Taket i et hus er det viktigste elementet. Dette er ikke bare en separator av bygget i etasjer, men også en etasje for andre etasje, som ofte opplever store belastninger. Derfor må på den ene siden taket være lett, som andre deler av rammehuset, og på den annen side må det være ganske pålitelig.
Nødvendige egenskaper av dette elementet
Hva bør du være oppmerksom på når du bygger et gulv for et rammehus? Hvilke kvaliteter skal den ha?
- Letthet. Siden rammehus regnes som lette bygninger, plasseres et lett fundament under dem. For å redusere belastningen på fundamentet er taket også gjort lett. Tre er tradisjonelt ansett som hovedmaterialet for slike hus. Det er bedre å velge for rammekonstruksjon bartrær, siden tømmer eller plater laget av bartre er mindre utsatt for bøyning på steder hvor kraft påføres dem.
- Stivhet. Takkonstruksjonen må være stiv. Dens deformasjoner, bøyninger, avbøyninger, etc. er ikke tillatt. Det er for å forbedre stivhetsparametrene at platene som brukes i konstruksjonen er plassert med en kant.
- Styrke. Hvis det antas at vekten av andre etasje i en rammebygning vil være tilstrekkelig stor, Spesiell oppmerksomhet vekt bør legges på styrke. Det er ofte nødvendig å bruke ikke bare tømmer, men limt tømmer. Den har den nødvendige sikkerhetsmarginen, så den er å foretrekke. Hvis du ønsker å bruke et brett, bruk elementer fra tre sammenkoblede brett. Hvis du sammenligner styrken til tre sammenkoblede brett og ett stykke tømmer av samme tykkelse, vil strukturen til brettene være mer holdbar.
Ikke glem at bjelkene til gulvet i andre etasje må forsterkes, og netting eller armering må legges i avrettingsmassen. Dette vil redusere deformasjonen av gulvet. Plater eller tømmer skal behandles. Hvis du kjøper tømmer til gulvet som allerede er behandlet tynt lag voks, må du være ekstremt forsiktig når du installerer dem. Legg noe over det behandlede treet hvis du trenger å gå på det. Dette vil bevare behandlingen mot slitasje, og du vil ikke skli på et ganske glatt underlag.
Byggemetoder: hvilke alternativer er det
Det finnes flere typer gulv som egner seg for et rammehus. De skiller seg fra materialet de er laget av, og fra selve designet. La oss vurdere alle metodene.
- Oftest brukt til gulvkonstruksjon solid tømmer med orientert strandplate (OSB) kappe. Limt limtre, som er mer slitesterkt, kan også brukes.
- Den andre måten å lage gulv på er å bruke en I-bjelke laget av tre med OSB-kappe.
- Du kan bruke et prefabrikkert treverk, som også er kledd med OSB.
- "Sandwich" -paneler, som er supplert med stropper laget av kalibrert tømmer, har blitt veldig populære på grunn av enhetens letthet.
- I tillegg til tre kan du bruke metallbjelker laget av kaldvalset bøyd profil, som i sine parametere er en størrelsesorden sterkere enn tre.
- En annen måte å bruke metall på er å legge gulv fra en prefabrikkert metallstol basert på en bøyd profil.
Alle disse metodene har både sine fordeler og ulemper.
Steg for steg oppretting
Så, hvor skal man begynne å bygge? Først av alt bør du ta hensyn til selen. Stroppingen er plattformen som platene eller bjelkene til taket skal legges på. Ved montering av reimen lager vi såkalte reir i den øvre bjelken. Det er i dem at tømmeret fra taket skal legges.
Hvis det i henhold til planen din er en trapp til andre etasje, må du merke plasseringen. Ved å bruke tømmer eller sammenføyde brett lager vi en ramme for gulvet, og går rundt åpningen under trappen. Vi forbinder med metallhjørner, som gir stivhet til forbindelsen. Det antas at bruken av selvskruende skruer er dårligere i pålitelighet enn tilkoblinger med spiker, men bruk av selvskruende skruer sparer tid. Så ved å bruke spiker og hjørner fester vi gulvbjelken sikkert til topprammen.
Vi vanntette den resulterende gulvrammen i huset på begge sider, som vi bruker enten en film eller en membran til.
Siden ved bruk to etasjes hus Spørsmålet om lydisolering er akutt, det er nødvendig å bruke en lyd-, varme- og vanntettingspolymer. For øyeblikket er dette mest moderne materiale for gulv, og den tynneste.
Hvis du ønsker å forbedre varmeisolasjonen mellom etasjene i en rammebygning, kan du også bruke mineralull eller isoporskum, men dette er ikke alltid økonomisk forsvarlig.
Overflaten på gulvet og taket er dannet sponplater eller OSB, som legges på stokker. Hvis det er mulig, bør bjelkelaget også gå langs topplisten. Gulv fra OSB-plater eller fiberplater må være minst 2 cm tykke. De skrus fast med selvskruende skruer.
Hvis du ikke vil bry deg med rammekonstruksjon gulv i huset, vær oppmerksom på SIP-paneler. Panelene er en ferdig struktur, som består av OSB-3 på begge sider, og inneholder polystyrenskum isolasjon innvendig.
På rammekonstruksjon SIP-paneler brukes som vegger, men de kan også brukes som tak. Dette er spesialforsterkede paneler med økt terskel for stivhet og styrke.
Ikke glem det heller betong avrettingsmasse forbedrer lydoverføringen i huset, så det er bedre å ikke bruke det til andre etasje i en rammebygning. I denne forbindelse er porøse stoffer, for eksempel utvidet leire, mye bedre til å forhindre forplantning av lyder.
Trebygg i dag opptar en ganske stor nisje innen privat boligbygging. På grunn av det faktum at tre er et tradisjonelt tilgjengelig byggemateriale i vårt land, er kostnadene for slike bygninger lave. Teknologisk er tre et veldig praktisk og praktisk materiale. Nye teknologier har gjort det mulig å lage ferdige strukturelle elementer, rammepaneler, hvorfra du kan sette sammen et fullverdig boligbygg i løpet av få dager. Rammehus har blitt en slags know-how innen privat boligbygging, og gir folk muligheten til å bygge tilgjengelige, komfortable og rimelige boliger.
Alle materialer, bortsett fra fundamentet, i en slik bygning er laget av tre eller trebasert. Huskonstruksjonene, klare for påfølgende montering direkte på stedet, sikrer rask installasjon og montering av boligbygget. Å ha en god og slitesterk ramme kan du øve på interiør dekorasjon, ved å bruke alle materialer og komponenter som er tilgjengelige i dag. Av spesiell interesse er aspektet knyttet til utstyret til takdelen i et prefabrikkert hus. Hvordan skal taket være inne i et rammehus på grunn av mangelen på massive og slitesterke gulv i strukturen? Dette og mange andre aspekter stiller visse krav til takdesign.
La oss vurdere alternativer for å løse problemet som kan brukes i tilfelle av rammehus.
Hva er et tak i et rammehus?
Taket for ethvert hjem, bygning og struktur er en av de mest grunnleggende strukturene. Rammehus i dette tilfellet er intet unntak. Som vanlig trehus, tilstedeværelsen av en ramme fritar ikke eierne av bygningen fra behovet for å lage en vakker, holdbar og pålitelig tak. For det første sikrer et godt utført takdesign god varmebevaring inne i huset. For det andre og for det tredje utfører taket en estetisk funksjon, og skaper nødvendig komfort og hygge inne i oppholdsrom.
På en notis: fraværet av et riktig konstruert tak i et rammehus vil oppheve alle tiltak som er tatt for å varme opp en boligeiendom. Taket skaper en pålitelig barriere mellom loftet uoppvarmet plass og innvendige rom. Til boligbygg Med flatt tak, taket er et nøkkelelement som gir ekstra stivhet til hele strukturen og den nødvendige varmeisolasjonen.
I de fleste tilfeller har blokkhusprosjekter loftsgulv. Det er ofte mulig å bruke loft, hvis gulv også spiller rollen som elementer i en enkelt termisk isolasjonskrets. Loftsgulv er hovedelementet i enetasjes rammehus, mens loftsalternativer er privilegiet for hytter og landsteder. Vanligvis er loftet et boareal, men i noen tilfeller brukes det til husholdningsformål eller til rekreasjon. I begge tilfeller, for å gi rammebygningen utseendet til en fullverdig boligbygning, vil installasjon av tak være nødvendig.
I bygninger som rammehus brukes bjelkegulv. For å lage et tak i en slik bygning, må du ta hensyn hele linjen teknologiske nyanser. Rammemontering innebærer bruk av gulvbjelker av en viss seksjon, samt med nødvendig leggetrinn.
For en-etasjes bygninger med loftsgulv er den optimale bjelkedelen 50x100 mm. Rammehus med to lag kan utstyres med mer massive bjelkekonstruksjoner.
På en notis: bygging av rammehus laget av tømmer i flere nivåer er kun tillatt hvis det er nedre etasjer laget av stein. Jo høyere bygning, desto større belastning på bærende vegger og skillevegger. Følgelig øker tverrsnittet av mellomgulvsbjelkene.
Eksisterende standarder for bygg av rammetype begrenser mulighetene for å installere takkonstruksjoner når det gjelder en enetasjes bygning. Som regel brukes følgende typer tak i rammehus:
- undertak, under paneler eller for maling;
- falt tak;
- strekkstrukturer.
På grunn av det faktum at rommene i rammehus vanligvis ikke har en høyde på mer enn 240-260 cm, prøver de under etterbehandlingsprosessen å fokusere på falske tak. Dette lar deg spare det interne volumet av boareal. Hvis husets design ikke har betydelige høydebegrensninger, kan du bruke suspenderte konstruksjoner.
Teknologiske finesser og nyanser for taket i et rammehus
For boliglokaler i et rammehus er takmontering forskjellig i en rekke aspekter. Isolasjonen av takdelen er nevnt tidligere. Loftsetasjen er grunnlaget, som representerer et styrepanel. Det grove fundamentet gir nødvendig styrke til strukturen, og gjøres først. På grunn av lagkaken oppnås nødvendig isolasjon av gulvet. Først da fylles hele rommet mellom bjelkene fra innsiden med mineralull eller polystyrenskum for å isolere hele strukturen. Taket i et rammehus spiller allerede en estetisk rolle, maskerer lagkaken fra innsiden og skjuler hele hovedstrukturen.
På sånn som det er nå et bredt felt for fantasi og manøvrering åpner seg. Ved arbeid med tak i ramme bygninger du kan bruke de mest praktiske og vanlige materialene. Årsaken er dette.
I motsetning til en trekonstruksjon, hvor krympingen er 8-10 % allerede det første året, er en rammekonstruksjon fri for denne ulempen. Hele grunnen er at det kun brukes tørket og behandlet tre til å lage monteringsplatene. Denne funksjonen er veldig praktisk for bruk som etterbehandling av lett og slitesterk etterbehandling materialer. Etter å ha dekket isolasjonslaget med film som en dampsperre, kan du fritt begynne å installere plater av gips og andre materialer på gulvbjelkene. Om ønskelig kan elektriske ledninger og lysutstyr skjules i eksisterende mellomrom.
I tillegg til gips, for etterbehandling takkonstruksjon vanligvis brukt:
- not- og fjærplater, hvis tykkelse ikke overstiger 3 cm;
- fôr;
- MDF plater;
- plastpaneler.
I videoen kan du bli nærmere kjent med prosessen som representerer utstyret og installasjonen av taket i rammehus.
Ved å vurdere informasjonen som er sett, oppstår en konklusjon. Å lage et tak i et hus med egne hender er en oppgave som er ganske mulig.
Hvilke materialer for tak i rammebygg bør vektlegges
Med tanke på spesifikasjonene til rammehus og installasjonsteknologi, kan vi si at installasjonen av takdelen direkte involverer arbeid på utstyret tregulv. Som regel krever slike strukturer ikke bruk av spesielle løftemekanismer. Et utdannet team av installatører er i stand til å sette sammen et nøkkelferdig rammehus, inkludert installasjon gulv og tak.
For fremstilling av gulv brukes tredrager. Nødvendige dimensjoner på bjelker, spennvidde og tillatt avstand mellom bjelker er gitt i tabellen. Data er gitt i meter
| Spennbredde i meter | Avstand mellom bjelker i meter | Bjelketverrsnitt i mm. |
| 2 | 1 | 120 x 60 |
| 2 | 0,6 | 100 x 70 |
| 3 | 1 | 160 x 110 |
| 3 | 0,6 | 140 x 90 |
| 4 | 1 | 200 x 120 |
| 4 | 0,6 | 160 x 120 |
| 5 | 1 | 220 x 160 |
| 5 | 0,6 | 180 x 140 |
| 6 | 1 | 250 x 180 |
| 6 | 0,6 | 220 x 140 |
Vi bruker kantede not-og-fjær-plater laget av bartrær, hvis tykkelse når 30 mm. Stativene er laget av tømmer, hvis tverrsnitt er 100x80 mm. For installasjon brukes festeutstyr - konstruksjonsstifter og spiker, hvis lengde er litt større enn tykkelsen på takplaten. All installasjon må være nøye gjennomtenkt og gjøres strengt i samsvar med prosjektet. Ellers er det fare for at tregulvet faller sammen ved arbeid med himling.
For å dekorere takdelen kan du bruke moderne Bygningsmaterialer. Teknologien for å dekke taket i et rammehus er tilgjengelig og ikke komplisert. De vanligste alternativene for etterbehandling av takkonstruksjonen i rammekonstruksjon er:
- strekkloft kan være laget av stoff eller filmmateriale;
- gips, som lar deg raskt utjevne den grove basen og lage strukturer på flere nivåer;
- fôr, MDF-plater, som de er laget med;
- plasttakpaneler som brukes til bad og vaskerom, tekniske rom;
- fiberplate plater.
Det siste alternativet er det billigste og mest tilgjengelige, og det samme er å jobbe med gips. Den økonomiske faktoren i denne forbindelse er en av de viktigste. Moderne prosjekter ramme landsteder og landsteder designet for rask montering av strukturen og dens beredskap for senere bruk. Kostnaden for et slikt bygg står ikke i forhold til kostnadene som kan oppstå ved montering av tak av dyrt treverk.
Konklusjon
Ved å studere informasjon om typene tak for rammebygninger og etterbehandlingsmetoder, oppstår følgende konklusjoner. Huset må utformes i en bestemt stil og takene i denne forbindelse er stedet hvor prosjektideen realiseres. Kompleks design V i dette tilfellet gir ikke mening, siden i de fleste tilfeller rammehus har ikke-bolig loftsplass. Fraværet av en stor belastning på taket lar deg installere tak fra de rimeligste og mest praktiske etterbehandlingsmaterialene.
For å gjøre hjemmet ditt så trygt og miljøvennlig som mulig, er det bedre å fokusere på gips. Dette materialet er ikke brannfarlig og i tillegg til alt, tak av gipsplater kan males i hvilken som helst farge, etter en viss interiørstil.
Selv om du er en person som er langt fra byggebransjen, bør du vite at det er ekstremt ubehagelig å leve uten gulv av høy kvalitet. Dette gjelder hus fra forskjellige materialer. Ingen unntak rammebygg. Hvis du ordner gulvstrukturen riktig, vil det med dens hjelp være mulig å beholde varmen inne i lokalene, samt lage pålitelig støtte, som vil forlenge byggets levetid med flere tiår.
For å gi bygningen styrke, er det nødvendig å lage en som vil fungere som grunnlag for det fremtidige etterbehandlingsbelegget.
Designfunksjoner til undergulvet
Hvis du legger et gulv i et rammehus, er det i første omgang verdt å lage et grovt dekke, som skal være så glatt, flatt og pålitelig som mulig. Til syvende og sist vil det være mulig å legge for eksempel et laminat på et slikt belegg. Hovedoppgaven til et slikt design vil være å jevnt fordele belastningen på overflaten. På denne måten kan du eliminere forekomsten av bøyninger og deformasjoner av det endelige belegget. Byggingen av et gulv i et rammehus kan utføres ved hjelp av flere teknologier, men de mest populære og relevante i dag er tømmerstokker, tørr avrettingsmasse på bakken eller våt avrettingsmasse på jordoverflaten.
Stadier av konstruksjon av et undergulv på bjelkelag
Hvis du bestemmer deg for å bruke en teknikk som involverer bruk av logger, kan arbeidet utføres i flere stadier. Disse elementene er ubehandlede stenger som er plassert på gulvet eller bakken. Justeringen deres skal utføres på siden der etterbehandlingsbelegget skal legges. For å gjøre dette kan du bruke en vanlig øks. Treet er beskyttet mot aggressive faktorer og virkningene av insekter, for hvilke overflaten av elementene er behandlet med en antiseptisk sammensetning.
Hvis du legger tømmerstokker på gulvet, må du i den øvre kronen av veggene kutte spor der de høvlede stokkene skal legges. Blant annet er tømmerstokkene installert på murstøtter, som styrker systemet og forlenger konstruksjonens levetid. Ved installasjon grovt belegg utføres langs basen, dekkes jorda først med et 2 cm lag med knust stein, som må komprimeres. Tømmerstokkene er installert på støttesøyler, som er montert på fundamentet, og deres beskyttelse mot fuktighet vil forlenge levetiden til strukturen.
For referanse
Gulvet i et rammehus kan også være laget av kryssfiner, som er installert på stokker. Dette alternativet er budsjettvennlig og er holdbart og praktisk. For å feste elementene sikkert rundt omkretsen, må du legge små stenger for å lage en trekappe. Plater av kryssfiner festes med spesielle skruer eller spiker, avstanden mellom disse skal være omtrent 150 mm.
Etter å ha fullført dette arbeidet, kan du begynne å legge varmeisolasjonsmaterialer type mineralull eller underlag for laminatgulv.
Lage et grovt belegg basert på en våt avrettingsmasse
Hvis du legger et gulv i et rammehus, kan du bruke teknologien våt avrettingsmasse på bakken. Denne teknikken er ikke alltid å foretrekke av den grunn at gulvflaten må stå til den er helt tørr, noe som vil ta flere uker. Fristen vil avhenge av klimatiske forhold. I dag er det to kjente metoder for våt avrettingsmasse, hvorav den ene innebærer bruk Sementmørtel, mens den andre er et selvnivellerende gulv. Den vanligste måten å lage en slik base på er bruken av M-250 sement.
Som et resultat er det mulig å oppnå en jevn overflate på grunn av inkluderingen av polymeringredienser i sammensetningen. De gir blant annet belegget økt motstand mot mekanisk påkjenning. Tykkelsen på dette systemet kan variere fra 30 til 100 mm. Avrettingsmassen bør i tillegg forsterkes med metallelementer.
Forberedende arbeid
Installasjonen av et undergulv i et rammehus kan utføres ved hjelp av våtmassemetoden. På forberedende stadium i dette tilfellet bør basen rengjøres, fjerne rusk, fremmedlegemer og smuss.
På neste trinn legges vanntetting laget av polyetylenfilm, og det må installeres et bånd rundt omkretsen, som vil kompensere for den termiske utvidelsen av blandingen. Hvis overflaten har forskjeller fra 2 til 4 mm, bør beacons installeres som garanterer perfekt flat overflate etter fylling.
Arbeidsmetodikk
Ved montering av gulvet i et rammehus på stripe fundament, så på neste trinn er det nødvendig å fortynne blandingen og påføre den, utjevne den med en spesiell bar. Du må bli kvitt eventuelle luftbobler som dukker opp med en strikkepinne, da grov avrettingsmasse la tørke i omtrent en måned. Når gulvet har fått styrke kan du bruke det som grov underlag for å legge evt etterbehandling belegg, gjelder også keramiske fliser, linoleum, parkettplate eller laminat.
Det er bedre å installere et selvnivellerende gulv, som vil bli en grov base, når det kreves utjevning av overflaten med en skråning på opptil 30 mm. Imidlertid er det strengt forbudt å påføre en slik blanding på bakken, siden sammensetningen krever en solid base, for eksempel en betongmasse.
Materialet trenger beskyttelse mot fuktighet, så installasjon er nødvendig vanntettingsfilm. Tykkelsen kan variere fra 1 til 2 mm. Teknologien for å legge en slik løsning ligner på metoden beskrevet ovenfor, men selvnivellerende gulv tørker raskere, og videre arbeid Det vil være mulig om 10 dager.
Gulv i rammehus på skrupeler
Byggingen av gulvet i et rammehus på skrupeler vil innebære bruk av tømmer, kanal eller I-bjelke. Arbeid kan utføres umiddelbart etter bygging av pelefundament. Til stropping kan du bruke trebjelker som stokkene er festet til. Spennet på bjelker bør ikke overstige et nivå på tre meter. Hvis spennet er lengre gitt verdi, så bør det brukes ekstra støtter fra peler. For bjelker anbefales det å være 100 mm det er best å bruke bartre som materiale.
Før du installerer rørene, må du vanntette basen med takmateriale, plastfilm eller penofol. Når du installerer et gulv i et rammehus på stylter, etter å ha installert bjelkene, kan du fortsette å legge bjelkene. Avstanden mellom disse elementene skal være 500 mm. For første etasje brukes stokker på peler, hvis tverrsnitt skal være 250 mm. Mens for andre etasje er elementer på 70x200 mm egnet. Hvis spennene er relativt små, noe som gjelder spesielt for bad og bad, kan tverrsnittet til bjelkene reduseres til 50x150 mm.
For å øke styrken på strukturen kan du redusere den til 40 cm Før du begynner å legge stokkene, må du lage markeringer som bestemmer avstanden mellom elementene. På neste trinn er det nødvendig å lage utsparinger i stroppebjelkene langs bredden av bjelkene. Så snart tømmerstokkene er lagt i sporene til båndet, kan de festes med dybler, selvskruende skruer, spiker eller skruer.
Når du legger et gulv i et rammehus, anbefales det å se gjennom bildet på forhånd. Kanskje dette vil tillate deg å forstå hvilken metode for å utføre arbeidet. Når vi snakker om ovenstående, kan det bemerkes at firkantede plater med en side på 30 mm er festet til bjelkene nedenfra. For å øke styrken til gulvstrukturen er bjelkene forbundet med tverrgående hoppere, avstanden mellom disse er 150 cm. Denne betingelsen er imidlertid ikke obligatorisk.
Varmt gulv over plate
Hvis du er ferdig med å bygge et rammehus med en plate som base, er det på tide å begynne å legge et oppvarmet gulv. Underlaget skal være rent og tørt, og maksimal høydeforskjell bør ikke være mer enn 0,5 cm. Ellers må ujevnhetene jevnes ut. For dette brukes til og med et lag av lavkvalitetsbetong.
Når du legger et gulv i et rammehus på en plate, er neste trinn å legge vanntetting slik at den også fungerer som dampsperre. For dette kan du bruke plastisk film. Overlappingen av lerretene skal være omtrent 12 cm, og sømmene er forbundet med tape. Det er viktig å legge et tykt lag med varmeisolasjon, som vil forhindre varmetap. Mest praktisk materiale Penofol er anerkjent. i et rammehus innebærer neste trinn å legge en rørledning, som deretter fylles med samme
Hilsen alle lesere av bloggen, Sergey Menkov er i kontakt med deg.
I denne artikkelen vil jeg fortsette å beskrive konstruksjonen av huset mitt, og nå skal jeg fortelle deg hvordan jeg laget gulvene til huset mitt.
Jeg har tre etasjer, dette er nederste etasje - gulvet i første etasje, mellomgulvbelegg, og en loftsetasje på loftet.
Kort oversikt over artikkelen:
- Typer gulv
- Etasjer av rammebygg
- Gulvdekke
- Takfôr
- Isolasjon
- Lydisolering
- Byggeordre
Taket i et rammehus må ha visse egenskaper. Det viktigste er å ha tilstrekkelig avbøyningsstyrke på bjelkene. Jeg vil fortelle deg senere hvordan du beregner størrelsen og stigningen til bjelker avhengig av bredden på det overlappede spennet, men la oss nå gå gjennom en liten teori.
Typer gulv
For privat boligbygging brukes de forskjellige typer gulv, de vanligste er tre bjelkegulv, og med hjelp betongplater tak
Uten bjelke monolittisk tak i tilfelle av uavhengig husbygging brukes det sjeldnere, siden det er mer arbeidskrevende i utførelse, med et stort antall forberedende arbeid.
Jeg vil ikke vurdere dem alle i denne artikkelen, men vil snakke om hvordan rammegulv er ordnet huset mitt er ramme
Etasjer av rammebygg
Rammegulvbjelker må ha en rekke egenskaper. Jeg vil liste opp de viktigste du bør stole på når du designer et rammehus:
- Sikkerhetsmargin for avbøyning - for ikke å få en trampoline i stedet for et gulv, og den vil ikke bare falle ned i undergrunnen.
- Motstand mot biologiske effekter er berører nederste etasje, det er nær bakken, og hvis det råtner, vil det svake treverket raskt kollapse.
- Varmeisolasjonsegenskaper - dette bestemmer hvor varmt huset blir. Spesielt gjelder det toppetasjen, det er gjennom det at en stor mengde varme forlater huset.
- Lydisolasjon er en egenskap som er karakteristisk for mellomgulvsplater. Fullstendig lydisolering er svært vanskelig å oppnå. Jeg forsømte dette, og vil begrense meg til kun delvis, med legging av lydisolerende plater, eller tilbakefylling med en slags bulkmateriale.
- Enkel konstruksjon er også veldig viktig, som regel bygges rammehus av en eller to personer under selvkonstruksjon, så teknologien bør være gjennomførbar. Nedenfor skal jeg fortelle deg hvordan jeg lagde gulvene til huset mitt, alt for hånd, ingen kraner, heiser eller andre enheter.
For å starte beregninger, må du fylle på med data om den interaksiale avstanden mellom veggene som bjelkene vil hvile på.
Materialet til bjelkene var lerk det er et veldig slitesterkt tre, motstandsdyktig mot ulike påvirkninger, vi har en stor mengde av det på lager, og det er billigere enn furu.
Selvfølgelig er det også ulemper, som tendensen til vridning og den tunge vekten av platene. Men de jevnes lett ut av de som er beskrevet ovenfor positive egenskaper.
Gulvdekke
Rammegulvbjelkene er dekket med terrassebord. De bruker forskjellige typer undergulv, jeg brukte skjærebrett og 10 mm kryssfiner oppå, og på kjøkkenet 18 mm kryssfiner ble det slik at jeg feilberegnet antallet tiere og bestilte litt mindre enn nødvendig.
En fjerdedel av huset ble stående ubeskyttet av kryssfiner. Og så tilbød en venn av meg meg 18 kryssfiner rett i hånden min for halve prisen (den kom ut til prisen av ti). Jeg kjøpte raskt ti ark fra ham, problemet forsvant av seg selv, og jeg vil dekke de mest populære rommene i huset med tykkere kryssfiner, dette vil bare forbedre kvaliteten på gulvet.
Hvis stigningen på bjelkene er liten, kan du bruke kryssfiner eller OSB ark, dette er en vanlig praksis, jeg gjorde ikke dette, så jeg kan ikke snakke om det i detalj. Hvis noen vil gjøre dette, så google det, alt vil bli funnet)
Takfôr
Taket mitt er ennå ikke hemmet, for første gang har jeg tenkt å kle det med plater eller gipsplater over kappen. Der, under gipsplaten, skal jeg plassere den elektriske ledningen som leder til belysningen.
For å være ærlig har jeg ennå ikke bestemt meg for hvordan jeg skal lage taket, så det er fortsatt spørsmål om rammen mellom gulv. Jeg avbildet alternativet på bildet nedenfor. Synes at.
Det er her feilen min ligger, det var nødvendig å tenke på å isolere disse stedene. Nå må du jobbe hardt for å sprenge disse stedene effektivt. Jeg ønsker å leie en installasjon og blåse skum i denne avstanden til en tykkelse på ca. 15-20 cm, jeg tror dette vil være nok.
Ved bruk av mineralull i krysset mellom vegger, anbefales det å legge isolasjon 60 cm fra kanten av veggen, omtrent som på dette bildet.
Loftet mitt er isolert med sagflis, lagtykkelsen er fortsatt 25 cm, når dette laget tørker helt, vil jeg gradvis øke det til 40-50 cm Sagflis som et isolasjonsmateriale er et veldig godt materiale, og viktigst av alt, det er praktisk talt gratis. Sagbrukene selv ringer og spør hvor de skal losse.
Jeg brukte ikke vatt på loftet av hensyn til dampregulering i huset. Sagflisen vil lett slippe ut noe av dampen til gaten, uten å miste sin termiske isolasjonsegenskaper. Derfor er det ingen dampsperre i huset i andre etasjes himling.
Lydisolering
Brukes som lydisolering for gulv ulike materialer, la oss se på de viktigste:
- Mineralull – disse inkluderer alle typer mineralull som brukes til lydisolering. Det anbefales å bruke en tettere, selv om lydbølger er godt dempet av lett glassull. Likevel vil bare en integrert tilnærming spare deg for støt.
- Bulk - ulike tilbakefyllinger, for eksempel ecowool, sagflis, sand, utvidet leire og andre materialer med lydisolerende egenskaper.
- Arkmaterialer i form av vibrasjonsisolerende ark, spesialgulvbelegg under etterbehandling, korkbelegg. De brukes oftere i komplekse lydisolasjonsmetoder.
- En integrert tilnærming for å eliminere støy består av en kombinasjon av ulike løsninger, for eksempel bruk av lag med forskjellige tettheter og styrker.
Byggeordre
Vel, la oss avslutte med teorien, nå skal jeg fortelle deg hvordan jeg lagde takene mine.
De nedre og mellomgulvstakene i et rammehus er nesten identiske i konstruksjonsteknologi. Det eneste er at når du jobber i andre etasje bør du ta forholdsregler å falle derfra er ikke veldig hyggelig.
Vel, jeg tror det er på tide å fullføre, jeg håper at etter å ha lest artikkelen vil du ikke ha noen spørsmål om hvordan du lager et tak i et rammehus. Legger du igjen en kommentar vil jeg definitivt svare.
Og hvis noen vil legge til noe, ikke vær sjenert!
PS.
Og en ting til, vi hadde en diskusjon med min kone, og hun bestemte seg for å prøve å ta på seg et par bloggspalter. Så kanskje bloggen snart blir en familieblogg!
Vel, det er alt farvel alle sammen, ikke glem å abonnere på oppdateringer, jeg legger meg...
K-kategori: Vegger
Ramme vegger og tak
Veggene i et hus kan utføre både omsluttende og bærende funksjoner, eller både omsluttende og bærende funksjoner samtidig. For eksempel i huset rammestruktur utfører bærende funksjoner treramme, og omsluttende - fylling (isolasjon og kappe). I et brosteinshus utfører veggene bærende og omsluttende funksjoner samtidig, og er utformet uten ramme. Slike vegger kan være ettlags, kun bestående av bjelker, eller lagdelte, med kledning på ytre og indre sider eller bare på den ene siden.
Ris. 1. Plan for binding og installasjon av rammestativ: 1 - binding fra stenger med en seksjon på 50X100 mm langs fundamentbasen; hhv med et tverrsnitt på 50X100 mm
Når du individuelt bygger et hus med en rammestruktur, brukes ofte lokale materialer som fyllstoff: sagflis, adobe, siv, etc. Det er vanskelig å forberede et slikt fyllstoff. Det er lettere å bruke mineralullplater eller mineralullmatter i rull som isolasjon.
I en gulv-for-etasje-løsning installeres først rammen til første etasje, og deretter den andre (loftet).
Rammen i første etasje består av stenger i nedre og øvre trim, stativer, tverrstenger og stag. Først langs omkretsen av mursteinssokkelen legger vi ut stengene til den nedre trimmen med en seksjon på 50X 100 mm. Hvis lengden på stengene innenfor de rette seksjonene er utilstrekkelig, må de forlenges ende-til-ende. Sjekker geometriske dimensjoner stropping (lineære dimensjoner av rette seksjoner og rette vinkler ved kryss og skjæringer av rette seksjoner) og med en blyant, med tanke på overordnede dimensjoner vindusrammer og det eksisterende utvalget av trelast, markerer vi på stengene installasjonsstedene til stativene (fig. 1). Hvis leddet til stroppestengene faller sammen med monteringsstedet til stativet, bør det flyttes inn i rommet mellom stativene. Deretter legger vi reimen på et lag med vanntetting (2 eller 3 lag takpapp lagt på toppen av sokkelen) og fester den med spiker som måler 4X100 mm til treforingene til mursteinssokkelen. I hjørner og skjøter skal spiker slås inn på skrå.
Stativene plassert langs koordinataksene med bokstavbetegnelser (akse A, B, C) tar lasten fra gulvbjelkene og vekten av loftet. Derfor må tverrsnittet deres være minst 50 X 100 mm. Avstanden mellom sperrene på loftsrammen avhenger også av den aksepterte avstanden mellom stativene (stigningen til stativene), siden sperrene hviler på bjelken mellom gulvene, som igjen er plassert over stativene til rammen i første etasje. .
De vedtatte designløsningene for husrammen bestemmer også sortimentet av trelast. For eksempel, hvis bredden på vindusblokken er 1170 mm og høyden er 1460 mm, må den frie avstanden mellom stolpene være minst 1190 mm. Vindusblokk må passe fritt mellom stolpene. Det anbefales å fylle gapet ved krysset mellom rammen og stativene med en varmeisolerende pakning.
Den aksepterte stigningen til stativene bestemmer også stigningen til sperrene på loftsrammen og størrelsen på tømmeret som denne rammen skal lages fra. I vårt tilfelle er dette plater 130...150 mm brede og 50 mm tykke. Hvis du bruker vindusblokker med en bredde på 1470 mm, vil avstanden mellom rammestolpene i aksene være 1500 mm. Med dette trinnet kan stolpene og sperrene ikke være tilstrekkelige bæreevne mellomgulvsbjelker som tar belastningen fra vekten på loftet. Deretter skal hver bjelke mellom gulv, bestående av en plate og to kraniestenger, erstattes med en bjelke bestående av to plater 150 mm høye og 80 mm brede (to plater med snitt 150X40 mm).
For stabilitet av stativet med utenfor vi fester (broderer) med skrå kontraksjoner fra bord 25...30 mm tykke. Fire hjørnestolper og to ved knutepunktene innvendige vegger De ytre har et tverrsnitt på 100X X 150 mm (to stenger på 50 X 150 mm, forbundet med spiker), seks stativer - et tverrsnitt på 100X100 mm (to stenger med et tverrsnitt på 50X 100 mm, forbundet med spiker), de resterende stativene - et tverrsnitt på 50X 100 mm. Toppen av alle installerte stativer må ha samme merke (sjekk med ledningen). På toppen av fem stativer plassert langs akse A og fire stativer plassert langs akse 1, legger vi og fester en nedre bjelke av den øvre trimmen med en seksjon på 50 X 100 mm (fig. 2). Vi fester stag mellom stativene (fig. 3), og på stedene for vindusåpninger - ekstra stativer (over-vinduet og under-vinduet).
Nå installerer vi stativene til rammen til innerveggen, først langs akse B, deretter langs akse 3, deretter langs akse A. Mellom stativene plasserer vi midlertidige sammentrekninger, tverrstenger, topptrim og stivere.
Det er praktisk å feste stativene til bunnen av selen med metallstifter med en diameter på 8...10 mm (fig. 4). Diameteren på stikkontakten for tappen i selen skal være 1...2 mm mindre enn stiftens diameter. Tverrstangen er forbundet med stolpen med to spiker, og fra utsiden av huset skal spikeren slås skrått gjennom tverrstangen inn i stolpen, og fra innsiden, tvert imot, gjennom stolpen inn i tverrstangen (fig. 25) ). Denne festingen hindrer tverrstangen i å bevege seg under husets ytterkledning.
Rammen, som består av stativer og rammer (øvre og nedre), er ikke en stiv struktur og må installeres tilleggselementer- stag eller seler. Støtten støttes i den ene enden bunnkant, og andre - i en stativhøyde. Den nedre enden av avstiveren er festet til stolpen på det punktet der den passer med den nedre rammen, og den øvre enden er festet til den øvre delen av den tilstøtende stolpen på stedet der den passer med topprammen. Støttene og selene plasseres slik at det er en, eller gjerne to, trekanter langs hver vegg.
Ris. 2. Ordninger for plassering og festing av den øvre trimmen: a - langs rammestativene yttervegg; b - på stativet som forbinder rammene til ytre og indre vegger; 1 - blokk med øvre trim; 2- spiker; 3 - skjøt av den nedre raden med stenger i den øvre trimmen; 4- stativ hvor stengene i den andre raden i den øvre trimmen er sammenføyd; 5 - hjørnestolpe
Ris. 3. Ordning for å feste staget mellom stolpene: 1 - to stenger av den øvre trimmen; 2 - stag; 3 - spiker; 4 - blokk av den nedre trimmen; 5 - stå
Ris. 4. Skjema for å feste stativet til den nedre rammen: 1- stativ; 2 - metallstift; 3-merking av enden av stativet; 4 - stikkontakt; 5 - nedre trim
Ris. 5. Ordning for å feste tverrstangen til stativet: 1 - stativ; 2 - spiker; 3- avstandsstykke
Rammene til hver av veggene i huset er ikke de samme. Veggen langs akse A har to vinduer og en dør (fig. 6, a). Vindu og dørkarmer plasseres mellom rammestolpene og en ekstra stag er installert. Tverrstenger og mellomstolper er plassert over og under vindusåpninger. Det bør huskes at rammestativene til denne veggen og den øvre trimmen tar belastningen fra vekten av loftet gjennom mellomgulvsbjelkene. Veggen langs akse 1 er en endevegg og har tre vinduer (fig. 6). I samsvar med bredden på vinduene plasseres stativer, tverrstenger og andre elementer.
Veggen langs akse 3 har en vindusåpning som ikke er inntil kanten (fig. 7, a), som gjør det mulig å installere stag langs kantene på karmen. Veggen langs akse B er blank, det vil si at den ikke har åpninger, noe som også gjør det mulig å plassere stag langs kantene på rammen (fig. 7, b).
Først installerer vi rammeelementene langs akse 1, deretter langs akse B (fig. 28), deretter langs akse 3. Etter dette plasserer vi den andre bjelken til den øvre trimmen slik at den overlapper skjøten til den nederste raden og ligger på nærmeste stativ, bestående av to bjelker. Vi fester stengene til den øvre trimmen med spiker som måler 4X 100. Vi hamrer dem inn etter 20...25 cm.
To stenger av den øvre trimmen, hver med et tverrsnitt på 50 X 100 mm, kan erstattes med en stang med et tverrsnitt på 100 X 100 mm. Slike stenger er skjøtet langs lengden av et halvt tre. Skjøten plasseres over stativet. De øvre overflatene til de sammenfallende stengene må være plassert i samme plan.
Stivheten til den ytre veggrammen er sikret ved pålitelig festing av stiverne. Vi plasserer støtteemnet fra utsiden til de parrende hjørnene på stolpene og rammene (øvre og nedre), plassert diagonalt, og markerer krysset til den øvre enden. Vi kutter av enden av den øvre enden av arbeidsstykket og legger den på plass. På dette tidspunktet skal den nedre enden av arbeidsstykket berøre vinkelen der stativet møter den nedre rammen. I denne posisjonen av arbeidsstykket, på innsiden av huset, markerer vi dens nedre ende, det vil si at vi tegner vertikale og horisontale linjer på arbeidsstykket langs planet der stiveren forbinder stolpen og bunnrammen. Etter dette, fjern arbeidsstykket. Vi kutter av den nedre enden langs markeringslinjene. Vi installerer støtten på plass (denne endene skal være tett ved siden av paringselementene) og fester den med spiker.
Ris. 6. Utforming av utvendige veggrammer langs aksene A(a) og 1(6): 1, 3 og 4 - hjørne-, terskel- og overvindustolper; 2 og 5 - vinduskarm og tverrstenger over vinduet; 6 og 7 - skjøter av stenger i 2. og 1. rad i topptrimmen; 8 - stag; O - vindusåpning; D - døråpning
Ris. 7. Skisser av rammer av yttervegger langs aksene 3(a) og 6(6)
Ris. 8. Rammeelementer av ytre (a) og indre (b) vegger: 1 og 6 - øvre rammer av ytre og indre vegger; 2 - hjørnestolpe; 3 og 5 - stativer av den indre veggen; 4- tannregulering
Vi fortsetter til installasjonen av gulvloftet (fig. 9). Den består av bjelker, gulv, undertak, isolasjon og vanntetting. De viktigste bærende funksjonene utføres av bjelker (fig. 10). Vi lager dem av plater med en seksjon på 50 X 150 mm for en gulvbelastning på opptil 200 kg/m2 og med en seksjon på 50X 180 mm for en belastning på opptil 400 kg/m2 med og uten kranialarmer. Stengene bør spikres med konstruksjonsspiker som måler 4X 100 mm. Spiker må slås inn langs stengenes akse hver 250 mm. Før du installerer gulvene, er det nødvendig å bryte aksene til bjelkene på den øverste trimmen. Bjelker bør legges parallelt med hverandre, og kontroller at de er lagt horisontalt bygningsnivå. Vi monterer loftsrammen på bjelker med kraniestenger.
Ris. 9. Bjelke planløsning:
1, 2 og 3 - bjelker lagt henholdsvis langs den øvre rammen av ytterveggen, mellom stativene og over stativene med kraniale stenger; 4 - avstandsstykke
Ris. 10. Utforming av T-bjelker (a) og rektangulære (b) seksjoner:
1 - kraniale barer; 2 - negler
Ris. 11. Skjema for legging av gulvbjelker på topprammen til yttervegger:
1 og 4 - hjørne- og mellomstolper; 2 - stag; 3 - gesims fôrbrett; 5 og 6 - bjelker med rektangulær seksjon og med kraniale stenger
Prosedyren for å installere taket er som følger. Først, langs toppbeklædningen, for eksempel langs akse 3 (se fig. 9), plasserer vi to brett (hver 350 cm lang) på kanten og sammenføyer dem ende mot ende ved krysset mellom den indre bærende vegg(Fig. 11). Vi fester den samme bjelken parallelt med den lagte bjelken i en avstand på 150 mm. Vi fester disse bjelkene med avstandsstykker. Deretter legger vi bjelker med kraniestenger over hver stolpe, og i mellomrommene mellom dem - brett på kant. På den øvre rammen av den indre bærende veggen er gulvbjelkene som er plassert over stativene, skjøtet ende-til-ende, og de som er plassert mellom stativene - fra hverandre (fig. 12). Vi dekker sømmene med kraniale blokker.
Ris. 12. Skjema for å legge bjelker på topprammen til den indre bærende veggen: 1 og 6 - stativer av rammene til de ytre og indre veggene; 2 og 7 - øvre rammerammer av ytre og indre vegger; 3 - gulvbjelker; 4 - stag; 5 - ledd av kraniale barer; 8 - negler
Toppen av alle lagte bjelker skal være på samme merke (sjekk med snor eller lekte). Deretter fester vi bjelkene med spiker og legger plankegulv oppå dem.
Ved montering av rammeelementer må følgende krav overholdes:
– stengene på den nedre delen må passe tett til basens vanntetting; - Endene av stativene, tverrstengene, stag og fagverkselementer må merkes med en nøyaktighet på 1 mm og kuttes hovedsakelig av med en elektrisk sag (det er vanskelig å få dem med en baufil overflate av høy kvalitet);
– den nederste raden med stenger i den øvre trimmen skal legges slik at endene hviler på stativer med to stenger med en lengde på minst 60 mm;
– stroppestengene må i tillegg festes med spiker til stolpene;
– hver ende av tverrstangen må festes til stolpen med to spiker, og fra innsiden skal spikeren slås skrått gjennom stolpen inn i enden av tverrstangen;
– alle rammeelementer skal sikres med spiker. Spiker med diameter inntil 3,5 mm slås inn i en avstand på minst 40 mm fra enden eller kanten av brettet. For spiker med diameter større enn 3,5 mm, forhåndsbores hull med diameter lik 0,9 av spikerdiameteren. Ved sammenføyning av to stenger bør avstanden mellom neglenes akser være 25...30 cm.
Rammevegger Det anbefales å kle utsiden med not-og-fjær fabrikkproduserte plater med en tykkelse på 20 mm eller mindre, og en bredde på 80...100 mm. Denne tykkelsen på platene ble hentet fra betingelsen om for det første å spare tre og for det andre muligheten for å oppnå relativt nøyaktige dimensjoner på tungen ved bearbeiding av tre.
I mangel av fabrikkproduserte not- og fjærplater for utvendig kledning Det anbefales å bruke hjemme kantede brett 30...40 mm tykk og 150 mm bred. De må bearbeides til not og fjær. I dette tilfellet reduseres antall behandlede brett med halvannen til to ganger, og store toleranser ved fremstilling av not og fjær er akseptable uten at det går på bekostning av kvaliteten. Den enkleste typen tunge oppnådd med et elektroverktøy er en fjerdedel (rabatt).
Av estetiske grunner dekker vi den nedre delen av rammen (fra bunnen til bunnen av vinduene) med vertikalt arrangerte brett (fig. 13). Vi matcher dem på et kvarter eller overlapper (fig. 14). Platene skal spikres fra hjørnet etter at vertikal montering av første bord er kontrollert og lodd. For å redusere ventilasjonen av veggene legger vi tykt papir - glassine - mellom rammen og kappen. Det skal ikke være hull der styrene møtes. Toppen av kappen må også kuttes i kvartaler for å passe sikkert (for å forhindre at regndråper og våt snø kommer inn) med de horisontale brettene over. Innenfor en blank vegg kan "tannen" på tungen stikke helt ut over det øvre planet av tverrstangen med halve tykkelsen på brettet. Innenfor vindusåpningen (fig. 15) skal den utstikkende delen av tungen være lik tykkelsen på tetningspakningen.
Ris. 13. Skjema av ytre kledning av husrammen: 1 - stativ; 2 - nedre trim; 3 - murstein base; 4 - spalte; 5 - plankebekledning; 6 - negler; 7 - tverrstang; 8 - glassin
Ris. 14. Ordninger for sammenkobling av kledningsplater: a - i kvart; 1 - stativ; 2 - tverrstang; 3 - foringsrør); b - overlapping (1-stolpe; 2 - tverrstang; 3 og 4 - plater 40 og 20 mm tykke)
Ris. 15. Vertikal seksjon av en vindusåpning: 1 - spor for vanndrenering; 2 - avløp; 3 og 5 - utvendig og innvendig kledning; 4- stativ; 6 - tverrstang; 7 - vinduskarmbrett med en seksjon på 50X 100 mm; 8- tetningspakning; 9 - etterbehandlingsdetalj; 10 - blinkende
Ris. 16. Opplegg for tilkobling av ytre kledning av 1. og 2. etasje: 1 - stativ; 2-topp trim; 3 - vertikalt plasserte loftsbekledningsbrett; 4 - bjelke mellom gulv; 5 - horisontalt plasserte kledningsbord av 1. etasje
Alle vinduer i huset skal lages med sammenkoblede rammer i C-serien (GOST 11214-78). Dimensjonene til slike vinduer er som følger: høyde - 560, 860, 1160, 1460 mm; bredde - 570, 720, 870, 1170, 1320 mm. Det er nødvendig å ordne vindusåpningen for spesifikke eksisterende vinduer. For å redusere luftpermeabiliteten rundt omkretsen av vinduet, er det nødvendig å installere tetningspakninger laget av polyuretanskum eller annet materiale.
Pakninger skal være elastiske, slitesterke og frostbestandige. Før du fester vindusblokken i åpningen, bør du sjekke at den er riktig montert med lodd og vater. Aksene til vindusblokken (vertikal og horisontal) må være parallelle med aksene til stolpene og tverrstengene. Vi fester vindusblokken til stolpene og tverrstengene med spiker.
Horisontalt plasserte plater av ytre kledning i første etasje skal ende på nivå med toppbeklædningen.
Den nedre delen av loftet til bunnen av vindusåpningen er omhyllet vertikalt. brett. Forbindelsen mellom ytterkledningen til 1. og 2. etasje er vist i figur 16. Deretter syr vi horisontalt plasserte bord til nivå med loftstaket. Vi dekker den trekantede delen av pedimentet med vertikalt installerte brett. Vi dekker skjøtene til kledningsradene med strimler.
Det neste trinnet i arbeidet er å isolere veggene. Bulk (for eksempel 90% sagflis og 10% kalk - lo, slagg, halm, etc.), valsede (mineralull i rull på en myk pappbase) materialer og plater kan brukes som isolasjon. Den beste isolasjonen(i henhold til termiske data og arbeidsintensiteten til arbeidet) er plater.
Jo mindre tall på platemerket, desto bedre isolasjon i henhold til termiske data. For eksempel tilsvarer en plate av klasse 50 og en tykkelse på 60 mm lagt i en vegg med hensyn til termisk ytelse til en vegg med et 300 mm lag med sagflis.
For veggen til vår struktur (fig. 17), med en avstand mellom de indre sidene av den ytre og innvendig fôr 100 mm (over bredden på bunnen), er den mest akseptable isolasjonstykkelsen 80 mm. I dette tilfellet kan det monteres en 20 mm ventilasjonsåpning i veggen.
Ris. 17. Utforming av veggelementet: 1 - lameller med en seksjon på 20X 20 mm; 2 - glassin; 3 - ytre hud; 4 - avløp; 5 - base; 6 - vanntetting; 7 - nedre trim; 8- skjøt av mineralullplater; 9 - spiker
Ris. 18. Bygging av kjelleren: 1 - nedre trim; 2 - murstein base; 3 - korrugerte asbestsementplater av undergulvet; 4 - kranial blokk; 5 - vanntetting; 6 - ferdige gulvbord; 7 - isolasjon; 8 - rammestativ
Ris. 19. Ordning for å legge bjelkene i kjellergulvet: 1 - mursteinsbase; 2 - nedre trim; 3 - kranial blokk; 4 - brett plassert på kanten; 5 - rammestativ; 6 og 7 - skjøter av kraniale stenger og bjelker på den indre veggen
Ris. 20. Snitt av en bjelke laget av to parrede brett med kraniestenger
Fremgangsmåten for legging og festing av mineralullplater er som følger. Først fyller vi veggen med lameller med et tverrsnitt på 20X20 mm (du må bruke lameller oppnådd ved å behandle kvartplater 40 mm tykke for utvendig kledning) hver 250 mm i høyden. Vi installerer to lameller ved skjøtene til platene. Vi legger platene fra bunn til topp og syr dem med spiker. For å beskytte platene mot å bli fuktet av luftdamp som beveger seg fra rommet til utsiden gjennom veggene i kaldt vær, er det nødvendig å legge dem på indre side(fra romsiden) et isolerende lag med takpapp. Deretter fester vi de innvendige kledningsplatene langs dette isolasjonslaget.
Vi ordner i huset kjelleretasjer(Fig. 18). Vi legger bjelkene på bunnrammen langs et lag med takmateriale hver 500...700 mm (fig. 19). Med et trinn på 500 mm kan et brett med en seksjon på 150X50 mm med kraniale stenger brukes som en bjelke med et trinn på 700 mm, kan to parede brett med kraniale stenger brukes (fig. 20).
img src=
- Ramme vegger og tak
