Lag et byttehus med egne hender fra metall. Gjør-det-selv hyttebil

For å koble VVS-armaturer til vannforsyningsnettet brukes en fleksibel vannforsyning. Det er etterspurt når du kobler til kraner, dusjer, toaletter og andre vanninntakspunkter, og forenkler installasjonsprosessen betydelig. Fleksibel eyeliner brukes også ved installasjon av gassutstyr. Det skiller seg fra lignende vannenheter i sin produksjonsteknologi og spesielle krav sikkerhet.

Kjennetegn og typer

Den fleksible slangen for tilkobling av rørleggerarbeid er en slange av forskjellige lengder laget av giftfri syntetisk gummi. Takket være elastisiteten og mykheten til materialet tar det enkelt ønsket posisjon og tillater installasjon inn vanskelig tilgjengelige steder. For vakt fleksibel slange Det øvre forsterkende laget er utformet i form av en flette, som er laget av følgende materialer:

Aluminium. Slike modeller tåler ikke mer enn +80 °C og beholder funksjonalitet i 3 år. Ved høy luftfuktighet er aluminiumsfletting utsatt for rust.
Av rustfritt stål. Takket være dette forsterkende laget er levetiden til den fleksible vannledningen minst 10 år, og maksimal temperatur på det transporterte mediet er +95 °C.
Nylon. Denne fletten brukes til produksjon av forsterkede modeller som tåler temperaturer opp til +110 °C og er designet for intensiv bruk i 15 år.

Festene som brukes er mutter-mutter og mutter-passende par, som er laget av messing eller rustfritt stål. Enheter med forskjellige indikatorer tillatt temperatur forskjellig i fargen på fletten. Blå brukes for tilkobling til en rørledning med kaldt vann, og røde - med varme.

Når du velger en vannlinje, må du være oppmerksom på dens elastisitet, pålitelighet av festemidler og formål. Det er også obligatorisk å ha et sertifikat som forhindrer at gummien slipper ut giftige komponenter under drift.

Funksjoner av gasstilkoblinger

Ved tilkobling av gassovner, varmtvannsberedere og annet utstyr brukes også fleksible slanger. I motsetning til modeller for vann, har de gul og er ikke testet for miljøsikkerhet. For fiksering brukes endestål eller aluminiumsarmering. Det finnes følgende typer enheter for tilkobling av gassapparater:

PVC-slanger forsterket med polyestertråd;
laget av syntetisk gummi med flette i rustfritt stål;
belg, laget i form av et korrugert rustfritt stålrør.

Santekhkomplekt holder tilbud ingeniørutstyr, armaturer, rørleggerarbeid og enheter for å koble den til kommunikasjon. Utvalget er representert av produkter og materialer fra kjente utenlandske og innenlandske produsenter. Rabatter gjelder for bulkkjøp, og produktkvalitet bekreftes av standardsertifikater. For informasjonsstøtte og bistand er hver klient tildelt en personlig leder. Evnen til å arrangere levering i Moskva og til andre regioner i Russland lar deg raskt motta de kjøpte varene uten unødvendig problemer.

Drenering er et drenerings- og dreneringstiltak for å fjerne overskudd grunnvann.

Hvis vannet ikke forlater stedet i lang tid, blir jorda gleyed, hvis busker og trær raskt forsvinner (blir våte), må du snarest ta grep og drenere stedet.

Årsaker til vanning i jorda

Det er flere grunner til vannlogging i jord:

leire tung jordstruktur med dårlig vannpermeabilitet;
akvifer i form av grågrønn og rødbrun leire ligger nær overflaten;
høy grunnvannsspeil;
teknogene faktorer (konstruksjon av veier, rørledninger, forskjellige gjenstander) som forstyrrer naturlig drenering;
forstyrrelse av vannbalansen ved bygging av vanningssystemer;
Landskapsområdet ligger i et lavland, ravine eller hule. I dette tilfellet spiller de en viktig rolle nedbør og innstrømmingen av vann fra høyere steder.

Hva er konsekvensene av overflødig fuktighet i jorda?

Du kan se resultatene av dette fenomenet selv - trær og busker dør. Hvorfor skjer dette?

oksygeninnholdet i jorda synker og karbondioksidinnholdet øker, noe som fører til forstyrrelse av luftutvekslingsprosesser, vannregime og ernæringsregime i jorda;
oksygen sult av det rotdannende laget oppstår, noe som fører til døden av planterøtter;
tilførselen av makro- og mikroelementer fra planter (nitrogen, fosfor, kalium, etc.) blir forstyrret, fordi overflødig vann vasker ut mobile former for elementer fra jorden, og de blir utilgjengelige for absorpsjon;
intensiv nedbrytning av proteiner skjer, og følgelig aktiveres forfallsprosessene.

Planter kan fortelle deg på hvilket nivå grunnvannet ligger

Ta en nærmere titt på floraen i ditt område. Arten som bor på den vil fortelle deg på hvilken dybde grunnvannslagene befinner seg:

perched vann - det er best å grave et reservoar på dette stedet;
på en dybde på opptil 0,5 m - ringblomst, kjerringrokk, varianter av sedges vokser - blæretang, kristtorn, revegress, Langsdorffs siv;
på en dybde på 0,5 m til 1 m - engsøt, kanarigress, ;
fra 1 m til 1,5 m – gunstige forhold for engsvingel, blågress, muserter, Kina;
fra 1,5 m - hvetegress, kløver, malurt, plantain.

Hva er viktig å vite når du planlegger drenering av stedet

Hver plantegruppe har sine egne fuktighetsbehov:

med en grunnvannsdybde på 0,5 til 1 m kan grønnsaker og årlige blomster vokse i høye senger;
vanndybde opp til 1,5 m tolereres godt grønnsaksavlinger, korn, ettårige og stauder (blomster), pryd- og frukt- og bærbusker, trær på en dvergrotstokk;
hvis grunnvannet er mer enn 2 m dypt, kan frukttrær dyrkes;
optimal grunnvannsdybde for Jordbruk– fra 3,5 m.

Er det nødvendig med drenering av stedet?

Skriv ned observasjonene dine i minst en stund. Du kan selv forstå hvor mye drenering som trengs.

Kanskje det er fornuftig å bare omdirigere smelte- og sedimentvann langs bypass-kanalen, i stedet for å la det strømme gjennom nettstedet ditt?

Kanskje det er nødvendig å designe og utstyre et stormavløp og forbedre sammensetningen av jorda, og dette vil være nok?

Eller er det verdt å gjøre det dreneringssystem kun for frukt- og prydtrær?

En spesialist vil gi deg det nøyaktige svaret, og vi anbefaler på det sterkeste å ringe ham. Men etter å ha lest denne artikkelen, vil du få litt bevissthet om dette problemet.

Ved ferdigstillelse av teknologiske og produksjonsoppgaver knyttet til arrangement av avløpssystemet i bygård, industribygg, så vel som i private husholdninger, er det påkrevd å teste det involverte systemet ved hjelp av tvungen strømningsmetode. Denne oppgaven brukes til å identifisere mulige mangler eller feil installasjon av hele den involverte avløpsdelen, og testrapporten for innvendige avløps- og avløpssystemer vil være vesentlig bevis på arbeidet med aksept av anlegget.

En visuell inspeksjon bør ledsages av inkludering i testrapporten av interne avløps- og avløpssystemer i henhold til SNIP, som for tiden er representert av gjeldende forskrifter i "D"-seriens vedlegg, som tilsvarer SP 73.13330.2012 "Interne sanitærsystemer av en bygning”, nylig har en ny blitt brukt oppdatert arbeidsutgave i henhold til SNiP 3.05.01-85.

Et skiftehus er et vaskerom i form av et hus som du kan lage med egne hender. Den kan brukes til å oppbevare hageredskaper og andre småting som kommer i veien rundt huset. Dette kan være klær eller sko til hagen, solsenger, en sammenleggbar seng, barneleker, en fiskestang eller gressklipper.

På hage tomt et uthus er en uerstattelig ting. Som nevnt ovenfor kan du lagre hageutstyr i den. Noen bruker denne bygningen som en minigarasje, mens andre vinterperiode reiser vaktler eller kaniner i den, og overlater bikubene til vinteren. En tegning kan lages for ethvert behov.

Noen bruker hytta som midlertidig bolig under bygging. Og noen ordner dusj eller badehus i uthuset. Hver eier har sine egne ideer for drift av hytta, derfor vil prosjektet være annerledes.

Fordeler og ulemper med rammehytter

Som alle andre ting har et skiftehus sine fordeler og ulemper.
Fordeler:

Pris - en rammestruktur vil koste flere ganger mindre enn en laget av andre materialer;
Vekt – rammestrukturen er veldig lett;
Allsidighet - når du monterer et skiftehus, kan du ordne alt som eieren trenger;
Enkel å installere - én person kan montere strukturen, uten hjelp utenfra ha de riktige verktøyene;
Enkel demontering - demontering av en hytte er mye raskere og enklere enn installasjon;
Enkel transport - den demonterte strukturen er ganske enkel å transportere, det viktigste er nøyaktighet. Men det er vanskeligere å transportere det sammensatte skiftehuset, siden strukturen er veldig skjør.

Feil:

Denne strukturen har en ulempe, men en veldig betydelig - det er den skjørhet.

Spesielt hvis strukturen ofte transporteres fra sted til sted. Materialene som uthuset er laget av mister sine egenskaper.

Hvilke typer rammehytter finnes det?

Rammeskiftehus kan være av tre hovedtyper. Eiere velger den som passer deres behov.

Trerammekonstruksjon Dette alternativet er mest egnet for eiere som skal bygge et hus med egne hender. Etter at byggingen er fullført, kan hytta demonteres og transporteres eller etterlates på sin opprinnelige plass og brukes som uthus. Dessuten kan en trehytte utstyres både innvendig og utvendig, for eksempel med dekorativ kledning og forsterkes med fundament hytta med treramme transporteres ofte montert, den vil veldig raskt miste egenskapene. En slik bygning har mange fordeler: miljøvennlige materialer. god varmeisolasjon, minimumskostnad.
Metallrammebygging Hvis eieren ikke har råd til å bygge et hus på kort tid, vil det beste alternativet være å først bygge et byttehus med en metallramme. Dette er den samme bygningen med en treramme, bare den er bygget inne i en sveiset ramme laget av stålkanaler og metallstolper. En ramme laget av stål kan beskytte treverket mot deformasjon. Designet er sterkere og mer holdbart. Den kan også transporteres samlet uten å bekymre seg for ødeleggelse under turen. Dette alternativet brukes sjelden av de som har tenkt å utføre konstruksjon på egen hånd, siden strukturen har høye kostnader og tung vekt.
Bærbare skur For et byggemannskap som flytter fra en byggeplass til en annen med verktøyene sine, er en bærbar bod egnet, noe som nesten er umulig å klare seg uten. Rammen til en slik hytte kan være enten av tre eller metall. Stålkonstruksjon med riktig montering og med riktig pleie kan det vare mer enn 15 år, noe som ikke kan sies om en trekonstruksjon. Den bærbare designen har høy pris og veldig tung vekt. Du må også hele tiden farge den bærbare strukturen med egne hender og overvåke tilstanden til kledningen.

Hvordan velge et sted å bygge en hytte

Før du begynner å bygge et skur, er det noen viktige ting du bør vurdere.

Dersom det skal benyttes 6x3 skiftehus kortsiktig på ett sted, og så er det planlagt å transportere det til et annet sted, er det bedre å bygge det nærmere utgangen.
Du bør vurdere hvordan bygget skal brukes. Hvis strukturen er ment å lagre verktøy, må den plasseres slik at den lett kan nås fra alle vinkler.
Hvis tømmerhytta på 6x3 skal brukes som badehus etter at huset er bygget, er det bedre å plassere det der det vil stå i fremtiden.

Tegning av en 6x3 hytte

Oftest eierne sommerhytter de foretrekker å bygge 6x3 hytter med egne hender, siden denne størrelsen er mer universell. Ulike eiere bruker rommet forskjellig, så alle trenger sin egen tegning, som er ganske realistisk. Du kan ta utgangspunkt i standard diagram hytteramme. Og legg deretter til de nødvendige åpningene og skilleveggene.

Innvendige skillevegger er bare nødvendig hvis strukturen vil tjene som midlertidig bolig. Skillevegger bør brukes til å skille toalettrom, kjøkken og lagerplass. I andre tilfeller vil det ikke være nødvendig med partisjoner.

Shelter diagram

Grunnlaget for rammeskiftehuset består av tømmer. Ta to rektangler 100*100 mm eller større. Rektangelene er forbundet med vertikale stolper. Størrelsen på hytta er 6 m lang og 3 m bred. Nedenfra er det bedre å bruke tømmer 100*150 mm eller større. Høyden på de fremre stolpene bør være 0,5 m større enn de bakre.
Det skal monteres stativer basert på plassering av dører og vinduer.

DIY bytte hus

Først må du kjøpe alle nødvendige materialer for konstruksjon og forberede verktøyene. Hvis eieren av tomten har bestemt plassering og et estimat er utarbeidet, kan du begynne å lage en tegning av den fremtidige hytta. Rommet kan enten være enkelt eller mer komplekst, alt avhenger av eierens behov. Hvis alle materialene er forberedt, er tegningen i hånden, du kan begynne å bygge hytta.

Det første du må gjøre er å forberede stedet for bygging. Det øverste jordlaget fjernes med en spade og komprimeres. Da bør du legge ned et vanntettingsmateriale - ikke et eneste prosjekt kan klare seg uten dette.
Å legge grunnlaget. Stedet der rammekonstruksjonen skal plasseres, skal fylles med sand og komprimeres igjen. For å sikre at strukturen kan transporteres, er det bedre å bruke slaggblokker i stedet for et fundament. De må legges i en avstand på 1,5-2 meter fra hverandre. Og for å forhindre ødeleggelse av blokkene, bør de pakkes inn i takpapp Hvis strukturen ikke vil bli transportert hvor som helst, kan du grave en grøft og fylle den med betongmørtel.
Hvordan montere rammen Bjelkene festes til de utlagte slaggblokkene med ankerbolter. Støttestolper er montert på den nedre delen av hytta, montert med egne hender, i hjørnene av strukturen. Hele strukturen er festet ved hjelp av metallhjørner og skruer. Det er viktig at bjelkene er godt festet til hverandre, og at underlaget er sterkt og ikke råttent. Bare i dette tilfellet vil prosjektet være nyttig, og strukturen vil vare i lang tid. De vertikale stolpene på for- og baksiden skal ha forskjellige høyder hvis taket er skråstilt. Dette er nødvendig slik at nedbør renner fra taket.

Takinstallasjon Å bygge et tak er ikke vanskelig, det viktigste er å bruke en tegning. Først må du feste sperrene med kappe til rammen. Deretter kan du installere taket selv. Du kan bruke hvilket som helst takmateriale du liker: skifer, ondulin eller profilert ark. Isolasjon og dampsperremateriale bør monteres under taket.
Vinduer og dørerDacha-hytter kan ha vinduer, men det må være en dør der. Derfor må du markere hvor døren skal plasseres og installere ekstra stativer som vil styrke døråpningen. Hvis prosjektet inkluderer vinduer, bør ekstra stativer også plasseres under dem.
Hvordan kappe gulv og vegger Rammekonstruksjonen kan mantres i enten ett eller to lag. Hvis det er to lag, bør det legges isolasjon mellom dem. Utsiden av rammen kan selv dekkes med ethvert kledningsmateriale.

Om ønskelig kan du utføre etterbehandling, installere vannforsyning eller bygge en veranda.

Hvis rammehytta skal brukes som spurvehauk eller kanin, kan den varmes opp for vinteren.

Som det fremgår av artikkelen, kan hytter på landet være svært varierte. Men hvis eieren av dacha har evnen, nødvendig materiale og verktøy, designet er enkelt å lage selv.

En metallbod i dag er praktisk talt en nødvendighet i de fleste sommerhytter. I tillegg fungerer en slik struktur som et uunnværlig sted for ulike rom på byggeplassen. I tillegg er det enkelt å lage et byttehus selv, siden det består av blokker, som igjen er laget av en ramme, og metallplater. Selvfølgelig vil en slik bygning være vanskelig å bruke for et langt opphold, men det er et uunnværlig alternativ for en sommerbolig.

Prosjekt av et moderne metallskur med vinduer og klimaanlegg

En slik henger kan ofte finnes på byggeplasser. Tatt i betraktning at de fleste byggearbeid kan vare mye lenger enn ett år, kan et lite bygg for arbeidere midlertidig erstatte boliger.

I slike tilfeller kan et metallbyttehus ha det nødvendige minimum av fasiliteter, som vil tillate deg å slappe av litt etter en hard dag på jobben eller til og med gi muligheten til å ta en varm dusj. Derfor er det vanskelig å overvurdere behovet for en slik struktur på et sted hvor det tydeligvis ikke er nok plass til visse behov. Det er derfor det er mange prosjekter der du uavhengig kan montere og installere en slik struktur.

Egenproduksjon metallhytter er en ganske enkel sak, men det må samtidig tas med tilbørlig alvor.

Oppsett av et hjemmelaget metallskur

For å gjøre dette, bør du følge de grunnleggende reglene når du bygger slike lokaler og bruke materialet og verktøyene som er oppført nedenfor.

Hvis du overholder alle betingelsene, kan du være sikker på at bygningen konstruert av metallblokker vil tjene deg i mange tiår. Og dens høye funksjonalitet og nytte vil betale for alle kostnader i løpet av noen måneders drift. For å lage et skiftehus av høy kvalitet fra containere og blokker med egne hender, trenger du følgende verktøy:

Før du starter arbeidet, sørg for at du har alle nødvendige materialer, da dette vil fremskynde produksjons- og monteringsprosessen betydelig, og vil også bidra til å unngå uventede vanskeligheter under konstruksjonen.

Materialer som kreves for produksjon av metallhytter

Gjør-det-selv-konstruksjon av et metallskur

For å utføre alt forberedende og byggearbeid, trenger du litt tid, fra flere dager til to uker. Tidspunktet avhenger vanligvis av antall arbeidere og deres erfaring i byggebransjen. Hvis du utfører alt arbeidet helt selvstendig, må du være forberedt på mer langsiktig. Derfor er det verdt å utføre alle stadier av konstruksjonen riktig, noe som vil bidra betydelig til å spare både tid og økonomi.

Hvis du vil bygge en bygning av høy kvalitet fra blokker, må du lage noen finansielle investeringer. Men det er verdt å merke seg at slike kostnader vanligvis kompenserer seg selv fullt ut i løpet av noen måneder.

Layoutalternativer for et skur laget av en metallbeholder

En av de mest kvalitetsmaterialer For konstruksjon av en slik struktur vurderes en konstruksjonsbeholder. Metallbyttehuset er preget av høy styrke og holdbarhet av strukturen, som er enkel å montere med egne hender.

Før du starter arbeidet, er det verdt å utføre planleggingen nevnt ovenfor. Denne typen arbeid er en nødvendighet når du bygger et metallskur med egne hender. Overholdelse av denne betingelsen vil bidra til å bygge ikke bare et rom som et skiftehus, men vil også være nyttig for eller.

Installasjon av en metallhytte på et søyleformet fundament

I tillegg, med erfaring innen byggeplanlegging, kan du enkelt gjennomføre renoveringsarbeid nesten alle metallkonstruksjoner, beholdere osv. Prøv derfor å legge ut alle dine tanker, krav og tiltenkte formål med endringshuset før installasjonen på papir. Ved hjelp av denne metoden kan du nøyaktig beregne det totale arealet av et metallskur for en sommerhytte eller byggeplass, noe som lar deg finne ut nøyaktig mengde materiale. Slike beregninger vil hjelpe deg med å spare penger når du bygger med egne hender, spesielt sammenlignet med å kjøpe et metallskur.

Det blir aktuelt når det ikke er noe sted for hvile og lagring av utstyr på dets territorium. Når midler er begrenset, men problemet med mangel på midlertidige boliger blir akutt, beste alternativet- konstruksjon av tilhenger i henhold til type hytte. Fordelene med en slik struktur og metodene for installasjonen vil bli diskutert videre.

Stilig prosjekt og design Herregård fra vognen

Huset er en egenskap ved livet på landet. Det er mulig å bygge det med egne hender, men alt avhenger av kildematerialet. La oss vurdere alle fordelene som hyttehus i form av tilhengere har:

Ulemper inkluderer manglende evne til å holde på varmen om vinteren, samt upåliteligheten til selve strukturen med hensyn til innbrudd og penetrasjoner av uønskede.

Veldig rask og rimelig konstruksjon

Svaret på dette spørsmålet interesserer mange mennesker som er interessert i ideen om å bygge en tilhenger med egne hender. Når det gjelder kostnaden, kan vi si at det definitivt vil være mindre enn en tre- eller metallanalog av byttehuset. Og det faktum hvor raskt et slikt hus kan lages, avhenger direkte av profesjonaliteten til byggherren.

Men selv uerfarne nybegynnere kan fullføre jobben på bare to dager.

Prosjekt og planløsning av et modulhus for en sommerbolig

Dette er flere ganger raskere enn platejern.

Stadier av bygging av et landsted

Uten noens hjelp er det fullt mulig. La oss se på denne prosessen mer detaljert, og dele den inn i stadier.

Trinn 1. Opprette et prosjekt. Før byggingen starter foretas målinger av arealet. Prosjektet inneholder følgende elementer:

, som bidrar til å grafisk presentere informasjon om bygningselementer og forhindre alle slags feil før byggingen starter;
Teknisk begrunnelse - den inkluderer mengdeberegninger byggematerialer, som bestemmes av enkle matematiske beregninger;
Diagrammet og planen vil hjelpe deg med å vurdere hvor harmonisk den midlertidige boligen passer inn i området rundt.

Prosjektet skal beskrive så nøyaktig og detaljert nøyaktig hvordan huset vil bli, hvilke elementer det vil bestå av og hvilke dimensjoner det vil ha.

Layout av et landsted fra en konstruksjonshenger

Du kan skissere prosjektet selv på papir, eller du kan bruke en spesiell grafisk editor som vil gjøre dette arbeidet for deg.

Trinn 2. Rydd området for rusk. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot jorda. Den må jevnes ut så mye som mulig ved hjelp av konstruksjonsmatter, godt komprimert og komprimert.

Trinn 3. Innkjøp av byggematerialer og komponenter. I dette tilfellet anbefales det å ta materialet "i reserve", siden det under drift kan være nødvendig å erstatte individuelle deler av huset. Du trenger følgende materialer:

barer;
Ruberoid;
Takmateriale (metallprofiler, korrugerte plater, fôr, tre);
Isolasjon (folie og glassull).

Hvis du vil spare på byggematerialer, kan du kjøpe dem på grossistsentre, uten mellomledd. Også på moten er prefabrikkerte hyttehengere, som selges ferdige.

Prosjekt av prefabrikkert flerseksjonshytte

Kunden kan kun montere dem i henhold til instruksjonene og bruke dem til det tiltenkte formålet. Kostnaden for en slik struktur vil være 10 ganger høyere enn å montere den selv.

Trinn 4. Dannelse av fundamentet. For midlertidig bolig er det ikke nødvendig å organisere en fullverdig stiftelse.

Det er ganske nok å "heve" landstedet 30 cm fra jordnivået ved å plassere det på monoblokker. Dette alternativet er det enkleste og mest økonomiske og lar deg flytte bilen til rett tid.

Strukturens omkrets er skissert og monoblokker er installert. For små dimensjoner er 5 monoblokker egnet (4 i hjørnene og 1 i midten av bilen).

Trinn 5. Gjør-det-selv vanntetting. Dekk fundamentet med takpapp for å hindre inntrengning overflødig fuktighet inne i tilhengeren.

Isolering og vanntetting av landhenger

Trinn 6. Start av installasjon. Lag en ramme (base) mellom monoblokkene. Egnet for disse formålene trebjelker. På samme måte bygger de vertikale støtter, som bunnen av veggen vil festes til. Når basene er klare, monter taket, slik at det skråner litt. Takmaterialer festes i aller siste øyeblikk.

Trinn 7. Veggbekledning. Ved hjelp av en skrutrekker skrus panelene fast til de vertikale bjelkene. MED innsiden veggen er isolert med et lag polystyrenskum eller mineralull.

Trinn 8. Arrangement av vinduer, dører og tak. Den siste fasen av å bygge et hus med egne hender innebærer å installere vinduer og dører, samt dekke og vanntetting av taket. For sistnevnte er det best å bruke passende takmaterialer, som fliser, bitumen eller vanlig skifer. Før det ytre laget legges ut, dekkes takflaten med polyetylen.
Hvis det er en veranda i planen, blir arrangementet gjort først.

Etter å ha skaffet deg en sommerhytte, er det første du bør ta fatt på å lage ditt eget skiftehus. Hvorfor bytte hus og hvorfor ditt eget? Fordi det komplette arrangementet av en dacha vil ta mer enn en dag eller til og med mer enn en sesong, og ingen tåler å tilbringe natten og gjemme seg fra regnet i en bil så lenge. Et telt er heller ikke et alternativ: hvor skal man vaske og lage mat i dårlig vær? Og med sine egne - fordi prisene på ferdige hytter på landet på ingen måte er lave og holdbarheten ofte ikke overstiger 5-6 måneder. Samtidig i lite rom for midlertidige korttidsopphold og husholdningsbehov (som er hva et skiftehus er) er det ingenting som en person uten byggeerfaring ikke kunne gjøre på egen hånd. Under byggeprosessen anskaffes det, noe som vil være nyttig når du bygger et hus, og andre ting som er nødvendige for en god hvile i landet. OG Et riktig konstruert skur vil da tjene i lang tid, og være svært nyttig på gården.

Byttehus kalles noen ganger midlertidige bygninger, det vil si at de fjernes når de ikke lenger er nødvendige. Denne ideen ble dannet under påvirkning av folk engasjert i feltarbeid, spesielt byggherrer. Der, etter fullføring av prosjektet, blir alle midlertidige tilhengere demontert eller tatt bort. De samme byggherrene var de første som tenkte på å bygge et skiftehus på landet. Under Khrusjtsjov dacha-boomen fikk de også land, og de begynte raskt å bygge noe som egne garderober, varmerom, formannsrom osv. På den tiden var byggematerialer for vanlige borgere ikke allment tilgjengelige, og byggingen av et godt landsted kunne ta år med full dyktighet og brennende ønske fra den glade nye eieren av stedet.

Siden skiftehuset skulle brukes i lang tid, utviklet folk snart rimelige design som krevde en liten mengde materialer, men var praktisk og holdbar. Det var synd å bryte dem senere, og i hyttene begynte man først å plassere en bruksblokk i en dacha type 3 i 1: et soveroms-ly, et lager/lager, et toalett med dusj. I denne formen har landstedet overlevd til i dag, bare eksternt har det blitt forbedret, se fig: byggematerialer har blitt mer tilgjengelige, og kravene til estetikk og livskvalitet er høyere.

Betydningen av endringshuset

Fortidens husholdningspionerer måtte ofte fortsatt demontere kreasjonene sine på grunn av den samme mangelen på materialer, hvis det ikke var nok av dem til huset. Men den moderne sommerboeren bygger umiddelbart skiftehuset sitt i lang tid. Det nåværende landstedet er designet for å utføre følgende funksjoner:

Bolig, mens tomten bygges ut. Tilfluktsrommet skal i fremtiden gjøres om til badehus, lager ferdige produkter, spurvehauk-kanin, vaskerom ved drivhuset, etc.
Vaskerommet er som et skur for husholdningseiendom og hageutstyr.
Sanitære og hygieniske fasiliteter som garderobe, bad, oppbevaringsrom for arbeidsklær og sko, sommerkjøkken.
Estetisk - med mål om å fjerne alle de skjemmende aspektene ved livet på landet ute av syne.

Poenget med denne tilnærmingen er for det første at selve begrepene om formålet med dacha har endret seg. Den nåværende sommerboeren ønsker definitivt å ha et rekreasjonsområde på stedet med pergola, dekorativ dam eller blomsterhage, steinhage, grill osv., selv om sommerhuset er kommersielt og familien lever av inntektene fra det. Derfor plasseres skiftehus med bruksblokk og drivhus/drivhus i bakgården, og tilrettelegges et friområde foran et flott Herregård, se fig. til høyre. Kjortelen og skotrekkene blir liggende der de jobbet; gå for å slappe av eller ta imot gjester asfaltert sti allerede ren, uten å bære jordklumper fra sengene.

For det andre, Herregård egentlig et soverom og stue. I varmen vil du være kjølig i den, men for å forhindre at klimaanlegget (som ganske enkelt kan stjeles om vinteren) ødelegger budsjettet, er en kostbar og kompleks permanent struktur med lavt varmetap og tett lukkede vinduer/dører. nødvendig. Men hvem vil sitte innelåst i en hytte og sørge for at hele selskapet ikke lar døren stå åpen bak seg? Hva slags ferie blir dette? Det er lettere å sette persienner på vinduene eller henge markiser - og la rommet bli ventilert.

I dette tilfellet vil et kjøkken, dusj og toalett i huset ikke legge til hygge og komfort. Det vil også være mer behagelig for husmoren å lage mat i frisk luft, og ikke i det tette miljøet; plutselig er det dårlig vær, du må lage mat under taket, uten å plage noen og slik at du ikke stimler rundt og lager støy. I tillegg er installasjon av toalett et svært komplekst problem. Poenget her er: sanitærkravene for avstand til vannkilder og boligbebyggelse gjelder også naboer, pluss at det er nødvendig å sikre tilgang til sanitæranlegg. Og hvis du samarbeider med de samme naboene, blir septiktanken som er felles for 4 tilstøtende tomter "som en innfødt" ved krysset mellom grensene deres, og det er kanskje ikke nødvendig i det hele tatt i årevis. Og det er ikke nødvendig å ødelegge jorden ved å legge rør fra huset til septiktanken, noe som er dyrt.

Deretter trenger du varmt vann til dusjen og kjøkkenet. Å installere en kjele eller komfyr med en varmtvannsbereder i et hus er igjen upraktisk, å bygge et hus med en skorstein i henhold til kravene i brannsikkerhetsforskriften er igjen vanskelig og dyrt, og en komfyr passer mye lettere inn i et skiftehus, fordi Dette lokalet er ikke bolig. Endelig lever vi i det 21. århundre - om sommeren kan strøm til et kjøleskap med elektrisk komfyr gi solcellebatteri, A varmt vann- et solcellepanel. Gjeldende priser for dem er ganske rimelige, og noen design kan lages med egne hender. Men de vil ikke legge til estetikk til huset, men flatt tak de vil stå opp hyttene «slik de var der» og vil ikke være til skade for noen.

Alt i alt tyder alt på det Herregård du kan og bør bygge med egne hender i påvente av langvarig bruk, men uten de uoverkommelige kostnadene og uten byggeerfaring. Er det mulig? Ja, denne artikkelen er ment å hjelpe i et slikt tilfelle.

Bygge eller installere?

Det første du tenker på er, ville det ikke vært lettere å sette en oppbevaringsenhet fra en fraktcontainer på et enkelt grusbed? Det ser ut til å være minimalt med arbeid. Nei, ikke minimum - du vil være så opptatt med åpningene alene at du til og med kan bygge et hus. Ferdige hytter laget av containere av ulike klasser er på salg, se bilde, men prisene er svært høye.

Årsaken er mye unødvendig metall til husholdningsbruk. Ingen vil selge containerhytter for mindre enn hva de koster som skrapmetall, og det er mye jern i containeren. Imidlertid vil vi fortsatt huske om metallhytter under visse omstendigheter kan dette vise seg å være et godt alternativ. Men i de fleste tilfeller, spesielt for nybegynnere, viser et treskiftehus seg å være enklere og mer lønnsomt, så vi vil hovedsakelig håndtere dem.

Hva skal bygges?

Først, la oss bestemme størrelsene. Den minste lyhytta, kombinert med en bod, har innvendige mål på ca. 2,5 x 3,5 m. En «2 i 1»-hytte, med et lager adskilt fra stuen med en skillevegg, og en krok for kjøkkenet, vil allerede være. være 3x4,5 m; Vi vil snakke om dette mer detaljert nedenfor.

I begge tilfeller trenger du også et lite bad i nærheten på gården; en av dens lenge kjente design er vist i fig. til høyre. Det bruker torvtoalett, eller pudderskap. I disse dager ville et tørt skap være mer hygienisk. Fra de kjøpt til dacha ville vært bedre egnet en biotoalett-bøtte med utskiftbare absorberende patroner, men du kan lage et biotoalett selv, se f.eks. video nedenfor. Derimot, .

Video: tørrtoalett i skiftehus

Det er mulig å sette sammen en "3 i 1" eller til og med en "4 i 1", inkludert et badehus, i en hytte som måler fra 3x6 m, og samtidig kan den enkelt plasseres på en tomt på 6 dekar. Problemer er forårsaket av utformingen, hvordan man best planlegger et 3x6 m skiftehus, vi snakker videre.

Hva med kjøkkenet?

For en helgesommerhytte er det ikke noe særlig vits i å bygge et skur med kjøkkenblokk: et sommerkjøkken passer perfekt under en baldakin, se fig. til høyre. Hvis de går til dacha, eller bor der, fra vår til høst, så trenger de et 3-i-1 skiftehus med plass til kjøkken og komfyr for oppvarming. Et alternativ er en elektrifisert hytte; så koker de på elektrisk komfyr, men i starten dacha arrangement Dette er et sjeldent tilfelle.

Veranda: umiddelbart eller senere?

Et skiftehus med veranda på en sommerdacha er fordelaktig på mange måter, om ikke annet fordi det kan brukes til å utstyre et kjøkken beskyttet mot vinden og/eller lagre husholdningsutstyr, og frigjøre boareal i ly. Men en nybegynner trenger ikke umiddelbart å planlegge byggingen av en hytte med veranda: det vil ikke være mulig å få en tilstrekkelig pålitelig og holdbar bygning uten byggeerfaring. Det er bedre for en nybegynner å bygge en enkel "boks", og deretter legge til en veranda som ikke har noen strømforbindelser med hovedstrukturen. Problemet med å binde inn fundamentene til et skiftehus og en veranda i dette tilfellet forsvinner, fordi begge er søyleformede, ikke begravet, på en felles anti-heave-pute. Vi vil snakke om hva dette betyr senere, men foreløpig, bare i tilfelle, se fig. tegning av en minimumsstørrelse lyhytte med tilhørende veranda. Den er bygget iht rammeteknologi, det er på tide å gjøre alvor av henne og andre.

Hvordan bygge?

Skjold

Den enkleste måten å bygge et skur på er en prefabrikkert. Rammene til brettene er satt sammen på bakken, og deretter banket inn i en boks, til venstre i fig. Et enkelt gulv er lagt i det, veggene er belagt med alt: OSB, sponplater, kryssfiner, etc. Så monterer de dører og vinduer (til høyre i figuren), legger taket - og du er ferdig! For 1 sesong eller mindre: en boks med paneler er ikke en ramme, den inneholder ikke individuelle bærende elementer, og under belastning blir strukturen skjev selv før det kalde været, eller til og med kollapser. Et panelskiftehus kan kun bygges som et garderobehus og kun hvis det er kjent med sikkerhet at byggingen av huset vil være ferdig før høsten.

NIPPE

Imidlertid er metoden for panelmontering av prefabrikkerte, ganske pålitelige og holdbare bygninger, inkl. boligbygg, tilgjengelig for DIY-konstruksjon, finnes. Dette er en sammenstilling av SIP-paneler (strukturelt isolert panel, SIP, Structural Insulated Panel). Et skiftehus laget av SIP vil koste mer enn rammen beskrevet nedenfor, men konstruksjonen vil gi deg erfaringen som kan være nødvendig hvis du bestemmer deg for å bygge en helårs dacha eller et landsted fra SIP teknologien er lik. Det er skrevet nok om konstruksjon fra SIP i RuNet, men for mer detaljer om selve panelene, se videoen:

Video: gjennomgang av SIP-paneler

Se opp for skjold!

Mange av de ferdige hyttene som er tilgjengelig for salg er panelhus, med alt det innebærer. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe et ferdig skiftehus, kan du luke ut mistenkelige ut fra følgende kriterier:

Hytter av god kvalitet, uansett design, har som regel ikke foringer ytre hud vegger, pos. 1 i fig. til høyre, i motsetning til de spinkle panelbordene, pos. 2 og 3. Disse platene er stappet på skjøtene til platene slik at produktet tåler transport.

Til samme formål forsterkes hjørnene og åpningene til ussel hytte med midlertidige grove overlegg, pos. 3. Hytter av god kvalitet tåler transport uten å forsterke hjørnene, og vinduer med glass leveres i separat emballasje. Dette trikset fungerer ikke med hackwork: når det transporteres med tomme åpninger, er messen allerede forvridd så mye at vinduene ikke passer på plass.

Ramme som grunnlag

En sterk stiv ramme tar på seg driftsbelastninger. For en så enkel struktur som et skiftehus, viser det seg også å være billig og lite arbeidskrevende. Rammehytter bygges enten "fra buret", til venstre i fig. – gulvet er allerede lagt inn sammensatt ramme– eller et "bur" av kraftforbindelser er montert på solid grunnmur, akkurat der. Sistnevnte krever noe mer arbeid og materialer, men mindre dyktighet, så videre vil vi dvele på denne metoden mer detaljert.

Bjelke og stokk

Tømmer- og tømmerhytter ser luksuriøse ut, se fig. til høyre, men når det gjelder kostnader og arbeidsintensitet er de ikke dårligere enn et hus større størrelse, og er bygget ved hjelp av samme teknologi. De bygges sjelden, hovedsakelig hvis det i fremtiden planlegges å konvertere endringshuset til et badehus; rammebygg er ikke egnet for dette. I dette tilfellet bygges byttehuset umiddelbart på stedet for badehuset og utstyrt med avløp i henhold til alle regler, og komfyren, dusjen og badehuset kjøpes og installeres når huset er klart.

Metall+

Hvis du vet hvordan du gjør rørleggerarbeid og håndterer en sveisemaskin, vil det kanskje være lettere for deg å sette sammen et skiftehus i metall ramme. I dette tilfellet er det for det første ikke behov for et fundament - strukturen vil ganske enkelt stå pålitelig på betongblokker, plassert i hjørnene. For det andre er plutselig ikke byttehuset nødvendig, det kan selges uten problemer med fortjeneste.

Grunnlaget for et skiftehus i en metallramme er kraftkretsen til beholderen, til venstre i fig. under, kun på rammer og hjørnestolper For økonomiens skyld vil det benyttes proffrør 80x80x(3-4) mm. De øvre og nedre lektene er laget av et paret hjørne 60x60 mm eller et merke av passende størrelse. Gulvet legges som beskrevet under for rammehytte, og legges i veggene. trerammer med åpninger for vinduer og dører og eventuelt med isolasjon, i midten i fig; For rammedesign, se også nedenfor. Vanligvis er hytter av denne typen kledd utvendig med bølgeplater, til høyre i figuren, men dette designet lar deg lage alle typer kledning, et sadeltak og gi bygget en komplett tre utseende samtidig som metallisk styrke opprettholdes.

Vi bygger en rammebod

Så vi kom til den konklusjonen at vårt skiftehus vil være en treramme. Trinn-for-steg instruksjon bygging av rammeskiftehus 3x4,5 m har vandret rundt i RuNet lenge. I utgangspunktet ser det ut til å ha vært satt sammen ganske fornuftig, men med gjentatte omskrivninger snek seg feil og vilkårlige forkortelser inn i teksten. Ved å følge slike instruksjoner vil en nybegynner befinne seg i en blindvei under arbeidsprosessen eller, etter egen forståelse, ende opp med en skjev og skjør struktur. Dessverre ser originalteksten ut til å være helt borte, så vi må henvende oss til de tilgjengelige kildene, men med forklaringer og notater.

Den første av dem: det er umulig å bygge et skiftehus "på 2-3 dager." Arbeid fra daggry til skumring uten røykepauser og forsiktig, unngå feil, bygging vil ta en halv ferie på rad eller 1-1,5 måneder, hvis du jobber i helgene. Det siste alternativet er å foretrekke, fordi Det er bedre å tilbringe ferien på et hus og landskapsarbeid. Generelt blir den første countrysommeren alt annet enn kjedelig.

Om impregnering

Alt er i gang tredeler Før installasjon på plass, er det nødvendig å impregnere med biocider (antiseptika) og vannavvisende midler (vannavstøtende forbindelser). For husholdningsbruk er brukt motorolje egnet som begge deler. Kronen, bunnen, gulvbjelkene og undergulvsplatene, se nedenfor, er det sterkt tilrådelig å også behandle bitumen mastikk(40 % bitumen og 60 % white spirit eller løsemiddel). De impregnerer ikke emner, men deler som allerede er kuttet i størrelse, med alle fordypninger, spor osv.

Fundament og base

Faktisk legges ethvert grunnlag i henhold til den såkalte. utslitt, men i dette tilfellet, fordi bygningen er liten, arbeidet kan forenkles hvis tomten for hytta ikke er for "pukkelrygget". Grunnlaget for endringshuset er bygget i rekkefølgen i henhold til fig:

Legg et søyleformet, ikke nedgravd fundament, pos. 1.
En felles støtteramme er montert på den av tømmer 150x100 mm, den såkalte. nedre krone eller, for en rammestruktur, bare en krone, pos. 2-4.
Den nedre bærerammen på rammen, eller nedre ramme, med gulvbjelkelag, pos. 5.

Valget av fundamenttype er klart: for en så liten og lett struktur vil enhver annen være unødvendig kompleks og kostbar. Om design og legging av søylefundamenter, her vil vi dvele ved funksjonene spesifikt for denne typen konstruksjon, som en nybegynner trenger å vite.

Gropen for fundamentet graves med et grep (fjerning) på 0,5 m langs omkretsen utenfor bygningens kontur. Fjern humus; hvis tykkelsen på det fruktbare laget overstiger 30 cm, grav med en spade. Ellers graves det groper under søylene med bajonett, d.v.s. opptil 30 cm dyp. Deretter dekkes gropen med geotekstiler (slik at tilbakefyllingen ikke sprer seg) og først helles en sandpute på 10 cm, på tykk humus, eller i hullene under søylene. Etter å ha plassert søylene, er puten fylt til bakkenivå; dens formål er, sammen med ankere (se nedenfor), å motvirke frosthevingene. Sandbelegget komprimeres to ganger, før og etter montering av søylene.

Installasjonstrinnet til søylene er innenfor 1,2-1,7 m, slik at et helt antall spenn mellom dem legges på sidene av bygningen; for hytter 3x4,5 og 3x6 er trinnet 1,5 m Når du graver hull for søyler, må du ta hensyn til at fundamentets kontur skal stikke ut over bygningens kontur. nederste hjørner rammen absorberer alle operasjonelle belastninger; ligger den flush på søylene fra utsiden, vil det være vanskelig for dem å «spre seg» i søylen, og bygningen kan gli til siden.

I intet tilfelle bør du legge mursteinssøyler, som anbefalt i kildene: den beste fungerende mursteinen i bakken vil begynne å smuldre i løpet av maksimalt 3-5 år, tørrstøpte murstein vil begynne å smuldre opp den første vinteren, og slitesterk høybrent klinker vil koste mer enn spesielle betongfundamentblokker 200x200x400 mm. Det vil være 4 blokker per stolpe, lagt på tvers i par på en sement-sandmørtel; for mer informasjon se om søyleformede fundamenter. Dermed vil søylen vise seg å være en kube på 400x400x400 mm, hvorav 200 vil være i bakken (30 cm bajonett minus 10 cm pute), og 10 cm fra utsiden tas ut. For et skiftehus 3x4,5 m vil dimensjonene på fundamentet langs konturen dermed være 3,2x4,7 m, og dimensjonene på gropen i plan vil være fra 4,2x5,7 m.

La oss nå se på pos. 1. Ser du? Søylene i den midterste raden er smale, hver laget av et par blokker. Dette er faktisk feil selv for steder med mild vinter, alle søyler må være like. Fundamentblokker er ikke så dyre at du trenger å spare på dem i den viktigste delen av strukturen.

Stolpene plasseres først på en tørr overflate og jevnes horisontalt ved hjelp av et slangegyronivå; juster høyden ved å legge sand under de lave søylene. Rektangelet tegnes ved å måle diagonalene og sidene. Du kan ikke bare stole på likheten til diagonalene i stedet for et rektangel, kan du ende opp med en likebenet trapes! Etter å ha justert pilarene, fjernes de øvre parene med blokker og plasseres tilbake på mørtelen.

Forbered deretter den korte (korte) bjelken til kronen, prøv den på plass og legg den vinkelrett på bygningens langakse, pos. 2. Prøv på det, kutt de resterende stengene 150x100 til størrelse; kronen er montert flatt, dvs. 150 mm-siden er orientert horisontalt, pos. 3. Alle koblinger er halvtre. Ikke glem impregnering! Etter montering fjernes bjelkene, stolpene dekkes med 2 lag takmateriale (dette er vanntetting mot den såkalte kapillære bløtleggingen av tre), bjelkene settes tilbake og etter kontroll av kronen med diagonaler og sidemål, bjelkenes skjøter sys sammen med 80 mm spiker, et par diagonalt i hver skjøt, pos. 4. På dette stadiet er fundamentet forsterket med ankre.

Ankre

Fundamentankre er de samme «stålstengene fra 1 m» fra beskrivelsene som ser ut til å måtte mures opp i søyler. Faktisk er det enklere og mer pålitelig å fikse et skiftehus, trykket som bakken er som pellets til en elefant, med L-formede krykkeankere drevet ned i bakken, pos. Og i fig. til denne paragrafen. Krykker er laget av korrugert 16 mm forsterkning. De nedre endene deres er skjerpet slik at de går lettere i bakken og, viktigst av alt, jevnere.

Ankrene hamres inn fra innsiden, det lages et 20x20 mm spor i kronebjelken under hver krykkestang: de files langs kantene og fjernes med meisel. Ikke overdriv kuttene; det er ingen vits i å løsne kronen for mye! Ankrene slås inn i henhold til diagram, pos. B og C for hytter 3x4,5 og 3x6, henholdsvis i 2 trinn: først avslutter de ikke 10-15 mm, og deretter, etter å ha målt igjen og trimmet kronen, om nødvendig, avslutter de den tett i henhold til det samme ordninger; gjerne med 1 slag med slegge. Tilsetning i fig. vi trenger mer informasjon om hjørnespiker nedenfor.

Neste trinn er påføringen av den nedre trimmen på kronen og installasjon av gulvbjelkene, punkt 5 i fig. med en baseenhet. Selen er laget på samme måte som kronen, men av 100x100 mm tømmer. Monter i flukt med den ytre kanten av kronen; Dermed dannes et 50 mm trinn innvendig, som stokkene vil ligge på. Etter påføring festes rammen til selen langs innleggene med 80 mm spiker, også som en krone, og sys til kronen med 150 mm spiker, som vist i fig. med ankerplasseringsdiagrammer.

Stokkene er laget av 100x50 tømmer eller 100x40 plater, de er skåret inn i rammetømmeret med en fjerdedel eller en tredjedel, dvs. Barten på stokkene vil være 25 eller 30 mm høy. Installasjonsstigningen til stokkene er 400-700 mm. Det er valgt slik at spennene mellom lagsene har samme bredde. Hvis det ferdige gulvet er laget av et enkelt kantet bord, er det bedre å holde seg nærmere en mindre verdi, og hvis det skal være fjær-og-not, kan etterslepet økes. Uansett er det tilrådelig å ta det i multipler på 150 mm, dette vil i stor grad forenkle og spare gulvet, se nedenfor. Hver lag spikret til rammen med 2 80 mm spiker, en spiker om gangen, og i midten til kronen med en 150 mm spiker, for totalt 3 spiker per lag.

Underjordisk

På samme stadium er det ønskelig, og for et skiftehus "fra vår til høst" som varmes opp i det minste for kort tid, er det nødvendig å isolere undergulvet, ellers vil gulvet bli fuktig. For å gjøre dette er åpningene mellom grunnsøylene fylt med noe (rubelstein, knust murstein, belegningsheller), sett inn i pos. 5 i fig. med en base, på en sement-sandmørtel, og undergulvet er dekket med utvidet leire. Uforsiktige byggere lener ofte bare rester av korrugerte plater eller knust skifer på utsiden, presser dem ned i sanden og drysser utsiden med jord. Du kan også skumme den hvis du ikke har noe imot skummet.

Det er noen finesser her. For det første er hensikten med å fylle åpningene bare for å forhindre at den utvidede leiren sprer seg, men du kan ikke dekke dem med arkmateriale fra innsiden: undergulvet må ventileres, ellers vil det bli en kondensatoppsamler. Derfor, i hvert spenn må du la enten ventiler, et par på ca 4x6 cm per spenn (praktisk hvis fylt med steinsprut eller ødelagte murstein), eller et gap på toppen på 4-6 cm Hvis spennene skum, trenger du å sette inn rørrester under ventilene på forhånd.

For det andre må åpningene fylles fra innsiden slik at fyllingen ikke stikker ut. Så senere, når du får taket på det og strukturen setter seg, kan du lage en virkelig vakker base.

Ramme

De første som installerer hjørnestolpene til rammen er laget av 100x100 tømmer, forsterket med midlertidige stag (element 1 i figuren), på stålhjørner og selvskruende skruer (5-8) x (60-70) mm, pos. . 2. Skruene strammes godt etter at stativet er lodd og støttet med jibber. Høyden på de bakre stolpene er omtrent 2,2-2,4 m; kan hentes fra minihyttetegning, se over. De forreste, med en byggebredde på 3 m, tas 0,5 m lenger. Hvis du beregner dimensjonene på stativene selv, husk det maksimal helling skifer eller ondulin tak - 14 grader, og optimal - 7-9 grader.

Deretter plasseres de langsgående øvre sidebjelkene til boksen (i dette tilfellet er det ikke nødvendig å snakke om en solid øvre ramme i form av en støtteramme), feste dem fra bunnen med hjørner, som nederst, og tverrbjelkene kuttes i halve treet. Tverrstengene festes med 80 mm spiker, et par diagonalt i hver innsats. Etter dette monteres de mellomliggende stolpene og de tilsvarende øvre tverrbjelkene, pos. 3.

På dette stadiet kan byggingen bli noe forenklet og billigere. Ved pos. 3 kan du se at mellomstativene også er laget av 100x100 tømmer, men for et lite skiftehus er dette unødvendig; De er plassert på tvers av stroppestengene. For å sikre at konstruksjonen ikke mister styrke, må følgende betingelser være oppfylt, se fig. til høyre:

Spennene ved siden av hjørnene skal alle ha samme bredde.
Hjørnespenn og de som ligger inntil vindus-/døråpninger skal forsterkes med jibber laget av samme brett.
Hvis hjørnet/tilstøtende spenn er 300 mm eller mindre, bør denne situasjonen unngås ved å plassere dører/vinduer i tilstrekkelig avstand fra hjørnene.

Nå må du erstatte de midlertidige jibbene med permanente, fra samme 100x40-brett, og installere sperrene, pos. 4. Der er det forresten klart at byggherrene gjorde en feil: et av hjørnespennene er tomt, selv om ingenting hindrer oss i å forsterke det. Støtterplater er også plassert på tvers av bjelkene; festes med 80 mm spiker, et par i hver ende. Installasjon følger dørkarmer(du kan umiddelbart med dørbladet) og vindusrammer, pos. 5. Installasjonen av boksen fullføres ved å feste bunnkorden til kronen ved hjelp av 150 mm spiker med en stigning på 200-250 mm.

Rafters

Hvordan sperrene skjæres inn og monteres er vist i fig. Monteringshellingen til sperrene er ca. 0,5 m. Ytterligere oppheng er laget av brettrester. I dette designet er de svært ønskelige, fordi Det er ikke mulig å feste hver sperre godt til bjelkene til den øvre korden. Overhenget til sperrene er omtrent 30 cm; Sideoverhenget til kappen under taket vil være det samme. Hvis hytta er konstant i vinden (si, i skogen), kan du klare deg uten sperrehengere.

Kanskje et kjedelig skråtak ikke passer deg. I et slikt tilfelle, i fig. Nedenfor er diagrammer over takstoler egnet for et landsted og selvfølgelig et skiftehus. Designene som er skissert i grønt er gode fordi de er enkle, økonomiske og lar deg redusere høyden på hjørnestolpene til 1,9 m mens du opprettholder en tilstrekkelig høyde på taket på skiftehuset.

Tak

Etter montering av rammen dekkes taket slik at regn ikke fukter det uferdige gulvet. Dens kappe under et skifertak er satt sammen med intervaller (til venstre i figuren), og under et ondulintak er den kontinuerlig, fordi ondulin er et mykt materiale. Å jobbe med det er selvfølgelig lettere enn å bære tunge, skjøre skiferark, men taktekking av skifer det viser seg mye billigere og mer pålitelig.

Hvordan skifertakplater legges og sikres fremgår av fig. nedenfor, men når du kjøper den må du ta hensyn til noen omstendigheter. For det første er det oftest 6, 7 og 8 bølgeskifer på salg. 6-bølge plater er lettere, men prisen per kvadrat på taktekking fra dem vil være betydelig høyere enn fra 8-bølge plater. Så hvis du har lite penger og ikke er redd for jobb, ta 8-bølgen.

For det andre er skiferplater tilgjengelig i forskjellige stigninger, bølgehøyder og tykkelser. Hvis du tar en brukt en eller noe tilfeldig, kan det vise seg at arkene ikke passer sammen. Derfor, når du kjøper, må du være oppmerksom på merkingene, for eksempel er det alltid et sett med 1, 2, 3 og 4-sifrede tall. ARK 40/150 – 1750 – 8 eller 6-GOST 40/194/1750. 8 eller 6 vil da være antall bølger, 40 er høyden på bølgen, 194 eller 150 er trinnet, og 1750 er høyden på arket, dette er standardverdien. Hvis det er et mindre 4-sifret tall, er dette bredden på arket.

Gulv

Gulvet i skiftehuset består av 2 etasjer, den nedre grov og den øvre finishen, med varme-, hydro- og dampsperrer mellom dem. Ingenting kan forenkles her, ellers vil rommet vise seg fuktig, ubehagelig og snart råtne. I tillegg danner kronen med stropper og plankegulv en stiv boks, uten hvilken hele basen vil være skjør. Så du må nærme deg gulvet med den største forsiktighet og oppmerksomhet.

Hvordan undergulvet er konstruert kan sees av fig. Hodeskalleblokken er plassert langs hele konturen av åpningene mellom lagsene; "spiker" med 70 mm spiker i trinn på 100-120 mm. Det er nødvendig å inkludere gulvbordene i strømkretsen. Til undergulvet bruk kun en 150x(30-40) mm not- og fjærplate! Du kan fortsatt spare på etterbehandling av gulv ved å lage det av en enkel kantplate, men "undergulvet"-gulvet legges kun med not og fjær! Sekvensen for gulvoperasjoner er som følger:

Plater legges langs åpningene mellom bjelkene.
Fra det første brettet, i monteringsrekkefølge, er fjærsporet kuttet av.
De neste brettene, til og med det nest siste, plasseres ved å skyve sporet tett inn på mønet på det forrige.
Den siste brettet skjæres til i bredden fra mønesiden, d.v.s. skjær av kammen med en del av ansiktet.
De plasserer den skrått slik at sporet er på kanten av den forrige, og presser den kraftig på plass; Du må kanskje banke på den med en klubbe.
Bordene til den ferdige gulvcellen er spikret til skallebjelken med 70 mm spiker i trinn på ca. 100 mm, og med et spikerpar i midten av hver til den midterste bjelken på kronen. Avstanden til neglene fra kantene på de langsgående brettene er ikke mindre enn tykkelsen, dvs. 40 mm. Det er også tilrådelig å vedlikeholde den for kranialbjelken, ved å slå inn neglene på skrå.

Når det grove gulvet er klart, pos. 1 på neste Fig., cellene er dekket med glassin eller dets analoger, dette er en dampbarriere. Du kan ikke spare penger ved å isolere bunnen med polyetylen, fordi... den lar både damp og fuktighet passere gjennom. Glassine er sydd til bjelkene med en konstruksjonsstiftemaskin eller spikret med små spiker, og legger biter av kryssfiner under hodet. I alle fall kan du ikke sy/spikre det til gulvet - hva slags isolasjon blir det, med hull i bunnen?

Nå er det på tide å isolere gulvet. La oss igjen minne om at det også er nødvendig i en sommerbod for å unngå at den blir fuktig. Du vil ikke lagre det i et oppvarmet rom om vinteren, vil du? Isoler med mineralull pos. 3, men du må ta matter fra langfibermatter egnet for boligbygg. Kortfiber mineralull vil hele tiden støve med mikronåler, som er svært helseskadelige!

Deretter dekkes gulvet solid, eller med overlappende ark på 15 cm, plastisk film, pos. 4. Nå vil semipermeabiliteten til polyetylen være helt riktig: kondensatet som kom inn i gulvet vil fordampe gjennom det, uten å ha tid til å forårsake råtne, og væsken som søles på gulvet vil også fordampe eller renne ut før det siver inn i gulvet. isolasjon.

Den siste "gulv"-operasjonen er etterbehandling av gulvbelegg. Det er også tilrådelig å lage det fra not og fjær, men som allerede sagt, vil et enkelt brett med rene kanter 150x40 mm også fungere. «Rene» plater legges på tvers av bjelkene, d.v.s. vinkelrett på de "svarte", pos. 5. Etterbehandlingsgulvet utføres "solid", fra kant til kant av rammen til den nedre trim. Gjør den såkalte. et flytende gulv, som i et bolighus, tillates ikke i skiftehus av hensyn til konstruksjonsmessig styrke.

På steder hvor gulvbordene passer på rammestolpene, velges riller på 50x100 i platene, og hjørner på 100x100 velges for hjørnestolpene, slik at du ikke kan ta en 100 mm-plate på et rent gulv gulv kommer hengende ut. "Rene" brett spikret i hjørnene med par 70 mm spiker diagonalt (inn i kanten av brettet og i hjørnet), og ved andre skjæringer med bjelker og bjelker - parvis med samme spiker over brettet.

Mantel

Den ytre kappen gir den endelige styrken til strukturen, så den er også laget av plater, og sidekledning osv., hva du måtte ønske senere, er mantel på toppen av den. De er kledd enten med not og fjær eller et kvartbord, slik at vannet som renner nedover veggene ikke siver inn, d.v.s. opp med tungeryggen eller det indre kvarteret, se fig. til høyre. Hvis videre utvendig etterbehandling ikke forventet, så kan du skjede kantet bord omslag, "sildbein". De er omhyllet fra topp til bunn, inkludert de nedre beltene på basen. Før tildekking stiftes glassine til rammen, pos. 1 og 2 i fig. Nå kan du installere windows; før du installerer sporplatebåndene i dem og døråpninger skum, pos. 3.

Når det gjelder innvendig fôr, så her - som Gud vil: kryssfiner 4-8 mm, OSB, sponplater, laminat osv., med eller uten isolasjon, pos. 4 og 5. I samme trinn legges det korrugeringer i veggene med kabler trukket inn i, dersom skiftehuset skal elektrifiseres.

Isolasjon, om nødvendig, er den samme som for gulvet. Det er tilrådelig å dekke hjørnene med fotlister. På Khrusjtsjovs tid klarte de seg ofte uten interiør dekorasjon, det var rett og slett ingen materialer. Nå er det lettere med dem, uansett hvem som er nostalgisk til den tiden.

Skillevegger

Rammene til skilleveggene, hvis noen, er satt sammen i henhold til et mønster som ligner på sideveggene til rammen, se fig. til høyre, kun fra lameller 40x40 mm. Jibbene plasseres kun i de ytre cellene. Innvendige dører Ofte er det nødvendig å plassere den nær veggen, deretter plasseres en ekstra skinne i cellen med døråpningen (vist med pilen), uten den vil ikke døren i platebåndet passe på plass. Skillerammene settes på plass, spikres med 70 mm spiker i trinn på 200-250 mm direkte på veggene, og manteles med samme materiale som innvendige vegger. Hjørnene er forsterket med sokkel langs hele konturen.

For referanse

Bredden på inngangsdørbladet er 800-1100 mm, innvendig dørbredde 750-850 for boligdører og 600-750 mm for bruks-, bruks- og baderomsdører. Maksimal karmbredde på et enfløyet vindu er 900 mm; fortrinnsvis 600-650 mm. En rammebredde på 400 mm regnes som minimum, men den kan gjøres smalere. Dørhøyde – 1900-2100 mm; vinduer – 600-1300 mm. Høyden på vinduskarmen over gulvet er 750-850 mm.

Flere vinkler

Husk hvordan vi monterte hjørnestolpene til rammen: på stålhjørner. Kanskje har du allerede lagt merke til at de ytre, mest belastede hjørnene av rammen fra konstruksjonsmekanikkens synspunkt henger, dvs. svekket. Derfor ser det ut til at skiftehuset på fig. er ganske klart. faktisk er den ennå ikke klar til å ta på seg alt som skjebnen og været har i vente for det, dens ytre hjørner må forsterkes med overhead boards.

Hvordan dette gjøres kan sees i fig. venstre: hjørnene er omhyllet i par av brett fra topp til bunn. Opplegg for å slå spiker (150 mm): 1 om gangen inn i kronen og bunnen, deretter på rad med et trinn på 200-300 mm til stativene, deretter 1 om gangen inn i de øvre horisontale bjelkene. Først spikret bord langs bygningens korte sider i flukt med kanten av hjørnet, og deretter på langsidene for å dekke endene av de tilstøtende.

Om skodder

Det faktum at det er svært ønskelig å utstyre vinduene på hytta med skodder er åpenbart: vinterelementene er i stand til å knuse glasset selv uten deltakelse fra hooligans. Men det er vanskelig å lage svingskodder i et skiftehus, og det trengs persienner for dem, fordi... På den varme sommeren vil et rom uten ventilasjonssystem være tett. Derfor er det beste alternativet for skodder for skiftehus sammenleggbare, se fig. De skygger vinduer, som markiser, beskytter glass mot skader bedre enn svingvinduer, og er lettere å lage.

Vogner

Byggehengere kommer i lengder på 6-12 m og en bredde på 2,4 m En hyttehenger på 6 m viste seg å være veldig praktisk for en dacha: mange ting kan passe inn i den, og den kan plasseres uten problemer. på 6 dekar. Det var bare nødvendig å øke bredden til 3 m, fordi... Veggene i en rammehytte er tykkere enn i en standard tilhenger. Bytt hus av denne typen, se fig. De er alltid på salg og selger godt.

Men med utviklingen av behovene til sommerboere, med ofte utilstrekkelige muligheter til å bygge et komfortabelt hus på stedet, oppsto det problemer med utformingen. Typisk konstruksjon og reiseskifte hus-vest, pos. 1 i fig. nedenfor er dette kun soverommet og/eller omkledningsrommet. For kjøkken, spisestuer, bad, kontorer, til og med barer og biljardrom er det og blir produsert andre typer tilhengere i samme størrelse, men sommerboeren har ingen steder og ingen penger til å sette sammen en hel by på stedet.

Forsøk på å bruke sanitær-ergonomiske teknikker og standarder for boliglokaler i utformingen av hytter fører til at det i tillegg til soverommet kun er plass igjen til en liten vestibyle, der du ikke kan snu deg i varme klær, og et lager, der det ikke er noe annet enn en spade og en rake som ikke passer, eller et toalett uten dusj, hvor døren ikke kan lukkes mens du sitter - den hviler for eksempel på knærne i midten. Fig.

Siden byttehuset i hovedsak er et bobil, vil det være ganske berettiget å bruke teknikkene og standardene for passasjertransport på utformingen. Det eneste problemet vil være med dørene, eller mer presist, med åpningsretningen, fordi... De er hengslet, ikke glir. Men dører, generelt, er den nest største hodepinen for planleggere.

Et eksempel på en rasjonell utforming av et 6x3 m skur er vist til høyre i fig. høyere:

Soverommet er 1,7 x 2,7 m større enn en jernbanekupé. Det vil passe en køyeseng, en liten spisebord og en kommode. Om natten kan du også sette en sprinkelseng på gulvet, som det blant annet er nok plass til på lageret.
Badet har dusjhjørne 1,1 x 1,1 m, biotoalett og hjørneservant med halvtulipan, tilsvarende de på jernbanen. Det er ikke en luksus, men du kan vaske deg selv og avlaste deg selv.
Det største arealet er avsatt til kjøkkenblokken, kombinert med en vestibyle, dette er de 2 høydepunktene i dette prinsippet. Passer til et kompakt kjøleskap, land komfyr Med kokeplate 3-5 kW termisk kraft (nok til oppvarming i lavsesongen), og det er fortsatt plass til å skifte klær; og i varmen.
Utgangen fra badet er også inn varmt rom, som er viktig etter en dusj i kaldt vær.

Med mindre hytter er situasjonen mer komplisert; her må du kombinere et oppbevaringsrom med et kjøkken. Et eksempel på utformingen av denne typen "studiohytte" 3x4,5 m er vist i fig. til høyre.

Og så?

Gjett hva, den neste personen på dacha, som de sier, vil skrike: "Bygg meg!" Kanskje når huset ennå ikke er klart, og badehuset bare er i drømmer? Det stemmer, en låve. Enten et fjørfehus eller et grisehus, som er nesten likt i design.

Situasjonen er på topp. Hvordan bygge den? Hvor kan jeg få tid hvis jeg allerede trenger mer av det enn det er timer i døgnet? Og viktigst av alt - fra hva? Det er ingen ekstra penger og forventes ikke.

Paller laget av paller av byggematerialer. Det er sannsynligvis noen til overs fra byggeplassen, og det er ikke dyrt å kjøpe brukte: Demontering av paller til uregelmessig trelast med hull fra spiker er absolutt ulønnsomt, så brukte paller selges ofte billig bare for å bli kvitt dem.