Beregning av et drivhus laget av et 40x20 profilrør. Å lage et drivhus fra et profilrør og polykarbonat med egne hender

I dag, drivhus design fra profilrør finnes på nesten alle personlig tomt. Og det er ikke overraskende, fordi byggemateriale har egenskaper som skiller den fra vanlige metallrør og tre.

I denne artikkelen vil vi se på fordelene med profildrivhus og fortelle deg hvordan du velger materialet. Finnes også her trinn for trinn guide om design og konstruksjon av et buet drivhus laget av profilert rør.

Fordeler med profesjonelle rør til drivhus, valg av type, størrelse

Strukturer er bygget av dette materialet forskjellige typer, alt avhenger av ønsker og behov til eieren av den personlige tomten.

Fordeler med drivhus i metallprofil

Betydelig styrke til et hjemmelaget drivhus laget av et profilrør med relativt lav vekt. Denne effekten oppnås på grunn av seksjonens geometri - kvadratisk eller rektangulær. Fire ribber gir tilstrekkelig stivhet av konstruksjonselementene. Sammenlignbar i styrke med vanlig rundt rør med omtrent samme tverrsnitt (for eksempel 30 mm) vil den veie mye mer. Et drivhus av galvanisert rør 25x25 mm tåler høy snø-/vindbelastning, uansett hva det dekkes med.
Under installasjonen har elementenes plan et stort kontaktområde. Resultatet er høy styrke på tilkoblingsnoder. Dette er spesielt viktig hvis du planlegger å bygge et drivhus fra et profilrør med egne hender - strukturen viser seg å være veldig holdbar.
Det er forskjellige måter å koble drivhusdeler til hverandre. Disse er sveising, selvskruende skruer, skruer, krabbeklemmer. De kan brukes alene eller i kombinasjon med hverandre.
Profilrøret er allerede i salg fra anti-korrosjonsbelegg. Etter å ha fullført konstruksjonen av drivhuset, er det kun delenes kutte/fugeområder som må behandles.
Drivhus laget av korrugerte rør kan monteres på et fundament eller uten det.

Drivhus med et hus laget av firkantet profilrør, dekket med polykarbonat

Merk:De listede fordelene med profilrøret gjør at det kan brukes til bygging av drivhus av enhver størrelse og geometri. Det er ingen begrensninger, du trenger bare å velge riktig type seksjon og størrelse på profilene.

Hvordan velge et profilrør for et drivhus

Produksjonsmateriale. Det er malte og galvaniserte stålrør på salg. Førstnevnte er billigere, men belegget forringes over tid, og det eksponerte stålet vil begynne å ruste. Galvaniserte profilrør for drivhus møter ikke disse problemene en struktur laget av det vil vare i omtrent 20 år. Mest kvalitetsmateriale må merkes GOST 14918-80.
Snitt, veggtykkelse. Hvis det er bygget lite drivhus, materialet her er valgt, som de sier, med øyet. For eksempel et lite drivhus laget av et 20x40 mm profilrør, veggtykkelse - 3 mm. Verdiene her kan variere opp eller ned. For å velge rør for store bygninger, bør du se på SNiP, nemlig seksjoner P-23-81 og 2.01.07-85.

Merk:Drivhus med et areal på 10 m2 eller mer kan ikke bygges uten foreløpige beregninger ved hjelp av SNiP. En feil utformet struktur kan deformeres eller kollapse under sin egen vekt eller snø-/vindbelastninger.

Å lage et drivhus av metallrør med egne hender må du velge riktig del av profiler

Design og produksjon av et drivhus fra et profilrør

Nøye tegninger riktige beregninger– dette er nøkkelen til problemfri konstruksjon.

Designe, tegne tegninger

Først av alt bestemmer vi selv hvilken type struktur vi trenger: enkel- eller dobbelskråning, buet, buet, med et fundament, uten det... Deretter skisserer vi en grov skisse av det vi trenger. Det er fornuftig å se etter et bilde passende design på Internett og tegne basert på dem, men med dine egne redigeringer. På skissen markerer vi de omtrentlige dimensjonene til strukturen, plasseringen av akterspeilene og dørene.

Når du velger størrelse og form på drivhuset, bør du vurdere følgende:

Plasseringen av trær og høye stauder i umiddelbar nærhet av det fremtidige bygget.
plassering byggeplass angående bolig/landsted.
Typer avlinger som skal dyrkes innendørs.
Vind- og snøbelastninger i regionen. Jo høyere de er, jo brattere bør drivhusbakkene være.

Den nedre delen av drivhusrammen fra et profilrør, tegning - skisse

På skissestadiet settes bare omtrentlige parametere: bredde, lengde, høyde. Når du tegner tegninger av et drivhus laget av et profilrør, kan du ikke gjøre feil med dimensjonene - alt må være nøyaktig ned til millimeteren. Under tegningen, sørg for å angi dimensjonene til hver del, selv om de er duplisert. Du kan se hvordan dette gjøres i følgende tegning.

Vennligst merk:når tegningen er klar, regner vi ut mengden Rekvisita– vi gjør anslag for kjøp. Vanligvis vises dataene på samme ark, øverst eller nederst til høyre.

Å lage et drivhus fra et profilrør med egne hender, tegning med dimensjoner

Det skal være så mange projeksjoner av tegningene at byggherren forstår nøyaktig hvilken del som går hvor. I dette tilfellet må elementforbindelsesnoder tegnes separat. Dette gjør vi med drivhusrammen av profilrør, alle akterspeil og dører.

Å lage et drivhus fra et profilrør, tegning av endedelen

Installasjon av fundament

Fundamentet for et drivhus, med mindre det er en termos, er laget av en stripe, med eller uten armering, avhengig av bygningens dimensjoner. Den skal være lukket, uten pauser rundt omkretsen. Grøftparametere:

Høyde - 40 cm.
Bredde – 40 cm.

Vi lager en innstillingsforskaling langs kanten, den skal stikke ut 20 cm fra bakken. Vi fyller bunnen av grøften med sand (5 cm), tamper den og deretter grus - 10 cm belte. Fyll alt med sand-betongblanding (3/1). Vi fjerner forskalingen om 4 dager, og deretter begynner vi videre bygging. Unntaket er massive drivhus med et areal på 15 m2 eller mer. Her må du vente på at grunnlaget får full styrke - 28 dager.

Diagram av et drivhus laget av et profilrør det er enkelt å installere innebygde deler under røret med egne hender

Merk:Før vi tømmer betong i grunngraven, plasserer og fikserer vi de innebygde delene, som drivhusrøret fra profilrøret deretter skal festes på.

Hvordan sette sammen en ramme fra et profilrør med egne hender

Først av alt forbereder vi delene som drivhuset skal settes sammen fra. Vi kutter profilrøret og legger det ut i nærheten av byggeplassen slik at alt er for hånden. Det er nødvendig å bøye buene for den øvre delen. For å gjøre dette må du kjøpe eller montere en rørbøyer selv.

Hvordan bøye et profilrør for et drivhus, forklarer videoen selvmontering rørbøyemaskin og arbeid på den

Vi begynner byggingen med montering av selen. Det er festet til boliglånene som er installert når du støper fundamentet. Vi skruer profilrøret til boliglånene ved hjelp av skruer. Ved stramming av festemidler, vær styrt av bygningsnivået - båndet skal ikke ha forvrengninger langs planet. Vi skålder leddene til elementene.

Neste er installasjonen av buene. Hvis det er planlagt å styrke deres øvre del, så gjør vi det på bakken, på et flatt område, også på konstruksjonsnivå. Vi jobber med sveising, skruer eller krabbeklemmer. Buene festes til rammen ved hjelp av sveising eller stålhjørner med selvskruende skruer. Etter at hele lengden av drivhuset er eksponert, monterer vi endedelen.

Hvordan sveise et drivhus fra metallprofilrør: buene plasseres etter installasjon av forsterkning av den øvre delen

Installasjon av polykarbonat

Vi begynner å installere polykarbonatet fra endene. Vi skruer det rektangulære arket på plass, og kutter det deretter til formen på rammen - dette gjøres best elektrisk stikksag. Deretter dekker vi de resterende overflatene av drivhuset med metallprofiler. Under ingen omstendigheter bør vi legge dekkmaterialet overlappende. Arkene skal passe tett sammen. For tetthet monteres en delt profil i skjøtene.

Merk:For å feste polykarbonat til drivhus laget av profilrør, bruker vi spesielle termiske skiver. De gir en tett forbindelse mellom dekkmaterialet og rammen. Under prosessen sørger vi for at festene kommer inn i plasten strengt vertikalt.

Å lage et drivhus fra et profilrør med egne hender: en struktur dekket med polykarbonat

Alle sommerboere drømmer om å ha et pålitelig drivhus i hagen som vil vare i mange år. Derfor vil jeg foreslå et verdig alternativ fabrikkdrivhus, som vil få en mye bedre ramme.

Tross alt må du godta at du på bekostning av det fjerner det fra sengene god høst. Det beskytter også plantene dine perfekt mot negative faktorer. miljø, som det er mange av. Så det begynner snart sommersesong og det vil være nødvendig å plante frøplanter. Men for å gjøre dette lurer mange på: hvilket materiale er bedre for et drivhus og hvordan lage et med egne hender? Ja, selvfølgelig kan du finne mye på Internett forskjellige måter. Men jeg tror fortsatt det beste alternativet, hvis du vil lage det selv, er et profilrør og polykarbonat.

I dag regnes cellulært polykarbonat som det mest populære. Han har en utmerket gjennomstrømning sollys, holder også utrolig varmen og er veldig lett for størrelsen. Og viktigst av alt, prisen er ikke veldig dyr, som andre materialer med samme resultater.

Det er forskjellige typer drivhus (dobbel skråning, enkel skråning). I dette kapittelet vil jeg fortelle deg hvordan du lager en buet type drivhus. Derfor vil den av dere som har en idé om produksjon enkelt sette den sammen.

1. Først må du bestemme deg for et sted. Den er plassert slik at den ene langsiden vender mot sør.

2. Vi begynner å bøye buene, etter tidligere å ha skissert en meter fra hver kant av profilen. Dette er nødvendig for å begynne å bøye røret nøyaktig fra denne linjen ved hjelp av et rørbøyeverktøy. Men ikke glem å kutte 10 cm fra den for en liten godtgjørelse og justering av polykarbonatet. Vi trenger 7 stykker av dem til et 6 meter drivhus, og 5 stykker til et 4 meter drivhus.

For å spare penger tar jeg forresten 20x20 mm metall for strukturen. Du kan bruke slike seksjoner for hoppere, og bøye 40x20 for drivhuset.

3. Nå setter vi planet der vi skal sveise endedelene. Den må være i vater slik at det ikke viser seg å være en skrue.

4. Vi tar to 6-meters profiler og kutter dem i 2 deler slik at de er 3 meter lange og sveiser dem til to endebuer fra bunnen. Og vi koker de resterende to pinnene som stativer for bunnen og toppen av en buet bue, men fra midten av basen må du markere 40 cm i forskjellige retninger. For å gjøre det tydeligere tegnet jeg en omtrentlig tegning av forenden av drivhuset.

5. Neste trinn er å kutte ut og tilberede jumperne.

Ikke glem å rengjøre sømmene slik at du ikke skader polykarbonatet når du skruer det på.

6. Det gjenstår bare å sveise døren og frontenden vil være klar. Vi måler åpningen vår, inn i dette tilfellet Vi har den 80 x 1,85 og gjør den 1 cm mindre. Det vil si 79 x 1,84 cm, vi klipper av først 3 korte og deretter to lange pinner fra profilen.

Sømmene må stiftsveises slik at døren ikke beveger seg for mye under sveising. Og prøv også å bruke en firkant for å justere stolpene og overliggene.

Etter å ha satt og slått løkken, kan du se på åpningen.

8. Din fremre del er klar, men for å hindre at døren snur den andre veien, må du sveise kiler i hjørnene øverst og nederst.

9. Vi gjør den bakre delen av enden på samme måte, legger den på den fremre delen og presser dem sammen med klemmer.

Det viktigste er å ikke forvirre sidene av buene du bøyde, ellers kan de være forskjellige etter bruk av rørbøyeverktøyet. Det er best å skissere og lage alle buene på den ene siden.

10. Du kan også lage den med et vindu i stedet for en dør, men dette er etter ditt skjønn.

11. Når alt er klargjort og gjort, går vi videre til stedet hvor vi skal installere drivhuset. Vi lager markeringer slik at diagonalene faller sammen og kjører i hjørner i hjørnene, omtrent 2,5–3 meter, og ikke glem å justere dem med et nivå eller lasernivå. Vi sveiser de fremre og bakre delene av drivhuset til hjørnene, og sveiser deretter 5,96-profilen langs hele lengden til den. Da vil lengden på drivhuset være nøyaktig 6 meter.

Hjørnet skal være inne i drivhuset slik at det ikke forstyrrer polykarbonatet senere.

12. Nå, i bunnen, hvor metallet er sveiset, strekker vi ledningen langs hele lengden og kjører inn armeringen på stedet der vi skal installere buene. Med samme handling kjører vi inn der dørstolpene er.

14. Følgelig, slik at endegjengene ikke bøyer seg under stramming og er i vater, støtter vi dem også midlertidig inntil vi sveiser alle hopperne.

15. Vi sveiser hopperne på begge sider, flytter buene til de sveisede hopperne, så vil de alle være i vater.

16. Dette er designet du bør få.

Forresten, det er bedre å installere buer og overliggere en om gangen. Hvis du installerer alt på en gang, vil de bøye seg og forstyrre spenningen i blonden.

17. Vel, det siste trinnet er å dekke den med polykarbonat. Kutt først arket i to og dekk endene, skjær av overflødig med en kniv.

18. Spred deretter arkene langs kantene og lukk midten til slutt.

Slik ble et hjemmelaget drivhus laget.

Produksjon av gavldrivhus i henhold til tegningen

Denne versjonen av drivhuset er litt mer komplisert, og det vil ta mer profilrør. Denne designen lar deg vokse mer høye planter.

For veggene og taket til drivhuset er det forresten bedre å kjøpe en 40x20 profil, og for overligger kan du bruke 20x20.

1. Det første du må begynne å gjøre er med en omtrentlig tegning.

Før du sveiser stolpene til 6 m profilen, ikke glem å måle diagonalen.

3. På samme måte lager vi endeveggene med dører og vinduer. I dette tilfellet bør avstanden mellom stativene og dørene være 1 cm.

4. Vi installerer strukturen på utjevnede (med en nivå) murstein og sveiser alle veggene sammen.

6. Kok taket. Om ønskelig kan du også sveise et par vinduer i den for bedre ventilasjon.

Forresten er det bedre å lage hoppere hver 50. cm slik at karbonatet varer lenger og ikke sprekker under påvirkning av snønedbør.

7. Og gradvis installer det på veggene i drivhuset.

8. Vi syr opp strukturen vår med polykarbonat. Bare sørg for å rengjøre og male drivhusrørene. Vi dekker alle ender med tape for å forsegle.

Som du kan se, er det ingen problemer med å produsere. Det viser seg å være dyrere enn en kommersiell, men mer pålitelig.

Video av et drivhus av polykarbonat med egne hender

I denne videoen foreslår jeg at du ser hvordan du gjør det hjemmelaget drivhus? Hva er dens fordel og riktig plassering på bakken, med hensyn til lett vanning.

Som du kan se, er alt enkelt og enkelt. Og, som du forstår, kommer plantesesongen snart og beste alternativet drivhus, enn fra et profilrør og polykarbonat du ikke finner.

Hvordan lage et buet drivhus selv?

Jeg vil gjerne foreslå en annen måte å lage et buet drivhus på, men det er kanskje den vanskeligste å lage. Prisen er heller ikke billig. I dette designet kan du plante mange planter for salg.

1. Først borer og fyller vi 50x25 stolper 1 m dype rundt omkretsen. Dette gjør vi ved hjelp av lisser strukket i hjørnene. Vi sveiser overleggsplater på dem. Bruk et nivå for å jevne det ut til samme høyde.

Siden polykarbonatplaten er 2,10 bred, fyller vi kolonnene i samme avstand. På endeveggene kan du fylle den tilfeldig, siden strukturen der er annerledes på grunn av dørene.

2. På toppen av overhead, også rundt omkretsen, legger vi 40x20 rør og sveiser dem til dem. Bare ikke glem å sjekke diagonalen til drivhusbasen.

3. Deretter forbereder vi buer fra en 6-meters profil med stivhet fra overligger og en base. For å spare penger er det mulig å lage buene på en slik måte at polykarbonatskjøtene deretter festes til metallet 40x60, og midten 20x20.

4. Vi installerer vertikale stolper på bunnen av drivhuset, ca 2 meter høye med en avstand på 700 mm mellom dem. Vi sveiser den produserte buen på dem.

5. For stivhet av strukturen sveiser vi hoppere. Men vi gjør dette ikke bare langs hele lengden vertikale stativer, men også langs alle gårdene våre. Koble dem sammen.

6. Vi sveiser også hopperne mellom hjørnene på bunnen av buen og søylen.

7. For å forhindre at strukturen blir skjelven, må du sveise avstivere i hjørnene og helle et fundament rundt hele omkretsen. Også, for pålitelighet, kan søyler med boliglån helles i midten av bygningen.

8. Nå lager vi mat og monterer dører på den ene siden av enden, og vinduer for ventilasjon på den andre. Vi maler hele strukturen i hvilken som helst farge du liker.

9. Til slutt kom vi til polykarbonat. Vi begynner å feste fra taket. Vi kobler arkene sammen med en sammenføyningsprofil. For å gjøre det lettere å stramme dem bruker vi to brett som du kan sette en trappestige på og gå rolig på.

10. Etter buene syr vi opp endene og sidene av drivhuset.

11. Vel, avslutningsvis vil jeg gjerne gi en tegning av dette mirakeldrivhuset.

Jeg håper alt er klart med drivhus, velg et hvilket som helst og bygg det. Ha en god høst.

Hvile
Etter å ha kontrollert alt nøye, sveis alle sømmer og hjørner tett.
Sveis to dører. Rammen er laget av et hjørne, uten noen forsterkninger eller tverrstenger! Bare en ramme ... og ikke bli skremt over at den ser spinkel og upålitelig ut. Du henger dem på hengsler i åpningen. Sveis hengslene og lukningene (låser eller andre du velger) VIKTIG! Låseinnretninger må ikke forstyrre den etterfølgende monteringen av glass! Hvis du ikke er sikker, er det bedre å la det stå til senere, etter glassering. (selv om det vil være bortkastet å avvikle sveisen igjen senere)
Innvendig kan du umiddelbart sveise løkker eller ringer som det er så praktisk å knytte tau til (tross alt vil du ha utmerkede tomatbusker eller store vinstokker av agurker)
Hvis du er spesielt entusiastisk, kan du installere ventiler (du kan finne ut av det selv).
Nederst, i hjørnene og langs omkretsen sveiser du deler av profilen for å feste det du skal bruke til å sy opp bunnen ( flat skifer For eksempel). Du kan lage en liten "grøft" rundt den for å begrave skiferen, ti centimeter er nok.
Mal med god maling, som tre i en (grunning, omformer og maling), har du penger kan du sikkert bruke Hammerite! Del ut børstene til «hjelperne» og barna og slapp av. Du fortjener det!
Hem bunnen med skifer, skru den fast på bena med selvskruende skruer. (Her skal ikke postene som ble kjørt inn på første trinn forstyrre)
Installer et gjerde innvendig slik at sengene ikke faller under føttene dine, det kan også lages av skifer. (deler av merke drevet ned i bakken er veldig praktisk)
Ta inn land. Den under drivhuset er så tråkket av deg at det ikke vokser noe på den. Gjødsel, humus, torv, hva du måtte ønske! (Det er mer praktisk å gjøre jordarbeid før innglassing, men det kan gjøres senere.)
Gulvene kan belegges med murstein, for eksempel, det er veldig vakkert, jeg kaller det "Red Square"
(Forresten, la passasjen være bredere, omtrent en meter, tro meg, du kommer til å angre senere hvis du er grådig og la sengene være bredere! Vel, liksom effektivt område og alt det, overgrodde agurker vil ikke tillate passasje!)
Innglassing
Vel, her er den siste!
Glass. Standard størrelse glass på byggemarkedet er 130 ganger 80. (Det kan ikke være! Forstår du allerede?) Sidevinduene vil være standard, ikke kuttet. Hele stykket og et stykke til på ca. 60 cm skal legges på taket (det er ikke vanskelig å klippe det av. Ta hensyn til den lille overlappingen. Det vil si at du legger et helt glass på bunnen, og en annen bit vil være overlappet på toppen av det. Det vanskeligste er at gavlene kan være vanskelige, spesielt hvis glasset er overopphetet den.)
Ingen "klemmer" av glassperler eller kitt! Kjøp en boks Silikonforseglingsmiddel for utendørs bruk, transparent, fuktbestandig. (koster omtrent hundre rubler per rør). Rør (rør) for pistolen (330 ml etter min mening) og selve pistolen (Sprøyte. Koster seksti til åtti rubler). Påfør tetningsmiddel på strykejernet og installer glasset (det er praktisk å bruke sugekopper for glass, selges på byggemarkeder). Sett inn en pakning under glasset...slik at glasset ikke hviler på strykejernet (det kan sprekke)...små kvister, kvister eller flis er veldig praktisk når tetningsmassen tørker, de kan enkelt fjernes. For å unngå at glasset faller (tettemassen bruker lang tid på å tørke), støtt det fra utsiden...for eksempel med et brett. Det er vanskeligere å plassere glass på taket, men ikke for mye (selvfølgelig hvis du har dimensjonene riktige og glasset ikke faller på hodet). Vi støtter det med et brett (på bildet mitt ovenfor kan du se hvordan..)
Når alt er tørt, går vi gjennom med fugemasse og belegger alle sprekkene.
Etter tørking vil strukturen din få misunnelsesverdig styrke og stivhet. Til og med dørene. Ring naboen din, som sa at alt er veldig spinkelt, og han ville klare det fra et femti-femti-hjørne og alltid med tverrstenger for pålitelighet.
For de som fortsatt tviler på det, vil jeg si at å rive glasset av tetningsmassen (for eksempel for å erstatte det) er veldig vanskelig!
Det ble VAKKER, PÅLITELIG og ikke særlig dyrt, med tanke på at dette er et engangsprosjekt i mange år!
Arbeidets krone er fremfor alt ros (c)
Når din kone planter tidlig reddiker, dill og salat under en film eller lokk og markerer hvor og hva du skal plante, vil du forstå at du må bygge et nytt drivhus! Men det er allerede neste år. Og tro meg, det blir enda bedre!
Drivhusene mine heter "gamle", "nye" og "supernova".
Så skal jeg legge ut bilder med alt mulig nyttige småting. (hvis du vil)
Beklager de mange feilene. Jeg håper jeg ikke kjedet deg og var nyttig.
Jeg er trøtt.

Ivrige sommerboere streber ofte etter å installere et pålitelig drivhus eller arnested på stedet deres, slik at de kan dyrke frøplanter eller høste mye tidligere. I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan du lager et drivhus fra korrugerte rør med egne hender, slik at det viser seg å være pålitelig og holdbart.

Merk at valget til fordel for stålprofilerte rør først og fremst dikteres av deres motstand mot deformasjon og ødeleggelse, samt deres evne til å motstå betydelige belastninger. Selv om installasjonen av slike produkter i seg selv krever litt innsats.

Den innledende fasen av å lage et drivhus fra profilrør - tegning og valg av materiale

Bestemme eksakt mengde nødvendige materialer kan gjøres så nøyaktig som mulig hvis du først anslår dimensjonene til et drivhus laget av et profilrør på tegningene, og også tar hensyn til parametrene til de produserte produktene selv.

Profiler med tverrsnitt 40×20 mm eller 40×40 mm er optimale for å skape en bærende struktur. De er ganske slitesterke og har en veggtykkelse på 2 mm eller mer. Samtidig, for horisontale avrettingsmasser, kan du bruke produkter med tynnere vegger, ca 1-1,5 mm - dette vil være nok.

Utformingen av et drivhus laget av et profilrør kan inkludere flere typer konfigurasjoner:

et drivhus festet til hovedhuset, hvis tak har en asymmetrisk oval eller skrå form;
en egen bygning med gaveltak;
drivhus med en buet konfigurasjon.

Når du beregner antall rør som skal kjøpes, er det verdt å ta hensyn til den målte lengden på rørprodukter som er tilgjengelig for salg - det er 6,05 meter.

Med tanke på denne verdien, kan du lage tegninger av drivhus fra et profilrør med dimensjoner på 3, 4, 6 eller 12 meter i lengde, samt 2, 3, 4 eller 6 meter i bredden. De optimale dimensjonene til et drivhus der to parallelle senger er plassert vil være innenfor 3 × 3-6 meter, og hvis det er tre senger, så 4-6 × 3-12 meter. Imidlertid er tegningen av et drivhus laget av et profilrør oftest tegnet basert på dimensjoner på 3x6 meter - dette er det mest praktiske forholdet.

Men når det gjelder høyden på bygningen, er det nødvendig å ta hensyn til eierens individuelle parametere. Som regel skal taket være 30-40 cm høyere enn en persons høyde, det vil si at høyden på drivhuset kan variere mellom 1,9-2,5 meter.

En annen viktig faktor for å beregne høyden på drivhuset er etterbehandlingsmateriale for plating. Når det gjelder vanlig film, er dette ikke av grunnleggende betydning, men hvis du kjøper polykarbonat, er det bedre hvis størrelsen er tilstrekkelig til å dekke høyden uten trimming eller forlengelser.

Standard arklengde cellulært polykarbonat er 6 m, og bruker du omkretsformelen (L=π×D), kan du regne ut om det er nok til å dekke et buet drivhus.

Så, for eksempel, la oss ta den planlagte høyden på bygningen til å være 2 meter og erstatte den med formelen:

L=3,14×4=12,56 meter.

Da vil halve lengden være 12,56/2 = 6,28 meter - dette er ikke nok til å dekke drivhusets overflate fullstendig, og det vil være nødvendig med et ekstra segment på 28 cm. Derfor er det bedre å sørge for drivhusets høyde i tegningen av et buet drivhus fra et profilrør innenfor 1,9 meter.

Foreløpig forberedelse til arbeid

Før du begynner å lage et drivhus fra et profilrør med egne hender, bør du være oppmerksom på noen tilleggsbetingelser på nettstedet ditt. Spesielt kan jordtype ha betydning. Det er å foretrekke å installere drivhuset på tørr jord, hvor det ikke samler seg overflødig fuktighet, som kan påvirke bærende konstruksjoner. Det er optimalt å installere et drivhus på sandjord, i motsetning til leirejord som er utsatt for vannlogging.

Plasseringen av drivhuset i forhold til kardinalpunktene har også betydning. Så det er best at langsiden vender mot sør, slik at så mye som mulig trenger inn i drivhuset. solstråler, som ikke vil reflekteres fra polykarbonatplater.

For å forhindre at varme forlater drivhuset for raskt og for å gjøre det praktisk å bevege seg rundt i det, er inngangsdøren vanligvis plassert i enden. I henhold til standarder skal dørbredden ikke være smalere enn 70-80 cm, men høyden avhenger direkte av størrelsen på selve drivhuset.

Hvis du planlegger å bygge et mer eller mindre permanent drivhus fra korrugerte rør, kan du i tillegg bygge en liten korridor eller vestibyle i den. Du kan lagre verktøy og andre småting i den. I tillegg vil en slik plass tillate deg å beholde varmen når du åpner døren til selve drivhuset.

Rammen for å bygge et drivhus fra et profilrør med egne hender må plasseres på en stripe eller søyleformet fundament, hvis type vil avhenge av jordtypen. I alle fall må du fjerne rusk fra området under fundamentet og fjerne øverste laget jord.

Arbeidssekvens når du bygger et drivhus fra en profil

Generelt inkluderer hele prosessen med å bygge et drivhus fra profilrør fire hovedtrinn:

Merking.
Helling av grunnlaget.
Montering av rammestrukturen.
Polykarbonat kappe.

Først markerer de et sted for det fremtidige drivhuset fra et profilrør og kjører trepinner rundt omkretsen, som et tau trekkes på.

Deretter begynner de å bygge grunnlaget. Rammekonstruksjon laget av et profilrør, som vil bli overført til støttene, er ganske sterk og ikke utsatt for deformasjon. Derfor er det ofte nok for et drivhus søyleformet fundament fra asbest-sementrør.

Det søyleformede fundamentet helles som følger:

hull bores i bakken i en viss avstand fra hverandre, diameteren overstiger størrelsen på rørene;
Selve asbestrør er nedsenket i de resulterende gropene;
hullene mellom rørene og jorda fylles med fyllstoff og komprimeres grundig;
helles inne i røret Sementmørtel, sørge for at det ikke er tomrom i den;

i den øvre delen av det støpte røret er en metallplate eller et stykke armering nedsenket i betong, som vil tjene som en kobling for fundamentet med rammekonstruksjonen.

Montering av kroppen fra profilrør begynner fra endedelene av strukturen. Rørseksjonene er forbundet med hverandre ved sveising, ved hjelp av T-stykker, vinkler og også ved bruk av koblinger. Sveisene er mye sterkere og strukturen er mer stabil. Men hvis du vil gjøre rammen sammenleggbar, er det bedre å bruke koblinger.

På det siste stadiet begynner de å dekke kroppen med polykarbonatplater. Den er festet med selvskruende skruer med termiske skiver slik at fuktighet ikke trenger inn i cellene i materialet.

Vær oppmerksom på at når du fester polykarbonat, bør cellene være plassert i vinkel eller vertikalt. En horisontal posisjon vil ikke tillate fuktighet å renne og vil forringe kvaliteten på materialet.

Hvis du planlegger å bygge et drivhus fra et profilrør med et hus, med en full sadeltak, deretter i den, i tillegg til inngangsdør, må du skjære gjennom vinduene. Vel, små buede drivhus kan bare klare seg med en dør.

Hvordan bøye et profilrør for et drivhus ved å bruke den "kalde" metoden

Buede drivhus laget av profilrør for sommerhus er de mest stabile og samtidig praktiske design. Takket være deres strømlinjeformede form, er bueformede drivhus i stand til å motstå sterke vindkast, og det samler seg ikke nedbør på dem. vinterperiode. Men for å lage en slik struktur, må du først bøye rørene (les: ""). I dette tilfellet kan det være to alternativer - henvend deg til spesialister for profesjonell hjelp eller gjør arbeidet selv ved hjelp av en rørbender. En annen Alternativt alternativ– gjør bøyingen selv med improviserte midler. For å takle oppgaven så effektivt som mulig, trenger du en radiusmal.

Det kan være to metoder for kaldbøying av profilrør - med eller uten bruk av fyllmasse. Hvis karosseriet skal monteres av profiler med en tykkelse på opptil 10 mm, kan rørbøying gjøres uten fyllmasse. Men for å bøye korrugerte rør med tykkere vegger, er det bedre å helle kolofonium eller sand i dem.

Som et alternativ er det en bøyemetode ved hjelp av en tykk fjær, hvis tverrsnitt gjør at den kan skyves inn i rørhulen. Fjæregenskapene til en slik enhet vil gjøre det mulig å bøye rørene ganske godt uten å endre profilens tverrsnitt ved bøyningen.

Dermed kan du bøye profilrør på en "kald" måte på to måter:

bruk tilgjengelige verktøy og mekanismer - bøyeplater og lignende verktøy;
bruk en bærbar eller manuell rørbøyer fra fabrikken.

En ganske primitiv, men likevel effektiv enhet for kaldbøying av profiler er bøyeplater med hull. Stenger plasseres i disse fordypningene, som vil tjene som stopp ved bøyning. Røret er plassert mellom to stenger, som er installert i platen i avstand fra deformasjonsradiusen. Deretter begynner de å bøye profilen og beveger seg fra midten av arbeidsstykket til kantene.

Det er verdt å merke seg at denne manuelle metoden for kaldrørdeformasjon er ganske arbeidskrevende, og resultatet vil avhenge av innsatsen som brukes på bøying.

Metode for å bøye profilrør med forvarming

Varmbøyningsteknikken ser slik ut:

På det første trinnet lages treplugger for det pyramideformede røret. Lengden på et slikt arbeidsstykke skal være 10 ganger større enn bredden på basen, og arealet til den brede delen skal være minst dobbelt så stort som rørlumenet.
Når arbeidsstykket passer til størrelsen på røret, lages det små spor i det på fire sider, gjennom hvilke gasser som dannes når røret varmes opp, vil unnslippe. Den andre pluggen trenger ikke å behandles.
Deretter blir den behandlede delen av røret forbrent.
Eventuelt fint fyllstoff skal siktes gjennom en finsikt før det fylles i røret. På denne måten vil du bli kvitt store partikler som kan trykkes på overflaten av røret ved oppvarming. Etter dette fjernes svært fine sandpartikler ved hjelp av en 0,7 mm sikt slik at de ikke sintrer ved oppvarming inne i røret.
Den forberedte sanden kalsineres ved 150 ℃.
En blindplugg uten spor er installert på den ene siden av røret. På den andre siden plasseres en trakt i det korrugerte røret, gjennom hvilken kalsinert sand helles inn i små porsjoner.
Ved å peke på veggene med jevne mellomrom, kan du sørge for at sanden er godt komprimert - lyden blir matt. Så snart røret er helt fylt med sand, sett inn en andre plugg med takrenner.
Plasseringen av den fremtidige bøyningen av røret er merket med kritt. Etter dette må rørseksjonen festes sikkert i en skrustikke ved å plassere den på malen. Vær oppmerksom på at produkter med sveisede sømmer må bøyes slik at koblingspunktet ligger på siden. Men bøy deg med sveis ikke verdt det.
I følge merkingen begynner de å varme metallet til det blir rødt. Når materialet blir mykt nok, får det den nødvendige formen i én jevn og presis bevegelse.

Når arbeidsstykket er avkjølt, sammenlignes bøyningen med malen. Hvis arbeidet er utført perfekt, kan du trekke ut pluggene og helle sand ut av profilen.

Det er tilrådelig at alt fungerer varm bøying, ble utført i ett trinn. Hver påfølgende oppvarming vil føre til at metallet mister sin styrke.

Avslutningsvis bemerker vi at i det store og hele kan selv nybegynnere takle byggingen av et drivhus for en sommerbolig fra profilrør. Uansett utforming vil alt hovedarbeid utføres iht generelt prinsipp. De eneste forskjellene kan være landskapstrekkene og eiernes preferanser, som må tas i betraktning under byggingen.

Et profilrør som materiale for å lage et drivhus er Den beste avgjørelsen, siden resultatet er en struktur som er svært pålitelig og holdbar sammenlignet med andre lignende tilfluktsrom.

Hvis du velger tre som materiale for å lage et drivhus, vil dette føre til noen ubehagelige øyeblikk. For eksempel er tre utsatt for råtnende, og det blir også deformert når det er mangel på eller overflødig fuktighet.

Oftest, når du monterer drivhus fra et profilrør, foretrekkes produkter som har et rektangulært tverrsnitt. Denne designen er mye lettere å montere, noe som også gjelder prosessen med å feste polykarbonat. Samtidig utelukker ikke profilrøret bruken polyetylen film når du installerer et drivhus. Det eneste er at den ikke er motstandsdyktig mot sollys, vind og frost, så den må skiftes hvert år.

Drivhus med rørramme utmerker seg ved deres variasjon i design:

Rektangulær, preget av tilstedeværelsen av et gaveltak. Utseende av slike drivhus tilsvarer formen på en konvensjonell Herregård. Deres verdighet er stor indre rom, som gjør det mulig å dyrke høye planter hvor som helst i drivhuset, og ikke bare i sentrum.
Rektangulær, definert som tunnel. Ha flatt tak, som gir dette på den ene siden besparelser på profilrør, som er ganske dyre, og på den annen side bestemmer forekomsten av en rekke problemer. For eksempel skaper et vannrett tak forhold der snø ikke har mulighet til å rulle av seg. Som et resultat fører varmen i drivhuset til snøsmelting, det dannes is og det er fare for skade på polykarbonatet på grunn av økt trykk.
Buet, som er de mest optimale når det gjelder forbruk av byggematerialer. Samtidig krever designfunksjonene tilstedeværelsen av spesielle rørbøyere, ved hjelp av hvilke profilrøret gis en bueform.

De mest brukte materialene for montering av drivhus er de med et tverrsnitt på 20 x 20 mm og 20 x 40 mm. Sistnevnte i dette tilfellet har en god sikkerhetsmargin, men utmerker seg med større masse og mer til en høy pris.

I denne forbindelse er det urimelig å montere et drivhus bare fra rør større størrelse. Det er mye mer effektivt å bruke dem bare for installasjon som veggstøtter og montering av sperrer. Alle andre elementer i drivhuset kan settes sammen fra et 20 x 20 mm rør.

Strukturelle elementer

Drivhusstrukturer skiller seg fra hverandre i form, materialer og teknologier som brukes. Drivhus som har en eller to bakker, en teltform eller en bue er stort sett populære. Fra et designsynspunkt kan drivhusstrukturer konstrueres i stasjonær form, når det ikke er mulighet for deres demontering, og i den såkalte mobil, som tillater demontering av drivhuset med det formål å lagre det i et hvilket som helst rom om vinteren.

Angående strukturelle elementer, så ser settet deres slik ut:

Fundament- en del av strukturen som fungerer som dens base, som er nødvendig for å gi stabilitet ved å fordele de resulterende belastningene. Egnet for å lage fundamenter ulike materialer, for eksempel tre eller murstein. Det beste alternativet oppføring av et fundament for et drivhus - konstruksjon stripe fundament i form av en enkelt monolitt, som må være innebygd til en dybde på minst 80 cm, men med overholdelse av at jordens frysepunkt vil være over dette merket.
Ramme- del av konstruksjonen, definert som en bærende del, hvis montering utføres ved hjelp av treelementer og laget av PVC eller stål. Styrken til rammen er stabiliteten til hele strukturen. Avhengig av det valgte materialet, manifesterer fordelene og ulempene ved denne delen av strukturen seg. Valget av tre for å lage rammen reduserer kompleksiteten av installasjonen betydelig, men skyldes ulempen med kort levetid. Selv behandling av tre med vannavstøtende forbindelser gjør lite for å forbedre holdbarheten til rammen sammenlignet med en lignende struktur laget av stål. Samtidig er stålrammen, men annerledes i en lang periode drift og evnen til å tåle store belastninger, men den er utsatt for korrosjon.
PVC ramme– styrke, fleksibilitet, stramhet og sikkerhet. Dette materialet har en høyere pris sammenlignet med de som allerede er nevnt. Den er veldig pålitelig, noe som sikres ved å stive ribber i form av buer, som installeres hver 2. meter. Resultatet er en strømlinjeformet form som eliminerer etterslep atmosfærisk nedbør på en overflate. Å montere en ramme fra et profilrør er en lavarbeidsaktivitet som ikke krever bruk av spesialutstyr.
Profilrør- et slitesterkt strukturelt element som gir ekstra bekvemmelighet, som manifesteres i det faktum at med sin innsiden du kan feste belysning, vanningssystem, etc.
Belegg- forsvar fra negativ påvirkning miljø, hvor produksjonsmaterialene vanligvis er glass, polykarbonat og film. Festingen er laget til rammen til drivhuset. Det optimale belegget er polykarbonat, som er en pålitelig barriere mot kald luft, men forhindrer ikke passasje av sollys. Belegget av dette materialet gir drivhuset et attraktivt utseende og sikrer holdbarhet ved bruk på en relativt lave kostnader for kjøpet.
Tilbehør- alt som er en del av festesystemet. Valget avhenger av utformingen av drivhuset og dekkmaterialet. Hvis du planlegger å bruke polykarbonat, trenger du termiske skiver, koblingsprofiler og selvskruende skruer som er nødvendige for å feste dette materialet til metallet. En spesiell profil brukes til å feste polykarbonatplater. Og hvis det er aluminium, er dette et ideelt alternativ, men ganske dyrt. Den er utstyrt med gummipakninger som gir det nødvendige nivået av vanntetting.

Instruksjoner for montering av et drivhus

Den første fasen av installasjonen innebærer å forberede fundamentet. For dette kan du bruke murstein, betong eller andre lignende materialer. På grunn av det faktum at strukturen som installeres er lett, er den tilstrekkelige dybden for å helle fundamentet fra 20 til 30 cm For å gjøre det praktisk å feste rammen i fremtiden, må du legge fundamentet. ned delene til slike festemidler.

Trinnene for montering av drivhus er som følger:

Profiler for vertikale stolper kuttes.
Stativene er sveiset i samsvar med tegningen, og opprettholder vertikaliteten til plasseringen.
Den øvre kanten er fast, som er et rør som går langs toppen av de installerte stativene.
Installasjonsdeler montert mellom stigerørene er under klargjøring.
De kobles deretter sammen ved å installere tverrstenger.
Bjelker sveises på taket og festes med tverrstenger.
Døren monteres og henges.

Det gitte alternativet for å installere et drivhus er ikke det eneste akseptable, siden det er mange andre løsninger. For eksempel kan denne prosessen tilnærmes fra perspektivet om separat montering av store deler av drivhuset, som deretter installeres på plass. For å gjøre dette må du samle hele seksjoner fra 2 til 3 meter i størrelse på bakken.

Merk følgende! Å montere drivhusdeler på bakken innebærer å velge det maksimale flat overflate for å eliminere muligheten for feiljustering. I dette tilfellet er det tilrådelig å periodisk bruke den sammensatte delen til det fremtidige installasjonsstedet, noe som er nødvendig for å opprettholde dimensjonsnøyaktigheten.

Installasjonen av bakkene kan tilnærmes på samme måte, det vil si at de monteres separat og festes sammen under selve installasjonen. Valget av en spesifikk installasjonsmetode avhenger i stor grad av hvor mange som er involvert i å montere drivhuset. Det anbefales å sveise de forberedte delene av vinduene og dørene umiddelbart.

Råd! For å forberede det femkantede stykket som er takstolpekonstruksjonen, kan du ta et langt rør og lage noen kutt på den ene siden og deretter bøye det deretter.

Buet drivhus

For å montere et buet drivhus trenger du en enhet som en rørbøyer, som gjør det mulig å bøye metallet i ønsket vinkel. Tilstedeværelsen av denne enheten er ønskelig, men ikke obligatorisk, siden det er et tilstrekkelig antall måter å klare seg uten denne typen utstyr, for eksempel:

ta emnet fra røret;
gjør grunne kutt på den ene siden;
bøy profilen til ønsket vinkel.

Råd! For å gjøre bøying av røret lettere og for å få en jevnere bøyning, kutt oftere.

Det finnes også en metode som går ut på å kalsinere arbeidsstykket med sand. Denne teknikken regnes som folkelig, men effektiv. Kalsinert sand plasseres inne i arbeidsstykket, på begge sider av hvilke plugger er installert. Etter dette bøyer røret relativt lett bare på grunn av styrken til hendene, det vil si at det i dette tilfellet ikke er tilveiebrakt ytterligere enheter.

De forberedte buene er festet i samsvar med neste bestilling handlinger:

Frontbuen er festet til basen strengt vertikalt.
To stolper er installert på pedimentet, og danner en ramme for døren.
Neste bue er også montert.
Sidene av buene er festet med passende deler.
Buer er installert.
I den øvre delen er det montert et rør som er sveiset til hver bue.
For å gi større stabilitet sammensatt struktur ekstra festemidler er installert.

Merk følgende! Det er optimalt når monteringen av et buet drivhus starter fra begge sider, da dette sikrer større stabilitet av strukturen.

Polykarbonat fester

Dette vil være det siste trinnet. For å redusere mengden av overskudd av dette materialet, er det nødvendig å sikre at dimensjonene til arbeidsstykkene samsvarer så nært som mulig med det som ble tegnet på diagrammet. Når du installerer polykarbonat, må du vurdere følgende punkter:

arkene skal legges slik at siden som filmen påføres vender opp, siden bare denne posisjonen gir beskyttelse mot ultrafiolett stråling;
for å eliminere muligheten for at fuktighet kommer inn i drivhuset, bør arkene festes med selvskruende skruer utstyrt med en gummiert hette;
arkene er sammenføyd ved hjelp av metallplater med liten tykkelse;
arkskjøter krever forsegling med fugemasse eller tape;
Etter å ha installert polykarbonatet, må du fjerne filmen.

Forsterkning av rammen fra et profilrør

I dag tilbyr markedet firkantede profilrør med en polymer påført overflaten. Dette pulverlakken gir ekstra beskyttelse, men kostnadene for det ferdige produktet øker med omtrent 20%. I mellomtiden er ikke noe slikt belegg i stand til å gi drivhuset den ekstra styrken som kreves i situasjoner der tunge belastninger oppstår, for eksempel som følge av snøfall.

For å styrke rammen til drivhuset, er det nødvendig å installere støtter under mønet og sideveggene. Installasjon av slike elementer utføres både i og utenfor drivhuset. Hvis dekkmaterialet ikke demonteres i kaldt vær, kan trestøtter brukes for å forhindre ødeleggelse av drivhusstrukturen.

Pris

Et drivhus basert på et profilrør med en høyde på 2,1 m og en bredde på 3 m bestemmes av et ganske bredt prisområde, som avhenger av lengden på rammen: