Dekk huset med murstein. Metoder for å møte et hus med murstein

Det moderne byggemarkedet tilbyr et stort antall etterbehandlingsmaterialer. Men murfasaden er fortsatt populær blant private utviklere. I følge mange ser en hytte foret med murstein solid ut, og fasadene til private hus laget av murstein utmerker seg med økt holdbarhet og problemfri drift.

Disse utsagnene er bare sanne hvis hovedbetingelsen er oppfylt - murfasaden til bygningen er laget i henhold til alle regler og ved bruk av høy kvalitet byggematerialer. Ellers, i stedet for prestisje, vil en slik beslutning bli en ekte hodepine for eieren.

I denne artikkelen vil vi dekke:

• Hvilke nyanser bør du være oppmerksom på før du fôrer et hus med murstein?
• Er det nødvendig med ventilasjonsspalte når man møter vegger med murstein?
• Den bedre måten å koble den motstående mursteinen til den bærende veggen.
• Er det mulig å fore et trehus med murstein?

Etterbehandling av fasaden til et hus med murstein: funksjoner

Oftest blir en utvikler, etter å ha bestemt seg for å kle et hus med murstein, styrt av det banale "jeg vil". Mange ting som direkte påvirker ytelsesegenskaper og levetiden til en slik fasade, den viktigste av disse er designet.

Fasader av murbygninger.

Fasadens materiale bør tenkes gjennom på fasen av utformingen av huset, og ikke overlates "til senere".

Hvis du forsømmer denne regelen, dukker det opp en hel haug med problemer etter konstruksjonen av "boksen". Det viser seg at bredden på fundamentet ikke er nok til å støtte den motstående mursteinen, fordi Eieren bestemte seg for å tilleggsisolere veggene under byggefasen. Fasaden på bygningen laget av teglstein (og den har mye vekt) overstiger bære kapasitet fundamentet og styrken til fundamentet, som et resultat sprekker murverket.

Arbeiderne vet ikke hvordan de skal koble murfasaden riktig til de bærende veggene. Som vanlig gjør de det «på sin egen måte» og «så enkelt som mulig», ved hjelp av metall- eller glassfibernett, tynne strimler av galvanisert stål osv. som koblinger.

Derfor, for ikke å gjøre justeringer og korreksjoner under konstruksjonen, noe som uunngåelig fører til ekstra materialkostnader, veiledes vi av følgende flere regler:

• Mursteinsfasaden bør vurderes i uløselig sammenheng med materialet til de bærende veggene, typen fasadeisolasjon (hvis noen), husets arkitektur og dets design.
• Teglfasaden tar opp en betydelig vindbelastning, som så gjennom spesialforbindelser må overføres til bæreveggene. De. et system oppstår: bærende vegg-fasade.
• Levetiden til denne typen fasade, så vel som alle dens strukturelle elementer: tilkoblinger, isolasjon, etc., må samsvare med levetiden til de bærende veggene i huset. De. - systemelementer: transportør fasadevegg må være balansert.

Hvis fasaden relativt sett skal vare i 50-60 år, men koblingene eller varmeisolasjonen har mistet sine egenskaper etter 10-15 år, vil dette medføre behov for store og kostbare reparasjoner. Det er umulig å fullføre det uten å demontere eller delvis demontere murverket.

Det er mange nyanser, og en egen artikkel kan skrives for hvert element i mursteinfasadesystemet. Derfor vil vi nedenfor gi svar på de vanligste fasadespørsmålene som nybegynnere har, ved å bruke eksemplet med et luftbetong- og tømmerhus.

Er det nødvendig å lage et ventilasjonsgap når du vender mot vegger med murstein?

Bilist Bruker FORUMHOUSE

Jeg har lest mer enn ett emne på portalen vår, men jeg har fortsatt ikke funnet et eksakt svar på om det er nødvendig å forlate et luftspalte når man bygger et hus laget av luftbetong, hvis vegger jeg vil følge med murstein.

For å svare på dette spørsmålet, bør du forestille deg veggen i seksjon og husk regelen nevnt ovenfor: innvendig vegg+ fasade = enhetlig system. Herfra setter vi de grunnleggende betingelsene for å løse problemet.

Kripich fasademur.

Veggen kan være to-lags (bærende vegg + murfasade) eller tre-lags (bærende vegg + isolasjon + murfasade).

Innvendig vegg i hytta er laget av D400 porebetong. Dette materialet (som tre) er dampgjennomtrengelig. Derfor beveger vanndamp fra huset, på grunn av deltrykk, seg fra innsiden til utsiden. Hvis vanndamp ikke møter noen hindringer på sin vei, vil den fritt slippe ut av den omsluttende strukturen.

En murfasade har mindre dampgjennomtrengelighet enn porebetong/tre. Som et resultat vil regelen bli brutt: damppermeabiliteten til lag i flerlagsstrukturer bør øke fra innsiden og ut.

De. det er en mulighet for at vanndamp vil bli "låst" i veggen (spesielt hvis fasade murstein plassert nær porebetong). Dette vil føre til vannlogging av den omsluttende strukturen. Situasjonen kan forverres om vinteren i fyringssesongen, fordi... på grunn av temperaturforskjellen inne i det oppvarmede varme rommet og på den kalde gaten, vil intensiteten av bevegelsen av vanndamp fra innsiden til utsiden øke.

Luftspalten og, vi legger merke til, må være ventilert, lar overflødig vanndamp fritt slippe ut av veggen.

Veggen viser seg å være "sunn" og varm (fordi med overflødig fuktakkumulering øker materialets varmeledningskoeffisient, og veggen blir "kaldere"). Overflødig fuktighet i veggen kan føre til utseende av ( interiør dekorasjon) mugg og mugg, fordi porebetongen må tørke innvendig.

Negativ Medlem av FORUMHOUSE, Moskva.

Jeg er tilhenger av en ventilert luftspalte på 2,5 cm mellom bærevegg og murverket.

Den gjennomsnittlige luftspaltens tykkelse er vanligvis laget i området 3 til 4 cm.

Det er bestemt, la oss lage et luftgap. For å gjøre det ventilert, er det installert ventiler i den nedre delen av murverket - ventilasjonshull. Luft kommer inn gjennom dem. Videre, på grunn av trekkraften som oppstår (siden gapet på toppen lukkes ikke, og kobles til en ventilert undertakskanal) luften slippes ut gjennom husets møne.

Ventilene fjerner også kondens som kan oppstå på indre overflate ansikt murstein. Følgelig: ikke glem å vanntette støtteenheten murverk i den nedre delen, når den støttes på et fundament eller på en monolittisk hylle.

Luftspalten optimerer driftsmodusen til systemet: bærende vegg - murverk.

Hvis veggen er trelags, dvs. det er planlagt tilleggsisolasjon, så må vanndampen som har passert gjennom bærevegg og isolasjon (mineralull) fjernes, pga. Våt termisk isolasjon mister sine funksjoner og levetiden reduseres betydelig.

For å lette forståelsen, når vi installerer en mursteinsfasade til et privat hus, følger vi de samme anbefalingene som når du installerer en hengslet ventilert fasade: vi beskytter isolasjonen med en fukt- og vindtett membran, som også forhindrer fjerning av isolasjonspartikler, etc.

Vi kan si at fjerning av partikler av mineralull termisk isolasjon vil være minimal, og isolasjonen vil ikke bli vannmettet til kritiske verdier, og følgelig er det ikke nødvendig å bruke penger på en membran. Men husk at gjerrigen betaler to ganger.

En mursteinsfasade er en kostbar nytelse. Kostnadene ved kjøp av vind- og fuktbeskyttelse av høy kvalitet vil ikke føre til en betydelig økning i kostnadene for hele konstruksjonen, med en generell økning i pålitelighet og levetid.

Vi husker den tredje regelen: alle elementene i systemet må balanseres, og å erstatte isolasjonen betyr demontering av fasaden.

Spørsmålet blir også ofte stilt om hvilket trinn for å lage ventiler i det motstående murverket.

Skintex Bruker FORUMHOUSE

Jeg lager en trelags ventilert fasade - en bærende vegg, mineralull, et gap på ca 4-5 cm, mot murstein. Følgelig planlegger jeg å la de vertikale sømmene i den nederste raden av murverk være tomme for ventilasjon. Jeg tenker på hvordan jeg gjør dette riktig: gjennom en søm eller gjennom to sømmer til en tredje, og hvor mange tomrom er nok?

Følgende bilde gir et klart svar.

Viktig: det er også en ekspertuttalelse om at du ikke bør la ventiler stå i den øvre delen av murverket, fordi dette vil føre til luftstrøm vil følge banen med minst motstand (dvs. gjennom de øvre ventilene), men vi trenger at luftstrømmen kommer nedenfra, og ventilerer hele murverket.

For å få ventilene til å se pene og estetisk tiltalende ut, og ikke som en "hjemmelaget", fra hulrommene mellom mursteinene som ikke er fylt med mørtel, kan de lages ved hjelp av spesielle elementer - en ventilasjons-dreneringsboks. Fargen på boksen kan velges iht fargevalg murverk, og luftstrømmen vil være praktisk talt umerkelig.

Boksene plasseres i en avstand på 0,75 - 1 m fra hverandre.

Slik kobler du murstein til en bærende vegg

Vi har allerede sagt ovenfor at mursteinsfasaden absorberer betydelige dynamiske vindbelastninger, som må overføres til den bærende veggen. Jo større fasadeareal og jo høyere antall etasjer i bygget, desto større er disse belastningene. Derfor kan ikke "folkelige" metoder brukes som forbindelser. Nemlig - "myk" - basalt eller glassfibernett, etc. Disse materialene vil på grunn av deres relativt høye fleksibilitet og smidighet ikke være i stand til å overføre belastningen. De. system: bærende vegg - murverk vil ikke fungere.

Dessuten, på spørsmål om hvor mange tilkoblinger det skal være per 1 kvm. m, ett svar er gitt - dette er en beregnet verdi som avhenger av belastningen og vindstyrken i en bestemt konstruksjonsregion. Som en guide ta 5 stk. per 1 kvm. m av murverk.

La oss gå videre til å velge tilkoblinger, som har følgende krav:

• høy styrke;
• lang levetid, pga kommunikasjon fungerer under tøffe forhold, med høy luftfuktighet, hyppige overganger gjennom "0";
• høy korrosjonsbestandighet.

AlexanderNF Bruker FORUMHOUSE

Jeg bygger et hus av luftbetong. Jeg støpte fundamentet, reiste veggene og kjøpte fasader til fasaden. Jeg lurte på hvordan man kobler gasssilikat med veggklosser.

Før vi svarer på dette spørsmålet, vil vi fortelle deg hva du ikke bør bruke. Vi går ut fra kravene til tilkoblinger som er oppført ovenfor. Et populært alternativ blant byggherrer er tynne galvaniserte plater (perforerte eller gipshengere designet for innvendige arbeider) ikke overskride levetiden. Slike plater, ca. 0,5 - 1 mm tykke, kan ruste på grunn av kondensdannelse på den indre overflaten av teglsteinen. Sinklaget kan bli skadet av arbeidere ved legging av plater o.l.

En slik forbindelse kan allerede kollapse om relativt sett 10-15 år. Mens en mursteinsfasade må vare minst 50-60 år eller mer.

Tynne plater bøyer seg lett. Denne fordelen for utbyggere (de er fysisk komfortable med å jobbe med slike "forbindelser") blir til en ulempe for utvikleren.

En «fleksibel» forbindelse av denne typen vil ikke kunne overføre den dynamiske vindlasten fullstendig fra fasaden til den bærende veggen.

De mest rasjonelle materialene for tilkoblinger er to alternativer - bruk av rustfritt stål(plater eller stenger med en diameter på ca. 6 mm) eller bruk av fleksible basalt-plastforbindelser.

Bindingene er ikke plassert i gassilikatsømmen, men i "kroppen" av blokken.

кodokopatel Bruker FORUMHOUSE

Jeg brukte disse forbindelsene. De kan bare kalles fleksible, fordi... Du kan egentlig ikke bøye dem med hendene. Men slike koblinger gir en viss bevegelse, slik at den "bærende vegg-mur"-noden kan spille i forhold til hverandre.

I motsetning til metall er plast ikke en "kuldebro" og er ikke utsatt for korrosjon.

Det finnes andre alternativer.

Sadovnik62 Bruker FORUMHOUSE

Jeg brukte glassfiberarmering med en diameter på 6 mm. Armeringen ble festet til gassblokken, etter boring av hullet, plassert på et kjemisk anker. Jeg kunne rett og slett ikke finne noen annen måte. Tynt galvanisert stål vil ruste i ventilasjonsspalten. Jeg prøvde også å legge 2 mm tykke plater i sømmen ved legging av porebetong med lim. Jeg forlot denne ideen. Det ser ut til at tykkelsen på platen er 2 mm, men dette gir en feil over hele raden med tynnsømmet murverk, og før du legger den neste, må du jevne overflaten av blokkene.

Vanligvis, når de installerer en mursteinsfasade, følger de følgende regel: de reiser vegger og først etter det begynner de å installere tilkoblinger og legge ansiktsmurstein. Men det hender at murverk av vegger og fasade utføres nesten samtidig.

Det viktigste er å kontrollere arbeidere i alle stadier, fordi... Det er umulig å kontrollere kvaliteten på forskjellige skjulte arbeider etter fullføring av murverket. Byggherrer, for å forenkle oppgaven, kan legge et mindre antall forbindelser, plassere ankeret på en utilstrekkelig dybde i murverket, etc.

• Dybden på ankeret i bæreveggen er ca 100 mm.
• Legg til tykkelsen på isolasjonen (hvis noen).
• Legg til bredden på ventilasjonsgapet.
• Vi plasserer ankeret i den motstående mursteinen i henhold til beregningen - vi når ikke omtrent 2 cm fra den motstående delen av murverket. Slipset skal ikke settes inn i den ytre sømmen.
• Vi legger til ca 2 cm for reserve, fordi... veggen kan være ujevn (bæreveggens avvik fra vertikalen), og hvis du tar koblingen ende-til-ende, kan det hende at den ikke er lang nok til å legge den til ønsket dybde.

Hvordan dekke et trehus med murstein

Selv om denne løsningen er vanlig blant budsjettbevisste utviklere, er den kontroversiell. Det er for mange nyanser å vurdere. Et tømmerhus (avhengig av boligregion) oppfyller ikke moderne krav til termisk motstand av omsluttende strukturer. Følgelig vil et slikt hus måtte isoleres.

Bruk isolasjon basert på ekspandert polystyren (skum) eller EPS (ekstrudert polystyrenskum) for termisk isolasjon trehus det er forbudt. Selv om slike alternativer finnes.

Faktum er at denne typen isolasjon ikke lar vanndamp passere gjennom. Han vil bli låst inne i en vegg som vil begynne å råtne. Disse materialene er brannfarlige, og dersom det oppstår brann vil brannen raskt spre seg i ventilasjonsluftspalten, og huset blir nesten umulig å slukke.

Ekspandert polystyren byggeforskrifter og reglene forbyr bruk ved konstruksjon av hengende ventilerte fasader.

Hvis du isolerer et trehus, så kun med mineralullisolasjon. Spørsmålet om hvordan man dekker et tømmerhus med murstein, møter ofte utviklere som planlegger å gi huset et solid utseende. utseende.

sasha508 Bruker FORUMHOUSE

Jeg bygde et tømmerhus. Jeg ønsker å isolere den og dekke den med murstein. Jeg tenker på hvordan jeg skal gjøre dette.

Det brøt ut en heftig debatt om denne saken på portalen. Brukerne ble delt inn i to forskjellige leire. I den første, de som mener at dette ikke er verdt å gjøre, i den andre uttrykker de oppfatningen om at det er mulig å prøve, hvert tilfelle er individuelt.

Etter å ha bestemt oss for å dekke et trehus med murstein, husker vi at tre er et "levende" materiale, underlagt sesongmessige svingninger i fuktighet. Tømmerhuset tørker, krymper og lever sitt eget liv gjennom hele husets driftsperiode.

Hvis du knytter en mursteinsfasade til trevegger stivt - ved å danne en forbindelse, slå inn to lange "150" spiker i en vinkel på 45 grader, så hvis treet "synker", vil murverket sprekke. Det er også nødvendig å riktig beregne antall og tverrsnitt av ventiler for tilstrekkelig ventilasjon i gapet. Gjør du en feil vil vi få utilstrekkelig ventilasjon, kondens, treråte, mugg og mugg fra innsiden av lokalene.

Regelen for et balansert system brytes. Det kan vise seg at en vakker mursteinsfasade vil vare mye lenger enn et trehus.

Men sasha508 Jeg begynte å jobbe og det var dette jeg endte opp med.

Huset har endret seg dramatisk.

Nå ser tømmerhuset ut som en solid, flott hytte, helt i murstein.

Nyansene i denne konstruksjonen er interessante.

Huset ble isolert med EPS ved å pakke tømmerveggene utvendig, under platene, med en fukt- og vindtett film. Merk at ekstrudert polystyrenskum er damptett, og L-sammenføyningen av kantene sikrer en vindtett forbindelse. Derfor er det ekstraarbeid å pakke inn huset med film under isolasjonen.

Ventilasjonsgapet er ca 50-60 mm. Innsiden av huset er dampisolert. Dette minimerte mengden vanndamp som kunne komme inn i en trevegg forseglet på utsiden med dampsperreisolasjon (EPS). Dette reduserer sannsynligheten for at tømmeret begynner å råtne og råtne.

Selv om det på portalen vår er mange alternativer for fasadene til herskapshus i murstein annen farge og eksempler på vellykket foring av et trehus med vendt murstein, krever dette alternativet store byggeferdigheter fra arbeidere, og enhver feil kan føre til en betydelig reduksjon i levetiden til bærekonstruksjonen.

Alehandrovich Bruker FORUMHOUSE

Selv om utviklere sier at jeg foret et trehus med murstein, og ingenting har råtnet på 10 år, vil jeg si at 10 år ikke er en indikator. Spisehus som har stått i 50 år, hvor du ikke vil se mye råte, men treverket forfaller, blir veldig mykt, huset krymper mye, veggene bøyer seg "tønne".

Oppsummering

Etter å ha bestemt oss for å kle et hus med murstein, husker vi at dette er en kostbar oppgave, og en slik fasade må vare i flere tiår. I motsetning til sidespor, hvis noe skjer, kan du ikke demontere strukturen, se hva som skjer inni, ta ut isolasjonen, bytte ut koblinger, velge en annen farge osv. Derfor står den vakre fasaden til et murhus på "tre søyler":

1. Kompetent regnestykke.
2. Bruk av ulike høykvalitets byggematerialer med lang levetid.
3. Total kontroll over fremdriften av alt arbeid utført av arbeidere.
om det er behov for ventilasjonsspalte eller ikke i et porebetonghus med teglkledning, og.

Å bygge et hus fra en murstein i vårt klima er ikke det mest beste ideen: dens varmeledningsevne er for høy, derfor må veggene være tykke. Men å bruke det som etterbehandlingsmateriale er mer økonomisk berettiget: å vende et hus med murstein, med riktig isolasjon, vil bidra til å spare oppvarmingskostnader og gi bygningen et "stort" utseende. Hvis veggene er laget av skumblokker eller andre lette og varme byggeklosser, vil slik etterbehandling også være vindtett. Trehus er også dekket med murstein, men i dette tilfellet er det noen særegenheter: det er nødvendig å sikre fjerning av damp fra treet, ellers vil det oppstå mugg, mugg og dyre reparasjoner med en fullstendig overhaling av finishen.

Hvilken murstein du skal bruke

Forkledningsstein produseres iht ulike teknologier, takket være det har han ulike egenskaper og priser:

• Keramikk. Av alle etterbehandlingsmaterialene er det det billigste. En av ulempene er høy hygroskopisitet: 6-15% avhengig av teknologi og batch. Når vann kommer inn i porene, utvider det seg når det fryser, forårsaker ødeleggelse og mursteinen begynner å smuldre. Til og med den spesielle etterbehandlingen, der i fabrikker sengen (den delen som havner utenfor) er spesielt beskyttet. Løsningen er å dekke veggen med en hydrofob forbindelse etter installasjon. Kun de som ikke danner en damptett film. Når du velger, vær oppmerksom på dette: overflødig fuktighet må fjernes. Frostmotstanden til keramiske murstein er 25-75 sykluser (hvor mange ganger tåler den frysing/frysing uten forringelse). Jo høyere denne indikatoren er, jo høyere er prisen. Dette forklares med høye produksjonskostnader.
• Hyperpresset eller ikke-skytende. Denne typen veggstein produseres ikke ved avfyring, men ved pressing. Den inneholder ikke lenger leire, men kalk med ulike fyllstoffer og pigmenter. Muligheten til å bruke pigmenter lar deg få et bredt spekter av farger. Frontflaten er ofte ikke-lineær, og imiterer villstein. Ser dekorativt ut. Men slik ikke-linearitet truer delaminering: en ujevn overflate lar vann strømme inn i porene mer rikelig og fryser i kaldt vær. Denne behandles på samme måte som ved keramikk: hydrofob impregnering. Frostbestandigheten til ubrente murstein av høy kvalitet er oppgitt av produsenter til å være fra 75 til 150 sykluser.

  

• Klinker. Denne mursteinen er også keramisk, men en spesiell teknologi gir den svært høy styrke og tetthet. Tettere materiale absorberer vann mye dårligere. Dette er bra å bruke, men når du legger det, fører det til vanskeligheter: For at veggen ikke skal "flyte", må den legges på en hard mørtel med lav plastisitet, og den er vanskeligere å jobbe med. En annen ulempe som begrenser den brede distribusjonen av et materiale med utmerkede egenskaper er at det er dyrt sammenlignet med tidligere materialer: prisene er 50-150% høyere, avhengig av produsenten. Frostmotstanden til klinker er fra 100 til 150 sykluser. Klinkerkledning av et hus med murstein er ikke en billig fornøyelse, men det er det mest attraktive utseendet.

  

• Silikat. Den billigste, men også den mest "raskt forverrede" av murstein: frostbestandigheten er 25-50 sykluser. Den leder varme bedre. Ikke mye, men likevel: den gjennomsnittlige termiske ledningsevnen til keramikk er 0,16, silikat er 0,18. I tillegg er det tyngre: i gjennomsnitt er vekten av keramikk 2,4 kg, silikat av samme størrelse er 3 kg. Mer vekt krever kraftigere fundament og prisgevinsten (silikat er billigere) er ikke så stor. Hvis du tenker på at oppvarmingskostnadene også vil være høyere, så er gevinsten tvilsom. Det er lurt å dekke huset med kalksandstein i varme strøk. I nordområdene er dette helt ulønnsomt.

  

  Kledning av huset fra kalksandsten- den billigste, men dessverre den mest kortvarige typen etterbehandling

Å velge type murstein er ikke alt. Det er også nødvendig å ta hensyn til størrelsen og formen på hullene. Fyldig etterbehandling murstein sjelden brukt: koster mer, veier mer. I gjennomsnitt opptar tomrom omtrent 28 %, men de kan være store og små. Gitt like egenskaper, gi preferanse til murstein med små hull: mørtelen vil ikke strømme inn i dem. Dette vil redusere forbruket av murmørtel og øke styrken på murverket.

Hvis du bestemmer deg for å kle huset med hyperpresset murstein, bør det ikke gjøres tidligere enn 15-20 dager siden. I løpet av denne tiden får den grunnleggende styrke (ca. 80%) og kan transporteres og lastes uten frykt.

Vær oppmerksom på at muremballasjen ikke skal utsettes for vann under lagring. Dette gjelder spesielt hvis du planlegger å la det stå til vinteren.

Hvordan dekke et trehus (tømmer, tømmerstokk, ramme) med murstein

De fleste vanskelighetene oppstår når du fullfører et trehus med murstein: materialene har svært forskjellige egenskaper, og det er ikke lett å lage et godt bånd ut av dem. Hele hemmeligheten her er behovet for en ventilasjonsåpning mellom kledningen og isolasjonslaget, som vanligvis plasseres på en trevegg. Det legges en vindtett membran på toppen av isolasjonen. En forutsetning er at den skal være dampgjennomtrengelig (Izospan A, Izospan AS, Tyvek HouseRep, Megaizol SD, etc.). Bare under slike forhold vil rommet være normal fuktighet og råte og sopp vil ikke utvikle seg mellom kledningen og trevegg.

I stedet for vindtetting kan du beskytte overflaten av isolasjonen med glassfiber eller glassfiber. Hvis treveggene er tilstrekkelig tykke, er det termiske isolasjonslaget ganske enkelt fraværende, og ventilasjonsåpninger forblir.

Luftespalten skal være minst 60 mm. Den strekker seg helt fra bunnen av veggen - den starter etter basen - og til toppen. For å sikre luftstrøm er det laget ventilasjonskanaler i første rad som luft kommer inn gjennom. Utgangsåpninger monteres under tak i takfot. Arealet med ventilasjonshull er 75 cm2 for hver 20 m2 vegg. Ventilene i nederste rad kan lages på flere måter:

• legg en murstein med gjennomgående hull på siden;
• fyll sidesømmene delvis med mørtel (når du legger mørtelen, plasser en linjal og fjern den deretter);
• lag to eller tre hull og installer rister.

Angående hva slags isolasjon som skal brukes. Det mest akseptable alternativet er mineralull i matter eller ruller. Bruken av polystyrenskum eller utvidet polystyren er uønsket: de leder ikke damp. Dette vil føre til at treverket råtner og luftfuktigheten innendørs blir høyere enn normalt.

En annen viktig poeng: Du kan dekke et trehus med murstein først etter at hovedkrympingen av rammen har funnet sted. Og dette er minst 1,5-2 år. Slik sett er det lettere med gamle trehus: hovedprosessene har funnet sted i dem.

Fordeler og ulemper med et trehus foret med murstein

Kombinasjonen av materialer så forskjellige i alle egenskaper er en kompleks og helt tvetydig sak. De positive aspektene inkluderer:

Det er nok negative poeng:

Generelt er ikke dette en ideell løsning. Hvis du fortsatt planlegger huset ditt, tenk deg om to ganger. Kanskje det ville være bedre å bygge dem og deretter dekke dem med murstein. Disse materialene koordinerer mye bedre og utfyller hverandres kvaliteter. Det er verdt å dekke et trehus med murstein hvis huset er gammelt, treet er mørknet, og det er nødvendig å gi det et mer attraktivt utseende.

Teknologi for veggkledning

Først behandles treet med en beskyttende impregnering for utendørs bruk. Deretter er kappen laget av høvlet tømmer (også impregnert). Dimensjonene til tømmeret avhenger av den nødvendige tykkelsen på varmeisolasjonslaget. Typisk, for Sentral-Russland, er tykkelsen på basaltull omtrent 50 mm, for mer nordlige regioner fra 100 til 150 mm. Men spesifikt beregnes alt avhengig av tykkelsen på veggen (laget av tømmer eller stokker) og mursteinen som er valgt for kledning.

Isolasjonen legges veldig tett, uten hull: kappen er polstret under hensyntagen til bredden. Avstanden mellom stengene skal være et par centimeter mindre enn bredden på isolasjonen. På denne måten vil materialet legges med kraft. Den vil passe tett til kappen, noe som vil minimere dannelsen av kuldebroer.

Et eksempel på mursteinsbekledning av en vegg i et tre- og rammehus

Legg på toppen av isolasjonen vindtett membran. Den må være dampgjennomtrengelig, og hvis dampgjennomtrengeligheten er ensidig, må fuktighet fjernes fra rommet. Fest membranen med stiftemaskiner til kappen. La deretter et gap for ventilasjon på minst 60 mm og installer en vegg laget av murstein.

Hvordan gjøre det riktig

Det er flere finesser du trenger å vite. Huset er vanligvis kledd i en halv murstein. Uten støtte viser veggen seg å være skjelven, spesielt over store områder. For å få den til å stå stødig, er den knyttet til en trevegg. Det er to måter:

Enkelte bandasjer bør plasseres over hele overflaten av veggen. Det er forskjellige anbefalinger - i en avstand på ca. 50 cm fra hverandre eller 4 stykker per kvadratmeter.

Hvis du planlegger å dekke et hus med murstein med egne hender, kan det oppstå problemer med den horisontale og vertikale posisjonen til murverket. Følgende teknikk kan hjelpe, slik at du kan kontrollere alle retninger samtidig:

• Lange stifter drives horisontalt inn i hjørnene av huset under taket og over basen. De skal stikke ut fra veggen til en avstand større enn hele tykkelsen på finishen.
• I det ene hjørnet bindes en ledning til den øvre tappen i en avstand tilsvarende murverkets ytterkant og senkes ned, bevegelig festet til den nedre spikeren.
• En loddlinje brukes til å kontrollere og stille inn vertikaliteten og fikse den godt.
• Også en vertikal ledning er bundet i samme avstand i den andre enden av veggen.
• En horisontal snor knyttes mellom to strakte strenger. Den vil tjene som en guide under legging: den kan flyttes oppover etter hvert som radene legges. Bare hver gang du trenger å sjekke horisontaliteten ved hjelp av et nivå.

Alt ovenfor gjelder rammehus. De krever også en ventilasjonsåpning. Situasjonen er lik: på utsiden er det et materiale som leder fuktighet mye dårligere enn de som ligger inne. I dette tilfellet er det kun ledning eller tinnstrimler for bandasje som festes til rammestolpene.

For å forsterke eller ikke

Generelt gjør forsterkning veggen sterkere og mer pålitelig. Derfor er det bedre å forsterke. Men dette kompliserer og bremser leggingen, noe som fører til en økning i arbeidskostnadene (hvis håndverkere ble ansatt).

Hvis du gjør det selv, må du legge rader med forsterkning omtrent hver 5. rad. Som armering brukes et spesialnett med en cellestørrelse på 50-50 mm eller to langsgående armeringsstenger med en diameter på 6 mm. Samtidig bør størrelsen på sømmen, både med og uten forsterkning, være den samme.

Mursteinsbekledningen til et hus ble filmet "live", leggingsteknikken var "under stangen". Sømmene blir vakre, men vann renner inn i dem, som deretter absorberes av mursteinen. Derfor kan sømmene ikke forlates i denne formen. De må fylles med mørtel og broderes i samme plan som overflaten av mursteinen. Da vil absorpsjonen av vann under dårlig vær reduseres betydelig, og "levetiden" til murveggbekledning vil øke betydelig. Selve leggingsprosessen demonstreres riktig: mørtelen legges forsiktig, og eventuelle dråper som faller på overflaten tørkes umiddelbart bort.

Ut mot et hus med murstein av porebetong, skumbetong og gassilikat

Dampgjennomtrengelighet cellebetong også høyere enn murstein. Det vil si at situasjonen er nøyaktig den samme: inne i rommet er det materiale som fjerner damper bedre. Derfor, for å sikre et normalt mikroklima i rommet og lang levetid, er det nødvendig med et ventilasjonsgap mellom murverket og veggen og skumblokkene.

Hvis du forer et hus laget av luftbetong (skumbetong, luftsilikat) med murstein uten gap, vil levetiden reduseres med omtrent 60%: kondens vil samle seg ved grensen til de to materialene. På lave temperaturer frossen fuktighet vil ødelegge skallet til boblene, gradvis ødelegge hele materialet og forverre dets egenskaper betydelig.

Alternativer for kledning av et luftbetonghus med murstein og deres egenskaper

Ytterligere isolasjonsmaterialer brukes svært sjelden hvis de fortsatt er nødvendige, er alle reglene de samme som for kledning av trehus: basaltull, beskyttet av vindisolasjon.

Størrelsen på ventilasjonsspalten er fra 60 til 150 mm. Antall forbindelser mellom to vegger: minst 3 stykker per kvadratmeter murverk, deres tverrsnitt er minst 5 mm 2 per 1 m 2. For tilkoblinger kan du bruke skrue- eller rustfrie spiker med en lengde på minst 120 mm. De drives ikke vinkelrett på veggen, men i en vinkel på minst 45°. Du kan bruke galvaniserte lister med perforeringer, som er spikret på den ene siden byggeklosser, og den andre enden settes inn i murverket, hvor det er bøyd i vinkel. Merk: koblinger skal ikke legges inn i murskjøtene til hovedveggen. Kun spikret til forsiden av blokkene.

Den beste kledningen for vegger laget av porebetong og skumbetong er murstein med ventilasjonsspalte

Slagg eller slagghellende hus

Mursteinkledning i bygninger som bruker slagg, brukes oftere når sprekker sprer seg langs veggene. Dette skjer hovedsakelig når slaggen har brukt opp ressursen og begynte å smuldre. I gjennomsnitt er levetiden 50 år, den reduseres hvis fuktigheten i veggene er høy.

Mursteinkledning av et hus med slaggblokk (cinder block) vil bare forsinke det uunngåelige: det vil bremse ødeleggelsen, men vil ikke stoppe den. Varigheten av forsinkelsen avhenger av materialets tilstand og tiltakene som er tatt. I gjennomsnitt er han 8-15 år gammel. Det er neppe mulig å gjøre uten å konsultere en spesialist: kostnadene for en feil er for høye.

I de fleste tilfeller anbefales det å bygge en ramme rundt huset, som man kan overføre deler av belastningen på gulvet og taket på, og utføre vanntettingsarbeid. En av dem er den ytre beskyttelsen av vegger mot nedbør ved hjelp av mursteinsbekledning. Mursteinen er valgt med lavest vannabsorpsjon. For større beskyttelse kan murverket impregneres med en hydrofob forbindelse (men skaper ikke en damptett film). Penetrerende hydrofob impregnering av hovedveggen vil ikke være overflødig. For å gjøre dette kan du bruke impregneringer som "Penetron" og analoger. De vil samtidig styrke materialet og redusere vannmetningen betydelig.

Se videoen om praksisen med å møte gamle bygninger med murstein.

Om valg av leverandører og priser

Prisene for de samme materialene varierer sterkt avhengig av region. For å vurdere situasjonen riktig, må du utføre din egen markedsundersøkelse: ring eller besøk de største leverandørene, se på tilbud i regionen på nettet. Under samtalen må du få tekniske data og finne ut priser. Sammenlign deretter egenskapene til mursteinen og sammenlign prisene.

Hva kan jeg gi råd: ikke kjøp materialer som er for billige. Hvis forskjellen fra gjennomsnittlig markedspris er 15-20 %, er dette mest sannsynlig fjorårets rester av en ikke særlig vellykket batch. For resten, se på forholdet mellom pris og deklarerte egenskaper.

Gjennomsnittsprisene i Moskva er som følger:

• silikat vendt murstein - 11-21 rubler / stykke;
• keramisk belegg - 18-35 rubler/stykke (fyldig 45-65 rubler/stykke);
• hyperpresset ikke-avfyring - 25-31 rubler/stykke;
• klinker - 27-40 rubler / stykke.

Etter å ha valgt flere mulige leverandører, se på produktene deres personlig. Glatte kanter, jevn farge, fravær av sprekker og eventuelle defekter - dette er hva du bør se.

Om batchstørrelser. Det anbefales å kjøpe hele volumet av materiale for kledning på en gang. Dette vil hjelpe deg å spare rundt 10-15%. Noen leverandører tilbyr store kvanta som skal leveres med dumper direkte fra fabrikk. Dette er billigere og eliminerer ekstra overbelastning, noe som betyr mindre kamp.

En annen fordel med å kjøpe i bulk er at det mest sannsynlig bare vil være ett parti, noe som garanterer ensartet farging. I alle fall, vender et hus med murstein utføres fra flere pakker samtidig. Så selv litt forskjellige nyanser vil ikke skape fargeflekker.

Enhver bygning, selv den eldste og mest beskjedne, kan gis et velstelt og respektabelt utseende dersom fasaden er dekket med dekorative murstein. Selv om kostnaden for mursteinkledning er mye høyere enn for eksempel å søke mineral gips, og det tar mye tid, levetiden er minst 20 år, og mest sannsynlig vil kledningen vare så lenge selve huset vil vare. Og du slipper å fornye skrellevegger hvert år.

Et lag av murstein brukes ofte til å dekke den utvendige varmeisolasjonen, og den har selv gjennomgående hulrom inne i strukturen fylt med luft. Dette forbedrer også bygningens termiske ytelse.

Typer murstein

Du finner den på salg dekorativ murstein tre typer: keramikk, klinker og hyperpresset.

Keramikk kan være hult eller solid. Det er å foretrekke å ta produkter med tomrom, dette reduserer den totale belastningen på fundamentet. På den annen side vil murmørtel falle inn i hulrommet og forbruket vil uunngåelig øke. Velg derfor, ellers likt, de som har de minste hullene i form og størrelse på sengeflatene.

Klinker murstein er en forbedret modifikasjon av en enkel. Det oppnås ved å bearbeide visse leire med høye temperaturer. Den tette strukturen absorberer nesten ikke fuktighet og er motstandsdyktig mot frost. På grunn av sine utmerkede egenskaper brukes den i områder med høy belastning: i sokkelbekledning, vindus- og døråpninger og asfaltering av innkjørsler og stier.

Hyperpresset murstein er laget av knust kalkstein med sement og pigmenter. Produksjonsteknologien involverer ikke avfyring, kun pressing under ekstremt høytrykk. Denne typen er interessant fordi dens dekorative kanter danner en teksturert, ujevn chip som imiterer en naturstein. Det ser elegant ut og er godt egnet for å realisere designideer. Den tette strukturen svekker de varmebesparende egenskapene og huset vil trenge isolasjon.

Konstruksjon av motlaget

Før du dekker huset med murstein, må du bestemme dimensjonene til byggematerialet. Smal murstein har dimensjoner - 250x60x65 mm, vanlig - 250x120x65 mm og fortykket - 250x120x88 eller 250x107x65 mm. Innkjøp og transport etterbehandlingsmateriale bedre sammen, i sin helhet. Dette vil unngå fargeavvik. Hvis du kjøper hyperpresset murstein, bør produksjonstiden på tidspunktet for transport og konstruksjon være minst 15–20 dager. På dette tidspunktet har den allerede fått det meste av standardstyrken, og sannsynligheten for mekanisk skade er redusert.

Murstein kan brukes til å dekorere alle fasader: bygge murstein, eventuelle betongblokker og til og med en treramme. Motlaget skal alltid være litt borte fra bærende konstruksjoner, ca. 3 cm, for naturlig ventilasjon fasade og luft termisk pute. For å binde veggene sammen, når du legger det dekorative laget, legges fester fra ankerbolter eller armeringsstenger.

Merk! Når du skal ferdigstille et trehus, slik at treverket ikke blir vått eller råtner, er det lurt å behandle det med et antiseptisk middel før du starter arbeidet og sørg for å la luftehull måler 75 cm for hver 20 m2 areal.

Styrking av grunnlaget

Du må kanskje først styrke det eksisterende grunnlaget og helle en ekstra. Deretter gjøres dressingen slik:

1. Med en avstand på 100 mm fra øvre nivå av eksisterende sokkel, bores hull i en vinkel på 15–20°, med en diameter på 10 mm og en dybde på 100 mm i betong eller 200 mm i tegl.
2. Armeringen slås inn og det står igjen frie ender 150 mm lange.
3. Et ekstra fundament 30 cm tykt støpes, og stengene må forsenkes i betongmassen.
4. Betong er isolert med to lag takpapp.

Murverk

1. Toppen av sokkelen jevnes forsiktig horisontalt med et vater og den første linjen med murverk legges på den. Det anbefales først å legge ut mursteinene uten mørtel for å se hvor trimming er nødvendig.
2. Det er bedre å fortynne murmørtelen i små porsjoner og blande den oftere slik at den ikke har tid til å stivne. For å forhindre utblomstring (hvitaktige flekker) fra å dannes på veggene i fremtiden, bruk ikke salt anti-frost tilsetningsstoffer eller vann med vannløselige salter til forberedelse. Den foretrukne sementkvaliteten er PC500 eller PC400 uten tilsetningsstoffer.
3. Leggingen begynner i hjørnene av huset, etter at 4-5 murstein er lagt oppå hverandre, må du trekke ledningen og justere radene langs den. Vertikalet kontrolleres med lodd.
4. Spaltene skal gjøres så jevnt som mulig, med en tykkelse på 10–14 mm. For å få sømmer av samme størrelse, ta en mal fra en firkantet jernstang som måler 10x10 mm og plasser den på den underliggende raden. Mørtelen påføres rett over malen, en murstein legges på toppen og bankes forsiktig med en sparkel til den ligger i flukt med rammen. Forurensede overflater bør tørkes av umiddelbart med en tørr klut. Sluttrengjøringen utføres etter at sammenføyningen med rundstav er fullført.
5. For ventilasjon er den siste raden under takfoten ikke lagt ut. Vindus- og dørskråninger legges med stikk i én murstein.

Mursteinkledning er et av de vanligste alternativene. Materialet skaper et slitesterkt beskyttende belegg for hovedveggene. Og det ser flott ut. Derfor brukes den veldig ofte. Det er imidlertid noen nyanser murstein etterbehandling trehus. Hvordan fasaden til et trehus er ferdig med murstein, vil vi se nærmere på denne artikkelen.

Tre og murstein er helt forskjellige materialer i sin struktur. Tre er et mobilt materiale - det krymper om sommeren og sveller om vinteren. Men murstein har ikke slike egenskaper. I tillegg er deres krympingsgrad også forskjellig, noe som fører til noen problemer ved sammenføyning av disse forskjellige materialene.
Derfor teglkledning bare mulig etter fullstendig akklimatisering av treet. Og dette vil ta to til tre år. Unntaket er rammehus, siden bevegelsen av treet ikke spiller en spesiell rolle her.

Tre er et pustende materiale, så det trenger luft. Ved utvendig kledning er det alltid en liten plass igjen. Og før det er veggen dekket med et lag med vanntetting.

For å hindre at mursteinen beveger seg sammen med treverket, fungerer de som et forbindelsesmateriale mellom front- og hovedveggene. ulike materialer: stål eller plast.

Å kle fasaden til et hus med murstein har en rekke fordeler. Tre er et brennbart materiale, men murstein er det ikke. Dette øker brannsikkerheten i bygget. Murstein er motstandsdyktig mot brann selv i direkte kontakt med den. Og samtidig beskytter det treet mot ytre forhold og mekaniske påvirkninger.

Den termiske ledningsevnen til murstein er også høy. Du vil spare betydelig på oppvarming av boligen din, siden varmen ikke slipper ut gjennom veggene. Murstein skaper pålitelig beskyttelse.

Murstein er tyngre enn tre og dette bør tas i betraktning. Grunnlaget må styrkes, noe som betyr mer tid og innsats. Tre er et bevegelig materiale, men murstein er det ikke. De bør stå noe fra hverandre slik at treverket ikke påvirker utseendet på murverket.

Hvilken murstein å velge for kledning

Facing murstein er laget på grunnlag forskjellige materialer, som påvirker dens egenskaper. Valget av en eller annen type avhenger av din region og klima, og av utseendepreferanser. I alle fall har hver av dem både styrker og svakheter.

Keramikk

Denne typen er billig. Den er laget av leire ved brenning. Produksjonsprosessen bruker ikke giftige stoffer, den er helt trygg og derfor egnet for kledning av boligbygg. derimot betydelig ulempe materiale i sin hygroskopisitet og evne til å brytes ned ved lave temperaturer. Problemet løses ved å belegge materialet med hydrofobe impregneringer. Du kan velge hvilken som helst farge.

Klinker

Mer holdbar enn keramikk. Faktisk er de det samme, bare produksjonsteknologien er litt annerledes. Den absorberer vann dårlig, noe som på den ene siden er bra og samtidig dårlig. Under drift vil materialet ikke bli skadet av nedbør, men under installasjonen må du bruke en annen løsning, som er vanskeligere å jobbe med. Kostnaden for materialet er mye høyere enn keramiske murstein. Men utseendet er det mest attraktive av alle tilgjengelige.

Silikat

Selv om silikat er billigst, er det også det mest kortvarige. Den tåler ikke frost. Veier mye mer. Dette alternativet er mer egnet for sørlige regioner, og ikke for nordlige breddegrader.

Nødvendige verktøy

I prosessen med arbeidet trenger du et passende verktøy. Hva du trenger:

Typer murverk

Murstein kan legges forskjellige måter. Det endelige utseendet avhenger av typen murverk. Men hvis du ikke har møtt arbeid av denne typen, bør du først henvende deg til det meste enkle typer, for eksempel, halv murstein skje murverk. Andre typer mur tar mer tid og krefter og krever litt ferdigheter, som kommer med erfaring.

Klargjøring av basen

Mursteinen legges på kjellerplan. Derfor, selv på stadiet med å helle grunnlaget, må du ta vare på tilgjengeligheten. Tykkelsen på basen skal være lik tykkelsen på mursteinen. Og sørg for å la noen centimeter stå igjen for luft.

Ujevne vegger hjelper ikke installasjon av høy kvalitet, så du må sjekke det med et nivå. Hvis det er avvik kan de repareres ved hjelp av Sementmørtel. Rengjør deretter overflaten for eventuelt rusk.

Forberedelse av løsningen

Mursteinen legges på sementmørtel. Det selges tørt, så du må blande det først. Du trenger M500 sement. Fin sand tilsettes også. Forholdet mellom materialer er 1:4 (sement: sand). Vannet helles ikke i umiddelbart, men rør det litt etter litt til det er jevnt. Blandingen skal være tykk, ikke rennende og holde formen tydelig.

Bygge en vegg

Tre er et materiale som trenger luft, så det bør være et gap på flere centimeter mellom det og mursteinen for ventilasjon. Det er opp til deg å isolere eller ikke. Tre har gode termiske egenskaper, men på grunn av vår harde vintre dette er kanskje ikke nok.
Men et vanntettingslag er nødvendig. Det vil beskytte treverket og hindre at det dannes mugg. Oftest brukes en rullet membran til disse formålene.
En murvegg skal se enhetlig ut. Ankre hjelper til med dette. De skal være laget av polymerer, ikke jern, siden dette alternativet ikke er egnet for tre.

Det ideelle alternativet er ankre laget av galvanisert ledning; dette materialet er mer fleksibelt og murverket vil ikke bøye seg under krymping.

Fire ankere per 1 kvm. ganske nok. Avstanden mellom dem vil være forskjellig hvis et lag med isolasjon legges, avhengig av isolasjonsmaterialet og antall valgte ankre. Ytterligere ankere er installert på åpningene. Ankeret er festet til trevegg og til mursteinen.

Den første raden med murstein legges uten mørtel. Når du legger, bruk et nivå, fordi det er den første raden som gir støtte for påfølgende. Deretter legges murstein ut i 5 rader i hjørnene. Og så strekkes fiskesnøret på andre rad.
Etter at veggen er fylt er fasaden klar. Veggen blir dekket plastisk film en stund etter arbeidet, slik at mursteinen ikke blir skadet av nedbør.

Hvordan dekorere et hus med murstein? Teknologien i seg selv er ikke komplisert, men før du begynner å jobbe, bør du vite om noen nyanser.

• Tre er ikke en barriere for gnagere og insekter, så før arbeid må det behandles med et antiseptisk middel. Det er bedre å gjøre dette flere ganger. Dette vil sikre at materialet er beskyttet;
• Fundamentet til et trehus er ikke designet for å bære vekten av murstein. Derfor er det styrket. En grøft som ikke er mer enn 50 cm dyp graves 5 centimeter fra bunnen. Sand helles ut i bunnen. Den må komprimeres grundig, og takmateriale skal legges på toppen. Deretter fylles grøften betongmørtel. Og la deretter stå til det er helt tørt. Betong tar lang tid å tørke og vil stivne først etter en måned;
• Veggene i et trehus må være isolert. Plate eller bulkmateriale er egnet for dette. Dette er etter eierens skjønn;
• Det tar tre år før treet krymper helt. Derfor, hvis huset er nytt, vendt verk kan bare gjennomføres etter at denne perioden er utløpt. Ellers risikerer du krymping av kledningen, noe som vil ødelegge utseendet;
• Før arbeid legges mursteinen i vann. Så hold en bøtte med vann i nærheten. Murstein absorberer fuktighet godt og for at den ikke skal trekke det fra mørtelen, blir den forhåndsfuktet, så mørtelen blir sterkere.

Etter å ha fullført husets ramme, oppstår spørsmålet om hvordan man skal dekorere fasaden slik at bygningen får uttrykksevne og blir varmere. Sammen med gips og ytterkledning brukes ofte kledning av et hus med murstein. Selve mursteinen er annerledes vakker overflate, riktige størrelser, et bredt utvalg av farger og teksturer, slik at et hus foret med murstein får et elegant og pent utseende uten ekstra dekorative detaljer og dekorasjoner. I tillegg er det gunstig å vende mot et hus med murstein av funksjonelle årsaker, fordi det beskytter fasaden mot negativ påvirkning værfaktorer, øker bygningens lyd- og varmeisolasjon.

Funksjoner og typer av murstein

Grunnlaget for produksjon av teglstein er det samme materialet som brukes til produksjon av vanlige murstein. Imidlertid, uavhengig av materialet som frontproduktet er laget av, må det oppfylle følgende krav:

• riktig geometrisk form(feilen i lengde kan ikke overstige 4,4 mm, i bredden - 3,3 mm og i høyden - 2,3 mm);
• klare og glatte kanter;
• rik, ensartet farge;
• produktet skal ikke ha noen defekter i form av spon, sprekker og delamineringer (overflaten kan være glatt, glasert eller strukturert);
• frontmurstein kan ha frostbestandighet innenfor F 25 - F Merkeverdien angir antall fryse- og tinesykluser som materialet tåler uten synlige skader og en nedgang i trykkfasthet på ikke mer enn 20 prosent;
• vannabsorpsjon bør være under 6 %.

Viktig: hvis du legger mot murstein med egne hender, bør du kjenne til følgende konsepter: langsiden av produktet kalles skjeen, endedelen kalles baken, støtteplanet (den største overflaten) er seng.

Følgende produkter kan brukes som murstein:

1. Keramiske murstein hvor leire brukes som fyllstoff. Sammenlignet med silikatprodukter er produksjonsteknologien til keramiske elementer mer kompleks, noe som påvirker prisen deres (de er dyrere). Blant de positive egenskapene til disse produktene er det verdt å liste opp følgende:
   • vannabsorpsjon er 6-14% (dette tallet kan være høyere i henhold til GOST, avhengig av typen leire som brukes);
   • frostbestandighet - fra 25 til 50 sykluser;
   • termisk ledningsevne er 0,3-0,5;
   • et stort utvalg av farger, teksturer og størrelser (takket være dette kan dekorative deler av fasader lages av murstein, buer og søyler kan fores med det);
   • Produktets tetthet er i området 1300-1460 kg/m³.

1. Klinkerstein har en tett struktur, så den absorberer praktisk talt ikke fuktighet. Imidlertid har fast klinker større varmeledningsevne. I tillegg er prisen på produktet høyere enn for konvensjonelle keramiske murstein. Dens egenskaper:
   • tåler opptil 100 sykluser med tining og frysing, noe som gjør et hus foret med slike murstein mer holdbart;
   • Med klinker kan du ikke bare kappe fasaden, men også bruke den til å legge ut søyler, dekorative belter, fasadedetaljer og lage vakkert gjerde og bruk i interiøret;
   • det er et stort utvalg av former, farger og teksturer på dette produktet på salg;
   • Tettheten av klinkerstein når 2100 kg/m³, så den kan brukes til murverk bærende elementer bygninger.

1. Du kan dekke huset ditt med murstein selv ved å bruke silikatprodukter. De bruker kvartssand som fyllstoff. Når du dekorerer hjemmet ditt med slike elementer, er det verdt å vurdere egenskapene deres:
   • vannabsorpsjon av materialet er 6-8 prosent;
   • frostmotstanden til elementene er lav og utgjør 15-50 påfølgende sykluser;
   • termisk ledningsevne - 0,39-0,7;
   • elementtetthet – 1500-1950 kg/m³.

1. Å dekke et hus med produkter som er produsert ved hjelp av hyperpressingsteknologi (halvtørrmetode) er svært lik i egenskaper som keramiske murstein, men prisen er litt høyere. Et slående eksempel på slike frontelementer er fagott-mursteinen, der skjellstein brukes som fyllstoff. Kjennetegn:
   • vannabsorpsjon - 3-7%;
   • frostbestandighet fra F 30 til F300;
   • styrke fra 1000 til 4000 kg/m³;
   • varmeledningsevne 0,43-0,9.

Råd: hvis du tar hensyn til produktenes egenskaper, er det bedre å kle huset klinker murstein. Selv om kostnadene er høyere, vil slike investeringer raskt lønne seg med holdbarhet og brukervennlighet.

Typer mot murverk

Legging mot murstein kan gjøres på forskjellige måter. Det er ganske mange av dem. Hvis du ikke vet hvordan du skal dekke et hus med murstein, kan du velge et av installasjonsalternativene nedenfor. Vi vil ikke liste opp alle metodene, men bare de mest populære:

1. Mursteinslegging med sti (skje). I dette tilfellet legges hele mursteinen med den lange (skje) siden. I hver påfølgende rad forskyves elementene i forhold til den nederste raden med halvparten eller en fjerdedel av produktet for å sikre at den vertikale sømmen overlapper.
2. Du kan fore huset med murstein lagt blokk mur. I dette tilfellet veksler rader med skje og limt murverk, det vil si at en rad legges med langsiden, og i den neste legges alle elementene med endene.
3. Korsmur minner veldig om en blokk en - alternerende skje- og enderader utføres. I dette tilfellet er det nødvendig å observere skiftet av leddene med halve mursteinen. Dermed vil vi få et mønster som ligner et kors - nøyaktig over endedelen av mursteinen vil det være en skjedel, og over den igjen endedelen.
4. Du kan legge ut veggene Gotisk murverk, når elementer med skje- og rumpelegging veksler på en rad. Samtidig, i tilstøtende rader, forskyves skjeen med en tredjedel av lengden på mursteinen, og poken med halvparten av produktet.
5. Brandenburg eller kjedemurverk Det utføres på en slik måte at en poke plasseres i en rad hver annen skje. I neste rad skal endedelene av mursteinene være over krysset mellom de to skjeene i den nederste raden.
6. Kaotisk murverk- dette er den mest ekstraordinære metoden for kledning, når ingen rekkefølge observeres og vekslingen av lange og korte sider ikke observeres. Hvis dette er første gang du legger mot murstein selv, vil å legge dem på denne måten forenkle og lette oppgaven for en nybegynner.

OBS: ved steinlegging med endedelen kuttes elementet først i to. Dermed veksler hele produkter og halvdeler.

1. Siden vendt murstein må kjøpes fra en batch for å unngå avvik i farge eller tone, før du kjøper den, må du nøyaktig beregne den totale mengden materiale. Dette er ikke vanskelig å gjøre hvis du finner det totale arealet av fasadene minus alle åpningene, og deretter multipliserer den resulterende verdien med 51 - antall murstein i murverket per 1 m² vegg.
2. Før du dekker en struktur laget av tømmer eller et trehus, er det nødvendig å utføre en antiseptisk behandling av alle treelementer. Det er bedre å behandle treet to ganger, gjenta prosedyren annenhver dag.
3. Også, før du utfører dette arbeidet, er det nødvendig å styrke grunnlaget eller helle et nytt tape ved siden av det. For å gjøre dette, gjør følgende:
   • Det bores hull i det gamle betongfundamentet til en dybde på 10 cm, med et tverrsnitt på 1,2 cm murstein fundament dybden på hullene skal være større - 20 cm Disse hullene skal være plassert 10 cm under toppen av basen, deres stigning er 50 cm, og helningsvinkelen er 15-20°.
   • Forsterkningsstifter laget av en stang med en diameter på 1,2 cm drives inn i de resulterende hullene. I dette tilfellet skal enden av armeringen 15 cm lang stikke ut fra fundamentet.
   • Deretter helles en ny 30 cm bred stripe av monolitisk armert betong ved siden av det eksisterende fundamentet. Armeringsfrigjøringene er bundet til rammen til det nye fundamentet og forblir i betongen for alltid.
   • Horisontal og vertikal vanntetting av det nye fundamentet utføres ved hjelp av to lag rullemateriale- takpapp.

1. Før du dekker et trehus med murstein, må du installere et ventilasjonssystem for å forhindre at treet råtner under kledningen. For å gjøre dette, mellom murverket og tre overflate må være luft mellomrom 3-4 cm brede ventilasjonskanaler er også installert på fasaden, hvis areal skal være 0,75 m² for hver 20 m² fasadeareal. For å hindre at gnagere kommer inn i ventilene, er de lukket med spesielle nett.

Teknologi for legging av murstein

Vanligvis legges teglstein ved hjelp av fuging. Følgende teknologi brukes:

• Mursteinslegging utføres på en fin dag ved en temperatur som ikke er lavere enn +5 °C. Du kan ikke utføre arbeid ved temperaturer under null, da sementmørtelen vil endre egenskapene.
• Før du fortsetter med installasjonen på mørtelen, legges steinen "tørr". Dette vil tillate deg å bestemme mengden stein som må justeres til størrelse og velge produkter for dekorering av dør- og vindusåpninger.
• Før du legger den første raden, må basen jevnes.
• For å skjære steiner brukes en kvern med steinskive. Det er forbudt å flise elementer med hammer.
• For legging brukes en sementmørtel, som er tilberedt av 1 time Portland sement, 3 timer siktet elvesand og 1 time vann. Mørtelblandingen må være stiv nok til at elementet ikke "flyter" under installasjonen.
• Mørtelen påføres den flate delen av mursteinen tynt lag. Den skal imidlertid ikke nå fremkanten med 1 cm.
• Når du murer, må du først lage hjørnerader til en høyde på 4-6 murstein. For å gjøre dressingen mer pålitelig, anbefales det ikke å bruke halvdeler av en stein. Det er bedre å ta elementer ¾ lange.
• En snor eller fiskesnøre trekkes mellom de to hjørnene, langs hvilken de mellomliggende mursteinene legges og jevnes.
• For å hindre at teglsteinen absorberer fuktighet fra sementmørtelen, fuktes produktet med vann før montering.
• Høyden på den horisontale sømmen er 1,2 cm, den vertikale sømmen er 1 cm.
• For å ventilere murverket i nederste rad, hver tredje vertikale søm, lages en søm uten mørtel og fylles isolasjonsmateriale, i øvre del av fasaden utføres ventilasjon på grunn av at murverket på 1 rad ikke når gesimsen.
• Hver 5. rad anbefales det å fjerne sement som har falt på frontflaten med en våt fille.
• Det motstående laget må festes til bygningens vegger. For å gjøre dette, under muring, drives ankere med en diameter på 0,4-0,6 cm inn i veggene. I dette tilfellet bør det være minst 45 ankere for hver kvadratmeter av fasadeplanet vindusåpninger Det utføres 8-12 festepunkter.
• Hvis det ikke var mulig å legge dybler i murverket til husets vegger på forhånd, blir dybler drevet inn i veggene, som ledningen er bundet til. Den skal nå midten av det motstående laget og gå 20 cm i hver retning. Dermed er ledningen skjult inne i murverket. Installasjonstrinnet for slike dybler er 50 cm I ramme- og trehus brukes spiker 120 mm lange for å arrangere dressingen. I en blokkstruktur er spenner egnet for disse formålene.
• Når sementen har stivnet litt, åpnes sømmene ved hjelp av en trestang. Løsningen trykkes ganske enkelt inn.
• Vindu og døråpninger alltid dekket med limt murverk. For større attraktivitet kan du bruke elementer i en annen nyanse.

Videoguide for legging av murstein: