Bruken av rammeteknologi vil redusere kostnadene ved å bygge en garasje betydelig. Tross alt reduserer den lille massen av strukturen kravene til fundamentet, og bruken av plater og orienterte strandplater (OSB) som hovedbyggematerialer gjør det mulig å redusere leveringskostnadene. Tross alt kan du ta med brett og OSB i et lite kjøretøy med lav bæreevne, men for å levere murstein, sand og sement i nødvendige mengder trenger du en seriøs lastebil og en kran med en løftekapasitet på minst 2 tonn. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du bygger ramme garasje med egne hender fra å velge et sted og lage et prosjekt til å legge taket og koble til kommunikasjon.
Valg av garasjeplassering
Et ideelt sted for en garasje ville være et sted på en ås ikke langt fra huset. Bakken vil beskytte garasjen, inspeksjonshullet og bilen fra å reise seg underveis mye regn vann. Hvis det ikke er et slikt område i nærheten av huset, må du velge et sted basert på nærhet til veien og høyde i forhold til bakkenivå. Bygg aldri en garasje i hull og forsenkninger, ellers vil selv litt regn føre til at vannstanden i den stiger. Det anbefales at en 220 eller 380 volt ledning går ved siden av garasjen, dette vil lette byggingen og utstyre garasjen med elektrisk oppvarming.
Opprette et prosjekt
Å lage et garasjebyggeprosjekt har følgende mål:
- bestemme rekkefølgen av byggetrinn;
- bestemme rekkefølgen av handlinger under hvert trinn;
- bestemme mengden materialer som trengs for å bygge en garasje.
Hvis du selv lager et prosjekt, må du tenke nøye gjennom hele prosessen med å bygge en garasje, fra levering og lagring av materiale til lengden og rekkefølgen på installasjonen av rammebrettene. En tegning, med streng overholdelse av skala, hjelper mye i dette. Med dens hjelp kan du bestemme størrelsen på garasjen, optimale måter gi stivhet til strukturen, lengden på de bærende platene og antall festemidler. Det finnes mange forskjellige programmer (for eksempel AutoCAD) som gjør det lettere å designe alle strukturer, men de krever alle litt erfaring. Derfor er det lettere å klare seg med en papirtegning og et forklarende notat til den. Eller bruk tjenestene til profesjonelle designingeniører eller byggherrer. I dette tilfellet vil prosjektet ta hensyn til forskjellige småting som en uforberedt person ikke engang vet om. For eksempel valg av tre basert på fuktighet, valg av brett basert på bredde, funksjonene til konstruksjon fra råbrett, rekkefølgen på montering av veggrammen, og så videre.
Materialvalg
Oftest bygges garasjer av uhøvlede plater med et fuktinnhold på 12–14 %, men ofte benyttes trelast med naturlig fuktighet. Sistnevnte vil koste litt mindre, men en garasje laget av slike plater kan ikke dekkes for etterbehandling det første året, noe som fører til sløsing med materiale. Derfor bruker erfarne byggherrer kun godt tørkede brett.
Som bærende elementer bruk tømmer med en seksjon på 100x100 mm eller en plate med en seksjon på 50x250 mm. Et bord med en seksjon på 25x100 mm brukes som innvendig ramme på veggene. For isolasjon brukes skumplast eller mineralull opptil 5 cm tykk, og i kalde områder opptil 10 cm brukes vanntett OSB med en tykkelse på 15–20 mm, vognplater eller metallbølgeplater. Til innvendig fôr Trefiberplater, kryssfiner 5–10 mm tykk eller OSB av samme tykkelse brukes. Denne kombinasjonen av materialer lar deg lage en slitesterk og rimelig garasje.
Bygging av fundamentet
Etter å ha tegnet opp et prosjekt eller tegning og knyttet det til området, ta med alt nødvendige materialerå lage et fundament. Når du lager et fundament, husk at inspeksjonshullet øker funksjonaliteten til garasjen betydelig, slik at du ikke bare kan lagre, men også vedlikeholde og reparere bilen. Hvis du ikke trenger et inspeksjonshull, kan du velge og bygge et fundament ved hjelp av informasjon fra artiklene Hvilket fundament er best for et hus laget av tømmer - beregningsegenskaper og Feste tømmer til forskjellige typer fundament.
Hvis du bestemmer deg for å bygge en grop, må teknologien for å lage fundamentet endres ved å grave en grunngrop for den. Bestem dybden på hullet basert på din høyde og behov. Du kan lage en liggegrop ved å utstyre den med en vogn, eller du kan lage en sitte- eller stågrop. Den eneste forskjellen er høyden og det faktum at i en stående grop kan du utføre alle typer arbeid, i en sittegrop vil du ikke kunne fjerne motoren og girkassen ordentlig, og en liggende grop er kun egnet for mindre bilvedlikehold . Her er de omtrentlige dybdene til gropen og gropen for den:
- liggende 50/80 cm;
- sitter 130/170 cm;
- stående 170/210 cm.
For betonging av gropen, bruk samme teknologi som for å støpe en betonggrill. Du kan gi nisjer for verktøy i gropen. Bredden på den ferdige gropen skal være 5–10 cm mindre enn avstanden mellom innsiden hjul på en aksel. Fest hjørner til overflaten av gropen eller stålrør som vil forhindre at bilen faller ned i den.
Hvis du skal installere jernporter, må du sørge for festemidler for dem. Avhengig av portmodell kan dette enten være 2 vertikale stolper med festeelementer (baldakiner), eller 4–6 stolper. Hvis du skal installere rulleporter, så kan du bruke trevegger og tak for å sikre dem.
Levering og oppbevaring av materiell
Etter å ha forberedt fundamentet og latt det stå, ta inn brettene. Rammestrukturen tillater bruk av brett med naturlig fuktighet, men du må forstå at ved å spare på dem, vil du alvorlig tape på byggetid. Tross alt vil det ikke være mulig å kappe garasjen for etterbehandling på grunn av den svært store krympingen av brettet på grunn av naturlig fuktighet. Derfor er det tilrådelig å kjøpe tørkede plater med et fuktighetsinnhold på 12–14%. For å lagre et slikt brett trenger du et ly beskyttet mot regn. Den kan være laget av treklosser eller aluminiumsrør og polyetylen. Sørg for å sørge for ventilasjon for platene under kalesjen.
Først må du montere sideveggene på bakken. For å gjøre dette, i samsvar med prosjektet, kutt vertikale, horisontale og diagonale elementer, og fortsett deretter til montering. Du kan utføre denne operasjonen selv. For å feste brettene til hverandre, bruk metallhjørner og kraftige skruer. Disse rekvisita selges i de fleste jernvareforretninger. Sørg for å sjekke hjørnene på kantbrettene, fordi formen på garasjen avhenger av dem. Optimal avstand mellom vertikale bord er 70–100 cm, og mellom horisontale bord 120–150 cm. Spesiell oppmerksomhet Vær oppmerksom på monteringshullene, for selv en liten feil vil føre til at du ikke vil være i stand til å installere veggen på plass første gang.
Montering av veggen må utføres av to til tre personer, og hvis lengden på veggen er mer enn 6 meter, eller høyden er mer enn 3 meter, må du enten ringe flere mennesker eller bruk en kran.
Hvis du ikke kan sette sammen mer enn to personer eller bruke kran, så sett først sammen en boks for hver vegg, bestående av to vertikale og to horisontale bord. Denne boksen kan installeres av to personer. Installer begge sideboksene, og koble dem deretter til vertikale brett for å danne bakboksen. Etter dette setter du sammen frontboksen. Nå kan du installere bærbare små stillaser og fylle alle boksene med vertikale og horisontale bord. Husk at vertikale brett kun kan kuttes hvis du planlegger å installere et vindu. I alle andre tilfeller må de være intakte. Men kutt de horisontale brettene basert på avstanden mellom de vertikale brettene. Koble hele strukturen ved hjelp av hjørner og selvskruende skruer. Ikke glem å installere diagonalplater i hver femte celle.
Takmontering
Om mulig, inviter en erfaren snekker eller taktekker til å lage taket, for i en artikkel kan du bare gi generelle prinsipper denne jobben. Monter først takplatene (bjelkene) i en avstand på 80–140 cm fra hverandre. Hvis du planlegger å bruke loftet som bod, må avstanden reduseres, ellers økes. For å installere bjelker i dem og de øvre horisontale brettene på rammen, kutt hull hvis bredde er lik tykkelsen på brettet, og dybden er lik halvparten av brettets bredde. Dette vil få bjelkene i flukt med den øvre kanten av rammen. Stokkene skal stikke ut sidelengs med 50–60 centimeter. Når taksperrene er montert, vil du bruke en sirkelsag eller motorsag for å kutte dem til ønsket lengde.
Hvis dere jobber sammen og det ikke er mulig å ringe noen for å få hjelp, må du installere i stedet for en logg kompleks design(trekant), som inkluderer stokker, sperrer og vertikale støtter. I dette tilfellet kan du klare deg uten kutt i brettene og plassere disse trekantene direkte på rammen, noe som i stor grad vil lette installasjonen. Etter dette, installer et vertikalt brett som forbinder de øverste delene av trekantene, samt et bunnbrett som kobler bunndelene sammen. Sørg for å installere minst 2 (helst 4) diagonalstag for å beskytte taket mot sterk vind.
Mantling og isolasjon
Til kledning brukes bølgepapp. Begynn å kappe fra bunnen, legg arkene overlappende, takket være dette, under regn, vil vannet renne uten å komme inn. Når du dekker en garasje med vognbrett eller tilsvarende, legg brettet horisontalt, så ser det vakrere ut. Hvis du bestemmer deg for å kappe garasjen med OSB, må arkene justeres så tett og tydelig at gapet mellom dem hvor som helst ikke overstiger 0,5 mm, og etter å ha fullført kappen, må skjøtene dekkes med en blanding av PVA og fint trestøv.
Til slutt, kle taket og ikke glem å installere takrenner. Det er tilrådelig at metallprofilen til taket stikker utover veggene med 30–40 cm, dette vil øke beskyttelsen av veggene mot vann. Er ferdig med utvendig kledning, fortsett til isolasjon, for å gjøre dette, plasser biter av skumplast eller mineralull kuttet i størrelse i veggcellene, og sy dem deretter opp med kryssfiner eller OSB. Du kan også bruke fiberplater, men styrken er utilstrekkelig, så materialet vil raskt bli riper. For å isolere loftet er det nok å legge isolasjonsmaterialet i cellene som dannes av bjelkene, dette er flere ganger lettere enn å isolere taket langs sperrene.
Montering av porter
Hvis du installerer metallporter, må hengslene på dem helt samsvare med hengslene på støtteelementene. For å installere rulleporter må du invitere en spesialist. Derfor optimalt valg for en rammegarasje - porter laget av vognbrett. Selv de mest moderne stålportene vil ikke bidra til å forhindre biltyveri, så funksjonen deres er ganske dekorativ. Mest vakker garasje det viser seg hvis du dekker det med vognbrett og lager en port av det, og styrker hver dør fra innsiden med to horisontale og ett diagonalt bord. Dekorative hengsler (baldakiner), som selges i jernvarebutikker, vil gi garasjen en spesiell smak.
Strøm og varme
Hvis det er mulig å koble garasjen til strømforsyningsledningen, sørg for å få de tekniske spesifikasjonene og installer måleren i samsvar med dem. Dette vil spare deg for problemer med strømleverandøren din. For oppvarming av isolerte garasjer er veggmonterte infrarøde elektriske varmeovner mest effektive. For varmeovner, sørg for å installere en separat effektbryter og temperaturkontroller.
Under russiske forhold klimatiske soner En garasje for en bil er ikke en luksus, men en nødvendighet. Det første som lider av endringer i fuktighet og temperatur er maling biler. En enkel løsning En DIY-rammegarasje vil løse dette problemet.
Dessuten, i motsetning til konstruksjonen murt garasje, konstruksjonen av en slik struktur vil koste veldig lite.
Rammegarasjer er spesielt populære blant bileiere som tilbringer mesteparten av året på hytten deres.
Byggeteknologier står ikke stille – det dukker opp stadig flere nye materialer som forenkler håndverkernes arbeid. Så store og små bygg, som er basert på tre eller metallskrott, begynte å bli etterspurt.
Hvilke fordeler har en garasje som bruker rammeteknologi fremfor en stor:
- — hastighet konstruksjon kan ikke sammenlignes med tradisjonell murverk eller en monolitt
- — enkelhet installasjon - har en nøyaktig tegning tilgjengelig, selv en uerfaren byggherre kan håndtere konstruksjonen
- — lav varmeledningsevne - isolasjon av høy kvalitet vil gi en behagelig temperatur inne
- — holdbarhet og letthet- en rammepanelgarasje har ikke en betydelig masse, så konstruksjonen krever ikke et komplekst fundament
- — pris- Kostnadene for slike strukturer er svært lave. I tillegg, hvis du bestemmer deg for å bygge en rammegarasje med egne hender, trenger du ikke å bære ekstra utgifter for lønn til innleide arbeidere.
DETTE ER VIKTIG: Grunnlaget for rammen kan ikke bare være tredeler, men også metallrør.
Hvordan bygge en garasje med budsjettramme. Trinn-for-steg instruksjon
Konstruksjon ved bruk av rammeteknologi involverer flere stadier:
- - forberedende
- - fylle
- - oppføring av vegger
- - enhet
- - isolasjon innvendig og utvendig
- - montering av garasjeporter
Forberedende stadium
På sånn som det er nå du må velge et sted for en prefabrikkert garasje, bestemme deg for et prosjekt og kjøpe nødvendige byggematerialer og utstyr.
Egner seg best for bygging av garasje åpne plasser med jevn lettelse. Når du studerer prosjekter, vær oppmerksom på størrelsen på den fremtidige bygningen - 5x8 eller 7x10 - valget avhenger av det tilgjengelige området på stedet.
DETTE ER VIKTIG: Du må ha en kort og oversiktlig inngang til garasjeporten i et privat hus. Tegningene er også forskjellige i type tak. Garasjen kan utføres med enten skråtak eller sadeltak.
For "skjelettet" til bygningen er det å foretrekke å bruke trebjelker eller føringer fra et profilrør.
Helling av grunnlaget
Først bør du merke en plass på 10*10 for den fremtidige garasjen med knagger og hyssing. Langs omkretsen av denne sonen fjernes et jevnt lag med torv fra overflaten av jorden, og all vegetasjon fjernes. Området er nøye planert og komprimert. Deretter dekkes overflaten med grus eller en sand+grusblanding og bearbeides med en vibrasjonsplate.
DETTE ER VIKTIG: Du kan komprimere jorda for hånd ved å bruke et bredt brett eller stykke kryssfiner.
Det neste trinnet i å bygge et fundament er å velge type. For å bygge en garasje med lett ramme, er ett av alternativene egnet:
- Spalter
Monolitisk fundament den mest pålitelige av alle, men også mer arbeidskrevende og kostbar i motsetning til søyle og tape. For å få en høykvalitets og slitesterk plate for en rammegarasje, trenger du riktig forsterkning av basen. I tillegg tar et monolittisk fundament ganske lang tid å tørke: endelig herding skjer om omtrent en måned.
Søylestiftelse vanligvis reist for uthus som badehus og skur, siden disse strukturene er lettere i vekt. Om nødvendig kan du tilpasse søylefundamentet for bygging av en garasje.
Strip foundation- dette er det mest egnede grunnlaget for å bygge en rammegarasje. Å fylle den med egne hender vil ikke være vanskelig.
DETTE ER VIKTIG: Før du starter arbeidet med å installere noen form for fundament, les instruksjonene, bildene og videomaterialet og følg reglene strengt.
Hvordan lage et stripefundament for en rammegarasje?
For markeringsarbeid trenger du følgende verktøy: et konstruksjonsnivå, en laseravstandsmåler, et lodd, en snekkerfirkant, nylongarn, staker.
Vi begynner å markere fra et av hjørnene i den fremtidige garasjen. Vi måler avstander i henhold til tegning som inngår i rammegarasjeprosjektet.
Vi kjører inn en tapp og justerer den i lodd. Vi kjører inn en ny knagg i motsatt hjørne. Vi strekker nylontråden mellom dem. Deretter, ved hjelp av en firkant, finner vi en 90-graders vinkel og trekker hyssingen under den til den tredje og fjerde tappen. Etter å ha fullført bindingen, kontrollerer vi alle hjørnene - de må være rette (90 grader).
Deretter må du grave en grøft for å helle fundamentet. Anbefalt fyllingsdybde er ikke mer enn 50 cm. Sidene av kanalen er jevnet bajonett spade, bunnen er forsiktig komprimert.
DETTE ER VIKTIG: Begynn å legge grunnlaget i solskinnsvær. Våt jord kan smuldre opp og du må gjøre om jobben.
Deretter begynner forberedelsen av forskalingen. Hovedstrukturen slås ned eller settes sammen ved hjelp av selvskruende skruer fra plater og kryssfinerstykker og senkes ned i grøften. Veggene til forskalingen må være i nær kontakt med veggene til den gravde kanalen. Bunnen er fylt med sand eller en blanding av sand og grus. Deretter senkes en metallramme laget av forsterkning ned i grøften.
Den forberedte sementen helles forsiktig inn i forskalingen. For å frigjøre mulige luftbobler, stikk hull på den uherdede betongen flere steder med en armeringsstang.
Deretter legges et lag med polyetylenfilm på betongen. Dette vil bidra til å unngå sprekker i overflaten.
DETTE ER VIKTIG: De første dagene bør du vanne foundationen med vann. Så det blir sterkere.
Etter endelig herding er overflaten av fundamentet vanntett med takpapp.
Hvordan lage en rammegarasje. Muring
Basen til garasjen er dannet av tredrager eller metallprofil. På dette stadiet må du kjøpe:
- — tømmer 100*100 for stropping og stativer
- - bord på minst 4 cm for montering av sperresystemet
- - et brett på minst 2 cm for dreiebenk
- - bord for å legge gulvet minst 4 cm tykt
Før bruk behandles alt tre med antiseptisk og brannhemmende forbindelser, og tørker også godt i skyggen.
Montering av veggrammen begynner med bunnen. For å gjøre dette legges 100 * 100 mm tømmer langs den indre omkretsen av den fremtidige bygningen. Deretter kobles alle delene sammen i hjørnene med dybler og et hakk.
Deretter dannes den øvre trimmen av tømmeret. Mellomposter og hoppere er festet med en vinkel og selvskruende skruer.
Gulvbelegget monteres i aller siste øyeblikk. Forberedte 40 mm plater monteres på bunnkant og undergulvet er klart.
Hvordan bygge et rammegarasjetak. Typer og trinnvise instruksjoner
Mest enkle typer Takene på rammegarasjer er enkeltfelling og gavl. Etc selvinstallasjon Eksperter anbefaler å bygge en ramme skrånende garasje. Et slikt tak er ikke bare lettere å konstruere, men også billig. I tillegg har et skråtak høyere styrke.
Når du installerer taket, utføres følgende trinn:
- — klargjøring og montering av sperresystemet
- - montering av kappen
- - styling
- - legging av takmateriale
Rafter system- dette er det såkalte "skjelettet" av taket. Den tar på seg hele belastningen, starter med vekten av takbelegget og slutter med vekten av snølaget i vintertid. Konstruksjon av sperresystemet - det viktigste stadiet når du skal bygge et tak. Tiden som en rammegarasje laget av tømmer vil tjene deg avhenger av kvaliteten på strukturens montering.
Takstøtte. Det skal dekkes med vanntetting og utvendig takbelegg. For å montere kappen er det tillatt å bruke både kantede og ukantede plater.
Isolasjon- et lag med materiale som hindrer fukt i å komme inn i garasjen.
Takmateriale- legges oppå isolasjonen. En rimelig rammegarasje er vanligvis dekket med bølgeplater, ondulin eller fleksible fliser.
Takmontering begynner med montering av sperrer.
DETTE ER VIKTIG: Når du beregner antall stråler, husk at avstanden mellom dem ikke skal overstige 1 meter.
Skur garasje
Ved skråtak legges de på tvers av karmen, dette vil spare tid under monteringen. Etter legging festes bjelkene til basen med hjørner med selvskruende skruer eller ved hjelp av spiker.
Deretter begynner monteringen av kappen. Hvis du bruker et brett uten kant, bør du rense det for gjenværende bark. Etter klargjøring av platene legges lektene på tvers av sperrene og festes med selvskruende skruer. Det skal ikke være sprekker eller mellomrom mellom mantelelementene.
Et lag med vanntettingsmateriale legges på toppen av kappen på rammegarasjen. Tradisjonelt brukes takpapp eller en spesiell film.
Ved vanntetting med takpapp legges lag med materiale over hverandre. Mengden overlapping bør være minst 3-4 cm. Deretter spikret materialet til kappebrettene.
Vanntettingsfilmen festes med en konstruksjonsstiftemaskin med stifter.
Etter isolasjonslaget er det endelige belegget installert. Hvert alternativ har sine egne regler for installasjon og drift. Når du installerer, følg anbefalingene fra produsenten av det valgte takmaterialet.
Gavlgarasje
Det er vanskeligere å installere et slikt tak, men ved å velge det får eierne ekstra lagringsplass - et loft. Den totale prisen på en garasje vil øke med rundt 30 prosent sammenlignet med prisen på en skråstilt garasje. Den enkleste måten å montere et gavlsperresystem er på bakken, og deretter løfte de ferdige takstolene opp på topprammen og feste dem.
Vi bygger et tregulv i en rammegarasje. Monteringen av gulvet i garasjen utføres etter at taket er montert. På denne måten vil den ikke bli skadet av nedbør.
Tradisjonelt anbefaler byggherrer å bruke ikke-rillede plater for gulvbelegg. Det danner naturlige hull, takket være at gulvet ikke deformeres under påvirkning av fuktighet og temperaturendringer. Selvskruende skruer eller spiker brukes til å feste gulvplaten til bjelkene.
Det er ikke alltid behov for en større garasje. Ofte kan sikkerheten til en bil sikres med en enkel struktur som vil kreve mindre arbeidskraft og kontantkostnader. Vi har utarbeidet trinnvise instruksjoner for å bygge en garasje av rammetype, som indikerer alle nødvendige trinn.
Fordeler med en rammegarasje
Forlater ramme bygninger oftest på grunn av deres lave innbruddsmotstand. Men hvis garasjen ikke er i et andelslag, men på et boligområde og under tilsyn, ser lav beskyttelse mot innbrudd ikke lenger ut som et så overbevisende argument. Til syvende og sist bestemmes vanskelighetsgraden ved innbrudd av det mest sårbare elementet av beskyttelse, og dette er nesten alltid en port, et vindu eller en inngangsdør.
Rammekonstruksjon krever mye mindre ressurser – både penger og arbeidskraft. En treramme kan enkelt settes sammen med et par assistenter på bare en dag når det gjelder kapitalinvestering, en slik struktur vil koste minst en tredjedel mindre enn murverk.
Dessuten er en slik konstruksjon en utmerket mulighet til rasjonelt å utnytte tømmeret som er igjen etter montering av stillas for å bygge et hus. For garasjer opptil seks meter brede, er 50x100-150 mm plater perfekt, du trenger kun å kjøpe materialer til gulv og veggkledning.
Fundament og gulv
For enkelt rammestruktur Det anbefales å installere et grunt eller grunt båndfundament med en bredde på 250 mm med en tilbakefylling på 30-40 cm av ikke-hevende materiale (sand, grus). Hvis du i fremtiden planlegger å installere en inspeksjonsgrop, er det ingenting du kan gjøre med det, du må ta utgangspunkt i et fundament med en base under frysedybden og sikre dens vanntetting av høy kvalitet.
På inngangssiden av båndet skal det lages en senket del, hvis øvre plan er i flukt med nullnivået til gulvet. Resten av fundamentet utføres 200-250 mm over bakkenivå i tilstøtende område, uavhengig av grad av utdyping.
1. Sandpreparering. 2. Strip foundation. 3. Betonggulv. 4. Sandforberedelse for avrettingsmasse. 5. Komprimert jord
Forsterkningen av båndet er standard: fire stenger på 12 eller 14 mm hver, forbundet med strukturell forsterkning med intervaller på 60-80 mm. Tynningen på inngangssiden er forsterket med samme opplegg, men tettere. Du bør umiddelbart bestemme plasseringen av stendere og binde dem til arbeidsarmeringen. Du kan forlate forankringen etter 100-120 cm, eller feste med ankerbolter som gir tilstrekkelig beskyttende betonglag i overkant.
Gulvet i en rammegarasje kan være laget av bulk, monolittisk betong eller tre, det er ingen grunnleggende forskjell. Vi bemerker bare at når du legger et tregulv, er det fornuftig å støpe et fundament med en kant på 5-6 cm for å hvile stokkene på det. Det er bedre å utføre utgraving av jord og fylling av grus umiddelbart, men det er tilrådelig å utsette den endelige installasjonen av gulvet til takarbeidet er fullført.
Hvordan montere en veggramme
Garasjerammesystemet består av fire seksjoner. Det anbefales å lage sideveggene først, deretter baksiden og fronten. Før montering må treet impregneres med et antiseptisk middel og tørkes under naturlige forhold.
Hver av veggene er i utgangspunktet slått ned i form av en rektangulær ramme. For de øvre og nedre basene bør bare solide brett tas sammen med en bandasje.
For å montere rammen er det bedre å bruke ferdige stålhjørner og kiler.
Hvis du skulle sette ankerstifter inn i fundamentet, prøv først på det nederste fundamentbordet og bor nødvendig mengde hull. Plasser veggrammen slik at utenfor fundamentet stakk ut med 25-30 mm. På et flatt område, legg ut to langsgående brett parallelt, legg til to stolper mellom dem ved kantene. Slå ned hjørnene, juster diagonalene og fest hjørneskjøtene med kiler.
Deretter legger du til rammen i trinn på 60 cm vertikale stativer. Det er mulig at installasjonstrinnet til stativene må beregnes på nytt slik at de ikke er plassert på stedene der de innebygde stenderne passerer. Før veggene monteres rulles ut 2-3 lag takpapp langs fundamentlisten.
For festing brukes grove spiker 100-120 mm lange. Når en seksjon er slått ned, løftes den og plasseres på fundamentet, og festes deretter til den med innebygde pinner eller anker bolter. Festene er ikke helt strammet før alle fire seksjonene er satt sammen.
Etter å ha installert sideveggene, må de støttes fra bakken med skråninger spikret til rammen med en spiker for fri justering av vertikalitet. Når begge seksjonene er lodd og avstanden mellom dem er justert flere steder, må du kaste 3-4 brett på toppen for midlertidig festing.
Bakveggen i garasjen er vanligvis blank og monteres etter samme prinsipp som sideveggene. Etter å ha løftet og installert det, må du sørge for midlertidig festing av hjørnene med seler. Åpningen i frontveggen på garasjen krever en forsterket topp. Vanligvis er frontveggen satt sammen av to smale seksjoner plassert på hver side av porten. Høyden deres er lavere enn de andre, slik at en kraftig bjelke kan legges på toppen, settes sammen av 3-4 plater 50 mm tykke, settes på kant og boltes sammen.
Etter å ha montert hovedrammen, må du sjekke geometrien: sjekk diagonalene i øvre og nedre plan, sørg for at veggene er vertikale. Deretter festes tilstøtende seksjoner sammen med seler spikret ikke nærmere enn en meter til hjørnet, deretter utføres den endelige strammingen av festene til fundamentet.
Tak- og takkonstruksjon
Etter montering av veggrammen dannes en nesten ferdig Mauerlat for sperresystemet. Først, på de ytre kantene av de øvre bunnene av sideveggene, må du installere en langsgående kant på kanten og skru den nedenfra med selvskruende skruer for å gi Mauerlat en L-formet profil. Etterpå settes plater med en tykkelse på minst 50 mm mellom ribbene og festes til begge deler av mauerlat, og fungerer som gulvbjelker.
I stedet for plater kan ferdigmonterte takstoler umiddelbart settes inn og festes dersom garasjen ikke har beboelig plass i andre etasje. Takstoler skal settes sammen i henhold til en mal i form av en smal rektangulær trapes. Toppbordene på takstolene, som danner skråningen (eller skråningene) av taket, må plasseres i en vinkel på minst 15º og ha et overheng på 30-40 cm for å danne takutheng. Ved bunnen av fagverket er det to rette vinkler, som er satt inn nøyaktig mellom ribbene til Mauerlat. Det anbefales å feste bjelker og bord for takstoler ved hjelp av not-fjær-skjøt, forsterket med tappeplater på sidene.
For en slik rammegarasje er det mulig å installere et uisolert loft. Når takene er installert, løftes L-formede enheter på Mauerlat, forbundet med en jumper 50-60 cm fra det øvre krysset. Halen på sperrene skal strekke seg 30-35 cm utover mauerlat og ha en kant for rask og enkel festing. Totalt hviler hver ende av sperrene med et spor på kanten av mauerlat og er festet med to skruer til den horisontale stripen og gulvbjelken.
For å beskytte rammen mot å bli våt, festes sperrene midlertidig fra innsiden med flere langsgående bord. Neste i bakkene må du trekke plastisk film og for å sikre det, fyll motgitteret med strimler 15-20 mm tykke. Når det gjelder montering av taket, fyll den horisontale kappen og installer en passende type belegg.
Til mykt tak kappen er utført med et bredt brett (inkludert ukantet) med små mellomrom på 2-3 cm
Montering av dører, vinduer, porter
MED vindusåpninger ingen vanskeligheter vil oppstå. For naturlig belysning er en bredde på 60 cm mellom stolpene tilstrekkelig bare legg til to horisontale stenger og sett inn vindusrammen.
Hvis du vil ekstra dør i bak- eller sideveggen må en av stativene kuttes ut, og så må den øvre overliggeren lages av den. Samtidig, for å lage en åpning under døren, kan du enten legge til to stativer på sidene, eller spre dørblokk inne i eksisterende åpning er det 15-20 cm blokker.
Den største vanskeligheten er konstruksjonen av åpningen for porten. Den bør innrammes med minst en dobbel stolpe på hver side og som nevnt en forsterket horisontal bjelke på toppen. Dette er tilstrekkelig for installasjon av løft-og-sving eller rulleporter. Med slagdører blir det vanskelig å ta opp lasten når dørene er åpne. Til de doble stolpene til åpningen må du legge til to bjelker som fortsetter under gulvsystemet til omtrent halvveis ned langs garasjens lengde.
Isolasjon, kledning, etterbehandling
Det siste byggetrinnet er rammekledning og etterbehandling. I stedet for den vanlige sponplatekledningen er det fullt mulig å bruke fuktbestandige gipsplater eller gipsfiberplater fra innsiden. Gipsplater vil lette byggebudsjettet og eliminere behovet for å opprettholde temperaturklaringer. Ytterligere komplikasjoner inkluderer å legge til horisontale tverrstenger mellom stolpene for å skjøte sammen ark og legge til flere strimler for hjørneskjøter.
Klargjøring av en rammegarasje for kapping: 1. Vindbeskyttelse. 2. Dreiebenk. 3. Pediment
På utsiden vil rammestolpene tjene som et utmerket grunnlag for sidespor du trenger bare å forhåndsfylle vindtett membran. Overgangen fra veggene til grunndelen av kledningen er utført med en enkel hjørneprofil som hindrer fukt i å renne inn.
Utvendig er det også mulig å montere gjennomgående kledning av OSB eller SML for maling, puss eller murkledning. Så selv en rammegarasje kan designes i ett stilbeslutning med resten av bygningene på stedet.
Det er ikke nødvendig å isolere en slik garasje. Etter å ha parkert bilen vil restvarmen til motoren varme opp luften og forårsake fuktkondensering på karosseriet, så jo raskere luften avkjøles inne, jo lenger varer det lagrede utstyret.
Rammegarasjen blir flott løsning for biloppbevaring. Den kan gjøres varm, tørr, behagelig. Så i et slikt rom kan du reparere bilen din, lagre verktøy, samt bildeler, konservering og mye mer.
Nå rammekonstruksjon får gradvis mer og mer tillit og popularitet. Selvfølgelig kan du bygge enten utvidede leirblokker eller andre tradisjonelle materialer. Men for en garasje vil dette alternativet ikke være helt rasjonelt, siden det vil kreve betydelig finansielle investeringer. En rammegarasje vil bli en pålitelig struktur for lagring av en bil, og den kan bygges på kort tid, med minimale kostnader.
En god løsning er å bygge en rammegarasje med egne hender. Da vil bilentusiasten kunne spare penger på jobben, siden han ikke trenger å invitere kvalifiserte byggherrer. Tatt i betraktning den relativt lette vekten og den relative enkle designen, kan rammegarasjer bygges på egen hånd uten problemer. Det viktigste er å vite nøyaktig om egenskapene til materialer og verktøy, gjøre deg kjent med arbeidsalgoritmen og huske trinnvise instruksjoner.
Fordeler med rammegarasjer
La oss skissere de viktigste fordelene som skiller å bygge en rammegarasje med egne hender.
- Fornuftig pris. Til syvende og sist kan betydelige besparelser oppnås ved å kjøpe byggematerialer og verktøy med omhu.
- Designet er lett, så det vil ikke være noen problemer med installasjonen. Folk takler oppgaven på egenhånd. Løfteutstyr brukes ikke, noe som sparer betydelig penger.
- Å lage en rammegarasje er relativt enkelt. Hvis du kjenner driftsalgoritmene og leser trinn-for-trinn-instruksjonene, vil det ikke være noen vanskeligheter i prosessen: du kan virkelig bygge en rammegarasje med egne hender.
- Det er praktisk talt ingen begrensninger på sesongvariasjoner. Det er tillatt å oppføre rammegarasje i vinterperiode, selv om det vil være noe vanskeligere å legge grunnlaget.
- Strukturen vil ha anstendige tekniske egenskaper. Rammegarasjer er attraktive på grunn av deres styrke, holdbarhet og slitestyrke. De er ikke redde for negative atmosfæriske og mekaniske påvirkninger.
- Arbeidet kan fullføres på kort tid.
Alle kan raskt se fordelene med rammegarasjer ved å se videoer og bilder av ferdige bygninger. Slike bygninger tjener i mange år, og opprettholder sine opprinnelige tekniske egenskaper.
Det er også noen nyanser. Det er veldig viktig å følge teknologien nøye og huske alle konstruksjonsfunksjonene. Det er tilrådelig å nøye vurdere isolasjon og veggdekorasjon. En god løsning er å forberede en skisse av en rammegarasje på forhånd, lage en tegning og gjøre de riktige beregningene. Trenger absolutt i det minste minimumssett profesjonelle verktøy.
Av minusene kan bare én ting bemerkes: hvis du ikke følger algoritmene og bryter konstruksjonsteknologien, vil ikke egenskapene samsvare med de spesifiserte. Men dette gjelder bygging av enhver garasje, uavhengig av materialer.
Til syvende og sist, hvis alle konstruksjonsteknologier følges, er det mulig å bygge en rammegarasje, som i sine egenskaper, holdbarhet og estetiske kvaliteter ikke vil være dårligere enn garasjer laget av andre materialer.
Vi bygger en rammegarasje av metallprofiler
Metallrammer har en rekke fordeler. Disse er rask montering, styrke og brannsikkerhet, holdbarhet og økt slitestyrke. Av minusene er det verdt å merke seg flere høy pris på materialer, samt noen vanskeligheter med tanke på arbeidsteknologi. Du må være dyktig med en sliper og ha sveisekompetanse og erfaring. Selvfølgelig trenger du også sveisemaskin, noe som vil øke kostnadene noe. Dette er imidlertid ikke så viktig hvis bilentusiasten er i stand til å takle dem tilstrekkelig på egen hånd.
For arbeid trenger du rullet metall eller en bøyd profil. Vi vil prøve å fremheve hovedstadiene i arbeidet. Dette er en kort algoritme for å bygge en rammegarasje med egne hender.
- Først av alt legges startprofilen på grunnlaget. Fiksering gjøres ved hjelp av ankere.
- Profilene må sveises nøye til hverandre. I prinsippet er fiksering ved hjelp av selvskruende skruer tillatt, men eksperter sier at en slik forbindelse er utilstrekkelig sterk.
- Omkretsen - den nedre delen av rammen - er fullstendig kokt.
- Deretter skal det monteres 4 vertikale stolper i hjørnene. Hver profil er plassert med en utadgående vinkel og deretter sveiset til ankrene og den nedre omkretsen.
- Så kommer turen til å montere den øvre omkretsen. Den består av en metallprofil og er sveiset direkte til de vertikale støttestolpene. Den skal senere bli base for takstoler.
- Rammen er klar, som horisontale stivere og vertikale mellomstolper er sveiset til.
- Taket er laget av den mest passende typen. Det er flate, gavl og skråtak.
- Porten er laget av et hjørne. Hovedrammen til svingstrukturen skal være rektangulær. Horisontale stivere skal sveises.
- Portene er beskyttet mot korrosjon ved hjelp av spesialmaling, og er også isolert med polystyrenskum, mineralull eller annet materiale.
- En ekstra profil er sveiset over portåpningen for å styrke strukturen til rammegarasjen.
- Alt som gjenstår er å sveise hengslene og installere i henhold til instruksjonene stengeventiler ved porten.
Eksperter bemerker at det er mer lønnsomt å bestille en ferdig metallgarasjeramme.
Vi spenner en rammegarasje fra bjelker
Dette er et godt alternativ for maksimal besparelse når du bygger en rammegarasje, men tømmerrammen må behandles med en spesiell blanding for å gi brannbeskyttelse. Byggingen av en garasje fra bjelker minner om arbeidet med byggingen av en metallgarasje. Når underrammen er montert og vertikale og mellomliggende stolper er montert, gjenstår det bare å montere topprammen og montere sperresystemet.
Det er noen nyanser du bør vite når du arbeider med tømmer.
- Tømmeret skal være av høy kvalitet. Mestere bemerker at den optimale størrelsen er 15 x 15 eller 10 x 10 cm.
- Fokken skal lages med et 10 x 5 cm brett.
- Selvskruende skruer og ankere bør brukes som festeelementer. Ankre fester bunnen til fundamentet, og du kan bruke selvskruende skruer for å installere andre elementer. Et godt alternativ– ha spesielle perforerte plater for feste.
- Det anbefales å holde en avstand på 30-120 cm ved montering av vertikale stolper.
Materialer, verktøy som trengs for konstruksjon
Materialsettet avhenger helt av typen rammegarasje. Blant verktøyene må du hamstre spader, hammer og vater, og i tillegg ha hansker og forskaling med deg.
I vårt tilfelle vil materialet være tre. Du kan velge lind, osp, lerk. Det er verdt å merke seg de unike egenskapene til lerk. Dette treet er holdbart. Den er ikke i det hele tatt redd for fuktighet, og under dens påvirkning blir den enda sterkere.
Det finnes bare to typer garasjerammer. Det er fra disse du må velge ett alternativ.
Tregarasje
Trerammen tiltrekker seg med sin upåklagelige miljørenslighet og enkle bearbeiding. I tillegg, dette materialet er energisparende. Men hvis vi snakker om kostnadene for materialet, kan vi merke dets relative høye kostnader. Sammenlignet med metall vil trealternativet kreve mer penger.
Garasje laget av profilrør
Denne rammen er mye mer økonomisk. Samtidig har den anstendige tekniske egenskaper: den er enkel å installere, slitesterk, holdbar og har god motstand mot atmosfæriske og mekaniske negative påvirkninger.
Bygge en rammegarasje med egne hender: trinnvise instruksjoner
Når allerede tilgjengelig bestemt sted for bygging av en garasje kan du begynne å jobbe gjennom alle konstruksjonsstadier, og deretter direkte til aktivitet. Det første trinnet vil være å tegne en tegning.
Tegning
Noen håndverkere mener at du kan klare deg uten tegning. Eksperter med lang erfaring er imidlertid sikre: det er nødvendig å lage en tegning, tenk på nytt på størrelsen og plasseringen av garasjen og forestill deg det konstruktivt. Det er viktig å foreta en kompetent beregning av materialer og bestemme et omtrentlig budsjett for bygging av en rammegarasje med egne hender.
Fundament
Stadiet med å legge grunnlaget er det mest kritiske. Først må du tenke på plasseringen av garasjen og bestemme hvor praktisk det vil være å kjøre opp til den. Det er tilrådelig å bygge en garasje i nærheten av huset. Det er viktig å vurdere høyden grunnvann, jordsammensetning.
Fundamenter kan være av forskjellige typer. La oss vurdere hovedtrekkene til de tre typene fundament.
- Tape er mer økonomisk fra et økonomisk synspunkt. Den er universell og egnet for nesten hvilken som helst jord.
- Monolitisk monteres med platefylling og armering. Da trenger du også . Fundamentet er preget av økt styrke, men krever langtidstørking av betongbunnen, noe som tar i gjennomsnitt en måned.
- Det mest budsjettalternativet - pelefundament. Men det er lite egnet for en garasje det krever økt styrke på gulvet. Det er vanskelig å installere det uten spesialutstyr.
Ikke glem kjelleren og inspeksjonshull når du bygger fundamentet. Nå vil vi presentere trinnvise instruksjoner for å konstruere et monolitisk stripefundament. Det er den som egner seg best for en rammegarasje.
Konstruksjon av grunnlaget for en rammegarasje: algoritme
Husk alle detaljene. Det vil være lettere for deg å installere fundamentet hvis du følger alle anbefalingene.
- Klargjøring av basen. Området ryddes. Ikke bare søppel og planter fjernes, men også øverste laget land. Merking gjøres. For å gjøre dette trenger du knagger med snorer, en firkant og en laseravstandsmåler, en loddlinje med et nivå. Merkingene er laget fra hjørnet. Du må drive tappen ved hjelp av et lodd. Deretter må du sette av en avstand lik lengden på den fremtidige garasjen. Deretter kjøres neste tapp inn, og en kabel trekkes mellom dem. Fra den første tappen må du sette til side bredden på fundamentet, kjøre inn den tredje tappen og sørge for at det lages en rett vinkel. Deretter, når alle fire tappene er slått inn, er det viktig å dobbeltsjekke nøyaktigheten til vinklene og sidelengdene. Å markere indre del fundament, er det nødvendig å trekke seg tilbake en avstand lik bredden stripe fundament. Du bør prøve å unngå feil.
- Graver en grøft. Det graves grøfter i henhold til merkingen. Dybden vil avhenge av grunnvannstanden og jordsmonnets egenskaper. Veggene må gjøres vertikale. Bunnen må komprimeres grundig, og deretter dekkes med geotekstiler og dekkes med et lag med sand. Deretter komprimeres alt igjen ved bruk av vanning.
- Forskalingsmontering. For dette trenger du kryssfiner og fiberplater, skrap av metall, plast og plater. Spikerhodene må være inne i forskalingen, og de utstikkende endene må bøyes. En god løsning er å pakke forskalingen med polyetylen. Da vil ønsket fuktighetsregime skapes samtidig som betongen øker sin styrke ved herding. Skjold må forsterkes med bånd.
- Forsterkning. Her trenger du stålstenger, samt bindetråd for å holde dem sammen. Rammen er installert på støtter. Husk: det skal være en avstand på 5 cm fra forskalingen til armeringen.
- Helling av grunnlaget. Betong skal støpes samtidig. Dette er viktig for å sikre integriteten til strukturen. Når betongen helles, blir den gjennomboret med tynne metallstenger og komprimert ved hjelp av en vibrerende bor. Deretter bør du dekke betongen med polyetylen. Vann betongen de første 7-10 dagene. Deretter slipes overflaten forsiktig.
Når basen er klar, sørg for å vanntett den med takmateriale eller bitumenmastikk.
Tak
Denne beskriver godt hvordan man bygger et garasjetak.
I sluttfasen av å bygge en garasje er det viktig å ordne taket. Det må tas i betraktning at det vil være en merkbar belastning med snø og vind. Det er nødvendig å ta vare på riktig installasjon av sperresystemet. Det er tilrådelig å først montere strukturen på bakken, og først deretter feste den til garasjen, feste den til veggene. Optimal løsning– gavl likebenet tak. For fiksering kreves en rygg, samt en kappe av bjelker. Som grunnmateriale kan du ta bitumenplater, fliser eller korrugerte plater. Husk at overhengsstørrelsen må være minst 40 cm. Glem heller ikke takrennene.
Etterbehandling, isolasjon
Finish og isolasjon
Garasjer er foret med sidekledning og eurokledning, profilerte plater og mot murstein. Alt avhenger av din smak og planlagte budsjett. Det er også nødvendig å isolere garasjen fra innsiden. Mineralull er ideelt. Et godt alternativ er å bruke vanlig plastfilm for å dekke innsiden av garasjeveggene.
På siste trinn Det gjenstår bare å ta vare på garasjeporten. Du kan velge mellom skyve- og svinge-, skyve- og seksjonsmodeller. I de fleste tilfeller foretrekker bilentusiaster tradisjonelle. Om nødvendig vil det ikke være vanskelig å lage dem selv, ved hjelp av hjørner eller et metallplate. For å fikse elementene og installere, må du bruke en sveisemaskin.
Lesetid ≈ 4 minutter
For at bilen skal fungere i lang tid og ikke presentere ubehagelige overraskelser på veien, må den ha sitt eget koselige oppbevaringssted, beskyttet mot ugunstige værforhold. For kjæledyret ditt kan du bygge en billig rammegarasje med egne hender.
Denne artikkelen vil avsløre alt viktige punkter bygging av en ramme garasje og detaljert trinn-for-trinn instruksjon dens hovedfaser i arbeidet. For klarhetens skyld inneholder nettsiden vår foto- og videomateriale, der du kan gjøre deg kjent med alle konstruksjonens vanskeligheter ved å bruke eksemplene gitt.
Forberedende arbeid
Arbeidet med konstruksjonen av en rammegarasje laget av tre, som enhver annen struktur, begynner med et prosjekt. For å gjøre dette lages tegninger og diagrammer av den fremtidige bygningen, beregne mengden grunnleggende materialer og velge nødvendige verktøy.
Deretter velges en egnet tomt for bygging, gjerne på flat overflate. Den ryddes for stein og rusk, jevnes og komprimeres. For å forberede et sted for en garasje, er et område merket, knagger blir drevet inn i hjørnene, hvoretter den øverste delen av jorden fjernes til en dybde på ca 50 cm.
Å legge grunnlaget
Alle konstruksjoner basert på en treramme, og spesielt en karmpanelgarasje, har en relativt en lett vekt, derfor krever de ikke å legge et for solid fundament. Valget av type fundament for en rammegarasje avhenger av funksjonene i dens design, tilstanden til jorda som konstruksjonen utføres på, samt på grunnlag av økonomisk gjennomførbarhet.
Det beste alternativet er å helle en monolitisk betongplate, som samtidig fungerer som en solid base og som et gulv. For å gjøre dette må depresjonen vår fylles og komprimeres med sand. Legg så geotekstiler, og legg pukk oppå den og komprimer den. På neste trinn er forskaling installert, vanntetting legges, forsterkning er bundet, hvoretter stedet blir jevnt hellet betongblanding og er pent justert rundt hele omkretsen. Arbeidet kan bare fortsettes etter at løsningen er fullstendig herdet etter 2-3 uker.
Rammekonstruksjon
Rammen til garasjen vår kan være laget av forskjellige materialer. Den kan være av metall og monteres fra en rustfri stålprofil ved sveising. Vi vil vurdere muligheten for hvordan du bygger en rammegarasje laget av tre. Før konstruksjon er det tilrådelig å behandle alle treelementer med en spesiell blanding for å forbedre styrkeegenskapene og holdbarheten til materialet.
Skjelettet til rammen er reist med utgangspunkt i en stabil base. For å gjøre dette velges brett med et større tverrsnitt, som festes i betong ved hjelp av metallbraketter. Deretter er hjørnestolpene installert i en tydelig vertikal posisjon, sikret med ekstra støtter.
Etter dette utføres den øvre innrammingen av rammen. Konstruksjonen forsterkes med mellomstøtter, og rammer for vinduer og dører monteres. Rammen er lett, men sterk og solid.
Montering av taket
Taket på en rammegarasje kan ha en annen utforming. Det kan være flatt, enkeltskråning eller gavl. Gavlstrukturen er et mer komplekst alternativ, som krever visse kunnskaper og ferdigheter innen konstruksjon.
Byggingen av taket begynner med installasjonen av sperresystemet. Deretter dekkes det med evt takmateriale. Dette kan være korrugerte plater eller metallfliser. Et avløp er installert for å fjerne sediment.
Manteler en rammegarasje
MED utenfor treramme kan kappes ulike materialer avhengig av budsjettmuligheter og estetiske hensyn. Det kan være fuktbestandig kryssfiner, sandwichpaneler eller bare høykvalitetsplater.
Innvendige vegger kan utføres av foring, gipsplater, kryssfiner el plastpaneler. For å isolere en rammegarasje brukes mineralull eller polystyrenskum.
Det siste trinnet er installasjon metallporter. De kan variere i åpningsmetoden og være seksjonerte, glidende eller glidende. Det vanligste alternativet er slagporter. Etter installasjon metall overflate behandlet med sandpapir og belagt med en primer og maling som hindrer utvikling av korrosjonsprosesser.
Artikkelen dekker alle de grunnleggende spørsmålene om hvordan du lager en rammegarasje med egne hender. Det viktigste er å observere sekvensen av alle stadier av arbeidet og strengt følge den som presenteres her detaljerte instruksjoner konstruksjon.
