Grunnleggende om bygging av rammehus. Hva er rammeteknologi? Platefundament for et rammehus

Inntil nylig var rammehusbygging i vårt land dårlig utviklet - i utgangspunktet ble alt gjort utelukkende på et innfall. Mens i Amerika og Skandinavia har teknologien for å bygge rammehus kommet langt, og blitt til et sett med standard, velprøvde og velprøvde løsninger gjennom årene. Blant håndverkerne til portalen fra Moskva til Vladivostok er mange tilhengere av rammeboliger, som bygger små landhus eller nye landsteder for permanent opphold med egne hender eller under deres kontroll. Det er så mange mennesker, så mange meninger og ferdigheter, så det er dusinvis av varianter av temaet, men det er to innledende teknologier for hus på en treramme - kanadisk, også kjent som amerikansk, og skandinavisk, også kjent som finsk. Disse huskonstruksjonsteknologiene vil bli diskutert i materialet.

• Rammehus konstruksjon;
• Kanadisk teknologi for bygging av rammehus;
• Skandinavisk husteknologi.

Rammehuskonstruksjon

I rammehuskonstruksjon, uavhengig av materialene som brukes, det være seg tre, metall eller betong, er hovedelementet den bærende rammen, ikke veggene. Moderne høyhus bygges for det meste ved hjelp av monolitisk rammeteknologi, fyller armeringsrammen med betong og fyller veggene med murmaterialer. I privat konstruksjon er trerammer de vanligste LSTK (lette stål tynnveggede konstruksjoner) eller hjemmelagde metallrammer fra profiler er noe mindre vanlig.

Populariteten til tre forklares av dets tilgjengelighet og enkle bearbeiding, og når det gjelder holdbarhet, er en riktig montert ramme ikke dårligere enn steinbygninger, noe som har blitt bevist av nidkjære europeere.

Kanadiske og skandinaviske teknologier regnes som referansestandarder - deres samsvar garanterer resultatet av en pålitelig, holdbar og energieffektiv design.

Men visse forskjeller er observert.

Ramme hus ved hjelp av kanadisk teknologi

På portalen er det mange håndverkere som bygger «kanadiske» og «skandinaviske» rammer for seg selv, men det er også fagfolk som har dusinvis av bygninger til gode. En av dem - Roracotta (Vladimir), forumets "guru" innen kanadisk (amerikansk) teknologi, og deler sjenerøst sin erfaring om en rekke emner. Konstruksjonen av et rammehus ved bruk av kanadisk teknologi, "Canadian", er som følger.

Roracotta FORUMHOUSE bruker

I Canada og Amerika er dette den eneste byggeordren:

1. Bygging av fundament og vanntetting;
2. Installasjon av trim, gulvbjelker og belegg med OSB eller kryssfiner;
3. Installasjon av veggrammen (noen ganger umiddelbart med kappe);
4. Montering av tak- eller gulvbjelker i neste etasje;
5. Installasjon av rammen til veggene i neste etasje;
6. Installasjon av sperresystemet og takbekledning med OSB eller kryssfiner;
7. Dekker den ferdige rammen med OSB eller kryssfiner (hvis dette ikke ble gjort under konstruksjonen av veggene);
8. Taktekking;
9. Installasjon av utvendige vinduer og dører;
10. Legge kommunikasjons- og ingeniørnettverk;
11. Installasjon av isolasjon;
12. Dampsperre;
13. GKL.

Denne konstruksjonsteknologien er preget ikke bare av konstruksjonen av vegger på en undergulvsplattform, men også av andre funksjoner:

• montering av rammen kun fra tørt trelast, alle elementer fra brett, dobbel/trippel om nødvendig, ingen tømmer, verken i hjørnene eller i andre deler av strukturen;
• i området med åpninger er det doble stativer;
• åpningene er forsterket med et brett installert på kanten (skjuler);
• dobbel topp sele;
• på nøkkelpunkter (hjørner, kryss mellom skillevegger, stolper) overlapper de øverste og nederste radene av trimmen.

Proffen anbefaler å være spesielt oppmerksom på festene.

Roracotta FORUMHOUSE bruker

En riktig montert ramme krever ingen metallhjørner eller braketter. Kanskje for å binde (fikse) taket til veggene eller separate "T" lagforbindelser. Det eneste som er tillatt er å koble husets ramme med spesielle plater. Men jeg har aldri sett dem brukt. For å feste en 100 mm stolpe må to spiker (85 mm) slås inn i enden. For et 150 mm stativ - tre spiker på hver side. For vindfulle områder legges det til spesielle stålstrimler, som spikret til sperrene, deretter, uten å brekke, til reimen og til selve stativet på langs, med spiker.

For å feste rammeelementer innebærer teknologien bruk av glatte negler. Å bruke vridd eller hakk vil ikke gi større styrke, og de er vanskeligere å jobbe med.

OSB med en tykkelse på 12 mm eller mer brukes som kledning nesten overalt. På taket, hvis avstanden mellom sperrene er mer enn 60 cm, legges tykk kryssfiner. I likhet med rammen er kappen festet med spiker (45 mm), og et deformasjonsgap (2-4 mm) er igjen mellom arkene. Platene gir rammen ekstra stivhet, som lar deg klare deg uten jibs. Platene kan monteres på vegger enten horisontalt eller vertikalt, men horisontalt, forskjøvet, er mer praktisk. Platene legges strengt på tvers av bjelkelag og sperrer.

Rammehus: kanadisk teknologi.

Et av de viktigste punktene i konstruksjonen av en ramme er dampsperre. I Canada og Amerika foretrekkes tykk, virgin polyetylen 150-200 mikron i stedet for spesialiserte membraner.

Roracotta FORUMHOUSE bruker

1. Polyetylenet festes med en stiftemaskin langs stolpene i trinn på 30-40 cm.
2. En overlapping er nødvendig mellom arkene (15 cm i begge retninger);
3. Skjøtene limes forsiktig med spesiallim eller et spesielt klebebånd som har vedheft til polyetylen;
4. Først er taket isolert, deretter veggene, men hvis skjøtene er ordentlig forseglet, spiller det ingen rolle;
5. Det er ikke behov for dampsperre mellom boliggulv og tilstøtende varme rom;
6. Under prosessen med å montere rammen, plasseres en stripe av polyetylen (50 cm) vertikalt i forbindelsen mellom ytterveggen og den indre skilleveggen, fra gulv til tak. Deretter limes generelt polyetylen langs omkretsen av veggene til disse polyetylensidene som stikker ut fra rammen.

Kanadisk etterbehandlingssystem for hus.

Mineralull i alle varianter er mye brukt som hovedisolasjon - det er billigere enn PPS (i Canada), og kommunikasjon i vegger med slik isolasjon er lettere å vedlikeholde. Polystyrenskum brukes hvis veggene er for tynne og det ikke er nok ull til å gi nødvendig motstand mot varmetap. Den er også kombinert med bomullsull ved isolering av gulv og for å eliminere kuldebroer langs stativene. Klassisk veggpai av den kanadiske rammen:

Roracotta FORUMHOUSE bruker

Fra innsiden til utsiden - gipsplater, polyetylen eller cellofan for stendere og tak, stendere med bomullsull, OSB (9-12 mm), beskyttende membran, polystyrenskum for skruer eller spesialspiker med brede avstandsstykker hvis fasaden er gips. Alle. Ikke hør på noen og ikke finn på noe annet. Dette er ikke et nytt opplegg, det har vært testet i flere tiår. Alle rammekonstruksjoner på det nordamerikanske kontinentet er bygget i henhold til den.

Skandinavisk rammekonstruksjonsteknologi

pinnsvin (Alexei), grunnleggeren av emnet om den skandinaviske teknologien for rammehuskonstruksjon på forumet, med sin lette hånd gikk det til massene, slik beskriver han grunnlaget.

pinnsvin FORUMHOUSE bruker

Den teknologiske kjeden for konstruksjon er omtrent som følger:

• Fundamentet er laget - en isolert plate eller stripefundament (isolerte gulv på bakken);
• Yttervegger og eventuelt bærende skillevegger plasseres på ribbene;
• Takstoler er installert;
• Rammen er mantlet utvendig og taket er laget.

Det viser seg å være en så enorm hangar på et fundament, og uten interne ikke-bærende skillevegger. Etter å ha laget en lukket kontur av bygningen, i et rolig miljø, uten vind eller regn, er huset ferdigstilt. Opprettelsen av grunnplaten, oppvarmet gulv og støping er fullført, nye interne skillevegger er installert, isolasjon er installert, etterbehandling er utført, etc.

Skandinaver er preget av "halvfabrikata" - de er hovedsakelig bygget av forhåndsmonterte hussett med ulik grad av beredskap - fra ferdige moduler til et sett med ferdige deler (det såkalte pre-cut). Hvis vi snakker om en ramme laget av individuelle elementer, etterfulgt av isolasjon og mantel, så er alle delene saget og nummerert, og monteringen forblir på stedet i henhold til prosjektet.

Vi bruker oftest dette systemet, med den forskjellen at alle elementene kuttes uavhengig. Skandinaver foretrekker også mineral- eller basaltull (lokalt) som isolasjon de siste årene har celluloseull (økoull) blitt utbredt – spesielt i tak og loft.

I likhet med kanadisk teknologi, er skandinavisk teknologi krevende på trelast - tørre høvlede plater, ingen tre, med mindre dette er på grunn av prosjektets spesifikasjoner.

Det er flere forskjeller mellom tilnærmingene.

pinnsvin FORUMHOUSE bruker

Faktisk er den skandinaviske rammen en modernisert versjon av den kanadiske, på grunn av å leve i et hardt klima, setter energisparing i høysetet. Og doble og trippelbrett (stropper, åpne stolper), potensielle sprekker og kuldebroer, som de bestemte seg for å unngå. Som et resultat er vinklene og gjæringene i rammene de samme, men:

• enkelt topp trim;
• en tverrstang er innebygd i stativene til hver vegg langs hele lengden;
• enkeltposter på åpninger.

Det er tilstedeværelsen av en tverrstang som er et karakteristisk trekk ved en skandinavisk ramme, siden den gjør det mulig å gjøre det uten å forsterke åpningene og erstatter den doble øvre rammen.

En typisk veggpai ser slik ut:

Fra utsiden til innsiden:

• fasadekledning;
• ventilasjonsgap;
• fasadegipsplater, MDVP (myke fiberplater) eller kun vindbeskyttelse;
• kraftramme med isolasjon 200 mm tykk;
• dampsperre (også oftest polyetylen 200 mikron);
• ekstra lag med isolasjon (horisontal mantel og isolasjon);
• GKL eller annet innvendig etterbehandlingsmateriale.

Hvis du vil bygge et hus så raskt som mulig og relativt billig, bør du foretrekke rammeteknologier. Rammerammer har sine egne fordeler, takket være hvilke disse bygningene er veldig populære. Imidlertid bør man ikke overse ulempene som enhver struktur har. Teknologien for rammekonstruksjon er ganske enkel, så du kan enkelt bygge et hus selv. For å velge riktig teknologi for å bygge rammehuset ditt, må du studere funksjonene til hver av dem.

Fordeler og ulemper

Først av alt er det verdt å liste opp fordeler og ulemper med rammebygninger. Teknologien for å bygge et rammehus gjør det mulig å oppnå strukturer som har følgende fordeler:

1. Rammebygninger er ganske varme, til tross for den lille tykkelsen på veggene. Saken er at det meste av veggstrukturen er okkupert av termisk isolasjonsmateriale, og spesielle metoder for tilkobling av komponenter og deler gjør det mulig å unngå dannelse av kuldebroer.
2. Husets driftskostnader er lave. På grunn av husets høye lufttetthet og veggenes gode varmeisolasjonsegenskaper, brukes lite penger på å varme opp en slik bygning, fordi varmen i rommet holdes på lenge. Dessuten er veggene i rammestrukturen ganske sterke og holdbare, så de krever ikke spesiell omsorg under driften av huset.
3. Teknologien for rammehuskonstruksjon er så enkel at du enkelt kan bygge et hus selv. I dette tilfellet trenger du ikke tungt anleggsutstyr.
4. Teknologien for å bygge et rammehus i seg selv er relativt billig, så ved å kjøpe standardprosjekter kan du spare betydelig på konstruksjonen. Du vil motta ytterligere besparelser på konstruksjonen av fundamentet, som kan gjøres lett på grunn av den lave egenvekten til veggmaterialet.
5. Et rammehus kan ha hvilken som helst konfigurasjon og arkitektonisk stil. Du kan bygge et en- eller toetasjes hus, en bygning med loft, garasje, balkong, terrasse eller veranda. I alle fall vil dette huset koste mindre enn en bygning med lignende layout laget av murstein eller betong. Ved å bruke ulike fasadeutførelser vil du få bygninger som er helt forskjellige i stilen.
6. Du skal bruke 2-3 måneder på å bygge et hus selv ved hjelp av rammeteknologi. Hvis byggingen av bygningen er overlatt til et team av kvalifiserte arbeidere, vil byggingen ta enda kortere tid (flere uker). Siden strukturen ikke krymper, kan du fullføre huset og flytte inn i det umiddelbart etter bygging.
7. Rammekonstruksjon kan utføres når som helst på året (selv om vinteren), siden det ikke er noen "våte" prosesser under konstruksjonen av rammen. Det eneste som er verdt å gjøre før det kalde været er å bygge grunnlaget.
8. I et rammehus er det mye lettere å utføre skjult installasjon av verktøy.
9. Rammebygg kan brukes som sesongboliger. Saken er at veggkonstruksjonen enkelt tåler vinterperioden uten oppvarming. Veggene vil ikke bevege seg, de vil ikke deformeres, de vil ikke bli fuktige.

Svært ofte kan du komme over meningene fra eksperter som rammer inn hus, konstruksjonsteknologiene som vi vil beskrive i artikkelen vår, har mange ulemper. Men om dette faktisk er slik, bedøm selv:

1. Du kan ofte høre oppfatningen om at den største ulempen med en rammekonstruksjon er umuligheten av ombygging etter konstruksjon. Denne uttalelsen gjelder imidlertid bare for hus med rammepanel. Et rammehus bygget ved hjelp av rammeteknologi kan redesignes, siden lette skillevegger ikke er bærende konstruksjoner.
2. Oppfatningen om at en rammebygning ikke kan bygges høyere enn én etasje er en misforståelse. Det anbefales faktisk ikke å lage panelhus i to etasjer, men du har råd til et loftsgulv. Hvis du trenger et to-etasjes hus, velg rammekonstruksjonsteknologi.
3. Myten om at et rammehus har kort levetid (ikke mer enn 75 år) kan enkelt avlives. På slutten av denne perioden trenger huset reparasjoner. Men hele poenget er at selv et hus laget av et hvilket som helst annet materiale trenger reparasjoner og utskifting av noen deler, for eksempel taktekking. Siden rammen til et slikt hus er pålitelig beskyttet mot værpåvirkninger, kan strukturen vare opptil 100 år.
4. Tidligere trodde man at rammen ikke var veldig varm, men rammeteknologien har blitt bedre gjennom årene, nye varmeisolasjonsmaterialer, effektive vindsperrer og dampsperremembraner dukker opp, så nå er det ingen grunn til å tvile på varmeisolasjonskvalitetene av et slikt hus.
5. Det eneste som er sant er at støybeskyttelsen til et rammehus er litt lavere enn for bygninger laget av murstein eller stein.

Typer teknologier

Vi viser de vanligste teknologiene for å bygge rammehus:

• DOK-teknologi;
• ramme bygninger ved hjelp av kanadisk teknologi (hus laget av SIP-paneler og konstruksjon ved hjelp av "Plattform"-systemet);
• hus som bruker tysk teknologi (fabrikksett for panelkonstruksjoner);
• bindingsverksteknologi;
• ramme-ramme bygninger.

Hvis du bestemmer deg for å bygge et rammehus, kan konstruksjonsteknologien være litt annerledes, så du bør vurdere i detalj egenskapene til hver rammekonstruksjon.

DOK-teknologi

DOK-teknologi er konstruksjonen av et hus med dobbel volumetrisk ramme (DOF). Design og konstruksjon av slike hus er berettiget i regioner med tøft klima. De viktigste karakteristiske trekk ved strukturer reist ved hjelp av denne teknologien er følgende:

1. Ytterligere varme og komfort i husets lokaler oppnås på grunn av det faktum at det er helt ingen kuldebroer i veggdesignen. Takket være dette øker husets levetid betydelig.
2. Utformingen av veggene gir ytterligere tiltak for å beskytte dem mot akkumulering av kondensat og en reduksjon i varmeisolasjonskvaliteter under drift. Spesielt brukes en spesiell ventilasjonsspalte til dette.
3. I huskonstruksjon som bruker denne teknologien, brukes kun materialer av høy kvalitet.
4. Rammehus med DOK-teknologi bygges kun med ovntørket trelast.
5. Under bygging følges europeiske kvalitetsstandarder.

Takket være dette oppnås spesiell energieffektivitet av omsluttende strukturer, så vel som deres styrke. Hovedbetingelsen er forskyvningen av rammestolpene i forhold til hverandre. Etter å ha lagt basaltisolasjonen, dekkes trerammestolpene med varmeisolasjonsmateriale, og eliminerer dermed dannelsen av kuldebroer.

Kanadiske teknologier - Plattformsystem

Et slikt rammehus kan settes sammen på en byggeplass, eller komponenter til det kan produseres på en fabrikk. Siden husets vegger er satt sammen av paneler, tilhører bygningene kategorien rammepanelhus.

Viktig: plater er en struktur laget av OSB, kryssfiner og andre platematerialer med termisk isolasjonsfyllstoff inni.

De er installert på en montert plattform av tømmerstokker og orienterte strandbrett. Skjoldene er installert med et spor på en spesiell ås på plattformen. Ovenfra er alle panelelementer forbundet med en øvre trim. Skjoldene er også festet sammen. Skjøtene er nøye isolert med polyuretanskum.

Som du kan se, er det særegne ved installasjonen av paneler at hver av dem også er et bærende element, så ombygging av et slikt hus er umulig. Etter å ha installert veggene i huset, er taket reist, verktøy legges og veggene er ferdige.

Kanadiske teknologier - SIP-paneler

• de to ytre lagene er platetremateriale (OSB eller fuktbestandig kryssfiner). Det mest brukte orienterte strandbrettet er 1,2 cm tykt;
• Laget av termisk isolasjonsmateriale kan ha forskjellige tykkelser, som avhenger av de klimatiske forholdene i konstruksjonsregionen. Vanligvis brukes polystyrenskum til disse formålene.

Det er et spor i endene av SIP-panelet for å lette fikseringen til bjelken, som vil tjene som ramme. Den samme bjelken er installert ikke bare i vertikal stilling, men også som en øvre og nedre horisontal veggbekledning.

Viktig: SIP-paneler brukes ikke bare til å danne veggstrukturer, men også som gulvet i første etasje, så vel som takplater.

tysk teknologi

Byggingen av hus ved hjelp av tysk teknologi skiller seg fra metodene ovenfor ved at panelpaneler som er produsert i en fabrikk brukes til å bygge et hus. Dessuten er vinduer og dører allerede installert i dem, kommunikasjon er lagt, isolasjon er lagt, og den primære etterbehandlingen av veggene er fullført. Takene er også montert på fabrikk.

På grunn av den betydelige vekten av ett panel, vil løfteutstyr være nødvendig for transport og installasjon. Alt dette bidrar til økningen i kostnadene ved å bygge et hus. Prinsippet for å koble paneler i veggkonstruksjon er imidlertid det samme som for teknologiene beskrevet ovenfor.

Blant ulempene med denne teknologien er følgende:

• kvaliteten på montering og isolasjon av paneler i fabrikken kan ikke kontrolleres;
• for installasjon og levering trenger du byggeløfteutstyr;
• styrken og påliteligheten til huset er lavere enn for bygninger reist ved bruk av ramme-rammeteknologi.

Bindingsverkshus

Slike bygninger er reist ved hjelp av ramme-ramme-teknologi. For å lage rammen til dette huset brukes laminert finertømmer med et tverrsnitt på minst 15x15 cm. Deretter fylles mellomrommet mellom rammestolpene med det valgte materialet. Det kan være stein, murstein, platemateriale med isolasjon innvendig, glass, betong, adobe, etc. Dermed er huset satt sammen på byggeplassen. I tillegg til de vertikale og horisontale stolpene på rammen, brukes nødvendigvis diagonale seler og tverrgående stenger.

Det viktigste kjennetegnet ved et bindingsverkshus er at rammen ikke er skjult i veggstrukturen, men er eksponert. Dessuten er det vanligvis malt i en kontrastfarge og skiller seg ut mot bakgrunnen av lysere vegger. Slike hus er preget av store områder med glass.

Rammeteknologi

Denne metoden for å bygge et hus er ideell for selvkonstruksjon på grunn av teknologiens enkelhet og tilgjengelighet. For å bygge et hus trenger du ikke byggeutstyr, alt arbeid utføres manuelt på byggeplassen. Oppsettet og utformingen av et rammehus kan være veldig forskjellig.

Essensen av teknologien er at rammen til huset først bygges av tømmer på byggeplassen. Deretter er utsiden dekket med treplatemateriale. Etter montering og montering av taket blir husets vegger isolert fra innsiden og dekket med OSB eller kryssfiner. Utformingen av slike vegger bruker nødvendigvis en vindbarriere, en hydro- og dampbarrieremembran.

Til tross for en viss konservatisme i tenkningen til befolkningen i landet vårt når det gjelder konstruksjon (bruk av tunge, pålitelige stein- og betongmaterialer), blir lette strukturer stadig mer utbredt. Hus laget av SIP-paneler, treramme og rammepanelbygninger får stadig mer popularitet. Årsaken til dette er de betydelig lavere kostnadene for både det nødvendige materialet og installasjonen. I denne artikkelen vil vi se på stadiene for å bygge et rammehus fra fundamentet til taket.

Nyanser av trekonstruksjon

Hovedforskjellen mellom trekonstruksjoner og "klassiske" stein-, betong-, armert betong- og stålkonstruksjoner er den høye brannfaren. Bruk av bærende trekonstruksjoner bestemmer at konstruksjonens brannfareklasse ikke er høyere enn III (klasse II er typisk for stein og betong).

Problemet løses delvis med brannhemmere. Dette er spesielle stoffer beregnet på bearbeiding av trekonstruksjoner for å redusere brennbarhets- og brennbarhetsgrupper. Å neglisjere slik behandling kan føre til de mest alvorlige konsekvensene.

Et annet sårbart punkt i byggingen av et rammehus er mottakelighet for biologisk ødeleggelse. Vi snakker om råte og vedmark. For å bekjempe disse faktorene brukes biobeskyttende forbindelser. Moderne industri tilbyr komplekse brann-biobeskyttende midler som er best egnet for bruk for beskyttelse av trekonstruksjoner.

Separat understreker vi viktigheten av å nøye oppfylle alle krav til elektrisk installasjon. Den vanligste årsaken til husbranner er ledninger av dårlig kvalitet, bruk av usertifisert elektrisk utstyr (stikkontakter, brytere) og brudd på reglene for drift av elektriske apparater.

De udiskutable fordelene med trerammehus inkluderer lavere kostnad og konstruksjonshastighet.

Foundation - den første fasen av byggingen av et rammehus

En vanskelig problemstilling i privat bygg var, er og blir valg av fundamenttype. Trebygg er preget av lav vekt. Fundamentet er som regel også gjort "lettere" i forhold til den klassiske "stein"-versjonen av huset. Dessuten kan alle typer fundamenter (list, plate, pel) også brukes til trehus.

Valget av fundamenttype for et rammehus avhenger først og fremst av tekniske og geologiske forhold - jordstyrke, grunnvannsnivå og så videre. For rammekonstruksjonsalternativet er det mulig å bruke søyleformede fundamenter.

For å spare penger bør du bestille tekniske og geologiske undersøkelser i et minimumsbeløp. Minst en brønn på ca. 5 m dyp. Basert på undersøkelsesrapporten, gjennom konsultasjon med en spesialist, vil det være mulig å bestemme det optimale fundamentalternativet. En uavhengig løsning på dette problemet "etter øyet" vil mest sannsynlig resultere i enten overforbruk av materialer "i reserve" eller problemer med driften av et hus installert på toppen av et fundament som er for svakt.
Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot nivået av grunnvann, dets sesongmessige svingninger, samt risikoen for utseendet av oppstilt vann - det såkalte "jordvannet". Å betale for forskning og konsultasjoner med en spesialist vil lønne seg godt.

Trinn 2: konstruksjon av rammen og gulvbelegg

Konstruksjonen av rammen under byggingen av et trehus begynner med installasjonen av den nedre rammen. Dimensjonene på tverrsnittet vil direkte avhenge av typen fundament. For peler installert med store stigninger (3m eller mer), vil den nedre rammen være kraftigere enn for andre alternativer. Den nedre rammen på toppen av pelefundamentet er i hovedsak en grill. I alle tilfeller (inkludert stripe- og platefundamenter) skal dette røret være plassert over bakkenivå. Den nedre selen bør være antiseptisk spesielt nøye. I tillegg bør vanntetting laget av tett polyetylen, takpapp eller annet rullet isolasjonsmateriale plasseres under bunnen.

Rammen kan settes opp ved hjelp av to metoder - ved å sette sammen hvert element separat direkte i designposisjonen, eller ved å sette sammen rammen til en hel vegg på en horisontal overflate, deretter løfte den "på baken" og installere den på plass. Det andre alternativet er å foretrekke siden det er mer produktivt. Det er spesielt praktisk når du bruker et fundament i form av en isolert svensk plate - på tidspunktet for montering av rammen er den grove overflaten i første etasje (toppen av platen) en praktisk plattform for å samle veggrammer.

Den romlige stabiliteten til rammen sikres enten av plater (ramme-paneldesign, typisk blant annet for SIP-paneler) eller av en plate som er skråstilt i motsatt retning. På installasjonsstadiet brukes ofte midlertidige avstivere, installert på toppen av rammen. Etter å ha dekket den ene siden av den fremtidige veggen med skjold eller diagonalplater, fjernes de midlertidige selene.

Som regel brukes OSB (QSB)-plater med en tykkelse på 12 mm som skjold. Når du dekker med et brett, er tykkelsen i området 18-25 mm.
Avstanden til stativene (søylene) til rammen er veldig ofte satt til 60 cm, noe som i tilfelle av et rammepanel-skjema forårsaker forvirring. Størrelsen på OSB-platen er 125x250cm, som et resultat av at et trinn på 60cm skaper behov for å trimme hvert panel med 5cm i bredden eller 10cm i lengden. I dette tilfellet vil et trinn på 62,5 cm være et komplett multiplum av bredden på et slikt ark (2 trinn) og lengde (4 trinn). Med plankekledning skaper ikke et mangfold på 60 cm problemer.

Valg av panel-/platekledning er vanligvis basert på prisene på disse materialene i byggeregionen. Til samme pris bør panelversjonen foretrekkes, da den er mer teknologisk avansert og raskt montert.

Etter konstruksjonen av rammen til veggene i første etasje og installasjonen av den øvre trimmen (beltet), begynner installasjonen av gulvbjelker.

Armerte betonggulv (både monolittiske og prefabrikkerte) brukes ikke i trehus. Det er også bedre å nekte lette alternativer som Terriva og lignende. Tre har svært forskjellige indikatorer for lineær ekspansjon på grunn av temperaturendringer enn andre materialer. I tillegg endrer tre, som et "levende" materiale, størrelsen litt med endringer i fuktighet. Kombinasjonen av forskjellige materialer i bærerammen er svært uønsket.

Gulvbjelker er vanligvis laget av 50x200 mm plater eller parrede 50x150 mm plater. Det andre alternativet er å foretrekke hvis brettene er sammenkoblet med et speilbilde av vekstringene - en slik bjelke vil være mer stabil. Bjelkenes stigning avhenger av spennvidden som skal dekkes, tverrsnittsdimensjoner og belastninger. Vanligvis er dette trinnet i området 60-100 cm.

Før du bygger rammen til neste etasje, er det nødvendig å legge gulvbelegget på toppen av gulvbjelkene. For å gjøre dette, bruk not-og-fjær gulvplater eller platematerialer (OSB, kryssfiner) i to lag. Skjøtene til det andre laget bør ikke falle sammen med skjøtene til det første. Hvis gulvplaten brukes før ferdigstillelse av konstruksjonen, er den beskyttet mot forurensning og skade med plater av fiberplater eller tykk papp.

Gulv i trerammehus skal lydisoleres. Det anbefales å bruke etterbehandlingsmaterialer med vibrasjonsisolering. For eksempel laminatgulv lagt over et underlag av balsatre. Ellers vil hørbarheten være veldig høy, og gulvet vil være en analog av en trommel.

Trinn 3: tak

Et godt alternativ for å installere et tak for et rammehus er den skrånende versjonen. Taket kan være enkeltfall, gavl, valm o.l. Ethvert materiale kan brukes som et taktekkingslag - skifer, korrugerte plater, metallfliser, bitumen helvetesild, etc.

Takskråningene er dannet av et sperresystem. Rafters er oftest laget av brett med en seksjon på 50x150 eller 50x200. Stigningen på sperrene avhenger av snølastene i konstruksjonsregionen, spennvidden, seksjonen. Vanligvis er trinnet 80-120cm.

Sperrbenet hviler på mauerlat. I et trehus med ramme utføres dens funksjon av topprammen i siste etasje.

Trinn 4: skillevegger, kommunikasjon og interiørdekorasjon av et rammehus

Det beste alternativet for skillevegger i et trerammehus er en ramme laget av trebjelker med en seksjon på 50x100mm, belagt på begge sider med samme OSB-plater. Avstanden mellom skilleveggene er identisk med de bærende veggene. Det indre hulrommet til skilleveggene er fylt med lydisolerende materiale.

I rom med vått regime (bad) er gulvet og veggene i tillegg belagt med magnesitplater, på toppen av disse er vanntetting utført med beleggmaterialer. Bruken av magnesitplater gjør det mulig å dekke vegger og tak med keramiske fliser.

Det er ingen hindringer for å installere gipsplateskillevegger i trerammehus.

Innvendig kommunikasjon legges opp til innvendig veggkledning. Elektriske ledninger er plassert i spesielle korrugerte hylser. Det er bedre å unngå å legge vannførende kommunikasjoner i takets kropp. Stigerørene til slike kommunikasjoner føres vanligvis inn i vegghulene.

Det beste alternativet for innvendig etterbehandling av vegger og tak er gipsplater. Det er enkelt å feste det med treskruer og deretter sparkel. Den siste delen av etterbehandlingen kan være alt - fra maling til tapetsering.

Festemidler

Festeelementer i konstruksjonen av trehus er spiker, konstruksjonsstifter og kraftige selvskruende skruer. Det er bedre å unngå å bruke svarte fosfaterte skruer "for gips" på grunn av deres skjørhet. Bruk av slike festemidler ved montering av gipsplateskillevegger er tillatt.

Du kan styrke forbindelsen av treelementer ved hjelp av stålhjørner, plater, overlegg, etc.

Trinn 5: etterbehandling av fasader

Ventilerte fasadesystemer er mest brukt for etterbehandling av fasadene til trerammehus. For eksempel sidespor.

Eventuelle gipsalternativer for trehus er uakseptable. Bekledning med dekorative trestein vil også forårsake problemer (med mulig unntak av kjellerdelen, dersom det ikke ble brukt trekonstruksjoner innenfor dens grenser).

Konklusjon

For å unngå forvrengninger av bærende strukturer, er det nødvendig å strengt følge stadiene av konstruksjonen av et rammehus. Dette gjelder spesielt for elementer av romlig stivhet - midlertidige seler og rammebeklædning. Det er svært uønsket å bruke tynnere materialer, spesielt skjold. Denne konstruksjonsteknologien tolererer ikke avvik og amatøraktiviteter. For eksempel er det umulig å erstatte OSB-mantel med sponplater, sement-sand, magnesit og gipsfiberplater. Hvis kravene gitt i denne artikkelen er oppfylt, vil levetiden til et trerammehus være minst 50 år.

Et varmt og rimelig hus som kan bygges på en sesong er drømmen til enhver eier. Rammehuskonstruksjon oppfyller disse kravene. Den lave vekten av alle konstruksjonselementer gjør det mulig å klare seg uten bruk av løft og annet spesialutstyr, og moderne varmeisolasjonsmaterialer gjør rammehus egnet for opphold selv i harde nordlige vintre. Men det er ikke nok å vite hvordan man bygger et rammehus, det er nødvendig å overholde alle kravene til teknologien og ta hensyn til de trinnvise funksjonene i konstruksjonen av strukturen.

Ferdig utsikt over et rammehus

Grunnleggende regler for rammekonstruksjon

For å sikre at det endelige resultatet av konstruksjonen ikke skuffer, før bygging må du gjøre deg kjent med enkle regler:

• Hovedkriteriet ved valg av trelast er kvalitet. Det er bedre å foretrekke laminert finertømmer enn naturlig tørket tre, som kan sprekke ved uttørking. Et godt alternativ ville være å teknisk tørke tømmeret, noe som minimerer fuktigheten i treet.
• Betro arbeidet til fagfolk. Å bygge et hus du skal bo i er ikke den mest egnede plattformen for eksperimenter, hvis noe blir gjort feil, vil det i beste fall føre til ubehagelige leveforhold, og i verste fall til nødsituasjoner. Og dette tar ikke engang hensyn til det faktum at konstruksjon ikke bare er konstruksjon av vegger, men også mange typer arbeid med smal profil: ledningskommunikasjon (kloakk, elektrisitet, oppvarming), takarbeid i høyden og mye mer.

Et profesjonelt team bygger et rammehus på kort tid

• Hver liten ting betyr noe. Å prøve å spare penger på festematerialer, isolasjon eller treimpregnering kan være dyrt. Lavkvalitets men billig isolasjon kan avgi helseskadelige stoffer. Upålitelig festing av elementer kan føre til skade på integriteten til rammen.

Teknologien for å bygge et rammehus er et trinn-for-trinn-arbeid, som i seg selv vil bidra til å spare budsjettmidler. Derfor bør du ikke spare på byggematerialer.

Velge en plassering på nettstedet

To grupper av faktorer som påvirker plasseringen av den fremtidige boligen er anbefalende og obligatoriske.

Sistnevnte inkluderer:

• Brannforskrifter. De regulerer reglene for plassering av bygninger avhengig av brannfaren. For eksempel er avstanden mellom bygninger laget av ikke-brennbare materialer minst 6 meter, for tre og andre brennbare materialer - 12 m.
• Sanitære standarder. De regulerer avstanden fra huset til uthus, kraftledninger, trær og annet.

For å velge riktig sted for hjemmet ditt, må du ta hensyn til mange faktorer.

• Horisontal orientering. Vinduer som vender mot sør eller øst vil gi maksimalt naturlig lys.
• Regnskap for rådende vind. Det er ikke nødvendig å installere ekstra vinduer og dører på lesiden.
• Avstand til kjørebane. Jo større avstand til veien, jo roligere vil det være i huset, men det vil øke adkomstveien.
• Utvendig utsikt fra vinduet. Det er å foretrekke å ha vinduer med utsikt over hagen i stedet for vinduer med utsikt over eiendommens gårdsplass og uthus.

For å overholde alle standarder og velge det mest passende stedet, må du kontakte designorganisasjonen.

Grunnlaget for et hus er grunnlaget

Et sterkt fundament er nøkkelen til et sterkt og holdbart hjem. For rammebygninger bygges vanligvis et fundament av en av følgende typer:

• grunt belte;
• pel-skrue.

I det første tilfellet vil gravearbeid først bli utført slik at det er et sted å helle fundamentet, deretter lages forskaling og en forsterkende ramme legges ut i den.

Den andre fasen er å helle betong. Det er teknologisk riktig å gjøre dette i ett trinn, men noen ganger er lag-for-lag fylling tillatt. Etter hvert som forskalingen stivner, fjernes den - fundamentet skal få styrke innen 30 dager. Etter dette utføres vanntettingsarbeid, og monteringen av den nedre trimmen begynner.

Ordning av et stripefundament for et rammehus

Pilfundamentet regnes på sin side som en av de rimeligste og raskt reiste.

Haugen er et tykt metallrør, hvis ende er utstyrt med et skrueblad. De er vridd ned i bakken ved hjelp av spesialutstyr. Det finnes noen typer drevne peler, men de brukes sjelden.

Videobeskrivelse

Du kan se fordelene og ulempene med skrupeler i videoen:

Peler er en innovativ metode for fundamentinstallasjon som nylig har dukket opp på hjemmemarkedet. Derfor nyter den foreløpig mistillit til forbrukerne. Imidlertid vil riktig installasjon i samsvar med alle krav sikre bygningens pålitelighet og lang levetid.

Bunnskinne og gulv

For å beskytte rørene mot fuktighet nedenfra, legges takmateriale eller vanntetting på fundamentet. Du kan bruke bitumenmastikk, men det vil være dyrere enn rullemateriale. Noen ganger er materialer kombinert: når grunnlaget er dekket med mastikk, og vanntetting legges på toppen.

Monteringen av et rammehus begynner med stropping. For det brukes brett med en seksjon på 15x5 cm eller tømmer 15x10 cm. Platene legges rundt omkretsen og justeres langs ytterkanten av fundamentet. Hull for tappene bores på de nødvendige stedene. Det andre laget med plater legges på en slik måte at det dekker platenes bunnskjøter. Dette gir strukturen ekstra styrke. Installasjon av tømmer er enklere og raskere, men prisen er høyere enn for brett. I tillegg vil den samlede bæreevnen til en dobbeltplate være høyere enn for en enkelt bjelke.

Slik ser faste bjelkelag ut

En 15x5 cm plate er montert på selen på kanten. Den er også justert langs ytterkanten av fundamentet og festet med vanlige spiker. Stokkene er montert fra brett i samme seksjon. Festes med spiker eller spesielle hjørner. Installasjonstrinn – 40–60 cm.

Viktig! Jo lengre etterslep, jo mindre trinn. Dette vil sikre jevn vektfordeling og eliminere henging.

Neste trinn er isolasjon. Det enkleste alternativet er polystyrenskum. Den skjæres enkelt med baufil og sitter tett mellom bjelkene. Dette vil eliminere behovet for å legge et undergulv under, som vil holde isolasjonen.

For å støtte isolasjonen må du fylle to 5x5 cm stenger langs bjelkene. To lag legges med intervaller - det øverste laget overlapper sømmene til det nederste. Skjøter og sømmer med bjelkelag behandles med fugemasse.

Fuger med bjelkelag skal tettes med tettematerialer

Viktig! Polystyrenskum er et brennbart materiale, som gjør det uønsket for isolering av trekonstruksjoner. Derfor brukes plater av steinull og utvidet polystyren oftest til termisk isolasjon av gulv.

For å legge undergulvet brukes en 10x2,5 cm kantplate. Kryssfiner 0,5–0,6 cm tykk legges på toppen av det. I dette tilfellet bør tykkelsen på arkene være minst 1,5 cm. Dette alternativet er raskere, men i noen tilfeller dyrere. Som murverk legges kryssfiner i forskjøvede mønstre. Et gap på noen centimeter mellom arkene kompenserer for utvidelse når luftfuktigheten øker.

På nettstedet vårt kan du bli kjent med de mest populære prosjektene av rammehus fra byggefirmaer presentert på utstillingen av hus "Low-Rise Country".

En sterk ramme er nøkkelen til et sterkt hus

Det er to mulige ordninger for å bygge et rammehus:

• konstruksjon av en vegg på gulvet og dens påfølgende installasjon i vertikal posisjon;
• montering av alle elementer umiddelbart på stedet.

Den første metoden brukes vanligvis i fabrikker for produksjon av moduler av rammepanelhus. I noen tilfeller er montering på gulvet enklere enn på stedet, men den resulterende strukturen vil ha betydelig vekt, så flere personer vil være nødvendig for å løfte og installere den.

Montering av en allerede montert vegg

Selv én person kan sette sammen elementene vertikalt på en gang. Denne metoden er tregere, men vil bidra til å unngå unøyaktigheter i dimensjoner - delene er satt sammen "på plass".

For en-etasjes bygninger velges hjørnestolper med en seksjon på 10x10 cm. Hvis det planlegges et annet boliggulv, øker dimensjonene til 15x15 cm.

Mellomstolpene skal være like dype som i hjørnene, og minst 5 cm brede.

For å beregne stigningen er det spesielle formler som tar hensyn til belastningen på strukturen. Men i praksis avhenger oftest stigningen mellom stativene av bredden på isolasjonen. Avstanden mellom dem skal være flere centimeter mindre enn isolasjonen. Dette vil sikre en tett passform til stativene og beholde varmen.

Stativ festes oftest ved hjelp av metallhjørner - ett hjørne på hver side. Det er mulig å montere den med et kutt i bunnen av trimbrettet, men dette kan kompromittere integriteten til hele strukturen.

En annen gammel metode er dybelfesting.

Ordning for å feste stativet med en dyvel

På nettsiden vår kan du finne kontakter til byggefirmaer som tilbyr designtjenester for rammehus. Du kan kommunisere direkte med representanter ved å besøke utstillingen "Low-Rise Country" med hus.

Et hull bores diagonalt gjennom stativet til midten av de nedre brettene eller tømmeret - en trestift er drevet inn i den. Dette gir pålitelig feste, men denne metoden er vanskelig å implementere. I tillegg, hvis materialet er vått, kan dybelen tørke ut og miste stivhet.

Avhengig av type utvendig kledning foretas permanente eller midlertidige kutt. Hvis den ytre delen er belagt med arkmateriale med tilstrekkelig styrke, vil det gi ekstra stivhet til strukturen og konstant klipping vil ikke være nødvendig.

Hvis den utvendige finishen er hard, er dette alternativet for å installere skråninger mulig.

Hvis etterbehandlingsmaterialet er kompositt - sidespor eller foring, vil det være nødvendig å installere permanente bakker.

Det beste alternativet ville være å installere fire små bakker på hvert stativ - to på toppen, to på bunnen.

Installasjon av hjørnestolper krever spesiell oppmerksomhet. Teknologien er enkel, men bare å installere en vertikal bjelke kan fryse. Hvis tverrsnittet er 15x15 cm, kan dette for en moderat sone være nok til å ikke la varme passere gjennom.

Vertikalt installerte stativer er sikret med skråkanter

Hvis det brukes trelast med et mindre tverrsnitt eller eierne i tillegg ønsker å isolere hjørneelementene, er flere alternativer mulige:

• For å øke tykkelsen spikres to plater med en dybde lik stolpens dybde og en bredde på 5 cm til hjørnestolpene. Etter utvendig etterbehandling plasseres et spesielt platebånd på hjørnet, som gir en luftspalte mellom hjørnet og platebåndsplaten. Dette vil redusere varmetapet.
• Før oppstart av ytterkledningen monteres en motlatte som holder vanntettingen. Vanligvis brukes en bjelke på 5x5 eller 5x4 cm. 5 cm er den optimale størrelsen for ventilasjonsgapet mellom veggen og etterbehandlingsmaterialet. Det valgte materialet er festet til motlekten - fôr, sidespor, imitert tømmer.

Feste motlekten til stolpene til et rammehus

Overlapp

Takbjelker festes til topprammen ved hjelp av kuttemetoden eller til metallhjørner. Hakket bør ikke overstige 50 % av tykkelsen på den øverste trimbjelken. Bjelkenes tverrsnitt og stigning avhenger av formålet med andre etasje.

• Hvis tilstedeværelsen av et loft eller en fullverdig boligetasje antas, er konstruksjonen av gulvet lik gulvet i første etasje.
• Hvis det bare er et loft over, så tas bjelkene med et mindre tverrsnitt.

For enkelhets skyld legges et undergulv laget av 10x2,5 cm plater på gulvet. Dette vil gjøre flyttingen lettere og gjøre arbeidet sikrere.

Hvis huset antar en en-etasjes struktur, er de øvre bjelkene montert med en 30-centimeters forlengelse utover rammens vegger. Dette gjøres for å sikre sperrene.

Feste bjelker ved hjelp av kuttemetoden

Montering av sperresystemet

Et viktig stadium i konstruksjonen av et rammehus, som med all annen teknologi, er valg av type og installasjon av taket. Rammekonstruksjon er posisjonert som hurtigkonstruksjon. Derfor velger de oftest en konvensjonell gavldesign. Hvis alle konstruksjonsstandarder overholdes, kan taket på et rammehus konstrueres av enhver konfigurasjon og kompleksitet, men dette vil kreve mer tid.

For god snørydding bør takhellingen være mer enn 28 grader, men bør ikke overstige 50 grader - vindbelastningen på et slikt tak øker flere ganger.

For å konstruere sperrene tas brett 15x5 cm 6 m lange Det første sperreparet settes sammen av to brett og monteres på kanten av rammen. Det samme paret er installert på motsatt side. Snorer strekkes mellom to sperrepar på begge sider for å kontrollere takets plan. Resten av sperrene er satt langs dem. Trinnet mellom dem varierer fra 60 til 80 cm avhengig av valg av isolasjon. For forsterkning brukes tre-tverrstenger med et tverrsnitt på 15x5 cm. De fester et par sperrer som bokstaven "A".

Videobeskrivelse

Hvordan lage et sperresystem for et rammehus er vist i videoen:

Arten av dreiebenken avhenger av det valgte takmaterialet. Dette kan være myke fliser, bølgeplater eller metallfliser. Begrensningen vil være vekten av takmaterialet. For eksempel anbefales ikke bruk av leire eller klinkerfliser - tung vekt vil skape ekstra belastning på husets ramme.

Bilder av rammehus

Rammehus med balkong

Rammehus med klassisk tysk utvendig dekorasjon

Originalt rammehus med liten takhelling

Rammehus med veranda og skråtak

Fabrikkmontert rammehus i to etasjer

Bygging av rammehus om vinteren

Rammehus med 4-falls kombinert tak

Konklusjon

Et rammehus er en teknologi som bare øker i popularitet i husbygging. Kort byggetid og kostnadsbesparelser er betydelige fordeler fremfor andre byggemetoder. Men teknologien for å bygge et rammehus vil kreve streng overholdelse av alle teknologiske prosesser og konstruksjonsstadier, noe som gjør at fordelene kan bli verdsatt fullt ut.

Prefabrikkerte hus er attraktive fordi når grunnmuren er klar, kan selve huset reises veldig raskt. For eksempel er det mulig å bygge et rammehus med egne hender ved hjelp av to personer på en måned uten hastverk. Og dette er hvis uerfarne arbeidere er involvert i konstruksjonen, som bare vet hvordan de skal holde en hammer i hendene. Dette er fordi monteringen skjer trinnvis: regelmessig repetisjon av enkle handlinger. Det er bare viktig å vite hvordan du monterer hver enhet riktig. Etter å ha instruksjoner og forstå konstruksjonsprinsippet, kan hvem som helst sette sammen et rammehus på egen hånd.

Rammekonstruksjon er ikke mindre attraktiv fordi den kan gjøres til minimale kostnader. Hvor mye penger som kreves for bygging avhenger av størrelsen på huset og materialene som brukes (tretype og -kvalitet, etterbehandlingsmaterialer). Men i alle fall er dette en av de billigste metodene. (

Trehus er ikke de eneste. Det er regioner hvor tre er en luksus. De legger det der Til tross for at metall ikke er billig i dag, viser det seg fortsatt å være relativt billig.

En ting til. Mange er interessert i om det er mulig å forlate et rammehus uferdig, og i så fall på hvilke stadier. Svaret er ja, og den første fasen er kjent for alle: det ferdige fundamentet overlates til vinteren. Det er også mulige overvintringsalternativer i følgende form:

• fundament + ramme + tak (uten gulv);
• fundament + ramme + tak + utvendig kledning OSB + vindbeskyttelse;
• fundament + karm + tak + utvendig kledning OSB + vindbeskyttelse + montert og isolert gulv og tak + skillevegger.

Det er farlig å la vinduer og dører stå uten tilsyn over vinteren. I andre alternativer er det til og med en god idé å forsinke fullføringen av konstruksjonen: veden vil tørke ut. Om vinteren er det som regel lav luftfuktighet og tørking er aktiv. Identifiser samtidig alle stengene i den allerede monterte delen.

Etter å ha hellet haugene, installeres en grilling, og armeringen legges og bindes inn i den. Langsgående stenger kobles til bøyde armeringsuttak fra pelene. På dette stadiet er det igjen hull i båndet for å forsyne kommunikasjon og (sett inn deler av plastrør over båndet).

Stroppebjelken vil deretter festes til fundamentlisten. For å installere det, er studs festet i båndet. De installeres i trinn på 1-2 meter. Fra hvert hjørne kreves det en avstand på 30 cm i begge retninger Her kreves stendere, resten avhengig av husets mål, men minst hver 2. meter. Vær oppmerksom på at det er stenderne som forbinder husets ramme med fundamentet. Derfor er det bedre å levere oftere. Og en ting til: uansett hvor kort veggen er, må det være minst to stendere.

Når alt er klart, helles betongen.

Etter å ha hellet betongen, slik at den ikke tørker ut, men får styrke, er det bedre å dekke den med polyetylen (se på bildet). Hvis temperaturen etter støping av fundamentet holder seg innenfor +20°C, kan byggingen fortsette etter ca. 3-5 dager. I løpet av denne tiden, under slike forhold, vil betong få mer enn 50% av sin styrke. Du kan jobbe fritt med det. Når temperaturen synker, øker perioden betydelig. Så ved +17°C må du vente ca. 10 dager.

Trinn 2: Bunnskinne og gulv

For å forhindre at rammens treverk trekker fuktighet fra betongen, er det nødvendig med en avskjærende vanntetting av fundamentet. Den sikreste måten å gjøre dette på er med bitumenmastikk. Og det er bedre - i to lag. Du kan også bruke rulle vanntetting. Takpapp er billigere, men det ryker over tid. Vanntetting eller annet lignende moderne materiale er mer pålitelig.

Du kan belegge grillen én gang med mastikk, og rulle ut vanntetting på toppen. Et annet alternativ for avskjæring av vanntetting under et rammehus er to lag med vanntetting belagt med mastikk: jo nærmere grunnvannet er, jo mer grundig bør vanntettingen være.

Det første laget er flytende vanntetting Selv om det ikke er tørt, kan du lime et lag med rullet vanntetting på det.

Deretter legges sengene - brett som måler 150 * 50 mm. De skal være tørre, impregnert med biobeskyttende og brannhemmende forbindelser. Kanten på sengen er på linje med ytterkanten av fundamentet. På de nødvendige stedene bores hull for tappene (hullets diameter er 2-3 mm større enn tappens diameter). Deretter legges det andre brettet. Den er plassert slik at den dekker skjøten i den første raden. Det viser seg å være et slott.

Det andre brettet legges slik at skjøtene overlapper hverandre

Generelt kan du legge en bjelke på 100-150 cm, men prisen er mye høyere enn to plater, som sammen gir samme tykkelse, og riktig festet to plater har større bæreevne, selv om installasjonen deres tar mer tid . For å få dem til å fungere som en enkelt bjelke, spikres de fast i 20 cm trinn i et rutemønster.

Vi installerer sele og tømmerstokker

Neste trinn er installasjon og installasjon av loggene. Dette er de samme 150*50 mm platene plassert på kant. De festes med to skrå spiker (9 cm) i enden til trimbrettet, to spiker til høyre og venstre til sengen. Så hvert etterslep er på begge sider.

Bildet viser at den første bjelken er installert nær den andre - på denne måten overføres lasten bedre til fundamentet. Den er installert langs den andre kanten av sengen. Installasjonstrinnet er 40-60 cm Det avhenger av lengden på spennet og tverrsnittet til tømmeret som brukes: jo lengre lengde, jo mindre trinn.

Hvis stokkene er lange og det er en tverrbjelke, som på bildet ovenfor, for å forhindre at tømmerstokkene "flytter seg bort", plasseres hoppere over tverrbjelken. Lengden deres er lik trinnet med å installere tømmerstokkene minus den doble tykkelsen på brettet: hvis trinnet på stokken er 55 cm, er tykkelsen på brettet 5 cm, så vil hopperen være 45 cm lang.

Isolasjon og gulvbelegg

Etter at underlaget til gulvet er lagt, er det på tide å isolere gulvet. Det kan gjøres på forskjellige måter, med forskjellige materialer. Vi vil vise deg et økonomisk alternativ - med polystyrenskumplater med en tetthet på 15 kg/m3 (mer er mulig, mindre er ikke mulig). Den er selvfølgelig ikke miljøvennlig, men den er den eneste som ikke er redd for fukt og kan legges uten undergulv. Den estimerte tykkelsen på isolasjonen er 150 mm, to lag legges: det ene 10 cm, det andre 5 cm. Sømmene til det andre laget skal ikke falle sammen med sømmene til det første (de skifter).

Til å begynne med pakkes en 50*50 mm kranialblokk langs underkanten av stokken. Det vil holde skummet.

Skummet kuttes med en vanlig baufil. Bladet kan brukes til tre - det skjærer raskere, men du får en revet egg, eller til metall - det skjærer langsommere, men eggen er jevnere. De kuttede platene legges i to lag, sømmene overlapper hverandre. Deretter forsegler de omkretsen med tetningsmasse for å sikre vanntetting.

Deretter legger du undergulvet fra plater, jevner det ut og legger kryssfiner på toppen (helst FSF 5-6 mm). For å forhindre at det grove gulvbelegget på brett forvrider seg, legg brettene alternerende i bølgeretningen. Ser du på tverrsnittet av brettet går årringene i en halvsirkel. Så du trenger buen for å se opp og ned (se bilde).

Du kan klare deg uten plankegulv. Da bør tykkelsen på kryssfiner være minst 15 mm. Vurder hva som er mer lønnsomt i din region og velg.

I alle fall skal arkene legges i et avstandsmønster - sømmene skal ikke passe sammen (som i murverk). Ikke glem å la det være et gap på 3-5 mm mellom kryssfinerplatene for å kompensere for endringer i størrelse når fuktigheten endres.

Kryssfineren festes med selvskruende skruer 35 mm lange (helst hvite - mindre avfall) rundt omkretsen i trinn på 12 cm, innvendig i et rutemønster i trinn på 40 cm.

Trinn 3: Rammevegger

Det er to måter: veggrammen monteres (helt eller delvis, avhengig av størrelsen) på gulvet, deretter heves, posisjoneres og festes. Noen ganger med denne metoden festes OSB, gipsfiberplater eller kryssfiner direkte til gulvet på utsiden av rammen: stivheten er større. Denne teknologien kalles rammepanel eller "plattform". Fabrikker opererer generelt i henhold til dette prinsippet: de bygger ferdige paneler i henhold til designet i verkstedet, bringer dem til stedet og installerer dem bare der. Men huskonstruksjon med rammepanel er mulig med egne hender.

Den andre metoden: alt settes sammen gradvis, lokalt. Bjelken på bunnrammen spikres, hjørnestolpene settes, deretter mellomstolpene, topprammen osv. Dette er teknologien som kalles "rammehuskonstruksjon" eller "ballong".

Hvilken er mer praktisk? Det avhenger av hvor mange som jobber og om det er mulig, i hvert fall med jevne mellomrom, å tiltrekke seg hjelp. Å jobbe på gulvet er raskere og mer praktisk enn å hoppe opp/ned en trappestige utallige ganger. Men hvis seksjonen er montert stor, vil det være vanskelig selv for to personer å løfte den. Løsningen er enten å tilkalle hjelp eller å bryte opp veggrammen i små segmenter.

Installasjonshelling og tverrsnitt av stativer

Hjørnestolper bør være 150*150 mm eller 100*100 mm, avhengig av belastning og nødvendig bredde på isolasjonen. For et en-etasjes rammehus er 100 mm nok, for et to-etasjes rammehus - minst 150 mm. Mellomstolpene har samme dybde som hjørnestolpene, og tykkelsen er minst 50 mm.

Installasjonstrinnet til stativene er valgt under hensyntagen til belastningen, men i virkeligheten velges det oftere basert på isolasjonens bredde. Skal du isolere med mineralull i ruller eller matter, finn først ut den faktiske bredden på materialet. Avstanden mellom stolpene skal være 2-3 cm mindre enn isolasjonens bredde. Da blir det nesten ikke noe avfall, ingen hull og sprekker som varme slipper ut gjennom. Tettheten av installasjon av isolasjon i rammer er hovedpoenget, fordi bare det vil tjene som beskyttelse mot kulde. Det minste bruddet vil føre til at huset blir kaldt. Derfor må valget av isolasjon og installasjonen av den behandles med full oppmerksomhet.

Festing av stativene er mulig på flere måter: med tredybler, med et hakk eller på hjørner. Kuttet i brettet til bunnen skal ikke være mer enn 50% av dybden. Hjørnene er festet på begge sider. Festing med dybler er en gammel teknologi, men vanskelig å implementere: lange dybler er høvlet, et hull bores på skrå gjennom stativet og bjelken til den nedre trimmen, en tretapp drives inn i den, hvis overskudd kuttes av. Det fungerer bra hvis treverket som brukes er tørt. Hvis ikke, er uttørking og tap av festestivhet mulig. Installasjon på forsterkede hjørner er mye enklere.

I henhold til kanadisk teknologi er bjelkene som vinduer og dører er festet til, laget doble. Det er mer belastning her, derfor må støtten være kraftigere.

Forsterkede benker nær vinduer og dører er et must. Dette er den eneste måten et rammehus bygget med egne hender vil være pålitelig

Faser eller seler

Hvis den ytre kledningen er planlagt laget av høyfast platemateriale - OSB, gipsfiberplate, gipsfiberplate, kryssfiner - installeres midlertidige skråninger fra innsiden av rommet. De er nødvendige for å jevne ut og opprettholde geometrien til den ytre huden er festet. Styrken til dette materialet er tilstrekkelig til å skape den nødvendige strukturelle stivheten.

Dersom kledningen planlegges oppbygget av foringer e.l. installasjon av permanente jibber er nødvendig. Dessuten er det beste alternativet ikke de som er plassert på flere stativer, men fire små stykker for hver: to på toppen og to på bunnen (som på bildet nedenfor).

Vær oppmerksom på at på bildet over er stativene prefabrikkerte: to brett er spikret sammen langs hele lengden i et sjakkbrettmønster. Slike stativer har enda større bæreevne enn solide og koster mindre. Dette er en reell måte å redusere byggekostnadene uten å miste kvalitet. Men byggetiden øker: du må hamre inn mange spiker.

Hjørner av et rammehus

De fleste spørsmålene oppstår når man bygger hjørner. Hvis du plasserer en bjelke i et hjørne, ser det ut til at det ikke er noen vanskeligheter, bortsett fra at hjørnet viser seg å være kaldt. I regioner med korte og milde vintre er ikke dette et problem, men i det sentrale Russland krever det en slags løsning.

Det er flere måter å gjøre hjørnet av et rammehus varmt på. Alle er vist i diagrammene, så det er klarere.

Etter montering av rammen er den oftest kledd utvendig med OSB, kryssfiner eller annet lignende materiale.

Trinn 4: Tildekking

Gulvbjelkene hviler på bjelken til den øvre rammen. Det er flere monteringsmetoder:

• på støttende stålbraketter;
• på hjørnene;
• med innsats;

Hakk - dybden på kuttet bør ikke overstige 50% av tykkelsen på topprammetømmeret. Det hamres inn ovenfra med to spiker, som skal gå inn i selen minst 10 cm Hjørner er vanlig metode. Du kan bruke forsterkede, men ikke nødvendigvis perforerte stifter - formen kan variere

Dimensjonene til bjelkene og stigningen til installasjonen deres avhenger av hva som vil være på toppen. Hvis den andre boligetasjen eller, tverrsnittet tas større, gjøres trinnet mindre: slik at gulvet ikke synker. Dersom kun taket og loftet på toppen antas å være yrkesbygg, er dette helt andre beregninger og dimensjoner.

Hvis det bygges en andre etasje, er taket kledd med undergulvet i andre etasje. Dette vil gjøre det lettere å jobbe med å lage andre etasje i et rammehus. Monteringen er ikke forskjellig fra konstruksjonen av den første. Den eneste grunnen er at alt tømmeret må fraktes til andre etasje.

Trinn 5: Raftersystem og takmateriale

Når du utvikler et husprosjekt ved hjelp av rammeteknologi, er de mest populære eller. Enheten deres er ikke annerledes. Alle de samme prinsippene og beregningene. Den eneste begrensningen gjelder vekten av taket: det må være et lett materiale, belastningen som trebjelker og tak kan tåle.

For å feste sperrene i en gitt posisjon før kappen ble fylt, ble det brukt midlertidige jibber

En annen relativt billig teknologi

Trinn 6: Isolering

Et rammehus kan isoleres med alle materialene som er tilgjengelige på markedet med passende egenskaper. Alle er ufullkomne, men alle problemer har standardløsninger.

Den mest populære isolasjonen for rammevegger er basaltull. Den er tilgjengelig i form av ruller eller matter med forskjellige tettheter. Det er mer praktisk å installere matter i vegger: de er tettere og holder seg godt på grunn av skyvekraften. For å gjøre dette, som nevnt ovenfor, bør dimensjonene deres være 2-3 cm større enn avstanden mellom rammestolpene. Mattene er selvfølgelig i tillegg festet med spesielle festemidler, men det er mer praktisk å jobbe med enn med en myk rull.

Mineralull har høye varmeisolasjonsegenskaper og god lydisolering. Men det er også en alvorlig ulempe: den er redd for å bli våt, og den må beskyttes på alle sider, ikke bare mot fuktighet (regn), men også mot inntrengning av damp. Derfor er den fra siden av rommet dekket med et lag av dampsperremembran, som hindrer damper i å trenge inn.

På gatesiden er den termiske isolasjonen laget av mineralull dekket med en annen membran, men av en annen type med andre egenskaper: en vann-vindbeskyttende dampgjennomtrengelig membran. Det blåses ikke, tillater ikke fuktighet i flytende eller gassformig tilstand å passere gjennom fra gaten, og damper kan unnslippe fra isolasjonen: dampgjennomtrengelighet er ensidig. Etter montering av isolasjonen gjenstår kun etterarbeid. Egentlig, det er det, byggingen er over.

Nå vet du hvordan du bygger et rammehus. Detaljene i noen prosesser er langt fra komplette, men du har en generell monteringssekvens. Kanskje en annen video fra en profesjonell snekker som har bygget rammehus i flere tiår vil hjelpe deg (se nedenfor).

Videoinstruksjoner for installasjon av rammehus

Dette er tre videoer av den fremragende snekkeren Larry Hohn. Hver av dem varer mer enn en time. Teknologien for å bygge et rammehus på et ferdig fundament er beskrevet i detalj.

I henhold til disse instruksjonene er selvkonstruksjon mulig uten spørsmål: alle stadier av bygging av et rammehus og små detaljer blir kommentert og forklart, ned til hvilke spiker, hvilken lengde, hvor mange stykker i hvilke trinn, skal hamres inn i hver node. De viktigste problemene som kan oppstå og metoder for å rette dem demonstreres. Hvis du bestemmer deg for å bygge et rammehus med egne hender, ta deg tid til å se filmen. Mye vil bli klarere for deg.

Den første delen er den nedre trim og gulvet.

Den andre delen av videoen er konstruksjon og montering av rammevegger.

Den tredje delen bygger taket på et rammehus.

Hvis du fortsatt tviler på om du skal bygge et rammehus, er det sannsynligvis fordi du har hørt at dette er en dårlig teknologi, at den ikke fungerer for oss. Det er en slik mening. Men det er basert på det faktum at kanadiske og amerikanske rammehus er bygget av tørt tre, med fuktighet. ikke mer enn 20-22 %. I våre forhold hentes tre fra sagbruket med tilnærmet naturlig fuktighet, og dette er opptil 60 %. Det er derfor husene vrir seg, de blir kalde.

Men hvis du planlegger å bygge et hus med egne hender, hva vil stoppe deg fra å bruke tørt tre? Ovntørking er dyrt, forskjellen per kubikkmeter er veldig betydelig - nesten to ganger. Men ved å stable veden på stedet i ventilerte hauger, kan den tørkes til samme 20-22% i løpet av et år. Du bestemmer selv om du vil impregnere den med biobeskyttelse før tørking. Tørt trevirke råtner ikke eller blir skadet av sopp, men det er lurt å impregnere det med biobeskyttelse mot insekter.

Et eksempel på denne oppfatningen er i videoen. Med en forklaring på hvorfor teknologien er dårlig...