Sette sammen et drivhus fra polypropylenrør med egne hender. Gjør-det-selv drivhus laget av PVC-rør DIY laget av PVC-plastrør

PVC-rør har lenge vært brukt til produksjon av drivhus og drivhus, da dette materialet er ganske holdbart, fleksibelt og pålitelig. Du kan lage disse produktene med egne hender, uten hjelp fra fagfolk. Både den sammenleggbare og stasjonære designen lar deg dyrke favorittgrønnsakene dine når temperaturen ute er under frysepunktet.

PVC-rør for å bygge et drivhus: fordeler og ulemper

PVC-rør er et utmerket og billig materiale som brukes til å lage drivhus og drivhus av forskjellige former og størrelser. For å bygge dem er det ikke nødvendig med et stort antall verktøy og spesielle ferdigheter, så denne typen konstruksjon er tilgjengelig selv for sommerboere eller eiere av private hus med liten inntekt.

Materielle fordeler

Dette materialet har mange fordeler:

montering og demontering av strukturen skjer ganske raskt;
den demonterte strukturen tar ikke mye plass;
bygging av et drivhus krever ikke profesjonelle ferdigheter i å jobbe med materialet;
lett vekt;
tilgjengelighet av materialer, deres lave kostnader;
høy grad av styrke og stabilitet til den ferdige strukturen;
lang levetid (mer enn 10 år);
evnen til å lage et drivhus av enhver form og størrelse, monolitiske strukturer;
motstand mot temperaturendringer og fuktighet, korrosjon, vekst av sopp og mugg;
miljøvennlighet.

Ulemper med PVC-rør og drivhus laget av dem

Det er få ulemper med drivhus laget av PVC-rør, men de eksisterer fortsatt. For eksempel når du installerer en struktur i regioner hvor sterke vinder, kan den bli deformert. Polyetylenbelegg er kortvarig og har også dårlig termiske isolasjonsegenskaper, så det må skiftes med noen års mellomrom eller kjøpes dyrere materiale som polykarbonat. Om vinteren vil det være umulig å bruke et slikt design i de nordlige regionene av landet.

Det er flere typer drivhus laget av PVC-rør som du kan lage med egne hender.

Buede strukturer med polyetylen- eller polykarbonatbelegg.
Fasiliteter med skråtak, knyttet til hovedbygningen.
Drivhus med sadeltak med alle typer belegg.

Drivhus av buet type er veldig populære, da de er enkle og raske å sette opp og kan raskt demonteres om nødvendig.

Forberedelse til konstruksjon: tegninger, dimensjoner, monteringsskjemaer

Et drivhus laget av PVC-rør trenger ikke et sterkt og dyrt fundament, som det vil lett design, som raskt kan demonteres. Derfor kan basen være laget av treplater.

Må velges passende sted på stedet for å plassere drivhuset, sjekk jorden slik at den ikke synker under vekten fremtidig design. Ikke glem å fjerne overflødig rusk og vegetasjon fra stedet, og fjern om nødvendig en del av det øverste jordlaget.

Belegget som oftest brukes er tett plastisk film(helst forsterket).

Dimensjoner på et buet drivhus

Denne parameteren bestemmes ikke bare avhengig av eierens preferanser, men også størrelsen på selve materialet.

Vanligvis selges PVC-rør standard størrelser(3 og 6 m). Lengre danner en bue når de bøyes korrekt form. Dermed er bredden på standardstrukturen 3,7 m, lengde - 9,8 m, høyde 2,1 m.

Den optimale stigningen mellom rørene er 900–1000 mm.

Valg av materialer

Kvaliteten på produktet avhenger også av materialet som brukes:

Hvilke materialer og verktøy trengs

For å lage et standard drivhus, må du forberede følgende materialer:

fem meter brett med en seksjon på 2x6 cm - 4 stykker;
brett med en seksjon på 2x6 cm, lengde 3,7 m - 2 stykker;
PVC-rør 6 m lange - 19 stykker;
beslag 3 meter lang (Ø10 mm) – 9 stk;
PVC-film (tykkelse 6 mm) – 6x15,24 meter;
trelameller (lengde 1,22 m) - 50 stykker;
spiker eller skruer;
metallfester;
dørhengsler - 4 stykker;
dørhåndtak - 2 stk.

Materialer for endene av drivhuset:

tømmer 2x4 cm 3,7 m lang for rammen;
11'8 3/4" - 2 bjelker 3,6 m lange;
1'6" - 4 barer på 0,45 m hver;
4'7" - 4 barer på 1,4 m hver;
5'7" - 4 barer på 1,7 m hver;
1'11 1/4" - 8 barer på 0,6 m hver;
4'1/4" - 2 barer på 1,23 m hver;
4 stenger 1,5 m lang;
4 stenger 1,2 m lang.

Nødvendig verktøy:

hammer;
bulgarsk;
elektrisk skrutrekker;
baufil for metall;
elektrisk sag;
bygningsnivå;
rulett.

DIY byggefaser

Å lage et drivhus med egne hender er veldig enkelt, du trenger bare å følge de sekvensielle instruksjonene:

For å konstruere bunnen av drivhuset, må du kutte armeringen i 4 deler. Du bør få 36 like seksjoner 75 cm lange For å feste rørene trenger du 34 stykker armering. Skjær to av dem i to, noe som resulterer i 4 stenger 37,5 cm lange.
Deretter, fra brett som måler 2x6 cm, må du lage bunnen av et rektangulært drivhus som måler 3,7x9,8 m. Slå ned brettene med spiker eller vri dem med selvskruende skruer. Plasser basen på stedet. Kontroller jevnheten til hjørnene (90°), hammer et stykke forsterkning (37,5 cm) inne i hvert av dem for å sikre strukturen.
Kjør 34 armeringsstykker med lik avstand fra hverandre (ca. 1 meter) langs langsidene av basen. Dette bør gjøres på en slik måte at lengden på stengene på overflaten er ca 35–40 cm.
Plasser PVC-rør på armeringsstengene som er drevet inn på begge sider én etter én, og bøy dem inn i riktig bue. Du bør få en nesten ferdig drivhusramme.
Bruk metallplater for å feste rørene til tre base. Til dette brukes selvskruende skruer og en skrutrekker.
For å lage endedelen av drivhuset, er det nødvendig å lage en ramme fra bjelker. Installer dem i strukturrammen og fest dem med skruer.
Skjær 4 stykker på 70 cm hver fra tømmeret med en baufil Kutt den ene enden av hver av dem i en vinkel på 45°. De er nødvendige for å styrke endene av drivhuset. Fest rammen til sidedelen til basen.
Etter at rammen er montert, er det nødvendig å lage en avstivningsribbe på toppen av strukturen. For å gjøre dette, bruk en spesiell plastkobling for å feste 2 rør, klipp av overskuddet slik at den totale lengden er 9,8 m Fest røret på toppen av rammen i midten med plastbånd til hver av de 17 buene.
Dekk rørrammen med tykk plastfilm med overlapp i bunnen. Fest den deretter godt langs en av langsidene med biter av trelameller.
Trekk den med litt kraft på rammen, fest den på den andre siden. Det er bedre å begynne å gjøre dette fra midten, og deretter flytte til endene.
Filmen skal trekkes godt ned langs endedelene av rammen. Spik den til basen trelameller. På stedet der døren skal ligge, må du kutte en firkant, og etterlate kvoter på 5–10 cm for å feste rammen. Pakk filmen forsiktig inn bak åpningen og fest den med spiker eller skruer inne i drivhuset.
Før du monterer døren, må du nøye sjekke de faktiske dimensjonene på åpningen slik at den passer nøyaktig. For å installere det, må du kutte stenger med et tverrsnitt på 2x4 cm forskjellige størrelser(4 stk hver, 1,5 m og 1,2 m lang). Slå ned to rammer fra dem, fest bjelken diagonalt for større stivhet av strukturen. Skru dørhengslene til åpningen med selvskruende skruer.
Den resterende filmen kan brukes til dører. For å gjøre dette, strekk den over to rammer, og fest den deretter med trelameller. Skru på håndtakene og hengslene. Plasser dørene på de forberedte festene, kontroller installasjonens jevnhet slik at det ikke er forvrengninger eller store hull.

Det andre alternativet for å konstruere endene av drivhuset

Det er en annen måte å lage endene av strukturen på:

Hvis du lager et drivhus for første gang, anbefales det å lytte til rådene fra eksperter:

For at drivhuset skal være effektivt, er det nødvendig å velge en plassering på et sted med maksimalt antall solstråler. Det er også viktig å vurdere hvilke avlinger som skal dyrkes, spørre om nødvendig hurtig vekst forhold.
For konstruksjon av en buet struktur er det best å velge fleksible rør PVC.
Det er best å strekke plastfilm over drivhusrammen i den varme årstiden.
Hvis det er for varmt ute, bør drivhusdørene holdes åpne for å ventilere rommet. Ellers vil kondens samle seg under filmen og bli til damp.
I de nordlige regionene av landet er det best å fjerne polyetylen om vinteren, siden det under kraftige snøfall kan strekke seg eller rive. I tillegg vil snøen pålitelig beskytte jorda mot dyp frysing, som et resultat av at alt i bakken vil bli bevart. nyttig materiale og fuktighet.
Hvis filmen blir liggende for vinteren, er det nødvendig å installere sterke støtter som forhindrer at strukturen faller.
I stedet for plastfilm for å dekke rammen, kan du kjøpe mer moderne og pålitelige materialer for eksempel lutrasil, agrospan, armert eller boblefilm.
Lysstabilisert eller forsterket polypropylen er en av de de beste beleggene, siden det ikke er utsatt for deformasjon under påvirkning av ultrafiolette stråler.
Det anbefales å stenge området under drivhuset vanntettingsfilm, som deretter helles spesiell jord og gjødsel på. Dermed kan plantene beskyttes mot ytre påvirkninger og beskyttes mot skadedyr.
Hvis du lager en betongbase, kan du dyrke frøplanter i bokser.
Det må huskes at levetiden til PVC-rør utendørs er betydelig redusert (opptil 15–20 år).
Alle treelementer Drivhus må behandles godt antiseptika slik at de ikke blir utsatt for sopp og mugg.

Video: hvordan bygge et drivhus raskt fra PVC-rør

Drivhus laget av PVC-rør lett design lar deg alltid ha maksimalt med ferske grønnsaker og urter på bordet ditt. Kostnadene ved å bygge en slik struktur vil være minimale, og effektiviteten vil være maksimal. Har kjøpt flere plastrør, Treplanker og plastfilm, på en eller to dager kan du uavhengig bygge et praktisk og pålitelig drivhus på sommerhuset din.

Hilsener, hjerneingeniører! PVC-rør tilsvarer Lego for voksne, så å ha en liten mengde slike rør hjemme er slett ikke dårlig hjerneidé!

I dette hjerneledelse Vi med egne hender La oss lage tre ting av plastrør – en skumskjærer, en baufil og en selfiestang. For dette trenger vi en industriell hårføner og en rørbøyefjær.

Og også for å lage en kutter:

PVC-rør og to plugger til det
nichrome wire (jeg tok 26 gauge)
universal strømforsyning (lik den jeg brukte)
varmekrympeslange, ledninger og terminalskiver.

For en baufil:

PVC rør
baufilblad
ståltråd
Grover skiver.

Og for selfie-pinnen:

PVC-rør med to diametre (det ene røret skal passe ganske tett inn i det andre)
ståltråd
PVC plugg
riktig størrelse bolt for kameraet ditt.

Hvis den presenterte videoen med prosessen med dette hjernen guider ikke spiller på smarttelefonen din, så gå via alternativ lenke.

Trinn 1: Skumkutter - Rørbøying

Bruk alltid åndedrettsvern før oppvarming av plastslanger!

Vi tar en bøyefjær og legger den i et PVC-rør. Vi varmer opp stedet for fremtidens bøyning og bøyer det forsiktig. Vi gjentar hjerneprosedyre til røret får ønsket form.

Trinn 2: Skumkutter - Hull for ledninger

Vi kutter av overflødig og borer hull for strømledningene.

Trinn 3: Skumkutter - Plugghull

Vi borer hull i PVC-pluggene til øyeboltene og setter dem inn selv hjerneskravling, Vi fester terminaler til ledningene og fester dem med øyebolter. Og så setter vi plugger på endene av det forberedte røret.

Trinn 4: Skumkutter - Strømforsyning

Vi tar en strømkilde (jeg brukte en universell strømforsyning) og lodde ledninger til utgangen hjemmelagde produkter, polariteten spiller ingen rolle, og for å isolere forbindelsen, og for et pent utseende, bruker vi varmekrympbare rør. Vi limer de forberedte strømledningene ved inngangen til røret med svart varmt lim.

Trinn 5: Skumkutter - Etterbehandling av håndtaket

For større rørpålitelighet hjerne penner lim dem sammen.

Trinn 6: Skumkutter - Nichrome-streng

Vi strammer mellom øyeboltene nikrom ledning. På grunn av det faktum at røret hjernespill en elastisk, stram ledning vil alltid være i en spent stilling - både i oppvarmet og kald tilstand.

Trinn 7: Skumkutter - Oppsett

Ved å justere strømforsyningen justerer vi ønsket filamentnivå på strengen. Og nå dette hjemmelaget Du kan skjære gjennom skum som smør.

Trinn 8: PVC-baufil - forming

Vi setter inn en fjær i røret og varmer opp bøyningen. Bøy deretter PVC-røret til du får ønsket form i form av bokstaven "C".

Trinn 9: PVC-baufil - streng for spoler

Nedover i fremtidens rør hjernesager Vi setter inn en fjær med mindre diameter, vikler bøyeområdet med ståltråd, hvis ender er festet, slik festet jeg dem til bordet.

Trinn 10: PVC-baufil - Spoler

For å forhindre at endene av baufilen divergerer når røret varmes opp, fester vi dem med elektrisk tape. Deretter varmer vi opp området pakket med tråd og skaper spenning i tråden slik at det dannes svinger. Etter at røret var avkjølt, flyttet jeg den viklede tråden og gjentok prosedyren.

Vi gjentar de samme trinnene fra den andre enden hjernedumper.

Trinn 11: PVC-baufil - Bladutskjæringer

Vi trimmer endene til ønsket lengde, og lager deretter utskjæringer i dem for etterfølgende installasjon av baufilbladet.

Trinn 12: PVC-baufil - Blad

Vi setter inn baufilbladet, og det er det, baufilen er hjemmelaget klar.

Akkurat som med en kutter vil bladet være stramt.

Trinn 13: Selfie Stick - Coils

I den ene enden av det tomme røret for en selfie-pinne danner vi krøller.

Trinn 14: Selfie Stick - Slots

I den andre enden av arbeidsstykket lager vi 4 spalter.

Trinn 15: Selfie Stick - Lite rør

I et rør med mindre diameter borer vi et gjennomgående hull hjerneforamen. Så varmer vi denne enden og "flater" den.

Trinn 16: Selfie Stick - Festeskrue

I en skrustikke klemmer vi den valgte bolten og setter en PVC-ring på den, som vi deretter varmer opp med en hårføner og klemmer fra to motsatte sider med to tang, og lager derved en "T"-formet skrue som fester kameraet.

Trinn 17: Selfie Stick - skrumontering

Sett inn en skrue i hullet i den "flatede" enden den vil feste kameraet til hjernearbeid. Jeg bestemte meg også for å bøye denne enden slik at kameraet skulle stå i rett vinkel.

Trinn 18: Selfie Stick - Tube Connection

Vi maler "lam"-klemmen i fargen på rørene og setter den på enden av det store røret, og sett inn et rør med mindre diameter i denne enden med sporene. Denne designen lar deg justere lengden på selfien håndverk.

Trinn 19: Selfie Stick - Dummy

OG prikken over i'en- lim en hvit plugg til den frie enden av det store røret på selfie-pinnen.

Det er alt, lykke til med å lage din hjernehåndverk!

Det er mange måter å lage noe slikt som en bue fra PVC-rør, du kan finne de mest sofistikerte metodene på Internett, men først og fremst vil du at produksjonsprosessen skal være enkel, praktisk og ikke plagsom, inkludert ikke; tar mye tid og krefter. Dette er metodene det er verdt å sette seg inn i. La oss se på de tre enkleste og mest forståelige måtene å lage løk på selv.

Metode nr. 1.

Ved å bruke den første metoden er det ganske mulig å lage en interessant bue, hvis design ikke kan demonteres. Sammenlignet med flere tips og konsepter for produksjonsprosessen, er dette alternativet kanskje det enkleste. Hovednyansen i å lage en bue er tilstedeværelsen anleggsutstyr, for eksempel en teknisk hårføner.

For produksjonsprosessen må du bevæpne deg med:

1. Et polyvinylkloridrør med en lengde på omtrent en og en halv meter og en diameter på omtrent 2,5 cm.

2. Teknisk enhet hårføner.

3. Smal håndsag, tusj og målebånd.

4. Ett langt stykke tre og to stykker ca 80 cm lange.

5. En enhet for boreprosessen med en metallstang og aluminiumspapir (se).

6. Fargemiddel for å gi dekorative egenskaper.

7. Selvklebende tape og hansker av noe slag.

Så i den innledende fasen av å lage buen, er det nødvendig å merke polyvinylkloridrøret. Ved hjelp av et målebånd må du måle en seksjon 30 cm lang og 60 cm lang fra de to endene av røret, etterfulgt av merking. For disse formålene, for enkelhets skyld i prosessen, må du bruke en filtpenn lys farge. Deretter er det nødvendig å bestemme det sentrale punktet på røret med maksimal nøyaktighet for dette må du måle 75 cm fra hver ende av røret. Fest merket med en tusj. Deretter, for å bestemme området som skal tildeles under håndtaket, må du måle 8 cm i begge motsatte retninger fra det sentrale punktet Naturligvis fikse merkene med en tusj.

Det neste trinnet med å lage en bue innebærer å lage en deformasjon av et polyvinylkloridrør. For å gjøre dette, for enkelhets skyld, er det nødvendig å lage et hjelpeelement som vil bidra til å varme opp røret. Et stykke aluminiumspapir må bøyes slik at to vinkelrette plan. Enkelt sagt, lag en 90 graders vinkel.

Deretter skjer prosessen med deformasjon og bøyning. For å oppnå det du trenger, må du ta et PVC-rør og dekke den ene enden med et foliehjørnestykke. Ved å vise omsorg og nøyaktighet, med fokus på rørmarkeringene, må du varme opp en del av røret, som er plassert på et fast punkt på 30 cm. Ved å bruke en teknisk hårføner i dette tilfellet vil oppvarmingsprosessen være rask og vanskelig. gratis. Det er nødvendig å ta hensyn til for å få godt resultat, må du prøve å varme opp hele den tiltenkte delen av røret med jevne bevegelser. Ved oppvarming må du rotere røret.

Permanent bue laget av PVC-rør - Trinn 4

Etter at det er visuelt synlig at rørseksjonen har blitt myk, for å sikre at den ikke mister ønsket temperatur og rett og slett ikke kjøles ned, må du pakke den inn i aluminiumspapir. Uten å kaste bort tid, for å forhindre avkjøling, må du gjøre alle de samme handlingene med den andre enden av røret. Hvis det blir visuelt merkbart og følsomt for berøring at den første oppvarmede delen av røret har begynt å avkjøles, må du definitivt varme den i tillegg ved å bruke den samme tekniske hårføneren.

Det er veldig viktig å forstå at under oppvarmingsprosessen til et polyvinylkloridrør, må du prøve å forhindre at overflaten av røret begynner å bli dekket med bobler, et svart belegg eller mister fargen. Ellers vil dette indikere at oppvarmingsprosessen skjedde for raskt og ujevnt.

Etter å ha delt endedelen av røret i like deler, etterfulgt av merking med en filtpenn, er det nødvendig å tegne en linje fra rørets midtpunkt til en av kantene på den deformerte enden. Riktig tilt anses å være posisjonen inne i baugen fra bunn til topp.

Etter å ha trukket seg tilbake en avstand på 3 cm fra hver ende av røret, må du fikse det med en markør og tegne en avrunding av endene på den fremtidige buen. I henhold til den tegnede avrundede linjen må du trimme alt overflødig. I analogi med prosessen, gjør det samme med den andre enden av røret.

For å skjule stygge kutt ved hjelp av en teknisk hårføner, må du varme dem opp og, etter at de har blitt tilstrekkelig elastiske, bøy kantene på røret inn i indre del fremtidig bue. Den andre enden må behandles på samme måte. Alternativt kan kuttene og deres kanter foredles med sandpapir.

For at overgangsområdet mellom de deformerte kantene og bunnen av buen skal bli jevnere, er det nødvendig å varme opp overgangsområdet ganske sakte, med fokus på 30 cm-merket og ca. 4 cm på begge sider. Etter hvert som røret varmes opp, bør det utvide seg gradvis og overgangsseksjonen vil bli jevn av seg selv. Denne tiden kan brukes (mens området er oppvarmet) til å lage en bøyning i endene av produktet. I forhold til bunnen av baugen skal bøyene stikke frem. På samme måte er det nødvendig å lage en bøy i den andre enden av røret. Til slutt, ved ferdigstillelse dette stadiet, bør du få et rett rør med ender bøyd fremover.

Deretter må du varme opp en del av røret fra 30 cm-merket til startlinjen på håndtaket. Etter prosedyren må du bøye deg inn indre side løk og la avkjøles. På motsatt side må du gjenta prosedyren. Som et resultat bør funksjonene til den fremtidige buen begynne å bli synlige.

Og i sluttfasen er det nødvendig å bøye håndtaket. Denne prosessen er nødvendig for enkel bruk av buen. I henhold til det allerede kjente prinsippet er det nødvendig å varme opp området som er reservert for håndtaket med en teknisk hårføner og trykke den mellom bena, og skape utseendet til en ellipse. De avsmalnende delene av ellipsen skal være vinkelrett på personen som holder buen. Samtidig må du løfte de motsatte delene av baugen, mens du oppnår en endring i posisjonen til håndtaket, bør den bøye seg inn i baugens indre plan.

Vi fullfører produksjonen av buen ved å lage steder for tett strekking av nylontråden eller hyssingen. Etter å ha trukket seg tilbake omtrent 2 mm fra hver ende av baugen og omtrent 1 cm fra den fremre delen, må du lage de tilsvarende hullene i det tiltenkte merket med en drill. Diameteren på hullene skal være ca 5 mm. Etter det, med en spesiell sag, er det nødvendig å kutte et spor i en vinkel, plassert fra kanten av baugen til det borede hullet. Naturligvis må prosessen gjentas i den andre enden av baugen.

For å gi løken en vakker utseende, ved å bruke fargestoffer, må du påføre et lag av dem på overflaten av løken, og dermed dekorere den. Du må velge farge i henhold til dine ønsker. Hvis du pusser overflaten av løken lett før du påfører maling, kan du sikre enkel påføring og kvalitet. farge tekstur. Du må vikle tape eller annen tape rundt endene av buen (med fokus på 30 cm-merket) og området under armen.

Nå kan du bruke produktet du har laget med egne hender.

Metode nr. 2.

Som allerede har blitt klart, vil dette stedet være beregnet for håndtaket. Vi må ikke glemme at alle størrelser er omtrentlige; hvis håndflaten er mye større, bør markeringene utføres, under hensyntagen til størrelsen på personens håndflate. Ellers vil det ganske enkelt være vanskelig å holde buen.

Ved å bruke anleggsutstyr må du varme opp den ene siden av røret fra startlinjen til håndtaket til slutten. Etter at polyvinylkloridrøret har blitt myknet og fleksibelt, må du legge det i en forhåndslaget struktur laget av plater.

Hvis du bruker et polypropylenrør, vil ikke platene bidra til å skape en klemme og deformere den. I dette tilfellet, i tillegg til brett, må du bruke mer stive og holdbare materialer og enheter, for eksempel jernhjørner og et verktøy som du kan klemme røret med. Etter å ha klemt en del av røret, er det nødvendig å bøye det. Alle de ovennevnte handlingene må gjøres med den andre delen av den fremtidige buen.

Deretter må du begynne å forme håndtaket. Etter å ha beskyttet hendene med hansker eller en fille, etter å ha varmet opp ønsket del, må du lage et komfortabelt sted der du skal holde buen. Ved bruk av polypropylenrør, for å lage et håndtak, er det nødvendig å gjenta trinnene ved å bruke mer stive verktøy. Du må prøve å ikke overdrive det, flate det bare litt.

Deretter er det nødvendig å måle en seksjon 15 cm lang fra hver ende av røret. Ved å bruke en tinnboks må du plassere den ene enden med et målt punkt på den, slik at punktet som definerer 15 cm-segmentet er plassert strengt i midten. . Fra dette øyeblikket kan du begynne å jobbe med en teknisk hårføner, noe som gir røret fleksibilitet. Etter å ha brakt den til ønsket tilstand, må den mykede delen vris rundt omkretsen av beholderen.

Det er viktig å merke seg at du må være forsiktig og ikke overdrive. I tilfelle av alvorlig overoppheting av et polyvinylkloridprodukt, vil det begynne å endre farge, bli gult og miste kvalitetsegenskapene. Hvis du overoppheter et polypropylenrør, vil det rett og slett spre seg.

Når du konstruerer et feste for strekktråden, må du kutte dobbeltsidige utsparinger i endene, mens du kontrollerer dybden. Du bør ikke gjøre dem ende-til-ende. Det samme tauet laget av polypropylen og nylon egner seg som buestreng. Alternativt kan du prøve bomull. Hvis du har et annet tau tilgjengelig som ikke har evnen til å strekke seg, kan du bruke det uten tvil.

For å lage piler til en bue, kan du kjøpe fabrikklagde smale trelameller. For å fjære en pil, anbefales det å bruke en naturlig fjær når den blir avfyrt, den vil ikke skade hånden din. Lengden på lamellene må velges slik at det er nok ved stramming av produktet. For å forhindre at pilene glir langs tråden, må du kutte fordypninger i endene. For å sikre god penetrasjon i gjenstander, må de motsatte endene av pilene være godt skjerpet og tildekket med hardt materiale. Nå kan du bruke den til glede.

Alle tre metodene for å lage en bue fra PVC-rør vurderes, og valget av den enkleste og mest praktiske er opp til deg.

Et drivhus er ikke bare dekorasjon sommerhytte, men også en garanti god høst, spesielt på tempererte breddegrader. Prisene på industrielle drivhus er ganske høye, og standard design Ikke egnet for alle sommerboere.

I dette tilfellet er det enklere og billigere å sette sammen et drivhus med egne hender fra skrapmaterialer, for eksempel fra plastrør.

Klassifiseringen av drivhus er ganske kompleks: de kan variere i form, sesongvariasjon, tilstedeværelse og type oppvarming, ramme og dekkmateriale som brukes.

De enkleste og mest pålitelige designene er egnet for produksjon fra PVC-rør, inkludert:

veggmontert drivhus;
gavl, i form av et hus;
polygonal, med kompleks form rokker;
buet, med en ramme i form av en halvsirkel.

Vegg drivhus De er vanligvis festet til den sørlige eller sørvestlige veggen i et hus eller et annet rom. I dette tilfellet spiller veggen rollen som termisk masse: oppvarming om dagen, den avgir varme om natten, noe som reduserer gjennomsnittlige daglige temperatursvingninger og beskytter også mot kalde nordlige vinder.

I veggmonterte drivhus skapes et mikroklima som er gunstig for planter, og kostnadene er lavere enn for frittstående modeller. Den største ulempen med dette designet er veggens konstante eksponering for fuktighet og mangel på god ventilasjon, noe som kan føre til ødeleggelse av veggmaterialet.

Gavldesign– en av de mest praktiske og populære. Dette forklares av styrken til rammen og dens motstand mot snø- og vindbelastninger. Refleksjonskoeffisienten til gavldrivhus er lav, de fleste solstrålene trenger inn, noe som øker lyseffektiviteten. Ved å øke helningsvinkelen på bakkene kan du oppnå snøsmelting vintertid, og drivhuset trenger ikke rakes.

Gavldrivhus er utstyrt med en eller to dører, samt ventiler for ventilasjon. Sideveggene til gavldrivhus kan enten være strengt vertikale eller skråstilte. I det andre tilfellet, belysningen i drivhuset om morgenen og kveldstimer vil være høyere, noe som er viktig for tempererte breddegrader.

Polygonal design Drivhuset gjentar praktisk talt buens form på grunn av flere plan som danner skråninger og vegger. Takket være dette økes det indre rommet og samtidig kompenseres hovedulempen med buede drivhus - den høye refleksjonskoeffisienten av solstråler.

Det er vanskelig å sette sammen et polygonalt drivhus fra rør med egne hender på grunn av det store antallet koblingsnoder, så det er vanligvis laget av metallrør ved sveising eller fra en profil for gipsplater, montering av rammen med selvskruende skruer.

- kanskje en av de vanligste designene, og dette er lett å forklare: det kjennetegnes ved styrke og stabilitet, minimal mengde koblingsnoder og stort internt rom. Den kan lages av nesten alle typer rør, velge hvilken som helst størrelse og høyde.

Ulempene med buede drivhus inkluderer økt opphopning av snø på taket i vinterperiode og høy refleksjonskoeffisient fra skråplan film eller polykarbonat.

Delrefleksjoner kompenseres riktig installasjon drivhus - fra nord til sør. Med dette arrangementet blir sideveggene opplyst av morgen- og kveldssolen, og strålene treffer veggene i drivhuset nesten i rett vinkel. På dagtid, når solen står høyt, lyser den opp den sørlige gavlen og taket, hvor brytningen av stråler ikke er så sterk.

Snøakkumulering håndteres på tre måter:

regelmessig rengjøring;
demontering av filmen eller hele drivhuset for vinteren;
endre formen til en spiss bue.

Drivhus i form av en spiss bue har en mer stabil design, og deres økte høyde har en gunstig effekt på mikroklimaet: varm overopphetet luft samler seg på toppen og presser ikke plantene. Samtidig skiller materialforbruk og planteareal seg ikke fra lignende indikatorer for konvensjonelle buede drivhus.

PVC-rør og metoder for å koble dem

PVC-rør er designet for installasjon av kaldtvannsforsyningssystemer og kan brukes ved temperaturer opp til +65 grader. Takket være fleksibiliteten og det store utvalget av koblingselementer, er det enkelt å sette sammen et drivhus av enhver konfigurasjon fra dem.

For drivhus brukes PVC-rør med en diameter på 20 til 32 mm, de gir den nødvendige stivheten til rammen. Standard rørlengder kan være 1, 2, 3 eller 6 meter.

Det er flere måter å koble PVC-rør til et drivhus på:

bruk av klemmer, bånd;
på møbelbolter ved hjelp av forhåndsborede hull;
på lim.

Ved tilkobling av rør med klemmer eller bolter, kan drivhuset demonteres fullstendig og flyttes til et annet sted, noe som sikrer avlingsrotasjon. Filmdrivhus og arnesteder er ofte installert på denne måten. Vanligvis fjernes filmen for vinteren for å unngå skader av snø og vind, og rammen demonteres samtidig.

Limforbindelsen er permanent, men mer holdbar. Det anbefales å brukes til drivhus installert på et fundament og overlatt til vinteren. Dekselet til slike drivhus varer som regel minst 5-7 år og krever ikke årlig utskifting.

Koblingselementer for PVC-rør brukt under drivhusinstallasjon:

hjørner, tillate å feste gjensidig vinkelrette elementer;
tees– koble tre rør i ett plan eller i en vinkel (en-plans T-stykker kan ha en vinkel på 45, 66 og 90 grader);
tverrstykker, for å koble sammen fire rørelementer.

Antall og type beslag som brukes, avhenger av utformingen av drivhuset, samt hvilken type tilkoblinger som er valgt.

Priser for PVC-rør

pvc rør s

Prosedyren for tilkobling av rør og beslag med lim

Forbindelsen er laget med Tangit PVC-U lim fra Henkel eller tilsvarende. Dette limet gir sterk feste av deler og stivner raskt, så installasjonen vil ikke ta mye tid.

Priser for Tangit PVC Kleber

Sekvensering.

Kutt røret nødvendig lengde ved hjelp av kutter, baufil eller byggesaks. Kontroller kompatibiliteten til røret og beslaget: røret skal passe inn i det 2/3 av lengden på stikkontakten.
Rengjør kantene for grader og bruk en kniv til å avfase enden.
Avfett overflatene som skal skjøtes med eventuelt løsemiddel. Påfør lim på begge overflatene som skal limes: røret og indre overflate montering.
Før røret inn i beslaget strengt langs aksen til 2/3 av dybden til det stopper, og vri deretter 90 grader inne i beslaget slik at limet blir jevnt fordelt.
Fest dem i denne posisjonen i 15-30 sekunder, og vent deretter ytterligere 1-2 minutter til full liming.

Prosedyren for å koble rør med bolter

Møbelbolter med diameter M6 eller M8 velges som festemidler, avhengig av diameteren på rørene. Lengden må være tilstrekkelig til å koble sammen to rør.

Sekvensering.

Før installasjon merkes steder i rørene for boring av hull.
Bor gjennom hull med et bor 2 mm større enn diameteren på boltene.
Koble rørene ved å matche hullene. Sett inn og stram boltene.

Hull kan også bores på plass, med røret midlertidig festet til en wire eller festet på annen måte.

Beregning av nødvendige materialer

Først må du bestemme formen og dimensjonene til drivhuset (lengde, bredde og høyde). Som regel er det to senger i et drivhus, atskilt med en passasje. Bredden på sengene varierer vanligvis mellom 0,8-1,1 meter - dette lar deg plante to rader med planter med det nødvendige intervallet og gi praktisk tilgang til dem.

Bredden på passasjen bør være slik at du enkelt kan gå med bøtter og annet hageredskap, inkludert trillebår. Vanligvis er banen laget 0,6-0,8 m bred Som et resultat vil bredden på drivhuset være 2,2-3 m.

Lengden på drivhuset avhenger av dine behov og plasseringsstandarder grønnsaksavlinger at du planlegger å vokse i den. Plantehastigheter per 1 m2 drivhusareal er gitt i tabell 1.

Tabell 1. Standarder for planting av grønnsaksvekster i et drivhus.

Kultur	Antall røtter per 1 m2
	2-4
	1-2
	4-6
	2-4
	4-6
	2-4

Basert på disse standardene bestemmes lengden på drivhuset. Vanligvis er lengden 3-6 meter - det er ikke praktisk å installere et mindre drivhus, og for strukturer lengre det er bedre å bruke mer holdbare materialer og kapitalteknologier konstruksjon.

Merk! Hvis du planlegger å bruke polykarbonat som drivhusbelegg, velg en lengde som er et multiplum av bredden på arkene (2 meter). På denne måten vil du unngå unødvendig trimming.

Høyden på drivhuset skal tillate fri bevegelse i det, i tillegg bør det være minst 50 cm ledig plass over plantene - varm luft samler seg der og luftutveksling skjer under ventilasjon. For lavtvoksende avlinger - paprika, auberginer, lavtvoksende tomater - er en høyde på 1,8-2,0 meter tilstrekkelig. For høye avlinger bør høyden på drivhuset være minst 2,2-2,4 meter.

En annen viktig parameter for et buet drivhus laget av rør er lengden på buen, som finnes ved hjelp av formelen:

Her er L lengden på røret for buen, m; h - drivhushøyde, m; B – drivhusbredde, m Tabell 2 viser mål L for de mest brukte drivhusstørrelsene.

Tabell 2. Buelengde for standard drivhusstørrelser.

Bredde	h = 1,8 m	h = 2,0 m	h = 2,2 m	h = 2,4 m
B = 2,2 m	3,1	3,5	3,8	4,1
B = 2,4 m	3,4	3,8	4,1	4,5
B = 2,6 m	3,7	4,1	4,5	4,9
B = 2,8 m	4,0	4,4	4,8	5,3
B = 3,0 m	4,2	4,7	5,2	5,7

For å beregne materialer er det også nødvendig å bestemme stigningen mellom buene. Hvis du planlegger å fjerne belegget fra drivhuset for vinteren, er det nok å plassere buene i trinn på 0,8-1 meter. For en ikke-flyttbar struktur, bør banen reduseres til 0,5-0,7 meter - dette vil beskytte drivhuset mot deformasjon under påvirkning av snø.

Det er nødvendig å ta hensyn til materialet for fremstilling av langsgående bånd, endevegger, dører og ventiler. Den totale lengden på de langsgående båndene kan beregnes ved å multiplisere lengden på drivhuset med antall bånd. Vanligvis er det minst fem av dem: to lavere, to side og ås. For å styrke strukturen kan du bruke ekstra sidebånd.

For endeveggene trenger du rør med en total lengde på 15-20 m For hver dør trenger du ca 5 meter rør, for et vindu - 2-2,5 meter. For enkelhets skyld kan du lage detaljert skisse, som viser alle dimensjonene, samt antall koblingselementer.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for montering av et buet drivhus

Nedenfor er trinn-for-trinn instruksjon montering av et drivhus fra PVC-rør med følgende dimensjoner:

bredde - 2,4 m;
høyde – 2,0 m.
lengde - 4 m.

I henhold til tabell 2 bestemmes buens lengde - den er 3,8 m For rammen brukes PVC-rør med en standardlengde på 6 m med en diameter på 25 mm. Slike rør vil gi strukturen pålitelighet og stivhet. For å koble sammen rørene brukes standard 25 mm beslag og limforbindelser.

For et drivhus i de angitte størrelsene med to dører og ventiler og med en bueavstand på 67 cm, trenger du:

PVC-rør L=6 m, Ø25 mm – 16 stk;
enkeltplans kryss Ø25– 5 stk;
tee enkeltplansvinkel 90 grader Ø25–28 stykker;
tee enkeltplansvinkel 45 grader Ø25– 4 stk;
to-plans T-skjorte Ø25 – 4 stk;
hjørne 90 grader Ø25 – 16 stk;
selvskruende skruer eller møbelbolter for å feste sidebånd - 36 stykker;
to-leppede klemmer - 18 stykker, 55 mm selvskruende skruer for dem - 36 stykker.
dørhengsler - 8 stykker, 24 mm skruer for dem - 48 stykker;
polykarbonat - 3 ark som måler 2x6 meter;
selvskruende skruer for å feste polykarbonat med termisk skive - 100 stykker;
koblingsprofil for polykarbonat eller konstruksjonstape.

Du kan også bruke film for å dekke drivhuset, det vil ta ca lineære meter med en bredde på 6 m.

Bakkeavretting og montering av fundament

For å unngå forvrengning av strukturen under installasjon og drift, må området under drivhuset først utjevnes. For å gjøre dette, merk plasseringen av det fremtidige drivhuset på bakken ved hjelp av pinner og hyssing og kontroller området for nivå. Dersom helningen er mer enn 1 grad, skal området jevnes ut. Under fundamentet anbefales det å utføre sandpute 5-10 cm tykk.

Tradisjonelt brukt som grunnlag for drivhus tredrager med et tverrsnitt på 10x10 cm Den sikrer lastfordeling og varer i minst 10-15 år, samtidig som den er billig og installasjonen tar ikke mye tid.

Trinn 1. Tømmeret kuttes til størrelsen på drivhuset, impregneres med et antiseptisk middel for tømmerhusets nedre kroner eller med spillolje og tørkes. Det er mer praktisk å behandle med et antiseptisk middel ved hjelp av en sprøyte.

Steg 2. Sett sammen fundamentet på drivhusområdet, legg tømmeret på en sandpute eller hjelpemursteinssøyler ved å bruke et nivå. Sjekk dimensjonene, samt diagonalene - når riktig installasjon de må være like.

Trinn 3. Bjelkene er koblet sammen med metallhjørner og selvskruende skruer. Hvis bjelkene ikke er lange nok, festes de med stifter. For bedre trekkraft med bakken brukes metallstifter - knaster. Alle fester skal ha beskyttende dekke, er det best å ta galvaniserte elementer. Etter å ha installert fundamentet, kan de i tillegg males eller lakkes.

Trinn 4. Legg til sand langs omkretsen av fundamentet, og fest det til slutt. I dette tilfellet kan du umiddelbart lage stier i drivhuset og gjerde åsene.

Montering av drivhusrammen

Monteringen av rammen begynner med klargjøring av nødvendige rørseksjoner. Etter å ha kuttet dem til størrelse, er det bedre å signere dem med en markør for ikke å bli forvirret.

For det beskrevne designet trenger du:

rørseksjoner 400 cm lange - 2 eller 4 stykker;
rørseksjoner 190 cm lange - 10 stykker;
rørseksjoner 180 cm lange - 4 stykker;
rørseksjoner 140 cm lange - 4 stykker;
rørseksjoner 76 cm lange - 8 stykker;
rørseksjoner 65 cm lange - 18 stykker;
rørseksjoner 46 cm lange - 4 stykker;
rørseksjoner 10 cm lange - 4 stk.

De resterende elementene, inkludert rammen til dører, ventiler og endebånd, kuttes på plass under installasjonsprosessen.

Trinn 1. Rør til fem mellombuer 190 cm lange limes sammen i par ved hjelp av kryss. I illustrasjonen er koblingspunktene uthevet i blått.

Steg 2. Endebuene er forbundet i henhold til et skjema med fire rørseksjoner og tre teer. To seksjoner av rør på 140 cm hver danner sidebuer, som festes til T-stykkene i en vinkel på 45 grader slik at når buen bøyes til en bue, er de frie klokkene på T-stykkene rettet nedover - dørstolpene festes til dem. Rørseksjoner 46 cm lange kobles til en 90-graders T-stykke, deretter kombineres delene til en felles struktur, mens sideklokken til 90-graders T-stykket skal rettes vinkelrett på aksen til 45-graders T-stykker.

Trinn 3. Sett sammen to nedre sidebånd av seks rørstykker 65 cm lange og fem enkeltplans-T-stykker for hvert bånd. Terminalene til teene er rettet strengt i én retning - buene vil bli festet til dem.

Trinn 4. To endebindere er satt sammen av tre 76 cm rørseksjoner og to enkeltplans T-stykker for hvert bånd.

Trinn 5. Sett sammen døråpninger i henhold til diagrammet. Seksjoner av rør 1,8 m lange festes i de nedre tees, deretter kobles de sammen ved hjelp av tees og en jumper 76 cm lang. Seksjoner av rør som er ca. De kuttes senere i størrelse når de kobles til buen.

Trinn 6. Endeveggene monteres. Endebåndene og endebuene kobles sammen ved hjelp av T-stykker og stativer, samt to-plan T-stykker i nedre del. Rørene på toppen av stativene kuttes til.

Trinn 7 Drivhusrammen er montert på fundamentet. Installer den ene endebuen og koble den til de nedre båndene. Installer den første mellombuen i T-stykkene på de nedre båndene og koble den til endebuen ved hjelp av en 65 cm lang genser. Alle mellombuer festes sekvensielt. Installer en andre endevegg, koble den til øvre og nedre sidebånd. For stabilitet under montering kan du bruke midlertidige wirebånd.

Trinn 8 Kontroller diagonalene til rammen og niveller den om nødvendig. Rammen er festet til bjelken ved hjelp av metall to-kjeft klemmer og selvskruende skruer.

Trinn 9 Monter sidebånd. De festes til møbelbolter i en høyde på cirka 1,4-1,6 meter på begge sider fra innsiden av drivhuset. For større stivhet kan ekstra langsgående bånd festes. Plasseringen av boltene er markert med røde kryss.

Trinn 10 Dører og ventiler er satt sammen i henhold til diagrammet fra utklipp av rør, teer og hjørner. Vinduene er festet til dørkarmene på hengslene ved hjelp av selvskruende skruer. Fest hengslene til dørkarmen.

Trinn 11 Dørene er sikret med hengsler i døråpningene. Monter enderørbindere i henhold til diagrammet, og fest dem til møbelboltene. Monteringsstedet er markert med røde kryss.

Alternativt alternativ- design uten knekk

Polykarbonat feste

Polykarbonat - til sammenligning nytt materiale, som har fått bred anerkjennelse blant sommerboere.

Det har mange fordeler:

god lysgjennomgang;
to-lags bikakestruktur som holder godt på varmen;
tilstrekkelig mekanisk styrke;
motstand mot UV-stråler;
enkel og rask installasjon;
levetid på minst 5 år.

Ulemper med polykarbonat:

reflekterer solstråler sterkere enn glass og film;
ustabil mot riper og presise støt, krever forsiktig håndtering;
på feil installasjon Fuktighet og smuss samler seg inni, noe som får materialet til å falme.

For å forlenge levetiden må polykarbonat installeres strengt i samsvar med produsentens anbefalinger.

Tre viktige faktorer som må observeres:

polykarbonat er festet slik at fuktighet kan renne langs de indre langsgående stripene;
en av sidene av polykarbonatet har et beskyttende UV-belegg ved installasjon, arkene må plasseres med denne siden opp;
festing utføres ved hjelp av spesielle selvskruende skruer med en termisk skive langs forhåndsborede hull, ellers vil arkene bevege seg når de varmes opp.

Sekvensering.

Trinn 1. Fjern beskyttelsesfilmen fra polykarbonatet og merk oversiden markør (på den beskyttelsesfilm vanligvis farget eller med produsentens logo). Det er bedre å lage flere merker på hvert ark.

Steg 2. Skjær ut polykarbonat til endeveggene. For å gjøre dette kuttes et standardark i tre deler som måler 2x2 meter. Påfør en del på enden av drivhuset slik at hulrommene er rettet vertikalt. Juster venstre side av arket langs venstre kant og bruk en markør for å skissere konturene av buen til venstre stolpe og ned langs den. Påfør høyre kant av arket på høyre side av enden og fortsett på samme måte. Som et resultat oppnås konturene til to halvbuer på arket. De kuttes ut med en monteringskniv eller stikksag med et lite tilskudd på 3-5 cm. Gjør det samme med den andre enden.

Trinn 3. Fest de kuttede delene til selvskruende skruer med termiske skiver med en skrutrekker. Festetrinnet er 30-50 cm Prøv samtidig å ikke klemme polykarbonatet. Skjær av overflødig polykarbonat med en kniv.

Trinn 4. Det tredje arket brukes til foring av dører og ventiler. Arket påføres dørene, og opprettholder vertikalitet. De skisserer dørene med en margin, kutter ut emner og fester dem til dørene og ventilene. En bue kuttes ut over døren fra restene av polykarbonat og lukkes. Det er bedre å koble polykarbonat ved leddene ved hjelp av spesielle profiler.

Ved konstruksjon av rørledninger brukes polyvinylkloridrør i økende grad, og erstatter tunge og klumpete metallrør. De har vært utbredt i lang tid - helt siden polymeren dukket opp og ble mye brukt i byggearbeid. Rør fra av dette materialet gjelder når du installerer ikke bare kaldtvannsforsyningssystemer, men også varmtvannsforsyningssystemer. De brukes til å skape teknologiske systemer, brukes til å lage kloakksystemer, og brukes også i næringsmiddelindustrien. Vi tilbyr å diskutere installasjon av PVC-rør med egne hender.

Funksjoner av PVC-rør

Rør laget av polyvinylklorid er vanlige ved bygging av utvendige rørledninger og ved konstruksjon av skjulte. Hvis dette ytre pakning, så ser et slikt system estetisk tiltalende og pent ut. I tillegg skiller dette designet seg ut for sin gunstige pris. Polyvinylklorid er ikke bare den billigste polymeren. Kostnaden er mye lavere enn kostnaden for galvaniserte stålplater, noe som forklarer den lave kostnaden for en slik rørledning.

PVC-rør har en rekke fordeler som skiller dem fra andre materialer:

Letthet.
Lang levetid. De varer mye lenger enn metall.
Motstandsdyktig mot korrosjon.
Motstandsdyktig mot temperaturendringer.
God manøvrerbarhet.
Høy lydisolering.

Du trenger ikke å søke spesialverktøy. Kaldsveisemetoden brukes.

Polyvinylklorid er veldig hardt, så det brukes spesielle beslag når du arbeider med slike rør. Denne egenskapen gjør at de ser ut som stål, noe som betyr at når de installeres, kan beregninger basert på stålsystemer involveres.

De fleste europeiske vannrør er laget av polyvinylkloridrør. I økende grad har slike rør begynt å erstatte metall i innenlandsk produksjon. Deres popularitet vokser hvert år.

Installasjon av PVC-rørledninger

Slike rørledninger er pålitelige og lette. Det er veldig enkelt å installere PVC-rør med egne hender. I dette tilfellet bør du bruke følgende verktøy:

Sandpapir.
Saks for å kutte rør.
Lim.
Primer.
Børster for påføring av lim.

Limeprosessen utføres ved bruk av aggressive lim og krever ikke tilleggsutstyr. Denne prosessen er basert på oppløsningen av overflatelaget til elementene som sammenføyes med lim. Interpenetrering av deler inn i hverandre skjer på molekylært nivå. Som et resultat oppnås en enkelt monolitisk, holdbar struktur.

Før du begynner å lime, bør du sjekke dimensjonene og ty til den såkalte "tørre skjøten".

Det er viktig at røret passer fritt inn i beslagsmuffen.

Ved behov kan rør kuttes. For å gjøre dette, bruk en spesiell saks eller en rullekutter. Hvis det ikke er slike verktøy, kan du ty til å bruke en baufil for metall. Rørene kuttes på en slik måte at en rett vinkel opprettholdes i forhold til aksen.

Deretter brukes en spesiell kniv for å fjerne avfasninger fra endene av rørene. Du kan arkivere endene. De behandlede endene av rørene skal rengjøres for skitt og sagflis, og deretter avfettes. Det er lurt å blåse ut røret.

Begynner å lime alle elementene rørledningssystem, er det nødvendig å belegge delene som skal sammenføyes med en spesiell rengjøringsmiddel - primer. Dette vil fjerne gjenværende smuss fra overflaten og myke plasten, noe som igjen vil forbedre inntrengningen av limet.

Lim påføres både på røret og på beslagsmuffen. Laget skal ikke være tykt. Røret må føres inn i muffen til det stopper og dreies ¼ slik at limet kan fordeles jevnt over overflaten på delene som kobles sammen. Limetiden er ikke mer enn ett minutt.

Etter tilkobling må elementene holdes i 30 sekunder. Dette er nødvendig for at røret skal festes og ikke sklir ut av koblingsbeslaget.

Hvis alt er gjort riktig, vil et jevnt lag med lim vises i krysset mellom røret og beslaget. Dette kalles "bandasje" og fjernes med en ren fille.

Når du arbeider med rør og koblingskomponenter (fittings) laget av polyvinylklorid, anbefales det å bruke limet spesifisert av produsenten.

Hvis du bruker andre merker lim, er det ingen garanti for at forbindelsen vil være tett eller holdbar.

Når du installerer en rørledning hvis deler overstiger 50 mm i diameter, bør en spesiell strammeanordning brukes.

I dag er det ingen mangel på lim. Produsenter har spesielt utviklet og gitt ut et hurtigtørkende lim for liming av PVC-rør. Dette stoffet krever ikke ekstra bruk av en primer for å rengjøre røroverflaten.

Video

Denne teknologien er tydelig demonstrert i denne videoen.