" Spørsmål svar

Spørsmål 1. I følge mitt design har jeg hule gulvplater, tåler blokkene denne belastningen?

(Olga Sobchak)

Ekspanderte leirebetongblokker (ekspanderte leireblokker) brukes som bærende konstruksjoner inntil 3 etasjer.

Platene er installert på et forhåndsforberedt monolitisk belte, som jevnt fordeler belastningen på veggene. I følge SNiP skal det monolittiske beltet være 200 mm høyt. Forskalingen settes opp, armeres og fylles med M-200 betong. Derfor kan du trygt kjøpe utvidet leirebetong i slike tilfeller.

Noen private utbyggere lager tre rader med massiv murstein, som også brukes til sokkel.

Spørsmål 2. Under byggeprosessen, må den utvidede leirebetongblokken beskyttes mot fuktighet som en gassblokk?

(Markov Alexey Maksimovich)

Hovedforskjellen fra luftbetong er den større fuktighetsoverføringen av ekspandert leirebetong. Øvelse viser: selv om det blir vått i regn, snø eller hagl, vil solen komme frem og den vil akseptere originalt utseende vil få enda større styrke! Så inn klimatiske forhold Perm og Perm-regionen, er denne egenskapen til utvidede leirebetongblokker en av nøkkel faktorer, som sikrer pålitelighet og holdbarhet.

Spørsmål 3. Hva er minste veggbredde som er tillatt for å gjøre huset varmt og koselig.

(Alexey Burkov)

Minste veggbredde er 400 mm med høykvalitets murverk og ideell fylling av vertikale og horisontale fuger for å unngå kuldebroer.

Du kan vurdere alternativer 450 mm og 500 mm og andre. Hvis veggen er lagt ut i en halv blokk på 200 mm, er det nødvendig med isolasjon (ursa, utvidet leire, penoplex, etc.).

Vi glemmer heller ikke at bygget skal varmes opp og det skal være tvangs- og avtrekksventilasjon.

Spørsmål 4. Hvilken kledning brukes til blokkene dine? Trenger du å gipse på et rutenett?

(Ovchinnikova Elena Alexandrovna)

Det er flere kledningsalternativer:

Mot murstein.
Gips (ekspandert leirebetong har utmerket vedheft). I tillegg anbefales det å tilsette kalkpasta til gipsløsningen slik at løsningen blir mer plastisk og pussen ikke sprekker etter tørking. Optimalt lag gipslag 20 mm. Bruken av netting er upassende.
Fasadekitt. Brukes på jevnt lagt vegger. Søk iht gipsnetting, tykkelse fra 2 til 4 mm, eller i henhold til instruksjonene for bruk av kitt på den grunnede overflaten av blokken.
Blokkhus
Sidespor
Plater av porselen i steintøy
Naturstein.

Bruken av ekspandert leirebetongblokker (ekspandert leirebetong) gir deg et stort utvalg etterbehandlingsmateriale. Du kan kjøpe hvilke som helst av de ovennevnte kledningsproduktene
.

Spørsmål 5. Fortell meg hva du kan bruke til å kutte en utvidet leirblokk om nødvendig, bruk en halv blokk for å fullføre veggen.

(Dmitry Pavlovich Mironov)

Den enkleste måten er å ta en kvern med diamantskive med en diameter på 230 mm. Resultatet er et pent, jevnt snitt.

Alle spørsmål ble besvart av en spesialist fra industri- og sivilingeniør Bakaev Viktor Khasanovich.

Still spørsmålet ditt

Send ditt spørsmål om utvidet leirebetongblokk til oss - vi skal prøve å svare på det og publisere det her.

Ofte ved utførelse byggearbeid det er behov for å kutte. Hvordan gjøre dette, hvilket verktøy trengs for dette? noen" håndverkere"de klarer ikke engang å sage, men å hogge blokker med en øks, men denne tilnærmingen har flere ulemper:

Det er ikke alltid mulig å kutte en blokk nøyaktig,
blokken kan være for tykk,
det er ikke helt trygt.

Dessuten bør du ikke engang prøve å bruke en motorsag: kjedet vil ikke holde seg, og det vil være mye støv, som kan skade verktøyet fullstendig.

Håndsag

Det første verktøyet du kan bruke er en håndsag med en tykk metallplate og karbid tippet på tennene. Den er beregnet på saging av luftbetong, men hvis arbeidsmengden er liten, kan du prøve å takle det med hjelpen. En alvorlig ulempe med denne tilnærmingen er at du må kutte for hånd. Dette betyr at en person som jobber med en baufil fort blir sliten og ikke vil kunne kutte mange blokker. Du kan ikke skjære våre blokker med en baufil for skumbetong...

Bulgarsk

Det neste alternativet er en vinkelsliper (sliper) med et segmentert metallhjul belagt med diamant på skjæreoverflaten. Hvis du tar et ikke-segmentert hjul, er det stor sjanse for at det blir veldig varmt og deformeres, som et resultat av at det til og med kan gå i stykker under saging.

Den største ulempen med denne metoden er at skjæredybden er begrenset av skivens radius. Du kan lage kutt rundt omkretsen, og deretter må blokken deles. Dette er imidlertid ikke en veldig vanskelig oppgave, den kan håndteres ved hjelp av en øks (den settes inn i kuttet, og deretter slås rumpa med en hammer) eller en trekloss (du må løfte blokken og senke den kraftig; den på blokken langs skjærelinjen).

Alligatorsag

På salg kan du finne en Alligator elektrisk sag, designet spesielt for å kutte murstein. Slike modeller produseres av både store utenlandske merker (DeWalt, Bosh, etc.) og innenlandske selskaper. "Alligator" er ganske i stand til å takle et stort antall utvidede leirebetongblokker, gir høy presisjon Saging er helt trygt. Det er ganske enkelt å bruke, og derfor kan ikke bare profesjonelle, men også folk med liten erfaring jobbe med Alligator.

Hvordan kutte utvidede leirblokker?

Problemet er løst og lukket.

Beste svar

Svar

0 0

8 (115658) 8 15 115 5 år

Blir de saget? vi hogg dem med en øks
Vel, hvis du vil ha det vakkert, sannsynligvis med en skive på steinen. Stein tross alt) Stor flex.
Jeg anbefaler ikke å bruke en baufil, du vil sløve den umiddelbart. Men hvis du ikke har noe imot...

0 0

7 (92208) 34 176 787 5 år

Å kutte veggblokker i storformat er en uunngåelig prosess når du bygger vegger. Blokker må kuttes når du konstruerer vindus- og døråpninger, gavler, og selv i prosessen med å bygge en solid vegg er kutting uunnværlig. Brukes til kutting ulike instrumenter, og hvilket verktøy som er egnet for hva avhenger av type blokker.

Hulblokker av ekspandert leirebetong kan skjæres med en sliper (vinkelsliper) med en skjæreskivediameter på 230 mm. Skjærehjulet må være segmentert metall med diamantbelegg på skjæredelen. Hvis du bruker et ikke-segmentert skjærehjul, kan det fly fra hverandre under saging på grunn av overoppheting dette skjer ikke med et segmentert hjul, siden sporene i det tillater at sektorene (segmentene) av skjæreskiven fritt deformeres når det varmes opp. Ulempen er at kuttet bare er 55 mm dypt, selv om du skjærer gjennom blokken fra alle sider, må du til slutt flise den av, men med slisser rundt omkretsen vil dette være ganske enkelt å gjøre. Du kan sette inn en øks i sporet og slå den med en hammer, eller du kan sette trekloss og senk blokken kraftig ned på den med en skjærelinje - en ganske effektiv måte.

Det er bedre å kutte det, selvfølgelig. utvidede leirebetongblokker DeWalt krokodillesag for kutting av murstein. DeWalt har også en hel serie med "alligator"-sager for kutting av skumbetong, murstein og Porotherm-keramikkblokker i storformat. DeWalt-alligatoren vil gjøre en utmerket jobb, ikke bare med blokker, men også med murstein, så hvis midler tillater det, er det bedre å kjøpe denne. Det er også Russiske analoger slike sager, for eksempel Perm "alligatoren" er flere ganger billigere enn Devoltovsky, i form av profesjonelt verktøy Det passer kanskje ikke, men jeg synes denne sagen burde være nok til ett hus.

Skumbetongblokker kan kuttes med en spesiell hånd baufil for kutting av skumbetong - en baufil med et tykt metallblad og tenner med karbidspiss (ligner på en baufil av tre). Denne baufilen skjærer ganske bra, den eneste ulempen er at kutting, eller rettere sagt saging, må gjøres for hånd, og dette er en betydelig sløsing med tid og krefter, men hvis det ikke haster...

Det beste verktøyet for å kutte vil også være DeWalt-alligatoren, men prisen begrenser kjøpet av dette verktøyet i Russland. Mange mennesker tilpasser seg å kutte skumblokker med russiske "alligatorer" eller ganske enkelt med stempelsager, som er flere ganger billigere enn alligatorer, ved hjelp av spesielle skjæreverktøy sagblader for kutting av skumblokker (inkludert krokodilleblader, som er slipt under ønsket type fester).

Porøse keramiske blokker av typen "Porotherm" kan kun kuttes med en krokodillesag. En frem- og tilbakegående sag vil neppe klare seg her, men jeg anbefaler ikke ekstremsport med vinkelsliper - jeg skjærer tinn i en respirator og vernebriller i varmen. I prinsippet kan du skjære med en kvern, men det vil være en veldig lang og kjedelig prosess med konstant, veldig forsiktig avhugging av deler som forstyrrer skjæringen, pluss en enorm mengde støv og små fragmenter som flyr under klær og inn i sko. . Forresten, produsenter av keramiske blokker anbefaler "alligatoren" fra DeWalt, jeg tror at det ikke er forgjeves at de anbefaler det. Prisen er høy, men sagen er verdt det, spesielt hvis du er murer og trenger den til jobb.

Hvis du trenger å kutte en blokk i to like deler langs lengden (bredden på veggen), og kvaliteten på kuttet er ikke viktig, for eksempel for å legge gulvplater rundt omkretsen, trenger du ikke å kutt blokken i det hele tatt, men bare del den. Til disse formålene brukte jeg et blad fra en gammel baufil og en hammer. På grunn av tomrommene bryter blokken ganske lett, hver bryter gjennom sekvensielt intern partisjon, en etter en - som et resultat får vi to fremre halvdeler.

Bruk aldri en motorsag til å kutte blokker, selv ikke skumbetong. Ikke en eneste kjede vil tåle det, selv om du kutter skumbetong, og støvet fra kutting vil ganske enkelt drepe motorsagmekanismen - sandkorn kommer inn i girkassen, girene og lagrene vil rett og slett begynne å slites ut.

fra middelklassen, ta Chieftec, FSP, de presterte virkelig bra og jobber med den deklarerte kraften og i noen tilfeller til og med overskride den, og prisen er mer eller mindre overkommelig.

Glem Codegen helt, kinesiske forbruksvarer er hule, kraften i dem samsvarer ikke med virkeligheten, det er derfor de koster 10 lats

Kondensatorene kan ha tørket ut. Fra varmen.
Det er rart at pluggene ble slått ut - det er 2 sikringer i blokkene - smeltesikring og halvleder.

Ta den fra hverandre og se hva som brant - dette vil gi deg et bilde. Ja, og noen ganger er det kakerlakker i dem. De kryper under selve brettet, som er skrudd til kroppen til enheten inne i den. Kontakter lukkes ( høy frekvens De 20 kHz som enheten opererer på, går lettere gjennom kakerlakken enn 5 Hz-nettverket). Insektet er stekt, blokken er brent.

Kanskje spenningssikringen (den grønne flate disken med kontaktledninger) har brutt og lukket kretsen - dette skjer på grunn av overspenninger.

Når du slår på støvsugeren, når kjøleskapsmotoren slås på, er det forstyrrelser i nettverket over 230 volt.

De eneste gule er transformatorbåndene... Kast blokken. Ikke fiks det. Mer verdifull for deg selv. Den neste du kjøper koster 24 lats. Det kommer til å gå bedre. Nå kommer de alle med forbedret kjøling, blåser nedenfra, og det er roligere, og deres pulsformede brikke er mer avansert.

Det virker for meg, eller er dette den mest banale bærbare laderen? Ingen stoppestedsbutikker har det

Everest er ikke akkurat en strømforsyning, men du kan teste oppvarmingen;)

Det er to hovedretninger for å feste PVC-vinduer i skumbetong og porebetongvegger 1) bruk av polyuretanskum uten beslag; 2) ved å bruke dybler. Både det første og det andre tilfellet har sine ulemper. La oss se på hvilken teknologi som optimalt gir kvalitet og komfort.

Når skal du installere vinduer i et nytt hus?

Eksperter bemerker at krympingen av blokkene i seg selv ikke bør være høyere enn 0,3 mm per 1 m vegg. Følgelig er dens innflytelse på kvaliteten på installasjonen ikke kritisk. Den totale krympingen av bygningen vil kreve minst et år, i løpet av denne tiden fryser jorda og tiner, og betongen og limet får nødvendig styrke. Men med riktig utforming av bygningen og høy kvalitet på alt byggearbeid, kan installasjon av vinduer utføres innen et par måneder etter ferdigstillelse av konstruksjonen.

Installasjonen (installasjonen) av et plastvindu er regulert av flere dokumenter:

GOST 30674-99 "Vindusblokker laget av polyvinylkloridprofiler", art. 9;
GOST 30971-2012 "Montering av sømmer av kryss av vindusblokker til veggåpninger. Generelle tekniske forhold";
GOST R 52749-2007 "Vinduinstallasjonsskjøter med dampgjennomtrengelige selvekspanderende bånd."

Dersom kunden er pålagt å installere vinduer i henhold til GOST, må kontrakten angi hvilken GOST som menes. Fordi mange bestemmelser i GOST er for frivillig bruk og spesielle tilfeller, for eksempel med eller uten bruk av dampgjennomtrengelige selvekspanderende forseglingstape (PSUL).

Grunnleggende øyeblikk

Det skal bemerkes at indikatoren installasjon av høy kvalitet PVC vinduer et privat hus er: sikring av tetthet av skjøter mellom karm og vegg og fra blokkene, lang levetid, fravær av varmetap, ideell innretting av karmen, høykvalitets installasjon av ebbe- og fløterskler.

For mer hermetisk forseglede skjøter kuttes spesielle fremspring-kvartaler ut i blokkene (under prosessen med å legge blokkene er det mulig å skaffe og kutte kvartaler på forhånd, og PSUL-er brukes også). Fungerer som isolasjon polyuretanskum, den fikser sonen med direkte kontakt mellom veggen og rammen. Mekanisk styrke oppnås ved å feste rammen med dybler eller monteringsplater.

Installasjonsdybden (fra karm til åpningskant) kan variere mellom 8-12 cm avhengig av tykkelsen på blokkveggen. Hvis murverket er tilleggsisolert, så monteres vinduet nærmere ytterkanten av veggen slik at duggpunktet er utenfor vinduskarmen. Dette vil beskytte glassenheten mot kondens og frysing.

Feste rammen i åpningen

Det er 2 måter å feste rammen på vindusåpning. I det første tilfellet må du først fjerne glasset. Plast profil bor flere steder og fest rammen med lange dybler. Ulempen med denne metoden er at det er vanskelig å demontere det ikke er mulig å endre posisjonen til rammen i forhold til åpningen etter endelig fiksering, selv før skummet er blåst inn. Ulempen er betydelig, spesielt når selvinstallasjon vinduer til et privat hus. Sjansene for å gjøre alt perfekt på første forsøk, selv om hendene vokser fra rett sted, er ikke mange.

Feste med ankere og dybler
Feste med ankerplate

Layout av doble vinduet i forhold til veggene
Feil ved installasjon av windows

Den andre metoden krever ikke fjerning av glasset. Rammen festes vha ankerplater, som er installert rundt omkretsen plastramme ved hjelp av selvskruende skruer. Deretter skjer fiksering til veggen med dybler-nagler gjennom hullene i platene.

Installasjon av vinduer i et privat hus. Stadier av arbeidet

1. Fast monteringsplater på vinduskarm selvskruende skruer 4,8x12 mm.

2. Spesielle justeringskiler (tre eller plast) er installert under PVC-rammen. De skaper et gap for den påfølgende påføringen av isolasjon - skum.

3. Posisjonen til glassenheten justeres etter nivå. Hull for dybler bores i blokkene, med tanke på at for å forhindre at blokkene splittes, bør hullene ikke være nærmere enn 5 cm fra kanten. Til å begynne med festes platen med en dyvel (6x100 mm), deretter jevnes den andre og skrus inn.

4. Kontroller åpning og lukking av vindusrammene.

5. Skum alle skjøter mellom rammen og veggen rundt omkretsen av rammen. Frostbestandig skum er valgt for Russlands territorium. Før skumdannelse sprayes sømmen med vann fra en sprayflaske. Denne enkle prosedyren vil forbedre kvaliteten på adhesjonen av skummet til veggen og plasten.

6. Etter at skummet har stivnet, trimmes overflødig skum av.

7. Kilene fjernes, hulrommene skummes.

9. Ebb og vinduskarm er montert. Over lavvann er det lagt hull i PVC-profil for å fjerne kondensat.

Vegger bygget av ekspanderte leirebetongblokker har gode styrkeegenskaper som kan sammenlignes med murstein. Klebeegenskapene til dette materialet med andre sementbaserte materialer er også gode, og det er derfor grunnleggende forskjeller fra murverk få. Det er tillatt å bygge et lite en-etasjes rom fra utvidede leirblokker selv, uten en foreløpig design. Du må imidlertid kjenne til noen funksjoner, følge manualen og følge hele konstruksjonsteknologien steg for steg.

Før du starter konstruksjonen, er det nødvendig å forberede følgende verktøy: et målebånd, et nivå, en loddlinje, en gummihammer, en sparkel for påføring av mørtel, en ledning for merking, en firkant, et elektroverktøy for å kutte blokker og spor for forsterkning.

Hvor man skal begynne å legge blokker er ved å klargjøre fundamentet som det skal bygges på. Overflaten på fundamentet må være så flatt som mulig, slik at høydeforskjellen mellom bygningens hjørner ikke overstiger 3 cm For å gjøre dette, ordne et utjevningslag av sementsammensetning. Etter dette må du legge ut vanntetting som skiller fundamentet fra murveggene slik at det ikke blir kapillært sug av vann fra fundamentet.

Legger den første raden

Legging av ekspanderte leirebetongblokker kan utføres enten med spesiallim eller med vanlig DSP. Men hvis du planlegger å bruke tilleggsisolasjon fasade - det er ikke behov for lim med redusert varmeledningsevne. Tykkelsen på sømmene skal være i gjennomsnitt 12 mm.

Merk: under bygging i vintertidår, skal frostbestandige tilsetningsstoffer tilsettes løsningen i henhold til instruksjonene.

Leggingen av den første raden begynner fra hjørnet av fundamentet, og fra det høyeste. Dette bestemmes av utjevningsmetoden. Men når du bygger vegger med egne hender, kan du begrense deg til bygningsnivå. Den første utvidede leireblokken må plasseres på et minimumslag av sammensetning, den skal jevnes så mye som mulig i planet i henhold til planen, så vel som vertikalt og horisontalt, ved hjelp av et nivå. Deretter får hjørneblokkene stå en stund for å la løsningen stivne. På denne måten blir det lagte elementet et slags fyrtårn som hele raden ledes til.

Legger andre og påfølgende rader

Trinn-for-trinn-instruksjoner for legging av utvidede leireblokker:

1. Merk området i henhold til oppsettet, merk plasseringen av vindus- og døråpninger.

2. Ved hjørnene på veggene, installer en vertikal stripe med markeringer i henhold til høyden på radene. Det er mulig å klare seg uten det; ofte bruker de bare et "murerhjørne". Trekk fortøyningssnoren under leggingen av den nye raden.

3. Overfør antall blokker som kreves for en rad og klar løsning direkte til arbeidsplass. Gir enkel tilgang til hjelpeverktøy.

4. Påfør et lag med lim og legg mursteinen på den.

Merk: Når du legger vegger fra ekspanderte leirebetongblokker med egne hender for første gang, er det bedre å begynne med å spre komposisjonen bare under en blokk senere, ettersom du utvikler fingerferdighet, kan du legge 3–4 blokker om gangen .

5. Avrett med vannrett og bank lett med et passende verktøy (du kan bruke en sparkel for å fordele limblandingen).

6. Legg neste murstein.

Leggeordninger, bandasjering og sammenføyning

Legging av ekspanderte leirebetongvegger begynner i hjørnene, blokkene jevnes nøye, og mørtelen får tid til å stivne. Deretter knyttes en ledning til hjørnene og hele raden legges ut langs den. Det siste elementet er vanligvis ikke-standard og må sages til.

Merk: høyde selvbærende vegger bør ikke overstige 3,5 m, og den frie lengden bør ikke overstige 8 m.

Veggene kan være ulike design, de vanligste er:

I en rad (en halv blokk tykk) oppnås disse ved legging av ekspanderte leirebetongblokker i lengderetningen. Her er det en klassisk ligering av skjeradene med en offset på minst 0,4 fra høyden på blokken (100 mm).
I to rader (en blokk tykk) utføres dressing her ved å forskyve skjeradene i forhold til hverandre med minst 100 mm både i veggens lengderetning og i tverrretningen. I dette tilfellet er det nødvendig å gjøre en slipsdressing hver 2. rad - dette er når utvidede leirblokker er plassert over veggen, over hele tykkelsen.

Sammenkobling innvendige vegger med utvendige kan det gjøres ved å binde murverket eller ved å forankre blokker, pant eller armeringselementer i trinn på 600 mm (tillatt minimum er to bindinger per etasjehøyde). Alle stålprodukter som brukes til dressing må være motstandsdyktige mot korrosjon (fra av rustfritt stål eller med et spesielt belegg).

Forsterkning og overligger

For å jevne ut setninger og krympedeformasjoner av murverket, samt redusere risikoen for sprekkdannelse, monteres beltearmering for hver tredje rad. Til dette formål, når du utfører arbeid på egen hånd, brukes oftere stålstenger med periodisk profil med en diameter på 8 - 10 mm. For dem må du lage et spor med en slik dybde (opptil 25 mm) at stengene er helt nedsenket der, uten å stikke ut noe sted. Armeringen bør ikke avbrytes i hjørnene av strukturen, det ville være riktig å bøye den med en viss radius. Deretter bør du legge løsningen i sporet, "drukne" stangen i den og dekke den på toppen.

Forsterkning er nødvendig i følgende støtterader:

1. Under dør- og vindusåpninger. På disse stedene er det nødvendig å plassere to rader med armering 500 - 900 mm lengre enn bredden på åpningen på hver side.

2. Under taket. Her, rundt omkretsen av veggene, er det installert omkransende dobbeltradsarmering eller rammearmering, lagt i U-formede blokker.

Hvis murverket utføres uavhengig, uten en foreløpig design og beregninger, kan du, ved å gi etter for ønsket om å "arbeide bedre og sterkere", lage belteforsterkning hver tredje rad, dette vil øke sprekkmotstanden til strukturen som en hel.

Over vinduene og døråpninger hoppere kan organiseres som følger:

Bruke U-formede produkter. For å gjøre dette konstrueres en støtteforskaling, brett legges ut på den med et overløp på minst 250 mm på veggen. Et forsterkningsbur er plassert i dem, og alt er fylt med betong, som komprimeres med bajonett, så må overflaten jevnes.
Bruker ferdige. De legges på et mørtellag med overløp på 100 mm for ikke-bærende konstruksjoner og minst 250 mm for bærende konstruksjoner.
Du kan også bruke valsede stålprofiler (vinkler, firkantede rør) som en permanent støtteforskaling. Du kan ganske enkelt legge utvidede leirblokker oppå med en vanlig dressing.

Gulvet bør støttes på en støtterekke med omkransende forsterkning, som vil fordele belastningen jevnt langs hele omkretsen. Hvis brukt armert betongplate eller bjelker, anbefales det å forankre gulvet til veggene ved hjelp av bøyde armeringsstenger (for eksempel Ø8 A240). Den ene siden av den bøyde stangen er hektet til takets monteringsløkke, og den andre er plassert langs de utvidede leirblokkene. Det er også tilrådelig å i tillegg beskytte endene av gulvplater i yttervegger med et lag isolasjon.

I tilfeller der du ikke er trygg på dine evner, er det bedre å henvende seg til spesialister. Kostnaden for murverk per kube i regionene i Russland varierer fra 900 til 1600 rubler, mest høye priser i Moskva. Kostnaden avhenger også av hvilke typer arbeid som er inkludert i estimatet, for eksempel blir lasting noen ganger vurdert separat.