Gjør-det-selv rammebad: ferdige tegninger, trinnvise instruksjoner og etterbehandlingsanbefalinger. Gjør-det-selv-rammebadehus: trinnvise konstruksjonsinstruksjoner Beregning av materiale for et 3x4 rammebadehus

Vi sender materialet til deg på e-post

Hvis du har din egen tomt, kan en av gjenstandene være et badehus med egne hender. Prosjekter, bilder og funksjoner byggearbeid presentert på vår nettside. For konstruksjon kan du velge et hvilket som helst interessant alternativ eller prosjekt fra vår anmeldelse.

Så for å bygge en kvalitetsbygning må du tenke gjennom følgende punkter:

velg det ideelle prosjektet;
tenke gjennom hvert trinn i arbeidet;
kjøpe egnet materiale;
planlegge all kommunikasjon;
Et viktig poeng er interiørdekorasjonen.

Et vakkert badehus på stedet kan ikke bare være en funksjonell bygning, men også et luksuriøst element i landskapsdesign

For å lage et badehus riktig og riktig velge plasseringen, må du overholde alle SNiP-standarder. Viktig oppmerksomhet bør rettes mot materialet for konstruksjonen av bygningen. Ved valg av plassering må det tas hensyn til visse avstander i forhold til andre objekter.

Før du bygger et badehus, ta hensyn til egenskapene til stedet: design, klimatiske forhold og jordegenskaper, lokale funksjoner landskaps territorium og jordegenskaper. Hvis territoriet er ujevnt, er det bedre å utføre konstruksjon på et forhøyet område, siden dette vil sikre optimal vannstrøm. Du bør ikke installere en slik bygning på sandjord. Grunnlaget bør uansett styrkes. Jo hardere jordlaget er, jo bedre. Oftest planlegges bygging av slike bygninger på lesiden av hovedbygningene. Denne plasseringen beskytter mot kraftig nedbør.

Budsjett trebetong brukes også ofte. Samtidig viser bygningen seg å være varm og slitesterk.

Badehus laget av tømmer

Hvordan bygge slike bygninger avhenger av materialalternativene. Prosjekter kan lages av følgende materialer:

naturlig tre;
kantet tømmer;
limt tømmer;
profilert tømmer;
avrundede stokker.

Det er flere måter å bygge en badstue med egne hender. Et enkelt alternativ kan sees i videoen:

Oftest utføres konstruksjonen ved hjelp av avrundede tømmerstokker og tømmer. Et tømmerbadehus er et enklere alternativ enn avrundede tømmerstokker. er et billigere materiale enn tømmerstokker. Konstruksjon fra tømmer utføres vha.

Når du bestemmer deg for hvordan du skal lage en bygning fra tømmer, må du følge noen regler. Denne typen konstruksjon refererer til lette bygninger, slik at du kan bruke et grunt eller ikke-nedgravd fundament.

Hvordan og hva slags fundament å lage avhenger av jordtypen. Det søyleformede alternativet er ikke egnet for leireholdig og sumpete jord. I dette tilfellet, eller brukes.

Før du bestemmer deg for hvordan du skal legge tømmeret, er det nødvendig å utføre vanntetting. For å gjøre dette fordeles et lag på overflaten av fundamentet, og et ark med takmateriale legges på toppen. Deretter påføres det andre laget. Og brettene ved siden av fundamentet behandles med antiseptiske løsninger. Slik bygger vi et badehus, uansett hvor lite eller stort det er. Et vanlig alternativ for byggearbeid er et lite badehus laget av halvbjelker.

Når du bestemmer deg for hvordan du skal bygge en badstue selv, må du først velge tre av høy kvalitet. Materialet høstes oftest fra desember til mars. Blanks 150×150 eller 100×150 er laget av felte trær. Samtidig skal de ryddes for bark. Det er viktig å inspisere materialet før byggearbeid. Det skal ikke være tegn til råtne eller sprekker. Treet skal være glatt og jevnt. Ved valg av bjelker skal tegninger og mål utarbeides på forhånd. I dette tilfellet er formålet med materialet viktig, for eksempel et gulv laget av kantplater. På selvkonstruksjon du må vite hvordan du bygger trinn for trinn og hvordan du kobler til 3x4 eller 4x4 logger.

Det er viktig å vite hvordan du installerer 50x150 brett på kanten, samt muligheter for å øke lengden. Det er slike tilkoblingsmuligheter som i poten og i hodet. For en struktur laget av profilert tømmer, er burl-metoden egnet, der forbindelsen er laget når du lager nøkkelspor.

Ramme badehus på landet

Vurder en rekke prosjekter for . Veggene er gitterkonstruksjoner. Til veggene trenger du:

Hvordan bygge en slik struktur avhenger av hovedprosjektet. Denne konstruksjonsteknologien har mange fordeler. Dette er en høy installasjonshastighet og lav arbeidsintensitet. I følge anmeldelser er dette en økonomisk konstruksjon. Det ferdige bygget er preget av rask oppvarming av lokalene. En minibadstue eller til og med en 4x6 eller 6x6 design krever ikke langvarig krymping. Det er også stort valg materialer for både innvendig og utvendig dekorasjon. Kan bli brukt forskjellige varianter fundament, for eksempel stripe eller på peler.

Hvordan lage et slikt design er demonstrert av en fotorapport, der bildet viser detaljert diagram og trekk ved konstruksjonen av slike bygninger. Slike strukturer har også visse ulemper. Først av alt er det nødvendig med forsiktig termisk isolasjon av slike strukturer. Dessuten har slike strukturer kort levetid. Avhengig av prosjektene: 3x4, 2x4 eller 3x5, er tegninger valgt. Det ferdige prosjektet skal inneholde arbeidstegninger med riktig montering design, med ingeniørkommunikasjon og spesifikasjon av materialer.

Vi bygger et badehus med egne hender: en kort beskrivelse av byggestadiene

Enhver konstruksjon av et badehus i et landsted krever nøye planlegging. Før byggingen starter, er det nødvendig å merke stedet. For å gjøre dette trenger du et prosjekt, i henhold til hvilke merker på bakken er laget. Hvor du skal begynne å merke dimensjonene avhenger av hvor hjørnet av bygningen er plassert. Dette stedet er der rapportering gjøres fra bunnen av. Samtidig drives en knagg inn, og sidene måles ut fra den. Deretter monteres kompakte knagger og andre vegger måles også.

Utformingen av badehuset og dimensjoner er angitt i samsvar med prosjektdataene. Etter dette gjøres merkingen avhengig av. Når du bygger et badehus med egne hender fra stein, murstein eller blokker, må du utjevne grunnlaget. Samtidig legges takmateriale, og deretter legges takmateriale på toppen.

Hvordan bygge et bygg vil avhenge av hvilket materiale det skal bygges av - fra plater eller fra. Spesialister kan vise deg installasjonsfunksjonene. Nyttige videoer finner du på YouTube.

Hvis brukt murverk, bør den starte fra hjørnene. I dette tilfellet plasseres de første blokkene på sementmørtelen. De må være plassert i samme plan. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det riktig, bruk streng som veiledning.

I videoen nedenfor kan du se en trinnvis demonstrasjon av byggearbeid:

Etter å ha installert hopperne over vinduene eller dørene, er et pansret belte montert og deretter laget. Fundamentboltene er festet til denne delen. En enkel eller paneldesign innebærer konstruksjon av en ramme laget av tre. Dette elementet er belagt og isolert med ulike typer etterbehandlingsmaterialer. For å lage rammen brukes brett laget av osp, lind eller lerk, siden disse alternativene er preget av lave.

Trerammen laget av tømmer er laget på fundamentet. I dette tilfellet gjøres kutt i endene av stengene og festes til hverandre med selvskruende skruer. For små stenger brukes metallhjørner.

La oss merke seg hovedstadiene for å produsere en rammebase:

Enhver badstue er underlagt høy luftfuktighet, slik at damprommet behandles ved hjelp av dampbarrierefilm. Dette vil beskytte mot fuktakkumulering fra innsiden. Glassfiber eller mineralull kan brukes som varmeisolasjonsmateriale. Slike alternativer gir et utmerket forseglingsnivå. Isolering og veggbekledning utføres etter at taket er montert. Denne tilnærmingen vil beskytte treet og isolasjonsmaterialene fra å bli våte.

Spesiell oppmerksomhet bør vies. Før du velger utstyr for et badehus, er det nødvendig å fullføre byggearbeidet. Det ferdige bygget er utstyrt med møbler og alt nødvendig utstyr. Et landsbybad kan lages av ulike materialer, men ikke fra en plate.

Gjør-det-selv-badehusfundament: trinnvise instruksjoner

Hvordan bygge badehusbygning avhenger av typen fundament som brukes. Det er verdt å merke seg følgende alternativer:

platefundamenter utføres ikke ofte. Den passer for massive og komplekse bygninger. Merkingene er laget i henhold til bygningens dimensjoner eller litt større;
kan bli gjort stripe fundament for en 4x4 badstue med egne hender. I dette tilfellet gjøres merkingen slik at båndet går langs omkretsen av bygningen;
columnar brukes til installasjon av trebygninger. Avhengig av dimensjonene 3×4, 3×5 eller 3×6, er markeringer laget i henhold til antall støtter;
. Fordelen med dette alternativet er den enkle installasjonen. Med sin hjelp er installasjon på fundamentet mulig selv med skrånende parti. Merking utføres i henhold til antall peler.

Det er til og med mulig å bygge uten fundament. Grunne stripefundament kan brukes når jorda er hard og tørr og nivået er lavt grunnvann og bygningene er ikke særlig tunge. Den grunne versjonen er den enkleste. Her er hovedpunktene du bør vurdere:

Hvordan installere skrufundament kan sees i videoen nedenfor:

Badehus med dusj på landet: hvordan forsyne og drenere vann

Det er forskjellige måter å arrangere en dusj inne i et badehus med egne hender. Det er til og med en spesiell trinn for trinn guide. Bilderapporten viser forskjellige installasjonsmuligheter for dusj. Det enkleste alternativet for kjøling er å montere en enkel trebøtte på veggen. Vann kan helles i den gjennom vannrør med kran. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med spesiell oppvarming. På bildet under kan du se en dusj med vannmassasjestråler. I dette tilfellet er det nødvendig å vurdere vannoppvarming, samt trykk ved hjelp av pumpeutstyr.

En dusj krever ikke et stort område, det er nok å tildele litt plass i garderoben. Nødvendigvis. Det er nødvendig å installere et avløp for badehuset. Du kan også lage inne i badehuset Sommerdusj. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å sette opp en egen hytte på gården. Selv i en allerede bygget bygning kan du finne et hjørne for et vaskerom. Men dette vil kreve å bygge et avløp i badehuset.

Instruksjoner for å bygge et badehustak med egne hender

Når du bygger et badehus, må du finne ut hvordan du installerer taket. Stadiene av slik konstruksjon kan sees nedenfor:

Alternativer for å lage et tak kan være forskjellige, men i alle fall må du tenke på vanntetting og termisk isolasjon. Uten vanntetting vil damp reise inn på loftet og legge seg på sperrene og bjelkene. I dette tilfellet kan kondens renne ned på isolasjonen, noe som vil påvirke materialets holdbarhet. Det er viktig å ta hensyn til noen funksjoner ved bygninger:

Organisering av internt utstyr til et badehus i landet

Et viktig poeng er arrangementet av det indre miljøet. En rekke interiørbilder vil hjelpe deg med å bestemme hvordan du skal designe interiøret. Eventuelle prosjekter bør starte med installasjon. Denne utformingen vil redusere konsentrasjonen av varm luft.

Etter at byggingen er fullført, gjøres det også ute med egne hender. Et annet viktig poeng er. Hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon, vil elektrisk oppvarming føre til en reduksjon i oksygennivået.

Du må huske å konstant overvåke temperaturen. Ikke installer et kvikksølvtermometer. Bedre å kjøpe et badetermometer. For å kontrollere fuktigheten, bruk -.

Interiørdekorasjonen fortjener spesiell oppmerksomhet. Det mest passende materialet er tre. En god løsning og et økonomisk alternativ er fôr. Veggdekorasjon bør gjøres i pastellfarger. Det er verdt å vurdere gulvet i badehuset.

Trinn-for-trinn-instruksjoner inkluderer stadier etterarbeid, samt belysning og ventilasjonsoppsett. skal være av høy kvalitet. Tenk også på badetilbehør. Trinn-for-trinn-guiden inkluderer også å gi god lydisolasjon.

Artikkel

Det er bare én måte å bygge et badehus raskt og billig - ramme. Hvis du følger de grunnleggende reglene, vil konstruksjonen på ingen måte være dårligere enn sine motstykker i murstein og tømmer.

Vi designer et badehus - forskjellige plassalternativer

Vi begynner arbeidet med badehuset med design. På dette stadiet er det nødvendig å bestemme størrelsen og konfigurasjonen av den fremtidige strukturen. Hvis kravene dine er minimale, kan du bygge et 3x4 m badehus. Det vil ha nok plass til et damprom for flere personer med et areal på 6 m2. Den resterende plassen kan avsettes til et hvilerom. Hvis du ofrer hvilerommet, vil det være nok plass til garderobe og vestibyle. Og hvis du utstyrer et slikt badehus med et loftsgulv, trenger du ikke gi opp hvilerommet.

Hvis badehuset skal brukes som et sted å henge med venner, er det bedre å gjøre det større, for eksempel 6x4. I dette tilfellet kan du utstyre den med et ganske romslig oppholdsrom med et areal på omtrent 14 m2, samt et damprom på 5 m2 og et lite bad.

Og hvis du lager et 4x6 badehus med loft, kan første etasje romme et damprom og et vaskerom, samt et avslapningsrom og en terrasse. Hele loftsetasjen, som er på ca 20 m2, kan dedikeres til oppholdsrom.

Hvis størrelsen på tomten din tillater det, og budsjettet ikke er veldig begrenset, lag et loftsbadehus som måler 6x6 m for ikke å nekte deg selv noe. Det er plass til alle nødvendige lokaler, samt terrasse og romslig balkong.

Store damprom er mye vanskeligere å varme opp til ønsket temperatur og deretter holde temperaturen på samme nivå. Derfor, hvis det ikke er behov for et stort damprom, er det mer tilrådelig å ikke tildele mer enn 4-5 m2 til det. Dette vil spare drivstoff og tid for oppvarming av rommet.

For ikke å rasere hjernen din over oppsettet, kan du ta utgangspunkt i de ferdige prosjektene som tilbys på nettsiden vår. Om nødvendig, juster oppsettet etter ønske. Når planen er klar, sørg for å tegne et tegningsdiagram av rammen til veggene og taket.

Rammen på veggene er ganske enkel - den er basert på stativer, som er plassert i trinn på 600 mm, hvis målt fra sentrene, eller 575 mm, hvis målt mellom stativene. Toppen og bunnen av stativene er forbundet med stropping - en horisontal bjelke eller bord. I hjørnene er stativene forsterket med seler. Over døråpninger, samt over og under vindusåpninger er det horisontale overligger. Gulvbjelker beregnes og legges på samme måte som ved bygging av vanlige hus.

Å ha en slik tegning foran deg vil forhindre at du gjør feil under monteringsprosessen. I tillegg vil det tillate deg å beregne på forhånd nødvendig beløp tømmer.

Søylefundament - bygge grunnlaget

Siden et rammebadehus er lett i vekt, er i de fleste tilfeller et søyleformet grunt fundament tilstrekkelig for det, forutsatt at jorda er stabil. På ustabil jord er det bedre å lage et haugeskruefundament. Hvis du planlegger en kjeller eller arrangerer andre lokaler, trenger du et stripefundament. I andre tilfeller er det bedre å forlate det, siden byggingen av et slikt fundament er veldig dyrt og arbeidskrevende.

Uavhengig av hva slags fundament du skal bygge, må du først forberede nettstedet - først og fremst må du skissere det ordentlig. Pass på å sørge for at diagonalene på stedet er like lange. Bli kvitt plantelaget. For å forhindre at planter spirer under badehuset i fremtiden, behandle jorden med soppdrepende midler.

Nå kan du begynne å bygge selve fundamentet. Hvis basen er søyleformet, trenger du følgende materialer:

sand;
knust stein;
Sementmørtel;
betong grunnblokker(kan erstattes med murstein);
bitumen mastikk;
takpapp;
tømmer 150x150 mm.

Etter å ha klargjort materialene, marker området for stolpene, som skal være fordelt i trinn på 1,5–2 m. Grav deretter hull til en dybde på ca. 40 cm. Dekk bunnen av hullene med knust stein og sand. Komprimer hvert lag grundig. Planer overflaten av vollen i et horisontalt plan.

Plasser to betongblokker i hullene, påfør deretter mørtelen og legg ytterligere to blokker på toppen med en dressing. Når du legger blokker, sørg for at søylene er installert strengt vertikalt. Behandle deretter blokkene med bitumenmastikk på toppen og legg et par lag takpapp.

Etter dette må du lage en grillage, dvs. legg tømmer rundt omkretsen av fundamentet og fest det sammen. Under installasjonen, sørg for at vinklene på grillen er 90 grader. Det er tilrådelig å gjøre hjørneforbindelsen til grillbjelken "i labben" eller i det minste "i et halvt tre". Deretter må du legge gulvbjelkene på stolpene og kutte dem inn i grillen.

Pæleskruefundament Det er enda enklere å gjøre - pælene skrus ned i bakken ved hjelp av prinsippet til en konvensjonell drill. Dybden deres må være minst to meter. Under fordypningsprosessen må du sørge for at haugene er plassert vertikalt.

Toppene av pælene trimmes deretter slik at kantene er på samme horisontale nivå. Etter dette sveises en grillage til pælene, som vanligvis er laget av I-bjelker. De samme bjelkene brukes til gulvbelegg.

På metallbjelker må du feste en 150x150 mm bjelke med bolter. Det vil tjene som en stropp for rammestolpene.

Montering av rammen - materialer og installasjon

For å bygge veggrammen trenger du følgende trelast:

tømmer 150x150 mm;
tømmer 100x150 mm;
brett 150x40 mm;
stål hjørner;
tredybler.

Sørg for å behandle alt trelast med antiseptiske impregneringer. De vil beskytte treet mot negative biologiske påvirkninger og også gjøre det mer motstandsdyktig mot fuktighet.

Arbeidet begynner med montering av stativer i hjørnene av bygningen, som er laget av 150x150 mm tømmer. På slutten av hvert stativ bor du et hull for dyvelen med en dybde på 80-100 mm. Lag de samme hullene i grillen i hjørnene av bygningen. Slå deretter pluggene inn i grillen og plasser stativene på dem. Forsterk også stativene med stålvinkler og selvskruende skruer.

Deretter må stativene forsterkes med avstivere, som vist i diagrammet over. For å lage seler, bruk 150x40 mm plater. Klipp endene av seler i vinkelen som de vil grense til rammen og stolpene. For å fikse brettene, bruk selvskruende skruer og hjørner.

Installer deretter mellomliggende veggstolper med en stigning på 600 mm, laget av 150x40 mm plater. For å feste stativene, bruk stålhjørner, som skal være plassert på begge sider av bøylen. I tillegg kobler du mellomstolpene til hverandre, så vel som til hjørnestolpene, ved å bruke hoppere laget av de samme brettene. Plasser hopperne i et rutemønster, d.v.s. på ulike nivåer.

Knyt alle stativene ovenfra med en stropp, som er laget av 100x150 mm tømmer, det vil også tjene som en Mauerlat for taket. Installer deretter horisontale striper over og under åpningene. Til lamellene bruker du samme brett som til stativene.

Deretter, ved å bruke samme prinsipp, installer stativene til de indre skilleveggene - koble dem øverst og nederst med stropper, og styrk dem også med seler og hoppere. Dette fullfører konstruksjonen av rammen.

Nå må du legge gulvbjelkene, som du kan bruke 100x150 mm tømmer for. Plasser dem med kanten på selen og fest dem med hjørnene. Bjelkenes stigning må samsvare med sperrenes stigning - dette er vanligvis 900–1000 mm.

Montering av loftstak

Som et eksempel, la oss vurdere et tak, siden det lar deg få en nesten full andre etasje med en minimal økning i økonomiske kostnader. Hvis du er interessert i eller, sjekk ut andre artikler på portalen vår.

For loftstaket trenger du følgende materialer:

tømmer 100x150 mm for stativer;
plater 150x50 mm for sperrer;
brett 150x20 mm;
lameller;
superdiffus membran;
takmateriale.

Arbeidet begynner med installasjonen av bærekonstruksjonen. For hver fagverk er det installert to stativer, som er forbundet på toppen med bjelker. De. Under hver fagverk er det en U-formet bærekonstruksjon.

Når du installerer støttestrukturen, er det nødvendig å bestemme plasseringen av stativene riktig. Siden stativet med den nedre sperren og mauerlat (gulvbjelken) danner et rektangel, avhenger avstanden fra veggen til stativet av høyden på loftet og helningsvinkelen til den nedre sperren. Når du kjenner til sperrenes helningsvinkel og høyden på stativet (bestemmer høyden på loftsrommet), kan du beregne i hvilken avstand fra kanten stativet er installert ved å bruke Pythagoras teoremet, dvs. du må finne ut lengden på det mindre benet.

Fest stolpene til rammen og gulvbjelkene med selvskruende skruer og vinkler. Forsterk dem i tillegg med seler. Koble deretter begge stolpene med bjelker. Ved å bruke dette prinsippet, installer U-formede deler på alle gulvbjelker. Koble alle de resulterende bærende elementene i kantene med purliner, som vist i diagrammet ovenfor.

Nå kan du installere de nedre sperrene. De er kuttet nedenfra og festet til selen, og ovenfra - til purlinen, der sporene er forhåndskåret. Deretter må du feste stativene i midten av hopperne til de U-formede delene. Høyden på stativene bestemmer helningsvinkelen til de øvre sperrene. Koble alle stolpene med en mønedrager.

For å fullføre loftsrammen, installer de øvre sperrene, som hviler på de nedre og møne-purlinene. Først skjærer du sporene til sperrene i sperrene. Vanntett taket umiddelbart - fest den superdiffuse membranen til sperrene med en stiftemaskin. Plasser en spesiell selvklebende tape over stiftene for å sikre en tett forbindelse. Vær oppmerksom på at membranplatene skal overlappe hverandre med 20–25 centimeter.

En superdiffus membran er i stand til å overføre fuktighet i én retning. Derfor bør den ligge på taket med den glatte siden utover og den grove siden innover. Hvis den ikke er riktig sikret, kan fukt trenge dypt inn i isolasjonen, som et resultat av at den vil miste sine varmeisolasjonsegenskaper.

Pass på å feste lamellene på toppen av sperrene, som vil tjene som et motgitter. Fest deretter 150x20 mm plater vinkelrett på lamellene. Når det gjelder kappestigningen, følg anbefalingene fra produsenten av takmaterialet du kjøpte til badehuset.

Monteres på toppen av kappen takbelegg i henhold til standardskjemaet - materialeark må overlappe hverandre på langs og på tvers. Skruer eller spiker er plassert på toppen av bølgen.

Vi isolerer vegger, tak og gulv i badehuset

For å isolere veggene trenger du:

basaltull 150 mm tykk og tetthet 25-35 kg/m 3;
dampbarriere film;
fuktighets-vindtett membran (superdiffus);
trelameller.

For å dampsperre et damprom, er det mer tilrådelig å bruke folie dampsperremateriale. Det vil ikke bare beskytte strukturen mot fuktighet, men vil også reflektere varme inn i rommet.

La oss starte med å isolere veggene fra innsiden. For å gjøre dette, påfør selvklebende dobbeltsidig forseglingstape på stativene. Lim deretter vanntettingsfilmen til tapen. Sørg for å plassere lerretene med en overlapping på minst 15 centimeter. Tett skjøtene med dobbeltsidig tettebånd. Fest i tillegg skummet med en stiftemaskin. Resultatet må være en absolutt forseglet krets, ellers vil fuktighet trenge inn i veggene og rammen blir raskt ubrukelig.

Legg deretter mineralullplater inn i karmrommet. Sørg for at isolasjonen passer tett til konstruksjonselementene og til hverandre. Fyll forsiktig alle de resulterende sprekkene med bomullsrester.

Deretter må du sikre den fukttette membranen med utenfor vegger Den er installert i henhold til samme prinsipp som en dampsperre - et tetningsmiddel limes til stativene, deretter festes selve membranen ved hjelp av en stiftemaskin. På toppen av filmen på stativene er det nødvendig å fikse lameller med en tykkelse på minst 20 mm. Sett de samme listene på stativene med innsiden vegger, vil de tjene som dreiebenk for foringen.

Den samme teknologien brukes til å isolere taket - mineralull legges mellom sperrene, deretter dekket fra innsiden med en dampsperre. En dreiebenk for foring eller andre etterbehandlingsmaterialer er montert på toppen av dampsperren.

Gulvet er isolert litt annerledes - først og fremst må du lage et grovt gulv mellom gulvbjelkene fra platene. Deretter legges det på bjelker og gulv vanntettingsfilm(du kan bruke en vanlig dampsperre). Tømmerstokker legges på toppen av filmen som ved montering av vanlig gulv.

Isolasjon legges i mellomrommet mellom bjelkene. Du kan bruke hvilket som helst materiale, både plater og løst, for eksempel ecowool eller utvidet leire. Et nytt lag med film legges over stokkene og deretter er gulvet laget av plater.

For å isolere taket, fest en dampsperre på siden av første etasje, og lag deretter et grovt tak fra platene. Deretter, på siden av andre etasje, må du fylle rommet mellom bjelkene med isolasjon. Det legges dampsperre og plankegulv på toppen av bjelkene.

Omhylling av veggene - den siste fasen

For utvendig veggkledning er det best å bruke OSB-4 med en tykkelse på 12-15 mm. Arkene må kuttes slik at kantene passer på stativet. Det skal ikke være hengende kanter. I plasseringen av vinduet og døråpninger Du må lage kutt ved hjelp av en stikksag eller baufil.

For å feste arkene, bruk fosfaterte selvskruende skruer 60-70 mm lange. Avstanden fra kanten av arket til skruen skal være 10 mm. Festeavstanden langs kantene bør ikke overstige 150 mm. I midten av arkene kan skruestigningen økes til 300 mm.

Sørg for en avstand på ca. 5 mm mellom kantene på arkene, dvs. den såkalte ekspansjonsfugen. Hvis dette ikke gjøres, kan mantelplatene bli deformert som følge av termisk ekspansjon. Alle sømmer skal fylles med skum.

Dekk gavlene til bygningen på samme måte. Deretter kan veggene etterbehandles med hvilken som helst «tørr» fasade etterbehandling materialer, som fôr, sidekledning, termiske paneler, etc. Kle veggene med klaffe på innsiden. Hvis du ikke vet hvordan, dedikert til dette emnet.

Det er alle hovedpoengene. Selv om du er nybegynner kan du bygge en liten badstuboks på en til to uker.

Det er mange argumenter for å bygge badstue selv, og det viktigste er å spare penger. gjennomsnittlig kostnad et ferdig prosjekt når du kontakter spesialiserte selskaper er 90 000–100 000 rubler, mens det å gjøre arbeidet selv er 3–4 ganger billigere. Spesiell oppmerksomhet rettes mot bunnen av badekaret, da den er beregnet på langvarig bruk. Selv når du bestiller et alternativ fra tømmerhus i tre Det er mer tilrådelig å lage fundamentet selv i stedet for å henvende seg til spesialister. Den anbefalte størrelsen er 3x4 m, dette er nok til å romme damprom, vaske- og hvileområder, med optimalt forbruk av byggematerialer og okkupert plass. brukbart område plott.

For denne konstruksjonen er stripe-, pel-, skrue-, søyle- eller platevarianter egnet. Når du bestemmer deg for hvilken som er best å legge, ta hensyn til: jordparametre, forventet belastning og veggmaterialer. Hvert alternativ har sine egne fordeler:

1. Tape - den viktigste, ofte brukt i individuell konstruksjon. Et badehus som måler 3x4 m anses som enkelt og lett blokkmurverk eller støping av en betongmonolit er like akseptable.

2. Søyle legges på tett jord forutsatt at vekten av veggene er ubetydelig. Pilarene er støpt fra betong, eller lagt ut fra murstein eller blokker i hjørnene av badehuset og ved kryssene mellom veggene. Dette er en kostnadseffektiv teknologi, men den anbefales ikke brukt i områder med løs jord og betydelige mengder avrenning og drenering.

3. Platebunnen er verdsatt for sin kompatibilitet med alle typer jord og dens evne til å motstå vektbelastninger. Men for et lite badehus innenfor 3x4 m er det ikke nødvendig å plassere en solid monolitt under det, et unntak er bare gjort for to-etasjers bygninger (som også, med tanke på det lille området, er nok å fylle en stripe) utgangspunkt).

5. Pælegrillebasen krever ekstra binding med kanal eller tømmer. I dette tilfellet, når du legger, skal pælene skrus ned i bakken til en viss dybde og fylles med betongmørtel.

De to første variantene brukes oftest det optimale fundamentet for et lite badehus som måler 3x4 m, anses å være et stripefundament. I tillegg til allsidigheten er den verdsatt for sin enkelhet: med riktig organisering av arbeidsflyten kan den fylles på 1 dag.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å konstruere en stripebase

Først av alt bestemmer de materialet til veggene og plasseringen av bygningen. Utformingen av kommunikasjon og organisering av drenering er gjennomtenkt på forhånd, og åpninger for vinduer og dører er uakseptable. Det anbefales å lage et fundament i nærheten av huset og bassenget (hvis det finnes), en septiktank el kloakkbrønn er plassert i en avstand på 2–5 m Selve arbeidet utføres i henhold til følgende skjema:

Graver en grøft.
Plassering av forskaling.
Forberedelse av forsterkende ramme, legging av avløp og annen kommunikasjon.
Helling av betong.
Fjerning av forskaling, vanntetting og isolering av fundamentet med et blindområde, gjenfylling av jord.

1. Merking og legging av fundament.

De tre første stadiene er forberedende: området er ryddet for planter, skitt og rusk. Territoriet er markert rundt omkretsen av det fremtidige badehuset ved hjelp av knagger og tau, plass frigjøres for å plassere den utgravde jorda, under hensyntagen til den omtrentlige dybden av grøften på 2,5 m En pute av sand (15 cm) og knust stein (10 cm) helles og komprimeres i bunnen. Dybden på et grunt stripefundament for et badehus (montert av blokker) kan være mindre, men tilbakefylling av dreneringen bør i alle fall ikke hoppes over. Forskaling som måler 3x4 m kan lages av vanlige plater, og slå dem ned langs omkretsen av bygningen.

2. Forsterkning og legging av kommunikasjoner.

Det brukes metallstenger 10–14 mm tykke, fortrinnsvis korrugerte. Forskalingen er beskyttet mot lekkasje av flytende mørtel er godt egnet til dette formålet. For å beregne antall lag av armering, anbefales det å måle det øvre nivået av fyllingen eller blokker er plassert i bunnen for å forhindre at metallet kommer i kontakt med bakken. Strikking av forsterkning begynner fra hjørnene, rammen er forbundet med ledning. Jo færre ledd, desto bedre er den optimale cellestørrelsen 20x30 cm, som om det er inne i fundamentet (det vil si at stengene ikke skal gå utenfor, ellers vil de være utsatt for korrosjon).

Rammen for et lite badehus er mest hensiktsmessig satt sammen fra utsiden. For å knytte hjørner brukes utprøvde skjemaer: med forankring med L-formede elementer, U- og L-formede klemmer, med overlappende tverrforsterkning. På dette stadiet legges alle typer kommunikasjon, i henhold til en tidligere utarbeidet tegning. En spesiell heklenål er godt egnet for rask binding. Det er tillatt å helle fundamentet med betong først etter å ha samlet hele armeringsrammen.

3. Innstøping.

En løsning tilberedes av standardkomponenter: sement, sand, pukk og vann. Når du bygger et fundament for et badehus med egne hender, er kvaliteten på blandingen av stor betydning, det er bedre å bruke en betongblander. Ingrediensene kjøpes fra pålitelige produsenter: sement fra M400, elvesand og knust hard stein, med en fraksjonsstørrelse fra 20–30 mm. De anbefalte proporsjonene er 1:3:3 eller 1:2:4, det anbefales å utføre en foreløpig beregning av blandingsforbruket, under hensyntagen til fundamentets dybde, med dimensjoner på 3x4 m. Den ferdige løsningen forblir i forskalingen til den stivner, jevnes betongen på toppen med en sparkel.

Beskyttelse mot fuktighet og varmetap

Før du fyller jorda, er fundamentet vanntett og isolert. Dette stadiet er veldig viktig; du kan ikke spare på kvaliteten på byggematerialer. I rollen belegg vanntetting har vist seg godt bitumen mastikk, for isolasjon - polystyrenskum eller polystyrenskum.

Det er tillatt å bruke rullede foringsmaterialer. Det viktigste er å sørge for at isolasjonen og mastikken er kompatible, sistnevnte må ha en vannbase (som spesifisert i instruksjonene). I sterkt hevende områder er blindområdet rundt badehusets omkrets isolert. Et lite lag med sand helles rundt fundamentet og først deretter jord.

Ekspertråd

For å oppnå maksimal effekt er det viktig å observere følgende nyanser av teknologien:

Det er best å helle et stripefundament for bygging av et badehus på en gang.
Det neste trinnet begynner etter at det forrige er fullstendig fullført: binde rammen, herde løsningen (betongen kontrolleres for fuktighet) og tørke vanntettingslaget.
For å kompensere for temperaturendringer når jorda fryser og forhindre mekaniske forskyvninger, legges ekspansjonsfuger langs hele fundamentets høyde. For et badehus er det anbefalte intervallet 60 cm, i områder med bevegelig jord - 15-30 cm. Sømmene, 10 cm brede, fylles deretter med varme- eller vanntettingsmaterialer.
I områder med høy level grunnvann bad legges rundt omkretsen avløpsrør, i dybden av fundamentputen.

Vanlige feil

Teknologibrudd inkluderer:

Fravær eller feil organisering av vanndrenering i badehuset.
Hopp over stadiet med hydro- og termisk isolasjon.
Bruk av betong av lav kvalitet.

Det er en misforståelse at sjelden brukte badehus uten toalett ikke trenger kloakksystem. Det vil si at bygningen er plassert over avløpsbrønnen eller i nær avstand fra den, avløpsvannet slippes ut på en grusfylling. Men dette ignorerer risikoen for stigende grunnvann og om vinteren, i tillegg til frysing av jorda og uunngåelig deformasjon av basen, avkjøles gulvene i rommet. Et riktig organisert fundament for et badehus med avløp har et rør som fører til en septiktank eller kloakk, med en lengde på minst 2 m fra veggene.

Prosessen med badeprosedyrer er mest rimelig måte for å forbedre muskeltonen og forbedre ditt velvære. Det er derfor de menneskene som har et tomt stykke territorium, lager et badehus på det.

For de som ønsker å bygge et slikt bygg på egenhånd, passer de godt wireframe-visninger damprom I denne artikkelen vil vi se på hvordan du bygger et 3x3 rammebadehus med egne hender, samt lignende modifikasjoner, men med dimensjoner på 3*4 og 3*5.

Fordelene med slike bad

Siden antikken har våre oldefedre bygget bad av oppkuttet tre. Men over tid har denne tidtestede teknologien mistet sin relevans. Faktum er det moderne metoder konstruksjon er mye rimeligere når det gjelder kostnader og tid, og når det gjelder kvalitetsegenskaper er de på ingen måte dårligere.

Den mest populære teknologien i dag er rammekonstruksjon.

Vi gjør deg oppmerksom på de viktigste fordelene med denne metoden:

Bygging på kort tid;
Mulighet for bygging når som helst på året;
Ingen krymping;
Lave kostnader for konstruksjon og drift;
Mulighet for maskering av elektrisk utstyr og kommunikasjon;
Mange alternativer for utvendig og innvendig dekorasjon.

Viktige poeng

Før du starter alt byggearbeid, må utformingen av et 3x4 ramme badehus (og andre også) inneholde en rekke teknologiske og konstruksjonsmessige løsninger.

For eksempel disse:

Termisk isolasjon. Tiltak av høy kvalitet vil garantere godt luftskifte. For disse arbeidene brukes oftest glassfiber eller mineralull, fordi de har utmerkede egenskaper;
Dampsperre. Den største ulempen under rammekonstruksjon - utseendet til kondens. Dette forklares med det faktum at fukt trenger inn i rammen gjennom sprekker under regn og snøfall. Derfor, for å unngå et slikt fenomen, må du utføre dette stadiet av arbeidet godt.

En god løsning vil være å bruke en dampsperrefilm eller glassine, de legges mellom laget innvendig fôr og isolasjon. Eksperter anbefaler ikke å bruke takmateriale, siden det når det varmes opp avgir en ubehagelig lukt;

Velge riktig tre. Kun gode tørkede plater er egnet for byggearbeid. Osp, lerk og lind er ideelle for disse oppgavene.

De har lav varmeledningsevne og er nesten ikke deformert. Selve foringen skal være feilfri og av høyeste kvalitet.

Byggeprosess

Hvis du allerede har bestemt deg for byggeplassen, må du gjøre en jordanalyse. Deretter, på byggeplanen, bestemme hvor ovn, skorstein, ventilasjon skal installeres og bestemme hvilket materiale som skal brukes til taket.

Et godt gjennomtenkt prosjekt for et 3x5 rammebad er minst halve kampen, så du må være oppmerksom på detaljene. Det er godt mulig du vil like prosjektet vårt under vurdering.

Å lage grunnlaget

På grunn av det faktum at en slik bygning er lett i vekt, kan basen bygges i henhold til en forenklet ordning. Et helt akseptabelt alternativ er en søyleformet base som inneholder asbestsementrør fylt med betong.

Vi presenterer for deg arbeidssekvensen for å lage den:

Kjøp av asbest-sementrør, de har en lengde på førti meter og en diameter på ti centimeter;
Boring av en brønn. Det vil være nok å lage det med en dybde på halvannen meter og en diameter på tjue centimeter;
Et rør tas og kuttes i to, deretter settes inn i brønnen og dekkes med sand;
Det tilberedes en løsning bestående av sement, sand, liten knust stein og vann;
Den resulterende blandingen helles i rør.

Den innledende fasen av å bygge ethvert rammebadehus er rørene. For disse arbeidene trenger du 100*50 mm plater, som må behandles på forhånd med antiseptiske midler. Først markerer vi veggene, og fortsetter deretter til foring langs de ytre konturene.

Platene er festet med spiker, og basen er innrammet med støtter. Den nedre og øvre delen er laget av brett for å legge takmaterialet, den nedre må kuttes av fundamentet.

Byggeveiledningen indikerer behovet for periodisk overvåking av horisontalnivået ved hjelp av et vater. Hvis avvik oppdages, legges takpappputer i flere lag. Stativene er installert under hensyntagen til det faktum at det i fremtiden vil være nødvendig å utføre arbeid med kledning og termisk isolasjon.

Viktig. For å gi styrke til strukturen, er tømmerstokker og trim sikret ved hjelp av tidligere veggede metallplater. Helt til slutt behandles bindingen med en løsning som forhindrer råte og deformasjon.

På dette byggetrinnet er avstanden mellom aksene veldig viktig, og denne parameteren bør være lik 0,6 meter i tilfelle åpningen ikke passer med resten av veggene. Ellers bør gapet tas 0,4. Når det gjelder intervallet mellom innleggene, velges det avhengig av.

Viktig. Mesterbadevakter anbefaler på det sterkeste å bygge et ekstra stativ på stedet der rammen er festet til overliggene eller veggen. Etter festing kontrolleres hjørnene på rammen med en konstruksjonsvinkel for tilstedeværelsen av en vinkel på 90 grader.

Monteringen begynner med dannelsen av hjørnet - først settes veggen sammen, som senere vil bli koblet til bindingen. Etter dette kontrolleres vertikalitet og midlertidige stag festes.

Taktekking og etterbehandling

Arbeidet med å lage taket gjøres som vanlig, det eneste ønsket for det er det god ventilasjon. Når det gjelder etterarbeidet, er det rom for fantasien din til å løpe løpsk.

Eksternt kan du bruke:

Dekorative fliser;
Gips;
furu- eller granplater;
Block hus;
Sidespor.

Før dette arbeidet påføres hydro- og varmeisolerende materialer på veggen. I interne arbeider Det er best å bruke fôr, men ikke dekk det med lakk og maling, siden når de varmes opp kan de avgi skadelige stoffer. OSB-plater brukes til undergulvet.

Resultater

I denne artikkelen så vi på byggeprosesser standard prosjekter bad med dimensjoner 3*3, 3*4, 3*5 meter. Et selvlaget badehus med 3 x 3 rammer vil bli et "paradis" for hytten eller hytten din, takket være det kan du ta vare på helsen din ().

I videoen presentert i denne artikkelen finner du tilleggsinformasjon om dette emnet.

Rammekonstruksjon blir stadig mer populær blant elskere av badeprosedyrer og eiere av personlige tomter. Konstruksjon av et rammebad - flott alternativ for de som ikke er i stand til å betale mye penger, men ønsker å finne en bygning på stedet som i forhold til grunnleggende parametere ikke vil være dårligere enn tilsvarende dyrere prosjekter. I tillegg har rammebad et ganske hyggelig utseende, som kan gjøres veldig originalt og estetisk tiltalende ved hjelp av ekstern dekorasjon. La oss vurdere i detalj funksjonene til alle stadier av konstruksjonen av et rammebad, finessene ved å velge materialer for konstruksjon og nåværende trender design.

Fordeler og ulemper

Å bygge et badehus basert på en ramme garanterer rask konstruksjon, fordi konstruksjonsprinsippet er ganske enkelt. Rammeteknologi har hele linjen andre fordeler.

Byggingen vil være svært budsjettvennlig. Dette er mulig på grunn av tilgjengeligheten og lave materialkostnader.
Det er ikke behov for et sterkt fundament. En lett versjon vil være tilstrekkelig.
Rommet varmes raskt opp. Dette er mulig på grunn av lav varmeledningsevne.
All kommunikasjon kan utføres innenfor veggene. Dette bevarer byggets estetiske utseende.

Konstruksjon kan utføres ved enhver lufttemperatur og vær. Klimatiske forhold vil ikke påvirke prosessen på noen måte.

I fravær av alvorlige feil i konstruksjonen vil en slik struktur ha lang levetid. Det viktigste er å følge instruksjonene.

Selve byggemetoden antyder allerede at et slikt bygg er lett å reparere. Du kan erstatte en av modulene og dette vil ikke påvirke den andre modulen eller hele bygget som helhet negativt. Om ønskelig kan badehuset gjøres mobilt (transportabelt), men få mennesker tyr til denne metoden.

Alle disse utvilsomme fordelene bidrar til den økende populariteten til rammebad. Riktignok har de også en ganske merkbar ulempe: under nedbør kan fuktighet trenge inn i bjelkene.

Nøye overholdelse av visse regler vil bidra til å unngå dette.

Bruk av termisk isolasjon under konstruksjon er nødvendig. Det lar deg beholde varmen mer i lang tid, fremmer tetthet og hindrer fuktinntrengning. Mineralull eller glassfiber er egnet som varmeisolasjonsmaterialer.
Dampsperreutstyr vil bidra til å unngå kondens og forlenge levetiden til veden.
En enkel type fundament (haug, søyleformet) er ideell for bygging på tett jord.

Etter å ha blitt kjent med hovedtrekkene i rammestrukturen, kan du begynne å designe ditt fremtidige badehus.

Prosjekter

Alternativer 2 x 4, 3 x 4, 4 x 4 m

Når du starter byggingen av et så lite badehus, må du kunne bruke alt indre rom så effektivt som mulig. Slike minibad bygges ofte i områder hvor det er nødvendig å redde territorium eller som en utvidelse av huset. Ikke mer enn to personer kan dampe i et så lite badehus samtidig.

I ferdig prosjekt det fremtidige badehuset bør ha en detaljert beskrivelse av antall rom(damprom, dusjrom, omkledningsrom, svømmebasseng, etc.). Typiske 3 x 4 bad design inkluderer separate rom for et damprom, avslapningsområde og dusj. En kjele eller vedovn brukes ofte til oppvarming.

Slike små bygninger har sine fordeler.

Mulighet for å spare på byggematerialer. En standardbjelke er 6 meter lang, noe som betyr at den ganske enkelt kan kuttes i to (hvis veggen er 3 meter lang), og etterlater praktisk talt ikke noe avfall. Eller i 3 deler med en vegglengde på 2 meter.
Slike bad bygges ganske raskt. Med gjennomført prosjekt og tegning kan arbeidet gjennomføres på 2 uker.
Å spare på mengden materiale vil tillate deg å fokusere på kvaliteten. Godt tre med høykvalitets impregnering vil den vare i mange år.

Når du planlegger bygging av et badehus, er det verdt å huske at ethvert nytt bygg på tomten skal registreres i matrikkelen.

Prosjekter av et 6x6 rammebad med loft

Hvis størrelsen på tomten lar deg bygge et luksuriøst, romslig badehus, hvorfor ikke gjøre det? Spesielt for de som ikke bare liker å dampe seg selv, men også inviterer venner.

Design av badehus med loft er ofte utformet slik at en trapp fører fra hvilerommet til loftsetasjen. Fordelen med et to-etasjes bygg er at andre etasje gir mye ekstra plass, men kostnadene øker ikke mye, fordi hoveddelen av kostnadene går til å bygge grunnmuren.

Design

Den siste fasen av byggingen av et landbadehus er interiør og eksteriørdekorasjon.

Det er klart at det utføres i henhold til eierens smak, men det er noen universelle regler som er best å følge.

Innvendig foring av badehuset kan ikke males. Ved oppvarming avgir malingen en ubehagelig lukt og skadelige stoffer.
Det er bedre å starte innvendig kledning seks måneder til et år etter ferdigstillelse av konstruksjonen. I løpet av denne tiden vil bygget krympe naturlig.

De viktigste metodene for utvendig etterbehandling er gips, sidekledning eller klappplate laget av bartrær, blokkhus og fliser. Termiske paneler og murstein brukes sjeldnere.

Absolutt alle materialer som brukes til interiørdekorasjon av et badehus må ha en rekke egenskaper:

motstand mot fuktighet, varm luft og direkte kontakt med vann;
Ikke i noe tilfelle skal materialet frigjøre giftstoffer når det utsettes for høye temperaturer;
styrke og lang levetid;
miljøvennlighet.

Naturligvis er det vanligste materialet som kombinerer alle de ovennevnte egenskapene tre. Den absorberer lett fuktighet og tørker raskt, er helt trygg for mennesker og har sin egen unike lukt (som alle lenge har assosiert med badeprosedyrer).

Deretter må du bestemme deg for typen fôr, som det er mange av. Tross alt, hvis du velger en fôr av lav kvalitet, kan den ta på seg vann og svelle. Eller omvendt, krympe i størrelse og danne sprekker (dette er mulig når du kjøper rå fôr).

Etterbehandling av dampbad

Tradisjonelt brukes løvtrær til innvendig foring av damprommet. De slipper ikke harpiks ved oppvarming, varmes ikke opp og tørker veldig raskt. Følgelig er utseendet av sopp nesten utelukket. Ofte er badstuer og damprom ferdig med ask, som er kjent for sin holdbarhet. I tillegg har dette treet et veldig vakkert indre mønster, som vil gi rommet et estetisk utseende.

Al er også ganske populær for innvendig kledning. Og det er ingen tilfeldighet: treet absorberer ikke lukt og har en naturlig uvanlig farge (brunrosa). Utenlandske produsenter av badstuer dekorerer dem ofte med or.

Etterbehandling av vaskerom

Erfarne byggherrer anbefaler å dekke vasken med klappplate i gran. Den har en vakker lys oransje farge og er fuktbestandig. Men det er ingen strenge regler her, så du kan velge mellom mange alternativer: flis, fuktbestandig fiberplate, gipsplater.

Innredning av hvilerommet

Dette er kanskje det eneste rommet i badehuset der design kommer først, og deretter praktisk og funksjonalitet.

Det eneste kravet for utformingen av et avslapningsrom er motstanden til møbler og dekorative elementer mot høye temperaturer og høy luftfuktighet.

Tradisjonelt er etterbehandlingen laget av miljøvennlig rene materialer(det vil ikke være særlig hyggelig å komme fra damprommet til et rom dekorert med solid syntetisk).

Det mest logiske ville være å dekorere i en etnisk stil. Han mener tremøbler, blondegardiner, samovar og andre attributter av gammel russisk kultur.

Sjeldnere er avslapningsrommet innredet i minimalisme eller skandinavisk stil.

For de som virkelig liker å dekorere lokalene selv, men ikke vet hva de skal velge for et bad, finnes det perfekt løsning- hjemmelaget glassmaleri. Med oppfinnelsen av farget selvklebende film, sluttet farget glass å være elitens kunst, og nedenfor vil vi beskrive i detalj prosessen med opprettelsen.

Teknologien er latterlig enkel - fargefilm kuttes i biter (disse kan være visse karakterer, geometriske figurer eller abstraksjon) og limt til vinduet. På denne måten kan du få en vakker imitasjon av farget glass. Du kan påføre blytape på skjøtene mellom de limte figurene. Dette glassmaleriet har et stort utvalg av variasjoner, krever ikke store produksjonskostnader, øker styrken på glasset og fungerer som et originalt designelement.

Sledket utsjekking trinn for trinn diagram lage et originalt glassmaleri. Tenker gjennom designet for forskjellige rom i badehuset er det verdt å være oppmerksom på riktig organisering av belysning. Lyset bør ikke være for sterkt, fordi folk i utgangspunktet kommer til badehuset for å slappe av og slappe av. Men mykt og diffust lys vil gjøre en utmerket jobb med å berolige og avslappende besøkende. Derfor bør belysningsenheter med høy effekt forlates.

Belysning er ofte gitt ved hjelp av små lyspærer plassert jevnt over hele rommet eller langs omkretsen av taket. LED-pærer er perfekte - de gir varm belysning av høy kvalitet samtidig som de belaster det elektriske nettverket minimalt.

Materialer

Materialberegning må gjøres på badehusplanleggingsstadiet. Etter å ha bestemt deg for størrelse, type fundament, isolasjonsmateriale og type ventilasjon, kan du begynne beregninger.

For å bygge et badehus på en rammepanelbase, kreves det et ikke veldig stort volum av byggematerialer. La oss vurdere variasjonene av materialer som brukes til konstruksjonen av hvert element i strukturen.

Materialet til rammen kan være tredrager eller metallprofil. Oftest foretrekker sommerboere tømmer: det veier lite og er enkelt å montere. Det optimale tverrsnittet anses å være 5 x 10 for støtter og 10 x 10 for stativer i hjørnene. Plater til takkledning er 34 cm tykke og 13-15 cm brede.

Det er verdt å velge materialet for å dekke rammen på designstadiet. For ved montering av rammen er det kun plass igjen mellom stolpene til å passe én plate. Dette bidrar til å unngå unødvendige hull. Mange velger orientert strandbrett. Å jobbe med det krever ikke spesielle ferdigheter og anleggsutstyr. Mens sement sponplater bare kan kuttes ved hjelp av en kvern.

Mineralull, polystyrenskum eller glassfiber er egnet for isolasjon. Tykkelsen på isolasjonsmaterialet skal være den samme som tykkelsen på tømmeret som rammen er laget av.

For å organisere damp og vanntetting riktig, er det ikke tilrådelig å bruke takpapp. Faktum er at når det varmes opp, begynner det å avgi en ikke veldig behagelig lukt.

Det er bedre å bruke det bare for ekstern vanntetting og når du legger grunnlaget. Og foliefilm vil gjøre en utmerket jobb med dampsperre.

Interiørdekorasjon er oftest laget av treforing, men det kan ordnes helt forskjellige materialer, alt avhenger bare av eierens fantasi.

Du trenger også metallplater og murstein for å gjøre plassen rundt ovnen så trygg som mulig.

Hovedtyngden av anslaget brukes ofte på materialer til fundamentet. Her avhenger listen av den spesifikke typen fundament (f.eks. skrupeler vil ikke være nødvendig for bygging av et konvensjonelt stripefundament). Men betong brukes til nesten ethvert fundament. Derfor er det verdt å forstå hva det består av og hvordan du velger det riktig.

Sement

Dette materialet består av leire, kalk og spesielle tilsetningsstoffer. Til å begynne med har den form av sand, etter fortynning med vann får den konsistensen av deig, hvoretter den stivner og blir hard som en stein. Den støpte betongen begynner å stivne etter ca. 50 minutter, og det vil ta flere dager å tørke helt. Tørrbetong kan miste sin styrke dersom den ikke lagres eller transporteres riktig. Materialet har styrkeklasser som du bør være oppmerksom på ved kjøp.

Sand

Sand brukes som fyllstoff ved blanding av betongløsninger. Det kan være elv eller steinbrudd. Elven er av høy kvalitet fordi den inneholder få forskjellige urenheter. Steinbruddet inneholder ofte mye støv og leire. Før du legger til sementmørtelen, må sanden siktes og vaskes.

Grus

Grus er et navn gitt til små naturlig forekommende steiner og brukes også som tilslag ved blanding av betong. Grus er delt inn i elv, hav og fjell.

Knust stein

Dette er også små steiner, men de får man ved å slipe større. Kan være liten, medium og stor. Når du velger knust stein, må du være oppmerksom på alle dens egenskaper: styrke, frostbestandighet og radioaktivitetsnivå. Knust stein som brukes til fremstilling av betong bør ikke inneholde leire eller uorganiske urenheter.

Vann er en svært viktig komponent i betongmørtel. Drikkevann er perfekt for håndlaget betong eller for å komprimere grunnlag. Industrielt eller naturlig vann er også egnet hvis det er rent nok. Det viktigste kravet til vann er fraværet av fett, olje, sukker og andre kunstige tilsetningsstoffer.

Løvtresorter er ideelle for å lage rammen til et fremtidig badehus. De er gode for sin lave mottakelighet for deformasjon og høy grad termisk isolasjon.

Selvfølgelig velger mange billigere materiale (for eksempel furutømmer), men det er kun egnet for montering av rammen. Det er ikke tilrådelig å bruke det til etterbehandling, fordi ved oppvarming frigjøres en harpiks som kan forårsake brannskader.

Naturligvis vil konstruksjon kreve et stort antall festemidler. Deres varianter og mengde bestemmes av utformingen av det fremtidige badehuset. Det er bedre å ta spiker, skruer og selvskruende skruer med stor forsyning, fordi det er veldig vanskelig å beregne hvor mange av dem som vil være nødvendige under konstruksjonen.

Hvordan isolere?

Det vanligste materialet er rulle isolasjon ca 4-5 cm tykk. Bruk sjeldnere matter eller mineralull. Isolasjonen skal legges mellom stativene, og så skal lamellene spikres til dem. Polyetylen er bra for termisk isolasjon. Det er ikke tilrådelig å bruke takmateriale, fordi når det varmes opp, avgir det en ubehagelig lukt.

Et ikke veldig vanlig, men ganske høykvalitets og miljøvennlig materiale for isolasjon er sivplater. Tykkelsen deres er vanligvis 15 centimeter, noe som er utmerket for rammekonstruksjon. Det er ingenting i teknologien til installasjonen som skiller den fra installasjonen av andre isolasjonsmaterialer. Det er en viktig nyanse som bør tas i betraktning når du bruker sivplater for å isolere et badehus. Dette er brennbarhet. Derfor er det verdt å være spesielt oppmerksom på antiprenbehandling før du starter arbeidet.

En blanding av gips og sagflis brukes også av enkelte byggherrer som isolasjon. Det er veldig enkelt å tilberede en slik blanding selv ved å blande tørket sagflis med sement eller gips i forholdet 10 til 1. Denne isolasjonen, kanskje, er den billigste av de eksisterende.

Polymermaterialer kan også brukes til isolasjon. Fordelene er åpenbare: lav pris, enkel og rask installasjon, lav vekt og god varmeisolasjon av materialet. Det viktigste er fullstendig immunitet mot fuktighet. Men det er også ulemper: polymermaterialer brenner raskt, er ikke beregnet for bruk i rom med høye temperaturer, og kan avgi ubehagelige lukter over tid.

Basaltisolasjon var ganske populær på en gang. Dette er en slags bomullsull laget av mineralfibre og lim.

Det ser ut til at dette er den ideelle isolasjonen. Men det er ikke så enkelt. Den største ulempen med basaltull ble oppdaget først i 2014. Inntil denne tiden ble det ansett som et av de mest miljøvennlige materialene. Men det viste seg at limet som limer fibrene sammen, slipper ut formaldehyddamper. Naturligvis har populariteten til denne isolasjonen blitt kraftig redusert.

Ekspandert leire eller annen tilbakefylling kan håndtere isolasjonen av gulvbelegget polystyrenskum kan brukes til taket.

Du bør nærme deg scenen med å isolere badehuset veldig ansvarlig. Tross alt, hvis arbeidet er gjort godt på dette stadiet, vil varmen forsvinne mye saktere, noe som betyr at det vil være mindre kostnader for oppvarming av badekaret.

Fundament

Rammebygninger krever ikke et kraftig fundament takket være den lille massen av selve rammen, kan du klare deg med den enkleste. Det mest populære alternativet er søyleformet fundament. Støttene her vil være asbestsementrør fylt med betong.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å utstyre et søyleformet fundament.

Først må du velge og kjøpe asbestsementrør. Den optimale diameteren til slike rør er 10 cm og lengden er 3-4 meter. Antallet deres avhenger av området til det fremtidige badehuset. Antall støtter kan variere, men de må monteres i alle hjørner av bygget.

Det andre trinnet vil være å grave hull med en diameter på ca. 20 cm og ca. 1,5 meter i dybden. Det vil være lettere hvis du har en bensinbor, men du kan grave hull for hånd, det vil bare ta mye mer tid.
Deretter må du kutte rørene i to og plassere dem i de resulterende brønnene. Området rundt rørene er fylt med sand og komprimert veldig nøye.
Deretter må du blande betongmørtel. Dette kan gjøres i henhold til standard proporsjoner - 1 enhet sement selv, 2 enheter sand, 4 enheter pukk og vann.
På siste trinn fylles rørene med betong. Etter at fundamentet har tørket helt, kan du begynne å bygge de resterende delene av badehuset.

Trefundament

For små bygg som måler 3 x 4, 3 x 5, 4 x 5 eller 3 x 6 meter, kan et enkelt trefundament monteres. Dette er et godt alternativ for de som er på farten. leirjord. Ikke glem at taket og veggene til små bygninger skal være lette. Ellers må du tenke på et solid fundament.

Pæleskruefundament

For en stor rammestruktur dette alternativet vil gjøre den beste tingen.

Konstruksjonsteknologien er enkel:

markeringer er laget for plassering av peler;
hull bores i bakken for peler, og dybden bestemmes i henhold til type jord og nivået av grunnvann;
haugene skrus inn i hullene;
Det siste trinnet er å montere selen.

Strip foundation

For hevende jord er et stripefundament ideelt.

Du kan også utstyre den selv ved å følge instruksjonene.

I området for badehuset må du grave en grøft omtrent 45 cm bred og omtrent en halv meter dyp.
Denne grøften er fylt med sand til toppen. Som en pai legges grunnlaget i lag og hvert lag med sand må komprimeres, tilsetning av vann vil hjelpe med dette.

Deretter legges forskaling med dimensjoner på ca. 45 x 30 cm. Forskalingens bunn kan forsterkes med metallrør og stenger.
Deretter kan betongen støpes.
Etter at betongen har tørket helt, dekkes fundamentet med takpapp. Dette vil gi nødvendig vanntetting av rammestrukturen.

Vegger og gulv

For å bygge sterke vegger til et rammebad, er det nok å følge noen regler:

Det er nødvendig å tørke tømmeret godt. Det anbefales ikke å bygge av bjørk, da det råtner raskt. Osp, lind eller lerk, som har gode varmeisolasjonsegenskaper, er bedre egnet.
Platene til alle rom, med unntak av dampbad og dusj, er behandlet med et antiseptisk middel fra innsiden. Utsiden er vanligvis lakkert. Bunnbeslaget er laget av bjelker festet med spiker.

Det er nødvendig å begrave hjørnestolpene i betong.
Ved tildekking med klaff bør den overlappes for å unngå dannelse av hull mellom arkene. Denne metoden beskytter også mot fuktinntrengning.

Det er mest praktisk å montere rammen på fritt territorium på gårdsplassen. Avstanden mellom stolpene avhenger av type kledningsmateriale som brukes. For at arkene danner en solid vegg og ikke trenger å justeres, kan du lage et trinn på 60 cm. Den samme verdien er egnet når du installerer isolasjon, som plasseres mellom stativene.

På de stedene hvor det skal lages hull for ventilasjon, kan avstanden økes med ytterligere 30-35 cm vertikale støtter fylt med varmeisolasjon.

Den ytre huden er ofte laget av treplater lagt horisontalt.

Gulvopplegg

Designet og belegget på gulvet kan variere avhengig av det spesielle badet det er laget for. Der vann hele tiden vil strømme, er det bedre å lage et hellegulv. Den er satt sammen av vanlige brett ikke tett, men med små hull slik at vann renner ned i bakken. Denne typen gulv krever ikke isolasjon.

Arbeidet med å legge gulvet begynner med å legge bjelkelaget. Støttestolper vil være nødvendig dersom avstanden mellom støttepunktene overstiger 3 meter. På steder der stokkene berører basen, legges takmateriale i flere lag. Platene monteres på toppen av bjelkelaget. Det sølede gulvet er som oftest ikke fikset slik at det kan løftes og tørkes skikkelig.

I andre rom (damprom, garderobe og hvilerom) monteres også gulvene ganske enkelt. Bjelkene festes til bjelkelaget, og bord til undergulvet legges på toppen. På dem legges takpapp og isolasjon med en tykkelse på ca. 10 cm.

Dusjgulvet krever en helt annen teknologi. For dette rommet kan du til og med lage egen stiftelse. Asbestsementrør tjener som bjelkelag for et slikt gulv. Det legges en kantet plate på ca. 5 cm tykkelse. Etter gjennomføring av alle trinn presses gulvet ned med fotlister.

Tak

For å oppsummere består takkonstruksjonen av to hovedelementer: sperresystemet og selve gulvbelegget med kappe. Det kan også inkludere loftsetasje, men ofte lages flate tak uten. Taket til et badehus kan være en-helling eller gavl. Fire-skråningsstrukturer er mye mindre vanlige. Ordningen for deres konstruksjon er ganske enkel, og selv en nybegynner kan håndtere det.

Et tak med en skråning er konstruert når et badehus er festet til et boligområde eller, om nødvendig, for å spare penger. Fordelene er fraværet av krav til takhøyde, lave kostnader og enkel konstruksjon.

Et sadeltak lages ofte i tømmerbad. Høyden og skråningen velges av eieren, under hensyntagen til værforholdene i regionen og tilstedeværelsen av planer for videre bruk av plassen under taket.

Typene sperresystemer er vist i diagrammet.

Helningsvinkelen til taket kan bestemmes uavhengig av hverandre, jo større det er, jo lettere vil nedbøren gli av taket. For bratt skråning bør ikke gjøres i områder med sterk vind. I snødekte områder i nord vil en vinkel på 45 grader være optimal, og på steder med lett vinternedbør er det bedre å utstyre flatt tak. Det må huskes at jo mindre takvinkelen er mindre materiale vil være nødvendig og kostnadene vil naturligvis være lavere.

Støtter

Støtten er gitt av bjelker og en base for sperrer, som er plassert langs omkretsen av veggene (mauerlat). Bjelker kan strekke seg utover veggene ikke mer enn en halv meter, ellers vil det være nødvendig med ekstra støtter. Taksystemet til et skråtak hviler på veggene på ulike nivåer, og takstolene er sikret ved hjelp av sperrer og sperrer.

Metoder for montering av sperrer

Rafters er grunnlaget for fremtidens tak. Enklest å bygge fra ferdige elementer, koble dem med selvskruende skruer eller selvskruende skruer. Hakk skal utelukkende gjøres ved støttepunkter, og hvilke og hvor er vist i diagrammet.

Rafters kan henge eller legges i lag. La oss se nærmere på hver av variantene.

Hengende sperrer

Slike sperrer hviler mot hverandre på det høyeste punktet, og danner merkbart horisontalt trykk. For å redusere det, må du bygge et nedre belte, som i denne designen kan kalles bunnen av "trekanten".

Det er verdt å være spesielt oppmerksom på forbindelsene i et slikt sperresystem, de må være så pålitelige og stive som mulig for å takle betydelige belastninger.

Lagdelte sperrer

Denne typen brukes oftest til skråtak. Det er ikke behov for stramming for å legge sperrene. De installeres ganske enkelt langs skråningen og hviler på Mauerlat, som igjen hviler på bærende vegger. Alternativer for å konstruere et system med lagdelte sperrer er vist i diagrammet:

Sperre til sadeltak

Grunnlaget for dette taket er sperrer av samme størrelse, installert vekselvis. Tak, isolasjon, hydro- og dampsperre legges senere på denne underlaget. Avhengig av designfunksjonene, er den "likebente trekanten" supplert tilleggselementer for å styrke.

For enkelhets skyld og sikkerhet kan du montere sperresystem på bakken. Riktignok må det løftes opp, noe som vil kreve et helt team med arbeidere eller spesielt konstruksjonsutstyr.

Profesjonelle byggherrer anbefaler først å lage en mal, som vil være nøyaktig den samme i form som alle påfølgende takstoler. For å gjøre dette må du koble to takstoler på topppunktet ved hjelp av en spiker. Deretter plasseres de motsatte endene på punktet for fremtidig støtte og fikseres. Det er viktig å sikre at monteringen av sperrene er strengt vertikal gjennom hele arbeidet. Dette kan gjøres ved hjelp av lodd.

Installasjonen begynner med installasjonen av fremre takstoler, mellom hvilke du må strekke ledningen (i fremtiden vil den tjene som en guide). Standard avstand mellom sperrene er 1,2 meter, men verdien kan variere enten opp eller ned avhengig av egenskapene til hvert enkelt tak.

Sperre for skråtak

Basen for isolasjonen legges for slike tak i optimale trinn på 0,5 meter. Hvis avstanden mellom støttene er mindre enn 5 meter, er det ikke nødvendig å lage ekstra stativer.

Sperrene er vanligvis forlenget 40–45 cm utenfor bygningens omkrets, noe som vil bidra til å installere gesimser. For mantelmateriale tømmer duger eller bord. Hellingen mellom elementene bestemmes i samsvar med typen tak. Til mykt tak En plankebeklædning med intervaller på 1-2 cm er egnet.

Installasjonsteknologien innebærer å starte arbeidet fra mønet og gradvis bevege seg mot takfoten. For fiksering brukes vanlige skruer eller selvskruende skruer.

Ventilasjon

Installasjon av et ventilasjonssystem er en av de viktigste stadiene i konstruksjonen av et rammebad. Ikke bare den komfortable ytelsen til badeprosedyrer, men også sikkerheten til menneskene inne avhenger av kvaliteten.

Kull eller ved brukes til opptenning. For å unngå å bli forgiftet karbonmonoksid og for å hindre at forbrenningsprodukter trenger inn, er det nødvendig ventilasjon av høy kvalitet. Det vil også bidra til å takle dannelsen av sopp og kondens.

I visse perioder kan det ikke slippes ut luft fra damprommet, dette betyr at ventilasjonen må være tett lukket. Det anbefales å organisere et system med muligheten til å manuelt kontrollere luftbevegelsen i badekaret.

Det er viktig å tenke gjennom systemet på forhånd, på designstadiet. Det vil være svært problematisk å innføre ventilasjon i et ferdig bygg.

Til forskjellige typer bygninger krever separate ventilasjonssystemer. Dette gjelder også karmbad.

Det er veldig viktig at det er et sted hvor overflødig fuktighet og varme kan slippe ut. Til rammekonstruksjoner fagfolk anbefaler å installere tilstøtende ventilasjon. Den vil kunne kvitte seg med overflødig damp og bringe inn frisk luft i stedet.

Du trenger to hull - luft kommer inn i rommet gjennom det ene, og går ut gjennom det andre. De er utstyrt med rør, som kan suppleres ved å installere vifter. Et slikt system vil fungere under alle værforhold.

For å sikre god ventilasjon må du plassere disse hullene så riktig som mulig. Da vil luften grovt sett kunne komme inn der det trengs og gå ut der det trengs.

Det finnes flere standardmønstre for hullplassering. Det første du bør vurdere er plasseringen av brannboksen i badehuset. Hvis det er inne i damprommet, må du jobbe i henhold til en ordning, hvis den er utenfor - i henhold til en annen.

Tilførselsrøret bør plasseres ganske nært brannkammeret, men under nivået til skorsteinen. Eksosrør plasseres ofte i motsatt vegg, nær taket.

Noen ganger i karmbad er det to utløpsåpninger (ikke langt fra hverandre, men i forskjellige høyder) og en tilførselsåpning. Dette bidrar til å kontrollere bevegelsen av luftmasser i badehuset. Det er en klar regel: jo høyere eksoshull, jo sterkere utkast. Det vil si at det ikke er nødvendig å lage et utløpsrør verken i midten av veggen eller nær innløpsrøret. Ellers vil ventilasjonen miste funksjonaliteten.

Ventilene i hullene er av spesiell betydning. Dette vil tillate deg å regulere luftstrømmen inn i rommet. Dette er veldig viktig hvis det blåser ute. Det anbefales å lage ikke bare ventiler for å lukke rørene, men også installere en vifte inne.

Dette vil gjøre det mulig å ventilere badehuset godt selv i fravær av vind ute.

Når du bruker et damprom, må du åpne ventilene hver tredje time og friske opp luften. Ellers kan det bli utrygt å være i badehuset.

Ventilasjon for badehus med komfyr i et tilstøtende rom med dampbad

Dette alternativet for å plassere komfyren er det vanligste. Dens betydelige fordel er fraværet av søppel i damprommet og bevaring av varme (siden du ikke trenger å åpne døren ofte).

Tilstøtende ventilasjon er egnet, og for at varm damp skal komme inn i damprommet, må du organisere en slags tunnel under gulvet. Et vanlig rør kan utføre sin rolle. Et gitter bør installeres i begge ender av dette røret, og en ventil er nødvendig ved utløpet for å regulere luftstrømmen inne.

Optimal plass for hetteutstyret vil det være motsatt vegg (eller en diagonal vegg). Dens rolle kan spilles av en boks med dimensjoner på omtrent 25 x 30 cm.

Det er viktig å huske at alle ventilasjonshull skal være like store. Ellers vil systemet rett og slett ikke kunne fungere normalt: for eksempel vil varm luft komme ut raskere enn kald luft rekker å komme inn og varmes opp.

Ventilasjonssystem for badstue med komfyr i dampbad

Muligheten for å plassere brennkammeret direkte i damprommet er ikke populært. Tross alt tar det mye plass, og ved og kull etterlater stadig rusk på gulvet. Men for et slikt rom er det egne regler for å arrangere ventilasjon. Merkelig nok er alt mye enklere her.

Noen badehuseiere bruker ikke engang tid på å organisere tilleggssystem ventilasjon, men slipper ganske enkelt ut damp gjennom den litt åpne døren. I dette tilfellet kommer frisk luft inn i damprommet ved hjelp av en blåser, som er i hver komfyr. Hvis ovnen ikke har et fullverdig rør, må du utstyre ventilasjonen i henhold til alle regler - med innløps- og utløpsrør.

Det er bedre å plassere en komfyr uten rør på et slags podium for å gjøre det mer praktisk å bringe et rør til det fra gaten. Dette vil også la luften sirkulere rolig i bygningen.