin

Illustrasjon	Kort beskrivelse av operasjonen som utføres
	Den første raden er lagt ut som et kontinuerlig plan, med respekt for plasseringen av mursteinene. Det er veldig viktig å legge denne raden perfekt jevnt i alle henseender, siden kvaliteten på murverket til hele strukturen vil avhenge av det.
	I den andre raden er et viftekammer (aske) og bunnen av to vertikale kanaler dannet. Dørene til viften og rengjøringskamrene er installert på samme rad.
	Metalldørene har spesielle ører som biter av ståltråd er tredd og vridd inn i - de vil da legges inn i sømmene mellom mursteinene. Midlertidig, til de er helt sikret, støttes dørene med murstein på en eller begge sider.
	På den tredje raden fortsetter dannelsen av viftekammeret og den nedre delen av kammeret med vertikale kanaler. Samtidig er de installerte dørene sikret på begge sider.
	På den fjerde raden er dørene til blåseren og rengjøringskamrene fullstendig blokkert med murstein. Felleskammeret til de vertikale kanalene er delt i to, så i stedet for én stort hull, to dannes, som måler ⅔ av en murstein i lengden og en halv murstein i bredden.
	Den femte raden er fullstendig lagt ut med ildleirstein. Det dannes et hull over askekammeret med sete for risten. For å gjøre dette kuttes en del av mursteinen ut fra siden den skal vendes mot hullet over blåsekammeret.
	Risten er også montert på samme rad. Den er plantet på en leirmørtel eller lagt fritt, uten mørtel. Det skal være en avstand på 4-5 mm mellom den og mursteinen.
	På den sjette raden fortsetter dannelsen av forbrenningskammeret og vertikale kanaler.
	I tillegg er det installert en forbrenningsdør på samme rad, hvis ramme må pakkes eller fores med asbest før installasjon, som når metallet varmes opp, vil tillate det å utvide seg uten stress eller skade.
	Den syvende og åttende raden er lagt ut i rekkefølge, og dannelsen av brannboksen og vertikale kanaler fortsetter på dem.
	På niende rad er branndøren dekket med murstein. Dessuten, for å fjerne lasten fra taket fra døren, slipes siden og tredje murstein fra kanten av på den ene siden, og mellom dem er det installert en murstein, hugget på begge sider.
	På den tiende raden kombineres drivstoffkammeret og den første vertikale kanalen - dette gjøres slik at den varme røyken fra brennkammeret ledes nøyaktig inn i dette opprettede hullet. For å sikre jevn røykstrøm, kuttes det utstikkende hjørnet av den solide mursteinen som omslutter den andre vertikale kanalen.
	På ellevte rad følger murverket mønsteret, bortsett fra at det i kantene av mursteinene som rammer inn brennkammeret, er laget utskjæringer som skal danne en utsparing for montering av en enbrenner platetopp.
	Deretter, på samme rad, legges asbeststrimler på kuttene som er laget på mursteinene, og platepanelet er montert på dem. Et stålhjørne er installert på siden der matlagingsnisjen dannes.
	Den 12. raden er lagt ut av rød murstein, og i fremtiden kommer alt murverk fra det. To vertikale kanaler dannes igjen, og det dannes en nisje rundt platetoppen.
	Den 13. raden er lagt i henhold til diagrammet, men i den fremre delen av den første vertikale kanalen er det dannet et sted for installasjon av sommer-vinterventilen. Etter dette monteres en ventil på leirsandmørtelen.
	Fra rad 14 til 17 utføres murverket i henhold til samme prinsipp - en matlagingsnisje og kanaler dannes.
	På 18. rad brukes stålhjørner for å dekke kokenisjen. En av dem er montert på kanten av nisjen, den andre - i avstand av en murstein fra den første, og den tredje presses mot den andre med baksiden. Dette gjøres for å gjøre det praktisk å legge neste rad.
	På 19. rad er matlagingsnisjen fullstendig dekket, med unntak av dannelsen av åpningen for dampeksoskanalen og stedet for montering av ventilen. For å gjøre dette lages utskjæringer på mursteinene som ventilen er montert i.
	Rad 20 legges ut etter mønsteret. Dannelsen av to vertikale kanaler og et dampeksoshull fortsetter på den. Dessuten, hvis du ser nøye etter, kan du se at en av mursteinene som danner den første vertikale kanalen er trang.
	På 21. rad kombineres den første vertikale kanalen og dampavløpskanalen ved hjelp av venstre hulrom. I denne raden er nesten alle murstein plassert bare langs omkretsveggene til strukturen. Bare den andre vertikale kanalen er beskyttet.
	I samme rad er det resulterende hulrommet dekket med metallstrimler, som legges i henhold til mønsteret vist på figuren.
	Deretter legges et ark på stållistene takjern, ved hjelp av hvilken en skorsteinsåpning er organisert, plassert på motsatt side av damputløpsåpningen.
	På 22. rad gjøres leggingen oppå takplaten. Et hull for skorsteinen og to hull for vertikale kanaler er igjen. På stedet hvor tørkenisjen vil bli dannet, legges et hjørnestykke, som vil beskytte mursteinen på kanten av kammeret mot skade og gjøre kanten av nisjen mer pen.
	23 rad - dannet tørkekammer, og bakveggen er laget av murstein installert på siden. Det vil isolere kammeret fra åpningen til skorsteinskanalen.
	På 24. rad er veggene til tørkekammeret, skorsteinen og to vertikale kanaler dannet.
	Rad 25 - strikk videre etter diagrammet. Den andre mursteinen på bakveggen til kammeret er installert på samme måte som den første.
	På 26. rad pågår forberedelsene til å kombinere to vertikale kanaler, slik at de innvendige klossene i begge hullene slipes i en liten vinkel.
	Rad 27 - den første og andre kanalen er kombinert med murverk. Det er installert en felles vaskedør for dem. Resten av arbeidet går etter planen.
	På 28. rad er tørkekammeret dekket med tre stykker hjørner etter samme prinsipp som tildekkingen av kokenisjen ble gjort. De vertikale kanalene er kombinert til en bred, og rengjøringsdøren er sikret med sideklosser.
	På rad 29 er tørkekammeret og vertikale kanaler fullstendig blokkert. Det etterlates et hull i skorsteinskanalen som er foret med murstein med utskårne landingsspor for skorsteinsventilen. Etter å ha lagt raden, er en ramme med en ventil installert på leirsandmørtelen.
	På 30. rad er hele overflaten av ovnen helt dekket. Bare skorsteinshullet er igjen, som skal være på størrelse med en halv murstein.
	Rad 31-32 - dannelsen av skorsteinen begynner.

Denne figuren viser et tverrsnitt av ovnen. Diagrammet viser tydelig alle de interne kanalene som oppvarmet luft vil sirkulere gjennom.