Først vil jeg beskrive operasjonsprinsippet. riktig laget isolert tak, hvoretter det vil være lettere å forstå årsakene til utseendet av kondens på dampsperren - pos.
Hvis du ser på bildet ovenfor - "Isolert tak med skifer", så dampsperre plasseres under isolasjonen for å holde på vanndamp fra innsiden av rommet, og dermed beskytte isolasjonen mot å bli våt. For fullstendig tetthet limes skjøtene til dampsperren dampsperrebånd. Som et resultat samler det seg damper under dampsperren. For at de skal erodere og ikke suge innvendig foring (for eksempel gipsplater), mellom dampsperren og innvendig fôr det er igjen et gap på 4 cm. Spalten sikres ved å legge kappen.
Isolasjonen på toppen er beskyttet mot å bli våt vanntetting materiale. Hvis dampsperren under isolasjonen legges i henhold til alle regler og er perfekt forseglet, vil det ikke være damp i selve isolasjonen og følgelig også under vanntettingen. Men i tilfelle dampsperren plutselig blir skadet under installasjon eller under drift av taket, lages det et mellomrom mellom vanntetting og isolasjon ventilasjonsspalte. For selv den minste, usynlige skade på dampsperren lar vanndamp trenge inn i isolasjonen. Damper samler seg gjennom isolasjonen indre overflate vanntettingsfilm. Derfor, hvis isolasjonen legges tett inntil vanntettingsfilm, da vil den bli våt av vanndamp som samles under vanntettingen. For å hindre denne fuktingen av isolasjonen, samt for at dampene skal erodere, må det være en ventilasjonsspalte på 2-4 cm mellom vanntettingen og isolasjonen.
La oss nå se på strukturen til taket ditt.
Før du la isolasjon 9, samt dampsperre 11 og gipsplate 12, samlet det seg vanndamp under dampsperre 8, det var fri tilgang på luft nedenfra og de fordampet, så du la ikke merke til dem. Fram til dette punktet hadde du i hovedsak riktig takdesign. Når du har lagt tilleggsisolasjon 9 nær eksisterende dampsperre 8, hadde vanndamp ingen andre steder å gå enn å bli absorbert i isolasjonen. Derfor ble disse dampene (kondensen) merkbare for deg. Noen dager senere la du dampsperre 11 under denne isolasjonen og sydde opp gipsplate 12. Hvis du la nedre dampsperre 11 etter alle regler, nemlig med en overlapping på minst 10 cm og teipet alle skjøter med damp- proof tape, vil vanndamp ikke trenge inn i takkonstruksjonen og vil ikke isolasjonen bli gjennomvåt. Men før denne nedre dampsperren 11 ble lagt, måtte isolasjon 9 tørke ut. Hvis det ikke har hatt tid til å tørke, er det stor sannsynlighet for muggdannelse i isolasjonen 9. Dette truer også isolasjonen 9 ved den minste skade på den nedre dampsperre 11. Fordi dampen ikke vil ha noe annet sted å gå enn å samle seg under dampsperren 8, bløtlegge isolasjonen og fremme dannelsen av sopp i den. Derfor må du på en vennskapelig måte fjerne dampsperren 8 helt, og lage en ventilasjonsåpning på 4 cm mellom dampsperren 11 og gipsplaten 12, ellers vil gipsplaten bli våt og blomstre over tid.
Nå noen ord om vanntetting. For det første er takpapp ikke beregnet for vanntetting av skråtak, det er et bitumenholdig materiale og ved ekstrem varme vil bitumenet rett og slett renne ned til takoverhenget. Med enkle ord- takpapp vil ikke vare lenge skråtak, det er vanskelig å si hvor lenge, men jeg tror ikke det er mer enn 2-5 år. For det andre ble ikke vanntettingen (takpappen) installert riktig. Det må være en ventilasjonsspalte mellom den og isolasjonen, som beskrevet ovenfor. Tatt i betraktning at luften i undertaksrommet beveger seg fra overhenget til mønet, er ventilasjonsgapet gitt enten av det faktum at sperrene er høyere enn isolasjonslaget som er lagt mellom dem (sperrene på bildet ditt er bare høyere) , eller ved å legge motgitter langs sperrene. Vanntettingen din legges på kappen (som i motsetning til motgitteret ligger på tvers av sperrene), så all fuktighet som samler seg under vanntettingen vil bløtgjøre kappen og den vil heller ikke vare lenge. Derfor må også toppen av taket på en vennskapelig måte gjøres om: Bytt ut takpapp med vanntettingsfilm, og legg den på sperrene (hvis de stikker minst 2 cm over isolasjonen) eller på et motgitter lagt langs sperrene.
Still oppklarende spørsmål.
La oss si et ord om transformatoren
For en nybegynner innen kraftelektronikk er en transformator et av de mest forvirrende fagene.
– Det er ikke klart hvorfor en kinesisk sveisemaskin har en liten transformator på en E55-kjerne, produserer en strøm på 160 A og føles bra. Men i andre enheter koster det dobbelt så mye for samme strøm og blir utrolig varmt.
- Det er ikke klart: er det nødvendig å lage et gap i transformatorkjernen? Noen sier det er gunstig, andre mener gapet er skadelig.
Hvor mange svinger anses som optimalt? Hvilken induksjon i kjernen kan anses som akseptabel? Og mye mer er heller ikke helt klart.
I denne artikkelen vil jeg forsøke å avklare spørsmål som ofte dukker opp, og formålet med artikkelen er ikke å få en vakker og uforståelig beregningsmetode, men å gjøre leseren mer fortrolig med diskusjonsemnet, slik at han etter å ha lest artikkelen har en bedre ide om hva som kan forventes av en transformator, og hva du skal være oppmerksom på når du velger og beregner den. Hvordan dette vil slå ut er opp til leseren å vurdere.
Hvor skal jeg begynne?
Vanligvis starter de med å velge en kjerne for å løse et spesifikt problem.
For å gjøre dette må du vite noe om materialet som kjernen er laget av, om egenskapene til kjerner laget av dette materialet forskjellige typer, og jo flere jo bedre. Og selvfølgelig må du forestille deg kravene til transformatoren: hva den skal brukes til, ved hvilken frekvens, hvilken kraft den skal levere til lasten, kjøleforhold og kanskje noe spesifikt.
For bare ti år siden, for å oppnå akseptable resultater, var det nødvendig å ha mange formler og utføre komplekse beregninger. Ikke alle ønsket å utføre rutinearbeid, og utformingen av en transformator ble oftest utført ved hjelp av en forenklet metode, noen ganger tilfeldig, og som regel med en viss reserve, som til og med fikk et navn som godt reflekterte situasjonen - "skrekk koeffisient". Og selvfølgelig er denne koeffisienten inkludert i mange anbefalinger og forenklede beregningsformler.
I dag er situasjonen mye enklere. Alle rutineberegninger er inkludert i programmer med brukervennlig grensesnitt Produsenter av ferrittmaterialer og kjerner detaljerte egenskaper sine produkter og tilbyr programvare for valg og beregning av transformatorer. Dette lar deg fullt ut bruke egenskapene til transformatoren og bruke en kjerne av nøyaktig størrelsen som vil gi den nødvendige kraften, uten koeffisienten nevnt ovenfor.
Og du må begynne med å modellere kretsen der denne transformatoren brukes. Fra modellen kan du ta nesten alle innledende data for beregning av transformatoren. Deretter må du bestemme deg for produsenten av kjernene for transformatoren og få full informasjon om produktene.
Denne artikkelen vil bruke modellering i et fritt tilgjengelig program og dets oppdatering som et eksempel. LTspice IV, og som kjerneprodusent - det velkjente russiske selskapet EPCOS, som tilbyr programmet "Ferrite Magnetic Design Tool" for å velge og beregne kjernene.
Utvelgelsesprosess for transformator
Vi vil velge og beregne en transformator ved å bruke eksemplet på bruk i en sveisestrømkilde for en halvautomatisk maskin, designet for en strøm på 150 A ved en spenning på 40 V, drevet av trefaset nettverk.
Produktet av en utgangsstrøm på 150 A og en utgangsspenning på 40 V gir enhetens utgangseffekt Pout = 6000 W. Effektiviteten til utgangsdelen av kretsen (fra transistorer til utgangen) kan tas likEffektivitet ut = 0,98. Da er den maksimale effekten som tilføres transformatoren
Rtrmax = Pout / Efficiencyout = 6000 W / 0,98 = 6122 W.
Vi velger svitsjefrekvensen til transistorene til å være 40 - 50 KHz. I dette spesielle tilfellet er det optimalt. For å redusere størrelsen på transformatoren må frekvensen økes. Men en ytterligere økning i frekvens fører til en økning i tap i kretselementene, og når den drives fra et trefasenettverk, kan det føre til elektrisk sammenbrudd av isolasjonen på et uforutsigbart sted.
I Russland er de mest tilgjengelige type E-ferrittene laget av N87-materiale fra EPCOS.
Ved å bruke Ferrite Magnetic Design Tool-programmet vil vi bestemme kjernen som passer for vårt tilfelle:
La oss umiddelbart merke seg at definisjonen vil være et estimat, siden programmet forutsetter en brorettingskrets med en utgangsvikling, og i vårt tilfelle en likeretter med et midtpunkt og to utgangsviklinger. Som et resultat bør vi forvente en liten økning i strømtettheten sammenlignet med det vi inkluderte i programmet.
Den mest passende kjernen er E70/33/32 laget av N87-materiale. Men for at den skal overføre en effekt på 6 kW, er det nødvendig å øke strømtettheten i viklingene til J = 4 A/mm 2, noe som tillater større kobberoveroppheting dTCu[K] og sette transformatoren i en vifte for å redusere den termiske motstanden Rth[° C/W] til Rth = 4,5 ° C/W.
Til riktig bruk kjernen, må du gjøre deg kjent med egenskapene til N87-materialet.
Fra grafen for permeabilitet versus temperatur:
det følger at den magnetiske permeabiliteten først øker til en temperatur på 100 ° C, hvoretter den ikke øker før en temperatur på 160 ° C. I temperaturområdet fra 90°C til 160 °C endres med ikke mer enn 3%. Det vil si at transformatorparametere som avhenger av magnetisk permeabilitet i dette temperaturområdet er mest stabile.
Fra hystereseplottene ved temperaturer på 25 ° C og 100 ° C:
det kan sees at induksjonsområdet ved en temperatur på 100 ° C er mindre enn ved en temperatur på 25 ° C. Det bør tas i betraktning som det mest ugunstige tilfellet.
Fra grafen over tap kontra temperatur:
Det følger at ved en temperatur på 100 ° C er tapene i kjernen minimale. Kjernen er tilpasset til å fungere ved en temperatur på 100 ° C. Dette bekrefter behovet for å bruke egenskapene til kjernen ved en temperatur på 100 ° C ved modellering.
Egenskapene til E70/33/32-kjernen og N87-materialet ved en temperatur på 100 ° C er gitt i fanen:
Vi bruker disse dataene til å lage en modell av kraftdelen av sveisestrømkilden.
Modellfil: HB150A40Bl1.asc
Tegning;
Figuren viser en modell av kraftdelen til halvbroens strømforsyningskrets halvautomatisk sveisemaskin, designet for en strøm på 150 A ved en spenning på 40 V drevet fra et trefasenettverk.
Den nedre delen av figuren representerer modellen " ". ( beskrivelse av driften av verneordningen i .doc-format). Motstander R53 - R45 - modell variabel motstand RP2 setter syklus-for-syklus beskyttelsesstrøm, og motstand R56 tilsvarer motstand RP1 for innstilling av magnetiseringsstrømgrensen.
U5-elementet kalt G_Loop er et nyttig tillegg til LTspice IV fra Valentin Volodin, som lar deg se transformatorhysteresesløyfen direkte i modellen.
Vi vil få de første dataene for å beregne transformatoren i den vanskeligste modusen for den - med minimal tillatt spenning strømforsyning og maksimal PWM-fylling.
Figuren under viser oscillogrammene: Rød - utgangsspenning, blå - utgangsstrøm, grønn - strøm i transformatorens primærvikling.
Det er også nødvendig å kjenne til RMS-strømmene i primær- og sekundærviklingene. For å gjøre dette vil vi igjen bruke modellen. La oss velge gjeldende grafer i primær- og sekundærviklingene i stabil tilstand:
Vi flytter markøren over inskripsjonene en etter enpå toppen av I(L5) og I(L7) og med "Ctrl"-tasten trykket, klikk på venstre museknapp. I vinduet som vises leser vi: RMS-strømmen i primærviklingen er lik (avrundet)
Irms1 = 34 A,
og i sekundær-
Irms2 = 102 A.
La oss nå se på hysteresesløyfen i steady state. For å gjøre dette, klikk med venstre museknapp i etikettområdet på den horisontale aksen. Innlegget vises:
I stedet for ordet "tid" i det øvre vinduet skriver vi V(h):
og klikk "OK".
Nå på modelldiagrammet, klikk på pinne "B" til element U5 og observer hysteresesløyfen:
På den vertikale aksen tilsvarer en volt en induksjon på 1T på den horisontale aksen, en volt tilsvarer feltstyrken på 1 A/m.
Fra denne grafen må vi ta induksjonsområdet, som, som vi ser, er lik
dB = 4 00 mT = 0,4 T (fra - 200 mT til +200 mT).
La oss gå tilbake til Ferrite Magnetic Design Tool-programmet, og på fanen "Pv vs. f,B,T" vil vi se på avhengigheten av tap i kjernen på induksjonsområdet B:
Merk at ved 100 Mt er tapene 14 kW/m3, ved 150 mT - 60 kW/m3, ved 200 mT - 143 kW/m3, ved 300 mT - 443 kW/m3. Det vil si at vi har en nesten kubisk avhengighet av tap i kjernen av induksjonsområdet. For en verdi på 400 mT er tap ikke engang gitt, men med kjennskap til avhengigheten kan man anslå at de vil utgjøre mer enn 1000 kW/.m 3. Det er klart at en slik transformator ikke vil fungere på lenge. For å redusere induksjonssvingen er det nødvendig enten å øke antall omdreininger i transformatorviklingene eller å øke konverteringsfrekvensen. En betydelig økning i konverteringsfrekvensen i vårt tilfelle er uønsket. En økning i antall omdreininger vil føre til en økning i strømtetthet og tilsvarende tap - i henhold til en lineær avhengighet av antall omdreininger reduseres også induksjonsområdet i henhold til en lineær avhengighet, men en nedgang i tap på grunn av en nedgang i induksjonsområdet - i henhold til en kubisk avhengighet. Det vil si i tilfellet hvor tapene i kjernen er betydelige flere tap i ledninger har økt antall omdreininger en stor effekt for å redusere totale tap.
La oss endre antall omdreininger i transformatorviklingene i modellen:
Modellfil: HB150A40Bl2.asc
Tegning;
Hysteresesløyfen i dette tilfellet ser mer oppmuntrende ut:
Induksjonsrekkevidden er 280 mT. Du kan gå enda lenger. La oss øke konverteringsfrekvensen fra 40 kHz til 50 kHz:
Modellfil: HB150A40Bl3.asc
Tegning;
Og hystereseløkken:
Induksjonsområdet er
dB = 22 0 mT = 0,22 T (fra - 80 mT til +140 mT).
Ved å bruke grafen på fanen "Pv vs. f,B,T" bestemmer vi den magnetiske tapskoeffisienten, som er lik:
Pv = 180 kW/m 3 .= 180 * 10 3 W/m 3 .
Og tar kjernevolumverdien fra kjerneegenskaper-fanen
Ve = 102000 mm 3 = 0,102 * 10 -3 m 3, vi bestemmer verdien av magnetiske tap i kjernen:
Pm = Pv * Ve = 180 * 10 3 W/m 3 * 0,102 * 10 -3 m 3 .= 18,4 W.
Vi setter nå en tilstrekkelig lang simuleringstid i modellen for å bringe dens tilstand nærmere stabil tilstand, og igjen bestemme rot-middelkvadratverdiene til strømmene i primær- og sekundærviklingene til transformatoren:
Irms1 = 34 A,
og i sekundær-
Irms2 = 100 A.
Vi tar fra modellen antall omdreininger i primær- og sekundærviklingene til transformatoren:
N1 = 12 omdreininger,
N2 = 3 omdreininger,
og bestem det totale antallet ampereomdreininger i transformatorviklingene:
NI = N1 * Irms1 + 2 * N2 * Irms2 = 12 vit * 34 A + 2 * 3 vit * 100 A = 1008 A*vit.
På det øverste bildet, på Ptrans-fanen, til venstre nederste hjørne Rektangelet viser anbefalt verdi for kjernevinduets fyllfaktor med kobber for denne kjernen:
fCu = 0,4.
Det betyr at med en slik fyllfaktor må viklingen plasseres i kjernevinduet, tatt hensyn til karmen. La oss ta denne verdien som en veiledning til handling.
Ved å ta vindustverrsnittet fra kjerneegenskaper-fanen An = 445 mm 2, bestemmer vi det totale tillatte tverrsnittet av alle ledere i rammevinduet:
SCU = fCu*An
og bestemme hvilken strømtetthet i lederne som må tillates for dette:
J = NI / SCu = NI / fCu * An = 1008 A*vit / 0,4 * 445 mm 2 = 5,7 A*vit/mm 2 .
Dimensjon betyr at uavhengig av antall omdreininger i viklingen, for hver kvadratmillimeter kobber skal stå for 5,7 A strøm.
Nå kan du gå videre til utformingen av transformatoren.
La oss gå tilbake til den aller første figuren - Ptrans-fanen, ifølge hvilken vi estimerte kraften til den fremtidige transformatoren. Den har en parameter Rdc/Rac, som er satt til 1. Denne parameteren tar hensyn til måten viklingene er viklet på. Hvis viklingene er viklet feil, øker verdien og kraften til transformatoren synker. Forskning på hvordan man kan spole en transformator har blitt utført av mange forfattere. Jeg vil bare gi konklusjoner fra disse arbeidene.
Først - i stedet for én tykk ledning for vikling høyfrekvent transformator, er det nødvendig å bruke en bunt med tynne ledninger. Fordi det arbeidstemperatur antatt å være rundt 100 ° C, må ledningen til selen være varmebestandig, for eksempel PET-155. Tourniqueten bør være litt vridd, og ideelt sett bør det være en LITZ-trådvri. I praksis er en vridning på 10 omdreininger per meter lengde tilstrekkelig.
For det andre, ved siden av hvert lag av primærviklingen skal det være et lag av sekundæren. Med dette arrangementet av viklinger flyter strømmer i tilstøtende lag i motsatte retninger og magnetfeltene som skapes av dem trekkes fra. Følgelig svekkes det totale feltet og skadevirkningene det medfører.
Erfaring viser det dersom disse vilkårene er oppfylt,ved frekvenser opp til 50 kHz parameteren Rdc/Rac kan betraktes som lik 1.
For å danne buntene velger vi PET-155-tråd med en diameter på 0,56 mm. Det er praktisk fordi det har et tverrsnitt på 0,25 mm 2. Hvis vi reduserer den til vendinger, vil hver vikling av viklingen fra den legge til et tverrsnitt Spr = 0,25 mm 2 /vit. Basert på oppnådd tillatt strømtetthet J = 5,7 Avit/mm 2, er det mulig å beregne hvor mye strøm som skal flyte per kjerne av denne ledningen:
I 1zh = J * Spr = 5,7 A*vit/mm 2 * 0,25 mm 2 /vit = 1,425 A.
Basert på gjeldende verdier Irms1 = 34 A i primærviklingen og Irms2 = 100 A i sekundærviklingene, bestemmer vi antall kjerner i buntene:
n1 = Irms1 / I 1zh = 34 A / 1,425 A = 24 [kjerner],
n2 = Irms2 / I 1g = 100 A / 1,425 A = 70 [kjerne]. ]
La oss beregne det totale antallet kjerner i tverrsnittet av kjernevinduet:
Nzh = 12 omdreininger * 24 kjerner + 2 * (3 omdreininger * 70 kjerner) = 288 kjerner + 420 kjerner = 708 kjerner.
Totalt ledningstverrsnitt i kjernevinduet:
Sm = 708 kjerner * 0,25 mm 2 = 177 mm 2
Vi finner koeffisienten for å fylle kjernevinduet med kobber ved å ta vindustverrsnittet fra egenskapsfanen An = 445 mm 2 ;
fCu = Sm / An = 177 mm 2 / 445 mm 2 = 0,4 - verdien som vi gikk ut fra.
Ved å ta den gjennomsnittlige lengden på svingen for E70-rammen lik lв = 0,16 m, bestemmer vi den totale lengden på ledningen i form av en kjerne:
lpr =lv * Nzh,
og, med kjennskap til ledningsevnen til kobber ved en temperatur på 100 ° C, p = 0,025 Ohm*mm 2 / m, bestemmer vi den totale motstanden til en enkeltkjernetråd:
Rpr = r * lpr / Spr = r * lv * Nl/Spr = 0,025 Ohm*mm 2 / m * 0,16 m * 708 kjerner / 0,25 mm 2 = 11 Ohm.
Basert på det faktum at den maksimale strømmen i en kjerne er lik I 1zh = 1,425 A, bestemmer vi det maksimale effekttapet i transformatorviklingen:
Prev = I 2 1zh * Rpr = (1,425 A) 2 * 11 Ohm = 22 [W].
Legger vi til disse tapene den tidligere beregnede effekten av magnetiske tap Pm = 18,4 W, får vi den totale effekten til tapene i transformatoren:
Psum = Pm + Pext = 18,4 W + 22 W = 40,4 W.
Sveisemaskinen kan ikke fungere kontinuerlig. Under sveiseprosessen er det pauser der maskinen "hviler". Dette øyeblikket tas i betraktning av en parameter kalt PN - belastningsprosent - forholdet mellom den totale sveisetiden over en viss tidsperiode og varigheten av denne perioden. Vanligvis, for industrielle sveisemaskiner, aksepteres Pn = 0,6. Tatt i betraktning Mon, vil de gjennomsnittlige effekttapene i transformatoren være lik:
Rtr = Psum * PN = 40,4 W * 0,6 = 24 W.
Hvis transformatoren ikke er blåst, får vi transformatorens overoppheting lik ved å ta den termiske motstanden Rth = 5,6 ° C/W, som angitt på Ptrans-fanen:
Tper = Rtr * Rth = 24 W * 5,6 ° C/W = 134 ° C.
Dette er mye, det er nødvendig å bruke tvungen luftstrøm av transformatoren. En generalisering av data fra Internett om kjøling av keramiske produkter og ledere viser at når de blåses, synker deres termiske motstand, avhengig av luftstrømhastigheten, først kraftig og allerede ved en luftstrømhastighet på 2 m/sek er 0,4 - 0,5 av tilstandshvilen, da synker fallhastigheten, og en strømningshastighet på mer enn 6 m/sek er upraktisk. La oss ta reduksjonsfaktoren lik Kobd = 0,5, som er ganske oppnåelig når du bruker en datamaskinvifte, og da vil den forventede overopphetingen av transformatoren være:
Tperobd = Rtr * Rth * Kobd = 32 W * 5,6 ° C/W * 0,5 = 67 ° C.
Dette betyr at maksimalt tillatt temperatur miljø Tormax = 40°C og ved full belastning sveisemaskin Oppvarmingstemperaturen til transformatoren kan nå verdien:
Ttrmax = Tormax + Tper = 40 °C + 67 °C = 107 °C.
Denne kombinasjonen av forhold er usannsynlig, men den kan ikke utelukkes. Det mest fornuftige ville være å installere en temperatursensor på transformatoren, som vil slå av enheten når transformatoren når en temperatur på 100 ° C og slå den på igjen når transformatoren avkjøles til en temperatur på 90 ° C. Slik en sensor vil beskytte transformatoren selv om blåsesystemet er forstyrret.
Vær oppmerksom på det faktum at de ovennevnte beregningene er gjort under forutsetning av at transformatoren under pauser mellom sveising ikke varmes opp, men bare avkjøles. Men hvis det ikke tas spesielle tiltak for å redusere pulsvarigheten i hvilemodus, vil transformatoren selv i fravær av en sveiseprosess bli oppvarmet av magnetiske tap i kjernen. I det aktuelle tilfellet vil overopphetingstemperaturen være, i fravær av luftstrøm:
Tperxx = Pm * Rth = 18,4 W * 5,6 ° C/W * 0,5 = 103 ° C,
og når det blåser:
Tperkhobd = Pm * Rth * Kobd = 18,4 W * 5,6 ° C/W * 0,5 = 57 ° C.
I dette tilfellet bør beregningen utføres basert på det faktum at magnetiske tap oppstår hele tiden, og tap i viklingstrådene legges til dem under sveiseprosessen:
Psum1 = Pm + Pext * PN = 18,4 W + 22 W * 0,6 = 31,6 W.
Overopphetingstemperaturen til transformatoren uten å blåse vil være lik
Tper1 = Psum1 * Rth = 31,6 W * 5,6 ° C/W = 177 ° C,
og når det blåser:
Tper1obd = Psum1 * Rth * Kobd = 31,6 W * 5,6 ° C/W = 88 ° C.
Ventilasjonsspalte inn rammehus– dette er et øyeblikk som ofte reiser mange spørsmål blant folk som er med på å isolere sin egen bolig. Disse spørsmålene oppstår av en grunn, siden behovet for et ventilasjonsgap er en faktor som har et stort antall nyanser, som vi vil snakke om i dagens artikkel.
Selve gapet er plassen som er plassert mellom kappen og husets vegg. En lignende løsning er implementert ved bruk av stenger som er festet på toppen av vindsperremembranen og på de utvendige etterbehandlingselementene. For eksempel er det alltid samme sidekledning festet til sprosser som gjør fasaden ventilert. En spesiell film brukes ofte som isolasjon, ved hjelp av hvilken huset faktisk er fullstendig pakket inn.
Mange vil med rette spørre, er det virkelig ikke mulig å bare ta og feste kappen direkte på veggen? Står de bare på linje og danner et ideelt område for å installere kappe? Faktisk er det en rekke regler som bestemmer nødvendigheten eller unødvendigheten av å organisere en ventilasjonsfasade. La oss finne ut om et ventilasjonsgap er nødvendig i et rammehus?
Når trengs det en ventilasjonsspalte (luftespalte) i et rammehus?
Så hvis du tenker på om det er nødvendig med et ventilasjonsgap i fasaden til kadaverhuset ditt, vær oppmerksom på følgende liste:
- Når det er vått Hvis isolasjonsmaterialet mister sine egenskaper når det er vått, er det nødvendig med et gap, ellers vil alt arbeid, for eksempel med å isolere et hjem, være helt forgjeves
- Steam Permeation Materialet som veggene i hjemmet ditt er laget av lar damp passere inn i det ytre laget. Her, uten å organisere ledig plass mellom overflaten av veggene og isolasjonen, er det ganske enkelt nødvendig.
- Forebygging av overflødig fuktighet Et av de vanligste spørsmålene er følgende: Er det behov for ventilasjonsspalte mellom dampsperre? Hvis finishen er en dampsperre eller fuktkondenserende materiale, må den konstant ventileres slik at overflødig vann ikke holdes tilbake i strukturen.
Når det gjelder det siste punktet, inkluderer listen over lignende modeller følgende typer bekledning: vinyl- og metallkledning, profilerte plater. Hvis de er tett sydd på en flat vegg, vil det gjenværende akkumulerte vannet ikke ha noe sted å unnslippe. Som et resultat mister materialer raskt sine egenskaper og begynner også å forringes eksternt.
Er det behov for ventilasjonsspalte mellom sidekledning og OSB?
Når du svarer på spørsmålet om det er nødvendig med et ventilasjonsgap mellom sidesporet og OSB (fra engelsk - OSB), er det også nødvendig å nevne behovet. Som allerede nevnt er sidespor et produkt som isolerer damp og OSB-kort består utelukkende av spon, som lett samler gjenværende fuktighet og raskt kan forringes under påvirkning.
Ytterligere grunner til å bruke en ventilasjonsåpning
La oss se på noen flere obligatoriske punkter når klarering er et nødvendig aspekt:
- Forebygging av råte og sprekker Veggmaterialet under det dekorative laget er utsatt for deformasjon og forringelse når det utsettes for fuktighet. For å forhindre at råte og sprekker dannes, er det bare å ventilere overflaten, så går alt i orden.
- Forebygging av kondens Materialet til det dekorative laget kan bidra til dannelsen av kondens. Dette overflødige vannet må fjernes umiddelbart.
For eksempel, hvis veggene i huset ditt er laget av tre, vil et økt fuktighetsnivå påvirke materialets tilstand negativt. Tre sveller, begynner å råtne, og mikroorganismer og bakterier kan lett sette seg inne i det. Selvfølgelig vil en liten mengde fuktighet samle seg inne, men ikke på veggen, men på et spesielt metalllag, hvorfra væsken begynner å fordampe og bli ført bort med vinden.
Er det behov for ventilasjonsspalte i gulvet Nr
Her må du ta hensyn til flere faktorer som avgjør om du trenger å lage et gap i gulvet:
- Hvis begge etasjene i huset ditt er oppvarmet, er det ikke nødvendig med et gap Hvis kun 1. etasje er oppvarmet, er det nok å legge en dampsperre på siden for å hindre at det dannes kondens i takene.
- Ventilasjonsspalten må kun festes til det ferdige gulvet!
Når du svarer på spørsmålet om det er nødvendig med et ventilasjonsgap i taket, bør det bemerkes at i andre tilfeller er denne ideen rent valgfri og avhenger også av materialet som er valgt for å isolere gulvet. Hvis det absorberer fuktighet, er ventilasjon rett og slett nødvendig.
Når en ventilasjonsåpning ikke er nødvendig
Nedenfor er noen tilfeller der dette konstruksjonsaspektet ikke trenger å implementeres:
- Hvis veggene i huset er laget av betong Hvis veggene i huset ditt for eksempel er laget av betong, trenger du ikke lage et ventilasjonsgap, fordi dette materialet lar ikke damp passere fra rommet til utsiden. Følgelig vil det ikke være noe å ventilere.
- Hvis det er en dampsperre inne i rommet Hvis det ble installert en dampsperre på innsiden av rommet, trenger ikke gapet heller å organiseres. Overflødig fuktighet vil rett og slett ikke komme ut gjennom veggen, så det er ikke nødvendig å tørke det.
- Hvis veggene er behandlet med gips Hvis veggene dine behandles f.eks. fasadepuss, da trengs ikke gapet. I tilfelle ytre materiale prosessering lar damp passere godt, ekstra tiltak Det er ikke nødvendig å ventilere huset.
Installasjonseksempel uten ventilasjonsspalte
Som et lite eksempel La oss se på et eksempel på installasjon uten behov for et ventilasjonsgap:
- I begynnelsen er det en vegg
- Isolasjon
- Spesielt forsterkende nett
- Sopppinne som brukes til festing
- Fasadepuss
Dermed vil eventuelle mengder damp som trenger inn i strukturen til isolasjonen umiddelbart fjernes gjennom laget av gips, samt gjennom dampgjennomtrengelig maling. Som du kanskje har lagt merke til, er det ingen hull mellom isolasjonen og dekorasjonslaget.
Vi svarer på spørsmålet hvorfor det er behov for en ventilasjonsspalte
Gapet er nødvendig for luftkonveksjon, som kan tørke ut overflødig fuktighet og ha en positiv effekt på sikkerheten til byggematerialer. Selve ideen med denne prosedyren er basert på fysikkens lover. Helt siden skolen har vi visst det varm luft går alltid opp og kulde går alltid ned. Følgelig er den alltid i sirkulerende tilstand, noe som hindrer væske i å sette seg på overflater. I den øvre delen, for eksempel, av sidemantelen, er det alltid laget perforeringer, gjennom hvilke damp slipper ut og ikke stagnerer. Alt er veldig enkelt!
| 7 år siden | tanya (Builderclub-ekspert) Først vil jeg beskrive operasjonsprinsippet. riktig laget isolert tak, hvoretter det vil være lettere å forstå årsakene til utseendet av kondens på dampsperren - pos. Hvis du ser på bildet ovenfor - "Isolert tak med skifer", så dampsperre plasseres under isolasjonen for å holde på vanndamp fra innsiden av rommet, og dermed beskytte isolasjonen mot å bli våt. For fullstendig tetthet teipes skjøtene til dampsperren med dampsperrebånd. Som et resultat samler det seg damper under dampsperren. For å sikre at de eroderer og ikke bløtlegger innvendig foring (for eksempel gipsplater), etterlates det et gap på 4 cm mellom dampsperre og innvendig foring. Spalten sikres ved å legge kappen. Isolasjonen på toppen er beskyttet mot å bli våt vanntetting materiale. Hvis dampsperren under isolasjonen legges i henhold til alle regler og er perfekt forseglet, vil det ikke være damp i selve isolasjonen og følgelig også under vanntettingen. Men i tilfelle dampsperren plutselig blir skadet under installasjon eller under drift av taket, dannes det et ventilasjonsgap mellom vanntettingen og isolasjonen. For selv den minste, usynlige skade på dampsperren lar vanndamp trenge inn i isolasjonen. Damper akkumuleres gjennom isolasjonen på den indre overflaten av vanntettingsfilmen. Derfor, hvis isolasjonen legges nær vanntettingsfilmen, vil den bli våt av vanndampen som samles under vanntettingen. For å hindre denne fuktingen av isolasjonen, samt for at dampene skal erodere, må det være en ventilasjonsspalte på 2-4 cm mellom vanntettingen og isolasjonen. La oss nå se på strukturen til taket ditt. Før du la isolasjon 9, samt dampsperre 11 og gipsplate 12, samlet det seg vanndamp under dampsperre 8, det var fri tilgang på luft nedenfra og de fordampet, så du la ikke merke til dem. Fram til dette punktet hadde du i hovedsak riktig takdesign. Så snart du la tilleggsisolasjonen 9 nær eksisterende dampsperre 8, hadde vanndampen ingen andre steder å gå enn å bli absorbert i isolasjonen. Derfor ble disse dampene (kondensen) merkbare for deg. Noen dager senere la du dampsperre 11 under denne isolasjonen og sydde opp gipsplate 12. Hvis du la nedre dampsperre 11 etter alle regler, nemlig med en overlapping på minst 10 cm og teipet alle skjøter med damp- proof tape, vil vanndamp ikke trenge inn i takkonstruksjonen og vil ikke isolasjonen bli gjennomvåt. Men før denne nedre dampsperren 11 ble lagt, måtte isolasjon 9 tørke ut. Hvis det ikke har hatt tid til å tørke, er det stor sannsynlighet for muggdannelse i isolasjonen 9. Dette truer også isolasjonen 9 ved den minste skade på den nedre dampsperre 11. Fordi dampen ikke vil ha noe annet sted å gå enn å samle seg under dampsperren 8, bløtlegge isolasjonen og fremme dannelsen av sopp i den. Derfor må du på en vennskapelig måte fjerne dampsperren 8 helt, og lage en ventilasjonsåpning på 4 cm mellom dampsperren 11 og gipsplaten 12, ellers vil gipsplaten bli våt og blomstre over tid. Nå noen ord om vanntetting. For det første er takpapp ikke beregnet for vanntetting av skråtak, det er et bitumenholdig materiale og ved ekstrem varme vil bitumenet rett og slett renne ned til takoverhenget. Med enkle ord, takpapp vil ikke vare lenge i et skråtak, det er vanskelig å si hvor lenge, men jeg tror ikke det vil vare mer enn 2 - 5 år. For det andre ble ikke vanntettingen (takpappen) installert riktig. Det må være en ventilasjonsspalte mellom den og isolasjonen, som beskrevet ovenfor. Tatt i betraktning at luften i undertaksrommet beveger seg fra overhenget til mønet, er ventilasjonsgapet gitt enten av det faktum at sperrene er høyere enn isolasjonslaget som er lagt mellom dem (sperrene på bildet ditt er bare høyere) , eller ved å legge motgitter langs sperrene. Vanntettingen din legges på kappen (som i motsetning til motgitteret ligger på tvers av sperrene), så all fuktighet som samler seg under vanntettingen vil bløtgjøre kappen og den vil heller ikke vare lenge. Derfor, på en vennskapelig måte, må toppen av taket også gjøres om: Bytt ut takpappen med en vanntettingsfilm, og legg den på sperrene (hvis de stikker minst 2 cm over isolasjonen) eller på en mot- gitter lagt langs sperrene. Still oppklarende spørsmål. svar |
For å redusere kostnadene knyttet til oppvarming av boligen er det absolutt verdt å investere i veggisolasjon. Før du går i dybden med letingen etter et team av fasadedesignere, er det lurt å forberede seg ordentlig. Her er en liste over de vanligste feilene som kan gjøres ved isolering av et hus.
Fravær eller dårlig utført veggisolasjonsprosjekt
Prosjektets hovedoppgave er å bestemme det optimale varmeisolasjonsmaterialet (mineralull eller polystyrenskum) og dets tykkelse iht. byggeforskrifter. Dessuten gir et forhåndsforberedt husisolasjonsprosjekt kunden mulighet til tydelig å kontrollere arbeidet utført av entreprenører, for eksempel utformingen av isolasjonsplater og antall festemidler på kvadratmeter, og løsninger vindusåpninger, samt mye mer.
Utføre arbeid ved temperaturer under 5° eller over 25°, eller under nedbør
Konsekvensen av dette er at limet mellom isolasjonen og underlaget tørker for raskt, som et resultat av at adhesjonen mellom lagene i veggisolasjonssystemet ikke er pålitelig.
Ignorerer forberedelse av nettstedet
Entreprenøren skal beskytte alle vinduer mot smuss ved å dekke dem med film. I tillegg, (spesielt ved isolering av store bygninger) er det bra hvis stillaset er dekket med et nett, som vil beskytte den isolerte fasaden mot overdreven sollys og vind, slik at etterbehandling materialer tørke jevnere.
Utilstrekkelig overflatebehandling
Overflaten på den isolerte veggen må ha tilstrekkelig bære kapasitet og være glatt, jevn og fri for støv for å sikre god vedheft for limet. Ujevn puss og eventuelle andre feil skal utbedres. Det er uakseptabelt å etterlate rester av mugg, utblomstringer osv. på isolerte vegger. Selvfølgelig er det nødvendig å først eliminere årsaken til deres forekomst og fjerne dem fra veggen.
Ingen startlinje
Ved å installere basisprofilen settes nivået på bunnlaget av isolasjon. Denne stangen tar også en del av belastningen fra vekten. varmeisolasjonsmateriale. Og i tillegg bidrar en slik stripe til å beskytte den nedre enden av isolasjonen mot penetrasjon av gnagere
Det skal være et mellomrom på ca 2-3 mm mellom lamellene.
Installasjon av plater er ikke forskjøvet.
Et vanlig problem er utseendet på hull mellom plater.
Isolasjonsplatene må monteres forsiktig og tett i et sjakkbrettmønster, det vil si forskjøvet med halvparten av platens lengde fra bunn til topp, med start fra hjørneveggen.
Feil påføring av lim
Det er feil når liming bare utføres ved å bruke "bloopers" og ikke påfører et lag med lim langs arkets omkrets. Konsekvensen av slik liming kan være bøying av isolasjonsplatene eller merking av deres kontur på etterbehandling isolert fasade.
Alternativer riktig søknad lim for skumplast:
- langs omkretsen i form av striper med en bredde på 4-6 cm På den gjenværende overflaten av isolasjonen - prikkete "bloopers" (fra 3 til 8 stykker). Det totale arealet av limet skal dekke minst 40% av skumplaten;
- påføring av lim på hele overflaten med en ryggspatel - brukes kun hvis veggene er forpusset.
Merk: selvklebende løsning Påfør kun på overflaten av varmeisolasjonen, aldri på basen.
Liming av mineralull krever foreløpig sparkling av plateoverflaten Sementmørtel gni inn i overflaten av mineralull.
Utilstrekkelig feste av termisk isolasjon til den bærende overflaten
Dette kan være et resultat av uforsiktig påføring av lim, bruk av materialer med upassende parametere eller for svak mekanisk festing. Mekaniske koblinger er alle typer dybler og ankre. Ikke spar på mekanisk festing av isolasjon, det være seg tung mineralull eller lett skum.
Festestedet med en dyvel må falle sammen med stedet hvor limet (blooper) påføres på innsiden av isolasjonen
Dyblene må være riktig innebygd i isolasjonen. Trykking for dypt fører til skade på isolasjonsplatene og dannelse av en kuldebro. For liten og det vil gi en bule som vil være synlig på fasaden.
Etterlater termisk isolasjon ubeskyttet mot værforhold.
Eksponert mineralull absorberer lett vann, og polystyrenskum i solen er utsatt for overflateerosjon, noe som kan svekke vedheften av veggisolasjonslag. Varmeisolasjonsmaterialer må beskyttes mot værpåvirkninger, for eksempel når de oppbevares i byggeplass, og når de brukes til veggisolasjon. Vegger, isolert mineralull, må beskyttes av et tak for å forhindre at de blir våte av regn - for hvis dette skjer vil de tørke veldig sakte, og våt isolasjon er ikke effektiv. Vegger isolert med skumplast kan ikke utsettes for langvarig eksponering for direkte solstråler. Med langsiktighet mener vi mer enn 2-3 måneder.
Feil legging av isolasjonsplater i hjørnene av åpninger
For å isolere vegger i hjørnene av vindus- eller døråpninger, må isolasjonen kuttes hensiktsmessig slik at skjæringen av platene ikke oppstår ved hjørnene av åpningene. Dette øker selvsagt mengden av varmeisolasjonsmateriale betraktelig, men kan redusere risikoen for sprekker i gipsen betraktelig på disse stedene.
Ikke sliping av det limte skumlaget
Denne operasjonen tar lang tid og er ganske arbeidskrevende. Av denne grunn er det ikke populært blant entreprenører. Som et resultat kan det dannes krumning på fasaden.
Feil ved legging av glassfibernett
Det forsterkende laget av veggisolasjon gir beskyttelse mot mekanisk skade. Den er laget av glassfibernett og reduserer termisk deformasjon, øker styrken og forhindrer dannelse av sprekker.
Nettet må være helt nedsenket i limlaget. Det er viktig at nettet limes uten folder.
På steder som er sårbare for belastning, utføres et ekstra lag med forsterkning - i alle hjørner av vindu og døråpninger, maskestrimler som måler minst 35x25 limes i en vinkel på 45°. Dette forhindrer at det dannes sprekker i hjørnene av åpningene.
For å styrke husets hjørner brukes hjørneprofiler med netting.
Fyller ikke sømmene mellom isolasjonen
Resultatet er dannelsen av kuldebroer. For å fylle mellomrom opptil 4 mm brede, bruk polyuretanskum for fasaden.
Bruker ikke primer før strøk dekorative gips
Noen bruker feilaktig dekorasjonsgips direkte på nettinglaget, og forlater den spesielle (ikke billige) primeren. Dette fører til feil liming av dekorative gips og utseende av hull grå fra lim og den ru overflaten på den isolerte fasaden. I tillegg, etter noen år, sprekker slik gips og faller av i stykker.
Feil ved påføring av dekorativ gips
Tynnfilmplaster kan utføres etter 3 dager fra datoen for ferdigstillelse av forsterkningslaget.
Arbeidet skal organiseres slik at teamet arbeider uten avbrudd på minst 2 eller 3 nivåer av stillaser. Dette forhindrer utseende av ujevn farge på fasaden på grunn av at den tørker til forskjellige tider.
I denne artikkelen vil jeg vurdere spørsmålene om ventilasjon av mellomveggrommet og forbindelsen mellom denne ventilasjonen og isolasjonen. Spesielt vil jeg gjerne forstå hvorfor et ventilasjonsgap er nødvendig, hvordan det skiller seg fra et luftspalte, hva dets funksjoner er, og om et gap i veggen kan utføre en termisk isolasjonsfunksjon. Denne problemstillingen har blitt ganske relevant i det siste og forårsaker mange misforståelser og spørsmål. Her gir jeg min private ekspertuttalelse, kun basert på personlig erfaring og på ingenting annet.
Ansvarsnektelse
Etter å ha skrevet artikkelen og lest den på nytt, ser jeg at prosessene som skjer under ventilasjonen av mellomveggene er mye mer komplekse og mangefasetterte enn jeg beskrev. Men jeg bestemte meg for å la det være slik, i en forenklet versjon. Spesielt grundige borgere, vennligst skriv kommentarer. Vi vil komplisere beskrivelsen mens vi jobber.
Essensen av problemet (emnedel)
La oss forstå temaet og bli enige om vilkår, ellers kan det vise seg at vi snakker om én ting, men mener helt motsatte ting.
Dette er hovedfaget vårt. Veggen kan være ensartet, for eksempel murstein eller tre, eller skumbetong, eller støpt. Men en vegg kan også bestå av flere lag. For eksempel selve veggen ( murverk), et lag med isolasjon-termisk isolator, et lag med ekstern etterbehandling.
Luft mellomrom
Dette er vegglaget. Oftest er det teknologisk. Det viser seg av seg selv, og uten det er det enten umulig å bygge veggen vår, eller det er veldig vanskelig å gjøre det. Som et eksempel kan vi gi dette tilleggselement vegger som utjevningsramme.
La oss anta at vi har et nybygd trehus. Vi ønsker å gjøre ham ferdig. Først og fremst bruker vi regelen og sørger for at veggen er buet. Dessuten, hvis du ser på huset på avstand, ser du et ganske anstendig hus, men når du bruker regelen på veggen, blir det klart at veggen er fryktelig skjev. Vel... det er ingenting du kan gjøre med det ! Dette skjer med trehus. Vi nivellerer veggen med en ramme. Som et resultat dannes et rom fylt med luft mellom veggen og den ytre dekorasjonen. Ellers, uten en ramme, vil det ikke være mulig å lage en anstendig utvendig dekorasjon av huset vårt - hjørnene vil "gå i oppløsning". Som et resultat får vi en luftspalte.
La oss huske dette viktig funksjon det aktuelle begrepet.
Ventilasjonsgap
Dette er også et lag av veggen. Det ser ut som et luftgap, men det har en hensikt. Spesielt er den designet for ventilasjon. I sammenheng med denne artikkelen er ventilasjon en rekke tiltak som tar sikte på å fjerne fuktighet fra veggen og holde den tørr. Kunne dette laget kombinere de teknologiske egenskapene til et luftgap? Ja, kanskje det er det denne artikkelen blir skrevet om, i hovedsak.
Fysikk av prosesser inne i veggen Kondens
Hvorfor tørke veggen? Blir hun våt eller hva? Ja, det blir vått. Og du trenger ikke spyle den ned for å bli våt. Temperaturforskjellen fra dagens varme til nattens kjølighet er nok. Problemet med å få veggen, alle dens lag, våt som følge av fuktkondens kan være irrelevant i en frostig vinter, men her spiller oppvarmingen av huset vårt inn. Som et resultat av det faktum at vi varmer opp hjemmene våre, har varm luft en tendens til å unnslippe varmt rom og igjen oppstår fuktkondens i veggens tykkelse. Dermed forblir relevansen av å tørke veggen når som helst på året.
Konveksjon
Vær oppmerksom på hva som er på siden god artikkel om teorien om kondens i vegger
Varm luft har en tendens til å stige og kald luft har en tendens til å synke. Og dette er veldig uheldig, siden vi i leilighetene og husene våre ikke bor i taket, hvor varm luft samles, men på gulvet, hvor kald luft samles. Men jeg ser ut til å ha blitt distrahert.
Det er umulig å bli helt kvitt konveksjon. Og dette er også veldig uheldig.
Men la oss se nærmere nyttig spørsmål. Hvordan skiller konveksjon i et bredt gap fra samme konveksjon i et smalt gap? Vi har allerede forstått at luften i gapet beveger seg i to retninger. På en varm overflate beveger den seg opp, og på en kald overflate går den ned. Og det er her jeg vil stille et spørsmål. Hva skjer midt i gapet vårt? Og svaret på dette spørsmålet er ganske komplisert. Jeg tror at luftlaget direkte på overflaten beveger seg så raskt som mulig. Den trekker langs luftlag som er i nærheten. Så vidt jeg forstår skjer dette på grunn av friksjon. Men friksjonen i luften er ganske svak, så bevegelsen til nabolagene er mye mindre rask enn "vegg"-lagene. Men det er fortsatt et sted hvor luften som beveger seg opp kommer i kontakt med luften som beveger seg ned. Tilsynelatende på dette stedet, hvor flerretningsstrømmer møtes, oppstår noe som turbulens. Jo lavere strømningshastighet, jo svakere turbulens. Hvis gapet er stort nok, kan disse virvlene være helt fraværende eller helt usynlige.
Men hva om gapet vårt er 20 eller 30 mm? Da kan turbulensen bli sterkere. Disse virvlene vil ikke bare blande strømmene, men også bremse ned hverandre. Det virker som om du lager en luftspalte, bør du strebe etter å gjøre den tynnere. Da vil to forskjellig rettede konveksjonsstrømmer forstyrre hverandre. Og det er det vi trenger.
La oss se på noen morsomme eksempler. Første eksempel
La oss ha en vegg med luftspalte. Gapet er tomt. Luften i denne spalten har ingen forbindelse med luften utenfor spalten. På den ene siden av veggen er det varmt, på den andre er det kaldt. Til syvende og sist betyr dette det indre sider i gapet vårt er de forskjellige i temperatur på samme måte. Hva skjer i gapet? Luften i gapet stiger langs den varme overflaten. Når det er kaldt går det ned. Siden dette er den samme luften, dannes det en syklus. I løpet av denne syklusen overføres varme aktivt fra en overflate til en annen. Og aktivt. Det betyr at den er sterk. Spørsmål. Utfører luftspalten vår en nyttig funksjon? Ser ut som nei. Det ser ut som det aktivt kjøler veggene for oss. Er det noe nyttig i dette luftgapet vårt? Nei. Det ser ikke ut til å være noe nyttig i det. I utgangspunktet og for alltid og alltid.
Andre eksempel. 
Anta at vi laget hull øverst og nederst slik at luften i gapet kommuniserer med verden utenfor. Hva har endret seg for oss? Og faktum er at nå ser det ut til at det ikke er noen syklus. Eller det er der, men det er også luftlekkasje og utlufting. Nå varmes luften opp fra den varme overflaten og flyr kanskje delvis ut (varm), og kald luft fra gaten tar sin plass nedenfra. Er det bra eller dårlig? Er det veldig forskjellig fra det første eksemplet? Ved første øyekast blir det enda verre. Varmen går utenfor.
Jeg vil merke meg følgende. Ja, nå varmer vi opp atmosfæren, men i det første eksemplet varmet vi opp foringsrøret. Hvor mye er det første alternativet dårligere eller bedre enn det andre? Du vet, jeg tror dette er omtrent de samme alternativene når det gjelder deres skadelighet. Intuisjonen min forteller meg dette, så i tilfelle insisterer jeg ikke på at jeg har rett. Men i dette andre eksemplet fikk vi en nyttig funksjon. Nå er gapet vårt blitt et luftventilasjonsgap, det vil si at vi har lagt til funksjonen med å fjerne fuktig luft, og derfor tørke veggene.
Er det konveksjon i ventilasjonsspalten eller beveger luften seg i én retning?
Selvfølgelig har! På samme måte beveger varm luft seg opp og kald luft beveger seg ned. Det er bare ikke alltid den samme luften. Og det er også skade fra konveksjon. Derfor trenger ikke ventilasjonsspalten, akkurat som luftspalten, gjøres bred. Vi trenger ikke vind i ventilasjonsspalten!
Hva er bra med å tørke en vegg?
Ovenfor kalte jeg prosessen med varmeoverføring i luftgapet aktiv. I analogi vil jeg kalle prosessen med varmeoverføring inne i veggen passiv. Vel, kanskje denne klassifiseringen ikke er for streng, men artikkelen er min, og i den har jeg rett til slike overgrep. Så her er det. En tørr vegg har mye lavere varmeledningsevne enn en fuktig vegg. Som et resultat vil varmen strømme saktere innenfra varmt rom til den skadelige luftspalten og å bli båret utenfor vil også bli mindre. Rett og slett vil konveksjon bremse ned, siden den venstre overflaten av gapet vårt ikke lenger vil være så varmt. Fysikken til økningen i varmeledningsevnen til en fuktig vegg er at dampmolekyler overfører mer energi når de kolliderer med hverandre og med luftmolekyler enn bare luftmolekyler som kolliderer med hverandre.
Hvordan fungerer veggventilasjonsprosessen?
Vel, det er enkelt. Fuktighet vises på overflaten av veggen. Luften beveger seg langs veggen og fører bort fuktighet fra den. Jo raskere luften beveger seg, jo raskere tørker veggen ut hvis den er våt. Det er enkelt. Men det blir mer interessant.
Hvilken veggventilasjonshastighet trenger vi? Dette er et av hovedspørsmålene i artikkelen. Ved å svare på det vil vi forstå mye om prinsippet om å konstruere ventilasjonshull. Siden vi ikke har å gjøre med vann, men med damp, og sistnevnte oftest bare er varm luft, må vi fjerne denne varme luften fra veggen. Men ved å fjerne varm luft avkjøler vi veggen. For ikke å avkjøle veggen, trenger vi slik ventilasjon, en slik luftbevegelseshastighet som dampen vil bli fjernet med, men mye varme vil ikke bli tatt bort fra veggen. Dessverre kan jeg ikke si hvor mange kuber i timen som skal passere langs veggen vår. Men jeg kan tenke meg at det ikke er mye i det hele tatt. Et visst kompromiss er nødvendig mellom fordelene med ventilasjon og skaden fra varmefjerning.
Midlertidige konklusjoner
Tiden er inne for å oppsummere noen resultater, uten hvilke vi ikke ønsker å gå videre.
Det er ikke noe godt med en luftspalte.
Ja absolutt. Som vist ovenfor gir en enkel luftspalte ingen nyttig funksjon. Dette bør bety at det bør unngås. Men jeg har alltid vært snill mot fenomenet luftspalte. Hvorfor? Som alltid, av flere grunner. Og forresten, jeg kan rettferdiggjøre hver enkelt.
For det første er luftgapet et teknologisk fenomen, og det er rett og slett umulig å klare seg uten.
For det andre, hvis jeg ikke kan gjøre det, hvorfor skulle jeg da unødvendig skremme ærlige borgere?
Og for det tredje rangerer ikke skade fra luftgapet først i rangeringen av skade på varmeledningsevne og konstruksjonsfeil.
Men husk følgende for å unngå fremtidige misforståelser. En luftspalte kan aldri under noen omstendigheter tjene til å redusere varmeledningsevnen til en vegg. Det vil si at luftspalten ikke kan gjøre veggen varmere.
Og hvis du skal lage et gap, må du gjøre det smalere, ikke bredere. Da vil konveksjonsstrømmene forstyrre hverandre.
Ventilasjonsspalten har kun én nyttig funksjon.
Dette er sant og det er synd. Men denne enkeltfunksjonen er ekstremt, rett og slett livsviktig. Dessuten er det rett og slett umulig å leve uten. I tillegg vil vi neste vurdere alternativer for å redusere skade fra luft- og ventilasjonsgap, samtidig som de positive funksjonene til sistnevnte opprettholdes.
En ventilasjonsspalte, i motsetning til en luftspalte, kan forbedre veggens varmeledningsevne. Men ikke på grunn av at luften i den har lav varmeledningsevne, men på grunn av at hovedveggen eller varmeisolasjonslaget blir tørrere.
Hvordan redusere skader fra luftkonveksjon i ventilasjonsspalten?
Å redusere konveksjon betyr selvsagt å forhindre det. Som vi allerede har funnet ut, kan vi forhindre konveksjon ved å kollidere med to konveksjonsstrømmer. Det vil si gjør ventilasjonsgapet veldig smalt. Men vi kan også fylle dette gapet med noe som ikke ville stoppe konveksjon, men som ville bremse den betydelig. Hva kan det være?
Skumbetong eller gassilikat? Forresten, skumbetong og gassilikat er ganske porøse, og jeg er klar til å tro at det er svak konveksjon i en blokk av disse materialene. På den annen side er veggen vår høy. Den kan være 3 eller 7 meter eller mer i høyden. Jo større avstand luften må reise, jo mer porøst må materialet ha. Mest sannsynlig er skumbetong og gassilikat ikke egnet.
Dessuten er treet ikke egnet, keramisk murstein og så videre.
Isopor? Ikke! Polystyrenskum er heller ikke egnet. Den er ikke for lett gjennomtrengelig for vanndamp, spesielt hvis den må reise mer enn tre meter.
Bulkmaterialer? Som utvidet leire? Her er det forresten et interessant forslag. Det kan nok fungere, men utvidet leire er for upraktisk å bruke. Det blir støvete, våkner og alt det der.
Ull med lav tetthet? Ja. Jeg tror bomullsull med svært lav tetthet er ledende for våre formål. Men bomull produseres ikke i det hele tatt tynt lag. Du kan finne lerreter og plater som er minst 5 cm tykke.
Som praksis viser, er alle disse argumentene gode og nyttige bare i teoretiske termer. I det virkelige liv du kan gjøre det mye enklere og mer prosaisk, som jeg vil skrive om på en patetisk måte i neste avsnitt.
Hovedresultatet, eller hva bør tross alt gjøres i praksis?
- Under bygging personlig hjem Det er ikke nødvendig å lage luft- og ventilasjonshull spesielt. Du vil ikke oppnå mye nytte, men du kan forårsake skade. Hvis konstruksjonsteknologien lar deg klare deg uten et gap, ikke gjør det.
- Hvis du ikke kan klare deg uten et gap, må du forlate det. Men du bør ikke gjøre det bredere enn omstendigheter og sunn fornuft krever.
- Hvis du har en luftespalte, er det verdt å utvide (konvertere) den til en ventilasjonsspalte? Mitt råd: "Ikke bry deg om det og handle i henhold til omstendighetene. Hvis det virker som det ville være bedre å gjøre det, eller du bare vil ha det, eller dette er en prinsipiell posisjon, så lag en ventilasjonsposisjon, men hvis ikke, la luften stå."
- Aldri, under noen omstendigheter, bruk materialer som er mindre porøse enn materialene i selve veggen når du bygger utvendig etterbehandling. Dette gjelder takpapp, penoplex og i noen tilfeller polystyrenskum (ekspandert polystyren) og også polyuretanskum. Vær oppmerksom på at hvis en grundig dampsperre er installert på den indre overflaten av veggene, vil manglende overholdelse av dette punktet ikke forårsake andre skader enn kostnadsoverskridelser.
- Hvis du lager en vegg med utvendig isolasjon, bruk deretter bomullsull og ikke lag noen ventilasjonshull. Alt tørker fantastisk rett gjennom bomullen. Men i dette tilfellet er det fortsatt nødvendig å gi lufttilgang til endene av isolasjonen fra under og over. Eller bare på toppen. Dette er nødvendig for at konveksjon, selv om den er svak, eksisterer.
- Men hva skal jeg gjøre hvis huset er ferdig med vanntett materiale på utsiden ved hjelp av teknologi? For eksempel et rammehus med et ytre lag av OSB? I dette tilfellet er det nødvendig enten å gi lufttilgang inn i rommet mellom veggene (nedenfra og ovenfra), eller å gi en dampsperre inne i rommet. Jeg liker det siste alternativet mye bedre.
- Hvis det ble gitt en dampsperre ved installasjon av interiørdekorasjonen, er det verdt å lage ventilasjonshull? Nei. I dette tilfellet er ventilasjon av veggen unødvendig, fordi det ikke er tilgang til fuktighet fra rommet. Ventilasjonsspaltene gir ingen ekstra varmeisolasjon. De tørker bare veggen og det er det.
- Vindbeskyttelse. Jeg mener at vindbeskyttelse ikke er nødvendig. Rollen som vindfang utføres bemerkelsesverdig godt av seg selv. utvendig etterbehandling. Foring, ytterkledning, fliser og så videre. Dessuten, igjen, min personlige mening, bidrar ikke sprekkene i foringen nok til å blåse ut varme til å bruke vindbeskyttelse. Men denne oppfatningen er min egen, den er ganske kontroversiell og jeg instruerer ikke om den. Igjen, vindbeskyttelsesprodusenter "vil også spise." Jeg har selvfølgelig en begrunnelse for denne oppfatningen, og jeg kan gi den for de som er interessert. Men uansett må vi huske at vinden kjøler veggene veldig, og vinden er en svært alvorlig grunn til bekymring for de som vil spare på oppvarmingen.
MERK FØLGENDE!!!
Til denne artikkelen
det er en kommentar
Hvis det ikke er klarhet, les svaret på spørsmålet til en person som alt ikke var klart for, og han ba meg gå tilbake til emnet.
Jeg håper at artikkelen ovenfor svarte på mange spørsmål og brakte klarhet.
Dmitry Belkin
Artikkel opprettet 01/11/2013
Artikkel redigert 26.04.2013
Lignende materialer - valgt etter nøkkelord
Ved isolering av vegger trehus mange gjør minst en av de fire mest lumske feilene som fører til rask råtnende på veggene.
Det er viktig å forstå at det varme interiøret i huset alltid er mettet med damper. Damp finnes i luften som pustes ut av en person og dannes i store mengder på bad og kjøkken. Dessuten, jo høyere lufttemperatur, desto større mengde damp kan den holde. Når temperaturen synker, reduseres evnen til å holde fuktighet i luften, og overskuddet faller ut som kondens på kaldere overflater. Hva vil fuktpåfylling føre til? trekonstruksjoner– Det er ikke vanskelig å gjette. Derfor vil jeg identifisere fire hovedfeil som kan føre til et trist resultat.
Isolerende vegger fra innsiden er svært uønsket, siden duggpunktet vil bevege seg inne i rommet, noe som vil føre til fuktkondens i kulde tre overflate vegger.
Men hvis dette er den eneste rimelig alternativ isolasjon, så må du ta vare på tilstedeværelsen av en dampsperre og to ventilasjonshull.
Ideelt sett bør vegg-"paien" se slik ut:
- interiør dekorasjon;
- ventilasjonsgap ~30 mm;
- høykvalitets dampsperre;
- isolasjon;
- membran (vanntetting);
- andre ventilasjonsgap;
- trevegg.
Det må huskes at jo tykkere isolasjonslaget er, desto mindre vil forskjellen i ytre og indre temperaturer være nødvendig for dannelse av kondens på trevegg. Og for å sikre nødvendig mikroklima mellom isolasjonen og veggen, bores det flere hull i bunnen av veggen. ventilasjonshull(ventiler) med en diameter på 10 mm i en avstand på omtrent en meter fra hverandre.
Hvis huset ligger i varme strøk, og temperaturforskjellen i og utenfor rommet ikke overstiger 30-35 ° C, så kan det andre ventilasjonsgapet og membranen teoretisk fjernes ved å plassere isolasjonen direkte på veggen. Men for å si det sikkert, må du beregne posisjonen til duggpunktet ved forskjellige temperaturer.
Bruk av dampsperre for utvendig isolasjon
Å plassere en dampsperre på utsiden av en vegg er mer alvorlig feil, spesielt hvis veggene inne i rommet ikke er beskyttet av den samme dampsperren.
Tømmeret tar opp fuktighet fra luftbrønnen, og hvis det er vanntett på den ene siden, regn med trøbbel.
Den riktige versjonen av "paien" for ekstern isolasjon ser slik ut:
Innvendig etterbehandling (9);
- dampsperre (8);
- trevegg (6);
- isolasjon (4);
- vanntetting (3);
- ventilasjonsgap (2);
- utvendig etterbehandling (1).
Bruker isolasjon med lav dampgjennomtrengelighet
Å bruke isolasjon med lav dampgjennomtrengelighet ved isolering av vegger ute, som ekstruderte polystyrenskumplater, vil tilsvare å plassere en dampsperre på veggen. Slikt materiale vil forby fuktighet på en trevegg og vil bidra til råtne.
Isolasjon med tilsvarende eller større dampgjennomtrengelighet enn tre plasseres på trevegger. Ulike mineralullisolering og ecowool er perfekt her.
Ingen ventilasjonsspalte mellom isolasjon og utvendig finish
Damper som har trengt inn i isolasjonen kan effektivt fjernes fra den bare hvis det er en dampgjennomtrengelig ventilert overflate, som er en fuktsikker membran (vanntetting) med ventilasjonsspalte. Hvis samme sidekledning plasseres tett inntil, vil utslipp av damper bli sterkt hemmet, og fuktighet vil kondensere enten inne i isolasjonen, eller enda verre, på en trevegg med alle de påfølgende konsekvenser.
Du kan også være interessert:
- 8 feil under bygging rammehus(bilde)
- Jo billigere det er å varme opp et hus (gass, ved, elektrisitet, kull, diesel)
Artikkelvurdering:
Er det nødvendig med dampsperre ved isolering av trehus fra utsiden Hva er forskjellen på en dampsperre og c c d topp og bunn?
