Hvordan lage et gipsplatetak med egne hender. Hvordan lage et gipsplatetak Nedhengte gipsplater

En av de vanskeligste jobbene ved oppussing av et hjem, som er anerkjent av både håndverkere og amatører, er å bringe taket i riktig form. Ujevnhet i flisgulv, uoverensstemmelse mellom vinkler, forskjellig nivå tak etc. Noen ganger er det veldig vanskelig å eliminere alle disse feilene. Og det er ikke bare vanskelig, men også dyrt, for eksempel ved å bruke strekktakteknologi.

I denne artikkelen vil vi se på teknologien til undertak av gipsplater. Fordelene er åpenbare: den lave kostnaden for et undertak av gipsplater, enkel installasjon og relativt kort tid brukt på arrangementet. Samtidig er teknologien ganske enkel, og du kan gjøre installasjonen selv. La oss se på hvordan?

Verktøy og materialer

Etter å ha bestemt deg for å lage et hengende tak fra gipsplater med egne hender, må du lage forberedende arbeid, nemlig: lager opp de nødvendige verktøyene og kjøp alle nødvendige byggematerialer. La oss se på dem i rekkefølge.

For å installere et undertak av gipsplater trenger vi følgende verktøy:

• et vannstand, trenger vi det for å nøyaktig markere installasjonsstedet til guideprofilen (på grunn av dens lave kostnad falt valget vårt på det; hvis økonomiske evner tillater det, kan du også anskaffe et husholdningslasernivå, prisen er i gjennomsnitt 50 USD);
• et to-meters nivå for å bestemme jevnheten til installasjonen av gipsplater;
• hammerbor - for boring av hull for profilfestedybler;
• bor eller skrutrekker - feste profilen og gipsplaten;
• et fem meter målebånd, en mekanikerkniv med et sett blader, en blyant for merking;
• "kvern" med en sirkel for metall eller håndsag, god metallsaks.

Etter å ha samlet de nødvendige verktøyene, la oss se på hvilke byggematerialer vi trenger for å sette sammen en gipsplater under takkonstruksjon:

• Profil Det er av to typer: guide (festet langs omkretsen av området, dens funksjon gjenspeiles i selve navnet) og tak (C-formet). Merket og formen er ikke spesielt viktig det er bare nødvendig at begge profilene er fra samme produsent. Hvor mye trengs? Styreprofilen beregnes langs omkretsen av rommet. For eksempel er det totale arealet 20 m2, lengden på veggene er henholdsvis 5 og 4 meter. Lengden på profilen er henholdsvis 3 og 4 m, for en tre meter profil trenger vi 7 stykker + 1 reserve, i tilfelle den blir skadet. Til dette eksemplet du kan ta en 4 meter, vi trenger 5 stykker av den, dvs. omkretsen er delt med lengden på profilen. Hvis taket er to-nivå eller har en intrikat design, legger vi til lengden på tilleggsstrukturen til figurene ovenfor. Beregningen av den C-formede profilen utføres som følger, siden gipsplateplaten har en bredde på 1250 mm, ideelt sett festes den i trinn på 600 mm. Derfor, for vårt eksempel, er det bedre å ta en 4-meter (det vil være mindre avfall), dele en fem-meters vegg med 60 cm og få 8 takprofiler. Vi har gitt beregningsprinsippet for hvert rom og kompleks design det nedhengte taket er identisk, det er bare viktig å legge til ekstra lengde til strukturen.

​

• Gipsvegg. Det er tre typer: vanlig, fuktbestandig og brannbestandig. I vanlig leilighet, hvis dette ikke er et bad, vil et vanlig ark gjøre det, det gir ingen mening å betale for mye. For å montere taket er det heller ikke nødvendig å ta gipsplater høyere enn 8 - 10 mm i tykkelse. Vekten av strukturen vil øke, men det er ingen praktisk fordel for taket. Og under installasjonen øker dette arbeidets kompleksitet, siden vekten av arkene øker Mengden av gipsplater kan beregnes ved å bruke følgende formel: del takområdet med arealet til en gipsplate og få mengden vi. trenge. Arealet til et standardark er, hvis det er avrundet, 3m2. Hvis vi deler arealet av rommet fra vårt eksempel med 3, får vi 6,6 ark, dvs. 7. Vi anbefaler å ta en liten forsyning i tilfelle ett ark forsyning er nok.

• Festing. Vi trenger en direkte suspensjon, det er ikke dyrt, så vi trenger ikke å telle nøyaktig mengde stykker, for et areal på 20 m2 med en enkel ett-nivå design vil vi trenge ca 40 - 50 stykker Hvis utformingen av undertaket er kompleks og du skal bruke ark med stor tykkelse, trenger du en større mengde suspensjon. Avhengig av designet, må du beregne mengden selv, og ta hensyn til avstanden mellom dem på 600 - 700 mm. Hvis designet ditt ikke gir et stort antall takprofilforbindelser, kan du klare deg uten "krabber". slike koblinger kan også monteres ved hjelp av direkte hengere. Hvis du ikke liker denne ideen, kan du kjøpe langsgående koblinger i mengder som tilsvarer de tiltenkte profilforbindelsene. Du trenger også en pakke selvskruende skruer for å koble til profilen. Lager i tillegg selvskruende skruer 25 mm lange for å feste gipsplater til profilen.

Når alt er montert, kan du begynne å installere rammen.

Montering av ramme

For å markere installasjonsstedet til styreprofilen, bruk et vannnivå. Etter å ha oppnådd samme vannnivå i beholderne på motsatte vegger, påfører vi merker. Hvor mye du skal trekke deg tilbake fra taket er opp til deg, men for enkel montering av hele strukturen, spesielt når du legger varmeisolasjonsull og/eller spotlights, trekker vi deg tilbake minst 10 cm. Etter å ha laget markeringer på alle fire vegger, går vi videre til bore hull for dybler ved hjelp av en hammerbor. Vi fester styreprofilen til veggen med intervaller på 30 - 40 cm, i hjørnene med en avstand på 10 - 15 cm.

Etter å ha installert styreprofilen rundt omkretsen, ved hjelp av et målebånd, lager vi merker på veggen med intervaller på 60 cm. Dermed markerer vi monteringsstedene til takprofilen. For en enkel ett-nivå design trenger vi ikke installere C-formede profiler i to retninger, dvs. Vi markerer på to motsatte vegger.

Etter dette fortsetter vi med å feste suspensjonen til overflaten av taket. For enkelhets skyld, fokuser på en avstand mellom dem på 60 - 70 cm, for eksempel vil det være lettere å legge isolerende ull. Men er det en forskjell på et par centimeter, vil ikke tragedien skje.

Etter å ha installert alle direktehengerne, begynner vi å installere selve takprofilen.

I vårt eksempel er dette veldig enkelt, siden lengden på veggen er 4 m og lengden på profilen er 4 m, trenger vi ikke å slå den sammen. Hvis dette ikke passer for din versjon, installer to ekstra oppheng i taket ved skjøtene til profilen, og ved å bruke selve opphenget eller en langsgående kobling, som du foretrekker, skru dem sammen med selvskruende skruer. Ved hjelp av en drill eller skrutrekker kobler vi alle sammenføyningspunktene til takprofilen med guiden, samt opphengene med den C-formede profilen.

En viktig nyanse når du vrider et oppheng med takprofiler: ved å bruke et 2-meters nivå, sørg for at profilen er festet jevnt, uten å bøye eller synke. Hvis du ikke følger med på dette, kan du etter montering av gipsplaten oppleve at den nymonterte takflaten har en bølget karakter.

Etter å ha koblet alle sammen metallelementer ramme, bruk et vater for å sikre at overflaten på profilen er jevn, plasser nivået i forskjellige retninger langs takprofilen. Hvis det er avvik, korriger dem.

Så den nedhengte takrammen laget av gipsplater er klar, så fører vi ledninger til lampestedene og legger om ønskelig varmeisolasjonsull. Etter dette er strukturen vår klar til å akseptere gipsplater

Mantling med gipsplater og sparkel

La oss begynne å installere gipsplater. Det er ikke noe komplisert i selve festingen, vi løfter arket til profilen og fester det med selvskruende skruer. Et intervall på 10 - 15 cm mellom skruene vil være tilstrekkelig. Vi "syr" langs omkretsen og i midten, og senteret vårt er et hakk på veggen. Ved sammenføyning av gipsplater er det nødvendig å overvåke endene ved skjøtene. Som du kan se har selve arkene avrundede ender, dette er gjort slik at det ikke er sparkelsprekker ved skjøtene, hvor laget blir tykkere. Så når du skjøter hele ark eller stykker, er det nødvendig å bruke en kniv for også å lage en liten fordypning i kantene der det ikke er noen.

Du bør også være oppmerksom på skruehodene, de skal være "innfelt" i gipsplaten med ca. 1 mm. Hvis de stikker ut, trykk forsiktig dette vil gjøre det mye lettere å sparkle taket når arbeidet er fullført.

På stedene der lamper eller annen kommunikasjon er installert, bruk en kniv for å kutte ut alle nødvendige hull. For disse arbeidene kan du også kjøpe et spesialtilbehør for en borhammer eller drill, hva du måtte ønske.

Hvis gipsplatene er festet tett til hverandre, skjøtene "trimmes" og alle nødvendige hull kuttes ut, kan du begynne å sparkle overflaten. For dette bortsett fra gipspuss Du trenger et spesielt limnett for å behandle skjøtene til gipsplatene. Hvis alt er tilgjengelig, går vi videre til kitt. Og vi starter fra leddene. La dem tørke litt, og du kan sparkle hele overflaten av taket med etterbehandlingsgips.

La det tørke en dag eller to, ta 100/120 sandpapir, en lampe for å lyse opp siden av ujevnhetene og lage en flat og glatt overflate. Etter dette er taket ditt klart for enhver type dekorasjon.

Vi så på installasjonen av et enkelt undertak i ett-nivå gipsplater. Og hvis du ikke har installert et slikt tak selv, anbefaler vi på det sterkeste å starte med et enkelt. Når du får erfaring med slikt arbeid og kjenner nyansene til et slikt design, kan du allerede sette sammen det neste to-nivå taket. Og ikke bare det, du vil kunne modellere og tenke på designet selv, siden du vil forstå hoveddelen av utformingen av et himling laget av gipsplater.

Nedenfor er tegninger av undertak av gipsplater, mulige alternativer

Mulige dekorasjonsmetoder

Faktisk er det veldig vanskelig å beskrive dekorasjonsmetoder. Det første er at, som de sier, det er ingen kamerater for smak og farge. Og for det andre produserer den moderne byggeindustrien en så stor mengde av alle slags dekorative, og ikke bare, materialer at volumet av artikkelen rett og slett ikke tillater oss å vurdere dem. Her vil alt avhenge av din smak, ønsker og økonomiske evner. Noen liker å dekorere overflaten ved hjelp av gipsstøping, for noen er det nok å bruke skumbaguetter i innredning. Noen vil bruke et design i taket, mens andre bare vil henge tapet og erstatte lysekronen.

Faktisk, ikke ta hensyn til alle slags "fasjonable" trender og annet tull. Du bor i dette rommet, så tenk på hva slags tak som vil gi deg komfort og glede. Når du forstår hva du vil ha og du har råd til det, gå til nærmeste hypermarked byggematerialer og ta det som vil gjøre ideen din til virkelighet, gjør det for deg selv.

Det er ikke noe veldig komplisert i teknologien til undertak av gipsplater, det er bare viktig å huske folkevisdom: "Mål syv ganger og kutt en gang." Og alt vil ordne seg for deg, tro meg.

Montering av undertak laget av gipsplater video

I denne artikkelen vil vi prøve å forklare i detalj hvordan kledning utføres. Etter å ha gjort deg nøye kjent med dette materialet, kan du enkelt sette sammen enhver struktur fra gipsplater.

Introduksjon

Først må du finne ut hvilke elementer anhenget består av. Som alle bygningskonstruksjon, himling av gipsplater består av en base - en ramme og en kledning (eller fyllstoff) - en gipsplate.

Rammen er laget av galvanisert profil forskjellige størrelser og seksjoner. Designet er veldig lett og utøver praktisk talt ikke noe spesielt trykk på gulvplatene.

Nedenfor er en liste over komponenter og materialer for et nedhengt gipsplatetak:

• Takplater av gipsplater
• Veggføringsprofil UD-27
• Taklagerprofil CD-60
• Rett U-formet oppheng
• Kobling for kryssformet profil (krabbe)
• Rett profilkobling
• Plastdybler og selvskruende skruer (hurtig montering 6 x 40 mm anbefales)
• Selvskruende skruer for metall med 12 mm bor (frø)
• Sorte 25 mm selvgjengende skruer for å feste gipsplater til rammen

Tykkelse 9,5 mm. De er lette og forenkler prosessen med å montere hele takkonstruksjonen. For å sparkle taket trenger du følgende materialer:

• Selvklebende netting (serpyanka) for gipsplateskjøter 50 mm brede
• Primer (enhver væske vil gjøre)
• Etterbehandling av gipssparkel
• Kitt for fuger (du kan bruke Fugenfüller eller lignende)
• Sliping mesh
• Finkornet sandpapir (null)

Utvilsomt oppstår spørsmålet naturlig om hvordan man nøyaktig kan beregne mengden av hvert strukturelement og etterbehandling materialer. For å gjøre dette, bruk metoden presentert nedenfor.

Beregning av materialer for gipsplater

Det er enkle regler for beregning av materialer:

Mengden av UD-27 profilguide er lik omkretsen av rommet (legg til lengden på alle 4 vegger)

Bæreprofilen monteres på gipsplater i neste bestilling: den første og siste i en avstand på 300 mm fra veggen, avstanden mellom de resterende profilene er 600 mm (evt. mindre). De resterende profilene festes i taket med intervaller på 600 mm. Antall TsD-60-profiler er lik antall rader multiplisert med lengden på rommet

TsD-60 lagerprofilen er opphengt på U-formede hengere med en stigning på 1 m. Mellom støtteprofilene er hoppere fra TsD-60-profilen installert i trinn på 0,6 m En kryssformet kobling (krabbe) brukes til tilkobling.

Antall gipsplater er lik arealet (for å gjøre dette må du multiplisere bredden på rommet med lengden). Når du beregner, legg til 5 % til det resulterende tallet. Dette er nødvendig for å kompensere for materialforbruk ved trimming

Det er viktig å vite! For å gjøre nøyaktige beregninger, anbefales det å tegne en plantegning (ovenfra). Merk på den alle dimensjonene (lengde, bredde, nivå på det fremtidige taket), aksene til plasseringen av støtteprofilene, festepunktene til de U-formede suspensjonene, plasseringen av krabbene og overliggene.

For å fullføre et gipsplatetak, brukes gipssparkel og dyp penetrasjonsgrunning. Det er viktig å vite! For å sikre at det ikke oppstår sprekker i skjøtene til gipsplater, forsterkes skjøtene med selvklebende glassfibernett og sparkles med spesialsparkel for skjøter.

Forbruket av gipskitt fra forskjellige produsenter er omtrent det samme. Det er 0,46 kg per 1 kvadratmeter tak med en lagtykkelse på 1 mm. En primer er pre-primet. Forbruk flytende primer ca 200 – 300 gram per 1 kvm.

Dyrt verktøy kan leies i en spesialisert byggeverktøybutikk. Enhver hjemmehåndverker vil nok ha alt annet.

Før felling av taket med gipsplater ved hjelp av vann eller lasernivå Merk et horisontalt plan på veggene. Minimumshøyden for innfelling av taket med gipsplater er 3 cm Spotlights, så senkes taknivået med 10 eller 12 cm avhengig av størrelsen på lysarmaturen.

Hvis bare en lysekrone brukes, kan gipsplaterammen senkes til tykkelsen på CD-60 takstøtteprofilen. På stedet der den er festet, monteres et innstøpt kryssfinerstykke 40 x 40 cm og 10 mm tykt i eksisterende tak.

Merkene på veggene langs omkretsen er forbundet med maling og fargingstråd. I taket er det også merket akser for feste av direktehengere og bærende profiler.

Montering av guideprofilen

Langs den markerte linjen langs omkretsen i trinn på 35 - 40 cm, er guiden UD-27-profilen festet med pluggspiker for rask installasjon. Denne operasjonen utføres ved hjelp av en betongbor med en diameter på 6 mm og en hammer.

Direkte hengere festes langs linjene i taket med en stigning på 600 mm ved hjelp av dybler og selvskruende skruer. Deres perforerte ender senkes i en vinkel på 90 grader.

Profilen har en lengde på 3 eller 4 m, så om nødvendig kobles de sammen med en rett kobling. Noen ganger er den laget av samme støtteprofil.

Profilen festes til U-hengerbarten med galvaniserte 12 mm selvgjengende skruer, to på hver side. Dette gjøres med en skrutrekker.

Montering av krabber og festing av tverrstenger

Krabber festes til støtteprofilene med 600 mm mellomrom. Mellom de parallelle profilene er det montert hoppere til krabbene. Til dette formål brukes seksjoner fra samme bæreprofil. De kobles mellom krabbene og styreprofilene med 12 mm selvskruende skruer.

Etterbehandling av taket er i de fleste tilfeller forbundet med mange tvil. Bredt utvalg av materialer og farger, mangfold designløsninger– alt dette bidrar ikke på noen måte til å gjøre det enkelt å velge noe spesifikt.

Hvorfor gipsplater?

Type gipsplate (merke)	Bruksområde	Bladfarge	Markeringsfarge
Vanlig (gipsplater)	Etterbehandling av vegger og tak; konstruksjon av ikke-bærende skillevegger	Grå	Blå
Fuktbestandig (GKLV)	Etterbehandling av vegger og tak på kjøkken, bad; konstruksjon av skillevegger i rom med høy luftfuktighet	Grønn	Blå
Brannsikker (GKLO)	Etterbehandling av luftkanaler og kommunikasjonssjakter; etterbehandling metallkonstruksjoner i sivile bygg	Grå	rød
Fuktbestandig (GKLVO)	Etterbehandling av konstruksjoner for å oppnå nødvendig grad av brannmotstand i våtrom (kjøkken, bad, bad, badekar, badstuer, etc.)	Grønn	rød

Blant mangfoldet av etterbehandlingsmaterialer anbefaler eksperter å velge gipsplater. Dette er et av de mest populære materialene i vårt land, som takket være den siste utviklingen nylig har fått slike egenskaper som motstand mot fuktighet og høye temperaturer. I denne forbindelse kan gips være:

Populariteten til materialet skyldes en rekke fordeler, inkludert:

• ikke behov for komplekse forberedende prosedyrer - materialbehandling er så enkel som mulig;
• lave kostnader;
• enkel behandling og installasjon;
• bredt spekter av applikasjoner;
• lite vedlikehold (du må tørke av taket med en fuktig klut med noen måneders mellomrom).

Men det er også ulemper:

• mangel på elastisitet (hvor gipsplater er dårligere enn PVC-film);
• mottakelighet for fuktighet (hvis materialet ikke er fuktbestandig);
• brennbarhet (hvis ikke brannbestandig, henholdsvis).

Priser for gips og platematerialer

Gips og arkmaterialer

Trinn 1. Drafting

For å jobbe trenger du et prosjekt. For å lage det kan du bruke et av de spesielle arkitektoniske programmene som lar deg få et ferdig diagram og de nødvendige volumene Rekvisita. Hvis du gjør alt på den gamle måten, må du bruke mye mer tid og krefter.

Trinn 1. Ved hjelp av en spesiell formel bestemmes omkretsen. Det ser slik ut (hvis romdimensjonene for eksempel er 5x4 m):

(5 + 4) x 2 = 18 m (P)

Det viser seg at lengden på styreprofilene vil være 18 m. Deretter vises de oppnådde dataene på millimeterpapir.

Merk! Hvis lengdene på motsatte vegger er forskjellige (dette skjer ganske ofte), blir en større figur tatt for beregninger.

Trinn 2. Etter dette må du begynne å beregne rammeprofilen. Arbeidet vil bruke 6x2,7 cm profiler - de festes i trinn på 0,6 m. Det er viktig at lengden på hver profil er lik bredden på rommet. For å beregne antall lameller må bredden på rommet (400 cm) deles på stigningen (60 cm). Som et resultat av enkle beregninger får vi: 6,66 (beløpet rundes av til 7,0).

De første og siste lamellene er festet 10 cm fra overflaten av veggene, og alt det andre - i henhold til trinnet ovenfor.

Merk! Trinnet på 60 cm ble ikke valgt ved en tilfeldighet. Faktum er at standardbredden på gipsplater er 0,6 eller 1,2 m.

Monteringsstedene for lamellene overføres til prosjektet.

400/60 x 7 = 47 stykker.

Den første og siste opphenget festes 30 cm fra overflaten av veggene. Festepunktene er angitt i diagrammet med kryss. Vi legger også merke til at det er å foretrekke å bruke fjæroppheng, mens rette er akseptable bare i to tilfeller:

• med en helt flat takflate;
• med en strukturhøyde på mer enn 12 cm.

Trinn 4. Etter dette må du bestemme antall hoppere som vil legge til stivhet til strukturen.

((400/60) – 1) x 7 = 40 stykker.

Trinn 5. Alt som gjenstår er å bestemme nødvendig mengde selvgjengende skruer og gipsplater. Gitt det kjente området av rommet (20 m²) og arket (3 m²), er dette ganske enkelt å gjøre - du trenger nesten fem ark med materiale.

Det burde heller ikke være noen problemer med selvskruende skruer:

• "trettiende" selvskruende skruer vil bli brukt til å fikse gipsplaten (trinnlengde - 25 cm);
• 60x6 produkter vil bli brukt til vegger (trinnlengde - 30 cm) og tak (60 cm);
• Det skal benyttes LN11 skruer til beslag: 4 stk for krabber og profiler, 2 stk for oppheng og profiler.

Du må også merke deg antall belysningsenheter og bestemme lengden på de elektriske ledningene.

Trinn 2. Klargjøring av utstyr og forbruksvarer

Selvfølgelig, listen nødvendige verktøy Hver mester har sin egen, for i denne saken avhenger mye av behendighet og evnen til å bruke dem. Men det er de uten som det er usannsynlig at arbeidet vil bli fullført vellykket:

Merk! Avhengig av takets egenskaper, kan listen suppleres for eksempel med klemmer for sammenføyning av profiler plassert i forskjellige høyder (hvis det er store steiner i betongen som forstyrrer normal boring) etc.

Trinn 3. Føreramme

Etter å ha forberedt alt du trenger, kan du begynne å jobbe.

Trinn 1. Bruk først et målebånd for å bestemme det laveste hjørnet av rommet. Den er merket med:

• 5 cm fra taket, hvis du ikke planlegger å installere innebygde lysarmaturer;
• 9 cm, hvis planlagt.

Trinn 2. Bruk et nivå til å markere samme høyde i de resterende hjørnene. Etter dette settes flere merker langs hver vegg i høyde med det første punktet; alle merkene er koblet til hverandre med en blyant, ved hjelp av en strukket snor eller en lang linjal. Selv om det er et annet alternativ - å markere disse linjene punktvis.

Trinn 3. En guideprofil er festet til veggene. Hvis det er planlagt koblingssømmer mellom hjørnene (og inn store rom det er ingen vei uten dette), da er det nødvendig å styrke strukturen i tillegg for å forhindre at elementene "flytter fra hverandre" under vekten. Ethvert tett materiale er egnet for dette - tinn, plast eller kryssfiner - som må legges over hver søm og festes til veggen med sterke dybler.

Merk! Et spesielt forseglingstape ("serpyanka") er mer egnet for dette, men det selges ikke i alle butikker. byggebutikker.

Etter dette forsterkes profilens hjørneskjøter.

Trinn 4. Hovedtakprofil

Trinn 1. Som nevnt ovenfor har gipsplatene oftest dimensjoner på 120 x 250 cm, og det er derfor det er lurt å feste takprofilene i trinn på 40 cm - på denne måten vil hvert ark festes i kantene og to ganger inn. midten.

Taket er markert med parallelle linjer i trinn på førti centimeter.

Trinn 2. Hver 2,5 meter (det vil si ved de tverrgående leddene) festes hoppere fra samme profil. Selvfølgelig, hvis arkstørrelsene er forskjellige, bestemmes avstanden individuelt. "krabber" er installert i leddene.

Trinn 3. Deretter må du bestemme plasseringen av kleshengerne. Den første av dem er installert 25 cm fra veggoverflaten, alle påfølgende - i trinn på 50 cm Ankre brukes til å feste suspensjonene (vanlige dybler vil ikke fungere, fordi de ikke har gjenger, og strukturen kan være ". trukket ut" fra taket under påvirkning av tyngdekraften).

Trinn 4. Takprofiler er festet til suspensjonene. Du må starte fra hjørnene av rommet. Det er det, rammen for undertaket er klar.

Trinn 5. Termisk isolasjon

Om ønskelig kan det nedhengte taket isoleres ved hjelp av et spesielt festesystem, som populært kalles en "sopp".

Priser på populære typer isolasjon

Isolasjon

Trinn 6. Montering av gipsplater

Først må vi forstå en rekke viktige nyanser: gipsplater er ekstremt følsomme for høy luftfuktighet, temperatur og også for deformasjon. Derfor må materialet utelukkende oppbevares i horisontal stilling, og noen dager før arbeidsstart må det flyttes til rommet hvor reparasjonene utføres slik at det kan hvile. Dette vil tillate deg å tilpasse strukturen til materialet til spesifikke forhold.

Ytterligere handlinger må utføres i henhold til instruksjonene.

Trinn 1. Først materiale for de stedene hvor mindre enn et helt ark er nødvendig.

Trinn 2. Avfasningen på kanten fjernes ved hjelp av en monteringskniv - dette vil gi mer dyp penetrasjon sparkelmateriale i sprekken.

Trinn 3. Festing av gipsplaten begynner fra et av hjørnene, den første skruen er plassert 10 cm fra kanten. Avstanden mellom skruene er 20 cm.

Merk! Skruehodene må være innfelt. Det er også viktig at skruene på "tilstøtende" ark ikke er plassert overfor hverandre, men tilfeldig.

Trinn 4. Følgende ark er installert. Det gjenstår et lite gap rundt omkretsen (ca. 2 mm, arkene er sammenføyd med et minimumsskift på 1 celle). Du må sørge for at hvert ark er festet både i midten og i kantene.

Video - Installering av undertak

Trinn 7. Endelig etterbehandling av himling

Spesiell oppmerksomhet rettes mot sømmer, siden estetikken til den fremtidige strukturen direkte avhenger av kvaliteten på forseglingen.

Trinn 1. Først blir sømmene forseglet med en primer - dette vil endre den porøse strukturen, den vil bli tettere og som et resultat absorbere kittet bedre. Etter dette må du vente til primeren er fullstendig absorbert og tørr.

Trinn 2. Kitt påføres skruehodene og sømmene mellom arkene. For å gjøre dette trenger du bare å bruke en spatel av høy kvalitet, med skarpe og jevne kanter.

Det må være spesielt, beregnet for sømmer (dette punktet må avklares i en jernvarehandel eller i produsentens instruksjoner).

Trinn 3. Når sømmene er helt tørre, skal de teipes med sømtape. Det er typisk at skjøtene tettes med overlapp. Tapen er behandlet med sparkel, og alle oppdagede sprekker tettes samtidig.

Trinn 4. Etter tørking av gipsveggen med egne hender, ikke glem midlene personlig beskyttelse. Bruk vernebriller og åndedrettsvern - de holder deg frisk.

Driftsregler

1. Kvaliteten på taket avhenger i stor grad av fuktmotstanden til gipsplaten som brukes. Gjennomsnittlig innendørs luftfuktighet er 40-75%, som et resultat av dette er det ønskelig med regelmessig ventilasjon.
2. For å øke levetiden til undertaket bør du rengjøre overflaten i tide. Dette kan gjøres med en tørr eller fuktig klut (i det andre tilfellet må du tilsette en liten mengde rengjøringsmiddel til vannet).
3. applikasjon slipende materialer Absolutt forbudt!
4. For å sikre at temperaturen inne i strukturen ikke avviker fra temperaturen i rommet, fjernes panelene umiddelbart etter installasjon. Deretter legges et lag med damptett materiale (selv om det tidligere ble lagt isolasjon).
5. Blyantflekker kan fjernes med et vanlig viskelær.
6. Det innvendige rommet til strukturen må ventileres, for det må etterlates et gap på ca. 2 mm rundt omkretsen.

Som du kan se, er det ganske enkelt å installere et undertak, men bare hvis du har riktige verktøy og detaljerte instruksjoner.

I dag vil vi vise deg hvordan du installerer den enkleste tak i ett plan fra gipsplater med egne hender. Det kalles også ofte annerledes undertak. Vi vil i detalj vurdere fordelene og ulempene med gipsplater, hva som trengs for installasjon, merking av taket, prosedyren for å installere rammen og dens kledning, hvordan og hvordan du forsegler skjøtene til gipsplater, og også hvordan du unngår utseende av sprekker. Gå!

Fordeler og ulemper med gipsplater som materiale for etterbehandling av taket før puss

Hovedfordelene med materialet:

• Gipsplater lar deg jevne overflater av enhver krumning, mens det maksimale laget av gips på tak ikke kan overstige 15 mm;
• Civil Code lar deg enkelt skjule (eller i det minste skjule) eksisterende kommunikasjon og strukturer: ledninger, rør, bjelker;
• Et gipsplatetak lar deg realisere nesten alle fantasiene dine når det gjelder belysningsarrangement;
• Design: utallige former, to, tre nivåer, nisjer for belysning;
• Relativ letthet i konstruksjonen;
• Mulighet for å bruke varme- og lydisolasjon;
• Ingen "våte" prosesser under installasjonen - ingen grunn til å vente flere dager før overflaten tørker.

Ulemper med gips:

• En alvorlig reduksjon i høyden på rommet (avhengig av krumningen til det originale taket og det mulige behovet for å installere innfelte lamper) med minst 5 cm;
• Den relative kompleksiteten av installasjonen og behovet for verktøy som en hammerbor og en skrutrekker (les hvordan du velger en skrutrekker);
• Potensialet for sprekker i skjøtene av ark i fremtiden (vi vil se på hvordan du unngår dette);
• Trenger hjelp fra en partner.

Når du kjenner til alle fordeler og ulemper med gips, er det umulig å definitivt anbefale det eller ikke anbefale det. Alt følger av analysen av et spesifikt rom, men i de fleste tilfeller er bruken fortsatt å foretrekke.

I denne artikkelen vil vi se på den vanligste metoden for å installere et undertak med egne hender - i ett nivå på direkte hengere.

Verktøy og tilbehør

Nødvendig tilbehør for å installere et gipsplatetak:

1. Føringsprofiler PN 28×27 mm.
2. Takprofiler PP 60×27 mm.
3. Forseglingstape.
4. Ankerkiler.
5. "Dowel-nails" (vanlige dybler og skruer vil ikke fungere, siden hullene i profilene er større enn hodene på skruene - 8 mm, og det er mer oppstyr med dem).
6. Ledningsutløser.
7. Hydro nivå / laserplanbygger.
8. Boble bygningsnivå 2 m.
9. Aluminiumsregel 2,5 m.
10. Gipsplater.
11. Kitt for skjøter GK (Uniflot).
12. Forsterkende tape for sømmer (serpyanka).
13. Rulett.
14. Hammer.
15. En brevpapirkniv (eller en spesiell kniv for å kutte HA).
16. Hammer + bor.
17. Skrujern.
18. Selvskruende skruer for metall 25–35 mm (svart, hyppig stigning).
19. Selvskruende skruer med trykkskive.
20. Akryl primer.
21. Ett-nivå kontakter CRAB.
22. Metallsaks.
23. Varme- og lydisolasjonsmaterialer (hvis nødvendig).
24. Profilutvidelser (hvis nødvendig).
25. Sett med spatler (smal, bred og for hjørner).

På bildet er alt tilbehør i orden:

Det skal med en gang bemerkes at mye av det som nå selges i byggebutikker under dekke av profiler og kleshengere bare er folie. Vi foreslår å velge Knauf-produkter - du kan finne ut deres profiler og ark ved det tilsvarende stempelet.

Noen få ord om det hydrauliske nivået. Den består av to små flasker med vann forbundet med hverandre med et tynt rør. Prinsippet for driften er basert på fysikkens lov om kommuniserende fartøy, som gjør horisontal merking med hjelpen ekstremt nøyaktig. Når du installerer et tak, kan du ikke klare deg uten det (med mindre du selvfølgelig har et lasernivå), fordi det ikke er en rask eller enkel oppgave å markere hele omkretsen av rommet med et boblenivå.

Med et hydraulisk nivå trenger vi bare å merke hjørnene, og deretter koble dem til med en "bryter" (dette er det enkle navnet på en ledningsbryter). Det finnes mange typer gipsplater. Du og jeg trenger bare å vite to: vanlig og fuktbestandig. Det er unødvendig å si noe tillegg om den første typen, men den andre brukes i rom med høy luftfuktighet, det vil si på kjøkken og bad på grunn av redusert fuktopptak oppnådd ved bruk av hydrofobe tilsetningsstoffer i gips. Det er veldig enkelt å skille disse to artene fra hverandre - etter farge. Vanlig gips har fargen på enkel papp - grå. Fuktbestandige ark har en grønnaktig farge. For tak brukes oftest ark med en tykkelse på 9,5 mm.

Nå om forseglingstapen. Den er selvklebende, laget av porøst polymermateriale, bredde - fra 30 mm. Nødvendig for tett kobling av rammeelementer med bærende konstruksjoner, det forbedrer også de akustiske egenskapene til taket vårt. I tillegg antas det at det spiller en betydelig rolle i å beskytte mot sprekker, slik at strukturen kan utvides/trekke seg litt sammen.

Merking, festeføringer

Først må vi bestemme det laveste hjørnet av rommet. Vi tar et målebånd og måler avstanden fra gulv til tak i hvert hjørne, det er lurt å gjøre dette i midten av rommet, i tilfelle - du vet aldri, taket kan synke. Vi fant den laveste vinkelen, trakk oss tilbake 5 cm (hvis innfelte lamper ikke er planlagt) eller 8 cm (hvis planlagt), og satte et merke. Fra dette merket, bruk et hydraulisk nivå, sett den horisontale linjen til alle andre hjørner. Nå gjenstår det bare å koble merkene med et slag. Sammen med en assistent trekker du ledningen stramt mellom merkene på den ene veggen, trekk den med den ledige hånden og slipp den raskt. Ledningen, som treffer veggen, vil farge den - der har du den, en ferdig horisontal linje. Vi gjør det samme på alle vegger. Dette er hva vi får:

Det er på tide å fikse styreprofilene på veggene. For å gjøre dette, fest først en av dem til veggen langs linjen og merk fremtidige hull med en markør langs de ferdige hullene (hvis hullene på profilen er plassert langt fra kanten, må du lage flere med en puncher, gå tilbake fra kantene med 5-10 cm), og sett den til side en stund. Vi borer hull på de merkede stedene. Vi tar profilen igjen og limer tetningsbåndet på det, hvoretter vi igjen påfører det på linjen og fester det til veggen med dyvelspiker. Det må være minst tre festepunkter per profil. Her er hva du får til slutt:

Deretter bør du merke aksene til hovedprofilene. Men først, la oss bestemme hvilke profiler vi skal ringe til. De viktigste vil være de profilene som er festet til basen med kleshengere, og de bærende profilene vil være de som bare er festet til de viktigste. Det er mer logisk å plassere hovedprofilene på tvers (på denne måten er det mindre sjanse for at de må bygges opp). Bredden på arket er 1,2 m, stigningen til profilene skal være mindre med et helt antall ganger. Vanligvis er dette 40 cm.

Viktig: merk deres posisjon (både hoved- og bærende) ikke bare i taket, men også på veggen under den horisontale linjen.

Lagre (med en slik stigning av de viktigste) er bare nødvendig ved de tverrgående leddene til gipsplatene, det vil si at deres "trinn" er 2,5 m, noe som betyr at stigningen til hengerne skal være mindre med et helt tall på ganger. 50 cm passer oss, men den første raden med kleshengere vil være avstand fra veggen ikke med 50, men med 50/2 = 25 cm, neste rad med 25 + 50 = 75 cm, osv.

For å markere, ta en oppheng, påfør den i taket inn de riktige punktene og merk med en markør plasseringene for hullene for ankerkilene. For én oppheng trenger du minst to av dem.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å installere en undertaksramme med egne hender

Vi venter på at støvet skal legge seg, fyller lommene med ankerkiler og fester hengerne. Ikke glem å feste forseglingstape på dem først. Etter å ha festet opphenget, trekk endene forsiktig ned når du senere fester hovedprofilene, de skal ikke bøye seg.

La oss nå begynne å installere hovedprofilene. Hvis bredden på rommet er mindre enn 3 meter, kutter vi dem ganske enkelt til lengden på rommet minus 1 cm og setter dem inn i føringene. Hvis rommet er større, forlenger vi hver profil slik at den resulterende profilen igjen blir 1 cm kortere enn rommet. Dessuten bør ikke forbindelsene til naboene være på samme linje! Og det skal være et oppheng i nærheten av skjøteledningen. Du må begynne å feste profiler til kleshengerne fra hjørnene av rommet. Assistenten din må bruke regelen på guidene på veggene som danner hjørnet, ved å bruke et så bredt grep som mulig slik at regelen ikke bøyer seg (dette er veldig viktig!). Dermed vil den støtte vår PP, og den vil være i nivå med føringene Din oppgave er i dette øyeblikk å feste den til opphenget på begge sider med fire (2 per side) selvgjengende skruer. Det er bedre å ta selvskruende skruer med en presseskive uten bor. Det vil ta deg lengre tid å gjøre det, men alt kommer veldig sterkt ut. Så vi festet det nær det ene hjørnet, og vi festet det også nær det andre. Hvis det ikke er mulig å sikre midten av profilen på denne måten, bør du ganske enkelt bruke en regel nedenfra langs den, så sikrer vi den uten problemer. Vi bøyer overflødig lengde på kleshengerne oppover (eller forhåndsskjærer dem, som på bildene). Vi styrer prosessen med et to-meters nivå.

Ved å bruke samme metode henger vi den andre profilen, og stoler bare på guidene foreløpig. Deretter flytter vi til motsatt vegg og installerer 2 flere hoved-PPer. Hvis det er flere mellom disse fire, setter vi dem opp, og stoler på de som allerede er fikset. Men hvis rommet er veldig stort, fortsetter vi å gå fra kantene til midten, og så snart som mulig bruker vi de allerede faste profilene for å vise resten.

Du kan trekke ledningen og justere den, men ledningene har en tendens til å synke, og i dette tilfellet er det mye vanskeligere å holde profilen når du vibrerer fra skrutrekkeren. La oss se på resultatet vårt:

Nå henger vi KRABBENE på stedene hvor profilene skal sammenføyes, og fester dem med fire selvskruende skruer, to på hver side. Hvis du senker taket litt, husk at du må sette inn KRABBENE i hoved-PP FØR du installerer dem. Generelt, sørg for at koblingene går over profilene.

Så snart alle KRABBENE er på plass, kutter vi støtteprofilene (husk marginen på 1 cm) og setter dem inn i dem, og fester dem med fire skruer, hver. Vær oppmerksom på at vi IKKE fester bæreren til guiden nedenfor med en selvskruende skrue, men bare setter den inn. De skal holdes sammen når vi syr på arkene. Hvis det er nødvendig å lydisolere taket, bruker de vanligvis mineralull. Den er kuttet i rektangler flere størrelser ramme celler og skyver ganske enkelt inn i dem, og klamrer seg i tillegg til de buede opphengene. Det vil si at den i grove trekk henger på en ramme. Når du jobber med det, bruk hansker og åndedrettsvern - det er ekstremt ubehagelig, men du vil bli overrasket over hvor godt det absorberer lyd. Det vil være nyttig å studere artikkelen om lydisolering av en leilighet med egne hender.

Video: Undertak laget av KNAUF-plater

Montering av gips på rammen

Viktig: før du starter installasjonen av gipsplater, må de gjennomgå akklimatisering i rommet - minst et par dager. I tillegg er lagring av sivile regnskapsark kun tillatt i horisontal posisjon.

Før installasjon er det nødvendig å behandle kantene på arkene - bruk en kniv for å skrå dem i en vinkel på 22,5 grader. til en dybde på 2/3 av arktykkelsen (selvfølgelig omtrentlig); dette gjelder endekanter som ikke er dekket med papp. Platene skal festes fra hjørnet, anbefalt stigning på skruene er 17 cm, på tilstøtende plater skal skruene skrus fra hverandre. Vi prøver å holde en avstand på 10 mm fra fabrikkkanten på arket og 15 mm fra den vi kuttet. Hodene skal være litt forsenket, men ikke stikke hull i pappen, sjekk ved berøring Det er veldig viktig å sy arkene fra hverandre, i det minste etter stigningen til hovedprofilene (40,2 cm), og la det være et lite gap mellom dem (2). mm), forresten, mellom arkene og veggene - også . Hvis den selvskjærende skruen hardnakket ikke stikker hull i rammen, kast den og skru inn en annen, flytt 5 cm vekk fra hullet.

Vi legger den også ved guideprofilen. Det vil sikkert være folk som mener at dette ikke bør gjøres - sier de, sier det Knauf teknologi, for dette var det nødvendig å sette inn støtteprofilene nær føringene. Faktisk, i materialene til dette selskapet er det en tegning der det ikke er skruer gjennom styreprofilen.

Derfor, for renheten til eksperimentet, la oss gå til Giprok-materialene, og der ser vi følgende:

Den selvgjengende skruen er på plass! Men her mangler den andre - den som skal stå i støtteprofilen! Men med Knauf er det omvendt!

Så vi fester arkene til PN. En annen viktig detalj. Ikke la plateskjøter nær det ytre hjørnet:

Denne regelen fungerer også i tilfelle av tak med flere nivåer i fravær av en vegg:

Fugen må være minst 10 cm unna hjørnet. Brudd på denne regelen truer med en nesten uunngåelig sprekk.

La oss oppsummere hva vi har gjort så langt. Her er planen for hovedtaket til vårt virtuelle rom:

Nå kan vi all teknologien for å montere et gipsplatetak og kan beregne hvor mye materiale vi faktisk trenger. I følge tegningen brukte vi: 99 kleshengere, 8 HA-plater, minst 19 takprofiler, 8 føringer, minst 24 KRABBER.

Tette sømmer

Før sømmene forsegles, må de grunnes og vente til primeren tørker helt. Ved tetting brukes spesielle, spesielt sterke sparkelmasser. Bland litt, følg instruksjonene på posen. Vi fyller ut alle sømmene med det første laget: både "vårt" og fabrikken (først fyller vi ut rommet mellom arket og veggen, deretter legger vi et lag), samt fordypningene fra selvskjæringen skruer. For fabrikken trenger du en bred spatel. Du bør spesielt nøye fylle fabrikksømmene nær veggene, nå er det viktigste at kittet ikke stikker ut.

Vi venter på at kittet skal sette seg, og dette vil skje i løpet av få minutter (i tilfellet Uniflot). For høykvalitets forsterkning av ledd, en spesiell papirtape Knauf Fugendeckstreifen Kurt. Ved fabrikkkantene legges båndet i et lag med Uniflot, hvoretter det dekkes med det. Du kan også bruke Uniflot på kuttede kanter, eller du kan lime tapen på PVA slik at den ikke stikker så mye ut. Hvis du limer på Uniflot, fukt først tapen i vann, ellers kan det skje at du ikke klarer å fjerne en viss mengde sparkel under tapen, og du vil utvikle en ujevnhet. Og hvis tapen er våt, vil sparkelmassen gli godt over den. Vi anbefaler å bruke en spesiell spatel på hjørnene - alt vil fungere raskere og bedre med det. Kurt-tapen har en brettelinje i midten, spesielt for enkel liming på innvendige hjørner. På sømmer med kuttede kanter vil tapen gi små fremspring, men det er greit - dette kan rettes opp ved etterfølgende kitting av hele overflaten.

Klar. Vi har en overflate klar for påfølgende sparkling. Vi har minimert muligheten for sprekker i gipsplatetaket, men for å eliminere denne muligheten bruker vi. Det limes på hele området, som allerede er pusset på forhånd, sparklet på nytt og malt. Ja, det tar mye tid og krefter, ja, prisen er høy. Men taket vil garantert ikke sprekke.

Det er i grunnen det. Nå kan vi lage et gipsplatetak hjemme med egne hender.

For å lage et tak fra gipsplater med egne hender, må du først forberede verktøy og materialer. I tillegg er det viktig å tydelig forestille seg hvordan beklædningen av profiler vil bli plassert, og hvordan man forbereder ark og deler av gips for det, som vil utgjøre en solid struktur.

For å installere taket riktig og raskt, trenger du følgende verktøy:

• nivå (vann/laser);
• skrutrekker/bor (velg en drill med hammerbor og vedlegg for å lage hull, blande løsningen og bore);
• rulett;
• sandpapir;
• konstruksjonskniv for å kutte ark;
• spatel for påføring av sparkel.

Verktøy og materialer

For kvalitetsarbeid må du fortsatt velge riktig overflatemateriale.

Denne rollen spilles av gipsplater med en tykkelse på 9,5 til 12,5 mm. Hvis du skal lage et undertak på badet eller kjøkkenet, så gi preferanse til materiale merket "fuktbestandig".

Når det gjelder brannsikre gipsplater, brukes dette materialet praktisk talt ikke til boligbygg/leiligheter, siden det ikke er billig og det gir ingen mening å bruke det i en vanlig leilighet.

I tillegg frontmateriale du må kjøpe:

• profil merket UD-27 (guide);
• profil merket CD-60 (tak);
• direkte suspensjon (det er ikke nødvendig å kjøpe, du kan lage det selv fra en profil);
• koblinger for planker (kalt "krabbe");
• dybler (plast) og skruer.

I tillegg trenger du en assistent, siden det å gjøre alt selv, uten hjelp, vil være problematisk å justere og justere overflatene jevnt og riktig.

Det er mye lettere å få jobben gjort med en partner

Utførelse av arbeid

Profiler lar deg gjøre gipsplatekonstruksjoner i ett eller flere lag. Uansett hvilken metode som velges, er installasjonsprosessen den samme, med unntak av den dekorative formen.

Hvordan lage en ramme:

• Det første trinnet er å bestemme høyden som kappen skal plasseres på. På sånn som det er nå Plasseringen av kommunikasjon som kan passere inne er også tatt i betraktning: varmerør, ventilasjon, elektriske ledninger for stikkontakter og lamper, etc.
• Hvis innebygd belysning er planlagt, opprettholdes avstanden fra overflaten av det virkelige taket til arket minst ti centimeter. Dette gjøres av to grunner: for det første vil ikke selve lampen passe inn i et mindre gap, og for det andre krever belysningsenhetene avkjøling. Når du bruker en vanlig lysekrone, er gapet lik 5 centimeter. Minimumshøyden på strukturen er 3 centimeter.

• Ved hjelp av nivået bestemmes referansepunktet. En linje er tegnet langs omkretsen av veggene. Styreprofilen (UD-27) festes til den tegnede linjen. Som festeelementer dybler stikker ut. For å gjøre dette riktig trenger du både en drill og en hammer.

Merking av strukturen

• De begynner å jobbe med takprofilen (CD-60). For å gjøre dette er det laget hakk på sverdet. I i dette tilfellet De observerer også et trinn på 0,6 m En taklist langs hele veggen er festet til de markerte stedene.

For å forhindre deformasjon av rammen på grunn av temperaturendringer, er den ikke festet nær veggen eller taket.

• Festing begynner med montering av kleshengere, som monteres på takbelegg i en avstand på 40 cm fra hverandre. Deretter er en takprofil festet til dem, for hvilke selvskruende skruer brukes.
• Ved hjelp av tverrgående hoppere gir de styrke til rammen. Festingen utføres ved hjelp av "krabber", mens du tar skritt på en halv meter.

Når det gjelder flernivåsystemet, ligner installasjonen på enkeltnivået, som ble diskutert ovenfor, det er bare at ekstra striper brukes til å lage det, som skaper nivåene.

Unntaket er formen tak i flere nivåer. Det er vanskelig å gi en bølget omriss til en struktur, for å lage som du må fukte arket med vann og gradvis danne et buet element.

Hvordan jobbe med gips på riktig måte: arkskjæring og festemidler

Dette gjøres trinn for trinn slik:

1. Arket er kuttet. For å gjøre dette kuttes den med kraft med en monteringskniv for å lage et dypt spor langs hvilket gipset er ødelagt. Etter dette, kutt den andre halvdelen av pappen.
2. Endene av det kuttede arket behandles med sandpapir.
3. Hvis du planlegger å installere innfelte lysarmaturer i taket, må du lage hull for dem.
4. Deretter legger du arkene med gips. Det er viktig å veksle paneler riktig. Sett først hele, så halvparten.
5. For å feste arket til rammen, brukes festemidler - selvskruende skruer.

Når arbeidet ovenfor er fullført, begynner etterbehandlingen. Vær oppmerksom på at denne prosessen ikke er lett, så du bør ikke slappe av på dette stadiet.

Forbehandling av overflaten: tetting av sømmer og hull

Etterarbeid

De starter med å inspisere gipsplatestrukturen. Se etter fordypninger, støt, sprekker og andre hull. De er dekket med kitt. Sømmene og skruehodene er sparklet.

Når det er din tur etterarbeid, så begynner fullstendig handlingsfrihet her - gipsplatetaket er malt, dekket med tapet, eller du velger et alternativ - det avhenger av personlige preferanser.

Når du velger maling, husk at enhver komposisjon du liker vil gjøre. Men det er fortsatt punkter som må tas hensyn til.

Hvis du skal male taket med matt maling, så husk at det kun legges på en ikke sparklet overflate. Denne sammensetningen påføres i flere lag for å dekke over defekter.

Ved bruk av en blank malingssammensetning sparkles taket først.

Uavhengig av malingstype trenger overflaten en grunning.

Hvis du skal henge tapet, må du i dette tilfellet også påføre et lag med primer. Det er verdt å merke seg at akryl primer – det beste alternativet under tapetet.

Det er et annet spørsmål som bekymrer mange mennesker: hvilket tapet å velge for gips. Svaret er enkelt – det kan limes over med alle typer tapeter, uavhengig av struktur, tykkelse og kvalitet.

Hvilke typer gipsplatetakprosjekter det er, kan sees på de presenterte bildene:

Metallskrott under kledningen
Utkast til tak med ledninger for lamper
Ferdig tak med egne hender