Skurtak er en av de enkleste designene. Det brukes ofte i bygging av ulike uthus.
De viktigste fordelene med et tak med en skråning er den enkle konstruksjonen og minimumsforbruk byggemateriale.
For at sperresystemet til et skråtak skal være pålitelig og holdbart, er det nødvendig å ta hensyn til alle nyansene under konstruksjonen.
Det utviklede prosjektet skal gjenspeile:
- Snitt, stigning og dimensjoner på elementer;
- Ordninger for produksjon av takkonstruksjonskomponenter.
Hvis det oppstår vanskeligheter når du utfører beregninger, er det tilrådelig å søke råd fra spesialister.
Montering av skråtaksystem
Byggingen av et skråtakstolsystem består av flere trinn. Hver av dem vil bli vurdert separat.
Legging av mauerlat tømmer
Det første trinnet er å legge mauerlatbjelken på bygningens forlengede vegger. Det vil jevnt fordele lasten fra taket på bygningens vegger. Jo større takhellingen er, desto mer massiv bør Mauerlat være.
Hvis metallfliser brukes som takmateriale, brukes en bærende bjelke med et tverrsnitt på 100×100 mm. Ved bruk av korrugerte plater kan du legge mauerlat-tømmer med et tverrsnitt på 80x80 millimeter.
Mauerlat er laget av glatt, tørt tømmer dynket i en antiseptisk løsning. På bærende vegg legg et lag med takmateriale, og installer deretter selve Mauerlat-bjelken. Installasjon av bjelken utføres strengt i henhold til nivået ved hjelp av ankerbolter. Avstanden mellom ankrene skal være fra 80 til 100 cm.
Mauerlat-behandling
Avgang sperrebjelker over takoverhenget skal være fra 30 til 40 centimeter på hver side. Verdien avhenger av helningsvinkelen. Jo større helningsvinkel, jo større rekkevidde fra oversiden tak og mindre fra bunnen. Stigningen på sperrene på et skråtak under bølgeplater og metallfliser er 120 centimeter.
Denne verdien reduseres til 100 centimeter hvis takbredden er mer enn seks meter. Til fagverkskonstruksjon var sterk, er det nødvendig å legge inn sperrebrettet i den faste mauerlatbjelken. Alle innsatser må ha samme størrelse. De bør litt overstige bredden på sperrene.
Du kan også umiddelbart merke størrelsen og plasseringen av kuttene på Mauerlat. Det er bedre å kutte hånd baufil. I dette tilfellet vil de være nøyaktige og nøyaktige. Veden i sporene som dannes mellom utskjæringene må fjernes med hammer og meisel.
Montering av sperrer
Når du installerer sperrene til et skråtak, må du først kutte dem til størrelse og behandle dem med et antiseptisk middel. Deretter legges de i de ytre sporene på begge sider av taket. Det trekkes flere snorer mellom de utlagte sperrene.
Ved hjelp av disse strengene vurderes konsistensen av skråningen, og først etter det festes de ytre sperrebeina. For å sikre sperrene brukes snekkerspiker med brede hoder. For hvert ledd må du bruke en eller to spiker. Når du installerer de resterende sperrene, styres de av strakte strenger.
Hvis spennet er stort, må midten av sperrene styrkes ved hjelp av trekantede skråninger eller ekstra støtter. Etter å ha installert sperrene til skråtaket, kan du begynne å lage kappen og legge det valgte takmaterialet.
Den har den enkleste enheten, siden det ikke er noen tilleggselementer- overganger, skøyter osv. Det er et skråplan (skråning) som dekker en bygning (eller en del av den) for å beskytte den mot nedbør og kompensere for vindbelastninger.
Feil takinnredning resulterer i unødvendig belastning på vegger og fundament, dannelse av lekkasjer, svikt i sperresystemet og skader på hele bygget.
Derfor må alle dens elementer beregnes nøye under hensyntagen til alle eksisterende faktorer.
Som for eksempel:
- Klimatiske forhold.
- Byggets størrelse, antall etasjer.
- Takmateriale.
- Isolasjonen som brukes.
- tak.
Slike parametere har stor innflytelse på belastningen som sperresystemet og veggene opplever, så alle beregninger er basert på dem.
I denne artikkelen vil vi fortelle deg hva en kalkulator for å beregne et skråtak er, som vil hjelpe deg med å beregne strukturen til en fagverk.
Kalkulatoren produserer beregning av taket på et skråtak.
Før du starter beregningene, I øvre høyre hjørne av kalkulatoren må du velge et takbelegg.
Betegnelse av felt i kalkulatoren
Spesifiser takmateriale:
Velg et materiale fra listen -- Skifer (korrugerte asbestsementplater): Middels profil (11 kg/m2) Skifer (korrugerte asbestsementplater): Forsterket profil (13 kg/m2) Korrugerte cellulose-bitumenplater (6 kg/m2) ) Bitumen (myke, fleksible) fliser (15 kg/m2) Galvanisert plate (6,5 kg/m2) Plate stål (8 kg/m2) Keramiske fliser(50 kg/m2) Sement-sandfliser (70 kg/m2) Metallfliser, bølgeplater (5 kg/m2) Keramoplast (5,5 kg/m2) Fattak (6 kg/m2) Polymer-sandfliser (25 kg/ m2) m2) Ondulin (Euroskifer) (4 kg/m2) Komposittfliser (7 kg/m2) Naturskifer (40 kg/m2) Spesifiser vekten på 1 kvadratmeter belegg (? kg/m2)
kg/m 2
Skriv inn takparametere:
Basebredde A (cm)
Baselengde D (cm)
Løftehøyde B (cm)
Lengde på sideoverheng E (cm)
Lengde foran og bak overheng C (cm)
Rafters:
Sperrstigning (cm)
Tresort for sperrer (cm)
Arbeidsområde på sidesperren (valgfritt) (cm)
Dreieberegning:
Mantelbrettets bredde (cm)
Tykkelse av kappebrett (cm)
Avstand mellom kappebord
(cm)
Snølastberegning:
Velg din region ved å bruke kartet nedenfor
1 (80/56 kg/m2) 2 (120/84 kg/m2) 3 (180/126 kg/m2) 4 (240/168 kg/m2) 5 (320/224 kg/m2) 6 (400) /280 kg/m2) 7 (480/336 kg/m2) 8 (560/392 kg/m2)
Vindlastberegning:
Ia I II III IV V VI VII
Høyde til møne av bygget
5 m fra 5 m til 10 m fra 10 m
Terrengtype
Åpent område Lukket område Byområder
Beregningsresultater
Takvinkel: 0 grader.
Tiltvinkelen er egnet for av dette materialet.
Det anbefales å øke helningsvinkelen for dette materialet!
Det anbefales å redusere helningsvinkelen for dette materialet!
Takoverflate: 0 m2.
Omtrentlig vekt av takmateriale: 0 kg.
Antall ruller isolasjonsmateriale med 10 % overlapping (1x15 m): 0 ruller.
Rafters:
Belastning på sperresystemet: 0 kg/m2.
Sperrelengde: 0 cm
Antall sperrer: 0 stk.
Dreiebenk:
Antall rader med kappe: 0 rader.
Jevn avstand mellom kappeplater: 0 cm
Antall kappebrett med standard lengde på 6 meter: 0 stk.
Volum av kappebrett: 0 m3.
Omtrentlig vekt av kappebrett: 0 kg.
Beskrivelse av kalkulatorfelt
Snølastregion
Påvirkning på sperrer og taktekking
Beregning av belastninger på sperrer og taktekking består av to begreper:
Den konstante belastningen bestemmes ved å summere vekten av alle elementene som er tilstede på taket, og nyttelasten tas også i betraktning - vekten av ekspansjonstanker, loftsbekledning, vinduer eller andre gjenstander som belaster taket og rom under taket.
Hvis for permanente belastninger Regnestykket ser ikke komplisert ut, men ta med i beregningen naturlige faktorer det blir vanskeligere. Data vil kreves om rådende vindretninger og styrke, tilfeller av orkanbyger, snømengden i vintertid, kvalitetsindikatorene er at tørr snø er mye lettere enn våt snø.
NØYE!
For at beregningen skal være korrekt, er det nødvendig å ta hensyn til grensetilstander, siden de er de farligste og mest ødeleggende.
Snølastberegning produsert i henhold til formelen:
S = Sg * µ
Hvor Sg- vekten av snø per 1 kvadratmeter fly som faller i et gitt område.
µ — en korreksjonsfaktor som tar hensyn til takets helningsvinkel (for flate tak opp til 25° er det lik 1, for brattere - 0,7).
Når takhellingen er 60° eller høyere, tas det ikke hensyn til vekten av snøen.
beregnes slik:W = Wo * k
Wo- en standard indikator for vindstyrke for et gitt område.
k— korreksjonsfaktor som tar hensyn til terrengtype og høyde over bakken.
Begge formlene viser belastningen per 1 kvm, for å oppnå full mening Du må multiplisere resultatet med takarealet.
Det skal også forstås at disse beregningene ikke alltid tar hensyn til maksimale belastninger eller spesielle tilfeller - for eksempel snøansamlinger eller isolerte kraftige vindkast som ikke er typiske for et gitt område, men noen ganger forekommer. For det, for å ha en styrkegaranti, er det nødvendig å akseptere belastningen med en margin på 15% - 20% av den beregnede.
Rafter system
Mengde takbelegg for skråtak
Takberegningen er basert på individuelle egenskaper ved materialet. Enkel beregning av takareal i i dette tilfellet vil være svært omtrentlig, siden størrelsen på den langsgående og tverrgående overlappingen og størrelsen på arket ikke vil bli tatt i betraktning.
Det vil si at arealet av arket med takmateriale ikke er fullt brukt, Kun den nyttige delen tas med i beregningen. Hver type materiale har sin egen, bestemt av størrelsen på bølgen eller stigningen på ribbene.
I tillegg er det nødvendig å ta hensyn til størrelsen på kalesjene eller overhengene, som også bruker takmateriale. Hvis du ikke er helt trygg på kvaliteten på din egen kalkyle, anbefales det å bruke vår skråtakkalkulator.
Taksett for metallfliser
Mengde kappe for skråtak
Mengden kappe avhenger direkte av hvilket takbelegg som skal brukes i dette tilfellet. Mantelstripene bør være fordelt i trinn som tilsvarer dimensjonene til materialet.
Denne konsistensen er veldig viktig uten ham riktig installasjon takmateriale vil være komplisert eller helt umulig. Derfor, for å beregne mengden kappe, må du først bestemme stigningen. Du kan referere til SNiP, som inneholder detaljert og nøyaktig informasjon om reglene for montering av alle takelementer.
Til kontinuerlig dreiebenk brukes ofte, når avstanden mellom lamellene er 2-2,5 cm. I dette tilfellet kommer beregningen av kappen ned på å dele takets lengde med bredden på lamellene pluss 2 cm for gapet.
Mer stive materialtyper krever ikke kontinuerlig dreiing og beregningen er gjort basert på avstanden mellom lamellene som brukes til denne typen tak.
Mer enkel løsning Det vil være bruk av nettbaserte kalkulatorer som utfører spesialiserte beregninger i henhold til spesifisert. Innhentede data bør avklares ved omberegning ved bruk av en annen online kalkulator.
Antall kappe
Beregning av materiale for sperrer på skråtak
- grunnleggende bærende element for tak- og undertakselementer. Utilstrekkelig nøye beregninger eller ufullstendig hensyntatt belastninger kan føre til henging eller nedbøyning av sperrene, noe som vil føre til lekkasjer og skader på hele bygget.
For å gjøre beregningen, må du først bestemme deg for valg av materiale. I dette tilfellet bør følge den tradisjonelle tilnærmingen og bruk kantet furuplate 50 x 150 mm. Dette valget er tidstestet; furu absorberer lite atmosfærisk fuktighet, den er lett og ganske slitesterk.
MERK FØLGENDE!
Samtidig er det viktig å tørke platene før monteringsarbeidet slik at de ikke blir deformert eller bryter med geometrien til systemet når de tørker ut.
I tillegg må du ta hensyn til:
- Formålet med bygningen, spesielt loftsrommet.
- Takmål, lengde og fallvinkel.
- Takmateriale.
- Mengde snø og vindstyrke.
Å ta disse faktorene i betraktning vil bidra til å bestemme optimal avstand mellom sperrene, og også beregne mengden tømmer. Hvis lengden på skråningen er mer enn 6,5 m, vil det være nødvendig å installere ekstra stativer.
Standard sperrestigning varierer vanligvis fra 60-70 cm, noe som muliggjør en forenklet beregning av systemet. Når det er sagt, anbefales det at du slår til online kalkulatorer for å sjekke resultatene.
Et skråtak har den enkleste strukturen, men plassen under er vanskeligere å bruke til boligformål. Oftest brukes dette alternativet til uthus eller hjelpebygg, når loftet ikke anses som et boareal.
I slike tilfeller reduseres vekten og belastningen fra taket på veggene på grunn av fraværet av et isolerende lag, noe som forenkler konstruksjonen og reduserer materialkostnadene.
Materialberegning
I kontakt med
Konstruksjon av takstolsystemet og påfølgende taktekking – de viktigste stadiene for enhver konstruksjon. Dette er en veldig kompleks sak, som involverer omfattende forberedelse, som inkluderer beregning av hovedelementene i systemet og anskaffelse av materialer med det nødvendige tverrsnittet. Ikke alle nybegynnere vil være i stand til å designe og renovere en kompleks struktur.
Men ofte i bygging av husbygninger, bruks- eller bruksstrukturer, garasjer, skur, lysthus og andre gjenstander, er den spesielle kompleksiteten til taket ikke nødvendig i det hele tatt - enkel design kommer først, minimal mengde materialkostnader og arbeidshastighet, som er ganske gjennomførbare for uavhengig utførelse. Det er i slike situasjoner at sperresystemet blir en slags "livredder"
I denne publikasjonen er det lagt hovedvekt på beregninger av skråtakkonstruksjon. I tillegg vil de mest typiske tilfellene av konstruksjonen bli vurdert.
De viktigste fordelene med skråtak
Til tross for at ikke alle liker estetikken til en bygning som et skråtak er installert over (selv om spørsmålet i seg selv er kontroversielt), er mange eiere forstadsområder når de bygger bygninger, og noen ganger til og med et boligbygg, velger de akkurat dette alternativet, styrt av en rekke fordeler med et slikt design.
- Svært lite materialer kreves for et sperresystem med en stigning, spesielt hvis det bygges over et lite uthus.
- Den mest "tøffe" flat figur er en trekant. Det er dette som ligger til grunn for nesten ethvert sperresystem. I et enkelt-skråningssystem er denne trekanten rektangulær, noe som i stor grad forenkler beregninger, siden alle geometriske forhold er kjent for alle som ble uteksaminert fra videregående skole. Men denne enkelheten påvirker ikke på noen måte styrken og påliteligheten til hele strukturen.
- Selv om programlederen selvkonstruksjon eieren av nettstedet har aldri møtt konstruksjonen av et tak før, installasjonen av et lene-til rafter-system bør ikke forårsake store vanskeligheter - det er ganske forståelig og ikke så komplisert. Når du dekker små uthus eller andre tilstøtende strukturer, er det ofte mulig å klare seg ikke bare uten å ringe et team med spesialister, men til og med uten å invitere assistenter.
- Når du setter opp en takkonstruksjon, er arbeidshastigheten alltid viktig, naturligvis, uten tap av kvalitet - du vil beskytte strukturen mot værets luner så raskt som mulig. Når det gjelder denne parameteren, er skråtaket helt klart "lederen" - designen inneholder praktisk talt ingen komplekse koblingsenheter som tar mye tid og krever høypresisjonsjustering.
Hvor betydelige er ulempene med et skråtaksystem? Dessverre, de eksisterer, og de må også tas i betraktning:
- Et loft med skråtak er enten ikke ment i det hele tatt, eller det viser seg å være så lite at man må glemme den brede funksjonaliteten.
- Basert på det første punktet er det visse vanskeligheter med å sikre tilstrekkelig varmeisolasjon av rom som ligger under skråtak. Selv om dette selvfølgelig kan rettes opp – ingenting hindrer deg i å isolere selve takhellingen eller legge et isolert loftsgulv under sperresystemet.
- Skurtak er som regel laget med en liten helling, opptil 25–30 grader. Dette har to konsekvenser. For det første er ikke alle typer taktekking egnet for slike forhold. For det andre øker betydningen av den potensielle snølasten kraftig, noe som må tas i betraktning ved beregning av systemet. Men med slike skråninger reduseres påvirkningen av vindtrykket på taket betydelig, spesielt hvis skråningen er riktig plassert - i vindretningen, i samsvar med de rådende vindene i et gitt område av området.
- En annen ulempe kan kanskje klassifiseres som veldig betinget og subjektiv - dette er utseendet til et skråtak. Det er kanskje ikke i smaken for elskere av arkitektoniske herligheter, sier de, det forenkler utseendet til bygningen betydelig. Dette kan også innvendes. For det første spiller systemets enkelhet og kostnadseffektiviteten til konstruksjon ofte en avgjørende rolle i konstruksjonen av hjelpekonstruksjoner. Og tre ganger - hvis du ser på gjennomgangen av boligbyggprosjekter, kan du finne veldig interessant designalternativer, hvor vekten er lagt spesielt på skråtaket. Så, som de sier, det er ingen krangling om smak.
Hvordan beregnes et skråtaksystem?
Generelle prinsipper for systemberegning
I alle fall er et skurtaksystem en struktur laget av lag installert parallelt med hverandre. sperrebein. Selve navnet, "lagdelt", betyr at sperrene hviler (lener) på to stive støttepunkter. For enkel oppfatning, la oss gå til et enkelt diagram. (Forresten, vi kommer tilbake til det samme diagrammet mer enn en gang - når vi beregner de lineære og vinkelparametrene til systemet).
Så, to støttepunkter for sperrebenet. Et av punktene (I) plassert over den andre (EN) med en viss merverdi (h). På grunn av dette skapes en helning av skråningen, som uttrykkes av vinkelen α.
Derfor, som allerede nevnt, er grunnlaget for å konstruere systemet en rettvinklet trekant ABC, der basen er den horisontale avstanden mellom støttepunktene ( d) – oftest er dette lengden eller bredden på bygningen som bygges. Andre etappe – overflødig h. Vel, hypotenusen blir lengden på sperrebenet mellom støttepunktene - L. Grunnvinkel (α) bestemmer brattheten til takhellingen.
La oss nå se på hovedaspektene ved å velge et design og utføre beregninger litt mer detaljert.
Hvordan vil den nødvendige helningen til skråningen skapes?
Prinsippet om å arrangere sperrene - parallelt med hverandre med en viss stigning, med den nødvendige skråningsvinkelen til skråningen - er generelt, men dette kan oppnås på forskjellige måter.
- Den første er at selv på stadiet av å utvikle et byggeprosjekt, blir høyden på en vegg (vist i rosa) umiddelbart satt i overkant h i forhold til det motsatte (gul). De to gjenværende veggene, som løper parallelt med takhellingen, er gitt en trapesformet konfigurasjon. Metoden er ganske vanlig, og selv om den kompliserer prosessen med å bygge vegger, forenkler den ekstremt etableringen av selve takstolsystemet - nesten alt for dette er allerede klart.
- Den andre metoden kan i prinsippet betraktes som en variant av den første. I dette tilfellet snakker vi om rammekonstruksjon. Selv på prosjektutviklingsstadiet er det innebygd i det, da er de vertikale stolpene til rammen på den ene siden høyere med samme mengde h sammenlignet med det motsatte.
I illustrasjonene presentert ovenfor og i de som vil bli plassert nedenfor, er diagrammene laget med forenkling - Mauerlat som løper langs den øvre enden av veggen er ikke vist, eller stroppebjelke- på rammestruktur. Dette endrer ingenting fundamentalt, men i praksis er det umulig å klare seg uten dette elementet, som er grunnlaget for montering av sperresystemet.
Hva er en Mauerlat og hvordan festes den til veggene?
Hovedoppgaven til dette elementet er å jevnt fordele belastningen fra sperrebenene til bygningens vegger. Les reglene for valg av materialer til veggene i huset i en spesiell publikasjon på vår portal.
- Følgende tilnærming praktiseres når veggene er like høye. Overskuddet av den ene siden av sperrebenene over den andre kan sikres ved å installere vertikale stativer nødvendig høyde h.
Løsningen er enkel, men designet viser seg ved første øyekast å være noe ustabilt - hver av "sperretrekantene" har en viss grad av frihet til venstre og høyre. Dette kan enkelt elimineres ved å feste de tverrgående bjelkene (bordene) til kappen og dekke den rektangulære gavldelen av taket på forsiden. De resterende gavltrekantene på sidene er også sydd opp med tre eller annet materiale som er praktisk for eieren.
sperrefeste
- En annen løsning på problemet er å installere et tak ved hjelp av takstoler med enkelt stigning. Denne metoden er god fordi det er mulig, etter å ha gjort beregninger, å ideelt sett sette sammen og montere en fagverk, og deretter, ta den som en mal, lage det nødvendige antallet nøyaktig de samme strukturene på bakken.
Denne teknologien er praktisk å bruke i tilfeller der de på grunn av sin store lengde krever en viss forsterkning (dette vil bli diskutert nedenfor).
Stivheten til hele sperresystemet er allerede iboende i utformingen av fagverket - det er nok å installere disse enhetene på mauerlat med en viss stigning, feste det til det, og deretter koble takstolene med stropper eller tverrgående mantelbjelker.
En annen fordel med denne tilnærmingen er at fagverket fungerer som både et sperreben og en gulvbjelke. Dermed er problemet med termisk isolasjon av taket og foringen av strømmen betydelig forenklet - alt for dette vil umiddelbart være klart.
- Til slutt, ett tilfelle til - det er egnet for situasjonen når det planlegges et skråtak over et tilbygg som bygges i nærheten av huset.
På den ene siden hviler sperrebeina på rammestolpene eller veggen til tilbygget som bygges. På motsatt side er det hovedveggen til hovedbygningen, og sperrene kan hvile på en horisontal purlin festet på den, eller på individuelle fester (braketter, innebygde stenger, etc.), men også horisontalt justert. Festelinjen for denne siden av sperrebeina er også laget i overkant h.
Vær oppmerksom på at til tross for forskjellene i tilnærminger til å installere et lean-to-system, har alle alternativer den samme "sperretrekanten" - dette vil være viktig for å beregne parametrene til det fremtidige taket.
I hvilken retning skal takhellingen gis?
Det virker som et tomt spørsmål, men det må avgjøres på forhånd.
I noen tilfeller, for eksempel, hvis det ikke er spesielle alternativer - skal skråningen bare plasseres i retning fra bygningen for å sikre fri flyt av overvann og smeltet snø.
Et frittstående bygg har allerede visse alternativer å velge mellom. Selvfølgelig vurderes det sjelden alternativet der sperresystemet er plassert på en slik måte at skråningens retning faller på fasaden (selv om en slik løsning ikke er utelukket). Oftest er skråningen organisert bakover eller til den ene siden.
Her kan du allerede ta den eksterne som utvalgskriterier design dekorasjon bygningen som bygges, funksjoner på stedet, enkel kommunikasjon av innsamlingssystemet overvann og så videre. Men du bør fortsatt huske på visse nyanser.
- Den optimale plasseringen av et skråtak er i vindretningen. Dette gjør at vi kan minimere vindeffekten, som kan fungere med løfteanvendelse av kraftvektoren, når skråningen blir til en slags vinge - vinden prøver å rive taket oppover. Det er for skråtak dette er av største betydning. Hvis det blåser inn i taket, spesielt ved små skråningsvinkler, vil vindpåvirkningen være minimal.
- Det andre valgaspektet er lengden på skråningen: i tilfelle en rektangulær bygning kan den plasseres langs den eller på tvers av den. Her er det viktig å ta hensyn til at lengden på sperrene uten armering ikke kan være ubegrenset. I tillegg, jo lengre sperrespennet mellom støttepunktene er, desto tykkere bør tverrsnittet av tømmeret som brukes til å lage disse delene være. Denne avhengigheten vil bli forklart litt senere, under beregningene av systemet.
Tommelfingerregelen er imidlertid at den frie lengden på sperrebenet vanligvis ikke skal overstige 4,5 meter. Etter hvert som denne parameteren øker, må det leveres ytterligere strukturelle forsterkningselementer. Eksempler er vist i illustrasjonen nedenfor:
Så hvis avstanden mellom motsatte vegger er fra 4,5 til 6 meter, vil det være nødvendig å installere et sperreben (stag), plassert i en vinkel på 45°, og hviler nedenfra på en stivt fast støttebjelke (benk). Ved avstander på opptil 12 meter må du installere en vertikal stolpe i midten, som skal hvile enten på et pålitelig tak, eller til og med på en solid skillevegg inne i bygningen. Stativet hviler også på sengen, og i tillegg er det også montert et stag på hver side. Dette er desto mer relevant på grunn av det faktum at standardlengden på trelast vanligvis ikke overstiger 6 meter, og sperrebenet må lages sammensatt. Så i alle fall vil det ikke være mulig å klare seg uten ekstra støtte.
En ytterligere økning i lengden på skråningen fører til en enda større komplikasjon av systemet - det blir nødvendig å installere flere vertikale stativer, med en stigning på ikke mer enn 6 meter, støttet av hovedvegger, og med tilkobling av disse stativene med sammentrekninger, med montering av samme stag både på hvert stativ og på begge yttervegger.
Derfor bør du tenke nøye gjennom hvor det vil være mer lønnsomt å orientere takhellingens retning, også av hensyn til å forenkle utformingen av sperresystemet.
treskruer
Hvilken helningsvinkel vil være optimal?
I de aller fleste tilfeller, når det gjelder skråtak, velges en vinkel på opptil 30 grader. Dette forklares av en rekke årsaker, og den viktigste av dem er allerede nevnt - den sterke sårbarheten til lenekonstruksjonen for vindbelastninger fra fasadesiden. Det er klart at skråningsretningen etter anbefalingene er orientert mot vindsiden, men dette betyr ikke at vinden fra den andre siden er helt utelukket. Jo brattere skråning, jo større løftekraft skapes, og jo større belastning vil takkonstruksjonen oppleve.
I tillegg ser skråtak med stor helningsvinkel noe ugreit ut. Selvfølgelig brukes dette noen ganger i dristige arkitektoniske og designprosjekter, men vi snakker om mer "daglige" saker ...
En skråning som er for slak, med en helningsvinkel på opptil 10 grader, er heller lite ønskelig, av den grunn at belastningen på sperresystemet fra snødrev øker kraftig. I tillegg, med begynnelsen av snøsmelting, er det svært sannsynlig at is vil dukke opp langs den nedre kanten av skråningen, noe som hindrer fri flyt av smeltevann.
Et viktig kriterium for valg av skråningsvinkel er hva som er planlagt. Det er ingen hemmelighet at for forskjellige takmaterialer er det visse "rammer", det vil si den minste tillatte takhellingsvinkelen.
Selve skråningsvinkelen kan uttrykkes ikke bare i grader. Mange mestere synes det er mer praktisk å operere med andre parametere - proporsjoner eller prosenter (selv i noen tekniske kilder kan du finne et lignende målesystem).
Proporsjonalregning er forholdet mellom spennlengden ( d) til høyden av skråningen ( h). Det kan uttrykkes for eksempel ved forholdet 1:3, 1:6 og så videre.
Det samme forholdet, men i absolutte termer og redusert til prosenter, gir et litt annet uttrykk. For eksempel, 1:5 - dette vil være en helning på 20%, 1:3 - 33,3%, etc.
For å forenkle oppfatningen av disse nyansene, nedenfor er en tabell med et grafdiagram som viser forholdet mellom grader og prosenter. Diagrammet er fullt skalert, det vil si at det enkelt kan konverteres fra en verdi til en annen.
De røde linjene viser den betingede inndelingen av tak: opptil 3° - flatt, fra 3 til 30° - tak med lav helling, fra 30 til 45° - middels helling og over 45 - bratte bakker.
Blå piler og deres tilsvarende numeriske betegnelser (i sirkler) viser de etablerte nedre grensene for bruk av et bestemt takmateriale.
 |
|||
|---|---|---|---|
| № | Skråningsmengde | Type tillatt takbelegg (minimum helning) | Illustrasjon |
| 1 | fra 0 til 2° | Helt flatt tak eller med en helningsvinkel på opptil 2°. Minst 4 lag rullebitumenbelegg påført ved bruk av "hot" teknologi, med et obligatorisk toppbelegg av fin grus innebygd i smeltet mastikk. | |
| 2 | ≈ 2° 1:40 eller 2,5 % | Det samme som i punkt 1, men 3 lag bitumenmateriale vil være nok, med obligatorisk topping | |
| 3 | ≈ 3° 1:20 eller 5 % | Minst tre lag med bitumenrullmateriale, men uten grusfylling | |
| 4 | ≈ 9° 1:6,6 eller 15 % | Ved bruk av rullede bitumenmaterialer - minst to lag limt til mastikken ved hjelp av en varm metode. Bruk av visse typer bølgeplater og metallfliser er tillatt (i henhold til produsentens anbefalinger). | |
| 5 | ≈ 10° 1:6 eller 17 % | Asbest-sement korrugerte skiferplater med forsterket profil. Euroslate (odnulin). | |
| 6 | ≈ 11÷12° 1:5 eller 20 % | Myk bitumen helvetesild | |
| 7 | ≈ 14° 1:4 eller 25 % | Flat asbest-sementskifer med forsterket profil. Bølgeplater og metallfliser - praktisk talt uten begrensninger. | |
| 8 | ≈ 16° 1:3,5 eller 29 % | Platetak med falsforbindelse av tilstøtende plater | |
| 9 | ≈ 18÷19° 1:3 eller 33 % | Asbest-sement bølgete skifer av vanlig profil | |
| 10 | ≈ 26÷27° 1:2 eller 50 % | Naturlige keramiske eller sementfliser, skifer- eller komposittpolymerfliser | |
| 11 | ≈ 39° 1:1,25 eller 80 % | Taktekking laget av treflis, helvetesild, naturlig helvetesild. For elskere av spesiell eksotisme - siv tak | |
Å ha slik informasjon og ha skisser for fremtidig takbelegg, vil det være lettere å bestemme skråningsvinkelen.
metallfliser
Hvordan stille inn nødvendig skråningsvinkel?
La oss gå tilbake til vår grunnordning"sperretrekant" plassert over.
Så for å stille inn den nødvendige skråningsvinkelen α , er det nødvendig å sikre at den ene siden av rafterbenet heves med mengden h. Parameterrelasjoner høyre trekant er kjent, det vil si å bestemme denne høyden vil ikke være vanskelig:
h = d × tg α
Tangentverdien er en tabellverdi som er lett å finne i oppslagsverk eller i tabeller publisert på Internett. Men for å forenkle oppgaven så mye som mulig for leseren vår, nedenfor er en spesiell kalkulator som lar deg utføre beregninger på bare noen få sekunder.
I tillegg vil kalkulatoren bidra til å løse, om nødvendig, det omvendte problemet - ved å endre skråningsvinkelen i et visst område, velg den optimale verdien av overskuddet, når dette bestemte kriteriet blir avgjørende.
Kalkulator for å beregne overskuddet av det øvre monteringspunktet på sperrebenet
I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan et enkelt skråtak bygges opp. Hvorfor kalte jeg det enkelt? Rett og slett fordi takstolen består kun av sperrer. Ingen stativer, stivere, seler osv. det er ingen. Denne typen tak brukes oftest i bygging av små garasjer, noen ganger badehus, ulike utvidelser av huset, eventuelle uthus, etc.
Generelt, når du leser i litteraturen eller på Internett om skråtak, ser du vanligvis følgende utsagn - de er visstnok de billigste, enkleste å konstruere og pålitelige.
Når det gjelder billighet og enkelhet, er jeg helt enig, men når det gjelder pålitelighet, er jeg villig til å satse.
Selvfølgelig bor jeg kanskje i feil klimasone, men i min praksis har jeg aldri sett et tak med to eller flere skråninger (for eksempel hofte, hofte osv.) kollapse på et privat lavt bygg. Alle kollapsene som noen gang har skjedd var på skråtak. De er nesten alltid forårsaket av snøbelastning pluss vekten til folk som jobber på taket (for eksempel kaster av den samme snøen).
Så hvorfor skjer dette. Jeg tror alt er enkelt her. Ofte tar ikke utviklere en veldig seriøs og gjennomtenkt tilnærming til konstruksjonen av et skråtak. I utgangspunktet gjøres en av tre feil, eller flere på en gang:
En uakseptabel liten helningsvinkel av skråningen er laget;
Plater med upassende tverrsnitt brukes som sperrer;
Trinnet mellom sperrene er for stort.
Vi skal nå se på hvordan du unngår disse feilene ved å bruke eksemplet med å bygge et skråtak over en garasje.
La oss si at vi har en boks laget av skumbetongblokker med en veggtykkelse på 30 cm. Dens dimensjoner er vist i fig. 1.
Bilde 1
Etter å ha begynt å legge blokker, må vi allerede bestemme oss for helningsvinkelen til takhellingen. Hva bør du veiledes av her?
Jeg tror mange vet at for hvert takbelegg er det en minste skråningsvinkel som den kan brukes i. Disse verdiene er presentert i tabell 1, kompilert på grunnlag av SNiP II-26-76* ("Tak" - oppdatert versjon 2010):
Tabell 1.
Jeg er sikker på at noen av dere som allerede har studert lignende tabeller på Internett vil bli litt forvirret når dere ser slike tall. Jeg vil fortelle dem om den lille forvirringen som har oppstått på ulike byggeplasser på grunn av forfatternes banale uoppmerksomhet. Når de kompilerer en slik plate, tar de ofte tall fra den ovennevnte SNiP II-26-76 *, men legger ikke merke til at vinkler i dette dokumentet er angitt i prosenter (%), og ikke i grader, som vi er vant til å måle dem fra skolen. Jeg vil ikke forklare nå hvordan du konverterer prosenter til grader. Denne informasjonen er tilgjengelig på Internett (det er formler, det er tegn). I prinsippet trenger vi ikke dette.
Nå en annen merknad. Hver produsent av ethvert takbelegg (enten metallfliser, bitumen helvetesild, etc.) setter minimum takhellingsvinkel for sine produkter. Det er angitt i installasjonsveiledningen. For eksempel, fra forskjellige produsenter av metallfliser, vil du kunne se tall på 14°, 16° osv. Ofte er disse tallene høyere enn de som er bestemt av SNiP og angitt i tabell 1.
Men det er ikke alt. Alle tallene gitt ovenfor karakteriserer helningsvinkelen til taket der et gitt takbelegg ikke vil ha vannoverløp mellom tilstøtende elementer under visse værforhold. Og disse forholdene i vårt land er veldig, veldig forskjellige. Så snølast varierer betydelig i forskjellige klimatiske soner. Og vindmønstre kan generelt variere innenfor en lokalitet, avhengig av plasseringen av bygningen din i forhold til andre.
Snølast påvirker mulig nedbøyning av sperresystemet, noe som endrer taktekkingens geometri. I tillegg, når det er mye snø, dannes det ofte en såkalt "snøpose" på taket (se fig. 2):
Figur 2
Sterk vind kan også presse regnvann gjennom skjøtene til takelementer.
Jeg har sett igjennom mye i min tid ulike kilder, men jeg fant det ikke noe sted spesifikk avhengighet minimum helningsvinkel på takbelegget fra klimatiske forhold i denne regionen. Så vidt jeg forstår var det ingen som tok henne ut. Alle bruker verdier basert på tidligere års erfaring. Jeg kan si at for skråtak, i midtbane I Russland anbefales det vanligvis ikke å gjøre skråningsvinkelen mindre enn 20°. Vi vil også ta utgangspunkt i denne verdien.
Så, la oss si i garasjen vår (fig. 1) bestemte vi oss for å gjøre skråningsvinkelen lik 20°. Vi dekker det med bølgepapp. Nå må vi bestemme hvor høye veggene skal legges ut. I dette tilfellet lager vi en lav vegg 2,4 meter høy. Denne verdien velges individuelt i hvert tilfelle, avhengig av dine personlige preferanser og egenskapene til bygningen din. Høyden på den motsatte veggen bestemmes av en enkel formel:
N in = N n + B×tg α,
hvor H in er høyden på den høye veggen;
H n - høyden på den lave veggen;
B - bygningens bredde (garasje);
α er helningsvinkelen.
I vårt tilfelle er H in = 2,4 + 4,8 × tg 20° = 4,2 m (avrundet litt opp).
Nå kan du begynne å legge garasjefoten. Vær oppmerksom på at i nærheten av høyveggen er den siste raden ikke lagt. Hvorfor vil bli klart senere.
TRINN 1: Vi begynner konstruksjonen av taket ved å installere Mauerlat. Vi bruker 100x150 mm tømmer som Mauerlat (fig. 3). Den plasseres i flukt med innvendige vegger. Legg merke til hvordan skråveggen er lagt ut.
Figur 3
I stedet for tømmer kan du også bruke to 50x150 mm plater sydd sammen med spiker. Jeg skrev om et slikt eksempel i artikkelen om installasjon av Mauerlat. Den beskriver flere måter å feste Mauerlat på veggen. I tillegg til dem vil jeg vise deg en annen, som vi noen ganger bruker når vi bygger et tak på gass og skumbetongvegger når kunden ikke ønsker å lage et panserbelte (fig. 4):
Figur 4
Her benyttes forsterket takhjørne 90x90. Vi fester den til luftbetongen ved hjelp av to GB-dybler med en diameter på 14 mm. De holder seg kjempebra. Vi plasserer slike hjørner på mauerlat ca. 80-100 cm fra hverandre.
Vær oppmerksom på at takmateriale må plasseres under Mauerlat slik at det ikke er kontakt mellom treet og porebetong og metall. I alle påfølgende figurer er takmaterialet ganske enkelt ikke vist, men dets tilstedeværelse er nødvendig.
STEG 2: Vi begynner å installere sperrene. For å gjøre dette må vi først og fremst bestemme tverrsnittet deres og trinnet mellom dem. Programmet beskrevet i artikkelen "Rafter system" vil igjen hjelpe oss med dette. Beregning av sperrer og gulvbjelker ().
Jeg ønsker å presisere igjen. Jeg er ikke forfatteren av dette programmet. Men jeg bruker det alltid, i mangel av noe annet (mer eller mindre forståelig). Jeg er helt trygg på styrken til takene som vi allerede har bygget. Denne tilliten kommer under byggeprosessen, når du klatrer i sperrene selv og når du inspiserer sperresystemet flere år etter byggingen av huset (jeg har slike muligheter).
Programmet er selvsagt ikke ideelt og noen ganger må du gjøre noen antakelser selv. Så ikke døm hardt. Hovedsaken er at alle disse forutsetningene virker mot å øke sikkerhetsmarginen til sperrer og bjelker.
La oss gå tilbake til garasjen vår. La oss ta Moskva-regionen som et eksempel. Summen av snø- og vindlast blir 196 kg/m2. Jeg beskrev i detalj hvor denne figuren kommer fra i artikkelen (lenke over). Jeg tror det ikke er noen vits i å gjenta meg selv. Det er forresten her jeg gjør én antagelse i regnestykket. I programmet, når du legger inn de første dataene, er det kun verdien av snølasten som blir forespurt (fig. 5). Det er ingen kolonner for innføring av vindlast i det hele tatt. Derfor legger jeg den ganske enkelt til snøen, selv om jeg vet at den virker i en annen retning (snøen er på toppen, vinden er på siden).
Figur 5
Vi gikk inn på sperrene på 0,5 meter. Resultatet av beregningen (i fanen Strop.1) er vist i figur 6. Til sperrene ble det valgt plater med snitt 50x200 mm. Selvfølgelig er trinnet for lite, men hvor skal du gå? Hvis vi tar det lik 0,6 meter, passerer ikke denne delen beregningen. Selvfølgelig kan du bruke for eksempel 150x100 tømmer som sperrer, da endres minimumsstigningen. Her kan du allerede improvisere. Jeg er vant til å jobbe med brett med enten en seksjon på 50x150 eller 50x200 mm.
Figur 6
Forresten, i figuren er avstanden mellom støttene (4,2 meter) den indre bredden til garasjen vår.
Etter å ha bestemt tverrsnittet, markerer vi kuttene på sperrene. Vi tar et 50x200 mm brett av passende lengde og legger det på Mauerlat (se fig. 7). Den skal henge fra veggene med margin (vi fikk 53 cm), slik at gesimsene etter siste trimming blir 40-50 cm brede.
Figur 7
Nå, ved å bruke enten en firkant eller et målebånd med et lite nivå, merker vi de nedre og øvre kuttene. I dette tilfellet gjør vi kuttebredden lik bredden på Mauerlat - 150 mm. Kuttedybden vil være 48 mm (se fig. 8). Slik eksakte verdier Jeg får et program der jeg tegner en tredimensjonal modell av taket (Google SketchUp). I ekte arbeid, selvfølgelig vil det ikke være slik presisjon ned til millimeteren, og det er egentlig ikke nødvendig der.
I andre artikler, når man vurderer tak med store skråningsvinkler, gjøres slike kutt ikke basert på bredden på Mauerlat, men basert på den maksimalt tillatte dybden av kuttet. Det er vanligvis 1/3 av høyden på sperreseksjonen. Nå har vi 1/3 av 200 mm - dette er 66 mm. Vi passer inn i denne betydningen. Men å gjøre kuttet bredere enn bredden på mauerlat gir absolutt ingen mening.
Figur 8
Så vi har mottatt en mal som vi lager alle påfølgende sperrer og installerer dem i (se fig. 9):
Figur 9
De ytre sperrene berører ikke de skrånende veggene. Dette kan du se på bildet over. Avstanden er ca 5 cm.
TRINN 3: Vi lager og installerer gardinstenger (se fig. 10):
Figur 10
Vi lager dem fra brett i samme seksjon som sperrene. Før vi monterer føllene ruller vi ut takpapp på den skrå veggen. Det er ikke vist på figuren.
Sekvensen her er slik. Først legger vi de to ytre føllene og trekker blonden mellom dem (se fig. 11):
Figur 11
Deretter, i trinn på omtrent 0,8-1 m, installerer vi resten (se fig. 12).
Figur 12
Det er nok å sikre føllene med 2 spiker (120 mm) slått inn i enden gjennom sperret. De ekstreme føllene kan festes med takhjørner direkte til den skrå veggen.
TRINN 4: Monter ende-(vind)brettene (se fig. 13):
Figur 13
Vi bruker tommeplater 25x200 mm.
Dessuten må vi legge Mauerlat på en høy vegg (se fig. 14). Dette kan gjøres enten med porebetong eller vanlig murstein. Igjen må treet skilles fra annet materiale med et lag med takmateriale.
Figur 14
TRINN 5: Vi feller gesimsene fra bunnen. Dette gjøres avhengig av endelig etterbehandling tak. Gesimsene er enten helt sydd, eller, som i vårt tilfelle, er det bare beltene som er sydd opp for påfølgende etterbehandling med sidekledning (se fig. 15):
Figur 15
Det er nok å bruke 25x100 mm plater som belter.
TRINN 6: Nå lager vi kappen (se fig. 16):
Figur 16
Nødvendig tverrsnitt av kappeplatene kan bestemmes i programmet som brukes til å beregne sperrer og bjelker (se fig. 5). I vårt eksempel tas brett med et tverrsnitt på 25x100 mm, stigningen deres er 350 mm. På figuren ser vi inskripsjonen: "Belastningsevnen til kappen er sikret."
Som underlag for korrugerte plater som vi ønsker å dekke med dette taket, for å spare penger, kan du bruke ukantede tommebrett. Men du trenger bare å ta det såkalte "andre brettet" (se fig. 17):
Figur 17
Prisen på slikt materiale er nesten 2 ganger lavere enn kantmateriale. Det er bare en veldig viktig merknad. Før du legger brettene på taket, sørg for å fjerne barken fra dem. Under den lever ofte billelarver (barkbiller), som først spiser barken og deretter går videre til selve veden. Det er ganske vanskelig å bli kvitt dem senere. Noen sier det er helt umulig.
TRINN 7: Vel, sperresystemet er klart. Nå dekker vi taket med korrugerte plater og kapper takskjegget med sidekledning (se fig. 18):
Figur 18
Dermed laget vi et uisolert skråtak. Det er klart at denne designen bare er egnet for kalde rom. Hvis vi skal varme opp rommet, må taket isoleres. La oss se hvilket ekstra arbeid som må gjøres for dette.
Vi gjør de første fem trinnene på samme måte som beskrevet ovenfor. Deretter installerer vi plugger for legging av isolasjon (se fig. 19). Vi lager dem fra tommers brett (25 mm tykt brett).
Figur 19
Nå legger vi isolasjonen. En dampsperrefilm skal sys under sperrene. Det er ikke vist på figuren.
En enkelttakstype sees sjelden i privat boligbygging. Selv om dette ifølge noen er forgjeves, fordi å installere et skråtak er mye enklere enn å installere et sadeltak. En slik takkonstruksjon vil derimot ikke klare å holde på varmen i rommet så godt. Dette er grunnen til at et skråtak oftest brukes til å bygge en garasje, Herregård eller en låve.
Riktignok, hvis varmeisolasjonsarbeidet er utført riktig, kan strukturen godt være varm. I dette tilfellet, under et skråtak, er det gjort stue. La oss se på fordelene med et skråtak, hvilke typer sperresystemer som finnes, og hvordan designet beregnes. I tillegg skal vi se på hvordan du monterer denne typen tak.
Fordeler og ulemper med skråtak for et hus
Nybegynnere i byggebransjen vil være fornøyd med at en slik lean-to-struktur er ganske enkel og kan lages med egne hender. Riktignok kan ikke arbeidet kalles det enkleste, men med detaljerte instruksjoner det vil bli laget et skråtak. Men før du vurderer designfunksjoner taktekking, må du finne ut dens funksjoner og fordeler. Det er de som kjennetegner denne typen tak.
Fordeler med skråtak:
- Økonomisk. For å installere et tak trenger du ikke mye byggematerialer, som hoveddelen av midlene brukes på.
- Enkelheten til sperresystemet og den skrånende strukturen generelt. Best for nybegynnere. Montering vil være enklere enn med sadeltak.
- Bygget vil ha liten vekt. Dette gjør at det blir mindre belastning på vegger og fundament.
- Takket være denne formen motstår et skråtak perfekt vindbelastninger, så vel som vekten av snø som samler seg på overflaten.
- Helningsvinkelen kan være svært forskjellig, avhengig av behov. Det varierer fra 5° til 45°.
- Hvis du gjør vinkelen på et skråtak liten, kan den brukes til ulike formål. For eksempel, hvis dette er en låve, installer en tank for oppvarming av væsken. Hvis dette er et boareal, kan du på et skråtak skape et fantastisk sted å slappe av. Alternativt, installer solcellepaneler som en alternativ strømkilde.
- Allsidigheten til en slank bygning. Den er dekket med nesten ethvert kommersielt tilgjengelig materiale. Alt avhenger av driftsforholdene og den valgte helningsvinkelen.
Til tross for alle fordelene, har et skråtak også ulemper. Dette er ikke overraskende, siden ingenting er perfekt, men det er bedre å være klar over ulempene og bruke dem med fordel.
Ulemper med skråtak:
- den første gjelder isolasjon. Det er ikke mer plass med et luftgap under strukturen, så spørsmålet om isolasjon bør tas mer alvorlig. Hvis du ikke termisk isolerer strukturen, vil loftet varmes opp for mye om sommeren, og om vinteren vil det tvert imot bli overkjølt. I begge tilfeller vil temperaturen (høy eller lav) overføres til huset. Dette vil bidra til å eliminere dette riktige beregninger og høykvalitets isolasjon;
- når du lager et tak umiddelbart under taket, laget i en liten vinkel, vil huset ikke ha en øvre luft mellomrom Og loftsplass. Og i dette tilfellet kan ikke boarealet organiseres;
- på grunn av den svake helningen, som når fra 5 til 10°, vil snø og fuktighet samle seg på skuroverflaten.
Til tross for alle de åpenbare ulempene, er et skråtak et ideelt alternativ for å lage en garasje og andre bygninger på stedet.
Beregning av en takkonstruksjon med en fall
Dette er det første trinnet før du installerer sperresystemet. Det anbefales å utarbeide en detaljert plan eller tegning for å veilede arbeidet ditt. For å lage dette diagrammet må du velge følgende data:
- den totale bredden på takkonstruksjonen, samt lengden på spennene som dannes mellom de bærende veggene;
- hellingsvinkel, ønsket eller oppnådd;
- lengden på et skråtak;
- valgt takmateriale;
- hvilken høyde og bredde er de bærende veggene?
Merk! Når et skurtak er laget for en låve, garasje eller landsted, kan du ganske enkelt heve frontveggen til strukturen høyere enn den bakre.
Som et resultat vil vinkelen på skråningen avhenge av høyden på stigningen. Det andre alternativet innebærer å lage støtter som purlinen skal legges på. Den andre metoden lar deg spare byggematerialer.
For tegninger må du kjenne til følgende nyanser:
Tegningen av det fremtidige skråtaket må ha all nødvendig informasjon om elementene. Dimensjoner, avstander mellom dem, festefunksjoner osv. Nedenfor er et eksempel på en slik tegning av et skråtak.
Velge vinkelen på et skråtak
Vinkelen på skråningen er valgt under hensyntagen til det faktum at det resulterende taket danner en trekant, hvor ett hjørne alltid vil være rett. Bena er gulvbjelkene og pedimentdelen av bygningen, og sperrene er hypotenusen. Dette kan tydelig sees i dette diagrammet.
Betegnelsene er som følger:
- Lc er lengden på sperren som brukes;
- Lbc er beinet vårt, som indikerer høyden på pedimentet fra gulvbjelken til takplanet;
- Lсд - bygningens bredde;
- A - valgt eller ønsket vinkel på skråtaket.
Tatt i betraktning de grunnleggende verdiene, er det mulig å beregne alle parametrene til en lean-to-struktur. Det finnes en formel for dette. Den første brukes når bygningens bredde og den planlagte høyden på pedimentet legges til grunn. I dette tilfellet er formelen som følger:
Når du har bestemt deg for vinkelen på skråtaket, må du beregne den fremtidige høyden på pedimentet. For dette er formelen som følger:
I dette tilfellet beregnes lengden på taksperrene som følger:
Merk! Denne sperrelengden tar ikke hensyn til kalesjen fra baksiden eller fasaden av rommet.
Valget av skråningsvinkel påvirkes av mange kriterier. Den viktigste er valget av takmateriale. Det anbefales å kjøpe hver av dem for en bestemt helningsvinkel. Her er anbefalinger for populære takmaterialer:
- For å installere korrugerte plater må hellingen være minst 8°.
- Når du bruker metallfliser, må du lage et tak med en vinkel på 30°.
- For å installere skifer trenger du indikatorer fra 20° til 30°.
- Når det gjelder valsede takmaterialer (takpapp, bituminøs helvetesild og mykt tak), så skal helningsvinkelen være 5-7°, ikke mindre.
Råd! Et tak uten varmesystem i et område hvor det er mye snø om vinteren, ideell løsning det vil være et enkelt skråtak med en helning på 40°, til tross for takmaterialet. På denne måten vil all nedbør raskt forsvinne fra den.
Typer fagverkssystem for skråtak
Det er tre alternativer for å lage et sperresystem. Valget av design avhenger av størrelsen på rommet og dets type.
Nå som vi har forstått utformingen av sperresystemet og lært dens typer, kan vi vurdere prosessen med å lage et skråtak.
Installasjonsarbeid for å lage skråtak
Når du har tegningene og den valgte typen system i hånden, kan du begynne å jobbe. Du trenger også passende verktøy og trelast. Installasjon av sperresystemet utføres som følger:
- For sikkerhets skyld bør bygningen dekkes med bjelker. De legges på veggen. For å forlenge levetiden limes takpapp til veggen. Det vil beskytte bjelkene mot fuktighet og råtne. Du må ordne gulvpinnene på samme måte som sperrene. Monteringsstigning -500-800 mm.
- Mauerlat legges oppå bjelkene. Dette er en massiv bjelke som vil tjene som støtte. Den er plassert på bakre undervegg av bygningen.
- For trygt å bevege seg på taket, et gulv laget av treplanker. Det er midlertidig.
- Nå skal vi bygge gavlveggen. Den er laget av samme materiale som selve bygningen. Du kan bruke lettere materiale. For eksempel, hvis veggene er murstein, heves pedimentet ved hjelp av stenger eller brett.
- Gulvbjelkene skal dekkes med vanntetting og innstøpes i veggen. Frontonet stiger til den valgte høyden, i henhold til tegningene.
- Mauerlaten kan festes på det ferdige pedimentet. Det viser seg at de to Mauerlats er parallelle med hverandre.
- Merking på underveggen for feste av sperrebeina. Selve festeelementene er faste.
- For å feste sperren godt, basert på tegningene, kuttes spor på den. Dette et godt alternativ fester Sporene er på to steder, øverst og nederst, for å passe inn i mauerlat. Det er andre metoder for å fikse sperrebenet, som vist på dette bildet.
- Deretter festes bena med spesielle hjørner og fester. På toppen av gavlen er bena skrudd godt fast. Men den nedre delen er laget avhengig av det valgte fagverkssystemet for et skråtak. Den kan festes stivt eller gjøres glidende.
- Det er en viss rekkefølge for å sette inn sperrebein. Først installeres de ytterste elementene i sperresystemet. En snor strekkes mellom dem, og tjener som en guide og nivå for påfølgende sperrer. Ikke glem at stigningen på sperrene tilsvarer stigningen til gulvbjelkene.
- Sperrene, som allerede er installert, er koblet til gulvbjelkene gjennom stativer, stag og andre elementer for å gi dem stabilitet. Vi snakket om dem ovenfor. Fiksering utføres med metallhjørner og braketter.
Råd!
- Hvis det er nødvendig å forlenge sperrene og utvide dem utover veggen, festes "fillies" til bjelkene. På denne måten kan du beskytte den tilstøtende delen av strukturen mot nedbør.
Når strukturen til skråtaket er klar, kan du begynne å isolere og lage en takpai.
Bildet viser hvilke lag et skikkelig isolert skråtak skal bestå av. Plassert mellom sperrene isolasjonsmateriale . Han må holde seg tøff. Deretter lages et motgitter på toppen for ventilasjon. Plassert på motgitteret vanntettingsfilm
. Det beskytter isolasjonen mot fuktighet, som kan ødelegge den. Når det gjelder dreiebenken for legging av takmateriale, velges den avhengig av hva slags takmateriale det vil være. For eksempel er det nødvendig med en kontinuerlig mantel av plater eller kryssfiner ved montering av myke fliser og annet rulle materialer
. Hvis det brukes metallfliser, korrugerte plater, skifer, ondulin og andre typer stiv takbelegg, er kappen utført forskjøvet. Hellingen avhenger av takmaterialet. Og for å beskytte isolasjonen fra innsiden av et skråtak, må du kappe det dampbarrierefilm
Merk!. Nå kan vi si at skråtaket er helt klart.
Hvis et skråtak er laget for en låve eller annen ikke-boligstruktur, er det ikke nødvendig å isolere det. Det er bedre å bruke det til et annet formål.
Konklusjon
