Hvordan bygge et landsted fra slaggblokk med egne hender? Bygge et hus med egne hender fra slaggblokk - fra sand og sement til den ferdige bygningen Hvordan bygge et landsted fra slaggblokk.

Det er konstant interesse for bygging av private og lave hus fra slaggblokker. Dette følger naturligvis av de attraktive egenskapene til selve materialet. Cinder blokker er laget av industriavfall forbundet med forbrenning av en betydelig mengde fast brensel. Det vil si at hovedkomponenten deres er praktisk talt gratis råvarer, noe som kan redusere kostnadene ved å bygge vegggjerder betydelig.

Cinder blokk kan brukes ikke bare i den overjordiske delen av bygningen, men også for bærende vegger kjeller, siden den ikke er utsatt for fuktighet og har god bæreevne, med riktig vanntetting, sikres dens lange og pålitelige service. Cinder blokk er et relativt lett materiale, som gjør det mulig ikke bare å redusere kostnadene for mekanisering under konstruksjon, men også å redusere tykkelsen på veggene sammenlignet med mursteinsversjonen.

Cinder block house prosjekt

Derfor opptar prosjekter av hus laget av slaggblokker sin nisje i forslagene fra designorganisasjoner og individuelle utviklere av dokumentasjon.

Tatt i betraktning de regionale spesifikasjonene til konstruksjon fra slaggblokker, utviklet hovedsakelig på stedene hvor dette byggematerialet produseres , design for hus laget av slaggblokker kan sendes inn gratis av byggeorganisasjoner eller materialleverandører som er interessert i at utbygger velger dette spesielle designløsningsalternativet.

Cinderblokk har ikke stabile egenskaper når det gjelder termisk ledningsevne, styrke og vannpermeabilitet, noe som begrenser salgsmarkedet betydelig, siden transport over betydelige avstander øker prisen på materialet betydelig, som ikke lenger tilsvarer forbrukeregenskapene.

Men i områder der det er tradisjon og erfaring med å konstruere dette materialet, er det i jevn etterspørsel og brukes ikke bare i privat konstruksjon, men også til bygging av kommersielle, lager- og administrative bygninger rettet mot laveste byggekostnader. .

Prosjekt av et landsted laget av slaggblokker

Bygging fra slaggblokker er preget av en begrensning på antall etasjer i bygningen. Støtte gulvpaneler på en bærende vegg laget av dette materialet anbefales ikke på grunn av heterogeniteten i sammensetningen. Derfor prosjekter enetasjes hus av slaggblokker er de mest vanlige og etterspurte av kunden.

Til tross for navnet, kan slaggblokker i dag lages ikke bare av vulkansk slagg og masovnslagg, men fra aske, utvidet leire, sand, mursteinsavfall, skjellstein og til og med sagflis.

Eksempel på et slaggblokkhus

Takket være dette er materialet veldig vanlig og lett tilgjengelig. Selvfølgelig er mange mennesker tiltrukket av dette. Og de har ofte et spørsmål: er det mulig å bygge et hus fra slaggblokker med egne hender? Det er virkelig mulig. Men et slikt komplekst og ansvarlig arbeid bør tilnærmes veldig seriøst, veie alle fordeler og ulemper og gjøre visse beregninger.

For å begynne, velg riktig materiale. For eksempel er sagflis lettere i vekt og har høy varmeisolasjon. Men de kan være utsatt for råtnende, og deres styrke er ikke for høy. Bygge toetasjes hus Det vil ikke fungere ut av dette materialet. Cinder blokker laget av pukk sikting eller skrap murstein har andre egenskaper. De er i stand til å motstå alvorlige mekaniske belastninger, men deres varmeledningsevne er høyere og vekten er mye større.

Maskin for å lage slaggblokker

Når det optimale fyllstoffet er valgt og lagret i tilstrekkelig mengde, kan du begynne å jobbe. Først må du elte betongmørtel. Det valgte fyllstoffet introduseres i det. Den resulterende blandingen helles i former, hvoretter blandingen presses. Våte blokker fjernes fra matrisene og tørkes under naturlige forhold (på et tørt og varmt sted). Vanligvis tørker betong og får tilstrekkelig hardhet i løpet av en måned.

Les også

Bygdehusprosjekter

Etter denne tiden mottar du kvalitetsmateriale, hvorfra du kan bygge den typen hus du lenge har drømt om.

Fordeler og ulemper med slaggblokker

Selvfølgelig, før du begynner å bygge et slaggblokkhus, bør du nøye studere hvordan positive egenskaper materiell og negativ. Bare i dette tilfellet kan du være sikker på at du vil bygge et hus som aldri vil skuffe deg.

Fordeler med slaggblokk:

Men det bør også sies om ulempene:

Video om å lage slaggblokker hjemme.

Utkast

Før du begynner å bygge et hus og til og med anskaffe materiale, må du bruke det til bygging. Det er bedre å overlate arbeidet til spesialister, men hvis du er veldig spent på penger, kan du prøve å gjøre arbeidet selv.

Et eksempel på et vellykket askeblokkhusprosjekt med loft

Prosjektet bør gjenspeile slike data som størrelsen på huset, antall rom, tykkelsen på bærende vegger, antall og størrelser på vinduer og dører og mye mer. På den ene siden vil tilstedeværelsen av et slikt prosjekt begrense deg i endringene du vil gjøre i utformingen av huset under byggingen, noe som skjer veldig ofte, noe som alvorlig kompliserer arbeidet og øker tidsrammen.

Prosjekt to etasjes hus fra slaggblokker

Hvor mye materiale trengs

Et av spørsmålene som veldig ofte dukker opp blant folk som bestemmer seg for å bygge eget hus, gjelder mengden av materialer. Spørsmålet er svært alvorlig.

Heldigvis, hvis du har et prosjekt, bruk nødvendige beregninger det vil ikke være vanskelig.
Bestem først hvilke slaggblokker du vil bruke. På salg kan du se både former for slaggblokker og ferdig materiale, som varierer betydelig i størrelse. Dette avgjør selvfølgelig hvor mange slaggblokker som trengs for å bygge et hus.

Det neste trinnet er å finne ut av ekspertene hva tykkelsen på veggene bør være for å effektivt holde på varmen selv på de kaldeste dagene i året. Dette må tas i betraktning ved videre beregninger.
Etter dette, mål volumet på veggene. Å vite lengden, bredden og tykkelsen på hver vegg, vil dette ikke være vanskelig å gjøre.

Først av alt, mål omkretsen til det fremtidige huset (legg til lengden på alle veggene). Multipliser den resulterende verdien med høyden. Nå vet du det totale arealet av veggene.

Regn ut hvor stort areal vinduene og døråpninger. Trekk det resulterende tallet fra det totale veggarealet. Husk eller skriv ned resultatet.

Det bør tas i betraktning at slaggblokk har høyere varmeledningsevne enn luftbetongblokk, en annen populær og rimelig byggemateriale. Derfor vil det uansett være nødvendig tilleggsisolasjon vegger I tillegg legges slaggblokker på Sementmørtel, tykkelsen på sømmen er omtrent 1 cm (til sammenligning, når du legger gass silikatblokk Tykkelsen på sømmene er bare 2-3 mm). Tykkelsen på sømmene påvirker også om huset blir "varmt" eller "kaldt". En annen ulempe med slaggblokk er dens lave frostmotstand. Som et resultat har materialet en tendens til å forringes over tid under påvirkning av lave temperaturer. Disse punktene bør tas i betraktning når du bestiller bygging av et nøkkelferdig slaghusblokkhus, slik at senere ekstra utgifter for isolasjon og mulige reparasjoner kom ikke som en overraskelse.

For noen kunder er den avgjørende faktoren når de velger et byggemateriale kostnadene, samt byggehastigheten. I denne forbindelse er slaggblokk optimal: det er billig, og vegger laget av slikt materiale er reist i så snart som mulig. Oftest brukes slaggblokker til konstruksjon av bærende og selvbærende vegger på grunn av deres styrke og høye bære kapasitet. Imidlertid er de mindre holdbare enn gassilikatblokker, som ikke har mindre styrke, og kostnadene er ikke mye høyere. Derfor anbefaler vi vanligvis våre kunder å velge et mer moderne og pålitelig byggemateriale, siden de endelige byggekostnadene fra slaggblokk og gassilikatblokk vil være omtrent de samme. Men uansett er beslutningen opp til kunden, og vi gjør alt for å profesjonelt føre denne beslutningen ut i livet.

Når du starter byggingen ønsker du at alt skal gjøres så raskt, billig og pålitelig som mulig. Alle disse faktorene kan tilfredsstilles av et gjør-det-selv slaggblokkhus. Dette byggematerialet kan lages uavhengig. Vi vil vurdere både teknologien til produksjonen og byggeprosessen fra merking til montering av taket.

Fordeler og ulemper

På et visst tidspunkt ble slaggblokk veldig populær. Dette forklares med at avfallsmaterialet som ble igjen etter smelting av metallet måtte brukes et sted. De bestemte seg for å bruke det som fyllstoff for konstruksjonskomponenter. Slik ble denne til falsk diamant. Men så var han ikke preget av de fleste gode egenskaper, fordi den fra et miljøsynspunkt hadde visse mangler. Den måtte stå ute i omtrent et år og først da settes i arbeid. I dag er situasjonen litt annerledes, og det ser ut til at det er det mest populære materialet for bygging av lave bygninger. Hans styrker er:

Lang levetid. På riktig tilnærming Steinen vil vare rundt 100 år.
God varmeisolasjon. Takket være produksjonsmetoden luftkamre, holder materialet på varmen perfekt.
Høy byggehastighet. Takket være de store dimensjonene kan vegger bygges mye raskere enn med konvensjonell murstein.
Motstand mot utvikling av sopp og mugg.
Mulighet for individuell tilnærming til størrelser.
Materialet er ikke elsket av gnagere og andre skadedyr.
Et hus laget av slikt materiale er lett å reparere.

Feil:

Absorberer fuktighet godt, noe som fører til tap av varmekapasitet.
Dårlig vedheft av puss til denne byggesteinen.
Umulig å bygge et bygg på mer enn 2 etasjer.
Behovet for å raskt sette opp et tak. Faktum er at synlige vegger ikke kan stå avdekket i lang tid, da dette vil føre til rask ødeleggelse.
Viktigheten av streng overholdelse av murteknologi.
Behovet for et høyt fundament.
Nyheter byggearbeid viktig i tørt vær.
Dårlig toleranse for bygningssvinn. I dette tilfellet er splitting ikke mulig i sømmene, men ved selve blokkene.

Hvis du bestemmer deg for å kjøpe slaggblokker, er det flere nyanser som er verdt å ta hensyn til. Det er bra om det er mulig å ta målinger med et dosimeter. Takket være dette kan du bestemme hvor miljøvennlig materialet er. Se på forholdene der den ble lagret. Det er viktig at det ikke er et åpent rom hvor det utsettes for nedbør. Det skal ikke være flekker eller sprekker på den. Ved å bruke et målebånd må du sjekke dimensjonene. De parallelle sidene må passe sammen.

Produksjonsteknologien er ganske enkel. For å lykkes i denne retningen, vil det være nødvendig å anskaffe noe utstyr, samt nøyaktig observere proporsjonene. Så det første trinnet er å designe en vibrasjonsstamper. For dette trenger du:

metallplate 3 mm tykk;
rør med en diameter på 75–80 mm;
bulgarsk;
sveisemaskin;
rulett;
elektrisk motor for å skape vibrasjoner.

Motoren kan brukes fra den gamle vaskemaskin eller fra slipemaskin. Ingen mer strøm kreves. Det viktigste er å plassere vekten riktig, noe som vil flytte tyngdepunktet.

Arbeidsrekkefølgen vil være som følger:

Emner kuttes av metall. To av dem har dimensjoner på 200x400 mm, de to andre har dimensjoner på 200x200 mm.
De må sveises sammen for å danne en liten boks.
Tre rørseksjoner på hver 170 mm kuttes. Lengden er mindre slik at tykkelsen på bunnveggen er minst 30 mm.
Kutt gjøres langs enden av ermene til en dybde på 50 mm. En av sidene får utseendet til en avkortet kjegle.
I den andre enden kuttes det til en dybde på 50 mm. De inneholder en metallstrimmel som er 400 mm lang. Den kobler alle tre elementene til hverandre.
Endene av rørene lukkes med plugger.
Denne strukturen er plassert i en boks og festet til veggene.
En side er sveiset på den øvre enden av beholderen for å gjøre det mer praktisk å fylle og komprimere løsningen.
I tillegg kan du lage en mekanisme som boksen løftes opp med. For å gjøre dette kan du bruke profilen firkantet rør. Hvis du ikke vil komplisere ting, er det nok å sveise to håndtak på sidene av boksen.
Motoren er festet til den større siden. For å gjøre dette er fire bolter sveiset til veggen slik at deres plassering faller sammen med hullene på enhetens kropp. Den presses med skiver og muttere med passende diameter.
I tillegg er det laget et lokk som forbedrer komprimeringen. Det vil kreve en metallplate 195x395 mm. Det er nødvendig å lage hull i den for rørene (de skal være 5 mm større enn diameteren på hylsene) og kuttes i to deler på langs. Dette må gjøres slik at det synker stille og ikke hviler mot skilleveggen som fester fordypningene. Delene er koblet til hverandre ved hjelp av braketter laget av forsterkning. Det er også nødvendig å lage en dybdebegrenser som forhindrer at den senkes dypere enn 5 cm.
For å få fart på arbeidet kan du kombinere flere av disse beholderne med hverandre.
To bolter er sveiset på motorakselen på begge sider. Dette må gjøres symmetrisk. I fremtiden, for å justere frekvensen og styrken til vibrasjoner, vil det være nok å stramme det nødvendige antallet muttere.
Siste touch vil være forsiktig polering og maling. Dette må gjøres for at løsningen i ettertid skal henge bedre etter.

I dag er det mange alternativer for ferdige maskiner på salg. Hvis du ikke ønsker å kaste bort tid og energi, kan du ganske enkelt kjøpe eller leie den.

Nøkkelen til holdbar og motstandsdyktig mot ulike påvirkninger er en riktig forberedt løsning. Hvis du bruker en tampemaskin, må den være tilstrekkelig tørr. Hvis du feilaktig beregner proporsjonene av vann, vil den ganske enkelt gå i oppløsning etter å ha løftet beholderen. Som fyllstoff kan du bruke aske fra brent kull, knust murstein, liten pukk, slagg m.m. Myknere brukes for å gi ekstra motstand mot fuktighet. Den første versjonen av blandingen vil være slik:

9:1 - sement og slagg, som er godt siktet slik at det ikke er unødvendige inneslutninger;
vann bør utgjøre omtrent halvparten av sementen.

Andre tilberedningsmetode:

4:4:1 - industrielt granulert slagg, fin knust stein, sement;
vann samme forhold som for det første alternativet.

Den beste konsistensen kan grovt bestemmes som følger: du må ta klar løsning og klem den i hånden. Den må holde formen. Hvis du da kaster den på bakken, bør den spre seg. Når du klemmer den igjen, skal den holde formen igjen.

Den beste arbeidsplassen vil være friluft. Under slike forhold vil løsningen tørke og stivne raskere, noe som vil øke produktiviteten. Det er tilrådelig at stedet er jevnt. Det kan være betongbane eller et fôr laget av metallplater, plater slått sammen til skjold osv. Forberedelsesprosessen for blokken vil være som følger:

Enheten er installert på stedet der leggingen vil begynne.
Den tilberedte blandingen helles inni. Mengden bør være større enn den faktiske kapasiteten.
Vibratormotoren slår seg på i noen sekunder. Noe av løsningen krymper, så du må legge til mer.
Vibratoren starter igjen i noen sekunder. Et etterbehandlingssengetøy er laget og den øvre enden lukkes med et lokk.
Komprimering utføres. Hvis lokket har nådd stopper, kan du løfte beholderen.
Fullstendig innstilling tar 4 til 9 dager.
Ferdige produkter kan oppbevares innendørs. Du må flytte dem dit etter en dag med tørking ute. Hvis sammensetningen inneholder en mykner, så etter 6 timer.
For større bekvemmelighet kan de stables oppå hverandre.
De vil være klare for byggeprosessen om 1–2 måneder.

Ofte er skillevegger lagt ut fra blokker som er mindre i størrelse. For å lage dem vil det være nødvendig å lage en form i henhold til et lignende prinsipp, som beskrevet ovenfor, men dimensjonene vil være 120x400x200 mm. Det er bedre å bruke rektangulære innsatser som tomformer. De skal være av en slik størrelse at veggene er minst 3 cm.

Beregning av antall blokker

Prosjekter må tilnærmes rasjonelt. Det nytter ikke å være for økonomisk, da dette vil påvirke kvaliteten på det fremtidige bygget. Det er heller ingen grunn til overdreven sløsing. Dette gjelder spesielt for antall blokker. Du bør starte beregningene ved å bestemme tykkelsen på veggen. Denne størrelsen skyldes flere faktorer, f.eks. klimatiske forhold og jordforhold. Hvis i vinterperiode gang temperaturen synker for lavt, kan det være nødvendig å lage en vegg på 40-60 cm I andre områder vil 20 cm være nok, som også vil isoleres med polystyrenskum eller penoplex. Legging kan gjøres på flere måter:

En halv stein. Dette betyr ikke at blokken må kuttes i to deler. Det betyr at den ligger på langs. Det vil si at i det beskrevne tilfellet er dette en tykkelse på 20 cm.
En hel stein. Det er denne som ligger på tvers, og veggen er 40 cm.
En og en halv stein. Ved enkel tillegg finner vi ut at den er 60 cm.
To steiner - 80 cm.

La oss anta at et prosjekt er valgt for et fremtidig hus med dimensjoner på 10x12 m, en-etasjes med en vegghøyde på 3 m. Det første trinnet er å beregne det totale arealet av veggene. For å gjøre dette, multipliser lengden med bredden. 3×10=30 m2, 12×3=36 m2, nå dobler vi og legger til disse resultatene, siden det er to identiske plan. 30×2+36×2=132 m2. Så det endelige resultatet er 132 m 2. Vi bestemmer arealet til en blokk - 0,2 × 0,4 = 0,08 m 2. La oss dele det totale arealet av veggene med arealet av blokken - 132:0.08=1650. Men dette tallet er gyldig hvis veggen er planlagt å være laget av en stein. Hvis det er to, vil det endelige resultatet være 3300 blokker.

Disse beregningene tar bevisst ikke hensyn til åpningene som vil bli laget for vinduer og dører. Dette gjøres slik at det blir en liten margin. Under arbeid med materiell kan det oppstå avslag, og vårt overskudd kompenserer for dette.

Mengden stein til skillevegger beregnes på samme måte. Faktisk vil det endelige tallet være summen av blokkene for hovedveggene og de innvendige.

Å legge grunnlaget

Som nevnt ovenfor krever et design av denne typen høy. I tillegg må det være veldig holdbart slik at det ikke begynner å danne seg sprekker, som sikkert vil passere gjennom hele veggen. Arbeidet vil bli utført i følgende rekkefølge:

Området som er valgt for bygging er nøye inspisert. Det er bedre å finne ut på forhånd hvilken del av nettstedet grunnvann er på et lavere nivå. Det er akkurat det hun vil gjøre.
Alt som roter blir ryddet opp, gresset klippes til et minimumsnivå. Dette er nødvendig for å vurdere den samlede helningen og gjøre markeringer.
I følge tegningen overføres retningslinjer for størrelsen på fremtidig bygg til området.

En tapp er slått inn i hvert hjørne.
Riktige dimensjoner kontrolleres. I tillegg til lengde og bredde, måles også diagonaler - de må matche slik at formen er regelmessig og ikke trapesformet (hvis dette ikke er gitt av prosjektet).
Det lages holdere for ledelinjen. For å gjøre dette trenger du 16 treblokker av vilkårlig størrelse, men med en lengde på minst 90-100 cm Du trenger 8 små brett. Lengden deres skal være 10–15 cm større enn bredden på fundamentet. En tverrstang for to stenger er laget av brett. Resultatet skal være en P-formet design.
To selvgjengende skruer er skrudd på hver tverrstang. Avstanden mellom dem skal være lik bredden på fundamentet.
Alle elementer skal kjøres ned i bakken. Det er viktig å gjøre dette på et slikt nivå at skruene er i en høyde på 70 cm over overflaten. Rekkefølgen på stativene er to i hvert hjørne, slik at de står overfor hverandre i par.
En fiskesnøre eller hyssing strekkes mellom elementene. Det er mer praktisk å bruke en fiskesnøre som har lys farge. Den forsvinner ikke mot bakgrunnen til omkringliggende gjenstander.
På dette stadiet er det nødvendig å igjen sjekke diagonalene mellom hjørnene dannet av den strakte tråden.
En grøft er gravd. Dens dybde bør være 50 cm under frysepunktet.
Sand helles til en høyde på 25 cm. Den er jevnet og komprimert godt. Etter dette må du fukte den med vann og la den tørke. Om nødvendig må du supplere nivået.
Ytterligere 25 cm er fylt med pukk. Dette laget komprimerer også godt. Tamping gjøres best ved hjelp av et spesielt elektrisk eller bensinverktøy.

Deretter lages en metallrist. For et fundament av den planlagte høyden vil det være nødvendig med to eller tre elementer. For å jobbe trenger du ribbet forsterkning med en diameter på 10–12 mm. Det er bedre å sette sammen strukturen på overflaten. Dens dimensjoner skal være slik at den er nedsenket i betong med 5 cm på hver side. Det vil si at total lengde og høyde skal være minst 10 cm mindre enn lengden og høyden på fundamentet. Flere stenger er lagt ut over den totale lengden. Avstanden mellom de horisontale komponentene bør ikke overstige 30 cm Hvis det ikke er striper nødvendig lengde, så kan du velge mellom flere. I dette tilfellet må bindingen mellom dem være minst 1 m. Stifter er laget av mindre stenger. Høyden deres skal være lik størrelsen på den planlagte kappen, og de brettede elementene skal være bredden på strukturen. De festes til de utlagte elementene hver 30-40 cm I stedet for braketter kan du lage vanlige vertikale jumpere. De er festet til hverandre med strikketråd. Topp til innsiden samme antall langsgående stenger er festet som i bunnen.
Vanligvis er høyden på en slik struktur 40–50 cm.
Stativ legges i bunnen av gropen, som lar betongen dekke den armerte basen nedenfra. For disse formålene kan du bruke murstein eller andre homogene elementer. Minimum høyde - 5 cm.
Fra kantede brett, banket inn i paneler, kryssfiner eller annet slitesterkt materiale det lages forskaling. Den må være sterk nok til å tåle trykket som betongen vil utøve. Det er viktig å installere jibs som skal stoppes med utenfor. Avstanden mellom panelene må være den samme slik at fundamentet dannes uten å synke.
Etter forberedende arbeid du må forberede en løsning for helling. Du må på forhånd sørge for at du har en assistent og en produktiv betongblander du kan bruke flere. Dette er veldig viktig fordi det er nødvendig for å sikre godt volum. Takket være dette vil strukturen vise seg å være monolittisk og ikke lagdelt, noe som vil redusere styrken. Sammensetningen av blandingen vil være 3:1:3 - knust stein, Portland sement, sand. Portland sement er perfekt for slike formål. Faktum er at det inneholder kalsiumsilikat og gipstilsetningsstoffer. Takket være dette skjer rask innstilling og styrke er sikret. Sørg for å legge til en mykner, dette vil forbedre flyten og fyllingen av tomrom, øke frostmotstanden og også fuktighetsbestandigheten.

Periodisk under helling er det nødvendig å utføre behandling med en vibrator. På denne måten blir betongen bedre komprimert og strukturen får deretter maksimal styrke.
Under støping må du også prøve å fordele alt betongnivået. Deretter vil dette hjelpe deg med å takle veggene raskere.
Hvis været er varmt nok, er det nødvendig å fukte overflaten sjenerøst med vann, det vil også være bra å dekke fundamentet med konstruksjonsfilm eller biter av takpapp.
Med høy herdehastighet kan forskalingen fjernes i løpet av en uke.
Det er bedre å fortsette videre arbeid etter en måned. Dette er akkurat den tiden som kreves for at sement-sandblandingen skal få all sin styrke.

Hvis du bestemmer deg for ikke å helle et så høyt fundament, som beskrevet tidligere, må du ta vare på å konstruere basen. Dette er en fortsettelse av fundamentet som stikker over jordens overflate. Det er viktig å huske at før du begynner å legge det, er det nødvendig å sørge for vanntetting. For å gjøre dette legges takmateriale eller bicrost på fundamentet. Høyden på en slik struktur bør nå 70 cm eller mer. Deretter legges et lag med vanntetting på det igjen, og først etter det begynner konstruksjonen av vegger.

Når du reiser vegger, er hovedoppgaven å sørge for at de blir jevne, uten fremspring. Det første trinnet mot dette resultatet er å bestemme det høyeste hjørnet av fundamentet. Faktum er at under helling er det vanskelig å utlede den ideelle verdien. Denne målingen gjøres ved hjelp av en vannstand. Du må på forhånd sørge for at lengden er nok til å dekke lengden på fundamentet.

En vilkårlig vinkel er valgt. En flaske av enheten er installert på den. Den andre delen beveger seg til andre ender. Takket være forskjellen i posisjonen til vannet kan du bestemme hvor det høyeste punktet er. Legging og planering bør begynne herfra. Det er veldig viktig å gjøre dette, for hvis du starter byggingen fra det laveste punktet, må du deretter trimme steinene. Hvis du gjør dette med den høyeste, vil det være nok å ganske enkelt gjøre sømmen litt større.
Etter å ha satt startpunktet, kan du gjøre det samme for de resterende hjørnene. For dette trenger du det samme hydrauliske nivået. Oppgaven blir å plassere 4 steiner til slik at de i alle plan faller sammen med referansen. I tillegg kan du sjekke diagonalene.

En fiskesnøre eller hyssing strekkes langs ytterkanten av veggen. Det vil bidra til å gjøre veggen i nivå i horisontalplanet. Den må heves til høyden på en rad og etter hver ny omorganiseres til samme nivå. Under arbeidet må du sørge for at landemerket ikke blir trykket eller berørt av noe, ellers vil det ikke være til noen nytte.
For å opprettholde vertikaliteten til veggen kan du bruke flere verktøy. For eksempel, etter å ha lagt hver rad, kontroller nivået ved hjelp av et bygningsnivå. En vanlig loddlinje vil også fungere som veiledning. Hvis du ikke vil tukle med slike enheter, kan du bygge stasjonære støttepunkter. For å gjøre dette, graver de i bakken metallrør som passer inntil veggen. De er justert i plan og fiksert. Takket være dem vil det være mulig å kontrollere prosessen.
Løsningen har god varmeledningsevne, så den kan forårsake betydelig varmetap. For å redusere denne verdien vil det være nok å kontrollere laget. Det er bedre hvis det ikke overstiger 1,5 cm.

Hvis du ikke har mye erfaring med murverk, legg til en spesiell mykner til sement-sandblandingen, som vil bremse innstillingen. Dette vil hjelpe deg med å vise hvert element rolig uten å måtte gjøre det på nytt senere.
Ikke prøv å fylle hulrom i steinen med mørtel, dette vil bare forverre egenskapene. Om ønskelig kan de fylles med løs isolasjon.
Hver 3-5 rad er det nødvendig å sette inn et metallnett. Det vil øke stivheten til hele strukturen.

Når du legger de siste radene, må du huske å mure opp stenderne. Det vil være bra hvis du kan bøye dem og knytte dem med sømmen på en av radene. De skal stikke ut over overflaten til en avstand som overstiger 4 cm høyden på mauerlat-bjelken. Trinnet kan holdes på 1 m eller mindre. Rullet wire kan brukes i stedet for pinner. Et annet alternativ ville være å fylle det pansrede beltet og installere pigger i det.

Tak

For installasjon sperresystem og legging av gulv bør begynne så snart som mulig etter ferdigbehandling av veggene. Før du velger ønsket form på det fremtidige taket, er det nødvendig å analysere hva maksimalt beløp nedbør kan falle, hvilke vindkast det er. Du må også ta hensyn til hvilke bygninger eller trær som er i nærheten. Vanligvis kan all data hentes fra de aktuelle tjenestene. Denne informasjonen vil påvirke hvilken vinkel du trenger å opprettholde.

Hvis området er kjent for tilstedeværelsen av sterke vindkast, må takhellingen holdes i området 15–20°. Selv med ganske kraftig snødrev vil ikke laget forbli, det vil rett og slett blåse opp. I tilfelle når området er stille, men det er mye nedbør, da optimal løsning det vil være en spredning på 35‒40°. Med en slik helning vil snø ikke kunne holdes i store lag.

Ser flott ut på private hjem sadeltak eller alle slags multi-slope variasjoner. Vi vil se på et eksempel på konstruksjonen av det første alternativet. Hvis prinsippet er godt forstått, kan du gå videre til mer komplekse design.

Installasjonen begynner med installasjonen av basen - Mauerlat. De kan brukes til å binde de langsgående veggene som sperrene vil hvile på. Eller installer det rundt hele omkretsen, noe som vil lette konstruksjonen av pedimentet hvis det er tre og ikke murstein. For å gjøre dette trenger du en bjelke med et tverrsnitt fra 50×150 mm til 200×200 mm. Den skal plasseres i midten eller ikke nærmere enn 5 cm til kanten. Et lag med vanntetting må legges under det, noe som vil forhindre opphopning av fuktighet og råtne i treet. Det bores hull ved plasseringen av tappene. Platene festes med muttere og skiver eller knuter ved hjelp av wire.
I kjernen er et sperresystem et byggesett som inneholder et stort antall deler. I form ligner den bokstaven A. I dette tilfellet virker bjelkene i spenning, det vil si at kraften påføres på en slik måte at veggene er under konstant spenning. Dette alternativet er ikke veldig bra for et slaggblokkhus, så det anbefales å bruke ekstra koblingselementer. De er stativer og senger.
Det første trinnet er å installere bjelkene tak. Etter dette kan hele området dekkes med film slik at regnvann ikke kommet inn i bygningen.
Deretter legger du sengene som stativene vil hvile på. De må løpe parallelt med Mauerlat. Avstanden mellom dem vil avhenge av hvordan den skal brukes loftsplass. De kan lages av samme tømmer som basen.

Sperrbeina er forbundet med hverandre ved hjelp av spiker eller spikerplater. I noen tilfeller brukes metallstifter i tillegg. Hvis de må forlenges, er det bedre å gjøre dette med en overlapping, det bør være ca.
Det kan være to eller flere tverrstenger. Det er viktig å huske at avstanden mellom dem ikke bør være mer enn 50 cm.
Takstolene må ha samme størrelse for å støtte takplanet. Du kan samle dem både på bygningen og under. I de fleste tilfeller viser det seg at det andre alternativet er tryggere og mer pålitelig.
To går opp ferdig vare. De er installert langs endene av taket og sikret med midlertidige avstandsstykker.
Tre fiskeliner er strukket mellom dem. Den ene går langs det øvre hjørnet, de to andre - fra midten av hver side. Disse vil fungere som retningslinjer for hvordan de neste takstolene skal installeres. I stedet for fiskesnøre kan du bruke et mønebrett. Det er viktig å plassere den på midlertidige støtter og sjekke at den står i vater i flyet.
Alle andre takstoler er installert. For å forhindre at de beveger seg, er det installert jumpere, som deretter fjernes. Gå mellom sperrebein må observeres på en måte som fremmer enkel installasjon isolasjon.
Hele området på toppen er dekket med en hydrobarrieremembran.
Hvilket materiale som skal brukes til kappen er vanligvis angitt i anbefalingene for gulvet du planlegger å bruke.
Det siste trinnet vil være å isolere taket. Dette gjøres vanligvis med mineralull. Dette er veldig viktig stadium, fordi det vil redusere varmetapet og redusere kostnadene forskjellige typer brensel.

Det er bedre å lukke gavlene så raskt som mulig. Dette må gjøres for å unngå at vinden blåser nedbør inne. På denne måten vil ikke fukt samle seg og ødelegge byggematerialet.

Innvendig og utvendig etterbehandling

Helst på lang periode ikke la veggene være nakne. Etterbehandlingen deres kan utføres parallelt med takarbeid. Til utenfor ideell løsning Det vil være isolasjon med polystyrenskum. Den er festet ved hjelp av spesielle paraplyplugger. Det er bedre å starte fra bunnen. Det første trinnet er å installere startstangen i metall. Dens rolle kan være en profil for gips. Det må settes i henhold til nivået, noe som vil forenkle oppgaven i fremtiden. Et hull bores i veggen gjennom et isolasjonsark ved hjelp av en borhammer. Lim påføres på baksiden av isolasjonen polyuretanskum med liten utvidelse. Hvert element skal passe tett til det forrige. Under installasjonen er det tilrådelig å kontrollere jevnheten til overflaten ved hjelp av et vater. Etter dette dekkes hele overflaten med lim beregnet for dette formålet. Sammen med påføringen legges det et forsterkende nett, som vil forhindre utseendet av bulker fra støt. Det siste laget blir dekorativ etterbehandling. Det kan være barkbille eller avlastningsgips.

Huset kan dekkes med sidekledning. I dette tilfellet kan mineralull også brukes til isolasjon. Et produkt med høy tetthet, for eksempel polystyrenskum, er egnet. Først monteres kappen under kledningen. Etter dette legges det isolasjon i rommet mellom bjelkene. Du kan feste den til veggen på samme måte som polystyrenskum.

Som nevnt ovenfor vil det være nesten umulig å bruke gips til interiørdekorasjon. Men dette er ikke et problem, fordi Du kan kle rom med gipsplater. Dette vil tillate deg å kompensere for eventuelle ujevnheter, samt bruke ønsket etterbehandling. Det er viktig å ta vare på dampsperren slik at fuktighet ikke trenger inn i slaggblokken.

For å fullføre alt dette arbeidet vil det ta tilstrekkelig tid. Men med god organisering og planlegging klarer du en rimelig tidsfrist. Det er alltid interessant å se på ferdige prosjekter. Del dine observasjoner og forslag i kommentarene til denne artikkelen.

Video

I denne videoen vil du se hvordan du kan lage en slaggblokk hjemme:

Se prosessen med å legge slaggblokker:

Foto

Å bygge et hus med egne hender fra slaggblokker anses som ganske praktisk og rask måte konstruksjon, men ethvert faktum har både positive og negative sider, det er akkurat dette vi skal prøve å finne ut av. Vi vil også tenke på hvordan vi lager dette byggematerialet på siden vår.

Cinder block house - valg av materiale

For små bygninger anses dette materialet som det mest praktiske og praktiske. I tillegg har billigheten til slaggblokker lenge vært kjent dette faktum blir enda mer merkbart hvis du produserer byggeklosser rett på nettstedet ditt. Videre fortsetter fordelene med dette materialet bare å strømme inn, for eksempel trenger du ikke engang å være en profesjonell murer for å kunne bygge et hus fra slaggblokk. På riktig teknologi du vil også ende opp med et "varmt" hus, fordi lufthulene blir den beste isolatoren.

Men det er også ulemper med dette materialet, for eksempel er det veldig redd for vann, så du må gjette været og etter konstruksjon giss veggene grundig, anbefaler håndverkere å lage et lag på opptil 2 cm på den ene siden annen. Denne "frykten" gjenspeiles også på fundamentet, eller rettere sagt på dets isolasjon og høyde. For å forhindre at fuktighet når blokkene, må du gjøre fundamentet høyere, eller enda bedre, gi en base, og deretter lage en grundig vanntetting mellom den og den første raden av veggen. Det vil være tilrådelig å fullføre konstruksjonen før regntiden, og til og med installere et tak, slik at fuktighet og fuktighet ikke skader materialet. Heldigvis er hastighet en fordel med å bygge med slaggblokker.

Når du kjøper blokker på markedet, bør du være i stand til å vurdere deres kvalitet og ufarlighet. Tross alt kan ethvert fyllstoff for sement brukes i produksjonen, noen ganger til og med forbrenningsavfall, for eksempel aske. Slike blokker vil ikke være gode; det er bedre å fokusere på utvidet leire, sagflis, knust stein og murstein. Ikke nøl med å sjekke styrken til det kjøpte materialet. Du må slippe den, uten makt, bare løft den omtrent en og en halv meter og slipp den. Hvis det går i stykker, er dette produktet ikke egnet for deg, selv en sprekk anses som uakseptabelt. Bare noen få sjetonger indikerer nødvendig styrke.

Hvordan legge en slaggblokk og beregne mengden per hus?

Mengden kjøpt materiale beregnes i flere stadier: først bestemmer du parametrene til strukturen din og tykkelsen på veggene, og beregner deretter antall blokker, avhengig av de geometriske parametrene til bygningselementene. Først av alt bestemmer vi hva tykkelsen på veggene vil være, dette vil bestemme typen murverk. Hvis mest tøff vinter ikke mer enn 20 °C frost, da er 45 cm vegg nok, men hvis temperaturen synker under, er det bedre å gjøre tykkelsen 60 cm eller mer.

Nå ser vi på parametrene til kjøpte blokker eller hjemmelagde blokker og bestemmer hvordan vi skal legge slaggblokken, noe som vil hjelpe oss med å oppnå den planlagte bredden på veggen så praktisk som mulig. Disse kan være følgende alternativer: en halv stein, en stein, en og en halv og to steiner. Og så kommer den viktigste delen - beregningen av det kjøpte materialet. Du må beregne omkretsen og multiplisere med forventet veggtykkelse. Dette vil gi deg området som murkanten skal dekke.

Nettstedets sidemestere har utarbeidet en spesiell kalkulator for deg. Du kan enkelt beregne nødvendig beløp blokker.

For eksempel legger du ut en vegg med to steiner, hvis dimensjoner er 200x400 mm, det vil si et areal på 0,08 m2. Det er nødvendig å dekke et område på 12 m (omkrets av huset) * 0,4 m (veggtykkelse) = 4,8 m 2. Dette betyr at for å legge ut den første raden med blokker langs hele omkretsen av huset, trenger du 4,8/0,08 = 60 blokker. Deretter estimerer du høyden på en blokk, forventet høyde på veggene og beregner antall rader. For eksempel er høyden på blokken 20 cm, høyden på veggene forventes å være 2,5 m, noe som betyr at det kreves 250/20 = 12,5 rader (avrundet opp til 13). Derfor vil totalt ca. 13*60=780 blokker være nødvendig.

Denne beregningen ble gjort grovt, uten å ta hensyn til åpningene for vinduer og dører, men vi vil beholde dette tallet som det viktigste for å ha tilgang på stein i tilfelle brudd, kamper og andre uforutsette situasjoner under transport og bygging, i tillegg må nok noen blokker kuttes.

Hvordan lage slaggblokker med egne hender?

Som vi allerede har nevnt, kan du lage slaggblokker med egne hender. For å lage det trenger du en spesiell form for helling, vann, sement, fyllstoff (sand, knust stein, slagg, utvidet leire, etc.) og noen enheter for å lage et hulrom i steinen, for eksempel flasker eller spesielle emner . Formene kan være laget av tre eller metall, og det er bedre om det er mange av dem, fordi blokkene må tørkes direkte i dem. Styrken til sement er etter ditt skjønn, utformingen av huset ditt er nærmere deg og du vet om ytterligere belastninger på veggene, enten det er taket eller gulvene.

Løsningen blandes som for helling, proporsjonene er omtrent som følgende: sement-sand-filler 1:3:5. Alt dette helles i en form med flasker eller emner eksponert på stedene hvor hulrommene er planlagt. Etter 5 timer, når blandingen har stivnet litt, kan emnene tas ut. Nå får den resulterende formen stivne i 24 timer. Deretter tas blokkene ut av formene, og nye kan støpes, og disse legges i stabler for å tørke i 28 dager, til betongen får styrke, først etter det kan de brukes til å bygge et hus.

Bygge et hus med egne hender fra slaggblokker - stadier av arbeidet

Leggingen av denne steinen er noe forskjellig fra mursteinen som mange er vant til, men i noen tilfeller vinner vi til og med, så la oss se nærmere på prosessen.

Bygg et hus med egne hender fra slaggblokk - trinn-for-trinn-diagram

Trinn 1: Forberede stiftelsen

Vi har allerede nevnt at fundamentet må være høyt (opptil 70 cm over bakken) og godt isolert, men det er ikke nødvendig å gjøre det supersterkt, selvfølgelig, med mindre du har flere etasjer eller armert betonggulv. Den første fasen av konstruksjonen din skal se omtrent slik ut: forskaling er installert på en høy pute av sand og pukk (ca. 50 cm), der armeringen er plassert, og det hele er fylt med middels eller høystyrke betong. Om en uke vil grunnlaget sette seg, og hvis du har planlagt en base, kan du allerede lage den, og selve veggene kan startes først etter at betongen er fullstendig herdet, dvs. på 28 dager. Det skal være vanntetting av høy kvalitet under og over sokkelen.

Trinn 2: Bygge vegger

Først setter vi hjørnene, dette garanterer oss glatte vegger i fremtiden. For å gjøre dette, plasser en slaggblokk fra hver vegg i hjørnene og niveller hjørnet bygningsnivå, og strekk et tau rundt omkretsen, langs som vi vil legge ut fremtidige vegger. Det gjenstår bare å ta løsningen og begynne å legge. De første 3 radene vil være de viktigste, de setter prosentandelen av kvalitet for hele veggen, så bruk et nivå oftere, både i horisontale og vertikale plan. Noen håndverkere legger til en mykner til murmørtelen, og øker dermed styrken fremtidig design og forlenge levetiden til løsningen til den stivner for å blande nye porsjoner sjeldnere.

Vi anbefaler ikke å påføre et tykt lag med sement mellom slaggblokker, da dette vil skape ekstra kanaler for kulde, fordi arbeidsløsningen ikke har de samme isolasjonsegenskapene som en slaggblokk, så et lag på opptil 1,5 cm er nok. Ikke fyll hulrommene i blokkene med sement, dette vil redusere varmeisolasjonen de kan da fylles med noe varmere, for eksempel slagg. Mens du legger, trenger du en gummihammer for å banke på blokkene og en sparkel for å fjerne overflødig mørtel fra skjøtene. Forresten, du må bygge til og med en en-etasjes bygning ved hjelp av stillaser, det er ekstremt upraktisk å legge blokker, dette kan forringe kvaliteten på bygningen.

Trinn 3: Fullføring av konstruksjon

Etter å ha fullført leggingen av veggene og fullstendig tørking av elementene, er det tid for neste etasje eller tak. Her oppstår spørsmålet om vekten av tak eller bjelker i sperresystemet hvis du bruker noe tyngre enn tre, må den øverste raden av slaggblokker forsterkes med et jernbelte. Og igjen, vi er ikke redde for å gjenta oss selv, vi bør ikke forsinke konstruksjonen av taket, vi må ikke tillate at det eksisterer åpne vegger i regntiden. Ikke nøl heller med eksterne og interiør dekorasjon, kan du ytterligere isolere bygningen fra innsiden og utsiden tynt lag mineralull, for eksempel. Hovedkomponenten for suksess i slaggblokkkonstruksjon er å raskt beskytte bygningen mot det ytre miljøet.

Askeblokk har blitt veldig utbredt, ikke bare fordi dette byggematerialet er billig, men også på grunn av dets utmerkede termiske isolasjonsegenskaper Imidlertid er den kun egnet for små bygninger på grunn av den lave bæreevnen til den konstruerte strukturen.

Å lage slaggblokk

Å lage en slaggblokk er ikke vanskelig. For dette trenger du:

Vann.
Sand.
Slagg.
Sement M-500 (du kan bruke M-400, men det vil kreve 10 - 15 prosent mer).
Plastiseringsadditiv (hvis ytterligere styrke er nødvendig).
Vibroformingsmaskin.

Det er mulig å lage en slaggblokk uten bruk av maskiner, men dette er ulønnsomt for store produksjonsvolumer, siden det er hardt fysisk arbeid som vil ta mye tid.

En slaggblokk laget uten komprimering av en vibrerende maskin har mindre styrke og brukes oftest til bygging av ikke-boliglokaler.

For å oppnå en slaggblokk av høy kvalitet er det viktig å opprettholde proporsjoner.

Valg 1:

Finsiktet slagg - 9 deler.
Sement - 1 del.
Vann er halvparten av volumet av sement.

Alternativ 2:

Granulær slagg - 4 deler.
Liten visning - 4 deler.
Sement - 1 del.
Vann er halvparten av volumet av sement.

Beregning av antall slaggblokker

For å beregne hvor mange slaggblokker som trengs for et hus, er det viktig å vite nøyaktig hvor tykke veggene vil være. Disse dataene kan variere avhengig av ulike regioner, siden enn kaldere klima, jo raskere vil veggen fryse, og derfor kan den bli til og med 60 cm. For de som ikke planlegger konstruksjon med flere etasjer, er det i mange tilfeller nok å lage en vegg på 20 cm og isolere den med et lag på 10 cm. av polystyrenskum. I dette tilfellet vil forbruket av slaggblokker være 3 ganger mindre. Det er viktig å forstå konstruksjonsterminologien:

En halv stein er faktisk ikke en halv blokk. Her er tykkelsen tatt i betraktning - i vårt tilfelle er den 20 cm.
Inn i steinen. Dette er lengden på blokken (i vårt tilfelle 40 cm).
Halvannen stein (20+40=60 cm).
To steiner (40+40=80 cm).

Murstein vurderes på samme måte, basert på dimensjonene.

La oss beregne det vanligste alternativet for å bygge et hus med en veggbredde på 40 cm.

La oss for eksempel ta en bygning med dimensjoner 9x7 og en høyde på 3 m. Arealet til en stein som måler 0,2x0,4 m er 0,08 m2. La oss nå beregne forbruket av blokker pr kvadratmeter vegger. For å gjøre dette, del 1 m2 med arealet av steinen (0,08 m2), og få 12,5 stykker. Siden veggen vil bestå av to rader med blokker, dobles antallet - 12,5 × 2 = 25 stykker.

La oss nå beregne den totale lengden på veggene: 9+7+9+7=32 lineære meter.

For å beregne arealet multipliserer vi den resulterende figuren med den planlagte høyden på huset - i vårt tilfelle er det 3 m.

Når vi kjenner til forbruket av blokker per 1 m2 (25 stk), multipliserer vi de oppnådde resultatene:

96×25=2400 slaggblokker.

Denne beregningen tar ikke hensyn til dør- og vindusåpninger, men skynd deg ikke å trekke fra området deres fra det totale resultatet. Hvorfor? Fordi slaggblokk er et ganske skjørt materiale, og under transport og lossing vil du sikkert ha en kamp. I tillegg, når du lager dør- og vindusåpninger, må blokken kuttes, som et resultat av at dens andre halvdel kan bli ubrukelig, siden den sentrale skilleveggen forblir på den første (når du bygger blokker med to utsparinger). Så hvis du kjøper så mange blokker som akkurat det som skal inn i huset, har du ikke nok.

Hvis du lager dette byggematerialet selv, kan du alltid fullføre det manglende antallet blokker, bare husk at de trenger tid for å få styrke.

Byggetrinn

Hvordan lage et fundament for et hus fra slaggblokker er et eget emne, som kan finnes i en egen seksjon. Etter at fundamentet har satt seg, kan du lage en base, men du kan begynne å legge vegger først etter 4 uker. Dette er hvor lang tid det vil ta før betongen får styrke.

Vanntetting av høy kvalitet må utføres under og over basen. Endelig er tiden kommet da leggingen kan begynne. Du må starte fra hjørnene, for ellers kan veggene bli ujevne. For å gjøre dette, plasser en slaggblokk i hvert hjørne og niveller horisonten med et vannnivå, og det er bedre å sjekke vertikaliteten med en loddlinje eller et bygningsnivå.

Strekk nå strengen fra det ene hjørnet til det andre slik at det går langs ytre hjørne stein Når du legger, pass på at hver ny lagt stein ikke flytter den, ellers vil hele raden vise seg skjev.

Til murverk brukes vanlig sementmørtel, som ikke skal være et tykt lag. 1,5 cm er nok, for ellers blir veggene kaldere, siden løsningen ikke er en varmeisolator.

Hvis dette er det første murverket i livet ditt, vil det ta mer tid å utjevne blokkene, noe som blir et problem ved bruk av vanlig mørtel, siden det raskt stivner og slutter å være plastisk. I dette tilfellet anbefales det å bruke en spesiell mykner som bremser herdingen av løsningen, ellers må hver feil lagt blokk fjernes, den gamle løsningen fjernes og en ny påføres.

For å jobbe trenger du:

Gummihammer (for tappeblokker).
Murskje.
Mester OK.
Stillas (å jobbe på en trappestige er veldig upraktisk).

Ikke glem vindusåpninger, som må lages i en viss høyde og dekkes med betongoverligger. Forsterk den aller siste raden med et forsterkende belte, så ta hensyn til høyden ved legging.

Når du er ferdig med å jobbe med veggene, ikke utsett taket! Vi gjentar: dette materialet er ikke vennlig mot fuktighet.

Video

Vi presenterer for din oppmerksomhet en video om legging av slaggblokker.