Hvordan lage en utendørs kjeller. Ulike alternativer for en gjør-det-selv-kjeller for en sommerbolig

I dag er det viktig å lage en kjeller med egne hender (inkludert fra betong og blokker).

Ja, hvorfor ansette folk og bruke ekstra penger når du kan gjøre alt arbeidet selv.

En kjeller er et rom hvor frukt, grønnsaker og syltetøy vanligvis lagres i vinterperiode, men produkter kan lagres der hele året.

Det viktigste er å opprettholde samme temperatur i rommet: temperaturen bør ikke være høyere enn 4 grader Celsius, så takket være dette mikroklimaet kan grønnsaker og frukt lagres i lang tid uten å miste presentasjonen.

Hvis du har din egen hage eller dacha, kan du ikke klare deg uten lagring.

Forberedende arbeid

Før du begynner å bygge en kjeller, må du først studere terrenget.

Deretter, i det studerte området, bør du velge det tørreste stedet, og ikke glemme å ta hensyn til nivået av grunnvannsstigning og de strukturelle egenskapene til jorda.

Ikke glem dybden av jordfrysing, som er påvirket av tidligere faktorer.

Det er tilrådelig å utføre konstruksjonen av lagringsanlegget med egne hender på en forhøyet overflate, dette gjør det mulig å forenkle vanntettingsarbeidet.

Bygget bør plasseres slik at grunnvannet ikke når bunnen av kjelleren med minst 50 cm.

Hvis dette ikke er mulig, og du blir tvunget til å bygge et grønnsakslager i et lavland med svært fuktig jord, kan du ikke klare deg uten et sand- og gruslag (pute), som helles på gulvet.

Det vil kunne beskytte strukturen mot erosjon av grunnvann.

Høyden på grunnvannet må bestemmes om våren eller høsten, når nivået stiger høyest mulig.

Der grunnvann ligger nær overflaten, kan du observere veksten av frodig grønt gress. På disse stedene vokser det garantert planter som elsker fuktighet: kjerringrokk, siv, sedge.

Vi skal ikke glemme at steder med høy luftfuktighet er veldig glad i mygg og mygg, som også kan bli en slags rettesnor i valg av byggested.

Typer kjellere

Det er ganske mange typer kjellere de oftest foretrukne under bygging er:

jordkjeller;
Jeg vil kjellere under huset;
steinkjeller;
blokkert kjeller;
over bakken kjeller.

De er alle forskjellige i utseende, intern struktur og materialene som brukes.

En struktur er bygget av betong, for en annen bruker de stein, en tredje er bygget av blokker, du kan også bygge en kjeller av murstein med egne hender, og så videre. Gulv, vegger og tak har også forskjellige strukturer.

La oss derfor se nærmere på strukturen til hver av dem.

En jordbygning bevarer maten perfekt og beskytter den mot å råtne og tørke ut.

Gropen graves slik at veggene under byggingen kan plasseres litt i vinkel, noe som gjør det mulig å unngå jordødeleggelse.

Hvis gropen er planlagt på sandet terreng, trenger veggene kledning og forsterkning fra treplanker eller gjerde.

Takket være kledningen er det mulig å øke levetiden og skape optimale forhold for langtidsbevaring av arbeidsstykker.

Fordelen med designet er at foringsrøret kan gjøres sammenleggbart, noe som gjør det mulig å modernisere strukturen.

Jordkonstruksjon utføres hovedsakelig ved dacha som et av budsjettalternativene. Den har et lite område og en høyde på ca 2 meter.

Hvis nivået grunnvann ligger nær overflaten, så er det bedre å gjøre høyden på rommet enda mindre.

Men dette påvirker ikke på noen måte de positive egenskapene, og du kan bruke dette designet hele året.

På bildet ovenfor kan du se et bilde av et slikt lagringsanlegg.

Vi bygger en jordkjeller

La oss lære trinn for trinn hvordan du bygger en kjeller i et landsted med egne hender:

For basen bruker vi knust stein (den må komprimeres) og hell den med varm bitumen. Den beskytter overflaten pålitelig og hindrer fuktighet i å trenge inn i basen;
Gulvet er laget av leire, ca 10 cm tykt, med en blanding av siktet pukk fra murstein (alternativt er gulvet laget av betong);
Taket kan lages av stolper. Vi belegger dem med leire blandet med halmstykker, og legger deretter til et lag med jord. For at varmeisolasjonen skal bli god, må laget være tykt nok, minst 25-30 cm. Taket må føres til bakken, derfor legges det vanligvis et sadeltak. Vi tar de mest budsjettvennlige materialene, plater eller vanlige grener. Vi danner takryggen av tykke skåret bord og legger ned takpapp eller takpapp i flere lag;
Vi isolerer taket ved hjelp av torv eller tørre løv, som forhindrer bygningen fra å fryse i harde vintre;
Grav en grøft rundt strukturen til en dybde på 40-50 cm for å drenere vann.

Som du kan se, er det ikke vanskelig å bygge en slik struktur. Dens største fordel er enkelheten i designet og bruken av budsjettmaterialer.

Videoen nedenfor viser en oversikt over en slik kjeller.

Konstruksjonen av en slik kjeller gjør det mulig å spare brukbar plass på stedet.

På bildet nedenfor ser du et eksempel på en slik kjeller.

La oss se på hvordan du lager en kjeller under huset med egne hender. Svermgropen er ikke særlig stor. Vi legger et lag med knust stein ca 10 cm tykt ned, tamper det ned og fyll det deretter med varm bitumen.

Vi bygger veggene av betong med stålarmering.

Deretter pusser vi betongbelegget med en sement-sandmørtel og glatter det med en metallspatel (en kombinasjon av betong og Sementmørtel vil pålitelig beskytte overflaten av veggene mot vann).

For vanntetting dekker vi basen og øvre deler av kjellerveggene med takpapp i flere lag.

Vi lager også gulvet betong (som et alternativ kan gulvet være laget av leire blandet med pukk eller murstein).

For å komme inn i bod, lager vi et hull i gulvet i huset og legger en dør i den (som regel er inngangen laget på kjøkkenet). Lagringen din er nå klar til bruk.

I videoen nedenfor ser du hvordan konstruksjonen av denne strukturen utføres trinnvis.

En slik kjeller har mange positive egenskaper. Den er sterk, veldig pålitelig og holdbar.

I en kjeller laget av stein er både ferske og hermetiske matvarer perfekt bevart. Som regel er det reist en steinkonstruksjon store størrelser og selve konstruksjonen er ganske kompleks.

Det er tilrådelig å bygge det i et tørt område slik at grunnvann ved utslipp ikke kan nå bygget.

Strukturen er reist ved hjelp av en meget slitesterk mørtel. En heller legges på leiren, og agner og kalk tilsettes.

Før steinlegging skal den tas ut og stå der i minst seks måneder slik at den akklimatiserer seg.

Bildet nedenfor viser utseende steinkjeller.

Bygging av steinkjeller

La oss se på hvordan du lager en kjeller med egne hender:

Gulvet skal være slitesterkt slik at det tåler store belastninger. Derfor lager vi gulvet ved å bruke tettstrikket leire med tilsetning av knust halm, sand og knust stein;
På utsiden dekker vi taket med en løsning av tykk kalk, legger et tykt lag leire på toppen av det (ca. 6-8 cm), legger deretter treaske (lagtykkelse 8-10 cm) og dekker alt med tørt jord;
Nå må du legge det hvelvede taket. Vi legger taket på treforskaling.

Trappen i en slik kjeller er laget av steinblokker eller murstein, dekket med tre.

Det er ingen rør for ventilasjon i en steinkjeller, så det lages små hull i inngangsluken for å sirkulere luft og opprettholde ønsket fuktighetsnivå.

Nå vet du hvordan du bygger en kjeller med egne hender fra stein. Denne konstruksjonen er ganske vanskelig og tar mye tid, så du bør tenke på det før du bestemmer deg for å bygge en slik struktur.

Videoen nedenfor viser detaljert konstruksjon steinkjellere.

Blokkert kjeller

Oftest er et slikt rom plassert på en tomt i et privat hus for rasjonell bruk. brukbart område. Å lage en slik lagring er ganske enkelt.

Et slikt bygg anses som budsjettvennlig og krever ikke mye tid å lage. På bildet nedenfor ser du et eksempel på en slik kjeller.

Vi dekker bunnen av den forberedte gropen med et lag med knust stein, komprimerer den og hell varm bitumen. Alternativt kan du lage en base av en blanding av sement, grus og sand.

Når underlaget tørker, bygger vi murvegger. Vi belegg ytre og indre sider av veggene med sement og sand.

Etterpå påfører vi en bitumenprimer på overflaten av betongen og smører den på toppen med bitumenfett (vi påfører fettet flere ganger).

Vi lager overlappingen ved å bruke tykke plater eller brett, og belegger også endene med varm bitumen. Vi isolerer taket ved hjelp av leire med tilsetning av hakket halm.

Lag laget som vi legger i taket til minst 40 cm og legg et lag med jord på toppen.

Gulvet er laget av betong. Alternativt kan gulvet være av murstein, dekket med tregulv på toppen.

Det er fullt mulig å så gress på overflaten av det blokkerte lagringsområdet slik at det ser harmonisk ut på stedet i et privat hus.

I videoen under kan du se et eksempel på å bygge en kjeller.

Kjeller over bakken

Området til kjelleren som ligger på bakken er vanligvis lite i størrelse. Det ser ut som et lite rom for oppbevaring av mat.

Den er plassert inne i en eksisterende ås eller voll på stedet. En overjordisk kjeller har sine fordeler.

For det første kan det bygges i et område med høy grunnvannstand; for det andre kan det bygges om sommeren (andre typer lignende strukturer bygges hovedsakelig om våren eller høsten).

Siden vi bygger en kjeller med egne hender, trenger vi klare instruksjoner som vil dekke hele prosessen trinn for trinn.

Bygging av kjeller over bakken

La oss se på hvordan du organiserer byggingen av en kjeller riktig med egne hender på bakken:

Til å begynne med graver vi et hull i en bakke eller jordvoll for å imøtekomme den fremtidige bygningen;
I bunnen lager vi en dreneringspute (ca. 10 cm tykk), ta sand for dette. Tilstedeværelsen av en slik pute vil beskytte bygningen mot fuktighet og fuktighet;
Vi påfører krøllet leire ca 15 cm tykk på overflaten av puten og legger et lag med rød murstein på den. Vi hever vegger laget av samme murstein og belegger dem med en blanding av leire og kalkstein (leire og kalkstein beskytter murvegger mot fuktighet). Den øvre kanten av veggene kan stige litt over overflaten av vollen, men ikke mer enn 20-30 cm;
En slik struktur krever ekstra beskyttelse om vinteren, så vi lager taket fra tykke treklosser. Vi isolerer taket med mose, sagflis, tørre løv og utvidet leire. Du kan også isolere taket med en blanding av kalk og sagflis i forholdet 9:1;
Vi beskytter yttersiden av veggene mot de skadelige effektene av det ytre miljøet ved hjelp av takpapp, hardboard eller kraftpapir;
Dørene må gjøres doble (ikke glem å installere termisk isolasjon i rommet mellom dem);
Vi installerer også et ventilasjonsrør som dekker det på utsiden med et fint nett (slik at insekter ikke kan komme inn).

Nyttige råd: Når du bygger en slik struktur, er det bedre å lage en grøft for å drenere vann i en avstand på 1-2 m fra strukturen.

For at kjelleren alltid skal forbli tørr og temperaturen i den skal være stabil, bør konstruksjonen utføres i samsvar med visse regler og krav. Arbeidet framover er ganske omfattende, men i fremtiden vil det lønne seg med renter.

Kjelleren kan plasseres enten vekk fra andre bygninger eller under et hus, garasje, badehus eller låve. Lageret som ligger under bygget gjør at du kan spare plass på tomten, og kan også brukes i vintertid det vil være mye mer praktisk for dem.

Hvis du bestemmer deg for å bygge det i et åpent område, bør du velge et høyere sted - i et lagringsanlegg som ligger i et lavland vil det være konstant fuktighet. Det anbefales at en frittstående kjeller plasseres i skyggen. I dette tilfellet, i sommertid det vil varme opp mindre.

For å unngå kollaps av bygninger bør en frittstående kjeller ikke i noe tilfelle plasseres nærmere enn en halv meter fra veggene.

Typer kjellere

Den avgjørende faktoren ved valg av kjellertype er grunnvannstand . Hvis akvifer passerer for nært; under vårflom vil matforsyningen din bli oversvømmet hvert år. Dessuten vil ingen dreneringssystem redde deg - jo mer du pumper ut vann, jo raskere vil kanalene erodere, og hvert år vil det bli mer og mer av det i kjelleren.

For å unngå at den blir oversvømmet under flom, bør den plasseres 0,5 m over dette nivået. For å bestemme hvor nært grunnvannet er overflaten, kan du bruke:

hagebor: 2,5 m lang eller mer;

skjebor: den brukes til å bore brønner under vann, men den kan også brukes til lignende målinger.

Etter boring skal brønnen stå stille i minst et døgn. Deretter måles vannstanden ved hjelp av en lang stang senket ned i brønnen. Avhengig av oppnådd resultat, bestemmer de hvilken type kjeller som kan bygges på stedet:

underjordisk: en standard kjeller plassert på et tørt område, oftest utdypet med 2,5-3 m;
semi-innfelt; mindre krevende for jorda, dens dybde er i gjennomsnitt 1 m;
bulk: bygget på sumpete jorder der grunnvannsnivået er svært høyt;
en skråningskjeller, en type bulkkjeller, brukes ganske sjelden.

For å beskytte mot frostheving av jorda og bevare varmen i lagring kjellerdybde må nødvendigvis være 0,5 m under frysepunktet.

Bygging av kjeller i etapper

En kjeller bør kun bygges om sommeren – på dette tidspunktet synker grunnvannet til sitt største dyp. For å forhindre at en åpen kjeller blir oversvømmet med vann, utføres arbeid kun i tørt vær. Hvis det regner, dekk hullet med polyetylen en stund.

Forberedelse av grop

Konstruksjon av gulv

Det er ikke tilrådelig å fylle gulvene i kjelleren med betong. Jorden som ligger under frysedybden vil være den viktigste (og i tilfelle av en kjeller plassert utenfor bygningene) og den eneste varmekilden om vinteren og kulde om sommeren.

Leire slott

Våre forfedre har lenge brukt komprimert fet leire for å vanntette fundamenter og kjellere. Selvfølgelig vil det ikke redde deg fra stigende grunnvann, men leire er ganske i stand til å beskytte deg mot kapillær fuktighet, som hele tiden trenger gjennom jordens tykkelse. Denne typen beskyttelse kalles leire slott .

For å lage det legges leire i lag:

nederst er høyden på slottet 0,4 m;

veggtykkelse 0,25-0,3 m.

For å lage leire plast, er det forhåndsbløtlagt og la stå i bløt en stund. Det ideelle alternativet ville være å høste det om høsten. Utover vinteren i friluft vil den få nok fuktighet, og den blir lett å jobbe med.

Den skal ikke smuldre, men heller ikke renne ut av fingrene. Leire legges ved hjelp av justerbar forskaling i små lag. Du kan begynne å jobbe med et nytt lag hvis det har tørket til konsistensen av plasticine.

Kvaliteten på leiren vil være mye høyere hvis det tilsettes 20 % kalk.

Veggdekorasjon

Veggene kan være laget av murstein, betong, steinsprut eller asbestsementplater. Tykkelsen på betongveggen skal være 5 cm, tykkelsen på mursteinsveggen skal være 25 cm For å beskytte mot kapillær fuktighet, belegges de før etterbehandling bitumen mastikk, varm bitumen eller limt over med rullematerialer (takpapp, takpapp, etc.).

For å helle betong forberedes vertikal forskaling. For å lage en vanntett film kan veggen i tillegg gipses sement-sandmørtel- jern. Forholdet mellom sand og sement i dette tilfellet er 1:1. For å beskytte mot sprekker tilsettes kalk til løsningen (ca. 1/10 av sementen).

Sørg for å isolere luken eller døren som fører til kjelleren. De skal passe så tett som mulig og ikke ha hull. De er laget av to lag og kantet med en bjelke eller et metallhjørne fylt med ethvert varmeisolerende materiale (for eksempel polystyrenskum eller utvidet polystyren).

Ventilasjon

Siden de fleste grønnsaker bør oppbevares i tørre, ventilerte rom, må kjelleren utstyres med naturlig ventilasjon. For å gjøre dette, utfør følgende arbeid:

Eksos- og tilførselsrør er installert i kjelleren:

Fordeler og ulemper med frittstående kjellere

Frittstående bygninger har betydelige ulemper:

Slike lagringsanlegg må være utstyrt med en bakkedel - en inngang og et tak, noe som øker kostnadene for konstruksjonen betydelig.
Uleilighet med bruk om vinteren: passasjen til dem må ryddes for snø. I tillegg, i alvorlig frost, for ikke å fryse, er det ofte uønsket å åpne dem.

Men det er også positive sider ved å ha en kjeller plassert utenfor huset. Temperaturen i undergrunnen under en oppvarmet bygning er alltid mye høyere enn i kjelleren. Derfor lagres grønnsaker og frukt i den bare til slutten av vinteren - om våren begynner poteter, gulrøtter og andre grønnsaker å spire, og frukt begynner å flake. I en egen kjeller lagres de utmerket til slutten av sommeren. I tillegg, hvis det er et undergulv i huset, angriper gnagere det raskere. Hvis forsyninger oppbevares i en separat lagringsenhet, er det mindre sannsynlig at de kommer inn i huset.

Hvis tomten er liten og det ikke er plass på den for å bygge en egen kjeller, kan du bruke rådene fra forfatteren av denne videoen og lage en minikjeller med egne hender:

Siden antikken har folk brukt kjellere (kjellere, underjordiske, etc.) for langtidslagring av mat. I moderne verden de har ikke mistet sin relevans.

Men når behovet oppstår, oppstår spørsmålet: hvordan lage en kjeller med egne hender?

Typer kjellere

I dag finnes det et stort antall typer kjellere. Deres typer kjennetegnes hovedsakelig av type byggemateriale, dybdenivå og plassering.

Så det er:

jordkjellere, murkjellere, stein-, tre-, betong- og metallkjellere;
etter nivå over bakken: bakken, nedgravde kjellere, semi-begravd, bulk og i en skråning;
balkongkjeller, kjeller i huset, under terrasse, kjeller under garasje eller kjøkken, eller frittstående lager.

Men alle disse typer lagringsanlegg kan som oftest kun bygges på en sommerhytte. Det er derfor bilder av kjellere i dachas er så vanlige - som et eksempel på bruken.

Noen mennesker kan bli forvirret av ideen om en balkongkjeller, men dette er den eneste muligheten for de som ikke har sin egen tomt til å lagre store mengder mat billig.

Essensen av slik lagring er i en treboks med et tett lokk, foret med en varmeisolator. For å sikre at den har samme temperatur, brukes en glødelampe, som slås på av et relé og et kontakttermometer.

Et underjordisk rom under en bygning oppføres under byggingen av hovedkonstruksjonen. Dette er det billigste og høyeste kvalitetsalternativet for denne typen kjeller. Veggene er fundamentet for bygningen, og taket er taket i kjelleretasjen.

Etter byggemetoden er kjelleren under bygget bygget som en vanlig kjeller.

Det hender imidlertid at lageret av ulike grunner må bygges separat. Det er disse typene kjellere vi vil bo mer detaljert på.

Hvor skal man bygge

Å velge plasseringen av den fremtidige kjelleren er veldig viktig. Det avhenger av antall personer i familien (jo flere mennesker, jo større kjeller), av grunnvannsnivået (hvis breen er i vannet, er det usannsynlig at noe vil overleve), av tilgjengelighet (jo mer praktisk tilnærming til det, jo bedre).

For å svare på spørsmålet om hvordan man bygger et lagringsanlegg, mest det beste alternativet for en familie på 4-5 personer vil det være et rom på 2 x 2 meter, opptil 3 meter dypt, plassert på det høyeste punktet på stedet.

Under slike forhold kan en kjeller ved dacha bygges sakte og effektivt slik at den varer i mange år.

Hvordan bygge

Det er nøyaktig 2 måter å bygge en kjeller på: grop og vask. Med senkealternativet bygges kjellerboksen på overflaten og først deretter gradvis gravd ned i bakken, og fjerner jorden.

Gropmetoden er den vanligste. I dette tilfellet opprettes først en grunngrop for å passe til dimensjonene til den fremtidige kjelleren med en økt toleranse på en halv meter, og kjelleren settes sammen i den.

Arbeid i gropen

Etter å ha valgt gropalternativet og gravd selve gropen, oppstår problemet - hvordan bygge kjelleren neste?

For å gjøre dette må du gjøre følgende:

Merk!

forberede basen;
bygge vegger;
gips dem;
lage vanntetting;
utføre interiør etterbehandling;
bygge et tak;
ordne ventilasjon.

Grunnstruktur

Basen tilberedes ved å utjevne bunnen av gropen. Deretter dekkes det med pukk, sand og knust murstein et lag på minst 20 cm Det resulterende laget må fylles med oppvarmet bitumen.

Det er nødvendig å legge armering med en diameter på 6 mm på toppen og helle betongmørtel. Tykkelsen på det resulterende laget skal være 10-15 centimeter. Deretter, når betongen stivner, legges en boks på basen.

Veggmontering

Veggene er laget av murstein. Tykkelsen er 1 murstein.

For å gjøre murverket sterkt, er det nødvendig å bruke tråd med en diameter på 4 mm med intervaller på 4 rader. Spesielt viktig er bruken i hjørner.

Puss

Veggene er pusset på begge sider (utvendig og innvendig). For at gipsløsningen skal feste seg bedre, må leggingen av veggen være tom.

Merk!

Etter plastering må du vente en måned til løsningen tørker. Denne perioden er mest ønskelig for gipsets videre styrke.

Opprette vanntetting

For å beskytte kjelleren mot fuktighet, må du dekke veggene varm mastikk laget av bitumen og lim 2-3 lag takmateriale. Ruberoid legges overlappende, det første laget er vertikalt, og det andre er horisontalt.

Når du når basen, er det nødvendig at ark med takmateriale legges på den og limes forsiktig. Etter å ha utført dette arbeidet, kan rommet mellom veggen i gropen og boksen fylles opp.

Kjellerinnredning

Etter at alt arbeidet er gjort, er det på tide å begynne å jobbe med det interne innholdet i undergrunnen. Alle bestemmer selv - du kan kalke veggene, eller du kan dekke dem med fliser.

Det er lurt å dekke bunnen med takpapp limt med bitumen, og legge fliser på toppen.

Merk!

Kjellerdekke

Den resulterende boksen kan dekkes med enten en betongplate eller tre (tømmer, tømmerstokk, brett).

Typen overlapping avhenger helt av økonomiske evner og tilgjengelighet av materiale.

Ventilasjonsinstallasjon

Ventilasjon i kjelleren - viktig element dens normale ytelse. For å skape ventilasjon brukes 2 rør (avtrekk og luftinntak). En av dem er plassert på gulvnivå, og den andre er nærmere taket.

Diameteren på rørene avhenger av volumet til kjelleren, den må tillate luft å sirkulere.

Materialet til rørene kan være forskjellig (metall, plast, asbestsement). Til vinteren skal rørene dekkes med burlap både utvendig og innvendig.

Hvis kjelleren din er en separat bygning og det ikke er andre rom over den, er det tilrådelig å bygge en kjeller - et tak som utfører beskyttelses- og designfunksjoner. Det vil beskytte kjelleren mot nedbør og kan integreres harmonisk i landskapet på stedet.

DIY kjellerbilde

En kjeller er en obligatorisk utvidelse i et landsted eller i nærheten av et privat hus. Dette rommet holdes hele året optimal temperatur for lagring av grønnsaker, frukt, hermetikk og preparater. Det er fullt mulig å bygge en kjeller selv. For å gjøre dette er det nødvendig å vurdere tilstanden til jorda, bestemme den optimale typen struktur, velge materialer og følge den valgte teknologien.

Krav til tilrettelegging av kjeller

Det optimale stedet for hermetikk og dyrkede avlinger er kjelleren. Dette rommet opprettholder naturlige forhold og temperaturregime ca +4°C. Et gunstig mikroklima er nødvendig for å bevare presentasjonen og smaksegenskapene til frukt og grønnsaker.

Noen blander sammen begrepene kjeller og kjeller. Dette er imidlertid helt andre strukturer. Kjelleren ligger i kjelleren i bygget. Kjelleren er ordnet separat - separat på tomten. Designet er gjort usynlig, eller omvendt, stikker ut lyst element landskapsutforming.

Praktisk bruk av grønnsakslagring er mulig under visse betingelser:

tilstedeværelsen av en lav temperatur - kjelleren er bygget under jorden eller arrangert i en kjeller i kontakt med yttervegg hus;
mørkning - vinduer er ekskludert fra kjellerdesignet;
konstant fylling med ren og frisk luft takket være naturlig og tilførsels- og avtrekksventilasjon;
luftfuktigheten er ca 80-90%.

Velge optimal design og materialer

Avhengig av dybden av forekomsten, skiller de følgende typer kjellere

Grunnstruktur stiger over overflaten, er dybden av strukturen ikke mer enn en meter. I hovedsak er dette en liten søppelkasse for grønnsaker. En lagerbod kan reises hvor som helst, selv i små lavland.

Byggingen av en "hage" bod er den optimale løsningen for vannfylte områder og lavtliggende områder. Et særtrekk ved en overjordisk kjeller er mangelen på overlapping. Som regel er det installert et gavltak laget av plater. Takket være dette reduseres tiden og sluttkostnaden for å bygge et grønnsakslager. Et ekstra pluss er at det er enkelt å bygge en slik kjeller med egne hender.

En mer romslig overjordisk kjeller - eksternt ligner bygningen et lite hus. Jord helles på toppen av taket, og dekker taket med et tykt lag. Endesiden med døren forblir ubeskyttet. Plantet på toppen av fyllingen plengress, dekorere territoriet og forhindre at jorda smuldrer med røttene.

Halvbegravd kjeller- den mest populære typen struktur. Strukturen er utvendig lik en grunnkonstruksjon, men en del av rommet (ca. 1,5 m) er plassert under bakken. Inngangsdør i beholderne er plassert under jordoverflaten, så det er nødvendig med et system for drenering av smelte-/regnvann. Dørkonstruksjonen er grundig isolert.

Dyp kjeller godt egnet for kompakte områder. Konstruksjonen er imidlertid bare mulig når grunnvannet er lavt eller med grundig drenering og vanntetting. Inngangen kan dekkes med et varmeisolerende avtagbart deksel eller dekoreres med en spesiell kjeller - et lite hus med luke i taket. Kjelleren kan brukes som vaskerom for oppbevaring av hageutstyr, diverse husholdningsartikler eller grønnsaker.

Kjellervegger er bygget av forskjellige materialer: stein, murstein, betong eller asbestsementplater. Det er ikke tilrådelig å bygge en bygning av metall, siden det er vanskelig å oppnå et passende temperaturregime.

Ved bruk av jord som hovedmateriale for veggene, er innsiden av bingen foret med tre. Trelamellene må tørkes grundig, slipes, behandles med et antiseptisk middel og tørkes på nytt.

Å lage en kjeller med egne hender: video om valg av materialer

Hvordan lage en kjeller med egne hender: innfelt design

Vurdering av terreng og grunnforhold

Den beste plasseringen for kjelleren er en ås, ås eller ås. Grunnvann passerer i slike tilfeller langt fra jordoverflaten. Ved plassering på en høyde reduseres regnvannsinntrenging. I tillegg vil du kunne spare på vanntettingsmaterialer.

Mange foretrekker å bygge en kjeller ved siden av bolighus, for raskt å nå og ta de nødvendige produktene i den kalde årstiden, i regnet, etc.

Før du starter byggingen, må du finne ut type jord og muligheten for å bygge et nedgravd/halvt nedgravd grønnsakslager. For å gjøre dette, må du gjøre en liten test:

På stedet der beholderen bygges, legg en rest av naturlig ull og et rå egg på toppen.
Dekk "strukturen" med en krukke og la stå i en natt.
Vurder resultatet av eksperimentet:
- hvis ullen har duggdråper, ligger grunnvann i nærheten;
- hvis egget og ullen er tørr, er vannet dypt og du kan trygt begynne å jobbe.

Før du bygger en kjeller med egne hender, er det tilrådelig å vurdere typen jord:

Torv er den optimale typen for bunding. Denne jorda minimerer matødeleggelse, noe som er spesielt viktig ved oppbevaring av rotvekster.
Kvikksand er hevende jord som ikke egner seg til å bygge en «intern» kjeller. Denne jorda inneholder leirjord, sand og sandjord. For å kunne bygge et grønnsakslager, må du erstatte jorda og legge til sand.
Sandjord er godt egnet for å ordne fundamentet. Dette naturlige materialet tilsettes ofte for å redusere heving og fuktighetsinnhold.

Materialer og verktøy

For å bygge en kjeller i landstedet ditt med egne hender trenger du:

pukk og grus;
rack sand;
leirmørtel;
ruller med takpapp;
murstein;
sement;
brett for å arrangere gulvrammen;
betongklasse 100;
smeltet bitumen;
gitter for forsterkning.

Verktøy du bør forberede:

betongblander;
manuell sabotasje;
spader;
skruer, skrutrekker, spiker, hammer;
sveisemaskin;
kvern;
primer;
børste;
baufil

Forberedelse av grop

Byggingen av et underjordisk lageranlegg begynner med å grave en grop. Arbeidet utføres i følgende rekkefølge:

Rydd området for steiner, pinner og vegetasjon.
Merk og grav et hull. Tradisjonelle kjellerdimensjoner: lengde/bredde - 2,5 m, dybde - 2,3 m For å grave en grop er det bedre å bruke en gravemaskin.
Jevne veggene i gropen med en spade, skrape av overflødig jord og gi dem en flat overflate.
Dybden på gropen avhenger av typen kjeller som bygges. Når du bestemmer denne verdien, er det nødvendig å ta hensyn til at plassen vil bli delvis okkupert av en luke eller inngang, hyller og en stige. I lys av dette må gropen graves med en viss reserve.
Komprimer bunnen av gropen, hell sand og grus i hullet. Tykkelsen på sandputen er 20 cm, grusputen er 10 cm.

Arrangement av undergulvet

Det er bedre å avrette gulvet med leirmørtel. For å forberede det må du kombinere leire og kvartssand i forholdet 90%/10%. Spe med vann til det blir tykk rømme. Fyll gruset med den tilberedte løsningen til en tykkelse på 3-4 cm.

For å øke basens styrkeegenskaper og gi bedre isolasjon fra grunnvannsinntrengning, anbefales det å forsterke beholderen med betong i tillegg. Fremgangsmåte:

Forbered en blanding av stativsand og betong i forholdet 5:1, henholdsvis.
Etter tørking, hell leirebasen betongmørtel 5 cm tykk.
Glatt overflaten og la stå til den er helt herdet.

Konstruksjon og vanntetting av vegger

Byggeteknologi murvegger neste:

Bygg et fundament for murverket med en bredde på 1 murstein og en høyde på ca 15 cm.
La foundationen tørke.
Leggingen gjøres fra hjørnet av veggen der døråpningen er gitt.
Klossene er plassert i et rutemønster.
Når du legger murstein, må du banke den med håndtaket på en sparkel - dette vil bidra til å kvitte seg med overflødig mørtel og forbedre vedheften til materialene.
Etter konstruksjonen av hver rad må jevnheten kontrolleres med et bygningsnivå.
Arbeidsløsningen tilberedes av sand og sement i forholdet 4:1, henholdsvis.
Parallelt med murverket fylles sprekkene og mellomrommene mellom murstein og jordvegg med leirmørtel. Denne teknologien gir ekstra vanntetting for grønnsakslagring.
Etter at alle veggene er satt opp, la konstruksjonen stå i 1 uke til mørtelen stivner.

Murvegger krever vanntetting. Til dette formål brukes vanligvis hydroglassisolasjon, rulleisolatorer eller bitumenmastikk. Sekvens av isolasjonsarbeid:

Behandle alle overflater med en vannavvisende blanding.
Fest ark med takpapp til veggene - materialet festes med oppvarmet bitumenmastikk. For å sikre høykvalitets isolasjon trenger du 2-3 lag.
Puss veggene med sement.

Konstruksjon av gulvet

Å ordne taket er en ansvarlig oppgave. Bærekonstruksjonene skal tåle store belastninger. Ofte er taket laget av en monolittisk blokk laget av betong og armeringsbur. Det er viktig at taket på kjelleren overstiger størrelsen på rommet, siden veggene vil fungere som bærende støtter.

Algoritme for å utføre arbeidet:

Installer støtter som treforskalingen deretter vil hvile på.
Før støping må forskalingen tettes nøye slik at løsningen ikke lekker ut gjennom sprekkene.
Etter å ha klargjort forskalingen, lag en ramme betongplate fra forsterkning. Avstanden mellom armeringsstengene er ca. 25 cm, høyden på rammen er opptil 30 cm.
For et stort kjellerareal anbefales det å dobbeltforsterke platen.
Armeringsnettet skal stikke ut over kjellerveggen med 5-10 cm fra forskjellige sider.
Den resulterende rammen er jevnt fylt med betongmørtel.

Etter å ha hellet platen, må du vente 3-4 uker. Overlappingen vil herde fullstendig og få sin endelige form.

Ventilasjonsanlegg og strømforsyning

Godt luftskifte er en viktig forutsetning for sikkerheten til produktene i kjelleren. Mangel på normal ventilasjon vil føre til råtning av grønnsaker, og for rask sirkulasjon luftstrøm- til uttørking av rotvekster.

I et teknisk rom er det å foretrekke å lage naturlig ventilasjon - det er rimeligere, og det riktig organisering vil gi tilstrekkelig luftutveksling. For å implementere dette, må du installere en tilførsels- og avtrekksluftkanal. Avtrekkselementet er plassert øverst nær taket, og tilførselsåpningen er på motsatt vegg i en avstand på en halv meter fra gulvet.

Prosedyren for å lage naturlig ventilasjon i kjelleren med egne hender:

Velg en luftkanal basert på 1 kvm. m søppelareal - 26 kvm. cm rør.
Røret er installert fra hjørnet av rommet, og den nedre enden skal være plassert under taket. Luftkanalen går gjennom hele rommet, taket, og stiger en halv meter over sperresystemet.
For å forhindre at kondens samler seg i rørledningen, er det nødvendig å termisk isolere eksosrøret ved hjelp av sandwich-prinsippet. Ett rør er installert i et annet, og rommet mellom dem er fylt med mineralull.
Den åpne enden av luftrøret er plassert i en avstand på 50 cm fra nedre gulvnivå. Avtrekksluftkanalen trenger gjennom taket og ender 80 cm over basen.
Dekk det ytre hullet til røret med et nett.
Det anbefales å sette ventiler på rørene for å regulere luftstrømmen.

Elektrifisering av kjelleren utføres vha kobberkabel med dobbel eller trippel isolasjon.

Innredning av kjelleren

Etter fullføring av installasjonsarbeidet kan du begynne å landskapsforme kjelleren. Det er flere designalternativer:

lag veggene med stativer med romslige hyller;
henge metallhyller;
sette opp prefabrikkerte stativer.

Viktig! Alle trekonstruksjoner skal belegges med en anti-insektblanding og en beskyttende impregnering mot fuktighet.

Gjør-det-selv kjeller over bakken: trinnvise instruksjoner

På dachaen din kan du utstyre en enkel kjeller med egne hender høy level grunnvann. Inne i beholderen kan lufttemperaturen holdes på 2-3°C. La oss se på et eksempel på å bygge et grønnsakslager som et lagerskur, med følgende dimensjoner:

høyde i midten av strukturen - 2 m;
bredde - 3,3 m, lengde - 3 m;
passasjebredde - 0,6 m.

Arbeidsrekkefølge:

Belegg tømmerstokker som hviler på jorda med varm bitumenmastikk.
Taket er laget av plater, og kappeelementene er laget av tilhuggede plater, obapol, leirehalm og furuavskjær fra sagbruket.
Takoverhengene skal hvile på bakken. En slik installasjon gir i den kalde årstiden ekstra termisk isolasjon i form av snøfonner. Som et resultat dannes en struktur, som et telt.
På den ene siden er stabburet sydd opp med to bordrekker, mellom hvilke det legges isolasjon. I den andre enden er det en isolert dør.
Fra den ytre delen av lobazaen, grav en dreneringsgrøft rundt hele omkretsen for å forhindre inntrengning av naturlig vann.
Lag en hette nær mønet - Tre boks med justeringsplate.

Bygge en kjeller med egne hender: video

Å bevare en avling er noen ganger vanskeligere enn å dyrke den. Et generelt tilgjengelig og tilnærmet vedlikeholdsfritt middel for dette er kjelleren. Når det bygges separat, er det også minst arbeidskrevende og kostnadskrevende sammenlignet med andre typer lager for landbruksprodukter, bortsett fra pel og undergrunn. Men en kjeller i en individuell husholdning er optimal på mange måter:

Bare 1-3 typer rotgrønnsaker kan lagres i en haug, og i kjelleren alt de spiser selv og har for salg, fra poteter til deilig røkt kjøtt.
Tapet av varer lagret i kjelleren er mye mindre enn i haugen.
Haugen må demonteres så snart varmen har satt seg, ellers råtner det hele. I en velutstyrt kjeller kan frukt og urter holdes ferske til sommeren, og rotgrønnsaker kan holdes ferske til neste innhøsting.
Volumet av grave-, konstruksjons- og installasjonsarbeid under byggingen av en kjeller er mye mindre enn for bunkers-type lagringsanlegg.
Når du bygger en kjeller, kan du klare deg uten dyre materialer og komplekse teknologier- en nybegynner kan lage en god kjeller med egne hender av skrapmaterialer.
Arbeidsintensiteten i kjelleren er ganske høy, men kan sammenlignes med å legge en haug og mye mindre enn for bunkerslagre. I tillegg bygges kjelleren én gang, men haugen må brettes/demonteres årlig.
Sammenlignet med en underjordisk kjeller er en riktig konstruert kjeller bedre ventilert, noe som reduserer sannsynligheten for å råtne til en ubetydelig mengde, og er dårlig tilgjengelig for skadedyr.
Kjelleren krever ikke konstant strømforsyning, fylling med konserveringsgass, etc. kostbare kvitteringer utenfra.
Kjelleren, om nødvendig, uten endringer, kan gjøres om til en bod for oppbevaring av store mengder frukt og grønnsaker.
Tildelingen av land til kjelleren er minimal, til og med null, som for bunkere.
Kjelleren passer ganske enkelt inn landskapsutforming plott, se fig. Erfarne og kunnskapsrike byggherrer klarer til og med å kombinere kjeller med dam, rett pos. akkurat der.
Det spesifikke mikroklimaet i kjelleren gir noen produkter en spesiell kvalitet.

Du bør dvele ved de to siste punktene. For det første kan du bygge en dam i en kjeller bare hvis du er en byggmester og en ess hydraulisk byggmester, fordi... Faktisk er det strengt kontraindisert å ha en kjeller nær vannmasser. Riktignok i vår tid kan trikset med en dam oppnås av en kunnskapsrik amatør, hvis dammen er i en ferdig laget glassfiber- eller karbonbolle og er utstyrt med overløp. Men under kjelleren vil det gi mye ekstra land; så kan du bygge en iskjeller, se nedenfor, hvor epler og kål holder til ny innhøsting.

For det andre kan en person som er fullstendig blottet for en smaksprøve, når han smaker den på markedet, lett skille krukkeagurker eller surkål fra fat, til fordel for sistnevnte. Men hvis du gir ham en smak av sylteagurk fra kar og fat, ikke bare grønnsaker, men også sopp, kjøtt, fisk, smult, lagret i kjelleren og hjemmekjelleren, vil han også lett foretrekke kjelleren. Og røkt kjøtt lagret i kjelleren får en spesielt delikat smak og aroma.

For det tredje, bare i kjelleren (se nedenfor) gjør hjemmelaget kvass, syta, beruset honning og frukt- og bæralkoholholdige drikker: likører, øl, etc. modnes på riktig måte, og druevinsmaterialer (vin, konjakk) når generelt bare den nødvendige nivået i kjelleren med spesielle forhold; Vi vil også berøre vin- og konjakkkjellere etter hvert.

Hva slags kjeller skal bygges?

I enhver klimasone i den tempererte sonen er det mulig å bygge en kjeller av hvilken som helst av de 3 typene i henhold til dybdegraden: ikke-begravd, pos. 1 i fig. , semi-innfelt, pos. 2, og innfelt.

Når det gjelder materialer, kan strukturen (boks, kammer) i kjelleren være betong, stein (murstein), tre eller jord. Vi kommer tilbake til valg av materiale når vi snakker om selve konstruksjonen, men foreløpig vær oppmerksom på: enhver type kjeller må fores dreneringsgrøft med fri flyt. En fuktig kjeller er ikke en kjeller, men en råtten haug.

På bakken

En ikke-nedgravd kjeller er minst arbeidskrevende, men den «føler» jordbevegelser godt og opprettholder stabilt kun gjennomsnittlig sesongtemperatur, dvs. Den kan fryse om vinteren og varme opp om sommeren. Temperaturen i den kan bringes til den gjennomsnittlige årlige temperaturen (5-15 grader innenfor sentralsonen i Den russiske føderasjonen) ved kraftig jordfylling. Denne utførelsen er mulig hvis det er mye jord igjen fra andre byggearbeid, men da vil det kreves en større arealdisponering. Et typisk diagram av en ikke-begravet kjeller er vist i fig. Hovedsakelig lagres rotgrønnsaker i den til våren eller for vintersalg. Det er lett å bygge en isbre i en ikke-begravd kjeller, fordi... drenering av smeltevann forårsaker ikke vanskeligheter. I dette tilfellet kan du lagre holdbare frukter til den nye høsten: kvede, vintervarianter epler og pærer. Materiale for konstruksjon – helst tre eller betong, fordi murkammeret kan sprekke når jorda beveger seg.

Om vestibylen

Risikoen for at kjelleren varmes opp kan reduseres eller helt elimineres ved å utstyre den med en vestibyle med 2 tette dører. Slik bygger de oftest; en kjeller uten vestibyle er generelt sett et konstruksjonshack. Unntaket er kjellere i svært kalde områder med korte somre, der kjelleren er mer sannsynlig å fryse enn å varme opp. Vestibylen er laget skrått innover, da vil ikke kald luft komme ut av den spontant, og varm luft vil ikke strømme inn. Men i en ikke-dyp kjeller, om du liker det eller ikke, vil vestibylen være horisontal, dette er en annen ulempe.

I bakken

Hvordan en halvnedgravd kjeller er konstruert er vist i fig. til høyre. I bakken sitter den over standard frysedybde (NFD) i området. Dette lar deg opprettholde gjennomsnittlig årlig temperatur i kammeret nesten hele året; på høyden av sommeren stiger den litt. Du kan lagre alt i en halvbegravet kjeller, tildelingen av land for det er nær minimal, og den utgravde jorda er nesten alltid nok for tilstrekkelig effektiv tilbakefylling, så det er å foretrekke å bygge en halvbegravet kjeller i landet.

På grunn av sin dybde og tilstedeværelsen av en lett hevende pute rundt hele kammeret, er en halvnedgravd kjeller lite følsom for jordbevegelser og kan bygges av alle materialer som passer for en kjeller. Som et resultat kommer den halvbegravde kjelleren i det største antallet varianter. Dessverre er det kun mulig å forsyne en halvnedgravd kjeller med bre dersom det er et dreneringssystem på stedet, fordi... drenering av smeltevann i periodisk frysende jord kan forårsake en nødsituasjon.

Dugouts

Jordkjellere er veldig billige: det krever veldig lite materiale å bygge, og utseendet passer perfekt inn landlig landskap, se fig. til høyre. Strukturen til en jordkjeller er vist i fig. under. Avhengig av naturen til den kontinentale jorda (se nedenfor), er skråningene til kammeret belagt med brett; kanskje langs staker drevet i bakken, eller etterlatt nakne. Gulvet skal fylles med leire som er gravd fra områdene rundt. Det er også lurt å dekke taket med sand fra området rundt, oppå det med utgravd jord, og også legge utgravd torv over det. Den øvre strukturen til en slik kjeller vil også være en utmerket kjeller.

Lagerhus

Lagerboder er jordkjellere med grunnere dybde, uten toppstruktur og med tykkere jordfylling. Lagerboder brukes til å lagre frukt, grønnsaker og rotgrønnsaker til vinter- og vårsalg, fordi... I sommervarmen varmer de ofte opp. Opptil 8-10 typer produkter som er kompatible under lagring, lastes i søppelkasser. I et stort lagerhus for 1-2 typer rotvekster blir de noen ganger stablet på gulvet.

En enhet stor og liten, med et kamera 2-3 ganger smalere, er vist i fig. Lengden på kammeret er praktisk talt begrenset av størrelsen på lagringsområdet. Ventilasjon av lageret er alltid eksos og, høyst ønskelig, med fistel og fangerparaplyer over søppelkassene, se nedenfor. Ved oppbevaring av flere typer produkter er beholderne deres utstyrt med hver sin hette. Lengden på støttestolpene er 1,2-1,8 m, avhengig av tykkelsen på tømmerstokkene eller bjelkene, henholdsvis 150-250 mm.

Kjeller i skråningen

En jordkjeller i en skråning er svært effektiv, se fig. til høyre. For å kunne bygge den, må den kontinentale jorda være sklisikker, leirholdig eller leirholdig og tørr. Fordeler med en utgravd kjeller i en skråning:

Minimumsforbruk av arbeidskraft og materialer.
Nesten ufølsom for bakkebevegelser.
Det er mulig å bygge en isbre, pga drenering av smeltevann er enkel.
Et skråtak med hette ved mønet lar deg oppbevare en rekke produkter, fordi... Gasser som frigjøres av grønnsaker og frukt under lagring er lettere enn luft. Faktisk er taket i kjelleren i skråningen én stor paraplyfanger over alle søppelkassene på en gang.

Merk: bygging av en jordkjeller er bare mulig hvis det er minst 1,7 m fra bunnen av kammeret til grunnvannet i løpet av den høyeste stående perioden (se nedenfor).

Underjordisk

Den dype kjelleren går ned i bakken under NGP, så gjennomsnittlig årstemperatur i kammeret er stabil. Det er mulig å redusere den til nesten null med en isbre, fordi... smeltevann kan slippes ut i permeabel, ikke-frysende jord. Dette er nesten en bunker, bare uten et jordlag over strukturen. En dyp kjeller er veldig dyr og arbeidskrevende, og i motsetning til en bunker fjerner den land fra økonomisk bruk, derfor Midtsone de bygger nesten aldri disse. Men i de sørlige regionene med middelhavsvintre kan du noen ganger finne nedgravde flaskekjellere eller tandoorkjellere, se fig. De er bygget med adobe (i tørr jord), murstein eller steinsprut. Takket være sidesandfyllingen og den øvre leirborgen holdes temperaturen i flaskekjelleren 5-7 grader under årsgjennomsnittet, d.v.s. opptil 15 grader. Dette er nok til å lagre grønnsaker til våren, og meloner og vannmeloner til nyttår.

Om kjelleren

Kjelleren er en øvre struktur av tre i kjelleren, en slags hytte over cellen. Nå for tiden kan en ekte tømmerkjeller bare sees i et friluftsmuseum (til venstre i figuren), men forgjeves. For det første fungerer den som et termisk spjeld og stabiliserer temperaturen i kjelleren på gjennomsnittlig årsnivå med mye mindre dybde i kammeret. Dette er allerede viktig, fordi Det er få steder som egner seg for å bygge en jordkjeller, og kostnadene og arbeidsintensiteten til en steinkjeller med kjeller reduseres med et beløp som er større enn mengden arbeid og penger brukt på overbygget. For det andre lar den samme mindre dybden av kammeret deg bygge en kjeller "på høyt vann" i stedet for et dyrt og komplekst caisson-kammer eller halv-caisson med drenering. Og til slutt, full modning av hjemmelagde russiske drinker er bare mulig i kjelleren. Generelt, hvis du bestemmer deg for å bygge en slik kjeller (diagrammet til høyre i figuren), og deretter ta en slurk kvass fra kjelleren og sammenligne den med en trekkfat, for ikke å nevne en flaske, kan spørsmålet anses avgjort.

Merk: Forresten, produksjonen av noen merkede og utenlandske tradisjonelle drikker, alkoholholdige og alkoholfrie, inkluderer et aldringsstadium under forhold som ligner på de i en kjeller. I tillegg til eplecider og Calvados, modnes de på loftet.

Om ventilasjon

Ventilasjon i kjelleren er nødvendig fordi... Under lagring avgir plantelandbruksprodukter gasser, først og fremst etylen- og aldehyddamper. Produkter påvirker hverandre med sin fordampning, noe som reduserer holdbarheten, så luft må fjernes fra kjelleren og akseptere tap av kulde.

For grønnsakslagring vil avtrekksventilasjon være optimal, til venstre i fig. Hetten bringes 0,5-0,8 m til beholderen som avgir mest gasser: potet eller eple, til høyre i fig. Det er høyst ønskelig, som allerede sagt, å ha en egen hette med en paraply over hver søppelkasse; i en liten kjeller kan de kombineres til ett utløpsrør. Strømmen av uteluft sikres ved åpninger med spjeld i dørene.

Smarte eiere i grønnsaksbutikker lager en hette med en fløyte: i stedet for enkle hull, utstyrer de dørene med fløyter, som en vannkoker, bare større. Faktum er at frigjøringen av gasser fra produkter avtar nærmere utmattelsen av holdbarhet denne prosessen sprer seg i beholderen eller haugen fra topp til bunn. Det oppstår et vakuum i kjellerkammeret og strømmen av uteluft øker. Det vil si at hvis fistelen "synger" i rolig vær, er det på tide å sortere ut hva som er lagret.

I universelle kjellere, med sylteagurk og preparater i åpne beholdere, røkt kjøtt og animalske produkter, er det nødvendig til- og avtrekksventilasjon, se fig. til høyre. Utformingen ligner kjellerventilasjon, se nedenfor, men for en kjeller, for ikke å trekke rørene høyt opp, bør panseret være ufølsom for vinden og kun fungere på trekk. For å gjøre dette er diffusorhetten (diffusoren) utstyrt med en ringtetning, som i industriell ventilasjon.

Isbre

I en kjeller med isbre er 9-10 måneder mulig. holde en temperatur på 3-7 grader per år, og vent ut toppen av sommervarmen på 12-15 grader. Dette sikrer lagring av mange typer produkter frem til ny innhøsting. Samtidig er det ikke så vanskelig å bygge en isbre i en kjeller, se fig. Brebollen er laget av vanntett betong; Du kan bruke et badekar med ekstra skum eller skumisolasjon. Badet er praktisk fordi avløpssifonen ikke tillater usmeltet slam inn i dreneringen, men generelt er volumet lite: for en god isbre trenger du mer enn 1 kubikkmeter. m. I en betongskål holdes slapset av en skrå skillevegg i kondensatoppsamleren.

Begge ventilasjonsrørene til en kjeller med en isbre skal ikke "fange" vindtrykket, som de er utstyrt med vinduavhengige diffusorer for. Under normal drift av breen suger massen av smeltende is sakte inn uteluft og avkjøler den, kald luft strømmer også sakte til gulvet, varmes gradvis opp og går inn i panseret. Hvis vårvinden blåser skikkelig inn i tilsiget eller gjennom panseret, kan all isen smelte i løpet av en dag eller to. I tillegg er den optimale luftfuktigheten for lagring av planteprodukter 80-90%; samme verdi er akseptabel for husdyrprodukter. Men uten avtrekkshette og i nærvær av en kilde til vanndamp i form av smeltende is, kan fuktigheten nå kondensasjonsterskelen, noe som er uakseptabelt for begge.

Når man bygger en kjeller med en isbre, bør man være spesielt oppmerksom på drenering. Hvis kjelleren er på en tørr bakke, se nedenfor, er det ingen problemer selv med en ikke-begravet en: dreneringen slippes ut til bakken under skråningen. Men å dumpe den i frysende jord, selv den mest porøse, er uakseptabelt: skjult is kan dannes, og om sommeren kan dette føre til lokal suffusjon av jorda, dvs. dens plutselige nedgang i form av et hull. Dette hullet kan være hvor som helst, inkl. og under et bolighus.

Bygger en kjeller

Byggingen av kjelleren i etapper er som følger:

Velge en plassering;
Jordforskning;
Bestemmelse av dybden av grunnvann;
Velge type kjeller og materiale for konstruksjon;
Grave en grop;
Fundamentstruktur;
Konstruksjon av kameraet;
Gjenfylling ovenfra eller oppføring av overbygning;
Utstyr: luke (kum), dører, hyller, binger, etc.

Plass

Det beste stedet for en kjeller er i en tørr skråning eller skråning. En kjeller på en høyde ville også vært bra. I begge tilfeller, hvis den kontinentale jorda er sandholdig leirjord, vil byggingen av en isbre ikke forårsake vanskeligheter, se nedenfor. På annen jord må du ta vare på drenering. En kjeller uten bre kan bygges på jevn grunn, men en jordkjeller er uønsket.

Er det mulig å få plass?

Å tildele jord til en kjeller er noen ganger vanskelig, og å bygge en bunker er ekstremt vanskelig og dyrt. Derfor et helt naturlig spørsmål: er det mulig å plassere en kjeller under eksisterende bygninger? Hvis det allerede er en kjeller der, forsvinner spørsmålet om å bygge en kjeller helt, bortsett fra kanskje som et lagerhus i en kommersiell økonomi.

Det første du tenker på er hjemme, det er praktisk, du trenger ikke gå langt. Men for det første er byggingen av en kjeller under et eksisterende hus overlegen i kompleksitet og risikoen for å forstyrre stabiliteten til bygningen til å reparere fundamentet og mulig først når huset har satt seg helt, dvs. tidligst 3-5 år etter ferdigstillelse av bygging. Plutselig sprakk grunnlaget, det er ingen vei rundt det, men om kjelleren må du tenke og tenke, det er god tid.

For det andre kan det ikke bygges en kjeller under et hus på noe fundament. For eksempel utelukker de definitivt byggingen av en kjeller. Faktisk er den eneste typen fundament for et hus som en samvittighetsfull byggherre vil påta seg å utvikle et kjellerprosjekt på, et nedgravd, dvs. normal, under NGP, dybde. Og så, hvis størrelsen og utformingen av huset lar deg opprettholde avstanden fra kjellergropen til indre sider strimler på minst 1 m Men likevel må det avsettes så mye land for inngangen til kjelleren, og konstruksjonen vil vise seg å være så komplisert, se fig., at det blir lettere å bygge en. egen kjeller ved siden av huset. Og dette teller ikke manualen, og ingen annen måte, graving av grunngropen under bygningen og obligatorisk gjenbosetting av beboere under byggingen. Det er en annen sak om det ikke er tomt for en kjeller på stedet, og huset bare bygges. Da må du inkludere en kjeller i prosjektet det blir enklere og billigere på alle måter.

For det tredje kan ikke temperaturen i kjelleren under huset holdes under 13-15 grader, fordi... vinter varmetap hjemme vil falle presist på det. Hvis temperaturen i den blir tvangsredusert på en eller annen måte, er det stor sannsynlighet for at gulvet i huset blir fuktig. Amatører bygger noen ganger kjellere under hus, men dette er et lotteri: en er heldig, men hvor mange vet ikke hva de skal gjøre nå? Naturligvis skryter de ikke av det på fora og legger ikke ut videoer.

Faktisk det eneste tilfellet Når det er berettiget å bygge en kjeller under et hus, er dette hvis vinkjelleren er på steder med konsekvent minusgrader. Da vil temperaturen i den være akkurat passe for modning av vinmaterialer. Hvis temperaturen i kjelleren faller under ca. 10 grader, kan vinmaterialet "bli forkjølet", smaken og buketten vil forringes. Forresten, det er ikke nødvendig å plante vingårder i frostige regioner kan kjøpes; kanskje destillere det og eldes hjemme. Kalksteinene i nærheten av Moskva eldes perfekt cognacer, vinspriten som er kjøpt på Don. Men i dette tilfellet må erfarne fagfolk designe og bygge kjelleren, fordi... Det er ingen helt identiske hus, akkurat som det ikke finnes matchende fingeravtrykk. For å ta hensyn til alle tilgjengelige omstendigheter og utvikle et prosjekt basert på dem, må du være en svært erfaren og kompetent byggherre. Ja, amatører bygger også noen ganger vinkjellere selv, men dette er allerede et dobbeltlotteri. Selv om designet viste seg å være pålitelig, må vi fortsatt prøve hva slags vin som modnes i den kjelleren.

Garasjen er en annen sak. Selv om det er oppvarmet, vil ingen holde det over +12, det er ødeleggende. I kjelleren så blir det +(7-8), som bare er bra. Og om sommeren vil garasjen fungere som varmedemper som en kjeller. Det er selvfølgelig bedre å ikke prøve kvass "fra garasjen", men å varme opp kjelleren om sommeren kan mest sannsynlig unngås. Gå i stykker eksisterende avrettingsmasse Det er synd, men det er ikke en katastrofe.

I en standard garasje på 7x4 m, er en kjeller på 2x (1,5-1,7) m plassert langs den tomme bakveggen. Ta hensyn til det faktum at kanten av boksen ikke skal være nærmere enn den samme 1 m til fundamentet garasjen, inspeksjonshull vil måtte forkortes. Men siden du oftest må klatre inn i den på grunn av girkassen, er ikke dette så skummelt: plutselig må du se under panseret og bilen kan rulles vekk. Hvis karosseriet er en vanlig sedan, er det ingen problemer i det hele tatt, fordi Det er ikke behov for plass bak for å løfte den 5. døren. Generelt er en kjeller i en garasje noe mer arbeidskrevende, men optimalt dersom det mangler ledig areal på tomta. La oss se hvordan vi bygger den videre.

Merk: kjelleren under garasjen skal utstyres med separat ventilasjon fra garasjen, lik kjeller, se fig. til høyre.

Grunning

For å bestemme jordens beskaffenhet på et attraktivt sted, fjernes humus til den underliggende (kontinentale) bergarten i et område på 0,5x0,5 m. Den ideelle jorda for en kjeller er tørr, litt hevende. for en kjeller med isbre - permeabel av hensyn til enkel drenering, men ikke overdrevent, slik at avrenningen ikke vandrer dit den ikke er nødvendig, og kombinerer høy varmekapasitet med lav varmeledningsevne. Bæreevne spiller ingen rolle, belastningen er liten, men enkel utvikling er viktig, fordi Du må grave mye for hånd.

Steinete jord (punkt 1 i figuren) er ikke hiv og har varmekapasitet, men er varmeledende og er svært vanskelig å grave. Klastisk (halvsteinete) jord er nær ideell, pos. 2, fordi den svulmer lite selv når den er sterkt fuktet, men det er umulig å slippe avrenning fra breen direkte på den i slike jordsmonn migrerer langt og uforutsigbart. Graving i klastisk jord er heller ikke lett.

Den beste jorda for en kjeller er sandjord, pos. 3. Den tilfredsstiller alle betingelsene for "idealitet", bortsett fra varmekapasiteten, men den kan økes ved å fylle kammeret ovenfra; Skråningene til jordkjellerkammeret i sandholdig leirjord må forsterkes med trepaneler. Loam, pos. 4, enda verre: leder varmen godt og sveller kraftig. Det er bedre å ikke bygge en kjeller i leirjord på jevnt underlag.

Helt uegnet for kjellere som bærende jord, sand, pos. 5, og leire, pos. 6. Men de vil være flotte til bakfyll og pute. Naturlig selvgravd sand er bra fordi den ikke er delt inn i fraksjoner, og det er dette som skal til for å bygge en kjeller. Hvis det er tørr torv i nærheten, pos. 7, kan (og bør) plasseres på det aller første laget med toppfylling, regnet fra kammeret; leiren med sand og torv "skyves fra hverandre" for å få plass til et lag med torv. Det er en utmerket varmeisolator og tørkemiddel som lagres i en kjeller med torv varer mye lenger.

Siltig jord, pos. 8. De kan gjenkjennes som tørre på sin matte grå, noe støvete farge og råtten, muggen, gjørmete lukt, som forsterkes når prøven blir fuktet.

Grunnvann og materiale

En jordkjeller kan bygges minst 1,5 m over grunnvann, en murkjeller - minst 1,2 m, og en monolittisk betongkjeller minst 0,7 m. Dybden på akviferoverflaten bestemmes i perioden med høyeste grunnvann. i den sentrale sonen av den russiske føderasjonen er dette slutten av april - første halvdel av mai.

Det foretas en test for vannhøyde på samme sted der jordtypen ble bestemt. Å gjennomføre prøveboring er komplekst og vanskelig, men i dette tilfellet En gammel "detektor" laget av ull og egg vil hjelpe. Søk etter dem drikker vann ikke nødvendig, fordi Den "fanger" først og fremst det skitne høyvannet, men for kjelleren trenger du bare å "fange" det høyeste vannet.

"Detektoren" klargjøres om kvelden. For å teste, legg et stykke ren ny, ubrukt filt på størrelse med en tallerken eller et stykke ull av samme størrelse 3-5 cm tykt på et sted uten humus, og et ferskt kyllingegg på. Det beste er nyplukket og varmt. I dette tilfellet sjekker egget fuktighetsabsorpsjonen av jorda, fordi avgir vanndamp. "Enheten" er dekket med en tykk hette (gryte, panne) og kantene presses til bakken; Å dekke dem med jord vil ikke skade.

Neste morgen, helst rett etter soloppgang, ser de på hva som skjedde der. Resultatene tolkes som følger:

Egget og ullen er tørre - du kan bygge hvilken som helst kjeller.
Egget føles fuktig å ta på, ullen er tørr - du kan bygge en murstein eller betongkjeller.
Egget er tørt på toppen, ullen føles fuktig å ta på - kjelleren er kun betong.
Egget er dekket av dugg, ullen ser fuktig ut, og når du klemmer den i neven, presses til og med litt vann ut - du kan ikke bygge en kjeller.

Merk: hvis kjelleren har en dør og ikke et hull, er inngangen orientert mot nord. Det er også sterkt tilrådelig å orientere døren til den øvre strukturen mot nord.

Om kjellere på høyt vann

Det hender at det trengs en kjeller, men vannet i området er høyt under jorden. I dette tilfellet er det også mulig å bygge en kjeller ved å installere trykkbestandig vanntetting. Men dette arbeidet er på ingen måte for en amatør: isolasjonsordningen er utviklet av spesialister basert på undersøkelsesdata på stedet og universelle standardløsninger det er ingen som sådan. For det andre er dette arbeidet vanskelig og kostbart. For eksempel, i fig. til høyre er et av trykkisolasjonsdiagrammene. Vi understreker at det kun er én, knyttet til spesifikke lokale forhold. Vellykkede amatørbygninger bør også velges som grunnlag i samråd med spesialister: det er ingen identiske lokale forhold; Det som er tørt blir vått her.

Grop og base

Det er bedre å grovgrave kjellergropen, selvfølgelig, med en gravemaskin, men hullet bringes i form manuelt. De graver med hendene ved hjelp av en "plog", og skraper av den løsnede jorden med en spade til en tett "materie", dvs. kontinental jord. Formen på gropen er en veltet avkortet 4-sidig pyramide; så det er nødvendig at bunn- og sidefyllingen motvirker hevingskreftene. En kubeboks i en grop, spesielt en murstein, må forsterkes ved å forsterke sømmene og hjørnene, noe som er dyrt, arbeidskrevende og langt fra 100% pålitelig. Reserven for utfylling for stein- og betongkjellere er ca. 0,7 m i dybden, regnet fra undersiden av kammergulvet; bredde - 0,5 m nederst og 0,7-1 m på toppen. Å forstørre det vil ikke skade på noen måte. For en trekjeller blir et hull gravd i størrelse og staker blir umiddelbart drevet nær veggene, som foringen skal festes til. Dybden på innkjøring i matten er fra 30-40 cm.

Merk: De spisse endene av stakene brennes over bål til de er forkullet til en dybde på 0,5-1 cm, og snur seg kontinuerlig. Hvis det tar fyr, slukk det i sanden; Ikke fyll med vann! Deretter bløtlagt i olje beskyttende forbindelser for tre; du kan bruke gruvedrift. En vann-polymer emulsjon, en livredder i mange tilfeller av arbeid med porøse materialer, vil ikke vare lenge i bakken.

Deretter er bunnen av gropen dekket med sand til en dybde på 20-25 cm og, etter å ha drysset lett, tamper den ned. Du kan bruke en tamper eller håndrulle til hagestier. På sandpute hell en 1:1 blanding av sand, ikke sortert i fraksjoner, med finpukk sikting, dvs. tilbakefyllingen skal inneholde alle fraksjoner fra de minste sandkorn til korn på størrelse med et solsikkefrø eller ert.

Den andre tilbakefyllingen jevnes ut horisontalt med en rive eller skrape på håndtaket og komprimeres uten å bli fuktig. Til slutt helles veldig varm, nesten kokende bitumen over den jevnt ovenfra til et "speil" dannes. Men du kan ikke overfylle det; laget med bitumen over tilbakefyllingen skal være 3-4 mm. Dette er bunnen av kjelleren; videre avhenger av konstruksjonsmaterialet.

Eske

Jord og tre

Hvis kjelleren er jordet, dannes et adobegulv over den herdede bitumenen. Når du dekker et kammer med tre, monteres panelene først, og deretter fylles gulvet.

Murstein og stein

Til en murkjeller trenger du tett, mørk, godt brent jernstein. Utbuling og vridning (“propell”) med 3-4 mm, dvs. ikke mer enn en tredjedel av tykkelsen på murfugen, ikke en hindring; Det er viktig at du trekker inn mindre vann i deg selv. Enda bedre, men dyrere, ville være betongfundamentblokker eller formblokker laget av vanntett betong, se fig.

Leggingen utføres langs en bitumenoverflate. Den første raden er plassert med en poke, dvs. mursteinene legges på tvers, hjørnene legges ut langs kortsiden, se fig. til høyre. De neste radene legges i skjeer med en enkel kjedeligering av sømmene. I en riktig konstruert grop vil en halv murstein være nok. Hvis du vil legge veggene i murstein for sikkerhet, er ordningen vanlig: en bakrekke etter 4-5 skjerader. Hvis det er behov for en trappåpning, er innrammingen plassert med pilarer i gjerdestil, i en murstein med en tom kjerne, samme fig. Det er tilrådelig, hvis du har noe, å forsterke sømmene, som når du bygger en kjeller i en garasje, se nedenfor.

Etter at det ferdige murverket har tørket, dynkes utsiden av boksen (gjerne også fra innsiden) sjenerøst, to ganger, med bitumenmastikk. Moderne grunning for stein over dyp penetrasjon enda bedre, men dyrt. Primere som rett og slett trenger dypt inn er ikke egnet. Videre arbeid utføres etter at primeren har tørket helt; for bitumen tar det en uke eller to, avhengig av været. I løpet av denne tiden, beskytt boksen mot regn ved å strekke et telt over gropen med en film med hull over bakken.

Betong

For en betongboks er det selvfølgelig bedre å bestille vann- og frostbestandig betong av middels plastisitet, men du kan klare deg med hjemmelaget. Sammensetningen er også vanlig: sement M400, sand av middels (1 mm) fraksjon og finpukk 1:2:4. Vann – 170-190 liter per kubikkmeter klar løsning; mer på gulvet, mindre på veggene.

Først er basen fylt med 40-50 mm betong; Det er godt å legge til en mykner til løsningen for det. Når fotfestet er satt, monteres en forsterkningsramme felles for gulv og vegger. Forsterkningsordningen er standard; gulv 150 mm tykt, vegger 200-250 mm. Det er veldig praktisk å bruke plastarmering, da er rammen forhåndsmontert øverst og enkelt plassert i et hull på en herdet betongbase. Dette vil gjøre hele monolitten mer pålitelig.

Etter å ha montert/montert rammen, monteres forskalingen. Først støpes gulvet; så snart den griper, veggene. Du kan ikke utsette, akkurat som med betongbasen: hele monolitten må helles lenge før betongen får styrke, ellers blir det ikke en monolitt. Veggene helles i lag, i samme rekkefølge som når du legger et stripefundament. Siden vibrasjonskomprimering ikke er aktuelt i dette tilfellet, er de støpte veggene bajonetteret, det samme som når du bygger et fundament.

Det er bedre å helle monolitten om våren eller høsten: i varmt vær vil betongen "modnes" for raskt, og monolitten vil vise seg å være skjør. Etter herding fuktes monolitten etter behov for betongarbeid. Etter å ha fått styrke (20 dager ved +15 og 7 dager ved +25), behandles de med bitumenmastikk, som en murstein, eller, bedre, med en ultra-dyp primer, men på betong. Den siste fasen er dannelsen av gulvmassen.

Trearbeid

Konstruksjonen av ethvert kammer fullføres av gulvbelegget i dens øvre etasje. Oftest er kjelleren dekket med en plate i 2 lag på tvers dette er sterkt nok for en kjeller og billig. Hvis det er gitt av det valgte designet, lag et tømmergulv i 1-2 ruller. Alt trevirke til kjelleren skal behandles med oljeforbindelser eller behandling; skjold innvendig fôr trekjeller også.

Toppfylling

Bakken over kjelleren helles i henhold til skjemaet for den valgte prøven. Leire i den er vanntetting og en kaldakkumulator; sand er en varmeisolator. Du trenger ikke å stå på seremoni med dem: jo tykkere jo bedre. Tykkelsen på lagene er omtrent 1:2 eller 1:3 (leire:sand). Torvs rolle er allerede nevnt 20-40 cm er nok til å lede overflateavrenning til sidene.

Ordning

Kjellervestibylen vil være det enkleste og billigste, prefabrikkerte panelet med skumisolasjon. Plutselig er denne delen av bygget fullstendig reparerbar. Det er bedre å lage en kjeller laget av tømmerstokker eller tømmer; andre øvre strukturer - i henhold til prosjektet eller utvalgt utvalg.

Spesielt må det for det første nevnes om trapper og luker. Trappen til kjelleren, hvis den ikke er en forlengelse, må utføres enten i stringers, eller mellom veggene i vestibylen, til venstre i fig. under. Trapper med hengende trinn, til høyre der, kan være vakre, men i kjelleren er de veldig farlige.

Kjellerluker med løftemekanismer (se figur til høyre) er tilgjengelig for salg. De åpnes/lukkes med en lett berøring. Men er du ikke for lat til å presse deg selv litt, kan du lage en luke til kjelleren selv av rester og garn. Diagrammet er vist i fig. venstre. Isolerte kjellerdører kan utføres på samme måte.

For det andre elektriske ledninger. Kjelleren er ifølge PTB et spesielt farlig rom med tanke på graden av elektrisk støt. Strømforsyningen i disse er 12 V og ikke en volt mer. I kjellerne leilighetsbygg Ledningen er på 36 V, men det er ingen stikkontakter, det er en lysbryter utenfor et spesielt farlig rom, og beboerne har ikke tilgang til elektrisk arbeid i underjordiske konstruksjoner, men de har en brukselektriker til disposisjon.

Kjelleren skal drives fra en 220/12 V isolasjonstransformator viklet med kobber på jern. Elektroniske omformere gir ikke riktig separasjon av 220 og 12 V kretser Mellom viklingene til transformatoren må det være en statisk skjerm (en åpen spole av kobber eller aluminiumsfolie), elektrisk tett, dvs. loddet eller sveiset, koblet til den magnetiske kjernen til transformatoren. Selve magnetkjernen er også tett koblet til husets jordingsbussen eller til en hjemmelaget jordingskrets; Et par pinner vil være nok i dette tilfellet. Men jording av transformatoren gjennom en tre-polet Euro-kontakt er uakseptabelt!

Kjeller i garasjen og under huset

Det er på tide å minnes den lovede kjelleren i garasjen. På lignende måte det bygges også en kjeller under huset med et hull fra rommet, men da må du bryte gulvet, bryte taket og bære ut terninger med jord i bøtter når du graver gropen. Figuren viser trinn for trinn hvordan du bygger en kjeller under en garasje:

Bygg en murboks som beskrevet ovenfor, fordi... betongarbeider under slike forhold er urealistiske;
Murfuger forsterkes med perforerte stållister 2-4 mm tykke. Det er praktisk å bruke presse- og stemplingsavfall. Dette er nødvendig pga det er ekstremt vanskelig å bygge en normal grunngrop med skråninger og anti-heaving fylling under en eksisterende bygning;
Stålstifter er innebygd i sømmene på den øverste raden av murverk, og en stripe av samme stripe er sveiset til dem. Det er ingen vits i å plassere sterkere boliglån, fordi... det vil ikke være vind eller andre driftsbelastninger som har en tendens til å heve taket. En senterbjelke laget av en tee eller 2 sveisede hjørner fra 60x60 til 100x100 mm og en lukeåpning fra samme eller mindre, opptil 40x40 mm, hjørner sveises til båndet;
Rammen til betonggulvet monteres ved sveising. Rammeavstivningene er satt sammen av de samme stripene forbundet med 12-16 mm armeringsjern. På samme trinn installeres ventilasjons- og metallrør for ledninger;
Nedenfra monteres forskaling fra 40 mm plater på støtter laget av tømmer eller stokker fra 150 mm. Installasjonsstigningen til støttene er opptil 600 mm. Forskalingspanelet er dekket med vanntetting på forhånd;
Forskalingen skal være 30-50 mm unna avstivningsribbene, etter behov, men rørene og korrugeringene skal sitte tett i den, for dette formål er spaltene belagt med sement-sandmørtel;
Fyll taket 30-40 mm over avstivningene. Etter hvert som de får styrke, legges 40-50 mm skumplast, som trekker seg tilbake fra kanten av platen med 50-60 mm. Det er umulig å presse skummet tett; det vil snart smuldre på grunn av temperaturdeformasjoner. Noen ganger får mus skylden for dette, men hva skal de gjøre i garasjen? Isolasjon stabiliserer temperaturen i kjelleren. Monter umiddelbart armeringsnettet til gulvmassen ved å bruke alle de samme strimlene som er lagt flatt; stripene er festet med myk ledning, en luke er installert og avrettingsmassen helles;
Arrangementet av nettet under avrettingsmassen er vist mer detaljert.

Merk: Dybden på gropen for garasjekjelleren beregnes slik at avrettingsmassen i taket er i nivå med gulvmassen. Absolutt nøyaktighet kan selvfølgelig ikke oppnås, så gulvmassen helles lokalt med en tykkelse på 30-120 mm. Det anbefales å holde seg innenfor 50-70 mm.

For sikkerhets skyld

Ingen kjeller er garantert mot vann. Avrenning under overflaten og liggende vann er lumske og lunefulle de vandrer under jorden på den mest bisarre måten. Hva slags reparasjoner kjelleren trenger hvis den blir fuktig er et annet spørsmål. Først må du fjerne vannet; Kanskje etter dette vil det være mulig uten reparasjoner. Spesialister tar mye betalt for å tømme en oversvømmet kjeller, så hjemme altmuligmann For det første er det bedre å prøve å tømme vannet selv; det vil ikke gjøre ting verre. En av tilgjengelige måter drenering av en oversvømt kjeller/kjeller - utslipp av vann i underliggende akvifer. Hvordan lage det, se video.