Hvis du planlegger å erstatte eller installere nye vinduer, må du lære deg installasjonsprosessen. Alt avhenger av hvordan du vil installere vinduene: enten med egne hender eller ved å ansette et tredjepartsfirma. Det tar ca. 4 timer å demontere og installere strukturen hvis du ikke har erfaring i denne saken. For en bedriftsansatt som gjør dette ofte, vil slikt arbeid ikke ta mer enn en time. Men å installere vipp-og-snu-vinduer selv krever en del byggeferdigheter.

Vindussystemkomponenter

Før du begynner installasjonen, må du forstå nyansene og detaljene. Først bør du finne ut alle navnene på deler og materialer. Den viktigste bærende delen er rammen. I versjonen av plastvinduer utføres produksjonen fra plastprofil, som kan være enkeltkammer, dobbeltkammer osv. En spesiell innsats er plassert i midten av strukturen for å sikre stivhet. I plastsystemer Denne innsatsen er laget av plast metall brukes i metall-plast.

Profilsystemet er satt sammen fra 2 eller flere kamre

I tillegg er profilen delt inn i klasser: premium, standard og økonomi. Alle profiler som produseres ved anlegget er underlagt visse standarder. Ønsker du å velge gode vippevinduer, ta standardklassen. Når det gjelder farge, er hvite vinduer oftest funnet, men andre farger kan brukes: tre, brunt. Produkter laget av fargede profiler vil være dyrere enn hvite.

Komponenter i et plastvindu

Hovedelementet i en vindusenhet er rammen

Utformingen av et plastvindu inkluderer følgende deler:

ramme - den viktigste strukturelle delen;
hvis du har stort vindu, oftest er det atskilt med en vertikal partisjon, det kan være flere av dem - alt avhenger av valg av design;
den delen som er ubevegelig kalles blind, og den delen som åpnes kalles rammen;
doble vinduer kan være med ulike egenskaper, for eksempel tonet, energisparende, forsterket, ved bruk av inertgass. I tillegg er de enkeltlags, tolags, trelags eller flerlags - valget er flott;
For at glasset skal holde sikkert, presses de med en perle, som er en tynn plastlist. For tetthet brukes en gummipakning, oftest svart;
beslag brukes alltid - dette er et spesielt sett med vippe-og-sving-mekanismer som hjelper til med å åpne og lukke dørene og gi ulike funksjoner;
i tillegg er det nødvendig med tetninger for å sikre tettheten til hele strukturen;
Ventilerte hull for drenering er laget på innsiden av rammen, som er dekket med hetter. Fuktighet generert av forskjeller temperaturregime på gaten og inne i rommet, kommer seg ut gjennom dem;
en annen del av strukturen er ebben - den er montert utenfor, og vinduskarmen er installert fra innsiden;
deler plassert på siden av rammen er ferdig med skråninger.

Er det mulig å installere vinduet selv?

Det er en oppfatning at installasjon av vinduer i et hus eller leilighet er en ganske komplisert prosedyre. Det skal sies at det ikke er slik. Hva trenger du å vite under installasjonen? For å utføre disse arbeidene trenger du ikke spesielle profesjonelle verktøy og utstyr, lang erfaring. Prosedyren inkluderer to hovedpunkter:

demontering av den gamle vindusenheten;
installasjon av nytt vindu.

Å fjerne et gammelt vindu tar i gjennomsnitt 1,5 time

Hvis vi snakker om tiden som kreves for å fullføre arbeidet, vil den første fasen ta omtrent en og en halv time. Å installere vinduer selv vil ta mindre enn tre timer. Det må sies at hvis du likevel bestemmer deg for å velge tjenestene til spesialister, bør du kreve visse garantier fra dem.

Hvis du installerte vippe- og svingvinduene selv, vil dette ugyldiggjøre garantien. I dette tilfellet er det nødvendig å kjøpe strukturer direkte fra produsenten, som i lang tid arbeider i markedet, har gode tilbakemeldinger fra klienter. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe enkeltkammer eller to-kammer vinduer om vinteren kan du alltid regne med en betydelig rabatt.

Når et vindu kjøpes fra et firma som utfører installasjonsarbeid, da har kunden garanti på beslagene i ca 5 år. På selvinstallasjon Du kan få en garanti direkte fra produsenten, det vil si på kjøpsstedet.

For at vinduene skal monteres i mursteinhus, slaggblokk, gassblokk eller leilighet, må du først bestille en vipp-og-sving- eller blindkonstruksjon fra produsenten, og dette krever nøyaktige mål.

Trinn-for-steg instruksjoner for korrekte mål

Når du legger inn en bestilling, vil du bli bedt om å angi følgende dimensjoner: bredden og høyden på strukturen, bredden og lengden på skråningen og vinduskarmen.

Før du bestiller et vindu, må du ta korrekte mål av strukturen.

Før du begynner å måle, ikke gå glipp av viktig poeng- hva slags åpning har du: med eller uten kvart. Se nøye på vindusåpningen: hvis den ytre delen er smalere, betyr det at det er en kvart åpning foran deg. Målingen utføres som følger: du må måle den smaleste delen, du må måle på flere steder, finne den minste verdien, legge til 3 cm. Høyden er angitt som den er. Hvis åpningen din er jevn, gjøres målingene som følger: etter å ha målt bredden, trekk fra 3 cm; måling av høyden, minus 5 cm Les en detaljert artikkel om.

Før du tar mål, må du bestemme typen vindu: med eller uten en fjerdedel

For å bestemme størrelsen på vinduskarmen, må du legge til ca 10 cm til bredden på åpningen inne i vinduet For lavvann gjøres det samme, bare langs den ytre delen av vinduet. Alle velger bredden for vinduskarmen for seg selv: det er bedre hvis den stikker litt utover radiatoren.

I tillegg, når du legger inn en bestilling, må du bestemme hvilken komponenter designen din vil bli laget: hvilke alternativer for to-, tre- eller enbladsvinduer trenger du, hvordan de åpnes, på hvilken side tjuren er plassert. Ikke glem å bestemme type beslag (håndtak, låser, ventilasjonsmekanismer).

Hvis du bestiller flere design samtidig, kan bredden på alle åpninger være forskjellig, men høyden skal være den samme du må velge den minste størrelsen. Vær oppmerksom på at vindusåpninger kan plasseres fra gulv til på forskjellige avstander . I leiligheter er avstanden fra gulv til vindu ca 80 cm, mens på balkongen kan vinduene være fra gulv. Innkvartering i et privat hus kan generelt være hva som helst etter eiernes skjønn.

Funksjoner av mål for innglassing av balkonger

For å bestemme bredden på glassstrukturen, er det nødvendig å måle lengden på den delen av balkongen som balkongvinduet skal installeres på, minus 7 cm på hver side. Denne avstanden vil være nødvendig for installasjon av hjørneprofilen som strukturene til sideelementene på balkongen er festet til. Høyden beregnes som avstanden fra støtten til taket på balkongen eller loggiaen, og en toleranse på 3 cm må trekkes fra for gapet.

Hvordan måle vinduer riktig i et landsted

For å måle dimensjonene til en struktur i et privat hus riktig, slå ut en del av bakkene på begge sider. Svært ofte viser det seg at vindusåpningen er mye større enn vinduet som er installert i den. Dette betyr at når konstruksjonen er demontert, vil også en del av materialene som plassen ble fylt med, bli fjernet.

Forbereder installasjon av en vindusstruktur

Etter at du har fjernet det gamle vinduet, må du inspisere den resulterende åpningen, fjerne alle deler som kan falle av eller kollapse hvis det er utstikkende elementer, bør de slås ned. Rengjør deretter åpningen for konstruksjonsrester og støv. Hvis det er store fordypninger, er det bedre å dekke dem med sement. Du kan også behandle alt med primer.

Basen må rengjøres før installasjon.

Når du er ferdig med å jobbe med åpningen, må du forberede PVC-vinduet som skal installeres. For å gjøre dette, må du fjerne vindusrammene hvis det er solide, doble vinduer. Hvis rammen din har små dimensjoner, kan du installere den uten å fjerne de doble vinduene og rammene. Den ytre delen av rammen skal frigjøres fra filmen som beskytter den.

Installasjonsteknologiveiledning

Klar plastvindu føres inn i åpningen, plasseres på støtteklosser og jevnes horisontalt. Etter dette, ved hjelp av et nivå, justeres vinduet vertikalt og sikres i denne posisjonen med avstandsblokker.

Montering av både faste vinduer og åpningsvinduer er lik. Det er to alternativer for å installere vinduer: med og uten utvidelse av strukturen. Når du bruker det første alternativet, bores hull gjennom rammen som ankerbolter drives inn i veggen. Denne metoden er mer kompleks og mer pålitelig.

Ved montering av et vindu med utpakkingsmetoden bores det hull i karm og vegg, som ankere deretter slås inn i.

Plasser for feste av ankere og støtteblokker

Hvis installasjonen utføres uten å pakke ut rammen, festes vinduet med spesielle, som festes til profilen og deretter til veggen. Dette alternativet er raskere. Det må imidlertid tas i betraktning at når betydelige belastninger vind, kan rammestrukturen deformeres eller synke. Hvis du bestemmer deg for å montere den på en plate, bør du velge tykke, brede alternativer. Vær oppmerksom på at hvis regionen du bor i har en sterk vindbelastning eller vinduene skal installeres i høyden, bør du bruke muligheten til å løsne rammen.

Installasjon på ankerplater

Det er nyanser ved å plassere et vindu i åpningen. Hvis veggene er laget av skumblokker, murstein, slaggblokk, gassilikat eller betong, plasseres rammen 2/3 dypt fra åpningens indre tykkelse. Hvis veggene er isolert med skumplast, må festingen gjøres før isolasjonslaget. Ved isolering og bekledning med murstein monteres vinduet i isolasjonssonen.

Det er veldig viktig å velge riktig dybde installasjoner

Installasjonssekvensen må følges:

Etter å ha satt inn rammen, niveller den ved hjelp av støtte- og avstandsblokker;
deretter festet til veggen;
etter installasjon av strukturen, er det nødvendig å montere vinduet;
deretter må du sjekke den normale driften av skodder og alle mekanismer for å gjøre dette, åpne og lukk vinduet;
etter at alt er kontrollert, må dørene være tett lukket og gapet rundt strukturen må tettes. Til dette formål bruker de .

Imidlertid må det huskes at i direkte kontakt med sollys og det ytre miljøet, mister materialet sine egenskaper og blir ødelagt. For å beskytte det, må du lage, dette kan være en spesiell film som må limes på utsiden og innsiden av vinduet. Etter at skummet har tørket, er det nødvendig å fullføre bakkene på begge sider (ekstern, intern) av strukturen. Du kan åpne vinduet en dag etter å ha blåst gapet med skum.

Å bli oppfylt riktig installasjon både på Windows og følg enkle regler:

vi installerer ebben fra utsiden i et spesielt spor i rammen eller fester det til det med selvskruende skruer;
vinduskarmen er installert som følger: det er nødvendig å trimme den fra kantene slik at den passer til bredden på vindusåpningen og hviler mot enden av stativprofilen;
Nivået utjevnes ved hjelp av spesielle puter, hvoretter plassen under vinduskarmen blåses med skum eller fylles med mørtel.

I henhold til prinsippet beskrevet ovenfor, er vinduer installert på en balkong eller loggia, i murstein eller betongvegger. Vær imidlertid oppmerksom på at hele vekten av vindusstrukturen vil bæres av brystningen, så du må styrke den.

Feil du kan gjøre når du installerer windows

Det er en rekke punkter du bør være oppmerksom på når du installerer strukturen slik at den har langsiktig bruker:

du kan ikke installere vinduet med glasslistene vendt utover, da dette reduserer strukturens innbruddsmotstand, siden glasslisten lett kan trekkes ut og glassenheten fjernes;
du må være forsiktig med å utjevne strukturene når du installerer vinduet, ellers vil det være vanskelig å åpne og lukke rammene;
Det er viktig å beskytte polyuretanskummet mot direkte kontakt solstråler for å unngå dens ødeleggelse;
det ville være feil å velge å fikse kun rammestrukturen polyuretanskum: Det er viktig å feste den til veggen, ellers kan den rett og slett falle ut.

Ved å følge alle installasjonsreglene kan du installere vindusdesign selv, og hvis du søker tjenester fra fagfolk, vil du kunne overvåke arbeidet deres når som helst.

En bærende vegg virker som et uoverkommelig hinder, men moderne tekniske midler gjør det ganske enkelt å lage en åpning for en dør eller et vindu. Vi vil snakke om teknologien for å danne åpninger ved hjelp av håndverktøy og reglene for å styrke dem.

Generell teknologi

Å lage en åpning er en ansvarlig teknologisk operasjon forbundet med fare for ødeleggelse bygningskonstruksjoner og fare for liv og helse. Derfor bør alt arbeid utføres i henhold til regelverket. Prosessen med å kutte selve åpningen består av tre trinn:

Merking, og evt. koordinering og godkjenning av saneringsplanen.
Direkte demontering av en del av bygningskonstruksjonen.
Forsterkning av åpningen når det gjelder arbeid med hovedvegg.

En profesjonell tilnærming innebærer bruk av spesielt veggskjæringsutstyr, men du kan lage en åpning selv ved å bruke bare håndverktøy: en borhammer, en vinkelsliper og tilleggsutstyr for dem, det er også tilrådelig å ha en konstruksjonsstøvsuger. Kompleksiteten i prosessen vil imidlertid være høyere med riktig tilnærming du kan oppnå en pen utforming av omkretsen, og deretter bruke et minimum av innsats på etterbehandling.

Den største vanskeligheten med å jobbe med håndverktøy er manglende evne til å fullføre en kuttlinje i en teknologisk operasjon. Kuttedybden på en vinkelsliper er 60-80 mm, så for å lage en åpning inn innvendig skillevegg krever minst trimming på begge sider. Hvis vi snakker om en permanent vegg, må vi fjerne materialet i trinn, hver gang utvikle et bredt spor for elektroverktøyet for å få tilgang til skjæreområdet. Når det foretas et gjennomskjæring langs omkretsen av åpningen, blir kjernen felt, fragmentert og fjernet i stykker som veier 10-15 kg.

Veggmateriale

Det er stor forskjell på hvilket materiale veggen er laget av. Ved skjæring og knusing oppfører murstein, betong og gassilikat seg forskjellig ved demontering.

Hvis du må forholde deg til luftbetong, er virkningsmetoden for ødeleggelse ikke veldig god ved å bruke en hammerbor, du kan bare lage et kaotisk system av hull. Det ville være mye mer riktig å lage et stort hull i hjørnene av åpningen, og deretter kutte langs markeringslinjen med en vanlig baufil eller luftbetongtape.

Murstein chips vel, så Den beste måten arbeid - kutte spor langs konturen av åpningen, etterfulgt av knusing av kjernen. Det er bedre å gjøre det samme med hule, tynnveggede materialer som slaggblokker: et foreløpig kutt vil gjøre det enkelt å finpusse åpningen etter passasjen.

Det er vanskeligst å lage en åpning i monolittiske betongvegger. For leilighetsskillevegger opptil 100 mm tykke den beste måten— konturskjæring med en diamantskive langs kombinerte markeringer på begge sider. Kutting utføres "i en løpende start" for å skape teknologiske hull som tillater fri fjerning av kjernen. Hovedproblemet er armeringen, for skjæring hvor gapet kan utvides til 80-100 mm. Det er verdt å merke seg at skjæreåpninger i konstruksjonsbetong av styrkeklasse B30 og høyere kun kan gjøres med spesielt veggskjæringsutstyr. Slagmetoden for demontering er forbudt i slike tilfeller.

Åpninger i innvendige skillevegger

Skillevegger opp til 100-150 mm tykke er lettere å kutte, men nøye justering av markeringene er nødvendig, fordi kutting utføres på begge sider. For å justere markeringene er to kontrollpunkter nok - de øvre hjørnene av åpningen, der gjennomgående hull er boret. Når du arbeider, må du nøye overvåke den vinkelrette posisjonen til boret.

Kontrollpunktene skal kobles sammen med en horisontal linje, og to vertikale på begge sider skal slippes ved hjelp av et lodd. Etterpå tegnes skjærelinjer med en fordypning på 15-20 mm på begge sider av konturmarkeringene. I rommet der det er planlagt å fjerne og demontere kjernen, bør markeringen være 10-15 mm større for å danne et kileformet gap.

Langs de ytre markeringslinjene skjæres det med en kvern til hele skivens effektive dybde. Du kan kutte kjernen av sporet med en meisel eller til og med med en hånd, og hamre den inn i et av kuttene. For å velge materiale fra sporet, kan vi anbefale å knuse det ved å bore 20-24 mm hull i den sentrale delen av kuttet i trinn på 10-15 cm - slike fragmenter fjernes enkelt med en hammer.

Åpninger i bærende vegger

Vanskeligheter når du arbeider med kapitalstrukturer ligger hovedsakelig i deres betydelige tykkelse: selv med en tosidig tilnærming er overlapping av kuttene ikke sikret. Derfor er det kun to alternativer for å lage en åpning i en bærende vegg: konturboring og trinntrimming.

Det er rimelig å bore en åpning rundt omkretsen når veggtykkelsen er over 250 mm, når kuttemetoden blir irrelevant på grunn av det store antall trinn. For konturboring er det nødvendig å midlertidig feste to 40x40 mm stenger til veggen, hvor avstanden mellom dem er den samme hele veien og er 14-18 mm. Ved å bruke en bor med samme diameter er det nødvendig å bore i trinn på 20-30 mm, og holde verktøyet strengt horisontalt. Deretter bores det i en vinkel på 30-45° for å svekke veggene mellom hullene. For samme formål kan du først utvide hullene med et bor med større diameter.

Fjerning av gjenværende bindinger utføres med en hammerbor - slagarbeid for å fjerne kuttet er tillatt selv i konstruksjonsbetong, men det er umulig å kutte armering på denne måten. Den må ryddes for betong og kuttes ved hjelp av boltkutter, eller kappes med baufil. Før armeringsbåndene kuttes, er det fornuftig å dele opp kjernen med flere borelinjer for å gjøre fjerningen lettere.

Viktig! I motsetning til profesjonelle husholdningsverktøy ikke er beregnet for kontinuerlig langtidsdrift, må den gis hvile i henhold til innstilt varighet for aktivering.

Forsterkning av åpningen

Vær oppmerksom på at produksjon av åpninger i de bærende veggene i leilighetsbygg er tillatt, men kun med forbehold om godkjenning av rekonstruksjon og godkjenning av prosjektet for å overholde tekniske betingelser. Et av de obligatoriske kravene i slike tilfeller er å styrke åpningen for å gjenopprette bæreevnen til kritiske konstruksjoner. Og selv om det ikke er nødvendig å utvikle et prosjekt for gjenoppbygging av et privat hus, må styrking fortsatt utføres.

Den er laget av vinkelstål, bredden på hyllen er minst 1/4 av veggtykkelsen. Den øvre tverrstangen settes inn i et forhåndslaget kutt. Langs veggens plan er det sveiset seksjoner av stålbånd til den, som festes med en gjennom- eller ankerfeste i veggstolpen minst 20 cm fra toppen av åpningen. Lengden på den horisontale jumperen må være minst en tredjedel større enn bredden på den produserte passasjen på hver side. Når toppskinnen er installert, kan det gjøres vertikale kutt for å fjerne kjernen. Etter dette festes overliggerens hjørner sammen med innsatser av stållist, stumpsveiset til hjørnet. På samme måte forsterkes sidekantene ved å montere hjørnene i støtten til overliggeren.

I noen tilfeller, når dimensjonene til åpningen overstiger normale, som når to rom kombineres, forsterkes den ikke med rullede materialer, men rammekonstruksjoner og gårder. Etter dette er forsterkningssystemet belagt med gipsplater, på grunn av dette er det mulig å skjule metallstrukturene fullstendig uten å forstyrre interiøret.

Video om emnet

20159 0 7

Hva du trenger å vite om vindusåpninger - 4 viktige regler for en nybegynner

I moderne boligbygging er det få som følger etablerte standarder og restriksjoner på vindusåpninger, så hver eier av et hjem under bygging prøver å velge form og størrelse basert på sin egen smak og personlige preferanser.

I noen tilfeller fører denne tilnærmingen til at et ferdiglaget vindu plutselig viser seg å være for lite eller for stort, og noen ganger til og med viser seg å være installert på feil sted.

For å unngå slike situasjoner foreslår jeg i denne artikkelen å vurdere hovedproblemene angående riktig valg av type og plassering av vinduer, samt vanlige standardstørrelser vindusåpninger for boliger og bruksrom.

Regel 1. Hvilke kriterier bør et vindu oppfylle?

For de huseiere som ønsker å installere vindusåpninger i deres fremtidige hjem i samsvar med GOST, anbefaler jeg at du gjør deg kjent med det forskriftsmessige og tekniske dokumentet GOST 23166-99 "Vindusblokker. Er vanlig tekniske spesifikasjoner" Samtidig vil jeg advare deg med en gang om at dette dokumentet inneholder mye spesialisert teknisk informasjon, som i de fleste tilfeller kan vise seg å være uforståelig og ubrukelig for mange private utviklere.

For at leseren ikke skal tulle over dette spørsmålet, vil jeg prøve videre tilgjengelig språk forklare hovedbestemmelsene i gjeldende Statlig standard på windows:

Når du velger tekniske egenskaper for en fremtidig vindusåpning må du først og fremst bli veiledet av rommet der vinduet skal ligge og til hvilke formål det skal brukes;
Det totale glassarealet til en eller flere vindusåpninger må gi fri overføring nødvendig mengde naturlig sollys, som bør være tilstrekkelig til å unngå bruk av kunstig belysning i dagslys;
Alle dimensjoner av vindusåpninger i henhold til GOST er i prinsippet standardiserte, men i henhold til gjeldende standarder kan de variere innenfor ganske vide grenser. Derfor planlegger jeg i neste avsnitt å gi mer oppmerksomhet til dette problemet.

Lydisolasjonsklasse, luftgjennomtrengelighet og vannmotstandsklasse, lystransmisjonskoeffisient, varmeoverføringsmotstandsverdi og lydisolasjonsverdi må være innenfor de fastsatte grensene i dette forskriftsmessige og tekniske dokumentet;
Estimert levetid på tre og plastrammer skal være henholdsvis minst 20 og 40 år, levetiden til beslag og doble vinduer skal være minst 20 år, og levetiden til et sett gummipakninger skal være minst 5 år.
Antall åpnings-/lukkingssykluser av sving- eller skyvevinduer, mens normal drift opprettholdes, må være minst 20 000.

Under design og bygging av et hus, anbefaler jeg å bruke standard størrelser vindusåpninger for plastvinduer, siden produksjonen av doble vinduer er av uregelmessig form eller ikke-standard størrelser kan koste betydelig mer.

Regel 2. Typiske størrelser på vindusåpninger i bygårder

Vindus- og døråpninger i leiligheter i bygninger med flere etasjer er en del av bygningens ytre bærende vegger, derfor er det strengt forbudt å endre dimensjonene eller gjøre andre endringer i designet i henhold til gjeldende konstruksjonsnormer og -regler (SNiP). Samtidig, for å erstatte eller installere nye vinduer, trenger huseiere å vite minst den omtrentlige størrelsen på de utvendige glassene i alle rom i leiligheten.

I de fleste tilfeller har hver type og hver serie av bygninger med flere etasjer standard vinduer, og for å gjøre det lettere for leseren å navigere, vil jeg nedenfor gi omtrentlige størrelser på vindusåpninger i typiske boligleiligheter:

Hus av den gamle boligmassen, bygget på begynnelsen av forrige århundre, kjennetegnes av langstrakte rom, tykke vegger og høye tak, så vindusåpningene i slike hus har oftest en rektangulær vertikal form og er ganske store i størrelse:

I slike leiligheter kan bredden på et enkeltbladsvindu variere fra 850 til 1150 mm, og høyden i gjennomsnitt er omtrent 1900 mm, men noen ganger kan den nå 2100 mm;
De to rammene har vanligvis samme høyde, men bredden kan være fra 1200 til 1500 mm;
Trippelhengte vinduer er sjeldne, men det er de maksimale dimensjoner kan nå 2400x2100 mm.

De såkalte “stalinistiske husene”, som ble bygget i perioden fra 30- til 60-tallet av forrige århundre, i tillegg til høye tak, forskjellig i store og romslige rom Med separat layout, så enkeltbladsvinduer finnes nesten aldri i slike leiligheter:

Tofløyede vinduer har to standardstørrelser: 1150x1950 mm og 1500x1900 mm;
For tre-fløyet vinduer på den tiden var det en standard - 1700x1900 mm.

Typiske fem-etasjers boligbygg, som ble bygget fra begynnelsen av 50-tallet til midten av 80-tallet av forrige århundre, kalles vanligvis "Khrusjtsjov-bygninger". De har trange, ubehagelige planløsninger med små kjøkken og små gjennomgangsrom, og standard takhøyde er ikke mer enn 2500 mm. For produksjon av vinduer i slike leiligheter ble det brukt to standardstørrelser, og de kan enkelt bestemmes selv uten et målebånd, etter formen og bredden på vinduskarmen:

Hvis vinduet har en bred, massiv vinduskarm, er dimensjonene for en tofløyet åpning - 1450x1500 mm, og for en tre-fløyet åpning - 2040x1500 mm;
I leiligheter med en smal vinduskarm, som praktisk talt ikke stikker utover veggens plan, er dimensjonene til to- og tre-fløyede vinduer henholdsvis 1300x1305 mm og 2040x1350 mm.

Nyere "Brezhnevka"-leiligheter ble bygget på 70- og 80-tallet, sammen med "Khrushchevka"-leilighetene, og deres viktigste positive forskjell er den forbedrede planløsningen og større kjøkkenområdet. Typiske prosjekter Det finnes flere serier av slike hus, og i hver serie er vindusstørrelsene litt forskjellige:

Av alle Brezhnev-bilene er 600-serien preget av de fleste store vinduer, siden i slike leiligheter har tobladsåpningen dimensjoner på 2380x1420 mm, og trebladsåpningen har dimensjoner på 2690x1420 mm;
I 602-serien har tofløyet vinduet en størrelse på 1210x1450 mm, og trefløyet har en størrelse på 2100x1450 mm;
Serien 606 har de minste vinduene: tofløyet - 1450x1410 mm, og trefløyet - 1700x1410 mm.

Moderne nybygg anses å være leilighetsbygg, som ble bygget fra 90-tallet av forrige århundre til i dag. Typiske prosjekter moderne hus presenteres i mer enn 40 forskjellige serier, så jeg vil gi vindusåpningsstørrelsene for flere av de vanligste typiske seriene:

137. serie to dører - 1150x1420 mm, tre dører - 1700x1420 mm;
504. serie to dører - 1450x1410 mm, tre dører - 1700x1410 mm;
504D-serien to dører - 1420x1100 mm, tre dører - 1420x2030 mm;
505-serien to dører - 1410x1450 mm, tre dører - 1410x2030 mm;
600.11-serien to dører - 1410x1450 mm, tre dører - 1410x2050 mm;
600D-serien har kun to rammeverk, og i dette tilfellet kan dimensjonene på vindusåpningene være 1420x2680 mm, 1100x2360 mm eller 1420x2360 mm.

Jeg vil minne deg på at alle viste størrelser er omtrentlige og er ment å omtrentlig utregning kostnadene ved å lage nye vinduer. Jeg anbefaler på det sterkeste ikke å bruke de spesifiserte verdiene når du bestiller vindusrammer, siden i hvert enkelt tilfelle må alle målinger for et plastvindu utføres direkte på installasjonsstedet.

Regel 3. Størrelser og plassering av vinduer i private hus

Når du designer og bygger private hus, anbefaler jeg deg å velge størrelsen og formen på vindusåpninger under hensyntagen til kravene til det samme normativt dokument GOST 23166-99 "Vindusblokker. Generelle tekniske forhold". Samtidig bør jeg merke meg at private utviklere har mer handlingsrom, siden dette dokumentet ikke etablerer noen strenge grenser og begrensninger:

For ikke å forstyrre den konseptuelle stilen til boligbyggeprosjektet, når du utvikler størrelsen og antall vindusåpninger, må du ta hensyn til takhøyden, det totale antallet etasjer, arealet og bredden på hvert rom, så vel som andre arkitektoniske trekk ved bygningen;

Den optimale høyden og bredden på vinduer bør bestemmes basert på det totale arealet av rommet og det nødvendige nivået;
Vindusflaten og standardstørrelsene på vindusåpninger i private hus er regulert av SNiP P-A862. I henhold til kravene i denne standarden, i oppholds- og soveområder må det totale arealet av lysåpningen være minst 1/8 av det totale arealet til hvert rom;
For innglassing av yrkes- og brukslokaler kan disse dimensjonene i et privat hus reduseres opptil 4 ganger. Således, i et toalett, bad, bod eller fyrrom, kan vindusarealet ikke være mer enn 3% av det totale arealet av rommet;

I regioner med kaldt klima og korte dagslys er det best å orientere vinduene mot sør- eller sørvestsiden av huset;
I varmt klima med et stort antall soldager i året, for å redusere solens innflytelse på det indre mikroklimaet, bør vinduer plasseres på nord- eller østsiden av huset;
Brukervennligheten og funksjonelle kvaliteter til vinduer i forskjellige rom avhenger i stor grad av høyden som vinduskarmen er plassert i forhold til nivået på det ferdige gulvet. Fra min egen erfaring anbefaler jeg å bruke følgende verdier:

I stuen, soverommet eller barnas lekerom optimal høyde fra gulvnivå til vinduskarm er 700-900 mm. Denne størrelsen gir en god panoramautsikt og den mest effektive overføringen av naturlig sollys;
For kjøkkenet kan høyden på vinduskarmen være fra 800 til 1200 mm. Dette skyldes det faktum at vinduskarmen skal være plassert på samme nivå som vasken og kjøkkenbenken;

I et toalett, bad eller badehus er høyden på vinduskarmen vanligvis laget minst 1600 mm. Dette gjøres for å sikre kvalitet naturlig ventilasjon, og samtidig gjøre det så vanskelig som mulig for fremmede å spionere på beboere under intime prosedyrer;
På isolerte balkonger, verandaer og lukkede sommerterrasser bør vinduskarmplaten ligge oppå siderekkverket, og høyden kan variere fra 700 til 1100 mm.
I bruks- og bruksrom er lysåpningen vanligvis laget i form av et lavt vindu eller et bredt horisontalt vindu, som er installert i et nivå på 1600-1800 mm fra gulvet.

Når du velger et sted for å installere vinduer i Herregård, Jeg anbefaler deg å ta hensyn ikke bare til tekniske aspekter, men også til den estetiske siden av problemet. Det er ingen bagateller i denne saken, for eksempel ryddig vakkert murverk murstein og stilig utvendig dekorasjon vindusåpninger har en betydelig positiv innvirkning på fasadens utseende, og på det estetiske utseendet til hele huset som helhet.

Regel 3. Funksjoner ved installasjon av vindusåpninger i et murhus

For å installere et vindu i veggen mursteinhus, i samsvar med teknisk prosjekt, fra en gitt høyde, legges ikke flere rader med murstein, noe som resulterer i murverk det dannes en vindusåpning.

For ikke å gå inn på tekniske detaljer om arbeidet til murere, vil jeg nedenfor snakke om hva en fjerdedel er i vindusåpning, hva den brukes til, og hvordan lage en åpning for en tre- eller metall-plast vindu i et murhus.

Jeg vil si med en gang at bredden på åpningen er innsiden hus bør alltid gjøres noen centimeter bredere enn designmålene til vinduskarmen. Således dannes det i ovenfra en avsats i sideveggene, som kalles en fjerdedel;

Under installasjonen installeres en vindusramme av tre eller plast fra innsiden av huset inn i forlengelsen av skråningen, og hviler sin fremre del på den bakre kanten av kvartalet;
Dette sikrer høykvalitets termisk og vanntetting av vinduet. Dette oppnås på grunn av at kald vind og skråregn fra gaten ikke vil kunne trenge direkte inn i gapet mellom ytterskråningen og vinduskarmen.
Etter at leggingen av sideveggene er fullført, må den øverste raden med murstein legges toppetasjen vindu. Det er en horisontal overligger, som må bære belastningen fra alle andre rader med murstein og tak plassert over vindusåpningen;
En tynn armert betongbjelke med en bredde på 250-300 mm, en metallkanal eller en tykkvegget stålvinkel med et tverrsnitt på minst 120x120 mm brukes oftest som overligger;

Den største ulempen med ståloverligger er at metallet har høy varmeledningsevne, så såkalte kuldebroer dannes over vinduene. For å minimere sjansen for at lave temperaturer kommer inn i hjemmet ditt, dekorativ etterbehandling utsiden av huset skal lages ved hjelp av varmeisolasjonsmaterialer;
Overliggeren må være av en slik lengde at den etter montering dekker vindusåpningen helt, og strekker seg ovenfra på sidemurveggene med minst 100 mm på hver side;
Etter å ha installert overliggeren, anbefaler jeg deg å igjen sjekke størrelsen på vindusåpningen, og deretter fortsette å legge de neste radene med murstein over vindusåpningen;
Montering av vindusblokker, tetting av resterende sprekker og fin etterbehandling innsiden gjøres vanligvis helt på slutten, etter at hele huset er bygget og taket er installert, så jeg planlegger å snakke om å installere vinduer separat i neste artikkel.

For å lage et buet vindu med en halvsirkelformet eller oval form med egne hender, anbefaler jeg å bruke to metallhjørner eller en kanal med passende tverrsnitt som tak. For å gjøre dette trenger du en av hyllene i hvert hjørne, eller to smale hyller kanal, ved hjelp av en kvern, gjør mange dype kutt i en avstand på 50-100 mm fra hverandre. Etter dette vil det være enkelt å bøye ethvert profilert metall til en bue langs den nødvendige radien.

Regel 4. Ordne en vindusåpning i et hus laget av luftbetong

Fremstillingen av vindusåpninger i et luftbetonghus utføres generelt etter de samme prinsippene som i murhus. Unntaket er de bærende elementene og de øvre horisontale overligger, siden de er støpt fra monolitisk armert betong direkte på installasjonsstedet.

For fremstilling av vertikale bærende elementer spesielle hule brukes hjemme porebetongblokker. Etter at de er installert oppå hverandre, dannes et vertikalt hulrom i form av en brønn inne i dem;

Slike blokker utfører funksjonene til permanent forskaling. En armeringsstang er installert inne i den resulterende brønnen, og deretter helles væske til toppen betongmørtel;
Etter at betongløsningen har herdet, dannes en monolittisk struktur inne i luftbetongblokkene. søyle av armert betong, som har en høy bære kapasitet. Jeg anbefaler i utgangspunktet å inkludere slike søyler i prosjektet, og plassere dem i hjørnene av huset, så vel som langs kantene av brede vindus- og døråpninger;
De øvre vindusbekledningene har en lignende indre struktur, kun U-formede blokker med åpen topp laget av tunge porebetongkvaliteter brukes som permanent forskaling for støping av betongmørtel.

Inne i den ferdige vindusåpningen må du installere og feste vertikale støtter fra utklipp av tykke stenger eller stålrør;

Fest et tykt, flatt bord flatt på toppen av dem, og legg deretter ut U-formede blokker slik at de med deres nedre plan danner den øvre kanten av vindusåpningen;
Du må legge en forsterkningsramme i den resulterende hulrennen, sveise endene til de utstikkende armeringsstengene til de vertikale søylene, og fyll deretter hele rennen til toppen med flytende betongmørtel;
Etter at løsningen har herdet, dannes en stiv overligger av monolitisk armert betong over vindusåpningen, lukket på alle sider med luftbetongblokker.

I luftbetonghus klargjøring av vindusåpninger for PVC installasjon vinduer kan begynne først etter den endelige herdingen og modningen av den monolittiske betongblandingen. Avhengig av betongløsningens merke, kan denne perioden vare fra 14 til 28 dager.

Luftbetong har en åpen, finporøs struktur, på grunn av hvilken den absorberer fuktighet sterkt, derfor kan den under påvirkning av nedbør sprekke og kollapse over tid. For å forhindre at dette skjer, anbefaler jeg deg å ikke kaste bort tid, og umiddelbart etter konstruksjon, utføre beskyttende og dekorativ dekorasjon på utsiden av luftbetonghus ved å bruke hydrofobe, fuktavvisende etterbehandlingsmaterialer.

Konklusjon

I denne artikkelen snakket jeg om montering av vinduer i hus av murstein og porebetong, og nevnte bevisst ikke trehus her, fordi installasjon av vinduer og tetting i trehus– dette er temaet i en helt egen artikkel. Faktum er at når du bygger tømmerhytter og rammepanelhus laget av tre, må du ta hensyn til mange spesifikke punkter som ikke er iboende i hus laget av mineralske byggematerialer.

For å visuelt konsolidere informasjonen som mottas, anbefaler jeg å se den vedlagte videoen i denne artikkelen, og hvis du har kommentarer eller forslag, er jeg klar til å diskutere dem i kommentarskjemaet.

22. september 2016

Hvis du vil uttrykke takknemlighet, legge til en presisering eller innvending, eller spør forfatteren om noe - legg til en kommentar eller si takk!

En av de viktigste stadiene i byggingen av en bygning er legging av vinduer i dette tilfellet vil det være nødvendig med en viss mengde murstein, som vil avhenge av størrelsen på vinduet. Siden vindusåpningen krenker integriteten og styrken monolittisk vegg, påliteligheten av driften av hele huset avhenger av kvaliteten på implementeringen.

Vindusåpningen må støttes pålitelig, fordi... krenker integriteten til husets struktur.

En vindusåpning i murverk begynner å bli dannet med et element som kalles en purlin, som er grunnlaget for et murvindu. Den er festet på foldede murvegger. Purlins er laget av flere typer materialer:

betongoverligger laget på et selskap som produserer byggeprodukter eller uavhengig;
metall kanaler;
standard metallhjørner.

Materialet for å lage purlin er valgt avhengig av forventet belastning på veggen til huset der det vil være et vindu, eller av organisasjonens bekvemmelighet byggearbeid på installasjonen. Dimensjonene til purlinen, i henhold til standardene angitt i SNiP, bestemmes ved å legge til 1,5-2 m på begge sider til bredden på vindusåpningen i murvegger.

Kanalpurliner

En metallkanal er en av de populære måtene å lage en overligger som danner et mursteinsvindu med en liten purlin. En kanal er en enhet som er et hjørne laget av metall, vanligvis 12-14 centimeter i halvmursteinsbrygger og 24-27 centimeter i helmursteinsbrygger.

En betingelse for styrken til en struktur som bruker en kanal med standarddimensjoner på 100 × 100 mm (100 × 75 mm) er påliteligheten til forbindelsen mellom murverket til hovedveggene og veggene over vinduet til huset under bygging.

Kanalen må legges slik at materialet som legges ut på den passer veldig tett til kantene. En kanaloverligger er vanligvis ikke mer enn 150 cm lang. Overholdelse av disse kravene til kanaldimensjonene sikrer at vindusspennet ikke vil bøye seg og murverket over det ikke vil synke Ved etterbehandling av vinduer med motklosser stenges den ytre overflaten av kanalen, og kanalen vil først være synlig fra. inne i bygget.

Betong overligger

Mursteinsvinduer er lagt i to typer:

fabrikkproduserte gensere;
jumpere laget uavhengig av installatøren på byggeplassen ved hjelp av hellemetoden.

Installasjon av et ferdig fabrikkbetongprodukt utføres veldig raskt, og dets pålitelighet er garantert. Men å kjøpe en ferdig betongoverligger med de nødvendige dimensjonene, som oftest ikke er standard i den individuelle konstruksjonen av en lavblokk, er kanskje ikke mulig. I tillegg er vekten av det ferdige industriproduktet mer enn 100 kg, og krever derfor bruk av spesialutstyr mot en ekstra kostnad.

Lage betongløp for ikke-standard vinduer laget av murstein er uavhengig organisert i henhold til følgende algoritme:

Overflaten må rengjøres grundig for fremtidig muring av åpningen.

grundig rengjøring av murflatene fra sementmørtelrester på begge sider av det fremtidige vinduet;
jordbelegg av høy kvalitet på sidene av vindusåpningen;
montering av treforskaling for montering av overliggeren;
installasjon av armering i et fremtidig løp;
helle et lite lag med betongmørtel i forskalingen slik at den ikke lekker gjennom forskalingsplatene og slik at disse platene ikke synker;
legge et armeringsnett i det hellede laget av mørtel;
fortsettelse av fylling av overliggeren;
installasjon av en andre armeringsfylling i betongløsningen;
fullføring av å helle betongløsningen;
demontering av forskalingen (det må tas i betraktning at det ikke alltid er mulig å fjerne den nedre delen av forskalingen).

Ved å bruke denne arbeidsmetoden, hell betongløsningen sakte slik at den har tid til å stivne jevnt.

Utvide vindusåpningen

Skal du utvide vindusåpninger i murverk med en kvart murstein (6 cm), kan dette enkelt gjøres uten forberedende arbeid for å styrke overliggeren. Hvis du trenger å utvide en vindusåpning eller døråpning betydelig i en ferdig vegg eller koble sammen 2 vindusåpninger, må du følge viktige regler. For å gjøre dette er hele vindusenheten fullstendig demontert, den eksisterende vindusoverliggeren fjernes og pålitelige støtter opprettes for en ny. En av flere måter å utføre slike byggearbeider på er å installere en ståloverligger som forsterker åpningen, eller et armert betongprodukt.

La oss se på hvordan du kan øke bredden på en vindusåpning i et murhus. Hvis gammelt murverk Hvis det er skjørt, kan du fjerne en del av det på stedet der du planlegger å utvide vinduet og legge ut bakkene igjen. Hvis murverket av vindusåpninger er sterkt, bruker de teknikken for å underskjære sideveggene til åpningen, hvoretter de kutter ut spor for en ny overligger, hvor veggen på stedet deretter nøye jevnes med en høystyrke sementløsning. Etter at sementen er fullstendig herdet, settes en bjelke inn i de utskårne sporene, under hvilken spesielle anordninger er plassert for å støtte den nedenfra, fra utsiden av bygningen og fra innsiden.

//www.youtube.com/watch?v=M_0pYSMDgJk

Deretter demonterer de skilleveggen der det er planlagt å utvide vindusåpningen i murveggen. Fjern stativene, fyll alle hullene i veggen Sementmørtel, installere en ny vindusramme. Etter dette demonteres de gamle bakkene og nye monteres, maksimal mengde dressinger med bærende vegg. Deretter er foringen utført med frontmaterialer.

Kledning av murte vinduer

Å dekorere vinduer med murstein er en utmerket metode for å dekorere vindusområder.

Det fremhever konturen, tilfører volum og fremhever vinduene på bygningens fasade. Å kle et vindu med kontrast- eller relieffstein gjør at du nesten kan endre fasaden fullstendig. Murstein gir bygget et mer ryddig og elegant utseende. Til slutt kan du lage vakre gesimser av dekorative murstein.

Omgivelsene rundt vinduene skal være nøye beregnet og symmetrisk i forhold til murverket til hovedveggene og bygningens hjørner. Opprinnelig vakre vinduer vil fullføre utseendet på fasaden forutsatt at sprekkene er nøye forseglet ved hjelp av spesialmur eller bruk av mursteinsplater.

//www.youtube.com/watch?v=_uewkMRhsqY

Det harmoniske utseendet til fasaden avhenger direkte av størrelsen og formen på vinduene, eller mer presist, av hvor symmetriske de er i forhold til bygningens hjørner og bredden på skilleveggene. Det er nødvendig å overholde visse standarder når du bygger veggene til bygninger, men i praksis er det ofte mulig å observere inkonsekvenser som det er tilrådelig å eliminere før du legger mot murstein.

14394 0 3

Kledning av vindusåpninger med murstein: 3 populære metoder

Hilsener. I dag vil du lære om hvordan du legger vindusåpninger fra motstående murstein. Emnet er ikke lett, siden kledning gjennom etterbehandling av murverk utføres av høyt kvalifiserte spesialister. Vår oppgave er at du skal sette deg nøye inn i teknologien, se på bilderapporter og få en generell idé om hvordan dette arbeidet gjøres.

Noen ord om å møte åpningen med murstein

Innramming av vinduer med murstein - Dette er et viktig skritt i å bygge et hus.. Kvaliteten på kledningen bestemmer utseendet, styrken og holdbarheten til selve fasaden, samt de varmebesparende egenskapene til skråningene rundt omkretsen av vinduene.

Å legge vindusåpninger i murstein kan gjøres på to måter:

grovt murverk for etterfølgende puss - det er ingen spesielle krav til estetiske egenskaper og nøyaktighet ved utførelse
etterbehandling av murverk - krever profesjonell utførelse, siden nøyaktigheten av hullene, nøyaktigheten av påføring av murmørtel, etc. er viktig.

Selvfølgelig, etter å ha sett hva instruksjonene er for å utføre disse arbeidene, vil du ikke bli profesjonelle. Men du vil vite hovedtrinnene som må fullføres, du vil vite hvordan og med hvilke verktøy disse trinnene utføres, noe som betyr at du kan prøve å gjenta det du så under byggingen av en hytte eller et landsted.

Metode en - dekker en rektangulær åpning

Jeg gjør deg oppmerksom på en fotorapport med teknologien for å dekke en vindusåpning med murstein i to rader, som er forskjellige i farge.

Følgende materialer og verktøy ble brukt til å utføre byggearbeid:

Stålhjørne 200×25 mm (lik flens);
Keramisk hul murstein;
Sement-sand mur mørtel;
Anti-korrosjon primer for utvendig arbeid;
Bulgarsk kvinne med kutteskive for metall og med skive for kutting av murstein
Vannstand på de korte og lange stengene;
Master OK;
Meisel for å danne en søm.

Instruksjonene for forberedende og byggearbeid er som følger:

Vi måler bredden på åpningen og legger til dette tallet 2 ganger 2/3 av mursteinens bredde;
Vi måler den resulterende avstanden på hjørnet og kutter den til denne størrelsen;

Vi behandler det forberedte hjørnet med en rustomformer eller anti-korrosjonsmiddel hvis det er åpenbare lommer av korrosjon;

Vi borer gjennom hull i endene av hjørnet, gjennom hvilke vi fester det med ankerbolter i den øvre delen av åpningen;

Siden fasadens estetiske kvaliteter er viktige, plasserer vi hjørnet slik at den vertikale hyllen rettes inn i huset. Som et resultat vil eksteriøret avsluttes med rent murverk, og interiøret vil jevnes med utjevningspuss på en eller annen måte.

Vi teller antall klosser som passer langs lengden av den faste firkanten, forutsatt at de er plassert på en skje (kant);

Vi forbereder nødvendig beløp murstein av mørk farge og kutt den til lengden slik at rumpa kommer ut i flukt med sidemurverket, og slik at det er et fremspring bak som vil ligge på hjørnehyllen;

Vi trekker ledningen langs nivået på den fremre delen av sidemurverket;
Vi legger den forberedte mursteinen på hjørnet langs ledningen, mens vi opprettholder det samme gapet;

For å opprettholde et likt gap bruker vi en mal. Den enkleste måten er å bruke en flat metallstang 10 mm tykk som mal. Vi setter stangen inn i gapet mellom tilstøtende murstein i hele lengden og sørger for at siden av sengen på den ene siden og den andre er like tett ved siden av stangens overflate.

Etter at oppsettet er fullført, ta kritt og plasser merker på hjørnet i samsvar med plasseringen av den vertikale sømmen;
Forbered murmørtel;

Vi legger mursteinen slik at hullene er fylt med mørtel;

Vi setter mursteinens poke i henhold til et spent nivå, og nivellerer skjeen i den øvre delen i henhold til vater ved å banke på overflaten av murverket med en hammer.

Ved hjelp av en smal meisel eller en spesiallaget skrape danner vi en murskjøt slik at den er plassert 3 mm, ikke når overflaten av mursteinen;
Etter at sømmen er dannet, sveip den fremre overflaten med en børste for å fjerne den vedheftede løsningen;
I henhold til størrelsen på den øvre delen av den mørke mursteinen, som ble lagt i første rad, kuttet vi den lyse mursteinen;
Vi strekker ledningen i åpningen som ble gjort i første rad;
Vi lager utformingen av den andre raden i henhold til malen;

Det kan være at mursteinene i første og andre rad er forskjellige i tykkelse, som for eksempel skjedde i denne fotoreportasjen. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å sikre at hullene stemmer overens. La hullene i den første raden være tykkere, og i den andre øverste raden blir de litt smalere, siden mursteinen er bredere der.

Forbered murmørtel;

Vi legger mursteinen på kanten på samme måte som i første rad;
Etter at murverket er skilt, danner vi sømmen i den andre raden.

Så jeg snakket om hvordan du legger murstein over vinduene, og som du kan se, er det ikke noe spesielt vanskelig med det, selv om arbeidet i fotorapporten er utført av en mester i høy klasse. Prøv det, kanskje vil dette stadiet av byggearbeid ikke vise seg verre enn på bildet.

For å sikre at det ikke oppstår vanskelige spørsmål under arbeidet, tilbyr jeg forklaringer til instruksjonene.

Kommentarer til byggearbeid

Hvordan lage murmørtel?

Fordi vi bruker hule murstein spesielle krav det er ingen krav til styrken og klebeevnen til løsningen, det vil si at vedheft vil være sikret i alle fall. Derfor tilbereder vi en blanding med tradisjonelle proporsjoner - 3 deler sand til 1 del sement.

Bland blandingen ved å tilsette vann gradvis og røre. Som et resultat bør løsningen ikke renne, men bør ikke falle av sparkelen.

Forresten, etter at løsningen er blandet, la den sitte i omtrent fem minutter, og bland deretter igjen. Dette gjøres for å oppnå en jevn konsistens.

Hvordan påføre løsningen på en murstein for ikke å sette flekker på poken, som vil være synlig på fasaden?

Ta stangen og bruk den som vist på bildet. Etter dette øser vi opp løsningen med en sparkel og påfører den på sengen. Baren vil ikke tillate løsningen å renne ned på poken, som må stå ren.

Etter at vi har lært å lage et tak i en rektangulær åpning, er det på tide å lære å lage et rundt vindu av murstein.

Metode to - legging av en rund åpning

Denne gangen er vi ikke interessert i hvordan man skjærer et vindu i en murvegg, siden åpningen er ferdig laget, dessuten er veggen isolert og trenger kun utvendig kledning. Og hvis den forrige bilderapporten viste arbeid på den øvre delen av åpningen, la oss nå se på hvordan den er installert mot murstein rundt vinduer med rund form.

For å fullføre det planlagte arbeidet trenger du:

Hule keramiske murstein;
Metallprofiler (beacons);
Borde;
Sement-sand mur mørtel;
Kvern med skjæreskive;
vater og lodd;
Sparkel, hammer og annet tilbehør som vanligvis brukes i byggearbeid.

I vårt tilfelle bringes det ferdige murverket til et nivå en rad under kanten av vinduet. Det vil si at det bare gjenstår å fullføre kledningen i en sirkel. Vi gjør det på denne måten:

Legger den ned metallprofiler på toppen av en allerede lagt rad med en fordypning fra åpningen halve bredden av 1 murstein;

Merk følgende! Når du legger ut, pass på at sømmene i den lagte raden faller sammen med sømmene annenhver rad. Det vil si at du må sørge for at mursteinene legges i et forskjøvet mønster langs hele veggen. Dette er nødvendig både for å sikre høy bindestyrke og for å gi en attraktiv utseende ferdig murverk

Vi lager oppsettet for ytterligere to eller tre rader opp til omtrent halvparten av åpningens høyde;
Etter at oppsettet er fullført, bestemmer vi midten av den runde åpningen og, som vist på tegningen min, fester vi brettet slik at det faller sammen med midten.

Der brettet skjærer sentrum av sirkelen, skrur vi en del av fyret på det, slik at når det roteres, faller det sammen med omkretsen av åpningen på alle punkter;

Vi setter inn en blyant i perforeringen av det improviserte fyrkompasset slik at det går langs kanten av åpningen og tegner en sirkulær linje på forsiden av oppsettet;

Etter at sirkelen er tegnet, nummererer vi klossene i den rekkefølgen de er plassert i oppsettet;

Deretter lager vi et kutt langs den tegnede sirkulære linjen;
La oss analysere oppsettet;

Vi forbereder murmørtelen og legger mursteinen i kledningen basert på nummereringen som er brukt;
Vi tegner radiusen til sirkelen, som er lagt ut med murstein på en flat overflate;
Vi teller hvor mange murstein som passer rundt omkretsen av sirkelen, forutsatt at de er plassert på kanten;
Vi forbereder halvparten av det nødvendige antallet murstein og kutter dem i to;
Deretter, for å få kledningen til å se vakker ut, gir vi mursteinsbitene en trapesformet form sett fra kanten;

Vi begynner å legge ut en sirkel med forberedte halvdeler, og opprettholder en avstand på 10 mm langs alle sømmer;
Etter at vi har nådd like over halve høyden av åpningen, tar vi en pause i en dag for å la løsningen stivne;

Hvis det er en sirkel igjen som ble kuttet ut av åpningen, setter vi den opp som en støtte som vi vil legge ut mursteinshalvdelene langs omkretsen av sirkelen;
Deretter fortsetter vi å legge ut resten av sirkelen og tar også en pause til løsningen setter;

Deretter trekker vi ut støtten, siden selve sirkelen er sterk, i tillegg gjør formen på mursteinene den enda sterkere;

Sirkelen er så sterk at flere rader kan legges oppå den uten trussel om kollaps

Etter dette legger vi ut horisontale rader med murstein til toppen.

Før du legger en ny rad på mørtelen, ikke glem å prøve på hver murstein slik at de resulterende sømmene stemmer overens og alle hullene er de samme.

Så vi så på en annen metode der vinduer står overfor murstein. Og til slutt foreslår jeg at du kort gjør deg kjent med metoden for å kle en buet åpning.

Metode tre - konstruksjon av taket til den buede åpningen

Buede vindusåpninger i murverk er vendt på samme måte som runde vinduer, men alt er mye enklere, siden det er mye mindre arbeid.

Så på bildet kan du se sidedelene av åpningen, mellom hvilke en støtte laget i form av en bue er satt sammen. Bærerammen er laget av en 50×25 mm blokk og 13 mm tykke kryssfinerbiter.

På det første stadiet Mursteinsoppsettet ble utført for å bestemme ønsket mengde, tatt i betraktning det samme gapet.

Etter dette ble det lagt massiv tegl langs hele toppen. Etter at hele raden var lagt ut, ble det dannet en søm ved alle hullene. Deretter var det en pause nødvendig for at mørtelen skulle sette seg, hvoretter resten av veggen ble lagt ut.

Støttene fra åpningen kan bare fjernes etter fullstendig polymerisering av murmørtelen eller under installasjonen av rammer for installasjon av glass.