De fleste forstadsboliger har ikke kjellere. Her er første etasjer den mest populære løsningen for å legge gulvbelegg. De er ikke bare pålitelige og attraktive i pris, men lar deg også skape en plass som er så komfortabel som mulig for menneskene som bor i huset.

Funksjoner av gulvbelegg på bakken

Arbeid med å arrangere slike strukturer kan fullføres med egne hender, og ingen profesjonelle ferdigheter kreves. Det viktigste er å kjenne algoritmen til handlinger og følge den strengt.

For å konstruere et gulv som ligger rett over jordoverflaten, kan de brukes ulike materialer: tre, leire, betong eller sement. Betong brukes vanligvis i et privat hus, og dette skyldes i stor grad fordelene av dette materialet. Betongblandingen er offentlig tilgjengelig: du kan kjøpe den fra en produsent eller lage den selv. I begge tilfeller vil kostnadene være små.

Betonggulv har gode ytelsesegenskaper, hvorav de viktigste er holdbarhet og styrke. Arbeidet kan utføres av en person som har en ide om hvordan man skal lage taket på riktig måte. Samtidig er det nødvendig å vite i hvilke tilfeller bruk av betongblanding til gulv er uønsket. Så følgende kan forstyrre konstruksjonen:

• våt og bevegelig jord;
• vanndybde mindre enn 4 m;
• bruk av lokalene kun om sommeren.

Hvis huset ikke er oppvarmet i kaldt vær, fryser gulvene på bakken raskt, og dette øker igjen belastningen på basen og deformerer den.

I dag er det 3 metoder for å arrangere gulv på bakken:

• i det første alternativet henger en betongplate med armering, som fungerer som et gulv, over bakken, støttet av bærende vegger;
• den andre metoden innebærer fylling jern betongplate direkte på bakken over hele området av huset, mens det tjener som grunnlag for veggene;
• når du bruker det tredje alternativet, installeres en monolitisk forsterket plate i mellomrommene mellom veggene.

I et privat hjem brukes den sistnevnte metoden for å arrangere gulv oftest. I dette tilfellet er gulvene utstyrt med følgende egenskaper:

• høy grad av termisk isolasjon;
• motstand mot fuktighet;
• støy- og dampsperre.

Alt det ovennevnte skaper komfortable forhold for folk som bor i lokalene. Diagrammet lar deg se hvordan arrangementet av gulv på bakken ser ut mellom bærende vegger.

Algoritme for å utføre byggearbeid

Arbeid med legging av gulvbelegg skal starte etter at bærende vegger og tak er satt opp. Hele prosessen kan deles inn i flere hovedstadier, hvis rekkefølge vil garantere en vellykket screed.

Først og fremst er gulvnivået markert. Nullmerket er bunnen av døråpningen. For å etablere den mest ensartede null nivå, brukes følgende teknologi:

• en avstand på 100 cm måles fra bunnen av døråpningen til taket;
• Ved hjelp av et nivå plasseres merker langs hele omkretsen av veggene;
• merkingene er forbundet med en linje;
• 100 cm regnes fra linjen strengt vertikalt og nedover;
• merker er plassert langs hele omkretsen;
• bunnmerkene er forbundet med en linje.

Den resulterende linjen vil bestemme nivået som betongen skal helles til.

Følgende stadier av arbeidet vil kreve forberedelse nødvendige materialer og verktøy. For å bygge gulv på bakken trenger du:

• middels grus (5-10 cm);
• sand;
• knust stein av middels fraksjon;
• valset vanntettingsmaterialer;
• varmeisolator (mineralull, utvidet leire, perlitt, etc.);
• syntetisk eller metallnett for forsterkning;
• støtter for beslag;
• metallrør, profiler osv. (fyrtårn);
• teknisk olje;
• plater for forskalingskonstruksjon;
• negler;
• betongmørtel for støping;
• betong for avrettingsmasse;
• skuffe;
• vibrator;
• komprimering verktøy;
• hammer;
• regel.

Følgende stadier av arbeidet inkluderer:

• rydding og komprimering av jord;
• lage en pute av grus, sand og pukk;
• legging av hydro- og termisk isolasjon;
• forsterkning;
• produksjon og installasjon av forskaling;
• fylling betongmørtel og dens påfølgende justering;
• fjerning av beacons og avretting av gulvet.

Metoder for å forberede og isolere jordbasen

Strukturelt sett er et monolitisk betonggulv lagt på bakken en "pai" fylt med flere byggematerialer. Den kan ha en tykkelse på ca. 50 cm, oftere opptil 40 cm. For at gulvstrukturen ikke skal overskride nullmerket, er det nødvendig å velge nødvendig mengde jord. Deretter komprimeres jordoverflaten. Hvis det ikke er spor etter sko igjen på den, kan du fortsette til neste trinn av arbeidet - å legge en grus-sandpute.

Først av alt er jorda dekket med grus i et lag på 5 til 10 cm. Horisontaliteten til tilbakefyllingen kontrolleres etter nivå. Deretter komprimeres grusen, søles med vann og dekkes med et lag med sand 10 til 15 cm tykt. Det tredje laget, hvis tykkelse er 10-15 cm, er knust stein. Hvis det dannes store hull mellom steinene, anbefales det å legge et lag med sand for å lukke dem. Horisontaliteten til hvert lag kontrolleres etter nivå.

Konstruksjonen av gulvet innebærer legging av hydro- og varmeisolerende materialer. Valsede vanntettingsmaterialer, polyetylenfilm 200 mikron tykk eller membraner legges ut over hele rommet, overlappende med en overlapping på minst 20 cm, festet i skjøtene med tape eller teip.

Endene av materialene bringes ut på veggene 1-2 cm over nullmerket. Varmeisolasjonsmaterialer er lagt ut eller spredt på toppen av vanntettingen. Ved bruk av flisvarmeisolatorer festes de sammen med konstruksjonstape.

Armering gir betonggulvet ekstra styrke. Metallstenger sveiset sammen kan brukes som en forsterkende ramme, men eksperter anbefaler å kjøpe ferdig syntetisk eller metallnett som brukes til pussarbeid.

For å legge armeringsnettet trenger du spesielle stativer kalt stoler. Som regel er de laget av slitesterk plast eller metall og selges i spesialiserte kjøpesentre. Høyden på stolene er ikke mer enn 3-4 cm. Delene er installert over hele helleområdet, og et armeringsnett legges på dem.

Etter å ha lagt armeringen, må du bygge forskaling (hvis arealet av rommet er stort nok) og installere beacons, hvis tilstedeværelse kreves av enhver gulvfylling. Forskalingen kan dele rommet i flere like rektangler eller være ledelinjer lagt langs veggene i rommet i lik avstand fra hverandre.

Forskalingselementer er laget av plater eller kryssfiner og festet til underlaget ved hjelp av betong eller Sementmørtel. Høyden på forskalingen skal nå merkene på veggene som indikerer nullnivået. Den ferdige forskalingen skal belegges med teknisk olje, som vil gjøre det enkelt å fjerne den fra den herdende betongblandingen.

For å helle betongløsningen trenger du beacons laget av biter metallrør, profiler eller treklosser av samme størrelse. Beacons installeres i like avstander langs rommets grenser og festes til basen ved hjelp av en betongblanding. Høyden på beaconene må falle sammen med nulllinjen.

Regler for støping av en betongplate

Betonggulvet støpes etter at føringer og beacons har tørket. Til arbeid brukes vanligvis ferdigbetong M200 eller M350. Hvis belastningene på gulvet er betydelige, er det bedre å bruke en høyere karakter.

Løsningen helles i forskalingen i seksjoner og behandles med en vibrator, ved hjelp av hvilken luft fjernes. For ikke å forstyrre arbeidsteknologien i fravær av en vibrator, kan du bruke en spade, gjennombore betongblandingen godt med den. Etter dette plasseres en regel på kantene av forskalingen og trekkes over overflaten av fyllingen og utjevne den. Dermed blir hele området av rommet behandlet.

Når blandingen tørker litt, fjernes guidene og beacons, og det gjenværende rommet fylles med betong. Undergulvet er klart. Den dekkes med plastfolie og får tørke i flere dager.

Etter 28-30 dager vil betongen få sin opprinnelige styrke, og gulvet kan brukes til det tiltenkte formålet.

I sluttfasen av arbeidet blir gulvet avrettet. Vanligvis brukes såkalt magerbetong, hvor mengden fyllstoffer overstiger volumet av bindeelementer. Det beste betongmerket i dette tilfellet er M150. Du kan også fylle den med en spesiell selvnivellerende blanding.

Avhengig av materialene som brukes, bør minimumstykkelsen på avrettingsmassen være ca. 4,5 cm. Den resulterende overflaten bør tørke i minst 3-4 dager. Når avrettingsmassen tørker betongbase Etterbehandlingsbelegget legges, som kan være et hvilket som helst gulvmateriale: laminat, linoleum, etc.

Om nødvendig kan støping av en betonggulvplate fullføres på egen hånd. Det viktigste er å gjøre deg kjent med en klar algoritme for handlinger før du heller grunnlaget: dette vil tillate deg å unngå feil og oppnå et utmerket resultat.

Ordninger for å installere et gulv på bakken i et hus, kjeller, garasje eller badehus

I hus uten kjellere kan gulvet i første etasje lages i henhold til to ordninger:

• støttet på bakken - med en avrettingsmasse på bakken eller på bjelkelag;
• støttet på vegger - som et tak over en ventilert undergrunn.

Hvilket av de to alternativene vil være bedre og enklere?

I hus uten kjeller er gulv på grunn en populær løsning for alle rom i første etasje. Gulv på bakken er billige, enkle og enkle å implementere de er også fordelaktige å legge i kjelleren, garasjen, badehuset og andre vaskerom. Enkel design, applikasjon moderne materialer, plassering av en varmekrets i gulvet (varmt gulv), er slike gulv laget komfortable og attraktive priser.

Om vinteren har tilbakefyllingen under gulvet alltid positiv temperatur. Av denne grunn fryser jorden ved bunnen av fundamentet mindre - risikoen for frostheving av jorden reduseres. I tillegg kan tykkelsen på den termiske isolasjonen til et gulv på bakken være mindre enn tykkelsen på en etasje over en ventilert undergrunn.

Det er bedre å forlate gulvet på bakken hvis det kreves utfylling med jord til en høyde som er for høy, mer enn 0,6-1 m. Kostnaden for utfylling og jordpakking i dette tilfellet kan være for høy.

Et gulv på grunn er ikke egnet for bygg på peler el søyleformet fundament med en grilling plassert over bakkeoverflaten.

Tre grunnleggende diagrammer for montering av gulv på bakken

I den første versjonen betong monolittisk armert gulvplate hviler på bærende vegger, Figur 1.

Etter at betongen har herdet, overføres hele lasten til veggene. I dette alternativet spiller en monolitisk gulvplate av armert betong rollen som en gulvplate og må være designet for standardbelastningen til gulvene, ha passende styrke og forsterkning.

Jorden brukes her egentlig kun som midlertidig forskaling ved konstruksjon av en gulvplate av armert betong. Denne typen gulv kalles ofte et "hengende gulv på bakken".

Et hengende gulv på bakken må lages dersom det er stor risiko for krymping av jorda under gulvet. For eksempel når du bygger et hus på torvmyrer eller når høyden på bulkjord er mer enn 600 mm. Jo tykkere utfyllingslaget er, desto høyere er risikoen for betydelig innsynkning av fylljorda over tid.

Andre alternativ - dette er et gulv på et fundament - en plate, når en monolittisk plate av armert betong, hellet på bakken over hele området av bygningen, fungerer som en støtte for veggene og en base for gulvet, Fig.2.

Tredje alternativ sørger for installasjon av en monolitisk betongplate eller legging trestokker i mellomrommene mellom bærende vegger støttet på bulkjord.

Her er ikke platen eller gulvbjelkene forbundet med veggene. Belastningen av gulvet overføres fullstendig til bulkjorda, Fig.3.

Det er det siste alternativet som med rette kalles et gulv på bakken, som er det historien vår vil handle om.

Første etasje må gi:

• termisk isolasjon av lokaler for å spare energi;
• komfortable hygieniske forhold for mennesker;
• beskyttelse mot inntrengning av jordfuktighet og gasser - radioaktivt radon - inn i lokaler;
• forhindre akkumulering av vanndampkondens inne i gulvkonstruksjonen;
• redusere overføringen av trinnstøy til tilstøtende rom langs bygningskonstruksjonene.

Tilbakefylling av jordpute for gulv på bakken

Overflaten til det fremtidige gulvet heves til ønsket høyde ved å installere en pute av ikke-heving jord.

Før du starter arbeidet med utfylling, sørg for å fjerne det øverste jordlaget med vegetasjon. Hvis dette ikke gjøres, vil gulvet begynne å sette seg over tid.

Enhver jord som lett kan komprimeres, kan brukes som materiale for å bygge en pute: sand, fin pukk, Sand og grus, og på et lavt nivå grunnvann– sandjord og leirjord. Det er fordelaktig å bruke jorda som er igjen på stedet fra brønnen og (bortsett fra torv og svart jord).

Putejorden komprimeres forsiktig lag for lag (ikke tykkere enn 15 cm.) ved å komprimere og helle vann på jorda. Graden av jordkomprimering vil være høyere dersom det benyttes mekanisk komprimering.

Store knuste steiner bør ikke legges i puten, knust murstein, biter av betong. Det vil fortsatt være tomrom mellom store fragmenter.

Tykkelsen på bulkjordputen anbefales å være i området 300-600 mm. Det er fortsatt ikke mulig å komprimere fylljorda til tilstanden til naturlig jord. Derfor vil jorda sette seg over tid. Et tykt lag med fylljord kan føre til at gulvet legger seg for mye og ujevnt.

For å beskytte mot grunngasser - radioaktivt radon, anbefales det å lage et lag med komprimert pukk eller ekspandert leire i puten. Dette underliggende fanglaget er laget 20 cm tykt Innholdet av partikler mindre enn 4 mm dette laget bør ikke inneholde mer enn 10 vekt%. Filtreringssjiktet skal være ventilert.

Det øverste laget av utvidet leire, i tillegg til å beskytte mot gasser, vil tjene ekstra termisk isolasjon for gulvet. For eksempel et lag ekspandert leire 18 cm. tilsvarer 50 når det gjelder varmebesparende evne mm. polystyrenskum For å beskytte mot knusing av isolasjonsplater og vanntettingsfilmer, som i enkelte gulvutforminger legges direkte på tilbakefyllingen, helles et utjevningslag med sand på toppen av det komprimerte laget av pukk eller ekspandert leire, hvis tykkelse er dobbelt så stor som tilbakefyllingsfraksjonen.

Før du fyller jordputen, er det nødvendig å legge vannforsynings- og avløpsrør ved inngangen til huset, samt rør for jordventilasjonsvarmeveksleren. Eller legg saker for å installere rør i dem i fremtiden.

Bygging av gulv på grunn

I privat boligbygging er gulvet på bakken ordnet etter ett av tre alternativer:

• første etasje Med betong avrettingsmasse ;
• første etasje med tørr avrettingsmasse;
• første etasje på trebjelkelag.

Et betonggulv på bakken er merkbart dyrere å bygge, men er mer pålitelig og holdbart enn andre strukturer.

Betonggulv på bakken

Gulv på bakken er en flerlagsstruktur, Fig.4. La oss gå gjennom disse lagene fra bunn til topp:

1. Plassert på en bakkepute materiale som hindrer filtrering i bakkenfuktighet oppbevart i nylagt betong (f.eks. plastisk film tykkelse ikke mindre enn 0,15 mm.). Filmen påføres veggene.
2. Langs omkretsen av veggene i rommet, til den totale høyden på alle lag av gulvet, fiks skillekantlag fra strimler 20 – 30 tykke mm, kuttet fra isolasjonsplater.
3. Så arrangerer de en monolitikk klargjøring av betonggulv tykkelse 50-80 mm. fra magerbetong klasse B7,5-B10 til pukkfraksjon 5-20 mm. Dette er et teknologisk lag beregnet for liming av vanntetting. Radius av betong som forbinder veggene er 50-80 mm. Betongpreparering kan armeres med stål- eller glassfibernett. Nettet legges i den nedre delen av platen med et beskyttende lag av betong på minst 30 mm. For å forsterke betongfundamenter kan det ogsåbruk stålfiber 50-80 lang mm og diameter 0,3-1mm. Under herding dekkes betongen med film eller vannes. Lese:
4. For klargjøring av herdet betonggulv påsveis vanntetting limes. Enten to lag rullet vanntetting eller takmateriale på en bitumenbase med hvert lag plassert på veggen. Rullene rulles ut og sammenføyes med en overlapping på 10 cm. Vanntetting er en barriere mot fuktighet og fungerer også som beskyttelse mot inntrengning av jordgasser i huset. Gulvets vanntettingssjikt må kombineres med et tilsvarende veggtettingslag. Rumpe ledd film eller rullematerialer må forsegles.
5. På et lag med hydrogassisolasjon legge varmeisolasjonsplater. Ekstrudert polystyrenskum blir det trolig det beste alternativet for gulvisolasjon på grunn. Skumplast med minimumsdensitet PSB35 (bolig) og PSB50 for tung last (garasje) brukes også. Polystyrenskum brytes ned over tid ved kontakt med bitumen og alkali (disse er alle sement-sandmørtler). Derfor, før du legger skumplast på et polymer-bitumenbelegg, bør ett lag med polyetylenfilm legges med en overlapping av ark på 100-150 mm. Tykkelsen på isolasjonslaget bestemmes av termiske beregninger.
6. På det termiske isolasjonslaget legge det underliggende laget(for eksempel polyetylenfilm med en tykkelse på minst 0,15 mm.), som skaper en barriere mot fuktighet i nylagt betonggulv.
7. Deretter legge en monolittisk forsterket avrettingsmasse med et "varmt gulv"-system (eller uten system). Ved oppvarming av gulv er det nødvendig å gi i avrettingsmassen ekspansjonsfuger. Monolitisk avrettingsmasse må være minst 60 tykk mm. henrettet fra betongklasse ikke lavere enn B12,5 eller fra mørtelbasert på sement eller gipsbindemiddel med en trykkfasthet på minst 15 MPa(M150 kgf/cm 2). Avrettingsmassen er forsterket med sveiset stålnett. Nettingen legges i bunnen av laget. Lese: . For å jevnere overflaten av en betongmasse mer grundig, spesielt hvis det ferdige gulvet er laget av laminat eller linoleum, påføres en selvnivellerende løsning av fabrikklagde tørre blandinger med en tykkelse på minst 3 på toppen av betonglaget. cm.
8. På avrettingsmassen legge ferdig gulv.

Dette er en klassisk første etasje. På grunnlag av det er det mulig ulike alternativer utførelse - både i design og i materialene som brukes, både med og uten isolasjon.

Alternativ - betonggulv på bakken uten betongforarbeid

Ved å bruke moderne byggematerialer, betonggulv på bakken er ofte laget uten lag konkret forberedelse . Et lag med betongpreparat er nødvendig som underlag for klistremerket rulle vanntetting på en papir- eller stoffbase impregnert med en polymer-bitumen-sammensetning.

I gulv uten betongforarbeid Som vanntetting brukes en mer holdbar polymermembran spesielt designet for dette formålet, en profilert film, som legges direkte på bakkeputen.

En profilert membran er et stoff laget av polyetylen med høy tetthet (HDP) med fremspring støpt på overflaten (vanligvis sfærisk eller avkortet kjegleformet) med en høyde på 7 til 20 mm. Materialet produseres med en tetthet fra 400 til 1000 g/m 2 og leveres i ruller med bredder fra 0,5 til 3,0 m, lengde 20 m.

På grunn av den strukturerte overflaten er den profilerte membranen sikkert festet i sandbunnen uten å deformeres eller bevege seg under installasjonen.

Festet i en sandbunn gir den profilerte membranen en solid overflate som egner seg for legging av isolasjon og betong.

Overflaten på membranene tåler bevegelse av arbeidere og transportmaskiner uten brudd betongblandinger og løsninger (unntatt beltebiler).

Levetiden til den profilerte membranen er mer enn 60 år.

Den profilerte membranen legges på et godt komprimert sandbed med piggene ned. Membranpiggene festes i puten.

Sømmene mellom de overlappende rullene er forsiktig forseglet med mastikk.

Den piggete overflaten på membranen gir den den nødvendige stivheten, som lar deg legge isolasjonsplater direkte på den og betong gulvmassen.

Hvis plater laget av ekstrudert polystyrenskum med profilerte skjøter brukes til å konstruere et termisk isolasjonslag, kan slike plater legges direkte på bakken.

Tilbakefylling av pukk eller grus med en tykkelse på minst 10 cm nøytraliserer den kapillære stigningen av fuktighet fra jorda.

I denne utførelsesformen legges polymervanntettingsfilmen på toppen av isolasjonslaget.

Hvis øverste laget Hvis bakkeputen er fylt med utvidet leire, kan du unnlate isolasjonslaget under avrettingsmassen.

De termiske isolasjonsegenskapene til ekspandert leire avhenger av dens bulktetthet. Fra utvidet leire med romvekt 250–300 kg/m 3 det er nok å lage et termisk isolasjonslag med en tykkelse på 25 cm. Ekspandert leire med bulkdensitet 400–500 kg/m 3 for å oppnå samme varmeisolasjonsevne, må du legge den i et lag 45 tykt cm. Utvidet leire helles i lag 15 tykke cm og komprimert ved hjelp av en manuell eller mekanisk sabotasje. Den enkleste å komprimere er multi-fraksjon ekspandert leire, som inneholder granuler av forskjellige størrelser.

Ekspandert leire er ganske lett mettet med fuktighet fra den underliggende jorda. Våt ekspandert leire har reduserte varmeisolasjonsegenskaper. Av denne grunn anbefales det å installere en fuktsperre mellom grunnjorden og det utvidede leirlaget. En tykk vanntettingsfilm kan tjene som en slik barriere.

Storporøs ekspandert leirebetong uten sand, innkapslet. Hvert ekspandert leiregranulat er innelukket i en vanntett sementkapsel.

Underlaget for gulvet, laget av storporøs sandfri ekspandert leirebetong, vil være slitesterk, varm og med lav vannabsorpsjon.

Gulv på bakken med tørr prefabrikkert avrettingsmasse

I første etasjer, i stedet for en betongmasse som det øverste bærende laget, er det i noen tilfeller fordelaktig å lage en tørr prefabrikkert avrettingsmasse av gipsfiberplater, fra plater av vannfast kryssfiner, samt fra prefabrikkerte gulvelementer fra forskjellige produsenter .

For boliglokaler i første etasje av huset mer enn enkelt og billig alternativ Det blir et gulv på bakken med en tørr prefabrikkert gulvmasse, fig. 5.

Et gulv med en prefabrikkert avrettingsmasse er redd for flom. Derfor bør det ikke gjøres i kjelleren, så vel som i våtrom - bad, fyrrom.

Første etasje med en prefabrikkert avrettingsmasse består av følgende elementer (posisjoner i fig. 5):

1 — Gulvbelegg- parkett, laminat eller linoleum.

2 - Lim for skjøter av parkett og laminat.

3 - Standard underlag for gulvbelegg.

4 - Prefabrikkert avrettingsmasse fra ferdige elementer eller gipsfiberplater, kryssfiner, sponplater, OSB.

5 - Lim for montering av avrettingsmassen.

6 - Utjevningsfylling - kvarts eller ekspandert leiresand.

7 - Kommunikasjonsrør (vannforsyning, oppvarming, elektriske ledninger, etc.).

8 - Isolering av røret med porøse fibermatter eller polyetylenskumhylser.

9 - Beskyttende metallhus.

10 — Ekspanderende dyvel.

11 - Vanntetting - polyetylenfilm.

12 - Armert betongbunn laget av klasse B15 betong.

13 - Fundamentjord.

Forbindelsen mellom gulvet og ytterveggen er vist i fig. 6.

Posisjonene i fig. 6 er som følger:
1-2. Lakkert parkett, parkett eller laminat eller linoleum.
3-4. Parkettlim og primer, eller standard underlag.
5. Prefabrikkert avrettingsmasse fra ferdige elementer eller gipsfiberplater, kryssfiner, sponplater, OSB.
6. Vanndispergert lim for avrettingsmontering.
7. Fuktisolasjon - polyetylenfilm.
8. Kvartssand.
9. Betongbunn - forsterket avrettingsmasse laget av betong klasse B15.
10. Skillepakning laget av vanntettrullmateriale.
11. Varmeisolasjon laget av polystyrenskum PSB 35 eller ekstrudert polystyrenskum, tykkelse som beregnet.
12. Fundamentjord.
13. Sokkel.
14. Selvskruende skrue.
15. Yttervegg.

Som nevnt ovenfor har jordputen i bunnen av gulvet alltid en positiv temperatur og har i seg selv visse varmeisolerende egenskaper. I mange tilfeller er det nok å i tillegg legge isolasjon i en stripe langs ytterveggene (punkt 11 i fig. 6.) for å oppnå de nødvendige varmeisolasjonsparametrene for et gulv uten gulvvarme (uten varme gulv).

Tykkelse av gulvisolasjon på bakken

Fig.7. Pass på å legge isolasjonstape i gulvet, langs omkretsen av ytterveggene, med en bredde på minst 0,8 m. Fra utsiden er fundamentet (kjelleren) isolert til en dybde på 1 m.

Temperaturen på jorda under gulvet, i området ved siden av sokkelen langs omkretsen av ytterveggene, avhenger ganske sterkt av temperaturen på uteluften. Det dannes en kuldebro i denne sonen. Varme forlater huset gjennom gulv, jord og kjeller.

Bakketemperaturen nærmere midten av huset er alltid positiv og avhenger lite av temperaturen ute. Jorden varmes opp av jordens varme.

Byggteknisk forskrift krever at området der varme slipper ut skal isoleres. For dette, Det anbefales å installere termisk beskyttelse på to nivåer (fig. 7):

1. Isoler kjeller og fundament av huset fra utsiden til en dybde på minst 1,0 m.
2. Legg et lag med horisontal termisk isolasjon inn i gulvkonstruksjonen rundt omkretsen av ytterveggene. Bredden på isolasjonstapen langs ytterveggene er ikke mindre enn 0,8 m.(pos. 11 i fig. 6).

Tykkelsen på varmeisolasjonen beregnes ut fra tilstanden som generell indikator motstand mot varmeoverføring i gulv-jord-kjellerområdet må ikke være mindre enn samme parameter for ytterveggen.

Enkelt sagt bør den totale tykkelsen på isolasjonen til basen pluss gulvet ikke være mindre enn tykkelsen på isolasjonen til ytterveggen. For den klimatiske sonen i Moskva-regionen er den totale tykkelsen på skumisolasjonen minst 150 mm. For eksempel vertikal termisk isolasjon på en sokkel 100 mm., pluss 50 mm. horisontal tape i gulvet langs omkretsen av ytterveggene.

Når du velger størrelsen på det termiske isolasjonslaget, tas det også i betraktning at isolering av fundamentet bidrar til å redusere dybden av frysing av jorda under basen.

Dette minstekravå isolere gulvet på bakken. Det er klart at jo større størrelsen på det termiske isolasjonslaget er, desto høyere er energispareeffekten.

Installer varmeisolasjon under hele gulvflaten for energisparing er det bare nødvendig når det skal installeres varmegulv i lokalene eller bygge et energipassivt hus.

I tillegg kan et kontinuerlig lag med termisk isolasjon i gulvet i rommet være nyttig og nødvendig for å forbedre parameteren varmeabsorpsjon av gulvbelegget. Varmeabsorpsjon av gulvflaten er egenskapen til gulvflaten til å absorbere varme i kontakt med gjenstander (for eksempel føtter). Dette er spesielt viktig hvis det ferdige gulvet er laget av keramikk eller steinfliser eller annet materiale med høy varmeledningsevne. Et slikt gulv med isolasjon vil føles varmere.

Varmeabsorpsjonsindeksen til gulvflaten for boligbygg bør ikke være høyere enn 12 W/(m 2 °C). Du finner en kalkulator for å beregne denne indikatoren

Tregulv på bakken på bjelkelag på en betongmasse

Bunnplate laget av betong klasse B 12,5, tykkelse 80 mm. over et lag med pukk komprimert i bakken til en dybde på minst 40 mm.

Treklosser - stokker med minimum tverrsnitt, bredde 80 mm. og høyde 40 mm., Det anbefales å legge på et lag med vanntetting i trinn på 400-500 mm. For vertikal justering er de plassert på plastputer i form av to trekantede kiler. Ved å flytte eller spre putene justeres høyden på lagsene. Avstanden mellom tilstøtende støttepunkter på stokken er ikke mer enn 900 mm. Det bør etterlates et gap på 20-30 mm mellom bjelkelag og vegger. mm.

Stokkene ligger fritt uten feste til underlaget. Under leggingen av undergulvet kan de festes sammen med midlertidige koblinger.

For installasjon av et undergulv brukes det vanligvis treplater— OSB, sponplater, DSP. Tykkelsen på platene er minst 24 mm. Alle plateskjøter skal understøttes av bjelkelag. Treoverliggere er installert under skjøtene til platene mellom tilstøtende tømmerstokker.

Undergulvet kan lages av not-og-fjær gulvbord. Et slikt gulv laget av høykvalitetsplater kan brukes uten gulv. Det tillatte fuktighetsinnholdet i tregulvmaterialer er 12-18%.

Ved behov kan det legges isolasjon i mellomrommet mellom bjelkelaget. Plater fra mineralull Sørg for å dekke toppen med en dampgjennomtrengelig film, som hindrer mikropartikler av isolasjon i å trenge inn i rommet.

Valset vanntetting laget av bitumen eller bitumen-polymermaterialer limt i to lag på det underliggende betonglaget ved å bruke smeltemetoden (for smeltede valsede materialer) eller ved å feste på bitumen-polymer mastikk. Ved installasjon selvklebende vanntetting det er nødvendig å sikre en langsgående og tverrgående overlapping av panelene på minst 85 mm.

For å ventilere det underjordiske rommet til gulv på bakken langs bjelkene, må rommene ha slisser i fotlistene. Hull med et areal på 20-30 er igjen i minst to motsatte hjørner av rommet. cm 2 .

Tregulv på bakken på bjelkelag på stolper

Det er en annen strukturell gulvplan - dette tregulv på bakken på bjelkelag, lagt på stolper, Fig.5.

Posisjoner i Fig.5:
1-4 - Elementer av det ferdige gulvet.
5 —
6-7 - Lim og skruer for montering av avrettingsmassen.
8 - Trebjelkelag.
9 — Utjevningspakning av tre.
10 - Vanntetting.
11 - Murstein eller betongsøyle.
12 - Fundamentjord.

Ved å arrangere gulvet på bjelker langs søyler kan du redusere høyden på bakkeputen eller helt forlate konstruksjonen.

Gulv, jord og fundament

Første etasjer er ikke knyttet til fundamentet og hviler direkte på bakken under huset. Hvis det hiver, kan gulvet "gå på tur" under påvirkning av krefter om vinteren og våren.

For å unngå at dette skjer, må den hevende jorda under huset fås til å ikke hive seg. Den enkleste måten å gjøre dette på er den underjordiske delen

Utforming av pelefundamenter på boret (inkludert TISE) og skrupeler innebærer installasjon av en kald base. Å isolere jorda under et hus med slike fundament er en ganske problematisk og kostbar oppgave. Gulv på bakken i et hus på pelefundament kan kun anbefales for ikke-hevende eller svakt hevende jord på tomten.

Når du bygger et hus på hiv jord, er det nødvendig å ha en underjordisk del av fundamentet til en dybde på 0,5 - 1 m.

I et hus med utvendige flerlagsvegger med isolasjon på utsiden dannes det en kuldebro gjennom bunn og bærende del av veggen, som omgår isolasjonen til vegg og gulv.

Under visse konstruksjonsforhold kan første etasje være et mer økonomisk og mer holdbart alternativ enn andre typer gulv. Hva er disse forholdene? Det er klart at tette jordlag uten organisk materiale, som vil tjene som bunnen av gulvene, må ha en akseptabel dybde slik at tilbakefyllingen ikke viser seg å være for tykk. Høyden på bulkjordlaget (sand, pukk, samt sandholdig leir og leir med lavt grunnvann) bør ikke overstige 0,6 meter, siden en stor voll vil krympe for mye under drift. Hvis egnede geologiske forhold eksisterer, gjenstår det bare å utforme gulvene på en slik måte at det pålitelig beskytter boligarealet til huset mot fuktighet og kulde. Først, la oss se på det mest økonomiske alternativet for gulvbelegg på bakken for et privat hjem.

Økonomisk alternativ uten et lag med isolasjon

Det anbefales å kombinere ethvert gulv på bakken med utvendig isolasjon av vegg, sokkel og fundament under gulvnivå minst 1 meter. Dette eliminerer frysing av fundamentet samt en betydelig kuldebro fra bygningen gjennom gulv, jord og deretter til grunnfundament og uteluft.

Standardene krever et litt annet isolasjonsalternativ - å legge isolasjon under bunnen av gulvene langs veggene i en stripe 0,8 meter bred, og varmeoverføringsmotstanden til denne isolasjonen bør ikke være lavere enn veggene. De. en kuldebro fjernes gjennom gulvene langs bakken til fundamentet.

Dermed gjør vertikal termisk isolasjon av fundamentet og kjelleren langs omkretsen av huset jordlaget under gulvet termisk isolert fra gaten. De øverste jordlagene under gulvet vil varmes opp av varme fra huset, mens varmetapet gjennom gulvet ikke bør overstige forskriftskrav. Selvfølgelig kan slike gulv ikke kalles varme. Imidlertid har designet rett til å eksistere uten et spesielt isolasjonslag under hele overflaten av gulvene.

Figuren viser et typisk design for sammenkobling av enkle gulv på bakken og en vegg med fundament.
Her er 2 kontinuerlig vanntetting.
3 – fundament og sokkel.
4-5 – gipslag.
6 – blind område.
9 – etasje på bakken.

Varmeopptak av gulv bør ikke overstige standardkrav - ikke mer enn 12 W/m2*grader for boliger. Med andre ord, graden av varmeabsorpsjon av gulvet, for eksempel fra en persons fot, bør ikke være for høy slik at gulvet ikke virker "isete". Derfor bør materialer med lav varmeledningsevne brukes til gulv og avrettingsmasse i denne utformingen. Anbefalt å bruke tre parkett, teppe, tykk linoleum.

Avrettingsmassen utføres på en økonomisk måte - en tørr avrettingsmasse på et utjevningslag med sand. Det benyttes dobbel gipsfiberplate. Det er tilrådelig for slike gulv å bruke ekspandert leiresand, som har en lavere varmeledningskoeffisient, som bare vil redusere varmeabsorpsjonen til gulvet.

Hvordan lage enkle gulv på bakken

Generelt utføres etableringen av økonomiske gulv på bakken som følger.

• Tilbakefylling gjøres med jord, deretter med grov pukk. Hvert lag og pukk må komprimeres mekanisk grundig. Knust stein er nødvendig for å skape den nødvendige komprimeringstettheten.
• Betongpreparering av gulvbunnen er utført - et betonglag fra 6 cm, betongklasse B22,5. Før støping av betong legges en plastfilm på bakken slik at bakken ikke umiddelbart tar opp vann fra betongen.
• Vanntettingen er installert - membranen overlapper, vikler seg rundt veggene og danner en uløselig vanndampbarriere med horisontal vanntetting av fundamentet. Kvaliteten på denne isolasjonen kontrolleres først.
• Et utjevningslag av sand (perlitt, utvidet leiresand) 50 - 100 mm tykt, men ikke mer, helles.

Diagrammet viser:
1,2,3 – gulvbelegg.
4,5 – tørr avrettingsmasse.
6 – utjevning av sandstrø.
7, 8,9,10 – rørledning i et metallhus festet med dybler.
11 – membran vanntetting.
12 – betongbase
13 – komprimert jord

• Den prefabrikkerte tørre avrettingsmassen legges. - Les mer.
• Avrettingsmassen sparkles og gulvbelegget legges på den. Avrettingsmassen er laget flytende og separert fra veggen langs omkretsen med en kantlist i et gap på 10 mm.

Resultatet er et ganske enkelt, men pålitelig gulv som kan lages i et privat hjem med egne hender.

En særegen fordel med gulv på bakken er at de ikke krever vedlikehold eller overvåking av tilstanden under drift, for eksempel gulv med ventilert undergulv.

Alternativ med slitesterk betongmasse

Disse gulvene utmerker seg ved at de er laget slitesterke mesh forsterket betongmasse med en tykkelse på 5 cm Den kan lages i to versjoner:


• uten oppvarming på et lag med isolasjon, ekstrudert polystyrenskum med en tykkelse på 7 cm (minst anbefalt for å redusere det totale varmetapet til huset og redusere varmeabsorpsjonen (kaldheten) til gulvene);
• varmes opp av en vannrørledning, mens tykkelsen på spesifisert isolasjon anbefales å være minst 12 cm, siden temperaturforskjellen øker. I tillegg må den oppvarmede avrettingsmassen lages med tilsetning av myknere og fiber og brytes i mindre fragmenter sammenlignet med en kald avrettingsmasse.

I tillegg kan du lese - gjennomgangsartikkel -




Figuren viser lag og konstruksjon av gulv på bakken med betongmasse.
1 - jord.
2 – bulklag med jord.
3 – lag med sand og pukk.
4 – betongavrettingslag.
5 – ubrutt vanntetting.
6 – EPS-isolasjon.
7 – sement-sandforsterket avrettingsmasse.

Å lage et fundament med en sterk avrettingsmasse




Byggeregler

Det er viktig å følge følgende regler når du bygger gulv på bakken.


• Lagnivåer settes, fylling og legging utføres, opprettholde horisontalitet, guidet av beacons...
• For å plassere kabler og rørledninger under gulvet i sandbelegget, kan det installeres en metallboks der kommunikasjonen skal plasseres.
• Det etterlates en fuge mellom veggene og betongbunnen til gulvene, som er fylt med en ikke-tørkende fugemasse. Alle teknologiske åpninger på gulvnivå for all kommunikasjon er også forseglet.
• Hvis du planlegger å installere lette skillevegger (som ikke krever et fundament), kan de hvile direkte på en betongbase. I dette tilfellet er basen på dette stedet og grensesnittenheten nødvendigvis forsterket ved bruk av kjente teknologier.
• Når du utfører arbeid, sørg for å kontrollere kvaliteten på hvert lag, siden det vil bli skjult av det neste, og det vil være umulig å eliminere defektene. Etablere kontroll og aksept av lag på byggeplassen.

Den generelle prosedyren for å utføre arbeidet er som følger: først bygges et termisk isolert fundament, grunngrop fylles igjen, deretter fylles jord og pukk igjen og komprimeres. Betongbunnen legges. Deretter legges vanntetting - på toppen av fundamentet (horisontalt fundament vanntetting) og på toppen av betongforberedelsen av gulvene, og danner et kontinuerlig belegg.

Vanligvis er første etasjer laget sammen med fundamenter grunt. Til punktet -

På selvkonstruksjon Herregård eller bad på stripe fundament, i områder med lavt grunnvannsnivå, er det fornuftig å lage et betonggulv på bakken med egne hender . Denne teknologien er den raskeste, mest økonomiske og lar deg gjøre uten bruk av spesialutstyr.

I tillegg er denne gulvdesignen mer pålitelig og holdbar enn første etasjer uten betong, og krever ikke ekstra vedlikehold under drift.

Funksjoner ved å legge gulv på bakken

For å studere dette problemet i detalj, vil denne artikkelen vurdere konstruksjonen av et betonggulv på bakken i boligbygg med stripefundament.

I tillegg vil leseren bli tilbudt detaljerte instruksjoner, som presenterer teknologien til et betonggulv på bakken med trinn for trinn beskrivelse implementering av alle teknologiske stadier av bygget.

Trinn 1: forberedende arbeid

Det anbefales å begynne arbeidet med gulvbelegget etter at bygningens vegger er satt opp, vinduer og døråpninger er lukket og taket er montert, og den gjennomsnittlige daglige omgivelsestemperaturen ikke faller under +5°C.

Før du heller betonggulvet på bakken, er det nødvendig å lage en sand- og gruspute:

1. Rydd landområdet innenfor fundamentets grenser fra konstruksjonsrester og fjern det øverste jordlaget til en dybde på 200-300 mm. Komprimer jordoverflaten med en håndtamper eller vibrasjonsplate.
2. Lag markeringer langs den indre omkretsen av bygningens vegger, som viser nullmerket til undergulvet. Ved hjelp av et hydraulisk nivå, sjekk at nullmerket er i samme høyde i alle rom.
3. Fyll den komprimerte jorda med sand og grus, som består av et lag med grus, 50 mm tykt og et lag med sand, 100-150 mm tykt.
4. Fukt overflaten av puten sjenerøst med vann., kompakt, hell deretter et tynt lag med knust stein med en partikkelfraksjon på 40-60 mm.
5. Dryss pukk lett med sand, fukt deretter med vann og komprimer igjen.

Merk!

Når du fyller en sand- og gruspute, er det nødvendig å kontrollere ved hjelp av et bygningsnivå slik at alle lag med tilbakefylling er strengt parallelle med horisonten.

Trinn 2: helle en monolittisk plate

Det neste byggetrinnet er produksjonen av en monolitisk armert betongplate, som vil utføre bærende funksjoner og bære hele hovedbelastningen på gulvet. Av denne grunn må den forsterkes med stålnett, og tykkelsen må være minst 80-100 mm.

1. Vanntetting. Legg vanntetting laget av tykk polyetylenfilm på sand- og grusputen slik at den strekker seg ut på veggene til en høyde på minst 500 mm.
2. Forsterkning seletøy. På lave avstandsstykker legges et metallarmeringsnett på gulvet slik at det ved skjøtene har en overlapping på minst 100 mm.
3. Fylle betong. Forbered en betongløsning og fordel den jevnt over hele rommet i et lag minst 80 mm tykt.
4. Justering overflater. Bruk et vater, ved å måle avstanden til de ferdige gulvmerkene, kontroller at den støpte overflaten er strengt horisontal.

Etter at mørtelen har stivnet skal overflaten stå i minst en uke til betongen er helt herdet. Diamantboring av hull i betong med spesialverktøy.

Merk!

Det anbefales å legge all ingeniørkommunikasjon før helling av platen, men hvis dette ikke ble gjort på forhånd, kan det brukes senereEN kutting av armert betong med diamanthjul etter at monolitten har herdet.

Trinn 3: isolasjon og vanntetting

Betonggulvet, i kontakt med bakken, er en kilde til penetrering av fuktighet og kulde, derfor er det nødvendig med forsiktig oppvarming og vanntetting av betonggulvet langs bakken for å sikre et behagelig mikroklima i huset.

Vannavstøtende materialer og isolasjon legges i flere lag:

1. Tykk polyetylenfilm kan brukes som vanntetting, men det er best å dekke overflaten monolittisk plate lag med flytende varm bitumen.
2. Termisk isolasjon kan gjøres på to måter: I det første tilfellet helles et lag med masovnslagg eller utvidet leire 100-200 mm tykt over hele overflaten av platen, men dette materialet er hygroskopisk og kan absorbere fuktighet.
3. Det andre alternativet anses som mer akseptabelt og består av å legge 50-100 mm tykke ekstruderte polystyrenskum (EPS) plater på gulvet.
4. Ekspandert leirefylling skal fordeles i et jevnt lag, og legg EPS-platene tett, uten hull, på gulvet og fest dem med dybler og brede plastskiver.
5. Et annet lag med vanntetting bør legges på toppen av isolasjonen. laget av tykk polyetylenfilm med en tykkelse på minst 200 mikron, på toppen av hvilken det legges et armeringsnett.

Merk!

Hellerbetonggulv i garasjen på bakken,Du kan klare deg uten termisk isolasjon, men vanntetting av høy kvalitet må gjøres i alle fall.

Trinn 4: installasjon av betongmasse

Avrettingsmassen tjener til å fordele belastningen jevnt og legge det ferdige gulvbelegget ( keramisk flis, linoleum, laminat), så den må ha samme tykkelse og en jevn, jevn overflate. Kvaliteten på dette stadiet av arbeidet bør gis Spesiell oppmerksomhet, fordi kostnadene for omarbeiding, i tilfelle teknologibrudd, kan være for høye.

Slik tømmer du en betongmasse:

1. Installasjon av beacons. Ved å bruke sement eller gipsmørtel, installer ledeskinner for beacon gjennom hele rommet i en avstand på minst 1 meter fra hverandre, og definerer det øvre nivået av undergulvsnivået.
2. Hell løsningen. Start fra det fjerne hjørnet av rommet, fyll hver del av gulvet, og fordel sement-sandmørtelen jevnt over hele overflaten av det fylte området.
3. Avretting av overflaten. For å gjøre dette må du bruke et metall eller treregel, beveger den med vibrerende bevegelser langs ledefyrene.
4. Gulv avrettingsmasse. Når du flytter fra et område til et annet, er det derfor nødvendig å fylle hele rommet, som anbefales å fullføres på en arbeidsdag.
5. Fugesprekker. Etter at mørtelen har herdet, er det nødvendig å fjerne beaconguidene og fylle de resulterende sprekkene med fersk sement-sandmørtel.

Etter fullføring av denne operasjonen må rommet stå i flere dager til sementmørtelen er fullstendig herdet og tørket. Etter 2-3 uker skal gulvflaten grunnes. For dette formålet er det best å bruke en epoksy- eller polyuretangrunning for betong, som må påføres med en konstruksjonsrulle.

• I avsnitt 1 er produksjonsoppskriften angitt sement-sandmørtel for etterbehandling av avrettingsmasse.
• Klausul 2 spesifiserer oppskriften for å lage betongmørtel for støping av en monolittisk plate.

Konklusjon

Etter å ha lest denne artikkelen, blir det klart at du lager et betonggulv selv Herregård Nesten alle hjemmehåndverkere kan gjøre det.

For å få mer informasjon om dette problemet, kan du se videoen i denne artikkelen eller lese lignende materiale på nettstedet vårt. Jeg er klar til å svare på alle spørsmålene dine i kommentarene.

Strip foundation, mangel på kjeller, lav grunnvannstand - disse forholdene er nok til å velge betonggulv på bakken i et privat hus.

Kall denne løsningen enkel og enkel det er forbudt, men det lar deg spare penger på grunn av fraværet av gulvplater og redusere belastningen på basisenheten (derfor kan fundamentet gjøres "lettere").

Gulv på bakken: vi starter med å beskytte fundamentet

De fleste kilder sitert som obligatorisk krav grunnvannsforekomst ikke høyere enn 4-5 meter(noen ganger til og med to). Og dette er nivået av forekomst oppstilt vann, som er sesongbasert og ligger over ugjennomtrengelige lag. Det vil si at dette er vanlige sedimentære vann som ikke rakk å sive ned i lavere og mer permanente vann. akviferer("på sand" og "på kalk").

Sommer og vinter oppstilt vann forsvinner og dukker opp om våren og høsten. Selv om stedet ligger i en "kritisk" sone, kan det håndteres effektivt (hvis det ikke er infiltrasjonsvann som har sivet gjennom bakken fra et nærliggende reservoar).

Den første betingelsen for å forhindre flom ved høyvann er drenering.

Det er nødvendig å "hjelpe" sedimentært vann til å trenge gjennom jordlag som har vannbestandige egenskaper (lerjord). Disse tiltakene er viktige for slike områder, selv med tanke på å beskytte fundamentet i perioden med regn og snøsmelting. Dette er ikke vanskelig å gjøre - flere brønner med en diameter på opptil 15 cm og en dybde under hælen på fundamentet bores rundt husets omkrets.

Sett deretter inn dreneringsrør like under nivået på bakkeoverflaten (det er bedre å pakke den med en filterduk - dette vil forhindre at den silter) og fyll den med fin knust stein inni. Hullet er dekket med vanntett materiale, dekket med jord eller dekket med et stykke torv.

Det er et mer komplekst alternativ med konstruksjon av grøfter, der de samme rørene legges på en seng av sand og pukk og bringes ned i en skråning til dreneringsbrønnen.

Den andre betingelsen er vanntetting av fundamentet.

Under forhold med trykkvanneksponering vil den mest effektive være en kombinasjon av flere metoder.

Først behandles de ytre veggene til basen med en bitumenprimer og limes på den. rulle materialer. Den riktige teknikken er et horisontalt arrangement fra bunn til topp, overlappende, men en enklere er vertikal.

Binding oppstår på grunn av oppvarming blåselampe innsiden av bladet. De beskytter vanntettingen med et leireslott, som i seg selv fungerer som en barriere mot vann. Hvis virkningen av oppspent vann er kortvarig, og nedbøren i regionen ikke er tung, kan du begrense deg til å belegge vanntetting.

Og selvfølgelig, til de obligatoriske tiltakene for å beskytte mot vann, er det nødvendig å legge til et blindområde (20 cm bredere enn projeksjonen av takkanten) og et dreneringssystem.

Gulv på bakken: montering av underlag for betonggulv på bakken

I prinsippet er første etasjer en vanlig teknologi for kjellere, kjellere og uthus (boder, garasjer). Den eneste vesentlige forskjellen kan være installasjonen av et "varmt" gulv i avrettingsmassen, og installasjonen av et pålitelig fundament, vanntetting og passiv isolasjon utføres i alle fall. Gulv på bakken

Uansett hvor pålitelig grunnlaget for vanntetting og drenering er, har jorda sin egen fuktighet, og vann kan stige opp gjennom naturlige kapillærer. Derfor er det nødvendig å beskytte gulvet mot disse faktorene.

I tverrsnitt representerer enheten for gulvbelegg på bakken en flerlags kake.

Grunnlaget for hele strukturen skal være et flatt og tett område uten rester av vegetasjon, rotsystemer og konstruksjonsrester. "Referansepunkt" for å bestemme volum jordarbeid ta terskelnivået.

Fra det trekkes tykkelsen på det endelige belegget og tykkelsen på alle lag av betonggulvet på bakken (for boliglokaler er det bare basen).

Etter at stedet er ryddet og jevnet, må basen komprimeres. Den enkleste "rammeren" er et stykke tømmerstokk med et krysshåndtak, mer moderne måte- vibrasjonsmaskin.

Gulv på bakken: for å forbedre isolasjonsegenskaper

neste lag kan gjøres laget av leire. For brønner er anbefalt tykkelse leire slott ikke mindre enn 20 cm, for kunstige reservoarer 8-12 cm, er de samme parametrene valgt for adobe-gulv, men her kan du begrense deg til en mer beskjeden verdi på 5-6 cm.

Deretter kommer et lag med sand. Mange mennesker, ut av treghet, anbefaler å velge elv eller vasket frøsand, men dette er overflødig - vanlig steinbruddssand er egnet for puten (dette er ikke produksjon av betong og leireforurensninger påvirker ikke styrkeegenskapene). Dette laget vannes og komprimeres.

Deretter helles et lag med middels eller fin knust stein. Det avbryter den kapillære stigningen av vann fra bakken. Den er også komprimert.

Tykkelsen på hvert lag velges vanligvis fra 5 til 10 cm, med en total størrelse på opptil 20 cm.

Det er mulig å bruke utvidet leire (det er et godt bulk termisk isolasjonsmateriale), men dette er bare hvis muligheten for vanninntrengning er utelukket - under dens påvirkning sveller det. For tørr jord kan du begrense deg til bare en pute med sand, men for gulvet i kjelleren er det tillatt å bruke en pute laget av to lag med pukk - først en grov fraksjon, og deretter en fin.

En tykk polyetylenfilm legges på toppen av den knuste steinen og strekker seg utover veggene.

Den brukes ikke til vanntetting, men som en nødvendig tilstand riktig hydrering av det første laget av betong.

Først til å fylle mager betong, som ikke utfører bærende funksjoner, men tjener som grunnlag for vanntetting og legging av varmeisolasjonsmaterialer. Byggherrer kaller det "fotbetong" eller "rullbar" (det er lett å legge). Andelen sement i den er vanligvis nesten 2 ganger mindre pga øke andelen fyllstoff- for eksempel, i stedet for forholdet 1:3:3 (sement, sand, knust stein), brukes proporsjonene 1:3:6.

Siden dette laget ikke tas i betraktning når man sikrer den totale styrken til et betonggulv for et privat hus, er det ikke nødvendig med forsterkning.

Et lag på 6-8 cm er tilstrekkelig.

Viktig! Når du lager betong, bør du bruke elv eller vasket sand.

Etter utstøping må betongen komprimeres og jevnes. Smykker presisjon, som for en screed, er ikke nødvendig, men justering med beacons er nødvendig for styling av høy kvalitet plate isolasjon. Gulv på bakken

Da er en pause nødvendig for at betongen skal få styrke. Den første uken er veldig viktig - for herding (hydrering) av løsningen er det nødvendig å lage høy level luftfuktighet. Dette er grunnen til at en film er nødvendig ved basen - slik at vann ikke går inn i sanden og knust stein, og ikke blir absorbert i veggene. Periodisk fuktes overflaten med vann. Enda bedre, dekk med våt burlap. Ideelt sett (ved en temperatur på 20°C og normal fuktighet) i løpet av de første 7 dagene får betong 70% av sin designstyrke, og på fire uker - 100%.

For å fortsette arbeidet er det nok å vente en uke.

Når du bruker herdeakseleratormodifikatorer, er 3 dager nok (noen ganger en dag, men slike tilsetningsstoffer påvirker til slutt kvaliteten på betongsteinen betydelig).

Gulv på bakken: vanntetting.

Det er obligatorisk for de første etasjene, spesielt under forhold med gulvbelegg på bakken. Det er bedre å forlate bruken av polyetylen (uavhengig av tetthet) for gulvene i byleiligheter (og ikke på badet eller kjøkkenet). Riktig valg– Dette er rulleisolasjon med bitumenimpregnering.

Overflaten, renset for støv, behandles med en bitumenprimer (primer), og takmateriale (eller en av dets analoger) legges på toppen. Dette gjøres i to lag, med sømmene forskjøvet (fylt med bitumen) og når veggene over gulvnivå.

På dette stadiet slutter forberedelsen av basen for isolasjon og helling av screed.

Betonggulv på grunn: gulvisolasjon

For å isolere et betonggulv brukes tre alternativer oftest - utvidet leire, utvidet polystyren og ekstrudert polystyrenskum.

Som allerede nevnt, bare når pålitelig vanntetting Det er mulig å bruke utvidet leire - den sveller når den utsettes for fuktighet. Tykkelsen på laget kan variere mellom 10-20 cm.

Det er bedre å isolere med skumplast i to lag, som hver skal bevege seg i forhold til hverandre. Det er ønskelig å forskyve sømmene mellom radene. Dette vil øke styrken på selve isolasjonslaget, og til slutt avrettingsmassen - hvis sømmene faller sammen, øker risikoen for sprekker på dette stedet. Plater av skumplast bør festes så tett som mulig til hverandre, og det er best å bruke skumplast med ender som har not-og-fjær-profil.

Behandle skjøtene med lim.

Isolasjonsteknologien til EPS er den samme som for polystyrenskum. Forskjellen mellom materialet er dets høye trykkfasthet og det nesten fullstendige fraværet av vannabsorpsjon (det er i seg selv et godt vanntettingsmateriale).

Viktig! Gulvisolering er effektiv hvis underlaget er isolert.

Gulv på bakken: avrettingsmasse

Påstøpingen av gulvet over bakken avsluttes med en avrettingsmasse. Deretter kommer installasjonen av etterbehandlingslaget: tregulv, laminat, linoleum, etc.

Selv om det for kontorlokaler (garasje, kjeller, bod) er mulig å toppe betongoverflaten på hellestadiet (dette øker styrken betydelig og forhindrer støv).

Avrettingsmassen over isolasjonen skal ha armering.

For boliglokaler med lett overflatebelastning er det tilstrekkelig å installere et veinett med en koblingsstørrelse på 10x10 cm og en trådtykkelse på 3-4 mm.

Du kan bruke galvanisert stålnett, men polymer

eller kompositt

oppfører seg bedre i det alkaliske miljøet av betong, samt .

Nettet er ikke festet til veggene, men det er igjen et kompensasjonsgap på minst 20 mm. Du kan bruke en blokk av tre eller skumrester, som deretter fjernes og spalten fylles med elastisk tetningsmasse.

Nettet legges overlappende to celler; festingen mellom arkene gjøres med ledning.

Gulv på bakken: forsterkning

passerer i en viss avstand fra gulvflaten (ca. 1/3-1/2 lag avrettingsmasse). For å gjøre dette kan du bruke biter av murstein eller knust stein, plastlokk fra flasker eller spesielle stativer.

Tykkelsen på avrettingsmassen for boliger må være minst 50 mm.

Du kan bruke begge typer betong (sement-sand) avrettingsmasse - klassisk eller halvtørr.