Hvordan bygge et takvindu. Installasjon av kvistvinduer: teknologi for montering av vinduskonstruksjoner for taket

Den ekspanderte leirebetongoverflaten er forhåndsrenset, mursømmene bearbeides, og deretter grunnes den. Deretter er overflatene forsterket med mesh. Den tilberedte løsningen påføres og, etter tørking, gnides til den er klar for dekorasjon.

Gå tilbake til innholdet

Klargjøring av veggoverflaten

Før puss fjernes smuss, støv, olje eller fettflekker på veggblokkene. Mørtelen som stikker over overflaten av murverket blir slått ned.

Gå tilbake til innholdet

Sømbehandling

Sprekker og sømmer tettes med sand-sementmørtel. Når de er smale og dype, er de brodert for å la materialet trenge inn. Alle utsparinger er justert i forhold til veggens plan for å sikre jevnere krymping av gipsen. Overflaten må være tørr før neste operasjon.

Gå tilbake til innholdet

Primer

Før du bruker gipssammensetningen, behandles utvidede leirebetongblokker med midler som forbedrer gjensidig vedheft. Flytende kvartsprimere, polymerdispersjoner, samt komposisjoner av typen "betongkontakt" beregnet på ekspanderte leireblokker kan brukes. Samtidig kan du bruke ferdige gipsblandinger som allerede inneholder tilsetningsstoffer til lignende formål. Da vil ikke blokkene kreve foreløpig grunning.

Før bruk av sement-sandmørtel for å jevne ut sugeegenskapene, behandles murområdene med en løsning av sement i vann. Det er også mulig å ganske enkelt fukte de utvidede leirblokkene med vann ved påføring av gipslaget. Riktig forberedt murverk vil jevnt absorbere vann fra gipsløsningen, noe som vil holde det glatt.

Gå tilbake til innholdet

Montering av gipsnett

Bruk av sandsementmørtel (opptil 10 mm tykk) krever ikke forsterkning. Men når gipslaget er tykkere enn 1,5 cm, er det bedre å fylle det med et flatt galvanisert nett. Festing utføres ved hjelp av selvskruende skruer, som er installert i dybler i hull laget i murverket hver 20 - 30 cm.

Nettet presses med tynne skiver under skruehodene. Et relativt tynt lag med gipsbelegg gjør det mulig å bruke glassfibernett (tetthet 200 g/m2, maskevidde 10x10 eller 5x5 mm). Det anbefales å installere det før puss med gipsmørtel.

Gå tilbake til innholdet

Forberedelse av løsningen

Klargjøring av pussmørtel

Den bruksklare løsningen skal ha konsistens som flytende potetmos. Myknere vil gjøre det enklere å bruke. Også, spesielt i gipspuss, bør du legge til komponenter som øker vedheft til underlaget. skal gi murverket fuktmotstand, ha høy styrke, feste godt til underlaget, dempe mindre svinndringer i geometri og frostbestandighet.

Gå tilbake til innholdet

applikasjon

Før du starter, festes vertikale beacons til løsningen og utjevnes i trinn som er praktisk for å bruke to-metersregelen. For det første laget kastes blandingen på murverket med en sparkel og glattes med en regel som beveger seg langs beacons litt til høyre - venstre og fra bunn til topp. Etter 6 - 7 timer fjernes beaconene fra veggen, og et andre tynt etterbehandlingslag påføres, og eliminerer alle gjenværende uregelmessigheter.

Gå tilbake til innholdet

Tørking

Løsningene tørker ut ganske raskt, da de tørker på utsiden. Gipsen danner en glatt, jevn overflate hvorfra relieffet av blokkene av ekspandert leirebetongbase ikke vises.

Gå tilbake til innholdet

Etterbehandling

Etter hvert som det stivner, gnis det ferdige laget med et rivjern. Fullstendig tørking av sement-sandbelegget gir start til etterbehandling: grunning med maling, pyntesparkling, grunning for tapet, fliser, porselensfliser etc. Gipspuss skaper en overflate nesten klar for dekorativ etterbehandling (tapet, maling). Bygningens ytre overflater, dekket med gips, bør umiddelbart dekkes med fasademaling, som vil beskytte dem mot fuktighet.

Arbeidsprosedyre for isolasjon

For å isolere ekspanderte leirebetongvegger selv, bør du strengt følge arbeidsteknologien. Prosessen består av flere stadier: forberede overflaten, forberede løsningen, påføre en limsammensetning på platene, installere isolasjon, lage et dampsperrelag, forsterkning, kledning.

Materialer og verktøy

For å jobbe trenger du:

• isolasjon;
• fiberglass fasade mesh;
• primer;
• limsammensetning for isolasjon;
• kitt;
• bor med en dyse for å blande løsningen;
• beholdere for tilberedning av lim og kitt;
• kyvette og børste for påføring av primer;
• konstruksjonsnivå;
• spatler - smale, brede, taggete;
• paraplyformede dybler;
• konstruksjon kniv;
• polyuretanskum;
• rulett;
• dampbarrieremateriale (membran);
• konstruksjonstape.

Avhengig av hvilken kledningsmetode som er valgt, vil det også være behov for andre materialer: murstein, sidekledning eller fasadepuss.

Forberedelse

Overflaten rengjøres for rusk, støv og skitt. Påfør et lag med primer, vent til det tørker, og fortsett med å påføre gips. Veggen grunnes igjen for å sikre høykvalitets vedheft av isolasjonen til overflaten.

Det neste trinnet i prosessen med å isolere vegger laget av utvidede leireblokker er å forberede løsningen

I dag produseres et stort antall limsammensetninger, og når du velger, bør du være oppmerksom på at den er egnet for den valgte isolasjonen. Løsningen tilberedes etter instruksjonene på pakken.

Påføring av sammensetning og montering av plater

Limet må påføres med en tannsparkel som spres over hele overflaten av veggen. tynt lag. Det skal ikke være tomme områder. Etter dette påføres sammensetningen på selve platen - rundt omkretsen og i midten.

Installasjonen starter fra bunnen av veggen og fortsetter sekvensielt langs omkretsen av bygningen. Med denne metoden vil alle platene i den første raden ha tid til å bli godt festet, og lasten fra de installerte ovenfor vil ikke flytte dem. Jevnheten i posisjonen til hver plate kontrolleres ved hjelp av bygningsnivå. Den andre og påfølgende rader utføres med et skift på halvparten av platens lengde. For å gjøre dette, kutt platen i to med en konstruksjonskniv.

Hvis arkene noen steder ikke passer tett sammen, fylles plassen med polyuretanskum.

Ekstra fiksering og montering av dampsperre

Etter at limløsningen har herdet (omtrent en dag senere), festes isolasjonen i tillegg til den utvidede leirebetongen ved hjelp av dybler. De drives inn rundt omkretsen av hellene og i midten.

Ved bruk av mineral- eller basaltull kreves det et dampsperrelag for å beskytte materialet mot å bli vått. Til dette formål brukes spesielle membranfilmer, som også beskytter mot vind. Filmen festes ved å plassere strimlene vertikalt. I dette tilfellet må hver påfølgende stripe overlappe den forrige med minst 10 cm. Skjøtene limes med konstruksjonstape.

Forsterkning

Fortsett til installasjonen av armeringsnettet. Den er montert vertikalt. Bruk et målebånd, mål høyden på veggen og skjær av et stykke nett med ønsket lengde. Påfør gips på isolasjonsområdet og trykk nettet inn i det. Dette må gjøres raskt, før pussen stivner. For å jevne ut pussens overflate mens du trykker på nettet, anbefales det å bruke en fasadespatel til arbeidet.

Etterbehandling

Du kan utføre kledning etter isolering av ekspanderte leirebetongvegger ved hjelp av murverk, installere sidekledning eller bruke stukkatur.

Giss veggen etter at laget av sammensetningen som armeringsnettet er festet på har tørket helt. Etter dette blir overflaten primet igjen, vent til veggen tørker, og begynn deretter å påføre start- og sluttsammensetningene. Den siste fasen er maling av fasaden.

Det andre mulige alternativet er å installere sidekledning. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med armeringsnett; kledningen er installert direkte på platene. Siden den "våte" metoden ikke krever installasjon av kappe, vil installasjon av sidekledning kreve installasjon av ankere som lamellene skal festes på.

Hvorfor teglkledning mindre populær enn den "våte" metoden? Det krever å lage et fundament og vanntetting. Dette medfører ekstra økonomiske og tidsmessige kostnader.

Det er nødvendig å isolere veggene til en bygning bygget av utvidede leirebetongblokker - dette reduserer ikke bare varmetapet, men forlenger også husets levetid. Kostnaden for materialene som kreves er rimelige, og selve arbeidet er ganske mulig å utføre på egen hånd.

Teknologi for påføring av gips på ekspanderte leirebetongvegger

Det er ikke vanskelig å gjøre arbeidet med å gipse vegger laget av ekspanderte leirebetongblokker med egne hender, det er viktig å forberede overflaten ordentlig og følge instruksjonene. . Klargjør basen - rengjør overflaten grundig fra støv og skitt, fjern rusk, fjern oljeflekker, hvis noen.

Det er nødvendig å sjekke mellomblokksømmene og slå ned den utstående mørtelen;
Inspiser overflaten for sprekker, tett alle funne sprekker, spon, hull og sømmer mellom blokkene med sementmørtel. La overflaten stå til løsningen tørker helt.
Grunning - valget og metoden for grunning avhenger av typen gips. For sement-sandmørtel er grunning ikke et nødvendig trinn. Du kan klare deg med vanlig vann, som du legger på blokkene rett før puss. Ved bruk av gipspuss skal overflaten grunnes med betongkontakt eller kvartsgrunning. For akryl- og silikatplaster brukes også spesialløsninger.

• Klargjør basen - rengjør overflaten grundig fra støv og skitt, fjern rusk, fjern oljeflekker, hvis noen. Det er nødvendig å sjekke mellomblokksømmene og slå ned den utstående mørtelen;
• Inspiser overflaten for sprekker, tett alle funne sprekker, spon, hull og sømmer mellom blokkene med sementmørtel. La overflaten stå til løsningen tørker helt.
• Grunning - valget og metoden for grunning avhenger av typen gips. For sement-sandmørtel er grunning ikke et nødvendig trinn. Du kan klare deg med vanlig vann, som du legger på blokkene rett før puss. Ved bruk av gipspuss skal overflaten grunnes med betongkontakt eller kvartsgrunning. For akryl- og silikatplaster brukes også spesialløsninger.

• Overflatearmering – armering er nødvendig dersom gipslaget overstiger 1,5 centimeter. Eksperter foreslår å bruke armeringsnett eller glassfibernett, strukturen er festet med selvskruende skruer.
• Påføring av løsningen - den forberedte løsningen legges i to lag. Før du starter arbeidet, er det nødvendig å sikre vertikale beacons, som kan brukes til å navigere i fremtiden. Det første laget med gips kastes på overflaten ved hjelp av en sparkel og jevnes forsiktig i henhold til beacon-regelen. Den resulterende overflaten får stå i 6 timer til den er helt tørr, deretter fjernes alle beacons og etterbehandlingslaget påføres.

For lagtykkelser opp til 15 mm er det ikke nødvendig med armering.

Puss er et viktig stadium i konstruksjonen, det forlenger levetiden til strukturen, beskytter veggene mot fuktighet og temperaturendringer.

Konstruksjon fra utvidede leirebetongblokker. etterbehandling med gips innvendig og utvendig

Produksjonen av ekspanderte leirebetongblokker er veldig enkel og billig. For å produsere en blokk trenger du ikke spesielt og dyrt utstyr. Ekspandert leirebetong kan enkelt produseres under forhold. Denne eiendommen bør redusere prisen på en slik blokk, men som vanligvis skjer i vårt forbrukersamfunn, er det ikke sluttforbrukeren (du og meg) som drar nytte av reduksjonen, og til og med ikke får helt de samme fordelene av den som kan det virke. Hovedmottakeren er selgeren, men det er, som de sier, en helt annen historie.

Ved å bruke tyngre (tette) blokker er det fullt mulig å bygge høyere bygninger.

Når du bygger en vegg fra ekspanderte leirebetongblokker, er det ikke nødvendig å installere en dampsperre, fordi damppermeabiliteten til ekspandert leirebetong er ganske høy. Det er ganske sammenlignbart med damppermeabiliteten til murstein. Litt mindre.

Ved bruk av utvidede leirebetongblokker i privat konstruksjon er det mulig, og til og med nødvendig, å bruke lettere blokker. Den termiske ledningsevnen til slike blokker er allerede sammenlignbar med tre, og deres styrke tillater konstruksjon av to eller til og med tre etasjes bygning dekket med hulplater av armert betong. Dermed vil utvidet leirebetong tillate Total vekt husene er mindre og sparer samtidig på kompleksiteten til fundamentet og isolasjonen.

I en vegg laget av ekspanderte leirebetongblokker holdes vanlige dybler med like vanlige skruer lett. På denne måten sammenligner ekspanderte leirebetongblokker seg gunstig med skumluftbetong, der verken dybler eller skruer holder, og det er nødvendig å bruke festemidler spesialdesignet for disse materialene.

Det er ganske mange regioner i landet vårt hvor mineraler som kalkstein og leire er rikelig. Åpenbart, i slike regioner er det og med suksess drive produksjon av sement, ekspandert leire og utvidet leirebetong. Før du kjøper utvidet leirebetong på markedet, kan du se deg rundt og plutselig finne ut at det er en fabrikk ikke langt fra byggeplassen din hvor du kan kjøpe det samme byggematerialet mye billigere og uten mellomliggende markeringer. Det er sant at en slik situasjon blir mindre og mindre mulig på grunn av utviklingen av økonomien vår, der sluttforbrukeren er i den mest ugunstige posisjonen. Men jeg ble distrahert igjen.

Vansker/farer/ulemper

Som jeg ofte sier, ser det ut til at dette allerede har blitt et av mine favorittordtak, noen god idé kan bringes til absurditet ved stygg henrettelse. Sånn er det med blokker. Manglende overholdelse av teknologi, bruk av høykvalitets råvarer, selvfølgelig, for å redusere kostnadene for produkter, skjule egenskaper, alt dette skaper vanskeligheter for private utviklere.

Når du kjøper blokker, se nøye på hvor lange dimensjonene deres er. Vei blokken i hånden for å avgjøre, i det minste omtrentlig, om du blir lurt med tettheten. For eksempel har en blokk på 20x20x40 cm et volum på 16 000 kubikkcentimeter. Det er en million kubikkcentimeter i en kubikkmeter. Vi deler en million på 16 tusen og får 62 og en halv blokk på en kubikkmeter. Uventet resultat, ikke sant? Hvis en kubikkmeter blokker veier 500 kilo, vil én blokk bare veie 8 kilo. Dette er ganske lite. Hvis blokkene er hule, vil de veie enda mindre. Beregningen i dette tilfellet blir veldig komplisert på grunn av vanskeligheter med å beregne volumet av en blokk.

Et hus laget av ekspanderte leirebetongblokker vil være lettere enn et hus laget av murstein, men ikke lett nok til å bygges på et lett fundament. Grunnlaget krever imidlertid som alltid beregning.

Når du legger en vegg av ekspanderte leirebetongblokker, dannes det nesten sikkert kuldebroer. Det er godt å lage tynne vegger med utvendig varmeisolasjon fra slike blokker.

Det er bedre å ikke la murverk laget av utvidede leirebetongblokker være uferdige i mer enn et par år. Dette kan ha en negativ innvirkning på bygningens levetid.

En vegg laget av ekspandert leirebetongblokk er mindre pustende enn en murstein. Men med tanke på det faktum at det også er interiørdekorasjon av veggene våre, er dette problemet ikke så viktig.

Når du termisk isolerer en vegg laget av ekspanderte leirebetongblokker, anbefaler jeg som alltid å gjøre det langs utsiden av bygningen og bruke mineralullplater med middels og lav tetthet. For å beregne tykkelsen på isolasjonen kan du bruke en termisk konduktivitetskalkulator og et eksempel på bruken.

Personlig liker jeg byggemateriale som utvidede leirebetongblokker. Jeg brukte det i praksisen min. Jeg liker dens styrke og letthet på samme tid. Riktignok tok jeg blokker fra en stor plante og valgte partier. Det virker for meg at dette veggmaterialet er bedre enn murstein når det gjelder forhold mellom pris og kvalitet.

Takk for din oppmerksomhet!

Dmitry Belkin

Teknologi for å påføre gipssammensetning på ekspanderte leirebetongblokker

Puss kan gjøres manuelt eller ved hjelp av spesielle pussmaskiner. Har du nok erfaring og kunnskap, kan du gjøre jobben selv. Hvis du ikke er sikker på at alt vil gå bra, er det bedre å bruke hjelp fra profesjonelle plasterere.

Puss vegger

Klargjøring av veggoverflaten

Før du begynner å gipse veggene, må du rengjøre overflaten fra å synke murmørtel, smuss, fett og oljeflekker.

Produktene er preget av en lav koeffisient for vannabsorpsjon, det vil si at de praktisk talt ikke absorberer vann fra løsningen. Derfor er det ikke nødvendig med foreløpig grunning av overflaten av blokkene.

Før du påfører sement-sandgips, kan du behandle blokkene med en løsning av sement og vann, eller bare fukte dem. Før du begynner å jobbe med andre typer gips, er det nødvendig med forbehandling av overflaten av blokkene med en spesiell sammensetning som forbedrer vedheft av materialer.

Klargjøring av veggflaten for puss

• Takket være den flate overflaten av utvidede leireblokker er den nødvendige tykkelsen på gipslaget relativt liten - fra 1 cm til 1,5 cm Under slike forhold er det ikke nødvendig med armeringsnett.
• Ved ytterligere etterbehandling av veggene med fliser eller stein, kan du i tillegg styrke gipslaget med et slikt nett.
• Men hvis det er murdefekter og det er nødvendig å påføre et tykkere lag med mørtel, er bruk av murnett obligatorisk. For disse formålene brukes galvanisert netting eller glassfibernett. Den er festet til overflaten av blokkene ved hjelp av selvskruende skruer.

Montering av armeringsnett

Det siste trinnet i forberedelsen er å installere beacons i trinn som tilsvarer lengden på regelen og nivellere dem. Videoen i denne artikkelen vil fortelle deg mer om dette.

Klargjøring av gipsmørtel og påføring av den

Det er enkelt å tilberede en sement-sandmørtel selv. Men et enklere alternativ er å kjøpe en ferdig tørr blanding. Som regel inneholder emballasjen bruksanvisning.

Gipsblandingen må fortynnes med vann og røres grundig. Konsistensen skal være tykk nok til å ikke renne nedover overflaten.

På manuell måte gips, løsningen påføres overflaten av blokkene med en sparkel, og utjevnes i henhold til regelen, under hensyntagen til plasseringen av beacons. Puss på ekspanderte leirebetongblokker utføres i to lag.

Oppretting med gipsmerker

Seks timer etter påføring av det første laget må det gnides grundig.

Deretter påføres det avsluttende laget av gips. For å forhindre sprekkdannelse av den pussede overflaten, må den dekkes med film. Løsningen vil tørke gradvis og jevnt.

Mekanisert blokkpuss

Når du utfører etterbehandlingsarbeid i store volumer, er det mer tilrådelig å bruke mekanisert metode påføring av gips.

Det har en rekke ubestridelige fordeler fremfor manuell gips:

• Blanding av løsningen skjer mye raskere og med bedre kvalitet.
• Ensartet påføring av gips på overflaten av en blokkstruktur.
• Kvaliteten på vedheft av mørtelen til blokkene er sterkere på grunn av tilførselen under trykk.
• Betydelige besparelser byggematerialer, redusere lønnskostnadene.

Ved bruk av gipsmaskiner er det nødvendig å velge spesielle tørre blandinger for maskinpuss.

Ved hjelp av en spesiell gipsmaskin

Plassering av veggene vil ikke bare skape ekstra beskyttelse for veggstrukturen, men vil også gi hele huset et attraktivt estetisk utseende.

Pusset fasade på et landsted

Plassering av innvendige vegger i lokaler gjør det mulig å dekorere interiøret ytterligere med alle materialer.

Kombiner veggmaling med tapet

En riktig valgt gipsblanding, samt profesjonelt utført puss av veggene, vil forlenge bygningens levetid betydelig.

Vakre, pålitelige, holdbare - ekspanderte leirebetongvegger kan ganske enkelt pusses!

Et bredt utvalg av moderne pussmaterialer gjør det mulig å beskytte huset omfattende, og skaper et unikt utseende både ute og inne.

Hvilke materialer skal brukes

Du kan isolere en vegg laget av ekspanderte leirebetongblokker ved å bruke forskjellige materialer:

1. Mineral- og basaltull. Dette er et av de mest populære isolasjonsmaterialene. Dens fordeler: ikke-brennbarhet, lav varmeledningsevne, miljøsikkerhet og rimelig pris. Ulempen med mineralull er at den krever ekstra vanntetting, siden den lett absorberer fuktighet og kan bli ubrukelig over tid. Produsert i form av plater og ruller. Jo høyere tetthet av materialet, jo høyere kostnad.
2. Isopor. Ved hjelp av denne lette, rimelige og brukervennlige isolasjonen kan du utføre arbeidet ganske raskt, og gjøre det selv. Ulempene med en slik løsning inkluderer materialets ustabilitet overfor fuktighet og skadedyr, og en brannfare. Tilgjengelig i plateform.
3. Glassull. Tåler temperaturendringer, blir ikke fuktig og er billigere enn mineralull. Men når du arbeider med materialet, må du strengt observere sikkerhetsforanstaltninger - de minste fibrene av glassull kan skade luftveiene og huden.
4. Penoplex. Det har egenskaper som ligner på polystyrenskum, men er dyrere og lar praktisk talt ikke luft passere gjennom. Motstandsdyktig mot gnagere og høy luftfuktighet. Den produseres i form av plater med låser, takket være at prosessen med å installere isolasjon forenkles så mye som mulig.

Råd! Når du svarer på spørsmålet om hvordan man isolerer en utvidet leirblokk fra utsiden, anbefaler erfarne byggherrer mineral- eller basaltull.

Nyanser ved å utføre arbeid

Det er 3 metoder for utvendig isolasjon av ekspanderte leirebetongvegger:

1. Montering av ventilert fasade. Når du velger denne metoden, opprettes først en ramme, på innsiden av hvilken isolasjonsplater legges. Det er viktig å vurdere at kappen er festet til veggen, noe som skaper ekstra belastning på den, så denne metoden anbefales ikke.
2. Legging av isolasjon mellom blokken og frontmurstein. Denne metoden regnes som den mest pålitelige og holdbare, men kostnaden for en slik løsning er høy, og derfor ikke tilgjengelig for alle.
3. "Våt" metode. En budsjettvennlig metode for utvendig isolasjon, oftest brukt. Den består i å feste isolasjonen til veggen ved hjelp av en spesiell løsning, hvoretter den dekkes med et dampsperremateriale, på toppen av hvilket gips påføres. Fordelene med dette alternativet: ingen alvorlig belastning på veggen, muligheten til å male fasaden til bygningen i hvilken som helst farge, lave kostnader for materialer og arbeid, beskyttelse av utvidet leirebetong mot påvirkning eksterne faktorer(nedbør, temperaturendringer, vind).

Viktig! Før isolering av ekspanderte leirebetongblokker fra utsiden, må de pusses. Dette øker veggens evne til å holde på varmen

Pussing av utvidede leirblokker

Å velge en blanding for plastering av fasaden til en bygning er ikke vanskelig i disse dager. Komposisjonene tilpasset moderne forhold har et meget sterkt fundament. De sprekker ikke og faller ikke av for neste sesong. Så snart pussen er påført veggen, bør den dekkes med eventuell fasademaling. Slik emalje vil beskytte veggene mot unødvendig fuktighet og forstyrre damppermeabiliteten.

Gips basert på sement og sand påføres de navngitte blokktypene. Det matcher murverket. For å utføre arbeidet bedre kan du bruke et spesielt nett, men dette er ikke en forutsetning. Et galvanisert nett av en flat prøve er plassert på sementbasen. Den er festet med skruer. Skivene vil være en sinksuspensjon med perforeringer, delt inn i plater. Skiver av denne typen har en minimumstykkelse og vil følgelig ikke øke gipslaget. Slike indikatorer er svært viktige for noen overflater.

For å gjøre arbeidet ditt så enkelt som mulig, bør myknere legges til løsningen.

Gips laget av en gipsblanding er varmere og luftigere. Den har lavere tetthet. For å forbedre vedheft til veggen, behandles den med en sammensetning beregnet for dette formålet. Det finnes ferdige gipsplaster som består av betongkontaktingredienser. Ingen foreløpige tiltak er nødvendig av slike årsaker. Forsterkning utføres ved bruk av et polymernett.

Gå tilbake til innholdet

Ventilert fasade på KBB-vegger

Hvis du har valgt en ventilert fasade og isolert huset ditt med basaltull, kan du installere det i en trekappe eller i mellomrommet mellom stålhengere. Jeg anbefaler deg ikke å isolere et hus laget av KBB med polystyrenskum under en ventilert fasade.

Hvorfor? Fordi det er flere grunner til at polystyrenskum er helt uegnet som isolasjon for en ventilert fasade:

1. Isopor - brennbart materiale, den kan ikke brukes i systemer med ventilert fasade Gnagere føles bra i en slik pai hvis du fortsatt lager skumplast i den ventilerte fasaden kuler fra skumarkene. Isolasjonen din vil strømme ned ventilasjonsgapet.

Basaltull, som du kan bruke, har ikke disse manglene i ventilasjonsfasaden. Du kan også bruke polyuretanskum, resolskum eller ecowool.

Etter montering av kappen eller kleshengerne og påfølgende isolasjon, kan du installere det ytre dekorative laget på den ventilerte fasaden.

Hva er egnet i dette tilfellet for et hus laget av KBB:

• PorselensfliserKlinkerpanelerVinylbekledning MetallkledningFibersementpanelerPlankenBlokkhus

Disse materialene kan brukes til å danne et dekorativt lag i ventilasjonsfasaden til hjemmet ditt. Hvordan installere dem - se på denne nettsiden, alt er beskrevet i detalj.

Krav til materialer for pussblokker

Når du etterbehandler cellebetong med egne hender, er det av stor betydning riktig valg materialer. Løsningen må oppfylle en rekke krav.

• Høy styrke. Cellulære blokker er ikke holdbare, noe som krever beskyttelse mot slitasje, slitasje, mekanisk støt, riper og annen skade.
• God fuktmotstand. Porer på overflaten absorberer aktivt fuktighet, noe som gjør at veggen blir våt, dette krever at utvendig etterbehandling utføres med et vanntett lag.
• Tilstrekkelig vedheft. Ellers vil sammensetningen ganske enkelt falle av. Det er bedre å bruke blandinger laget på grunnlag av en sementholdig bindemiddelsammensetning og forskjellige tilsetningsstoffer som øker vedheft.
• Høy plastisitet. Det er nødvendig at laget tåler små overflateendringer i geometri som følge av temperaturendringer og krymping. For disse formålene må sammensetningen inneholde polymermyknere og andre elementer som gjør det tørkede laget tilstrekkelig fleksibelt.
• Frostmotstand.

Hvilken gips er egnet for utvidede leirebetongvegger

Overflaten til en bygning laget av slike blokker, avhengig av formålet med rommet, er dekket med:

• En mørtel laget på grunnlag av sand og sement (se Optimalt forhold mellom sement og sand for gips). Prisen på en slik sammensetning er relativt liten, og anskaffelsen av den er rimelig for alle.
• Spesielle sementbaserte blandinger med ulike tilsetningsstoffer, myknere og fyllstoffer. Det er mer praktisk å jobbe med slikt gips, det er mer holdbart og har en rekke positive egenskaper.
• Hydrofoberende forbindelser. Brukes til å beskytte veggene til bygninger reist i kompleks klimatiske forhold, eller overflater som ligger under null bakkenivå.
• Gipsbaserte løsninger. De brukes kun til innvendig puss av boliglokaler med normal fuktighet.

Råd: Hovedkravet for enhver type etterbehandlingsmateriale er evnen til å påføre det i et tykt lag og tilstedeværelsen av god dampgjennomtrengelighet.

Funksjoner av gipsgips for utvidede leirebetonghus

Noen funksjoner ved bruk av gips:

• Basen på blokkene er sement, og gipsene er laget av gips.
• De to materialene har forskjellig surhet eller pH-nivå.
• Ekspandert leirebetong har en alkalisk reaksjon, mens gips gir en sur reaksjon. Ved blanding av slike medier oppstår en nøytraliseringsprosess.
• Etter påføring av gipspuss på en vegg laget av ekspanderte leirebetongblokker, oppstår en nøytraliseringsreaksjon. Som et resultat går styrke tapt ved grensesnittet mellom media, noe som kan føre til avskalling av gipsen.

For å løse dette problemet trenger du:

• Grunn veggflatene godt med primer spesielt designet for betongfundamenter. Hvori:

det første laget fortynnes med vann slik at sammensetningen trenger dypt inn i materialet, og skaper et forsterket lag;
etter at den første har tørket, påføres den andre ufortynnet, og skaper den ønskede filmen ved grensen mellom separasjonene av media.

• Det brukes gipspuss.

Råd: Grunning av overflaten på veggene må utføres for enhver type etterbehandling, noe som øker heftstyrken til gipsen og basen betydelig.

Ekspanderte leirebetongvegger kan etterbehandles med alle ferdige tørre blandinger som brukes til bygninger laget av gasssilikat eller skumbetongblokker med høy dampgjennomtrengelighet (se Puss for cellebetong: hvordan velge).

Veggavslutning laget av ekspandert leirebetong

Det anbefales ikke å la murverk, enten det er laget av murstein eller blokker, være ubeskyttet mot fuktighet og frost med utenfor bygninger, kan det eneste unntaket være murstein av riktig kvalitet. Det er også nødvendig å ta hensyn til en nyanse som den termiske ledningsevnen til husets vegger. Mange private utbyggere bygger hus med en ytre veggtykkelse på en blokk, 400 mm (halvannen murstein). I dette tilfellet viser huset seg å være lettere og krever ikke et massivt fundament. Det viktigste er ikke å fokusere på denne lettheten og grunnlaget er riktig. Til tross for at utvidede leirblokker er lettere i vekt enn murstein, er legging av et lett grunnlag helt utelukket. Ulempen med vegger av denne tykkelsen er termisk ledningsevne. Før du begynner å kle veggene utvendig, må du tenke på isolasjonen deres.

For utvendig varmeisolering av et hus kan du bruke både ekstrudert polystyrenskum og mineralullisolasjon. Sistnevnte er ikke brennbart materiale, men polystyren skumplater kan pusses på, selvfølgelig ved hjelp av et gipsnett. Mineralull med lav tetthet har ikke slike fordeler, og er kun egnet for etterbehandling av ytterkledning og panelmaterialer. Ved legging av denne typen mineralull under ytterkledning bør man passe på at den ikke blåses av vinden, til dette brukes vindfuktighetssikre, dampgjennomtrengelige isolasjonsmembraner. Under en slik membran vil mineralullisolasjonen ikke være fuktig og vil være pålitelig beskyttet mot å bli blåst bort av vinden. Det finnes også mineralullplater med høy tetthet, som er ganske egnet for å påføre gips på dem, men dette vil ikke skille seg mye fra bruk av polystyrenskum, bortsett fra at det er ikke brennbart. Velg selv, etter eget skjønn eller etter pris.

Foreløpig er antallet pussblandinger for plastering av fasader ganske stort. Moderne gipssammensetninger sprekker ikke under bruk og flyr ikke av veggene etter en sesong. Etter pussing anbefales det å male ytterveggene med spesial fasademaling, som ikke bare beskytter vegger mot overdreven fukting, men som heller ikke forstyrrer deres damppermeabilitet. Før puss, hvis nødvendig i bruksanvisningen for bruk av gipsblandingen, anbefales det å behandle vegger laget av ekspanderte leirebetongblokker med "betongkontakt", siden dette primært er betongblokker som inneholder ekspandert leire. Dessuten er "betongkontakt" nødvendig ved påføring av gips inne i huset.

Etterbehandling av vegger med sidekledning eller plastplater for fasaden er en mindre arbeidskrevende oppgave enn å pusse overflaten, spesielt hvis du også tar hensyn til bruk av isolasjon. Det er fullt mulig å håndtere etterbehandling av paneler eller sidespor på egen hånd, men å gipse hele området av veggene i et hus er ikke lett at en ikke-profesjonell vil være i stand til å gjøre det, selv om det var det et ønske...

Et annet mindre vanlig etterbehandlingsalternativ er å male en vegg laget av blokker uten å påføre et lag med gips. Hvis veggene er tilstrekkelige til å ikke bruke et lag med isolasjon, hvorfor ikke? Denne typen etterbehandling er ganske estetisk.

Våt fasade på veggene i et hus laget av KBB

Hvis du vil gjøre våt fasade på huset ditt, så etter å ha klargjort veggene (nivellering, fylling av sprekker, fjerning av overflødig mørtel), kan du begynne å isolere veggene i huset.

Du kan bruke basaltull med en tetthet på 45 eller mer og fasadeskum med en tetthet på 25 eller mer. Ullen monteres på fasadedybler, skummet monteres med lim og i tillegg på fasadedybler.

På tidspunktet for montering av isolasjonen er det festet et fasadeglassfibernett på toppen som vil forsterke gipslaget. Nettingen festes med samme fasadedybler med "sopp" som holder isolasjonen til veggen.

Etter montering av glassfibernettet påføres et grunngrunnlag eller to-komponent gips. Deretter grunnes pussen med penetrerende grunning. Moderne fasadesystemer lar deg opprettholde gipslaget i en semi-plastisk tilstand, noe som garanterer langsiktig drift.

Etter grunning kan du forberede deg på påføring av et dekorativt lag eller maling.

Du kan bruke følgende dekorative belegg:

• Maling med fasademaling Dekorativ puss barkbille Gipsstrøk Dekorativ smalt puss

Etter påføring av det dekorative laget kan du bruke festemasser og fasadelakker. De vil beskytte det dekorative laget mot forurensning og mulig ødeleggelse.

Du bør ikke under noen omstendigheter isolere et hus laget av strukket leirebetong fra innsiden Strukket leirebetong er faktisk et damptett materiale. Fukt fra lokalene vil låses mellom isolasjonsblokkene INNE i rommet. I dette tilfellet vil du få alle de negative konsekvensene - fuktighet i rommet, mugg under isolasjonen og så videre.

Påføring av betongpuss.

Gipsing av vegger med sandbetong kan gjøres med en "kjøpt" blanding eller tilberedes uavhengig.

Forberedelse av løsningen.

For å forberede løsningen, bruk en betongblander eller trau.

Puss for utvendig betongarbeid utarbeides som følger:

1. Sikting av sand. For gips - dette er viktig, siden små småstein, leire urenheter og organiske rester (løvverk, røtter) vil forstyrre utjevningen av gipset.
2. Blande. Først kombinerer jeg sand med sement: hell sand og sement i en beholder og bland dem grundig.
3. Tilsett vann utføres i små porsjoner. Det er veldig enkelt å helle det: i siste øyeblikk, når løsningen nesten er klar, kan hver 200 gram vann bli dødelig.

Etter å ha tilsatt hver porsjon, blandes blandingen grundig.

1. Fastsettelse av beredskap. Løsningen må være homogen (i farge, struktur). Konsistensen skal være slik at den lett glir av en sparkel eller slikkepott, og etterlater den nesten ren.

Sand til sement forhold avhenger av sementmerket. For eksempel for M500 – 5 bøtter med sand. MEN hvis sementen ikke er fersk, økes konsentrasjonen med 1 posisjon (1 del sement: 4 deler sand).

Å pusse vegger med hjemmelaget sandbetong er den enkleste finishen som er tilgjengelig for en ikke-profesjonell byggherre.

Pussing av utvidede leirebetongblokker - konstruksjon

Pussing av utvidede leirebetongblokker

Pussing av utvidede leirebetongblokker

En av fordelene med utvidede leirebetongblokker er at de ikke krever seriøst pussarbeid for kledning. Ytterveggen kan ha et lag med gips kun 5 mm tykt. Noen ganger er det nok å bare fuge og tette porene. I dette tilfellet vil det indre laget av stoffet bare være 5–10 mm. Ja, og gips kan være annerledes.

Varianter

Gipsen av ekspanderte leirebetongblokker kan være gips. Den er litt lettere og bedre når det gjelder termisk beskyttelse, sammenlignet med sement-sandmørtel. Men før du påfører det, er det nødvendig å behandle overflaten med betongkontakt. Det øker vedheft og gir god vedheft av materialet til den utvidede leiroverflaten. I noen tilfeller kan veggbehandlingstrinnet hoppes over hvis du velger riktig løsning.

Sement-sand-varianten av gips ligner i sammensetning til vegggips, noe som øker vedheft. Krever ekstra forsterkning ved bruk av et finmasket galvanisert nettverk, som festes separat til veggen.

Faktisk gir begge typer gips like god varmeisolasjon. De lukker mikroporer og hindrer sprekker og sprekker i å stikke ut. Etter pussing kan du dekke den ytre overflaten med keramiske fliser, papp eller plastpaneler. Men først må du forstå nøyaktig hvordan gips påføres utvidede leirebetongblokker.

Påføring av gips

Denne prosessen må styres av materialet som brukes. Hvis pussskum og luftbetong ofte krever 3-4 trinn, trenger vegger laget av ekspandert leirebetong bare to for å oppnå et ideelt resultat. Dette er fylling av fuger uten bruk av armeringsnett, etterfulgt av sluttpuss og avretting. Og hvis vi går bort fra teori og berører praksis, klarer vi oss ofte med bare ett trinn.

Gipset av ekspanderte leirebetongblokker tørker ganske raskt, og det absorberes nesten ikke av veggene. Det viser seg at løsningen ser ut til å tørke helt "utenfor". Som et resultat er det ikke noe spesielt behov for å bruke et nett for å sikre sterk adhesjon av gipset til den utvidede leiren. En vegg som er pusset på denne måten, lider ikke av vintertemperaturendringer, faller ikke sammen og danner ikke sprekker. I tillegg oppfyller termisk ledningsevne alle standarder.

Etterarbeid

I tillegg til gips, kan utvidede leirebetongblokker males med hvilken som helst maling, så lenge de er dampgjennomtrengelige. Det kreves ingen foreløpig sparkel, noe som gir en vakker overflateavlastning av blokkene. Forbruket av fasademaling øker imidlertid.

I tillegg kan relieffflaten på blokkene godt dekkes med dekorative lette og tunge porselenssteintøyfliser osv. Hovedsaken er å bruke godt flislim.

Når du står overfor, er det viktig å ta hensyn til en slik faktor som damppermeabilitet. Damp må slippe ut til utsiden, noe som krever bruk av dampgjennomtrengelig fugelim

I tillegg tar installasjonen av platene hensyn til ventilasjonsluftspalten.

La oss oppsummere kort

Pussing av en utvidet leirebetongblokk og påfølgende kledning beskytter materialet mot klimatiske påvirkninger, øker ytelsesegenskapene og unike kvaliteter:

• Fuktighetsregulering
• Pusteevne
• Utmerket termisk treghet
• Letthet
• Lav varmeledningsevne
• Miljøvennlighet

Og ikke glem at du bare må velge utvidede leirebetongblokker fra en pålitelig produsent, og når du arbeider med det, følg alle tekniske konstruksjonsstandarder.

Basert på materialer fra nettstedet: http://skb21.ru

Mantling med gipsplater

Det er en annen måte å fullføre en utvidet leirebetongvegg fra innsiden av en bygning - å dekke den med gipsplater.

Veggbekledning med gipsplater

Ekspanderte leirebetongblokker holder ankere, skruer etc. veldig godt, så metallprofiler festes direkte på veggen. I rommet mellom veggen og gipsplaten kan du legge et ekstra lag med isolasjon - en ekstra fordel med å bruke gipsplater.

Montering av gipsplater er det samme som for andre typer vegger, veldig enkelt og raskt. Etterpå gjenstår det bare å sparkle fugene på gipsplatene og dekke hele overflaten med et tynt lag sluttsparkel.

Installasjon av gipsplater er den enkleste typen rometterbehandling, men ikke glem at denne metoden skjuler plass.

De tre metodene beskrevet ovenfor er de mest passende arter etterbehandling av ekspanderte leirebetongblokker. Hvilken som vil være bedre for deg, avgjør selv. Du kan også lære hvordan du forbereder gipsløsninger og påfører dem på overflaten på nettsiden vår. Ha en fin oppussing!

Videoen nedenfor viser deg hvordan du pusser blokkvegger.

Isolasjon

Når du arbeider med fasaden, må følgende tas i betraktning:

• praksis viser at en av beste alternativene den ytre etterbehandlingen er legging av en varmeisolerende ekspandert leirebetongblokk, som kompenserer for varmetap opp til 75% er mineralull eller polystyrenskum/ekspandert polystyren skumplasten festes på den rengjorte basen sammensetning, og er i tillegg sikret med dybler. Alle sømmer er behandlet med polyuretanskum krever stripping, liming og forsterkning av veggstrukturer for å øke styrken på strukturen vil oppnå lyd- og vanntetting og redusere termisk ledningsevne.

Installasjon av gips under en pels

Arbeid kan utføres uten isolasjon eller på dette laget. Metoden, kjent som etterbehandling av fasaden "under en pels", utføres ved å sprøyte eller sprøyte en løsning. Denne metoden er mindre arbeidskrevende enn å jobbe med andre materialer.

Det er laget spesielle enheter for å jobbe med løsningen. Enheten kan være så enkel som mulig, med manuell kontroll eller mer teknologisk avansert, som f.eks luftpistol. På byggeplassen velges den nødvendige mobiliteten til blandingen og etterbehandlingen begynner.

Når du velger materialer, bør du først vurdere mengden arbeid. Den endelige etterbehandlingskostnaden kan være for høy

Etterbehandling av vegger laget av ekspanderte leirebetongblokker

Utvendig etterbehandling av vegger laget av ekspanderte leirebetongblokker er laget av frontkeramikk eller klinker murstein, pukk eller plastfasadesystemer.

Isolasjon er oftest plassert på utsiden av bygget. For det første reduseres ikke arealet til de indre rommene, og for det andre vil det ikke dannes kondens mellom veggoverflaten og det termiske isolasjonslaget, hvis akkumulering over tid kan føre til delvis ødeleggelse av ekspanderte leirebetongblokker.

Ulike materialer brukes som isolasjon når du fullfører et hus laget av ekspanderte leirebetongblokker:

• Isopor. Det vanligste og mest teknologisk avanserte materialet for isolasjon;
• mineralull basert på basaltfiber. Denne isolasjonen har høye varmeisolasjonsegenskaper, smuldrer ikke eller mister form;
• glassfiber. Har en relativt lav kostnad.

Til interiør dekorasjon De samme reglene gjelder som for andre byggematerialer. Sement-sand eller gipspuss brukes. Det er mulig å kledning med gipsplater, klaffeplater, plastplater - skjær eller metallprofiler holder godt på murverk av ekspandert leirebetong.

Legging av keramiske fliser eller naturstein utføres direkte på veggen av huset uten ekstra forberedelse. I dette tilfellet, spesielt flislim eller sement-sandmørtel.

Pussing av utvidede leirebetongblokker

Gipsen av ekspanderte leirebetongblokker laget av en sement-sandblanding binder seg godt til murverket - blandingen og veggmaterialet er basert på et sementbindemiddel. Bruk av gipsnett er ønskelig, men ikke nødvendig, du kan bruke det til å styrke bare overliggere og panserbelte. For sementpuss av vegger laget av ekspanderte leirebetongblokker, er et flatt galvanisert nett, som er festet til selvskruende skruer, egnet. Et galvanisert perforert oppheng, skåret i plater med hull, er egnet som skiver. Slike skiver legger praktisk talt ikke til tykkelse til gipslaget

Dette er spesielt viktig hvis overflaten er ganske flat og en minimumstykkelse på gipslaget er planlagt.

Å legge spesielle myknere til løsningen forenkler arbeidet betydelig.

Gips for utvidede leirebetongblokker basert på gipsblandinger er lettere og varmere på grunn av lavere tetthet. For å forbedre vedheft behandles husveggene med en spesiell forbindelse. Spise gipsblandinger, som allerede er lagt til betongkontaktkomponenter. Når du arbeider med dem, er det ikke nødvendig med forbehandling av overflaten. Forsterkning, om nødvendig, utføres ved hjelp av et polymernett. Det er mye lettere å jobbe med enn metall.

Mot et hus fra utvidede leire betongblokker

Hvis husets ytre kledning tas i betraktning i prosjektet, legges et spesielt nett av metalltråd med en diameter på 3-4 mm og en cellebredde på 50 mm på stadiet av veggkonstruksjon. Den legges gjennom to (maksimalt tre) rader med blokker. Tykkelsen på dette nettet er ikke stor, så det vil ikke påvirke termisk ledningsevne. Ytterveggen laget av murstein er koblet til innerveggen langs hele bygningens omkrets uten avbrudd. Eksperter anbefaler å konstruere begge veggene samtidig - basen og etterbehandlingen - da vil utløpene til det lagte nettet definitivt ikke ruste.

Et annet alternativ for å feste kledningen til et hus laget av ekspanderte leirebetongblokker er å bruke fleksible plastklemmer. I dette tilfellet er det praktisk å lage en fast ventilasjonsspalte mellom det termiske isolasjonslaget og yttervegg. Låsen er en rund stang med en plugghylse i den ene enden og et anker i den andre. I bærende vegg Hull bores med en vertikal stigning på 50-60 cm og en horisontal stigning på 40-50 cm, inn i hvilke dybler hamres. Termisk isolasjonsmateriale er trukket på dybler og festet med plastklips. De utstikkende endene av stengene med sandanker er oppmurt i dekledningsmaterialets murskjøter.

Hvis utvendig isolasjon ikke er planlagt, kan den motstående veggen festes til den bærende veggen ved hjelp av klemmer - galvaniserte stålstrimler 30-40 mm brede, bøyd i form av bokstaven "L". Klemmene spikres horisontalt i trinn på 50-60 cm. Den frie enden settes inn i sømmene på det ytre murverket.

Hvor varmt og holdbart et hus laget av ekspanderte leirebetongblokker vil være, avhenger ikke bare av design og byggematerialer som brukes, men også av profesjonaliteten til arbeiderne og kvaliteten på arbeidet som utføres. Prosjektselskapet leverer byggetjenester i Moskva og Moskva-regionen. Erfarne spesialister utfører internt og eksternt byggearbeid til rimelige priser.

Utvendig tildekking av et hus laget av ekspanderte leirebetongblokker

Isolering av ekspanderte leirebetongvegger med glassfiber.

Et hus laget av ekspanderte leirebetongblokker, hvis plan sørger for det ytre dekket av veggene, er festet under konstruksjonen med et spesielt nett som ligner metalltråd med en diameter på 3-4 mm. Den plasseres i et visst intervall, etter 2 rader med blokker. Nettet har en liten tykkelse, slik at varmeledningskoeffisienten forblir på samme nivå.

Ytterveggen, ferdig med murstein, er koblet til den indre skilleveggen langs omkretsen av bygningen. Mange erfarne håndverkere bygger 2 vegger på en gang, hvorav den ene er basen, og den andre er etterbehandlingsalternativet. Det utlagte nettet vil ikke korrodere.

Et hus laget av ekspanderte leirebetongblokker kan ha elastiske plastfester som muligheter for sikring av dekkkledningen. Her er det konstruert en ventilasjonsåpning, plassert i rommet mellom den ytre basen og laget for å holde på varmen. En stang med en plugghylse og et anker fungerer som en lås.

På hovedvegg utsparinger er laget i en avstand på 50-60 cm vertikalt og 40-50 cm horisontalt. Dybler er drevet inn i dem. Basen, som tjener formålet med varmeisolatoren, monteres på dybler og klikker på plass med plastklips.

En struktur laget av ekspanderte leirebetongblokker, ikke isolert med materiale, innebærer å koble til støttekonstruksjonen med klemmer, det vil si strimler av en stålbase som har form av bokstaven "L". Klemmene er festet i en avstand på 50-60 mm.

Den høye ytelsen til kledningsbygninger laget av ekspanderte leirebetongblokker bestemmes av naturen til byggematerialene som brukes og håndverkernes erfaring.

Basert på materialer fra nettstedet: http://ostroymaterialah.ru

Spørsmål: God ettermiddag, kjære herrer! Fortell oss hvordan du best kan dekorere utsiden av et hus laget av ekspanderte leirebetongblokker (KBB), hvilken fasade vil være passende her, hvilke materialer kan brukes?

Besvart av Semyon Fiskunov, Stroy-Alliance CJSC, Tolyatti.

Svar: Hei, Arthur! Jeg skal prøve å svare på spørsmålet ditt i detalj. Dessuten er KBB et ganske populært materiale mange eiere bygger husene sine fra utvidede leirebetongblokker.

Først av alt vil jeg stille deg et motspørsmål - hvor tykke er de utvidede leirebetongveggene du bygde? Spørsmålet er ikke tomt.

Det avhenger av svaret ditt om du må isolere veggene dine fra KBB, eller om du umiddelbart kan takle etterbehandling av eksteriøret og påføre et dekorativt lag.

De viktigste nyansene ved etterbehandling av utvidede leirebetongvegger

La oss gå litt bort fra emnet og snakke om selve materialet. Blokken, som vi allerede har diskutert ovenfor, består av betong og utvidet leire. Den har god dampgjennomtrengelighet, lav varmeledningsevne og er relativt lett. Imidlertid er overflaten langt fra helt glatt - det kan være forskjellige porer, hulrom og fremspring. Samtidig absorberer den perfekt vann fra det ytre miljøet (for eksempel under regn eller grunnvann). Ja og han geometriske dimensjoner, som regel, er preget av betydelige avvik - opptil flere centimeter. Det sier seg selv at en vegg bygget med disse blokkene ikke vil ha en ren overflate eller jevnhet. Derav kravet til tykkelsen på laget som pussen kan jobbe med.

Selvfølgelig kan du bruke tynne lag blandinger, men som praksis viser, vil dette være en mer arbeidskrevende, tidkrevende og kostbar prosess. I dette tilfellet må du påføre flere lag, og hvert lag må få en viss styrke - og dette tar tid. I tillegg må du sørge for de innebygde elementene som er nødvendige for å koble dem sammen, eller bruke et spesielt gipsnett. Alternativt kan det første laget lages i form av separate "kaker" påført med sparkel eller gipssparkel, som deretter grunnes godt etter herding, og etter dette jevnes overflaten til slutt. Som du kan se, er prosessen ganske kjedelig.

Kostnad for gips.

Prisen på gips inkluderer volumet av materialer som brukes (sand, betong). Innleide arbeidere angir kun kostnadene for arbeidet deres per m2, uten å ta hensyn til kostnadene ved å kjøpe byggematerialer.

Metoden for å beregne nødvendig mengde materialer avhenger av krumningen til veggene:

1. Glatte vegger. Gipsen har et lag på ca 2cm. Det er nok å multiplisere 0,02 m (2 cm) med "firkanten" av overflaten som skal pusses for å oppnå volumet av den nødvendige blandingen i kubikkmeter.

Sementmerket er også viktig: for eksempel krever M-500 5 bøtter med sand. Dette betyr at 1/6 av volumet er sement. Følgelig må resultatet deles på 6 for å finne ut hvor mye sement som trengs og beregne kostnadene.

Ved å multiplisere dette tallet med 5, kan du finne ut det nødvendige volumet av sand.

1. Buede vegger. Forbruket av løsningen øker betydelig hvis veggene er buede. De kan være buede, konkave eller skråstilte.

Det er umulig å pålitelig nøyaktig beregne behovet for mørtel i tilfelle av alvorlig krumning av veggene. Det er lettere å gjøre følgende: beregn volumet av gips i ett lag (som om veggene var glatte), og legg deretter til dem det omtrentlige volumet av områder som krever tykkere gips.

Du kan kjøpe komponentene i blandingen i et bevisst mindre volum for deretter å kjøpe den manglende mengden (når det ikke er mange upussede overflater, blir det lettere å beregne nøyaktig). Dette vil hjelpe deg å unngå å kjøpe ekstra materiale.

Arbeidere som utfører pussarbeid tar betalt per kvm. Men dette gjelder ikke spesielle situasjoner. For eksempel belastes hjørner per lineær enhet og ikke pr kvadratmeter. Dette skyldes den spesielle kompleksiteten til arbeidet.

Måten å spare penger på kan være som følger: du kan gipse veggene selv, og bestille mer presist og nøye arbeid som skal utføres av fagfolk.

Typer gips

Ekspanderte leirebetongvegger kan pusses med både sementbaserte og gipsbaserte forbindelser.

Profesjonell sprøytepuss av ekspandert leirebetongvegg

Fordeler med sement-sandgips:

• sammensetningen inkluderer sement - et materiale som er tilstede i blokkene selv, noe som bidrar til god vedheft av gipset til veggoverflaten;
• forbedrer styrken til murverk;
• egnet for interiør og eksteriør dekorasjon;
• mulighet for å lage mat med egne hender.

Fordeler med gipsgips:

• er ikke dårligere i styrke enn sement-sandgips;
• skaper en jevnere overflate;
• har bedre varmeisolasjonsegenskaper sammenlignet med sement-sandmørtel.

Puss med sement-sandmørtel

Gipsrom med høy luftfuktighet: kjøkken, bad, etc., og det er også bedre å kle utsiden av bygningen med sement-sandmørtel.

Sement-sandmørtel

En utvidet leirvegg krever ikke et tykt lag med gips, det er nødvendig å jevne ut overflaten, skjule sømmene til murverket, og sement-sandpuss på utsiden av bygningen forbedrer veggens vanntette egenskaper, beskytter murverket; fra temperaturendringer, og skaper et behagelig dekorativt utseende på bygningsfasaden.

Det er mulig å pusse utvidet leire med en sement-sandsammensetning uten bruk av forsterkende finmasker, siden vanligvis gipslaget ikke er mer enn 1 centimeter. Hvis du har midlene, er det bedre å bruke det til å øke styrken på belegget, det festes veldig enkelt til utvidet leire ved hjelp av pluggespiker med et bredt hode, men dette er ikke nødvendig.

Det er nok å pusse den utvidede leiren i 2 tynne lag, etterfulgt av fuging av den tørkede mørtelen.

Ikke glem å rengjøre overflaten for støv, rusk og utstikkende murmørtel før du starter arbeidet. Løsningen må flises av med meisel.

I motsetning til gassilikatblokker og skumblokker, absorberer ikke utvidede leirebetongblokker mye fuktighet fra løsningen, så de kan pusses umiddelbart uten først å føre en primer over overflaten. Det er nok å fukte veggen med vann mens du påfører sement-sandmørtelen.

Gipsbasert gips

Gipspuss har en rekke av sine fordeler, og det er grunnen til at byggherrer bruker det like ofte som sement-sandmørtel.

Ferdig universal gipsblanding

Gipspuss reduserer bygningens varmeledningsevne, den er mye mer fleksibel og lettere å jobbe med. Belegget laget av gips er glattere dekorativt etterbehandling kan påføres umiddelbart det er perfekt for tapet og maling. Takk til moderne teknologier Gipspuss tilsettes forbindelser som øker styrken, slik at tunge overflatematerialer kan limes til gips på samme måte som til sement-sandmørtel. Det viktigste her er å bruke en gipsblanding designet spesielt for tunge materialer.

Ved pussing av ekspanderte leirebetongblokker med en gipsbasert sammensetning, er det viktig å forbehandle veggoverflaten med midler som forbedrer vedheft mellom den og blokkene. Slike komposisjoner kalles "konkret kontakt".

For våtrom, bruk spesielle gipsblandinger, merket tilsvarende på emballasjen.

Hvorfor trenger du å gipse veggene i et hus laget av ekspandert leirebetong?

Som nevnt ovenfor anbefales i de fleste tilfeller å gipsing av veggene i et boligbygg bygget av ekspandert leirebetong. For hva? La oss tenke logisk. Byggeklossen som diskuteres i denne artikkelen er i hovedsak utvidet leire og et sementbindemiddel som lar den opprettholde sin gitte form. Samtidig dannes en enorm masse porer i den, gjennom hvilke luft sirkulerer ganske fritt. Som et resultat vil upussede vegger laget av slikt materiale ganske enkelt bli blåst ut, noe som vil gjøre hjemmet kaldt og ubehagelig.

Puss bare fra innsiden vil ikke gi mye reduksjon i nivået av varmetap, siden kald luft også vil trenge fritt inn i veggen fra gaten, helt ned til de indre lagene, ta bort varme og også unnslippe fritt. Dette til tross for at det ikke skal være utkast i denne saken.

Dersom det besluttes å ferdigstille et utvidet leirebetonghus, må det pusses, både innvendig og utvendig. Utvendig og intern gips av høy kvalitet vil øke levetiden til veggene betydelig, og vil tillate deg å fullt ut bruke de varmeisolerende egenskapene til materialet - du vil få noe som en "termos" som perfekt holder på varmen.

Grunnkrav til puss på utvidede leirebetongblokker

Den enkleste og mest økonomiske etterbehandlingsløsningen er gipsvegger laget av utvidede leirblokker. Gipsing av vegger kan være et uavhengig etterbehandlingsalternativ.

Det anbefales også for videre etterbehandling dekorative fliser eller en stein. Påføring av gipssammensetningen er nødvendig for å forberede bunnen av veggene for maling eller tapetsering. Som et alternativ - etterbehandling med dekorativt gips.

Dekorativ puss av fasaden

Grunnleggende krav til pussmaterialer for de aktuelle blokkene:

• Høy styrke på det resulterende belegget.
• Skaper fuktbestandig beskyttelse.
• God vedheft til ekspandert leirebetong.
• Tilstrekkelig plastisitet av materialet.

Produkter laget av lettbetong har lav motstand mot mekanisk skade på frontoverflaten. Materialets porøse struktur absorberer lett vann, som samler seg i porene og til slutt fører til ødeleggelse av materialet. Derfor krever utvidede leireblokker god beskyttelse av overflaten mot fuktighet og mekaniske påvirkninger.

Pålitelig fiksering av gipslaget på veggen oppnås gjennom god gjensidig vedheft av materialene. For å unngå oppsprekking av gipsen på grunn av krymping av veggmurverket, er det nødvendig med tilstrekkelig duktilitet av materialene som brukes.

Gjør-det-selv-badehus laget av utvidede leirebetongblokker

Selv for ikke så lenge siden ble badene bygget nesten utelukkende av tømmer og noen ganger av murstein, fordi disse materialene ble ansett som optimale når det gjelder varmeoppbevaring og fuktbestandighet. I tillegg var treet ganske tilgjengelig for enhver byggmester. Men tilgjengelighet betyr ikke holdbarhet - konstant fuktighet begynte relativt raskt å gjøre slike strukturer ubrukelige.

1. Forberedelse til bygging
2. Fundamentstruktur
3. Bygging av badehus
4. Etterbehandling og isolasjon

Søk verdig alternativ fortsatte i mange år, men først i dag har det dukket opp materialer som fullt ut kan erstatte tre i veggene i et badehus.

Fordeler med utvidede leirebetongblokker

Et slikt materiale er ekspanderte leirebetongblokker. De er laget av flere forskjellige komponenter ved hjelp av vibrokompresjon. Ekspandert leire, som er skummet og bakt leire, sand og sement, blandes og komprimeres ved hjelp av vibrasjonsbelastninger under høyt trykk. Resultatet er et byggemateriale som er lett og svært holdbart.

De viktigste fordelene som skiller utvidede leirebetongblokker fra andre byggematerialer inkluderer:

• absolutt ikke-toksisitet av ekspanderte leirebetongblokker, som er blant de mest miljøvennlige materialene;
• svak absorpsjon av fuktighet av blokker, som et resultat er de ikke utsatt for de destruktive effektene av damp og vann, i motsetning til tre;
• utmerkede varmeisolasjonsegenskaper, takket være hvilke varme holdes godt inne i badehuset uten storskala isolasjonsarbeid;
• den relative lettheten til veggblokkene (8 kg), slik at du kan bygge et badehus selv, uten å søke hjelp utenfra.

Forberedelse til bygging

Som konstruksjonen av enhver bygning, begynner konstruksjonen av et badehus fra utvidede leirblokker med opprettelsen av et prosjekt og anskaffelsen av nødvendige materialer i riktig mengde.

For konstruksjon trenger du:

• utvidede leire betongblokker;
• murstein;
• vanntett materiale;
• sement;
• tre lameller;
• fôr;
• festemateriale;
• takmateriale.

Fundamentstruktur

Vanligvis brukes to typer fundamenter for et badehus: stripe eller søyleformet. Tape er en kontinuerlig stripe av betong eller murstein, som skisserer konturen av strukturen som bygges. Og den søyleformede er støttet av individuelle søyler. Vegger laget av ekspanderte leirebetongblokker vil ikke skape en stor belastning på basen, så et søyleformet fundament er bedre for et badehus.

Alternativer for veggkledning

Redusert varmeoverføringsmotstand av ulike omsluttende strukturer.

Naturstein eller keramiske fliser er installert direkte på en vegg laget av ekspanderte leirebetongblokker, det er ikke behov for forberedende arbeid. For bedre feste av disse materialene, bruk flislim eller en blanding av sement og sand.

Som nevnt tidligere, er bygningene til den aktuelle prøven ikke stående nakne, ubeskyttet mot ytre påvirkninger fra naturen. Selvfølgelig, hvis vi ikke snakker om høykvalitets murstein

Til tross for at bygninger laget av utvidede leireblokker er lette, er det veldig viktig å beregne grunnlaget riktig.

Derfor gir den lave vekten av slike materialer ikke grunnlag for å konstruere en lett versjon av fundamentet. Ulempen med slike tak er deres lave varmeledningsevne. Før man vender mot yttervegger må man passe på å utføre isolasjonstiltak.

Dermed brenner ikke mineralull et lag med gips ved hjelp av et spesielt nett.

Det samme kan ikke sies om mineralull. Den er beregnet på å dekorere en bygning med sidekledning og andre materialer i form av paneler. Mineralull lagt under sidekledningen må beskyttes mot vinden.

Til slike formål brukes membraner som har egenskapene til å beskytte mot vind og fuktighet. I dette tilfellet vil isolasjonen være tørr og gi pålitelig beskyttelse fra regn og vind. Det finnes også isolasjonsmaterialer basert på mineralull med et spesielt slitesterkt lag som gips kan påføres på.

Det er verdt å merke seg at den ytre dekorasjonen av veggene i et hus med paneler laget av plast eller sidekledning ikke vil være et så komplekst foretak, i motsetning til å fullføre overflaten med gips. Hvis plastering av bunnen av et hus bare kan gjøres av en erfaren håndverker, kan du her gjøre alt arbeidet selv. Noen ganger brukes metoden for å male vegger uten først å gipse overflaten, men den brukes svært sjelden.

Diagram over utformingen av en varmeblokk med ekspandert leirebetong.

Et av de ofte brukte alternativene for etterbehandling av de ytre skallene til et hus er keramikk, klinker og mursteinkledning.

Det minst kostbare alternativet vil være å behandle overflaten med et lag av sement-sandpuss. Sistnevnte etterbehandlingsalternativ, sammen med fasademaling, bidrar til å skape originale overflater og et uvanlig utseende. Gips har best mulig kontakt med ekspandert leirebetong, det brukes aktivt til underlag som stadig endres under påvirkning av ytre temperaturer og periodisk skades. Fasaden, foret med naturstein, ser veldig vakker og original ut.

Den er ikke redd for frost, og samtidig ser den monolitisk, elegant og uvanlig ut. Dette materialet kan enkelt byttes ut kunstig stein. Det er ikke verre enn det naturlige alternativet, og det koster mye mindre.

Som et etterbehandlingsalternativ vil termiske paneler laget av polyuretan og klinkerfliser utfylle de ytre skallene til huset godt. Denne etterbehandlingsmetoden kan kalles den minst kostbare.

Paneler av denne typen er lette og brukes ofte med en stripebase. De er sterke, miljøvennlige, og skaper et stabilt mikroklima i rommet uansett årstid. Installasjonsarbeid er ekstremt enkelt; selv en ikke-profesjonell kan gjøre det.

Ventilerte fasader skjuler dyktig mulige feil i veggbekledning. I rommet mellom veggen og det motstående laget er det en konstant bevegelse av luft, som et resultat av at basen ikke er utsatt for ødeleggende påvirkning.

Siding kan betraktes som et billig alternativ for å dekorere yttervegger. Imidlertid er slike paneler ganske skjøre og kan gå i stykker, noe som ikke reflekterer godt på en vegg laget av ekspandert leirebetong. Hus laget av dette materialet kan vare et århundre, men det er viktig å velge riktig etterbehandlingsalternativ slik at grunnlaget er pålitelig fullført.

Et kvistvindu er en ramme med glass som er bygget inn i takets plan.

Den kan ha et bredt utvalg av former og design, takket være at utseendet til hele huset blir originalt og unikt og bygningen får sin egen stil.

Hvilke typer kvister finnes det?

Typene kvistvinduer bestemmes av formen på taket over vinduet og designfunksjoner: med flatt tak;

· firkantet lean-to;

· med valmtak;

· trekantet;

· firkantet med gaveltak;

· panoramautsikt med trapestak;

· loft;

· rund eller halvsirkelformet;

· alt glass og mange andre alternativer.

Kvistvinduer på taket tjener til å ventilere et rom der ingen bor, slik at alle trekonstruksjoner var ikke utsatt for råtnende.

De brukes som dør til taket for reparasjoner og vedlikehold, samt nødutgang ved brann og andre hendelser. Det er 4 hovedtyper av kvistvinduer:
I gavlveggen. Plasseringen av en slik struktur er toppen av endeveggen mellom bakkene. Som regel har dette området en trekantet form. Et slikt kvistvindu er ganske enkelt å installere, siden det ikke kreves ytterligere strukturer for det.
Dormer. Denne utformingen er plassert over takhellingen og stikker ut over den. Utformingen av et slikt element er ikke enkelt, så du må jobbe hardt når du gjør beregninger. Det viktigste er å styrke støttestrukturen til taket og vanntett vinduet godt. Dormer har på sin side mange modifikasjoner: gavl, single-pitch, buet, trekantet, innebygd, panoramautsikt.

Antidormer. Det er antipoden til en dormer, det vil si at den ligger i takets helning og stikker ikke utover den. Denne typen kvistvinduer er ikke veldig vanlig, selv om den er enklere å konstruere og koster mindre. Men dette reduserer bruksområdet på loftet.

Skråvindu. Et annet navn er et kvistvindu, som er plassert på linje med taket. Disse er de fleste moderne design, et stort utvalg av former som er representert av metall-plastprodukter. De legger ikke til spesiell skjønnhet til taket, men de gjør en utmerket jobb med funksjonene sine: de overfører en strøm av lys, krever ikke installasjon av ekstra bærende elementer og beskytter perfekt mot fuktighet og vann.

Nyttige tips

Hvis du liker en struktur som ligner på taket, bør tegningen være klar på stadiet med utvikling av takrammen. I prosessen med å skissere og designe, må du tenke gjennom alt nøye, inkludert typer vinduer, antall og plassering.

Mange års erfaring har vist at det ikke er verdt å plassere kvistkonstruksjoner nær frontene, i kort avstand fra mønet og nær takfoten. Hellingen mellom vinduene bør være slik at takmaterialet kan legges uten vanskeligheter. Hvis avstanden er liten, vil det samle seg snø i hullene, og forebyggende inspeksjoner av taket vil være vanskelig. Derfor er minste trinn mellom vinduer 80 cm.

Den nedre kanten av vindusåpningen skal være i en høyde på ca. 90 cm fra loftsgulvet. Eierne står fritt til å velge høyde det avhenger av høyden på taket på selve loftet.

Videoinstruksjoner for å installere et kvistvindu med egne hender:

Vindusmontering

Installasjonen av kvistvinduer på taket begynner umiddelbart etter installasjonen av det generelle sperresystemet for hele taket. Alt må planlegges på forhånd.

Rammen til kvistvinduet er laget av bjelker, men noen ganger er sideveggene foret med murstein. I dette tilfellet bør sideveggene hvile på gulvbjelkene og være plassert i rett vinkel på ytterveggen. Hvis vindusåpningen er for bred, må du kompensere for belastningen. For å gjøre dette, bruk forsterkede sperreben (2-3 stykker sammen) som rammer inn vindusåpningen.

Eksperter anbefaler ikke å kutte overliggere i sperrene; dette svekker hele strukturen. Det beste alternativet for å feste alle elementer - metallfester. Økt oppmerksomhet bør rettes mot installasjonen av vanntettingslaget. Selve vinduskonstruksjonen er isolert med samme materiale som hele taket.

Selve vindusrammen er et annet miniatyrtak, så du må være veldig forsiktig når du gjør beregninger. For å svare på spørsmålet om hvordan man lager en ramme for et kvistvindu, gir vi nedenfor arbeidssekvensen:
Gjerde åpningene med sperreben forberedt til størrelse fra slitesterk trebjelker som tåler belastningen av hele rammen.
Legg tverrbjelkene, med det laveste elementet i nivå med husveggen, og toppelementet etter eget skjønn, avhengig av vinduets høyde.
Monter de vertikale stolpene på den nedre horisontale bjelken, som er plassert i nivå med ytterveggen, og bind dem sammen med den øvre tverrbjelken.

Fest rammen til toppbjelken ved hjelp av langsgående stenger.
Kontroller posisjonen til rammen både vertikalt og horisontalt.
Legg mønebjelkene og sperrene til miniatyrvindustaket. Det er bedre å lage en mal og kutte ut disse elementene ved å bruke den.
Dekk veggene på begge sider med slitesterkt, fuktbestandig materiale.

Belegget på taket av vinduet og på taket av selve bygget monteres samtidig for å sikre at taket er solid, holdbart og av høy kvalitet. Når du installerer kvistvinduer, må du være veldig forsiktig slik at den tiltenkte dekorasjonen av taket og huset ikke blir en defekt.

Hvis du har et boareal på loftet, tjener utformingen av kvistvinduet til belysning.

Riktignok sier eksperter at slike åpninger tillater mye mindre sol inn i huset enn loftet, siden sideveggene forhindrer lys i å komme inn i huset.

De kan installeres på taket av nesten hvilken som helst struktur - enkelt-skråning, gavl, hofte, ødelagt, multi-gavl.

Et bredt utvalg av alternativer er mulig for å kombinere taket på et hus med typen åpning, og det kan plasseres både på selve taket og på gavlen.

Hvis du har valgt et flatt takalternativ for hjemmet ditt, bør du vurdere at en slik enhet må være utstyrt med ekstra takrenner for drenering.

Derfor må taket lages i en helning på ca. 5 til 15º.

Mulighet for en firkantet form med gavl og skråtak ligner i design på et vindu med flatt tak, men skråningsvinkelen på bakkene skal være fra 15 º.

På takene til private hus og sommerhus finnes ofte trekantede alternativer. I stedet for sidevegger har den skråninger.

På denne måten kan du installere den med færre skjøter, men det kommer betydelig mindre lys inn i rommet.

Ser veldig interessant alternativ ut rund form. Det gjør utseendet til huset veldig uvanlig.

Det mest interessante alternativet, både når det gjelder funksjonalitet og utseende, er et kvistvindu i form av et takvindu.

Det gjør huset visuelt lettere og luftigere, og slipper mye sol inn i rommene.

Kvistvinduet er også festet mellom sperrene. De brukes i skråninger på 15 - 20º. Dette er et hinder for vannstrømmer, så utformingen av dette alternativet er veldig kompleks.

Produksjon av dette produktet Det er nesten umulig å gjøre det selv, så det er best å bestille ferdige tre- eller plastvinduer fra spesialister.

Ferdige produkter fra produsenter har et spesielt deksel, som, når det åpnes, beskytter rommet mot vanninntrenging.

Design av vindustak

Før du lager en tegning av ditt fremtidige kvistvindu, bør du gjøre deg kjent med kravene til SNiP, siden det er nødvendig å overholde byggeforskrifter for å installere et kvistvindu eller loftsvindu med egne hender.

Ved å overholde disse kravene vil du motta et pålitelig og holdbart produkt med kraftige ytelsesparametere.

· Installasjon er kun mulig hvis taket har en helningsvinkel på 35º;

· Overbygg skal plasseres i klart begrenset avstand fra yttervegger;

· Dørene må ikke være mindre størrelse 0,6 x 0,8 m, det vil si at størrelsen på åpningen skal være minst 1,2 x 0,8 m;

· Hvis du ønsker å lage en åpning med et valmtak, så vil det ikke fortsette husets vegg.

Når det gjelder materialer, brukes kobber, metallplater og fliser til kledning. Noen alternativer kan ha eget tak, avsatser og takrenner.

Hvis det lages en veldig stor åpning i taket, kan den tjene som balkong.

Basert på parametrene til hjemmet ditt, avhenger det av hvilke typer kvistvinduer du kan lage.

Vinduskarm i kvister

Når du har bestemt dimensjonene til åpningen din, bør du utvikle tegninger av det fremtidige produktet. Det skal ikke bare oppfylle sine funksjoner, men også dekorere fasaden til huset.

Eksperter sier at den totale bredden på de auditive åpningene bør være mer enn halvparten av bredden på loftet.

Etter at du har tegnet opp tegningen, kan du begynne å bygge produktet selv. Produksjonen bør begynne når støttetaksystemet til hele bygningen er installert.

Taket på åpningen har sine egne bærende konstruksjoner og kappe hvis det er gavl, så har det også sin egen møne. Utformingen av dormeråpningen ligner utformingen av taket på et hus, bare miniatyr.

Først lages pedimentene på taket av huset, deretter festes mønebjelkene og sperrene. Åpninger gjøres på de riktige stedene.

De er inngjerdet med veldig sterke sperrer, siden de vil bære hele belastningen. Du kan bruke doble og til og med trippel sperrer.

Etter dette festes bjelker på tvers av sperrene. Den nedre bjelken vil bli plassert i nivå med bygningens yttervegg. Og den øverste er som gitt av dimensjonene til det fremtidige vinduet.

Deretter plasseres stativer på den underliggende bjelken, som er koblet på toppen med en blokk. Det videre arrangementet innebærer å koble strukturen til den øvre bjelken ved hjelp av bjelker. I i fjor bruken blir mer utbredt takvinduer. I tillegg, som okkuperer det samme takområdet, gir de mer lys på grunn av skråningen, i tillegg er de mye lettere å installere.

Og likevel oppstår ofte et dilemma: hva skal jeg velge? Hvis huset ble bygget for lenge siden, og det er nødvendig å overholde visse arkitektoniske rammer, vil et kvistvindu mest sannsynlig være egnet. Hvis huset ble bygget relativt nylig og du bare bestemte deg for å lage et boligloft til huset ditt, kan et loft være passende.

La oss først se på den auditive variasjonen. For å installere det trenger du spesielle nisjer som taket må ha. Rammen til fagverket og sideveggene krever et stort antall forbindelser med hovedtaket, det er ganske vanskelig å gjøre det "med øyet". Derfor trenger du en tegning laget av en god spesialist. Frontonment og sidevegger er kledd med konstruksjonskryssfiner og kledd med fasademateriale. Takmaterialer legges på taket i samme nivå som hovedtaket. Forbindelsen mellom kvistvinduet og taket er vanntett og isolert.

Takvinduet monteres mellom to sperrer. Loftstak tjener som en barriere for vannstrøm, og derfor installeres en slik struktur vanligvis hovedsakelig på tak med en helning på 15-20 grader. Moderne takvinduer er nok komplekse design ha god beskyttelse mot lekkasjer og kulde. Det vil være veldig vanskelig å lage det selv, slik at det viser seg å være av høy kvalitet og pålitelig. Derfor vil du gjøre livet ditt enklere ved ganske enkelt å kjøpe det fra en pålitelig produsent. Festing til taket utføres ved hjelp av en støtteplate. For å drenere vann har rammen en spesiell blinkende, representert av en metallramme, som er plassert rundt omkretsen. For å åpne den har designet friksjonshengsler som er plassert rett over midten av vinduet. De åpner vinduskarmen slik at alt vannet som kommer inn i den renner på taket og ikke kommer inn.

LAGE EN VINDUSÅPNING I ET FERDIG TAK

I private hjem er det ofte behov for en vindusåpning i taket. Å gjøre om et tak fullstendig er en ganske lang og kostbar oppgave, så det er mulig å konstruere en kviståpning ved hjelp av flere teknikker.
Bestemmer hvor vinduet skal være

Vindusparametere bør ikke oppta mer enn 10 % av plassen under dem. Store vinduer på taket gir større varmetap. I tillegg er glasset deres ikke sterkt nok og er ikke så motstandsdyktig mot ytre påvirkninger som nødvendig. Det beste alternativet er å plassere vinduet nøyaktig i midten mellom de to bærende takbjelkene.

Vi monterer vindusrammen

Klipp det nødvendige hullet for vindusåpningen i skiferen og begynn å installere vindusrammen. Den er installert på de bærende taksperrene ved hjelp av en spesiell treramme 40x50 mm. Det er bedre å feste det til sperrene ved hjelp av rustfritt materiale. Rammen monteres med treskruer med tett feste til sperrene. Du kan også montere et rammevindu som vil være parallelt med taket på huset, men slike komplekse strukturer overlates best til fagfolk.

Tetting og etterbehandling av vindusåpning

Tetningsmidler som er egnet for dette:

· damptett forseglet selvekspanderende tape;

· akryl;

· bitumen;

· silikon.

Selvekspanderende tape, lagt i et lag rundt omkretsen, er best egnet. Sprekkene på toppen kan tettes akryl materiale. Det er bedre å utføre slike handlinger i varmt og tørt vær. Hvis du bestemmer deg for å bygge et kvistvindu med egne hender, så la oss snakke om det litt mer detaljert.

VARIENTER AV DUMPERVINDUER

En kvist med flatt tak monteres vanligvis med takrenner, så taket bør ha en helning på 5 til 15 grader. En firkantet utforming med enkelt- eller gavltak ligner på et vindu med flatt tak, men det må ha en litt større helning av bakkene, minst 15 grader.

Et trekantet kvistvindu finnes oftest på takene til landsteder og hytter. Denne designen har ikke sidevegger; deres plass er tatt av takhellinger. Dette fører til en reduksjon i mengden vanntettingsarbeid, men reduserer samtidig belysningen av loftet dersom den fremre delen av et slikt vindu ikke er rettet mot husets fasade. Nylig har en interessant løsning dukket opp i form av en rund form. Populært kalles slike strukturer "froskmunn" eller "flaggermus".

Det mest funksjonelle er vinduet i form av et takvindu. Visuelt dette lett design, tynger ikke taket, og lyser opp loftet perfekt. Spesialister følger vanligvis følgende figurer når de tegner tegninger, bestemmer antall og størrelse på kvistvinduer: den totale bredden må ikke overstige halve bredden på loftet, de nedre kantene på kvistvinduene må være i en høyde på 0,9 m fra gulvet; Jo høyere kvistvinduet er plassert, jo bedre belysning.

Ramme

Vindusrammen monteres samtidig som taksperresystemet monteres. Hvis taket er gavl, har karmen egen kappe og sperrer. Det er i utgangspunktet et eget minitak. Når et sperresystem bygges, på de stedene hvor det er planlagt kvistvinduer, er det nødvendig å sørge for åpninger som beskytter sperrebeina med økt styrke, fordi de må ta på seg vekten av kvistvindusstrukturen.

Deretter legges tverrgående bjelker på sperrebenene: den øvre i henhold til størrelsen på vinduet, og den nedre i nivå med husets yttervegg. Vertikale stolper er installert på den nedre bjelken, som er forbundet på toppen med en tverrgående stang. Vi får en ramme, som vi fester med langsgående bjelker til en øvre bjelke, som legges på forsterkede sperrer. Så vi får en ramme, men så langt uten sperresystemet til selve vinduet. Sperresystemet på loftet er laget etter bildet av hovedtakkonstruksjonen.
Trekantet vinduskarm

Ved montering av overliggerbjelker er det ikke tilrådelig å skjære inn i sperrene til hovedtakkonstruksjonen for å forhindre svekkelse av bæreevnen. Alle rammeelementer festes med metallfester. Etter å ha kontrollert rammen horisontalt og vertikalt, kan du installere mønebjelken og små sperrer på kvistens tak. Klipp sperrene etter malen - dette forenkler arbeidet ganske bra. Sideveggene er dekket med fuktbestandig materiale. Vindustaket monteres samtidig med montering av takmateriale på hovedtaket.

Vanntett skjøtene mellom kvisten og hovedtaket for å hindre lekkasjer.

På denne måten kan sperrene miste sin bæreevne. Alle elementer må festes til metallfester.

Sperrene kan kuttes i maler, noe som vil forenkle konstruksjonen av åpningen betydelig.

Veggene er kledd med fuktbestandige materialer, og taket er laget sammen med montering av taket på hele huset.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot å isolere skjøter mot fuktighet for å forhindre lekkasjer.

Membraner, silikonforseglinger og trykklister brukes som isolasjonsmateriale.

Hvis du vil lage et takvindu med egne hender, er en slik enhet installert direkte i taket.

Fordelen deres er at de slipper inn mer sollys i rommene, og installasjonen går mye raskere.

Hvordan lage et slikt vindu i et ferdig tak?

Ofte må huseiere installere et kvistvindu i et ferdig tak.

Å gjenskape det helt er ikke en billig oppgave, som et resultat av at mange er interessert i hvordan man lager et slikt vindu selv. Å gjøre dette alternativet er ikke i det hele tatt vanskelig.

Det er bedre å plassere kvistvinduet i midten mellom de bærende bjelkene. Dette vil gjøre vinduet sterkere og mer stabilt.

En åpning kuttes inn i takmaterialet. Deretter installeres rammen på støttesperrene.

De fester den med selvskruende skruer, og fester den veldig tett.

Vindusåpningen bør tettes forsiktig med bitumen, silikon eller akrylforsegling eller damptett tape.

Kvistvinduer som er montert på taket gir adkomst naturlig lys inne på loft og loftsplasser. Slike åpninger gir fasaden til bygningen attraktivitet og gjør den koselig. I dag er det utviklet mange designalternativer, de er designet i forskjellige stiler. Vi vil vurdere populære ordninger for å lage slike systemer nedenfor.

Kvistvinduer på taket: med tanke på enheten

Strukturen som ligger på taket, som er et vindu, kalles en dormer. Det er mange alternativer for å designe takene til private hus, hvis disse er administrative eller boliglokaler, opprettes hovedsakelig skrånende versjoner. Et slikt tak har mange fordeler, ofte er det installert dormer-åpninger i dem, noe som er enkelt å lage med egne hender. Plasseringen og formen til disse blokkene kan variere, men de utfører alltid de samme funksjonene.

Et kvistvindu er en åpning i taket det skiller seg fra det vanlige vinduet store størrelser, samt funksjonelt formål.

Hvilke funksjoner utfører dette designet?

1. Gir tilgang til dagslys inne på loftet.
2. Tillater bevegelse av luftmasser, og gir naturlig ventilasjon av rommet eller under taket.
3. Gir tilgang til taket direkte fra loftet.
4. Utfører en dekorativ rolle, dekorerer taket fra utsiden, forbedrer interiøret i rommet fra innsiden.

Fordelene med en vindusenhet montert på loftet kan vurderes ved å vurdere følgende diagram:

• enhver termisk isolasjon, selv den høyeste kvaliteten, fører alltid til varmetap som oppstår på loftet. Luftmasser stiger oppover for å varmes opp inne i huset, hvor de kolliderer med det kalde takbelegget (fliser, skifer). Det dannes kondens på planene under taket, og fuktighet kan ødelegge de fleste materialer, inkludert tresperrer;
• et rom som ikke er opplyst er fuktig, sopp dannes raskt, mugg utvikler seg, hvis sporer før eller senere sprer seg over hele huset;
• uten penetrasjon av sollys, mangel på riktig luftsirkulasjon, blir mikroklimaet på loftet muggen, noen ganger farlig for menneskers helse: spesielt farlige svartmuggsporer kan sette seg i det;
• sterk vind lar øreåpningene fungere som tilbakeslagsventiler. Slike belastninger kan bryte taket og rive det fra sin plassering. Dette skyldes det faktum at inntrengning av vind under overflaten av taket bidrar til dannelsen luftstrøm som har evnen til å løfte kantene på taket. Vindustakene tar på seg belastningen; vinden er mer sannsynlig å forstyrre deres integritet enn å rive taket av huset;
• når strukturen er stor i størrelse, har et massivt tak, og derfor minimal risiko for at taket beveger seg ut av plass, bør slike åpninger fortsatt være der. Her spiller de rollen som ventiler som hindrer vibrasjoner som påvirker byggets tilstand negativt.

Typer kvistvinduer

Kvistvinduet på taket har økte krav til apparatet. Slike strukturer må være:

• varig;
• gi nødvendig mengde naturlig lys;
• ventilasjon inne i rommet;
• passe inn i det samlede arkitektoniske ensemblet.

Slik vindusblokker har vært populær i århundrer. Utseendet deres er i dynamisk endring. I dag skiller slike bygninger seg betydelig fra hverandre i designfunksjoner, så vel som design.

Noen ganger er strukturer montert direkte i taket, det er også mulig å lage enheter med en vertikal type glass:

• pediment i bygningens plan, men det er ingen sidevegger;
• det er sidevegger, en gavl i planet;
• med vegger, men pedimentet er utenfor bygningens plan.

I dag er trekantede former spesielt populære, så vel som trapesformede og buede, med glass langs hele vertikalplanet.

Plasseringen og arrangementet av vinduer er valgt strengt under hensyntagen til stilistiske beslutninger, samt basert på plasseringen av vinduene og typen struktur. Hvis du ikke tar hensyn til alle nødvendige faktorer, vil en slik implementering se fremmed ut på taket.

Vindusdesign

For å lage et kvistvindu med egne hender, er det veldig viktig å bruke nok tid på design og installasjon. Disse parametrene bestemmes av kravene i byggeforskrifter og forskrifter (SNiP P-26, 21-01). Uavhengig av designfunksjonene eller stilen til det valgte bildet, må du fortsatt følge strengt byggeforskrifter. Bare på denne måten kan pålitelighet, holdbarhet og stabilitet av strukturen oppnås. Ellers er det stor sannsynlighet for en nedgang i ytelsen til bygningen generelt og taket spesielt.

Viktige krav til SNiP:

• installasjon er kun tillatt hvis helningsvinkelen til kataen er 15 grader eller mer;
• overbygninger bør plasseres strengt i henhold til avstanden fra ytterveggene til fasaden, som fastsatt av forskriftene;
• åpningsrammene plassert i vinduet kan ha minimumsparametere på 0,6 x 0,8 mm, så den tillatte størrelsen på strukturen er opptil 1,2 x 0,8 meter;
• når det planlegges å lage en struktur på en valmtaktype, som er en firkantet åpning, kan ikke fasaden fungere som en fortsettelse av bygningens vegg.

Den statlige standarden innebærer bruk av en rekke råvarer med det formål å kle en bygning:

• kobber;
• fliser;
• metallplater;
• skifer.

I henhold til designfunksjonene kan taket være utstyrt med et fremspring eller ikke ha det, ha sitt eget tak og en renne for drenering. Når åpningen er stor kan det bygges en balkong som skaper et spesielt attraktivt utseende på bygget.

Separat er det verdt å merke seg at vinduene kalles "lucarnes" de har sidevegger, og fasaden deres er helt glasert.

Regler for montering av kvistvinduer i taket

For å forberede en tegning av en fremtidig struktur på riktig måte, er det viktig å sørge for en rekke viktige detaljer.

1. Hellingens bratthet kan ikke være mindre enn 5 grader for flate flater og 15 grader for skråninger. Dette er nødvendig for å hindre at fukt trenger inn i loftsrommet, fordi slike grader vil gi en naturlig helling for vann å renne fra taket. Når du bestemmer brattheten, bør klimaegenskapene til boligregionen tas i betraktning (rådende vindretninger, intensitet og nedbørsfrekvens, plassering av bygningen). Her er det viktig å velge det optimale kompromissalternativet.
2. Den mest fordelaktige formen anses å være trekantet, den er attraktiv på grunn av det faktum at kontaktlinjene mellom vindusrammen og taket er mindre enn de til en firkantet eller rektangulær profil. Slike formater bidrar oftere til at vann trenger inn i takrommet. En trekantet struktur, tvert imot, reduserer mengden nødvendig vanntettingsarbeid. Det er viktig å tenke på at denne formen reduserer belysningen av det indre rommet, slik at fasaden til vinduene er plassert i tråd med husets vegg.

Plasseringen av vinduene fortjener spesiell oppmerksomhet. Her bør du ta utgangspunkt i størrelsen på taket, dets konfigurasjon og den generelle arkitekturen til bygningen. Åpningene kan plasseres slik:

• horisontalt - på samme linje;
• i et sjakkbrettmønster - i to rader.

Å bestemme et tilstrekkelig antall av disse anleggene krever at det tas hensyn til spesiell tilstand: bredden på alle åpninger kan ikke være mindre enn halvparten av takhellingens lengde. Parametrene for avstanden fra gulvet på loftet til den nederste raden av vinduer er tatt lik en meter.

Det finnes ingen tydelig regulert teknologi for konstruksjon og montering av en trekantet profil på takflaten. Generelt holder folk seg til generelle normer og byggeregler.

Viktige detaljer:

• Det er forbudt å plassere slike strukturer i nærheten av rygger, gesimser og gavler;
• strukturer bør bygges strengt mellom sperrene;
• Mindre filing av delen er tillatt bærende bjelker, så skal lasten omfordeles på sperrene som ligger i nærheten;
• Det er forbudt å lage et fullstendig kutt, ellers vil stivheten til taket bli skadet og det vil miste sine bæreevner;
• strukturer kan ikke stikke utover bygningens ytre grenser;
• når flere strukturer er plassert på rad, må det opprettholdes et intervall på 0,8 meter mellom dem;
• når du bestemmer parametere og antall strukturer, er det viktig å ta hensyn til proporsjonalitetsreglene som er angitt ovenfor;
• strukturer må installeres i samsvar med reglene for takkonstruksjoner: ha sperrer, kappe, dreneringssystem, taktekking.

Når du starter slikt arbeid, må du ta hensyn til en rekke nyttige tips:

1. Konstruksjonen av strukturer krever ikke konstruksjon av en separat ramme, fordi de er i samme plan med taket og er festet til sperresystemet med spesielle plater.
2. Rammen anbefales for konstruksjon når det er nødvendig med tilstrekkelig vannavløp fra takflaten (dette tallet varierer fra 15 til 20 grader).
3. Det anbefales ikke å lage vindussystemer selv. Det er stor sannsynlighet for å gjøre regnefeil her. Det er bedre å kjøpe et ferdig PVC-vindu og deretter installere det på det valgte stedet med egne hender.
4. Det valgte designet må kunne roteres horisontalt.
5. Under valg optimale størrelser vinduer bør tas i betraktning klimatiske egenskaper region, samt plasseringen av bygningen i forhold til kardinalretningene. Dette er viktig fordi opptil en fjerdedel av varmetapet til hele bygget vil passere gjennom den.
6. Det er forbudt å lage kraner for å forhindre nedgang i styrke bærende konstruksjon. Å sette inn et vindu i en ferdig bygning er kun tillatt ved å feste det til sperrene. Spiker, stifter, metalllister og hjørner kan brukes til dette formålet.
7. Jo høyere hullet er montert, desto større vil området med opplyst plass inne i rommet være.
8. Treverk må utsettes for forbehandling: for dette formål er det impregnert med spesielle forbindelser. Dette vil beskytte materialet mot skade på grunn av eksponering for fuktighet og insekter. I tillegg, før bruk, må materialet gjennomgå en fullstendig tørkeprosess.

Installasjon av et vindussystem begynner med prosjektutviklingsprosessen, den tar hensyn til følgende viktige parametere:

• valg av type struktur;
• bestemme antall strukturer;
• utvikling av størrelser;
• beregning av bærende indikatorer for hele strukturen og spesielt taket;
• valg av monteringsmuligheter;
• forberedelse av brukte materialer.

Når alt prosjekterings- og undersøkelsesarbeid er fullført, starter direkte installasjon:

1. Først settes rammen sammen, deretter lages dreiebenken, med en stigning på 50 til 55 cm.
2. Nå er mønedelen montert.
3. Sperresystemet er under montering.
4. Når prosessen fortsetter under konstruksjonen av taket, er rammen festet til sperrene til grunnkonstruksjonen.
5. Når du lager strukturer inne i et allerede stående tak, kuttes først et spesielt sted for det auditive objektet ut. Skader på bærende bjelker er forbudt.
6. Nå monteres rammen, den er festet til sperrene.
7. Gavlene er kledd med fuktbestandig kryssfiner.
8. Vanntettingsfilmen er fikset.
9. Vinduskonstruksjonen er dekket med takmaterialer. Det er svært viktig å være oppmerksom på koblingene for å unngå mulig lekkasje.
10. Innsiden av strukturen er belagt med et spesielt brett for etterbehandling eller klappbrett. Her benyttes ikke gips eller andre bygningsblandinger.

Trekantet kvist

Når du vil lage et hull på loftet med egne hender, er det bedre å foretrekke en trekantformet struktur. Denne enheten er den vanligste her er det montert en gavlvegg uten at det er nødvendig å senke den inn i taket. Det er viktig at den ligger i ett plan med ytterveggen.

Åpningene er plassert i en linje med andre vinduer som er plassert under, i andre etasjer i denne bygningen. Ellers vil den overordnede arkitekturen til bygget bli forstyrret.

Funksjoner av trekantede loftsvinduer:

• takhellinger øker praktisk talt ikke det brukbare området i rommet, fordi de er plassert i en vinkel på 60 til 70 grader;
• fordelen med trekanten er dens høye estetiske appell, som lar deg lage en svært original stilistisk utforming av loftsrommet;
• Et trekantet vindu lar deg unngå vanntettingsarbeid påskynder etterbehandlingen av åpningen og forseglingen.

Strukturramme

En takkvist, som nevnt ovenfor, krever en ramme (selv om denne betingelsen ikke er påkrevd, anses det å være oppfylt). Før konstruksjonen er det viktig å lage en takramme: reis gavler, installer sperresystemet.

Der konstruksjonene skal installeres, vil det være åpninger mellom sperrene.

Viktig! Sperrbena som skal ramme inn åpningene er laget doble og til og med trippel. Dette er nødvendig fordi de vil bære et økt belastningsnivå.

SNiP fastsetter at gavlene til åpninger i taket krever støtte av sidevegger. Sistnevnte er installert vinkelrett på ytterveggene, dypere inn i bygningen, de har en høyde på omtrent en og en halv meter.

Sideveggenes rammer skal støttes av bjelkene som utgjør taket. Den installeres kun når takstolsystemet allerede er montert. Først da binder de tverrstengene som ligger horisontalt, så vel som stolpene til gavlrammene.

Påfølgende arbeid fortsetter som følger:

1. De nedre endene av sperrebeina som ligger inntil veggene klippes av sammen med veggkledningen. Dette skjer fordi gavlene er plassert i et enkelt plan med bygningens vegger.
2. Installasjonen av jumperbjelker må utføres strengt mellom doble sperrer. Eksperter anbefaler å bruke overhead-type metallbraketter for dette formålet. Det er strengt forbudt å gjøre kutt og kraner, de kan svekke sperrebjelkene.
3. Streng justering av åpningene utføres i henhold til det vertikale nivået på pedimentrammen. Dette gjelder spesielt for montering av mønebjelker.
4. Sperrene kuttes strengt i henhold til malen, de er festet til mønet og det nedre planet av rammen.
5. Kledningen av gavlene er laget i flukt med materialet til ytterveggen. Som regel brukes kryssfiner med vannbestandige egenskaper

Valley enhet

Et gjør-det-selv-kvistvindu, som har en trekantet form, monteres omtrent på samme måte som å montere et flergavltak. Det er imidlertid noen forskjeller under installasjonsarbeidet.

1. Bakkene har en helningsvinkel på 60 til 70 grader.
2. Det brukes skrå sperrer, og sperrene (forkortede ben på sperrene) hviler mot dem.
3. For installasjon, beregne lengden, samt tverrsnittet av sperrebjelken av rillet type her kombineres sideveggene og mønebjelken.
4. Hver trekantet type åpning krever et par speilsymmetriske bjelker av denne typen.
5. For å lage forkortede sperrer brukes en spesiell mal, som forkorter arbeidsprosessen betydelig.

Bunn av kvistvindu

Dette flyet krever spesiell oppmerksomhet under installasjonsarbeid. Det krever en slik struktur at indre overflate taket ble skjult i den ved hjelp av sideveggene. Det skal ikke være synlig fra innsiden. Derfor brukes en forenklet versjon av sporet her.

Bjelken er plassert på toppen av takbeklædningen til bygningen. De nedre delene av sperrebeina til gavltaket vil hvile mot det.

Det siste stadiet innebærer å dekke strukturen med kryssfinerplater, og takmateriale er festet på toppen av dem. Kryssfineren legges og festes med start fra mønet, fra topp til bunn.

Når gitt installasjonsarbeid med egne hender bør du på forhånd gjøre deg kjent med reglene for å lage slike strukturer. Beregning, arrangement, installasjon av kompleks, originale typer vinduer bør kun utføres av fagfolk.

Viktige tips:

• Takfragmenter bør kuttes ut ekstremt forsiktig for ikke å forstyrre vanntettingslaget til hovedtaket;
• kledning av veggplan med "dormer"-utseende utføres kun med bruk av stålkledning. Det vil tillate deg å få en presentabel utseende bygninger, i tillegg, vil fungere ekstra beskyttelse bygninger fra virkningene av nedbør og vind;
• skjøter og koblinger av alle strukturelle deler må behandles med tetningsmiddel;
• for å konstruere et vindu av høy kvalitet, kreves det bruk av materialer, som spesifisert i prosjektdokumentasjon. Det er ikke tillatt å spare på størrelsen. Dette kan være dødelig for hele strukturen.
• åpninger tillates plassert i flere rader dersom loftsarealet tillater dette.

Opprettelsen av kvistvinduer innebærer en fri fantasi, som lar deg lage en dyktig ramme for fasaden og støtte den overordnede arkitektoniske ideen.

En person som planlegger å bygge et hus, drømmer om å skape noe spesielt, i motsetning til alle bygningene som eksisterte før.

I to århundrer nå har folk lykkes med å dekorere hjemmene sine ved å installere forskjellige kviser på taket.

Det er denne unike "gleden" som kan gi et hjem sin individualitet, noe som gjør det gjenkjennelig og minneverdig. For prestasjon ønsket resultat, må du nøye tenke gjennom dette elementet, velge materialer vellykket og utføre det med høy kvalitet.

Litt historie

Europa. Tak med kvistvinduer dukket opp på 1800-tallet i alle europeiske land nesten samtidig. De oppsto som et funksjonelt element i bygningen for ventilasjon og belysning av loftet, noe som gjorde loft egnet for bygging av bolig- og vaskerom.

Men umiddelbart begynte kvistvinduer å tjene som dekorasjon for bygninger. Europa på 1800-tallet var preget av lucarnes - utsøkt dekorerte kviste i samme stil som fasaden på bygningen, enten det er gotisk, renessanse eller barokk. Dessuten så de forskjellige ut i forskjellige land.

Russland . Utseendet til kvistvinduer i Russland er assosiert med byggingen av Manege i 1817 til ære for femårsdagen for seieren i den russisk-franske krigen. Denne storslåtte bygningen, 45 m bred, var dekket med takstoler, som et undertak var festet til. Men siden konstruksjonen ble utført i all hast, var lerkene til konstruksjonene fuktige, sprekker oppsto snart i konstruksjonene, og taket ble bøyd.

I følge legenden tok teamarbeider Alexey Slukhov, hvis navn er assosiert med navnet "kvistvinduer", oppgaven med å rette opp feilene. Under hans ledelse ble rektangulære hull skåret inn i taket på bygningen og dekorert med ytterligere strukturer i form av hus med vegger, tak og glassfasade - et vindu som bygningen ble ventilert gjennom. Designet viste sin effektivitet - gulvstolpene, og som et resultat rettet taket.

Det første eksperimentet viste seg å være vellykket. Den majestetiske bygningen til Manegen eksisterer fortsatt i dag med kvistvinduer, som utvilsomt er dekorasjonen. www.youtube.com/watch?v=eHG4QUszYhs

Så denne arkitektoniske utformingen slo rot i Russland, og gjorde loftene til hus beboelige, først og fremst i Moskva og St. Petersburg. Stort sett bosatte folk med liten inntekt seg her. I tillegg til oppholdsrom var verksteder og andre bruksrom plassert på loftet. Gjennom kvistvinduene kunne man enkelt få tilgang til taket for å reparere det, samt rømme i tilfelle naturkatastrofer - brann eller flom.

Designet har bevist sin holdbarhet - i dag kan du se et bredt utvalg av kvistvinduer.

Klassifisering av vinduer

1. I gavlveggen;
2. Dormer:
   1. trekantet,
   2. firkantet med skråtak
   3. trapesformet,
   4. segmentformet med et trapesformet tak (panorama),
   5. buet ("flaggermus", "bull's eye");
3. Antidormer;
4. Skrå;
5. Clerestory.

Klassifiseringen slutter ikke der. Takket være utviklingen av konstruksjonsteknologier og fremveksten av nye materialer, blir gamle vindusdesign forbedret og nye utvikles.

Konstruktive beslutninger

Det er fire grunnleggende diagrammer av kvistvinduer.

I gavlveggen

Vinduet er plassert i gavlen (øvre del av endeveggen i form av en trekant, begrenset av takskråningene) i fasadens plan. Installasjonen av vinduet krever ikke ekstra strukturer gjennom det kan du enkelt få tilgang til loftet via en ekstern trapp.

Dormer

Vinduet er plassert helt over takhellingen. Installasjonen av et slikt vindu krever styrking av takets strukturelle elementer og forsiktig vanntetting. Fra et arkitektonisk synspunkt er dette den vanligste og mest effektive typen kvistvinduer, som har et stort antall modifikasjoner.

Diagrammer av noen typer kvistvinduer dormer er gitt her.

Antidormer

Vinduet stikker ikke utover takhellingen, er innebygd og reduserer derfor nyttevolumet på loftet. Denne typen vindu er ikke mye brukt, selv om den er enklere å implementere enn dormer. Alternativet er mer økonomisk når det gjelder materialforbruk og enklere når det gjelder vanntetting.

Skrå (kvist) vindu

Den er plassert direkte i takets plan. For tiden er det spesielt utviklet effektive loftsdesign metall-plast vinduer ulike former: standard rektangulær, rund, trekantet.

Clerestory

Det er et helt glassvindu og kan ha forskjellige former. Designet gir maksimal belysning. Den brukes på takene til industrielle og offentlige bygninger.

Kvistvinduer på taket foto - eksempler på bruk i individuelle bolighus

Taket er gavl med kvistvindu - en tradisjonell løsning. Den er plassert i veggens plan på takhellingen.

Skråkonstruksjonen består av tre vinduer med brygger.

Hip vinduer fremkalle følelser av antikken, komfort og regelmessighet i livet. Med denne løsningen er helningsvinklene til taket og hoften like.

Et trekantet kvistvindu på taket er en vanlig egenskap ved et romantisk, noen ganger til og med eventyrhus.

Merk følgende ! Det er den trekantede vindusdesignen som er den enkleste i design og praktisk for vanntetting.

Ulempen er den begrensede mengden lys.

Et buet bull's-eye-vindu vil gi interiøret funksjonene til et patriarkalsk herskapshus.

Kvistvinduer på taket kan ordnes i vertikale grupper i tillegg til vanlig horisontal arrangement.

Panoramavinduet gir vid utsikt og maksimal belysning.

Vinduet med trapesformet tak har ingen sidevegger. Alt av belegg er utført med takmateriale.

Du kan bruke ulike typer kvistvinduer innenfor samme tak.

Det er tre typer vinduer på dette store taket. Men kanskje de mest interessante av dem er vinduene, kalt "flaggermus" eller "froskens munn" på grunn av deres gjenkjennelige konturer. Enheten deres er på flislagt tak grundig utviklet av flisprodusenten Roben.

Flaggermusvinduer vil se imponerende ut selv på tak med minimal helning.

Det er vanskelig å dekorere en bygning med flate takvinduer.

Likevel overfører de lys perfekt, krever ikke ekstra strukturer og, takket være velutviklet installasjonsteknologi, gir de pålitelig vanntetting.

Grunnleggende designkrav

Antall, type og størrelse på kvistvinduer bestemmes av formålet med lokalene, nødvendig belysning, orienteringen av bygningen til kardinalpunktene, det generelle arkitektoniske konseptet til bygningen og materialene som brukes. Det vil si at kvistvinduer utformes på skissestadiet, og ikke på stadiet for utvikling av takplanen.

SNiP-kravene må overholdes når du designer vinduer av enhver design og stil. Dette er en nødvendig forutsetning for å sikre styrken og integriteten til takkonstruksjonen og holdbarheten til bygningen som helhet.

Toppen av vinduet tildeles vilkårlig basert på størrelsen på taket. Jo høyere den er, jo mer lys vil komme inn i rommet.

Arealet av kvistvinduer i boliger bør være 1/6-1/8 av gulvarealet.

Utformingen og installasjonen av et kvistvindu bør utføres i samsvar med kravene til SNiP. Uansett designfunksjoner og stilen til den valgte strukturen, byggeforskrifter og forskrifter må følges. Dette gjør at vi kan sikre nødvendig pålitelighet og holdbarhet av denne bygningen uten å svekke driftsparametrene til bygningstaket.

De viktigste SNiP-kravene for kvistvinduer inkluderer:

• installasjon er tillatt hvis takhellingen er 35 grader eller mer;
• overbygg skal plasseres i regulert avstand fra bygningens yttervegger;
• vinduer som åpnes og plassert på kvistvinduet må ha en minimumsstørrelse på 0,6×0,8 m, noe som betyr at den tillatte størrelsen på taket vil være 1,2×0,8 m;
• hvis et vindu med et valmtak og en firkantet åpning er gitt, kan fasaden ikke være en fortsettelse av bygningens vegg.

Advarsel! Når du designer, bør du opprettholde proporsjoner og ikke overbelaste taket med en rad med massive vinduer.

Kvistvinduer på taket, design

Grunnlaget for vindusdesignet er rammen, som er montert samtidig med taksperresystemet.

Strukturen er oftest laget av tre, selv om sideveggene kan være laget av murstein.

Monteringen av kvistvinduet utføres etter takrammen - gavlene skal settes opp og bygningens takbjelke skal monteres. Det lages åpninger på stedene hvor det er montert kvistvinduer. Hvis åpningen er større enn 110-130 cm, for å kompensere for den økte belastningen fra vindusstrukturen, må sperrebena som rammer inn åpningen være doble eller tredoble. Sideveggene til vindusstrukturen er installert vinkelrett på ytterveggen og støttet av gulvbjelker.

Viktig! Ved montering av overliggerbjelker, skjæring i fagverkskonstruksjoner tak, da dette svekker strukturen. Metallfester skal brukes for å sikre alle rammeelementer.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot vanntetting. Kvistvinduets struktur bør isoleres med samme isolasjonslag som taket. Utvendig kledning vegger er vanligvis laget av samme materiale som fasaden til bygningen.