Hvordan lime sponplater sammen. Hvilke møbelfester finnes og deres anvendelsesområde Hvordan feste to plater med sponplater sammen

For å sikre høykvalitets montering og installasjon av interiørelementer, brukes møbelfester. Avhengig av plasseringen av fiksering og tilkoblingsmetode, er det flere varianter. Disse elementene gjør ikke bare monterings- og installasjonsprosedyren enklere, men vil også være usynlige etter at prosessen er fullført.

Designet og typen feste vil avhenge av formålet med møblene som det er festet på. Elementene kan holde produktet sammen inne, skape rammen, og også feste bunnen av møblet til veggen eller gulvet. I dag brukes følgende typer festemidler:

Møbler hjørne;
Bekreftelse;
dyvel;
Screeds;
Hyllestøtter;

Hver av disse typene har sine egne egenskaper og egenskaper som skiller dem fra hverandre. For å finne ut hvilket element som trengs for å montere møbler, anbefales det å vurdere fordelene og ulempene ved hver kategori i detalj.

Møbelhjørne

Dette elementet tilhører en enkel og utdatert type møbelfeste. Det ser ut til at hvis en detalj er utdatert, hvorfor snakke om det? Det er enkelt - et slikt hjørne vil være nyttig for begynnende montører. Han skal også bli assistent i uavhengig design møbelprodukter og påfølgende montering. I tillegg krever installasjonen ikke noe spesielt utstyr eller ferdigheter. I henhold til produksjonsmaterialet er det 2 typer møbelhjørner:

Plast - festes med selvskruende skruer, har et mer miniatyr utseende og er relativt en lett vekt. Dette hjørnet er praktisk å bruke for å feste lette møbelpaneler eller for å støtte møbeldeler;
Metall - har avstivningsribber og produseres i en vinkel på 90 grader. For å fikse delen brukes plast- eller metallskruer og koblinger. Det er hull på den ene siden av hjørnet og riller på motsatt side.

Slike festemidler brukes til å binde taket eller bunnen av en skyvegarderobe med veggene eller når du monterer et skap kjøkkenmøbler. Plastalternativer er utstyrt med en spesiell plugg, som gir produktet et ferdig utseende. Metaller anses som rimelige og svært holdbare. Ulempene med festing inkluderer gradvis løsning av overflater festet med hjørner, så vel som det lite attraktive utseende.

Plast

Bekreft

Dette navnet brukes vanligvis for å referere til vanlige møbelskruer. På en annen måte kalles de euroscrews, så vel som euroscrews. Festeanordningen er enkel å installere og krever ingen presisjon for å fikse den. I skruehodet er det et hull for en sekskantnøkkel, som også er nødvendig for arbeid.

For å installere denne delen må du bore to hull: ett i enden av delen, og det andre i elementet som skal festes. Den enkle monteringen av møbler ved hjelp av en bekreftelse gjør at møbelmakeren kan bore hull på stedet. Det tar minimum tid å fullføre jobben. Du kan forenkle prosessen så mye som mulig hvis du bruker en spesiell drill for bekreftelse for installasjon. Imidlertid hevder mange møbelprodusenter at denne enheten over tid blir løs og kutterne blir tette. spon. Derfor, for hyppig bruk, brukes standard bor.

Den mest populære og brukte konfirmasjonsstørrelsen er 7x50 mm. Nedenfor er fordeler og ulemper ved å bruke denne festeanordningen.

Basert på informasjonen som er gitt, er det verdt å merke seg at disse møbelfestene er praktiske og pålitelige. Men hvis du kan bruke dem, er det bedre å foretrekke en eksentrisk kobling.

Dyvel

Skjulte typer feste er en funksjon av møbler satt sammen ved hjelp av dybler. Dette er en liten tresylinder, dens dimensjoner er ofte 35x8 mm. Det første tallet viser høyden på elementet, og det andre indikerer diameteren på festeanordningen. Essensen av å feste med dybler er som følger:

Det bores hull i hver av de to delene;
Hullene må være koaksiale - det vil si sammenfalle i plasseringen av aksen;
En dyvel settes inn i ett hull, som bare går halvveis dypt;
Et andre møbel plasseres på det dinglende stykket som stikker ut fra møbelet - slik bindes de sammen.

For at koblingen skal ha økt styrke, behandles hullet med PVA-lim, som i tillegg fikserer dyblene og gjør dem ubevegelige. Den store fordelen med denne typen møbelfeste er at den forblir usynlig: den kan ikke sees fra utsiden eller innsiden. Dyvelforbindelsen har noen ulemper: det gjøres en gang, så det er ekstremt vanskelig å demontere slike møbler uten skade. Den andre ulempen er at det kreves nøyaktig boring av hull for en perfekt passform av de to komponentene. Denne nyansen skaper behovet for å bruke spesielle enheter.

Enheter for å installere dybler kalles ledere. De kan være fabrikkproduserte eller hjemmelagde. Førstnevnte regnes som de beste i kvalitet, men sistnevnte kan lages uavhengig.

Slips

I dag er det to hovedvarianter møbelmasse– eksentrisk og interseksjonell. Det er nødvendig å vurdere mer detaljert hver av disse typene separat:

Eksentrisk slips - dette elementet brukes bare under forhold med fabrikkmontering av møbler. For å sette ham på møbelbrett du må bruke en enhet for å bore et nøyaktig hull. Den største fordelen med slike festemidler er evnen til å forbli usynlig, da får møblene et pent og attraktivt utseende. En annen fordel, sammenlignet med bekreftede, er at slike møbelfester lar deg montere og demontere møbler flere ganger uten å miste stivhet. I tillegg, ved hjelp av en eksentrisk kobling er det mulig å feste deler i en vinkel;
Skjæringsbånd - representert av en skrue og en mutter, ved hjelp av hvilken to vinkelrette møbelelementer strammes. En avrettingsmasse er praktisk for å feste sengegavlen og bunnen av sengen, samt bordplater. Det er nødvendig å velge festemidler basert på tykkelsen på sponplaten.

Den mest populære slipsstørrelsen er 32 mm, men denne figuren kan nå 50 mm.

Eksentrisk

Interseksjonell

Hyllestøtter

Et stort antall hylleholdere lar oss dele dem inn i 2 undergrupper: for deler laget av sponplater og glass. I møbelutstillingslokaler Du kan finne mange modeller hvor glass er harmonisk kombinert med en trebunn. For å effektivt holde to materialer med ulik sammensetning sammen, brukes hylleholdere.

Hver av typene kan separat deles inn i ytterligere to kategorier: med og uten fiksering. La oss se nærmere på hvordan du fikser glass i møbler, samt hvordan du bruker en hylleholder for sponplater.

Når du installerer hyller i et skap eller skap, kan du ikke klare deg uten hyllestøtter. De bør ideelt sett matche stilen på møblene og kombineres med generelle prinsipper interiør

Tidligere ble bolt-mutter-systemet mye brukt for å fikse møbeldeler. Med denne koblingen ble det boret et hull i begge flatene som bolten ble tredd gjennom. På den andre siden av skapveggen var denne bolten sikret med en mutter. I dag brukes også en skrue med mutter - det er det mest enkel type koblinger av møbeldeler. Skruen er utstyrt med et halvsirkelformet hode, som, etter tilkobling til mutteren, ikke roterer, men forblir ubevegelig. Denne festeanordningen er enkel å bruke, men med bruken av nye materialer har den bleknet i bakgrunnen. Bolter med muttere er egnet for bruk av håndverkere på det første monteringsnivået.

Fordelene med slike festemidler er:

Mulighet for selvmontering;
Tilgjengelighet av deler;
Mulighet for gjenbrukbar montering og demontering av møbler.

Blant ulempene er synligheten til festene, som er grunnen til at de har sluttet å være relevante. En annen betydelig ulempe– muligheten til å koble kun parallelle overflater.

Typer, avhengig av materialet den er festet til

Moderne produsenter i dag bruker ikke bare sponplater til å lage møbler. Glass, metalldeler og plastelementer er mye brukt. Fester for møbler laget av sponplater ble diskutert gjennom hele materialet, og alternativer for å feste gjenstander laget av andre råvarer er diskutert nedenfor:

Glass - skrueholdere brukes som skrus inn i en vegg laget av betong eller gipsplater. De brukes til å fikse hyller og speilflater uten å skade belegget på delen. Til glassdører bruken av møbelhengsler er egnet for skapet;
Metall – skruefester brukes til å koble sammen hyllene til metallstativ. De skrus inn i stativene ved hjelp av en drill eller skrutrekker. En attraktiv hette er installert på forsiden;
Plast – plastdeler kan festes med alle sponplatefester.

Separat er det verdt å fremheve festingen svalehale– den brukes til å koble sammen bokser. Essensen av forbindelsen er å kutte ut en kamflate på hver del, som settes inn i en annen del, noe som resulterer i ende-til-ende-fiksering. Velg kun den type feste som passer deg best. Før du kjøper, sørg for å beregne tykkelsen på materialet slik at skruer og skruer ikke stikker ut på overflaten under monteringsprosessen.

Nylig har hjørneskjøter av platematerialer med gjæringsfas blitt stadig mer populære i produksjon av møbler. I denne artikkelen vil vår venn og kollega Sergei Novikov dele hemmelighetene ved å lage en slik ikke-standard joint. I motsetning til et ledd med en spiss vinkel, som for det første er ganske traumatisk, og for det andre selv er mottakelig for flising og deformasjon med minimal innvirkning, er dette alternativet fri for de ovennevnte ulempene.

Så, først, ved hjelp av et dekk, filer vi paringskantene i en vinkel på 45 grader. I prinsippet kan dette gjøres på sagmaskin, men dykksag med sverd (2 passeringer) i forhold til sponplater gir bedre resultater.

Så, vi får to deler med skarpe hjørner, la oss gå direkte til tilkoblingen deres.

For å øke styrken til leddet trenger vi en lamellfres (jeg tror vi kan klare oss med en vanlig, men med spesielle anordninger (foreløpig er det bare vage konturer i hodene våre). Disse flate møbeldybler (lameller) ) settes inn i sporene valgt av lamellaren.

De forhindrer at delene beveger seg under forskyvning, og gir også styrke til den endelige forbindelsen, noe som øker limoverflaten betydelig.

Vi belegger de parrende overflatene med lim (alt PVA-holdig lim vil gjøre det).

Vi kobler delene og klemmer dem med klemmer til limet tørker helt. Etter å ha fjernet klemmene, forblir limdrypp på hjørnet - de trenger ikke fjernes, fordi... Senere vil de falle av av seg selv.

Det neste trinnet er å jevne ut hjørnet. Det utføres enten med en vinkelkutter (45 grader), eller sylindrisk kutter, men for dette må ruteren ha en vinkelbase.

Etter å ha kuttet hjørnet får du denne trapesprofilen. Nå er vår oppgave å forbedre gitt vinkel. Du kan selvfølgelig bare male det eller feste på en kant, men kanten vil ikke feste seg, og når du maler vil du ikke kunne få en pen, flat overflate.

Kuttet må sparkles. I i dette tilfellet Automotive kitt med glassfiber brukes (det som var tilgjengelig), men det er bedre å bruke mer homogene blandinger.

Avfett overflaten som skal sparkles. Løsningen for dette bør ikke inneholde vann. Påfør sammensetningen med en spatel, gni den inn i porene og utjevning.

Etter slutttørking glatter vi til slutt overflaten med en slipekloss med fint sandpapir. La oss nå male det over. Billig spraymaling vil fungere for dette.

Vi limer for å beskytte overflaten av kuttekanten maskeringstape og dekk til med maling 2-3 ganger. For ekstra holdbarhet og glans dekker vi den med et lag akryllakk.

Det er et utall av skjøter du kan bruke til å skjøte trestykker sammen. Navnene og klassifiseringene av snekker- og snekkerskjøter varierer som regel betydelig avhengig av land, region og til og med trebearbeidingsskole. Ferdigheten ligger i utførelsesnøyaktigheten for å sikre en riktig fungerende forbindelse som tåler belastningene som er beregnet for den.

Innledende informasjon

Tilkoblingskategorier

Alle tilkoblinger (i snekring de kalles bånd) tredeler i henhold til deres bruksområde kan deles inn i tre kategorier (utenlandsk versjon av klassifiseringen):

eske;
ramme (ramme);
for sammenslåing/sammenslåing.

Bokskoblinger brukes for eksempel i produksjonen skuffer og arrangement av skap, rammer brukes i vindusrammer og dører, og sammenføyning/sammenføyning benyttes for å få deler med økt bredde/lengde.

Mange koblinger kan brukes i forskjellige kategorier, for eksempel brukes støtkoblinger i alle tre kategoriene.

Klargjøring av materiale

Selv høvlet trelast kan trenge litt forberedelse.

Kutt materialet med en margin av bredde og tykkelse for videre høvling. Ikke kutt lengden ennå.
Velg overflaten av beste kvalitet - forsiden. Høvle den langs hele lengden. Sjekk med en rett kant.
Etter endelig justering, lag et merke for forsiden med en blyant.
Høvle den fremre - ren - kanten. Sjekk med en rett kant og en firkant mot forsiden. Bruk høvling for å jevne ut eventuell vridning. Merk den rene kanten.
Bruk en tykkere til å markere ønsket tykkelse langs alle kanter av delens kontur. Planlegg denne risikoen. Sjekk med en rett kant.
Gjenta for bredde.
Merk nå lengden og de faktiske koblingene. Merk fra forsiden til den rene kanten.

Tømmermerking

Vær forsiktig når du merker trelast. Ta tilstrekkelige hensyn til kuttbredde, høvlingstykkelse og tilkoblinger.

Ta alle avlesninger fra forsiden og den rene kanten, og sett de riktige merkene på. I ramme- og skapdesign bør disse merkene vende innover for å forbedre produksjonsnøyaktigheten. For å gjøre sortering og montering enklere, nummerer delene på forsiden etter hvert som de produseres, for å indikere for eksempel at side 1 kobles til ende 1.

Når du merker identiske deler, må du justere dem forsiktig og lage markeringer på alle arbeidsstykker samtidig. Dette vil sikre at markeringen er identisk. Når du merker profilelementer, husk at det kan være "høyre" og "venstre" deler.

Rumpe ledd

Dette er de enkleste snekkerskjøtene. De kan falle inn i alle tre kategorier av forbindelser.

montering

Rumleleddet kan forsterkes med spiker som slås inn på skrå. Slå neglene inn tilfeldig.

Trim endene av de to delene jevnt og koble dem sammen. Fest med spiker eller skruer. Før dette kan du påføre lim på delene for å styrke fikseringen. Stussfuger i rammekonstruksjoner kan forsterkes med stålplate eller korrugert nøkkel med utenfor eller med en trekloss sikret fra innsiden.

Pinne/pluggforbindelser

Tredybler - i dag kalles de i økende grad for dybler - kan brukes for å styrke forbindelsen. Disse innsettbare runde tappene øker skjærstyrken og, på grunn av limet, sikrer sammenstillingen mer pålitelig. Dyvelskjøter kan brukes som rammeskjøter (møbler), kasseskjøter (skap) eller til sammenføyning/skjøting (paneler).

Montering av pluggforbindelsen

1. Kutt forsiktig ut alle komponenter til nøyaktige mål. Marker posisjonen til tverrstangen på forsiden og den rene kanten av stolpen.

2. Marker senterlinjer for dyblene på enden av tverrstangen. Avstanden fra hver ende bør være minst halvparten av materialets tykkelse. En bred tverrstang kan kreve mer enn to dybler.

Marker senterlinjene for dyblene på enden av tverrstangen og bruk firkanten til å overføre dem til stativet.

3. Legg stativet og stangen med forsiden opp. Bruk firkanten til å overføre senterlinjene til stativet. Nummer og merk alle koblinger hvis det er mer enn ett par stolper og tverrstenger.

4. Overfør disse markeringene til den rene kanten av stolpen og endene av tverrstangen.

5. Fra forsiden, bruk en tykkelsesmåler for å tegne en linje i midten av materialet, krysser markeringslinjene. Dette vil markere midten av hullene for dyblene.

Bruk en tykkelsesmåler til å tegne en senterlinje, krysser markeringslinjene, som vil vise sentrene til hullene for dyblene.

6. Elektrisk drill med spiralbor el hånddrill Med en fjærbor bor du hull i alle deler. Drillen skal ha midtpunkt og målere. Hullet på tvers av fibrene skal ha en dybde på ca. 2,5 ganger diameteren til dybelen, og hullet i enden skal ha en dybde lik ca. 3 ganger diameteren. For hvert hull, ta hensyn til 2 mm. dybelen skal ikke nå bunnen med denne avstanden.

7. Bruk en forsenkning for å fjerne overflødige fibre fra toppen av hullene. Dette vil også gjøre det enklere å montere dybelen og skape plass for limet for å sikre skjøten.

Nageli

Dybelen skal ha et langsgående spor (nå lages standard dybler med langsgående ribber), langs hvilken overflødig lim fjernes ved montering av skjøten. Hvis dybelen ikke har et spor, planlegg den flatt på den ene siden, noe som vil gi samme resultat. Endene bør avfases for å lette monteringen og forhindre skade på hullet av pluggen. Og her, hvis dyblene ikke har en avfasning, lag den med en fil eller slip kantene på endene.

Bruke sentre for å merke dybler

Merk og bor tverrstengene. Sett inn spesielle dybelsentre i hullene for dyblene. Juster tverrstangen med stolpemarkeringene og press delene sammen. Sentrenes punkter vil sette merker på stativet. Bor hull gjennom dem. Som et alternativ kan du lage en mal fra en trekloss, bore hull i den, feste malen på delen og bore hull for dybler gjennom hullene i den.

Bruke en leder for en pluggforbindelse

En metalljigg for pluggforbindelser forenkler merking og boring av hull for dybler. I kasseskjøter kan jiggen brukes i endene, men den vil ikke fungere på flatene til brede paneler.

leder for pinneforbindelser

1. Marker senterlinjer på forsiden av materialet der dybelhullene skal være. Velg en passende boreføring og sett den inn i jiggen.

2. Juster innrettingsmerkene på siden av jiggen og fest den bevegelige støtten til føringsbøssingen.

3. Installer jiggen på delen. Juster sentreringshakket med senterlinjen til dyvelhullet. Stramme.

4. Installer en bordybdestopper på boret på ønsket sted.

Rally

For å bli bredere tredel Du kan bruke dybler til å koble sammen to deler av samme tykkelse langs kanten. Plasser to brett med de brede sidene sammen, juster endene nøyaktig, og klem paret i en skrustikke. På den rene kanten tegner du vinkelrette linjer for å indikere senterlinjene til hver plugg. Midt på kanten av hvert brett bruker du en tykkelsesmåler for å sette inn merker på tvers av hver tidligere markerte midtlinje. Skjæringspunktene vil være midten av hullene for dyblene.

Spikerskjøten er ryddig og slitesterk.

Hakk / innstikksforbindelser

En hakk, rille eller rilleforbindelse kalles en hjørne- eller medianforbindelse, når enden av en del er festet til laget og en annen del. Den er basert på en rumpeskjøt med et endesnitt laget i ansiktet. Brukes i ramme (husrammer) eller boks (skap) forbindelser.

Typer jack/punch-koblinger

Hovedtypene hakkfuger er t-hakk i mørke/halvmørke (ofte erstattes dette begrepet med begrepet «flush/halvmørkt»), som ser ut som en rumpeskjøt, men er sterkere, hjørnehakket (hjørneforbindelse) i kvartalet og hjørnehakket i mørke/halvmørke. Et hjørnehakk inn i en fals og et hjørnehakk inn i en fals med mørke/halvmørke gjøres på samme måte, men falsen gjøres dypere - to tredjedeler av materialet velges.

Utfører kutting

1. Merk et spor på forsiden av materialet. Avstanden mellom de to linjene er lik tykkelsen på den andre delen. Fortsett linjene til begge kanter.

2. Bruk en tykkelsesmåler til å markere dybden på sporet mellom markeringslinjene på kantene. Dybden er vanligvis laget fra en fjerdedel til en tredjedel av tykkelsen på delen. Merk avfallsdelen av materialet.

3. Bruk en C-formet klemme for å feste delen sikkert. Sag skuldrene på utgående side av merkelinjene til ønsket dybde. Hvis sporet er bredt, gjør du ytterligere kutt i avfallet for å gjøre det lettere å fjerne materialet med en meisel.

Sag nær markeringslinjen på avfallssiden, gjør mellomskjær med et bredt spor.

4. Bruk en meisel på begge sider, fjern overflødig materiale og kontroller at bunnen er jevn. Du kan bruke en primer for å jevne ut bunnen.

Bruk en meisel for å fjerne avfall, arbeid fra begge sider, og jevn bunnen av sporet.

5. Sjekk passformen hvis delen sitter for stramt, kan det hende at den må trimmes. Se etter firkantethet.

6. Hakkforbindelsen kan forsterkes på en av følgende måter eller en kombinasjon av dem:

liming og klemme til limet stivner;
skru med skruer gjennom forsiden av den ytre delen;
spikring i vinkel gjennom forsiden av den ytre delen;
Spiker skrått over et hjørne.

Hakkforbindelsen er ganske sterk

Not- og sidefjærskjøter

Dette er en kombinasjon av et kvart kutt og et rabattkutt. Den brukes til fremstilling av møbler og installasjon av skråninger for vindusåpninger.

Å opprette en forbindelse

1. Gjør endene vinkelrette på lengdeaksene til begge deler. Merk skulderen på den ene delen, mål tykkelsen på materialet fra enden. Fortsett å markere på begge kanter og forsiden.

2. Marker den andre skulderen fra endesiden, den skal være i en avstand på en tredjedel av materialets tykkelse. Fortsett på begge kanter.

3. Bruk en tykkelsesmåler til å markere dybden på sporet (en tredjedel av tykkelsen på materialet) på kantene mellom skulderlinjene.

4. Kutt skuldrene ned til tykkelseslinjen med en baksag. Fjern avfall med en meisel og kontroller justeringen.

5. Bruk en tykkelsesmåler med samme innstilling, merk en linje på baksiden og på kantene av den andre delen.

Råd:

Skjøter med fjær og fjær kan enkelt lages ved hjelp av en overfres og en passende føring - enten kun for rillen, eller for både rillen og fjæren. Anbefalinger for riktig drift med en ruter, se s. 35.

Hvis kammen passer for stramt inn i sporet, trim den glatte siden av kammen eller slip den med sandpapir.

6. Fra forsiden bruker du en tykkelsesmåler for å markere kantene mot slutten og i selve enden. Sag langs høvelens linjer med en baufil. Ikke skjær for dypt da dette vil svekke leddet.

7. Bruk en meisel fra enden, fjern avfallet. Sjekk passformen og juster om nødvendig.

Halvtre forbindelser

Skjøter i bindingsverk er rammeskjøter som brukes til å skjøte sammen deler ansikt til ansikt eller langs en kant. Sammenføyning gjøres ved å fjerne samme mengde materiale fra hvert stykke slik at de passer i flukt med hverandre.

Typer halvtreforbindelser

Det er seks hovedtyper av bindingsverksfuger: tverrgående, hjørne, flush, gjæring, svalehale og skjøt.

Lage en halvtre hjørneforbindelse

1. Juster endene av begge deler. På oversiden Tegn en linje vinkelrett på kantene på en av delene, gå tilbake fra enden til bredden på den andre delen. Gjenta på undersiden av det andre stykket.

2. Sett tykkelsen på halvparten av delenes tykkelse og tegn en linje på endene og kantene på begge delene. Merk avfallet på oversiden av det ene stykket og undersiden av det andre stykket.

3. Klem delen i en skrustikke i en vinkel på 45° (vender vertikalt). Sag forsiktig langs kornet, nær tykkelseslinjen på avfallssiden, til sagen er diagonal. Snu stykket og fortsett å kutte forsiktig, og løft saktehåndtaket gradvis til sagen er på linje med skulderlinjen på begge kanter.

4. Fjern delen fra skrustikken og plasser den på overflaten. Trykk den godt til tsulagaen og klem den med en klemme.

5. Sag skulderen til det tidligere laget snittet og fjern avfallet. Bruk en meisel for å jevne ut eventuelle ujevnheter i prøven. Sjekk at snittet er pent.

6. Gjenta prosessen på det andre stykket.

7. Kontroller at delene passer, og jevn dem om nødvendig med en meisel. Forbindelsen må være rektangulær, i flukt, uten hull eller tilbakeslag.

8. Forbindelsen kan forsterkes med spiker, skruer og lim.

Gjæringshjørneforbindelser

Gjæringshjørneskjøter er laget ved å skrående endene og skjule endekornet og er estetisk mer konsistente med vinkelrotasjonen til den dekorative trimmen.

Typer gjæringshjørneskjøter

For å skråstille endene i en gjæringsskjøt, er vinkelen som delene møtes i delt i to. I en tradisjonell forbindelse er denne vinkelen 90°, så hver ende kuttes i 45°, men vinkelen kan være enten stump eller spiss. I ujevne gjæringshjørneskjøter kobles deler med forskjellig bredde sammen.

Utføre gjæringsfuger

1. Merk av lengden på stykkene, husk at den skal måles langs langsiden, siden skråkanten vil redusere lengden inne i hjørnet.

2. Etter å ha bestemt lengden, merk en linje ved 45° - på kanten eller på ansiktet, avhengig av hvor fasingen skal kuttes.

3. Bruk en kombinasjonsfirkant og overfør markeringene til alle sider av delen.

4. Når du skjærer for hånd, bruk en gjæringsboks og en baufil eller håndgjæringssag. Trykk stykket godt mot baksiden av gjæringsboksen - hvis det beveger seg, blir fasingen ujevn og skjøten sitter dårlig. Hvis du bare sager for hånd, se prosessen for ikke å avvike fra markeringslinjene på alle sider av delen. En kraftgjæringssag, hvis du har en, vil lage en veldig pen fas.

5. Plasser de to delene sammen og kontroller passformen. Du kan korrigere det ved å trimme skråflaten med et plan. Fest delen godt og arbeid med et skarpt plan, sett knivoverhenget i liten grad.

6. Forbindelsen skal spikres gjennom begge deler. For å gjøre dette, plasser først delene på overflaten og kjør spiker inn i yttersiden av skråkanten slik at tuppene deres ser litt ut fra skråkantene.

Plasser spiker i begge deler slik at spissene stikker litt ut fra overflaten av skråkanten.

7. Påfør lim og trykk skjøten godt til slik at den ene delen stikker litt ut og overlapper den andre. Slå først spiker inn i den utstikkende delen. Under hammerslagene når du slår spiker, vil delen bevege seg litt. Overflatene skal være jevne. Spik den andre siden av skjøten og forsenk spikerhodene. Se etter firkantethet.

Slå spikeren inn i den utstikkende delen først og hammeren vil flytte skjøten på plass.

8. Hvis det på grunn av ujevnheter i utførelse er et lite gap, glatt ut forbindelsen på begge sider med det runde bladet på en skrutrekker. Dette vil flytte fibrene, noe som vil lukke gapet. Hvis gapet er for stort, må du enten gjøre om tilkoblingen eller tette gapet med sparkel.

9. For å styrke hjørneskjøten kan du lime en trekloss inni hjørnet hvis den ikke er synlig. Hvis utseendet er viktig, kan koblingen gjøres med en tappe eller festes med finerdybler. Dybler eller lameller (standard flate plug-in tapper) kan brukes inne i flate skjøter.

Gjæringsskjøting og skjæreforbindelse

En gjæringsskjøt forbinder endene av deler som er plassert på samme rette linje, og en riftskjøt brukes når det er nødvendig å koble to profildeler i vinkel med hverandre.

Gjæringsskjøting

Ved gjæringsskjøting forbindes delene med identiske faser i endene på en slik måte at samme tykkelse på delene forblir uendret.

Tilkobling med kutter

En forbindelse med et kutt (med et kutt, med en passform) brukes når det er nødvendig å koble to deler med en profil i et hjørne, for eksempel to sokler eller gesimser. Hvis delen beveger seg under prosessen med å feste den, vil gapet være mindre merkbart enn med en gjæringsskjøt.

1. Fest den første fotlisten på plass. Flytt den andre sokkelen langs veggen nær den.

Klem den første gulvlisten på plass og trykk den andre gulvlisten mot den, og sett den på linje med veggen.

2. Kjør en liten trekloss med en blyant presset til den langs profiloverflaten til den faste fotlisten. Blyanten vil etterlate en markeringslinje på sokkelen som merkes.

Bruk en blokk med en blyant presset til den, med spissen pekt mot den andre sokkelen, tegn langs relieffet til den første sokkelen, og blyanten vil markere snittlinjen.

3. Klipp langs markeringslinjen. Sjekk passformen og juster om nødvendig.

Komplekse profiler

Plasser den første sokkelen på plass, og plasser den andre sokkelen i gjæringsboksen og lag en skråkant på den. Linjen dannet av profilsiden og skråkanten vil vise den nødvendige formen. Skjær langs denne linjen med en stikksag.

Lug tilkoblinger

Lugskjøter brukes når det er behov for å koble sammen kryssende deler plassert "On Edge", enten i hjørnet eller i midten (for eksempel hjørnet av en vindusramme eller der et bordben møter en tverrstang).

Typer knutekoblinger

De vanligste typene øyeforbindelser er hjørne- og T-formet (T-formet). For styrke må forbindelsen limes, men den kan forsterkes med en dyvel.

Lage en øyeforbindelse

1. Merk det samme som for, men del tykkelsen på materialet med tre for å bestemme en tredjedel. Merk avfallet på begge deler. På den ene delen må du velge midten. Dette sporet kalles et øye. På den andre delen fjernes begge sidedelene av materialet, og den gjenværende midtdelen kalles en tapp.

2. Sag langs kornet til skulderlinjen langs merkelinjene på avfallssiden. Bruk en baufil til å kutte ut skuldrene, så får du en tappe.

3. Arbeid fra begge sider, fjern materialet fra øyet med en meisel eller stikksag.

4. Sjekk passformen og juster med en meisel om nødvendig. Påfør lim på fugeflatene. Se etter firkantethet. Bruk en C-klemme, klem skjøten mens limet herder.

Tapp til stikkontakt

Tenon til socket tilkoblinger, eller rett og slett tappledd, brukes når to deler er koblet sammen i en vinkel eller skjæringspunkt. Det er trolig den sterkeste av alle karmfuger i snekkerarbeid og brukes til fremstilling av dører, vinduskarmer og møbler.

Typer tapp-til-stikkontakt

De to hovedtypene av tappskjøter er den vanlige tapp-til-muffe-leddet og den trinnede tapp-til-muffe-ledden (halvmørk). Tappen og muffen utgjør omtrent to tredjedeler av materialets bredde. Sokkelen utvides på den ene siden av sporet (halvmørk), og et tappetrinn settes inn i den fra dens tilsvarende side. Halvmørke bidrar til å forhindre at tornen blir slått ut av stikkontakten.

Konvensjonell tapp-til-stikkontakt

1. Bestem fugeposisjonen på begge deler og merk alle sider av materialet. Merkingen viser bredden på den kryssende delen. Tappen vil være i enden av tverrstangen, og muffen vil gå gjennom stolpen. Tappen bør ha en liten lengde for ytterligere stripping av skjøten.

2. Velg en meisel som er så nær en tredjedel av tykkelsen på materialet som mulig. Still inn tykkelsesstykket til meiselens størrelse og merk fatningen midt på stolpen mellom de tidligere markerte markeringslinjene. Arbeid fra forsiden. Om ønskelig kan du sette tykkelsesløsningen til en tredjedel av tykkelsen på materialet og jobbe med den på begge sider.

H. Marker på samme måte tapen på enden og begge sider til du markerer skuldrene på tverrstangen.

4. I en skrustikke klemmer du en hjelpestøtte i form av et trestykke høyt nok til at du kan feste stativet til det, snudd «på kanten». Fest stativet til støtten ved å plassere klemmen ved siden av sokkelmarkeringene.

5. Skjær ut et rede med en meisel, ta hensyn innover på ca. 3 mm fra hver ende for ikke å skade kantene ved fjerning av avfall. Hold meiselen rett og opprettholde parallelliteten
kantene er planet til stativet. Gjør det første kuttet strengt vertikalt, og plasser slipekanten mot midten av sokkelen. Gjenta fra den andre enden.

6. Gjør flere mellomliggende kutt, hold meiselen i en liten vinkel og med slipekanten ned. Velg en retrett, bruk meiselen som en spak. Etter å ha gått 5 mm dypere, gjør flere kutt og velg et avfall. Fortsett til omtrent halvveis tykk. Snu arb og strikk på samme måte på den andre siden.

7. Etter å ha fjernet hoveddelen av avfallet, rens ut reiret og kutt av den tidligere venstre kvoten til markeringslinjene på hver side.

8. Skjær en tapp langs fibrene, kjør en baufil langs markeringslinjen på avfallssiden, og skjær ut skuldrene.

9. Sjekk passformen og juster om nødvendig. Tappens skuldre skal passe pent inn i stolpen, forbindelsen skal være vinkelrett og ikke ha noe slark.

10. For å sikre kan du sette inn kiler på begge sider av tappen. Spalten for dette er laget i stikkontakten. Arbeid med en meisel fra utsiden av stikkontakten, utvide den til omtrent to tredjedeler av dybden med en 1:8 helling. Kilene er laget med samme skjevhet.

11. Påfør lim og klem godt. Se etter firkantethet. Påfør lim på kilene og kjør dem på plass. Sag av tappgodset og fjern overflødig lim.

Andre tappeforbindelser

Tappskjøter for vinduskarmer og dører er noe annerledes enn tappskjøter i halvmørke, selv om teknikken er den samme. Innvendig er det fals og/eller foring for glass eller panel (panel). Når du lager en tapp-til-muffe-forbindelse på en del med fals, gjør du planen til tappen på linje med kanten av falsen. En av skuldrene på tverrstangen er gjort lengre (til dybden av folden), og den andre er gjort kortere for ikke å blokkere folden.

Tappskjøter for deler med overlegg har en skulder som er kuttet for å matche profilen til overlegget. Et alternativ er å fjerne trimmen fra kanten av stikkontakten og lage en skråkant eller skjæring for å matche parringsstykket.
Andre typer tapp-til-stikkontakt:

Sidetapp - ved fremstilling av dører.
En skjult skrå tapp i halvmørke (med skrå trinn) - for å skjule tappen.
Tappe i mørket (tappetrinn på begge sider) - for relativt brede partier, som f.eks bunnsele(bar) dør.

Alle disse koblingene kan være gjennom, eller de kan være blinde, når enden av tappen ikke er synlig fra baksiden av stativet. De kan forsterkes med kiler eller dybler.

Rally

Bredt tømmer av høy kvalitet blir stadig vanskeligere å finne og veldig dyrt. I tillegg er slike brede plater utsatt for svært store krympingsdeformasjoner, noe som gjør arbeidet med dem vanskelig. For å skjøte smale plater langs kantene til brede paneler for bordplater eller arbeidsbenktrekk, bruker de liming.

Forberedelse

Før du starter selve limingen, må du gjøre følgende:

Velg om mulig radialsagede plater. De er mindre utsatt for krympedeformasjoner enn trelast tangentiell saging. Hvis det brukes tangentielt sagede plater, plasser kjernesiden vekselvis i den ene og den andre retningen.
Prøv å ikke kombinere materialer med forskjellige måter kutte i ett panel.
Ikke under noen omstendigheter sveis sammen plater fra forskjellige raser ved hvis de ikke tørkes ordentlig. De vil krympe og sprekke annerledes.
Plasser om mulig platene med kornet i samme retning.
Pass på å kutte materialet til størrelse før du skjøter sammen.
Bruk kun lim av god kvalitet.
Hvis treet skal poleres, velg tekstur eller farge.

Rally på en jevn fuga

1. Legg ut alle brettene med forsiden opp. For å lette etterfølgende montering, merk kantene med en kontinuerlig blyantlinje trukket langs skjøtene i vinkel.

2. Høvle rette kanter og kontroller passformen til passende tilstøtende brett. Juster endene eller blyantstrekene hver gang.

3. Pass på at det ikke er hull og at hele overflaten er flat. Hvis du klemmer gapet med en klemme eller fyller det med kitt, vil forbindelsen deretter sprekke.

4. Når du høvler korte stykker, klemmer du to i en skrustikke, rett mot hverandre, og høvler begge kantene samtidig. Det er ikke nødvendig å opprettholde rettheten til kantene, siden de ved sammenføyning gjensidig vil kompensere for deres mulige tilt.

5. Gjør forberedelser som for rumpeforbindelse, og påfør lim. Ved å klemme og gni koble sammen de to overflatene, klem ut overflødig lim og hjelpe overflatene med å "suge" til hverandre.

Andre måter å rally på

Andre bindingsforbindelser med forskjellig styrke prepareres på samme måte. Disse inkluderer:

med dybler (dybler);
i not og fjær;
på et kvarter.

Liming og festing med klemmer

Liming og fiksering av limte deler er en viktig del av trebearbeiding, uten hvilket mange produkter vil miste styrke.

Lim

Limet styrker forbindelsen, og holder delene sammen slik at de ikke lett kan trekkes fra hverandre. Når du arbeider med lim, sørg for å bruke vernehansker og følg sikkerhetsinstruksjonene på emballasjen. Rengjør produktet for overflødig lim før det stivner, da det kan sløve høvelkniven og tette slipepapiret.

PVA (polyvinylacetat)

PVA-lim er et universelt trelim. Mens den fortsatt er våt, kan den tørkes av med en klut fuktet med vann. Den limer løse overflater perfekt, krever ikke langtidsfiksering for setting og stivner på omtrent en time. PVA gir en ganske sterk forbindelse og fester seg til nesten alle porøse overflater. Gir en permanent tilkobling, men er ikke varme- eller fuktbestandig. Påfør med pensel, eller for store flater, fortynn med vann og påfør malings rulle. Siden PVA lim har vannbase, og krymper deretter ved innstilling.

Kontaktlim

Ta kontakt med limbånd umiddelbart etter påføring og sammenføyning av deler. Påfør den på begge overflatene og når limet er tørt å ta på, trykk dem sammen. Den brukes til laminert plast(laminat) eller finér til sponplater. Ingen fiksering nødvendig. Kan rengjøres med løsemiddel. Kontaktlim er brannfarlig. Håndter den i et godt ventilert område for å redusere røyk. Anbefales ikke for utendørs bruk da den ikke er fukt- eller varmebestandig.

Epoksy lim

Epoksylim er det sterkeste av limene som brukes i trebearbeiding, og det dyreste. Dette er et to-komponent harpiksbasert lim som ikke krymper når det stivner og mykner når det varmes opp og ikke kryper under belastning. Vanntett og binder seg til nesten alle materialer, både porøse og glatte, med unntak av termoplast som polyvinylklorid (PVC) eller plexiglass ( organisk glass). Egnet for utendørs bruk. I uherdet form kan den fjernes med et løsemiddel.

Varmt smeltelim

Varmtsmeltende, løsemiddelfritt lim vil holde seg til nesten alt, inkludert mange plaster. Selges vanligvis i form av limstifter som settes inn i en spesial elektrisk pistol for liming. Påfør lim, koble til overflatene og komprimer i 30 sekunder. Ingen fiksering nødvendig. Kan rengjøres med løsemidler.

Festeklips

Klemmer kommer i en rekke utførelser og størrelser, de fleste kalles klemmer, men vanligvis er det bare et par varianter som trengs. Pass på å legge et stykke trerester mellom klemmen og verket for å unngå fordypninger fra det påførte trykket.

Liming og fikseringsteknikk

Før du limer, sørg for å montere produktet "tørt" - uten lim. Lås etter behov for å kontrollere tilkoblinger og dimensjoner. Hvis alt er bra, demonter produktet, ordne delene i en praktisk rekkefølge. Merk av områdene som skal limes og klargjør klemmer med kjever/stopper satt i ønsket avstand.

Rammemontering

Bruk en pensel, fordel limet jevnt på alle overflater som skal limes og monter produktet raskt. Fjern overflødig lim og fest monteringen med klemmer. Påfør jevnt trykk for å komprimere leddene. Klemmene må være vinkelrette og parallelle med overflatene på produktet.

Plasser klemmene så nær tilkoblingen som mulig. Sjekk parallelliteten til tverrstengene og juster om nødvendig. Mål diagonalene - hvis de er de samme, opprettholdes rektangulariteten til produktet. Hvis ikke, kan et lett, men skarpt slag mot den ene enden av stolpen rette ut formen. Juster klemmene om nødvendig.

Hvis rammen ikke ligger flatt på en flat overflate, bank de utstikkende områdene med en hammer gjennom en trekloss som avstandsstykke. Hvis dette ikke hjelper, må du kanskje løsne klemmene eller bruke klemmer for å feste et trestykke over rammen.

Forum: "Pratring";

Nåværende arkiv: 2003.05.12;
Nedlasting: ;

Hvordan lime sponplater?

Viktor Kushnir (2003-04-24 11:31)

Vil PVA fungere eller trenger jeg noe sterkere?

DiamondShark (2003-04-24 11:34)

Bedre enn epoksy.
Og enda bedre i kombinasjon med mekanisk festing (skruer, pinner, etc.)

Pasha676 (2003-04-24 11:35)

Viktor Kushnir (2003-04-24 11:36)

Ja, det er uheldig, bordets ben brøt - en sponplate, tykkelse - 1,8 cm Jeg vil gjerne koble den til slik at festene ikke er merkbare.

MsGuns (2003-04-24 12:00)

Hvis sponplaten er "revet ut" ved knekkepunktet, så lag en innsats av tre (helst bøk - den har en tekstur uten knuter og er ganske hard), og skru til benet med festemidler (ikke lim) som f.eks. hjørner. Mal deretter både metallet og treet eller forsegl det med selvklebende film "for å matche teksturen" på bordet. Selve innsatsen kan limes til en pent bearbeidet utsparing i sponplaten med enkel PVA - et ganske sterkt lim. Men for sponplater er det generelt bedre å bruke trelim eller epoksy (sistnevnte er dyrt og noe vanskelig å bruke uten spesialverktøy)

Sha (2003-04-24 12:50)

Snekkeronkelen min pleide å fylle opp sponplatehull som dette.
Jeg fukter jettegryten med vann for bedre vedheft.
Blandet PVA med sagflis tykkere enn denne
dekket tomrommene med grøt. Styrken til den herdede massen
høyere enn styrken til selve sponplaten. Så neste gang
Det vil gå i stykker et annet sted.

MsGuns (2003-04-24 13:07)

Helt sant, men ikke for områder der det er en feste med en ikke-langsgående belastning. For eksempel, hvis en sponplate med et hengslet dørhengsel er "slitt", er denne metoden tilstrekkelig til å reparere den, fordi lasten er nesten langsgående, dvs. kraften virker nesten vinkelrett overflater av sponplater eller langs festet (skrue, bolt, spiker). Hvis for eksempel et ben er festet til platen, vil kreftene være noe eller helt i en annen retning (til sidene). Her vil fyllstoffet raskt "brekke".
I alle fall, selvfølgelig, først er det tilrådelig å se selve "objektet" eller i det minste dens skjematiske tegning.

Sha (2003-04-24 13:54)

Viktor Kushnir (2003-04-24 14:08)

Opplegg:
Gitt benet!

Generelt, takk! Bordet står allerede, så snart det går i stykker skriver jeg igjen.
Delphi-håndverkere er de beste snekkerne! 😎

Viktor Kushnir (2003-04-24 14:10)

Av en eller annen grunn var ikke tegningen helt vellykket, men jeg tenker klart.

Sha (2003-04-24 14:55)

Komprimerende belastning. Så, som sagt.

Forum: "Pratring";
Søk på hele nettstedet: www.delphimaster.net;
Nåværende arkiv: 2003.05.12;
Nedlasting: ;

Minne: 0,73 MB
Tid: 0,027 s

Så vi får to deler med skarpe hjørner, la oss gå videre direkte til å koble dem sammen.

For å forbedre styrken til leddet trenger vi en lamellruter (jeg tror vi kan klare oss med en vanlig, men med spesielle enheter (foreløpig er det bare vage konturer i hodet mitt).

Hvordan fikse sponplater

Disse flate møbeldyblene (lamellene) settes inn i sporene valgt av lamellene.

De forhindrer at delene beveger seg under forskyvning, og gir også styrke til den endelige forbindelsen, noe som øker limoverflaten betydelig.

Vi belegger de parrende overflatene med lim (alt PVA-holdig lim vil gjøre det).

Vi kobler delene og klemmer dem med klemmer til limet tørker helt. Etter å ha fjernet klemmene, forblir limdrypp på hjørnet - de trenger ikke fjernes, fordi... Senere vil de falle av av seg selv.

Det neste trinnet er å jevne ut hjørnet. Det utføres enten med en vinkelkutter (45 grader) eller med en sylindrisk fres, men for dette må fresen ha en vinkelbase.

Etter å ha kuttet hjørnet får du denne trapesprofilen. Nå er vår oppgave å forbedre dette hjørnet. Du kan selvfølgelig bare male det eller feste på en kant, men kanten vil ikke feste seg, og når du maler vil du ikke kunne få en pen, flat overflate.

Kuttet må sparkles. I dette tilfellet brukes bilkitt med glassfiber (det som var tilgjengelig), men det er bedre å bruke mer homogene blandinger.

Avfett overflaten som skal sparkles.

Løsningen for dette bør ikke inneholde vann. Påfør sammensetningen med en spatel, gni den inn i porene og utjevning.

Etter slutttørking glatter vi til slutt overflaten med en slipekloss med fint sandpapir. La oss nå male det over. Billig spraymaling vil fungere for dette.

For å beskytte overflaten på kanten av kuttet, limer vi den med maskeringstape og dekker den med maling 2-3 ganger. For ekstra holdbarhet og glans dekker vi den med et lag akryllakk.

Vi kutter av alle striper av lakk som er igjen etter at den har tørket helt med en verktøykniv. Det virker ikke som noe komplisert, men resultatet er veldig interessant.

Kilde: http://ruki-zolotye.ru

Støttende informasjon.

Tømrerarbeid. Mestringstimer.

Hvordan lime sponplater, eller Hvordan oppnå tykkelse på en produktdel ved å spare på materiale

Hvordan koble sammen sponplater; finering

Sammenkobling av deler laget av sponplater (sponplater) forårsaker visse vanskeligheter. Siden dette materialet lett smuldrer opp i kantene, er ikke tappskjøter egnet her, og det må brukes ekstra tre- eller metalldeler for å sikre en sterk forbindelse.

En av metodene for å oppnå en sterk og hermetisk forseglet ikke-separerbar kobling av deler er basert på bruk av skruer og epoksylim.

Skruer skrus inn i enden av en av delene som skal kobles sammen i en avstand på 30-50 mm fra hverandre. For skruer forbores hull med diameter 1-1,5 mm mindre enn skruens diameter. Skrugjengene smøres før skruing. epoksy lim. I den andre delen bores hull på passende steder med en slik diameter og dybde at skruehodene til den første delen passer lett inn i dem.

Nå gjenstår det bare å fylle hullene i den andre delen med epoksylim, rikelig belegge overflatene som skal sammenføyes med det samme limet, brette og komprimere delene, og sikre en rett vinkel mellom dem. Overflødig lim må fjernes og monteringen bør oppbevares i 24 timer i romtemperatur.

Denne metoden er praktisk for å lage bokser (for eksempel for akustiske systemer) fra polerte sponplater, så vel som fra tykk kryssfiner eller plater, siden metoden er enklere enn tenonmetoden og ikke krenker materialets dekorative integritet.

Finering er liming av et produkt eller komponenter i et treprodukt med finér - tynne slanke plater av verdifullt treverk.

Alle rifter, huler, spon og bulker på kryssfineroverflaten må forsegles med innlegg ved hjelp av lim. Den minste av disse defektene kan fylles med limkitt. Etter tetting skal overflaten avrettes og slipes. For å forhindre at det dannes sprekker i fineren etter liming, er det nødvendig å forsegle (dekke) alle tappskjøter og endeflater mens du forbereder produktet med strips, klistremerker eller "tørklær".

For store finerte flater, velg finer med stor tegning, for små - med små. Fineren kuttes med et papirmønster ved hjelp av en slipt skomakerkniv med en metalllinjal. De kuttede stykkene pusses innvendig med grovt sandpapir og sprekkene fylles med limsparkel. Den forberedte fineren, etter å ha justert kantene, som skal møtes ved skjøtene, brettes i henhold til dimensjonene til den finerte delen, kant til kant og limes papirtape 20-25 mm bred. For at kantene på fineren skal stramme, dynkes papiret i vann før liming, og etter liming glattes det forsiktig.

Finering utføres i et rom med en lufttemperatur på 25-30°C.

Overflaten på den finerte delen og indre side Fineren smøres med trelim, og etter 8-10 minutter påføres fineren på den finerte overflaten og gnis inn med en glatt blokk eller en flat snekkerhammer. Det er godt å gni fineren med et strykejern oppvarmet til 50-60 °C. Sliping bør gjøres langs linjene i finerteksturen fra midten til kantene. Bobler som dukker opp må elimineres umiddelbart, for hvilke fineren i det defekte området fuktes med vann, kuttes og lim injiseres under det ved hjelp av en pipette eller sprøyte, og deretter glattes området med et strykejern.

Lapper påføres chips og rifter, valgt i henhold til farge og tekstur.

Bulkene fuktes og strykes med varmt strykejern til flat overflate. Etter en og en halv til to timers tørking ved en temperatur på 25-30 ° C, bør papirstrimlene som koblet finerbitene fjernes.

Tømrerarbeid. Mestringstimer. Innhold

Gjennomgang av limmuligheter for kjøkkenbenkeplater

Sponplate bordplate

Den moderne møbelindustrien får fart. Mange individuelle gründere prøv å ikke engasjere deg i produksjon kjøkkensett, men inngå kontrakter med produsenten og sette sammen ferdige moduler. Under monteringsprosessen er det stor sannsynlighet for å justere bordplaten på plass og du må ty til å bruke lim.

For å forstå mangfoldet vil vi gjennomføre kort anmeldelse varianter av limkant og lim til ulike bordplater.

Kantlim for laminerte sponplater

Dette er det vanligste materialet i møbelproduksjon. Under kutteprosessen krever kantene av laminerte sponplater tilleggsbehandlingå gi dem estetisk tiltalende og beskyttelse mot fuktighet. Det finnes flere typer kanttape med en selvklebende base beregnet på etterbehandling av endene av bordplaten:

PVC-lister – danner sterk slitesterk beskyttelse. Med en overkommelig pris er de motstandsdyktige ikke bare mot fuktighet, men også mot mekanisk skade og aggressive miljøer. Materialet er elastisk og lett å bearbeide. Ulempene inkluderer en liten temperaturbarriere fra -5°C til +45°C, som fører til sprøhet ved lave temperaturer og smelting ved høye temperaturer.
Papirtape med melaminimpregnering - kortvarig, et budsjettalternativ. Den ytre overflaten av kanten er belagt med lakk, den indre overflaten med lim. For liming er det bare å varme det opp med en hårføner eller strykejern. Den har tvilsom beskyttelse mot fuktighet; kantene slites raskt ut under bruk. Fordelene inkluderer fleksibilitet og et presentabelt utseende på sluttproduktet.
ABS-plast er et slitesterkt, pålitelig, sterkt materiale uten noen ulemper. Selv om den brukes svært sjelden på grunn av dens høye pris, som kompenseres mange ganger av dens lange levetid.
Finer er strimler av tynt kuttet tre fra ulike tresorter. Brukes i produksjon. Det har en høy kostnad. Krever spesialutstyr og driftskompetanse. Ikke aktuelt under hjemlige forhold.
Akrylkant eller 3D - laget av transparent akryl med trykt mønster. Polymerlaget gir bildet et tredimensjonalt utseende, noe som ga båndet navnet "3D". Har bra ytelsesegenskaper og høye kostnader. Brukes til dekorativt design benkeplater, samt i individuelle bestillinger.

Akryl 3D-kant

Laminert sponplater har en annen tykkelse, i henhold til størrelsen, og en kant med lim for bordplaten er valgt. Den mest populære er PVC-strimmel, som er tilgjengelig i samme farge som laminert sponplate.

Lim for benkeplater i kunststein

Liming av bordplater fra kunstig stein

Kvartskompositt regnes som den mest holdbare og slitesterkt materiale. Fra små smuler naturstein og polymerharpiks er det laget slitesterke, slitesterke benkeplater. De er motstandsdyktige mot fuktighet, høy temperatur og ulike aggressive stoffer.

Takket være søknaden moderne teknologier ytelsesegenskapene til kunststein og naturstein er like. Det vakre utseendet bevarer det naturlige mønsteret til kvarts. Overflaten er motstandsdyktig mot mekanisk skade og ultrafiolette stråler. Lang tid beholder sin opprinnelige form og farge.

For montering på ferdig kjøkkenmodul leveres benkeplatene som en plate i full størrelse, som tilpasses plassering og festes med lim. For pålitelig og høykvalitets liming, bruk limsammensetninger basert på akryl base.

De viktigste fordelene med akrylkomponenten er:

Akrylsteinlim er mye brukt i restaureringsarbeid. Den brukes til å fylle flis og små jettegryter på steinheller. Etter fullstendig heving og polering blir disse stedene usynlige og får sitt opprinnelige utseende.

Lim for kunstig bordplate

Kunstig benkeplate

Den gode styrken og det praktfulle utseendet til kunststein har gitt opphav til utbredt bruk i produksjon av benkeplater. Imidlertid har de ikke tilstrekkelig styrke og er utsatt for mekanisk skade. For å utføre restaureringsarbeid trenger du først lim for å reparere benkeplater i kunststein.

Avhengig av sammensetningen av benkeplaten, det være seg betong, kalkmørtler eller leire murstein, velges en restaureringslimblanding. Når du velger, vær først og fremst oppmerksom på fargen. Farge arbeidsflate og lim må være identisk, ellers vil de restaurerte flekkene være tydelige og estetikken til benkeplaten vil bli forstyrret.

Hvordan lime sammen sponplater og andre materialer

Mangfold farge palett limsammensetning vil ikke gjøre det vanskelig å velge.

De fleste lim beregnet for reparasjon kunstige benkeplater De inneholder hvit sement med polymertilsetningsstoffer. De har gode styrkeegenskaper og høy fuktmotstand. hvit farge Blandingen kan farges godt, derfor kan du enkelt velge ønsket tone. Restaureringsmetoder kan sees i videoen.

For å lime benkeplater laget av kunststein sammen, brukes et lim som består av to komponenter: en akrylbasert polymer og en herder. Før påføring blandes komponentene i en viss andel angitt i bruksanvisningen. Det viktigste er at det er nødvendig å fortynne ikke hele volumet, men bare nødvendig beløp, siden den ubrukte blandingen raskt vil tørke ut og være uegnet for videre bruk.

Nok en veldig underholdende idé fra Sergei Novikov. Resultatet er veldig likt de to foregående leksjonene, der han lager et rektangulært kutt i delen og kanter den med en 2 mm kant. Men i denne leksjonen er det grunnleggende forskjell: vi lager ikke et solid hjørnestykke, men sammenføyer to stykker ende-til-ende.

Denne metoden kan være nyttig når du kobler sammen deler av en bordplate, eller til og med når du lager fasader av laminert sponplate i økonomiklasse.

Så la oss komme i gang. Vi forbereder delene for liming: lim kantene og fil dem i en vinkel på 45 grader (dette må gjøres veldig nøye, .
For å fungere trenger vi en overfres med en skivekutter. Tatt i betraktning at det er planlagt å bruke et stykke HDF eller fiberplate som nøkkel, bør tykkelsen på kutteren være 3,5 mm

Vi lager et kutt i midten av enden av delen som skal sammenføyes (kantene på kuttet skal ikke være synlige fra sidene, det vil si at verktøyet er begravet i materialet og trekker seg tilbake 10-15 mm fra kanten.

Et lignende spor er valgt, og på den andre delen er det tilrådelig å plassere overfresen på samme side på begge deler, i dette tilfellet, selv om du avviker fra midten vil det ikke være noen negative konsekvenser det vil ikke føre til.

Vi forbereder en dyvel fra et stykke fiberplate eller HDF (den skal være så bred som to overheng av kutteren, og 1-2 cm lang kortere enn sporet.

Ethvert PVA-basert lim egner seg for liming, for eksempel Homakol eller Moment STOLYAR. Vi belegger dybelen og enden som skal limes med lim, setter dybelen inn i sporet og setter sammen skjøten.

Vi kobler begge halvdelene av den limte delen. For pålitelighet kan du klemme dem i en klemanordning (det er ganske mange av dem), eller du kan klare deg uten dem. Spesielle slips er aktuelle for benkeplater. Deretter fjerner vi overflødig lim som har stukket ut av skjøten.

Etter at limet tørker får du denne pene forbindelsen uten høydeforskjell. Strekkfastheten til en slik forbindelse (uten ekstra forsterkninger) tror jeg ikke er for høy, men den er ganske tilstrekkelig for skjærkraft.