Gjør-det-selv dusjkabinett laget av fliser. Dusjkabinett laget av fliser: trinnvise byggeveiledninger Hvordan bygge en dusj på badet

Dusj har lenge vært en del av livet til de fleste innbyggere. Men det er ett viktig problem - hvis du tar en hytte i økonomiklasse ( opptil 30 tusen rubler), vil problemer med kvaliteten være synlige etter den første måneden med bruk. Hva skal jeg gjøre hvis midler til reparasjoner er begrenset, men du vil ha en dusj? Det er enkelt - du må lage en dusjkabinett med egne hender!

Ved første øyekast er det ganske vanskelig prosess, krever ferdigheter. Det vil faktisk ikke være lett å lage et dusjrom fra murstein og fliser. Men takket være vår detaljerte instruksjoner, ledsaget av bilder og kommentarer fra vår ekspert - alt er ganske gjennomførbart.

Beregning, planlegging

Planlegging og foreløpige beregninger er kanskje de viktigste stadiene i renoveringen. Nøyaktighet og overholdelse av alle standarder er svært viktig her, forsømmelse av dette kan føre til bortkastede penger og tid.

Når du lager en planløsning, er det svært viktig å merke installasjonsstedene til dusjen, vasken, tekniske apparater, skap, nisjer, etc.

For dusjkabinettet er det verdt å lage et eget diagram, der du angir type avløpssystem, plassering av avløp, fiksering av dusjstativ, dører ( hvis deres tilstedeværelse er antatt i designet).

I tillegg er utformingen av vannforsyning, kloakk og elektriske ledningssystemer skjematisk avbildet.

Sørg for å sørge for kabling av vannrør og strøm, om nødvendig, på forhånd.

Du kan lage en slik messe i et privat hus ( kanskje ikke i en tre), og i leiligheten.

Lage et dusjkar av murstein

I jernvarebutikker kan du kjøpe et ferdig dusjkar laget av akryl eller støpejern. Dens fordel er enkel installasjon og minimumskostnader installasjonstid. Det er imidlertid en alvorlig ulempe - størrelsesbegrensninger. I tillegg krever installasjonen fortsatt murarbeid.

Derfor tilbyr vi det vanligste alternativet - å lage et dusjbrett av murstein med egne hender.

Denne metoden er mye mer pålitelig og praktisk, spesielt hvis arbeidet foregår på innledende stadier reparere.

Til å begynne med bestemmes installasjonsstedet for stigen ( sifon). Som regel anbefales det å installere den på lett tilgjengelige steder, noe som vil forenkle rutinemessige inspeksjoner og utskiftingsprosedyrer ( avløp og sifoner går ofte i stykker).

Vi tegner et diagram på gulvet for nøyaktighet av fremtidig installasjon, og installerer og sikrer også stigen på nivå med det fremtidige gulvet dusjkar. Vi fikser avløpsrøret på Sementmørtel. Sørg for å opprettholde hellingen på røret, med en hastighet på minst 1,5 cm per 1 meter rør.

Kommentar fra vår ekspert:"Ja, det er riktig. Men jeg vil også gi dette rådet - når du designer en dusjkabinett, er det bedre å fokusere på størrelsen på flisene som dusjkabinettet skal dekkes med. Fordi noen ganger kan du gjøre hjørnet på skilleveggen mindre, og du trenger ikke å kutte mange fliser."

Legg nå den første raden langs den markerte linjen på sementmørtelen. Mursteinene er plassert på kanten, dette vil være den fremre delen av den fremtidige pallen.

Etter at den første raden av murpallen er klar, legges gulvet på det grove undergulvet. varmeisolasjonsmateriale (ekspandert polystyren). For sterkere fiksering til basen kan du bruke polyuretanskum.

Det er lurt å legge noe tungt oppå isolasjonen slik at den fester seg tettere til gulvet.

I vårt eksempel ble murstein brukt. Det anbefales også å "skumme" polystyrenskummet i hjørnene og skjøtene for å isolere det.

Nå er det på tide å blande mørtelen for den indre grove avrettingsmassen, med tilsetning av utvidet leire. Proporsjonene til en slik avrettingsmasse er standard: 3 bøtter med sand - 1 bøtte sement - 4 bøtter ekspandert leire.

Den ferdige massen helles i dusjkaret, og mesteren må ta hensyn til skråningen som konvergerer til avløpet. Du må holde et nivå på 10 mm under avløpshalsen. Innstillingen og innledende herdetid er en dag.

Etter 24 timer fra tidspunktet for å helle den grove mørtelen, kan du begynne å fullføre selvnivellerende avrettingsmasse, samtidig som du overvåker sikkerheten til skråningen.

Herdetiden er også en dag, da kan du begynne kontrollmålinger. Vi heller utjevningsmassen i nivået med halsen på avløpet, men la en liten skråning.

Du kan sjekke effektiviteten til dreneringssystemet, samt riktig utforming av pannen, ved å helle en bøtte med vann i den. Hvis alle anbefalinger følges, bør alt tilgjengelig vann gå i avløpet.

Vi bygger en dusjskillevegg av murstein

En dusjskillevegg er en vegg som hindrer vann i å komme direkte inn i rommet, samt fra å sprute på VVS-armaturer og husholdningsapparater. Hovedmaterialet for denne prosessen vil fortsatt være murstein.

I utgangspunktet vertikale føringer fra tredrager, som kan brukes til å opprettholde nivået mer nøyaktig. Dette er ikke et obligatorisk element, men erfarne håndverkere Vi anbefaler å gjøre dette for enkelhets skyld.

Bland mørtelen for å legge murstein. Standard proporsjoner for muring: 1 del sement til 4-5 deler sand. Tilsett vann etter øyet slik at løsningen ikke blir for flytende.

Kommentar fra vår ekspert:"Hvis installasjonen gjøres av en nybegynner, kan du tilsette litt av hvilket som helst vaskemiddel til løsningen, noe som vil forhindre at den tørker ut raskt. Under slike forhold er det mye lettere å foreta justeringer og korrigere feil i installasjonen om nødvendig. Vaskemiddel vil ikke påvirke kvaliteten på blandingen og dens endelige egenskaper. Bokstavelig talt er 100 gram nok til en stor bøtte med løsning.»

Murveggen er lagt ut kantvis, mens prinsippet om å "ta en løpetur" overholdes. Med hver lagt murstein kontrolleres nivået horisontalt og vertikalt.

Når det gjelder høyden på veggen - som regel opprettholdes en avstand på +30 - +40 cm fra nivået på dusjhodet.

For ikke å ødelegge belegget på pallen, er det bedre å dekke det med papp.

For å styrke svake punkter brukes forsterkende "stanset tape", og mellom radene med murstein, på veggsiden, anbefales det å feste armeringsstykker. De er beregnet for tilkobling murverk med hovedveggen.

Denne prosessen utføres ved å bore hull i veggen og legge armeringsrester i dem, 20-30 cm lange, senere mures de opp med mørtel og den utstikkende delen holdes sammen murvegg fra den viktigste.

Leggingen av metalldeler av delene skjer hver 2-3 rad.

Etter å ha fullført konstruksjonen av skilleveggen, gjenstår det bare å fjerne trestyrene og vente på at løsningen stivner. Dette vil ta ca. 48 timer. Den endelige tiden for fullstendig innstilling kan variere avhengig av mikroklimaet i rommet.

Vanntetting

Vanntettingsarbeid er en av de viktigste operasjonene under byggingen av en dusjkabinett med egne hender. Høykvalitets vanntetting lar deg unngå lekkasjer, utvikling av patogen mikroflora, mugg og andre skadelige mikroorganismer.

Som vanntett materiale Det er bedre å bruke komposisjoner basert på bitumenmastikk. Dette produktet behandler hele overflaten av hytta - vegger, gulv, skillevegger. Påføring skjer i 2 lag, med et intervall på to timer mellom dem. Vi vil ikke beskrive i detalj her hvordan du gjør alt riktig, vi har en detaljert, komplett artikkel om vanntetting med eksempler, tips og bilder.

Flislegging

Når det gjelder flislegging av en dusjkabinett, vil vi heller ikke beskrive prosessen i detalj i denne artikkelen, fordi... Det er en egen artikkel om dette emnet, og den eneste forskjellen her er at det er flere kuttede fliser.

Først gjør vi ferdig dusjveggene, deretter gulvet.

Etter at alle overflater er flislagt, må du lage en liten side av det samme ved plasseringen av døren. Dette vil hindre vann i å lekke ut. Dette gjøres enkelt ved å påføre et litt større lag med flislim.

Montering av dusjstativ, vannkanne

Montering av beslag utføres etter at alt arbeid med konstruksjonen av hyttekonstruksjonen er fullført.

Som tilbehør kan du velge ferdige dusjstativ de er et system bestående av en blandebatteri, en vannkanne og et regndusjhode. Slike systemer er allment tilgjengelige i jernvarebutikker som spesialiserer seg på rørleggerutstyr.

Det endelige designet og settet med konfigurasjoner avhenger direkte av brukerens preferanser. Det viktigste er å ta hensyn til kvaliteten på utførelse, materialet til delene og tilgjengeligheten av dokumentasjon. Det er disse faktorene som påvirker effektiviteten til systemet og garanterer dets holdbarhet.

Dusjdører (eller gardiner)

Når det gjelder behovet for å installere dører, er det ingen konsensus om dette spørsmålet.

Det er alternativer her:

• installer en dør, eller heng en vanlig gardin;
• ikke installer en dør i det hele tatt, slik de fleste gjør nå, gitt den lille størrelsen på badene. En liten mengde vann som spruter rundt i rommet mens du dusjer vil ikke skade.

I vårt eksempel hengte vi et vanlig gardin.

Som ferdige alternativer Dørene som presenteres i butikkene er laget av polykarbonat og høyfast glass. De garanterer maksimalt lysnivå og er enkle å rengjøre. Om ønskelig kan du gjøre det individuell bestilling, med bruk av bilder og teksturer som vil utfylle interiøret.

En dusjkabinett med brett tar mye plass og plassering standard rom ikke alltid mulig. Derfor kan du ofte ikke unngå å velge: et badekar eller en dusj. Du kan løse problemet annerledes - la badekaret stå på plass, og gjør dusjen uten dusjkabinett. I artikkelen vår finner du bilder av et slikt design og tips om design.

Fordeler og ulemper med dusj uten dusjkabinett

Dusj uten dusjkabinett gir mange fordeler:

• den er romsligere pga dens grenser er bare merket av vegger og en lett glasspartisjon på en eller to sider;
• enkel vedlikehold, som koker ned til å tørke av skilleveggen og vaske gulvet;
• maksimal brukervennlighet;
• enkel design, eliminerer alvorlige sammenbrudd;
• mulighet til å vise din kreativ fantasi når du designer et rom for en dusj.

En dusj uten dusjkabinett er en veldig interessant designløsning

Dessverre, i tillegg til fordelene, er det også noen ulemper. Hvis du installerer en slik dusj i en byleilighet, kan du ikke utelukke risikoen for å oversvømme naboene som bor under. Prøv derfor å få råd fra fagfolk om kvaliteten på det innkjøpte vanntettingsmaterialet. I tillegg må gulvet på badet heves med 15 centimeter, og hvis en vanntetning ikke er installert, vil det uunngåelig dukke opp en ubehagelig lukt.

Hvordan lage en dusj uten brett

En spesiell egenskap ved en dusj uten hytte og uten brett er at basen er i flukt med gulvet. Fysisk er dette området en del av det generelle rommet på badet. Gulvet i en slik dusj består av følgende lag:

• utgangspunkt;
• termisk isolasjon laget av polystyrenskum;
• avrettingsmasse;
• vanntetting;
• avrettingsmasse;
• motstående fliser.

Dusjgulv på bad

Dette gulvet er noe som en lagkake. Arbeidet utføres ved hjelp av følgende teknologi:

• på betongbase legg utvidet polystyren omtrent 50 mm tykt - dette er et isolerende lag;
• lag et vannavløp som en stige eller brett er montert på. Dessuten kan dusjavløpet være horisontalt eller vertikalt, rundt eller firkantet. I en byleilighet er det installert i et hull som ligger i gulvet, og for Herregård et dusjkar med en lengde på 0,3 til 1,2 m er mer egnet;
• Deretter kommer en betongmasse. Legg vanntettingen i 2 eller til og med 3 lag slik at den også dekker deler av vegger og hjørner. Så tar de non-woven tape og limer stedene der gulvet møter veggen. En 40 mm avrettingsmasse forsterket med metallnett er laget;
• siste trinn er kledning. Oftest er gulvet ferdig med keramiske fliser, men du kan også bruke mosaikk, småstein og flate steiner. Ikke glem skråningen mot avløpshullet, ellers vil vann oversvømme hele rommet.

Merk følgende! Når du velger sluk, gå ut fra vannforbruk og båndbredde avløp, ellers kan det hende at avløpet ikke kan håndtere vannmengden som kommer fra dusjen. Det er også viktig at stigen er utstyrt med både våt og tørr forsegling - dette er det meste pålitelig barriere på veien for penetrering av ubehagelige kloakklukter inn på badet.

Etter å ha lagt gulvet, installer skodder eller separer dusjområdet med en skjerm. Hvis rammene glir, må du først feste føringene på gulvet og veggen i henhold til forhåndsdefinerte markeringer. I dette tilfellet er det nødvendig å nøye kontrollere vertikalitet og horisontalitet ved hjelp av et bygningsnivå.

Gulvsluk for dusj

Påfør fugemasse der føringene møter veggen, vent til alt har tørket grundig, installer rammene og sjekk hvordan de beveger seg. Etter å ha fullført dette arbeidet, heng opp dusjstativet, kontroller alle festene, tilfør vann til det og test for lekkasjer.

Dusjmuligheter uten ferdig dusjkabinett

Denne dusjen kan plasseres hvor som helst. På badet bygning i flere etasjer Det beste stedet er et hjørne, men andre valg er mulige. Alt avhenger av de individuelle egenskapene til rommet. Etter å ha sett på bildet vil du se at det er mange gode alternativer design av en dusj uten brett:

Råd: du bør ikke installere et speil i dusjområdet - i tillegg til at du hele tiden må tørke av det fra sprut, vil det også raskt forringes.

Når du installerer en dusj uten en kjøpt dusjkabinett og -kar, vil du gi strukturen noen form, du vil ikke være begrenset av størrelsen og utformingen av det ferdige produktet, og i tillegg vil du øke komfortnivået på badet ditt.

Dusj uten brett: video

Dusjkabinett på bad uten brett: foto

Hvis du tror at en dusjkabinett bare kan produseres på en fabrikk, eller i det minste settes sammen av separate ferdiglagde elementer, skynder jeg meg å overbevise deg om noe annet. For flere tiår siden klarte de seg helt fint uten moderne plast, akryl og lignende innovasjoner. Fordelen med moderne dusjkabinetter er deres mobilitet - de kan enkelt demonteres og settes sammen på et nytt sted. I motsetning til dem, gammel versjon dusjen står stille. Det er denne typen dusjkabinett, med slitesterke, flislagte vegger, som vil bli diskutert i denne artikkelen, der vi sammen med nettstedet vil vurdere i detalj spørsmålet om hvordan du lager en dusjkabinett med egne hender og hva materialer vil være nødvendig for dette.

Hvordan lage en dusjkabinett med egne hender

Gjør-det-selv dusjkabinett: løser problemet med skuffen og sideveggene

Faktisk trenger ikke denne typen dusjkabinett et brett - vannet helles ganske enkelt på badegulvet og fjernes fra det gjennom det såkalte avløpet. Det er av denne grunn at det aller første som må gjøres på badet der en slik dusjkabinett skal installeres, er en høykvalitets. Dette punktet gjelder spesielt leilighetsbeboere - vann kan ikke gis en eneste sjanse til å trenge ned til etasjen under. I tillegg er det fortsatt nødvendig å forhindre inntrengning av fuktighet i veggene ved siden av dusjen - de må også være skikkelig vanntett til minst en høyde på 2 m.

Gulvet er helt ryddet for gammel avrettingsmasse, deretter gjøres vanntetting fra bunnen av, det legges i minst tre lag. Det vil være nok å dekke veggene med bitumenmastikk. Deretter installeres dusjkabinettavløpet og avrettingsmasse helles over hele badeområdet.

Hvordan lage en dusj med egne hender bilde

La oss nå snakke om pallen. For fremstillingen brukes murstein og den lages sammen med de tilstøtende veggene. Å lage en dusjkabinett med egne hender innebærer i hovedsak å bygge et lite gjerde for å forhindre at vann sprer seg over hele badekargulvet. I denne forbindelse er det mye mer praktisk å lage en slik hytte i hjørnet av rommet - for dette trenger du bare å legge ut en vegg og en liten brystning 10 cm høy. For disse formålene er det bedre å bruke murstein - denne tilnærmingen til saken vil være billigere enn å bygge strukturer fra gipsplater. Og viktigst av alt, vil du få en ganske sterk og pålitelig design.

Hvordan lage et dusjkar med egne hender bilde

Og igjen går vi tilbake til vanntetting av gulvet. Først nå må du lage den direkte inne i dusjkabinettet. Prinsippet er det samme - først bitumenmastikk, deretter to, eller enda bedre tre lag med moderne gummiert materiale. Du kan selvfølgelig gjøre det på gamlemåten, helt pussende indre overflater det resulterende rommet sement-sandmørtel med tilsetning av flytende glass. Hvis du bestemmer deg for å lage vanntetting fra moderne materialer, så på toppen av den (på gulvet) må du helle en avrettingsmasse med en tykkelse på minst 50 mm. Ikke glem hellingen på gulvet - du må lede vannet som strømmer nedover det rett inn.

DIY dusjkabinett: brett

Dusjkabinettutstyr: lage vannforsyningslinjer

Å løse spørsmålet om hvordan du lager en dusjkabinett med egne hender har en fordel - du kan utstyre den med alt utstyr som virker passende for deg i dette rommet. Intet unntak er hydromassasje eller den populært elskede enheten kalt Charcot-dusjen. I dette tilfellet må du lage litt hull i veggene - du må bryte gjennom veggene for rørene, deretter sette inn nødvendig kommunikasjon og lage uttak på de riktige stedene for å koble utstyret. Ikke glem andre livsstøttesystemer i dusjkabinettet - du trenger belysning og tvungen ventilasjon.

Jeg vil gjerne si noen ord om elektrisk kommunikasjon - du forstår selv at vann og strøm er uforenlige. Om mulig skal alle elektriske ledninger legges utenfor dusjkabinettet, og belysning skal være utformet for 12V. I tillegg må alle ledninger, på en eller annen måte forbundet med løsningen på spørsmålet om hvordan man lager en dusj, beskyttes med et differensiert relé eller, ganske enkelt,.

Hvordan lage en dusjkabinett selv bilde

Etterbehandling av dusjkabinett: hvilke materialer du skal velge

Å fullføre dusjkabinettet bør begynne med å forberede veggene - du tenker tross alt ikke på hva flis eller vil det feste seg godt til bitumenmastikk? Ingen flislim vil bare feste seg til det. Derfor må du fylle et metallnett med et fint nett over veggene og gips det. Eller vanntett veggene med gips med tillegg av flytende glass - denne tilnærmingen til saken vil løse alle problemene på en gang.

I tillegg kan vanntetting av vegger gjøres med moderne spesielle tørre blandinger, men dette gjøres etter. Generelt er oppgaven på dette stadiet av arbeidet å sikre høykvalitets utjevning av overflater for å lette prosessen med å legge fliser.

Etterbehandling av dusjkabinett med fliser foto

Nå om selve kledningen av vegger og gulv. Som sådan, avvik fra teknologien for å legge fliser eller installasjon plastpaneler ikke observert i dette rommet. Det eneste unntaket er mellom fliser - det er bedre å forsegle det med en silikonbasert fugemasse. Dette vil være et annet pluss for påliteligheten til dusjkabinettet.

Jeg vil ikke snakke mye om taket - det er flere kledningsalternativer. Fliser lagt på tynt lag spesielt lim, og plast pvc paneler, og til og med strekkfilm.

Etterbehandling dusjkabinett med mosaikkfoto

Slik monterer du armaturer i en dusjkabinett

Dette stadiet for å løse spørsmålet om hvordan du lager en dusjkabinett selv innebærer å installere en blandebatteri, en vannkanne og, hvis tilgjengelig, Charcot dusjmottakere - de må lages på bestilling (dette er en glede laget av polert av rustfritt stål, vil ikke koste mer enn en helt ny oppvarmet håndklestativ). I tillegg, ikke glem såpeskåler og lignende nødvendige småting.

Å lage en dusjkabinett med egne hender bilde

Hvilken dør du skal installere i en hjemmelaget dusjkabinett

Enig, en tredør i en slik dusjkabinett vil ikke være nyttig i det hele tatt - den beste løsningen på dette problemet vil være en glassdør laget av deg selv. Det er ikke så vanskelig som det kan virke ved første øyekast. Vi går til et glassverksted og bestiller et stykke tykt glass (minst 6 mm) med bearbeidede ender. Mens glasset skjæres, går vi til butikken eller markedet og kjøper spesielle hengslede kalesjer som festes i gulv og tak. Fordelen deres er at for å installere slike markiser trenger du ikke lage noen hull i glasset - det eneste du trenger å tenke på er å installere et håndtak.

DIY glassdør for dusjkabinett foto

Vel, da er alt enkelt - vi dekorerer glasset med film for å redusere gjennomsiktigheten, fester hengslene til gulvet og taket på samme nivå, trykker de tilsvarende delene på glasset og kobler hengslet til en enkelt helhet, installerer en ny glassdør. Ikke glem begrenseren som ikke lar døren åpne i begge retninger.

Det er alt. Dette er nøyaktig hvordan en dusjkabinett er laget med egne hender, som de sier, på gammeldags måte med en moderne vri. Om det er vanskelig eller enkelt, bestem deg selv - det viktigste er at denne tilnærmingen til virksomheten ikke er veldig dyr. Men det viktigste i hele denne saken er den sportslige interessen og sluttresultatet, som du ikke finner nesten hvor som helst.

Den største fordelen med en dusjkabinett er at den ikke trenger å installeres på et spesialutstyrt bad. Dusjkabinettet er en kompakt, ganske isolert enhet, der de sanitære kravene til fellesarealer er oppfylt. Derfor kan en dusjkabinett installeres i et rom som ikke egner seg for et bad, så lenge det kan dreneres derfra til et ventilert kloakkstigerør eller til en felles solseng. På den ene siden sparer dette brukbart område boliger; på den annen side, hvis det er rikelig, gir det flere muligheter for utstyr og dekorativ utforming av badet.

Vanneffektiviteten til dusjen spiller også en viktig rolle: for å vaske i den trenger du ikke fylle badekaret med 300-700 liter. Som regel krever vask i dusjen opptil 50 liter vann; 150 er allerede fra hjertet og med alle slags effekter. Etterspørselen dikterer imidlertid ikke bare tilbud, men også pris: fabrikkproduserte dusjer er ikke billige. En DIY dusjkabinett vil koste mye eller til og med flere ganger mindre og kan lages i samsvar med sanitære standarder og forskrifter. Levetiden til en hjemmelaget dusjkabinett kan også overskride levetiden til merkevarer. Å oppnå slike indikatorer krever selvfølgelig arbeid, men det er fullt mulig hjemme. Hva og hvordan nøyaktig du trenger å vite, kunne gjøre og gjøre for å bygge en hjemmelaget dusjkabinett er skissert i materialet i denne artikkelen.

Hovedincitamentet for å lage en dusjkabinett selv er selvfølgelig økonomisk. Prisene på merkevarer i fig. nedenfor er sammenlignbare med kostnadene for et prefabrikkert småhus eller i det minste en anstendig bybil. Hvis du vil ha et dusjrom med badstue, volumetrisk dusj, Charcot-dusj osv., så er neppe "å gjøre det selv fra bunnen av" et alternativ: å spare penger til et "selskap" vil være enklere og raskere enn å tulle rundt på din egen. Men en hjemmelaget dusjkabinett er rett og slett som en dusj, i visse tilfeller erstatter et badekar (se nedenfor), dette er et reelt alternativ uten å belaste budsjettet og uten å bruke hele ferien på det.

Flere fordeler

Et par små ekstra og en stor hovedfordel med en kompakt dusjkabinett ble bevisst ikke oppført ovenfor. Det siste kan være avgjørende for selvstendige utbyggere og kjøpere av åpen planløsning.

Den typiske utformingen av bolighus går gjennom mange stadier til det dukker opp noe akseptabelt, men likevel er det leiligheter eller hus som er dyre og upraktiske. På uavhengig design I boliger er ikke-profesjonelle nesten alltid igjen med en krok eller et hjørne, fra et forsøk på å bruke som hele oppsettet går i stykker, og hele kostnadsestimatet for bygging er veldig, veldig avhengig av det. Hjemmelagde dusjkabinetter kan presses inn i hvilken som helst krok eller nisje, inkl. uregelmessig i formen (øverste rad i figuren), eller være frittstående med innebygget kjele og avfallstank (øverst til høyre); i dette tilfellet frigjøres dreneringen etter vask med en fleksibel slange.

Den andre hytta til høyre på toppen er forresten fra den såkalte. Eurocubes, som nå nesten helt har erstattet veggglassblokker. Når det gjelder ytterligere fordeler, for det første er dette designet, nederst til venstre i fig. For det andre sommer- og/eller landbyger, nederst til høyre. Standard utendørsdusjer er tilgjengelig for salg, men en hjemmelaget en vil koste mange ganger mindre enn et "selskap", og det er mye enklere å lage enn en innendørs dusj.

Hva vil skje i form av penger, arbeid og tid?

Det er innlegg om DIY-dusjer som starter slik: "Hvis du kan håndtere en hammer og drill." Dette er ikke nok - for å bygge en dusjkabinett, må du være minst en gjennomsnittlig hjemmehåndverker som kan det grunnleggende om konstruksjon, rørleggerarbeid og betongarbeider. Du kommer også over materialer om hjemmelagde dusjer til 5000 rubler, se for eksempel. plott:

Video: eksempel på en dusjkabinett med utilstrekkelig vanntetting

Imidlertid indikerer kommentarene til denne videoen allerede en feil i designet: mangelen på pålitelig vanntetting. Uten det vil dusjen i seg selv ikke vare mer enn 3-5 år, og taket på rommet under dusjen vil garantert suge. Det spiller ingen rolle hvor viktig det er å være din egen eller naboens: i form av penger og nerver vil det komme ut omtrent det samme. Hvis en feilaktig laget dusj i hjemmet ditt er over undergulvet, og ikke over kjelleren, kan hele gulvet råtne; hvis huset er av tre, vil hele strukturen forfalle.

Men djevelen er ikke så forferdelig som han er malt. En dusj som forblir operativ gjennom hele livet til minst en generasjon, kan installeres både i et privat hus og i en byleilighet, uten dokumentasjon og innhenting av tillatelse, til en kostnad på 7-8 tusen rubler; landsted er 1,5-2 ganger billigere. Det vil ta ca tid å bygge dem. 2 uker, men dette tar hensyn til teknologiske brudd. Hvis de er tidsbestemt til å falle sammen med arbeidsuken, kan du, når du jobber i helgene, lage en dusjkabinett med egne hender om 1-1,5 måneder. eller mindre. Hvordan? La oss komme i gang.

Enhet og dimensjoner

Siden vi har bestemt oss for å lage en dusjkabinett selv, vil vi prøve å ikke helt frata den funksjonene til et bad: en dusj er ikke nok for et barn, hun trenger også å bade. noen ganger må du ta et medisinsk bad selv; Noen ganger må du håndvaske store ting som vaskemaskinen ikke kan håndtere. Du trenger litt ekstra plass for å sikre at dusjen ikke bare forblir en dusj.

Strukturen til dusjkabinettet er vist til venstre i figuren:

"Dusj uten brett" (se nedenfor) er et relativt konsept: et dusjkar er alltid nødvendig, det kan bare legges ned i flukt med gulvet. I sentrum er gitt standard størrelser dusjhjørne med lavt brett (se også nedenfor). For personer med gjennomsnittlig høyde, normal bygning eller tynn, kan dimensjonene i plan reduseres til 800x800 mm. Hvis dusjrommet ikke har et brett, må de tvert imot økes til minst 1100x1100 mm, ellers øker faren for å skli og falle i dusjen.

Minimum standard størrelser dusjkabinett med høyt brett (se også nedenfor) er forskjellige, til høyre i figuren, ellers vil det være upraktisk å gå inn og ut tilbake. Men et brett med denne konfigurasjonen kan allerede tjene som et sittebad for voksne og er ganske egnet for å bade barn og håndvaske store gjenstander.

Design av dusjkabinett

Vel, en av de oppgavene som må løses når du lager en dusjkabinett har allerede dukket opp. Generelt ser komplekset deres slik ut (i synkende rekkefølge av betydning):

1. Installasjon av gjerder og inngang (gardin eller stivt gjerde og dør);
2. Type konstruksjon (rett, kantet) – avhenger av hyttas plassering i huset/leiligheten;
3. Velge en inngangsdørdesign;
4. Velge høyden på brettet avhengig av brukerkrav til dusjergonomi;
5. Dreneringsutstyr og tilkobling til avløp;
6. Vannforsyning enhet;
7. Montering av vinduer og dører.

Gardiner eller dører?

Muligheten for å installere en dusjkabinett i et uegnet rom bestemmes av dens, så å si, sanitær selvforsyning. En dusj som spruter på gulvet bør kun installeres i et spesialutstyrt rom eller utendørs. Dusj med gardiner (se bilde) spruter alltid og må derfor monteres på et spesialutstyrt bad.

En innvendig gardin i en høysidig dusj (til høyre i figuren) vil forhindre sprut står i nærheten VVS-inventar på et lite bad, men å bygge et utenfor badet er sanitært og byggeforskrifter ikke tillat. Imidlertid, i liten leilighet eller i et hus med kombinert bad, kan en dusj med gardin være optimal, fordi... krever mye mindre byggearbeid, og den korte avstanden til felles kloakkbed forenkler avløpssystemet. I alle andre tilfeller er det bedre å foretrekke en dusjkabinett med et stivt gjerde og en inngangsdør.

Gjerde og dør

Valget av konstruksjonsmateriale for gjerder og dusjdører viser seg å være ganske begrenset. Regelmessig arkmaterialer De er uestetiske, ubehagelige å ta på, og i dusjmikroklimaet er de ikke holdbare nok, uhygieniske og ofte allergifremkallende. Tre som dusjmateriale på landet eller i trehus vi vil håndtere videre, men for en tredusj i en leilighet begynner den lenge før produksjonen: kostbart materiale krever nøye utvalg, forberedelse og forbehandling. Det som gjenstår er glass og lignende plast. I dette tilfellet vil strukturene til gjerdet og dusjdørene være mekanisk en og må vurderes sammen.

Strukturelt kan en innglasset dusjkabinett utføres rett (punkt 1 og 2 i figuren), kantet rektangulær (punkt 3), fasettert (punkt 4) og med glatte konturer, punkt 5. Dørene kan uansett være glidende (pkt. 1 og 5) eller sving, pos.

Hva slags dør bør jeg lage?

Allerede basert på tilstanden "fra bunnen av", er det bedre å nekte skyvedører til en hjemmelaget dusjkabinett: for å henge dem trenger du beslag som du ikke kan lage hjemme selv. Og det vil koste betydelig mer enn møbler til samme formål, fordi... må fungere skikkelig under forhold med høy luftfuktighet og ganske betydelige temperatursvingninger. For en slagdør må du sørge for ledig plass i rommet eller øke størrelsen på dusjen i plan (hvis døren åpnes innover) med ca. med 150-250 mm kontra minimum, men i begge tilfeller er det nesten alltid mulig å finne plass til en dusj med slagdør.

Et tilleggsargument for slagdør– sanitær og hygienisk. I dusjen vaskes smuss og fett av en person og faller inn i hullene og sporene i suspensjonen med sprut. skyvedør. Det kan fungere i årevis uansett, men la oss gjøre et eksperiment. Etter bare 2-3 måneder. Etter å ha satt dusjen i drift, ta en tynn skarp splint og stikk den inn i dørhengeren et sted under. På spissen vil det være en klump av slim av en ubestemt farge. Det anbefales på det sterkeste ikke for personer som i det minste har en overfladisk forståelse av mikrobiologi å undersøke den under et mikroskop av hensyn til sinnsroen. Og for å rengjøre skyvedørshengeren på riktig måte, må den demonteres fullstendig. Og så nesten hver måned.

Glass, akryl eller PC?

Vinduer og dører kan også i alle tilfeller være laget av:

• Silikatglass.
• Akryl glass.
• Monolitisk polykarbonat.
• Cellulært polykarbonat.

Silikatglass er definitivt ikke et "fra bunnen av"-alternativet, fordi... De dyreste delene av dusjen må kjøpes ferdige. Vanlig vindusglass er ikke egnet for dusj - det er for skjørt. Du må ta en herdet montre med brettede kanter (for å unngå skade), og deler laget av den vil koste 1,5-2,5 ganger dyrere enn fra en vanlig, som heller ikke er billig. I tillegg er silikatglass tungt. Dusjglassark laget av det er nødvendig med en tykkelse på 10-12 mm. En enkel beregning viser at plassering av vektbelastningen i taket til en dusj i silikatglass innenfor byggeforskriften er 250 kgf/kvm. m urealistisk.

Akrylglass er mye lettere og mer gjennomsiktig enn silikatglass, men ikke mye billigere eller enda dyrere. Teoretisk sett kan akrylglass bøyes med egne hender ved å varme det opp over 120 grader. Men i praksis er dette også urealistisk – det kreves et spesialutstyrt rom som forbruker energi. teknologisk utstyr(varmepistol), laget med høy presisjon mal og perfekt mestring av den ganske komplekse teknologien for å bøye akryl. Ved det minste brudd blir arbeidsstykket overskyet, bobler, vrir seg, går i bølger og viser seg å være uopprettelig skadet.

Polykarbonat er mindre gjennomsiktig enn akryl- og silikatglass og forringes når det utsettes for ultrafiolett stråling(UV), som er uviktig for et dusjrom. Mye viktigere er dens lavere kostnad og høye slagstyrke - polykarbonat er svært vanskelig å bryte og kan trygt behandles med vanlige verktøy. Monolitisk polykarbonat er lettere enn silikatglass og en dusj kan oftest lages av det uten hensyn til vektstandarder, men det kan kun anbefales til innglassing av dusjrom for de som ønsker at hytta skal være synlig tvers igjennom.

Cellulært polykarbonat er billig, enda sterkere og mye lettere enn monolitisk: hvis du ikke blir gal med utformingen av skuffen, trenger du ikke tenke på belastningen på taket til dusjkabinettet. Cellulært polykarbonat er gjennomskinnelig: gjennom det vil bare de uskarpe konturene til en person i dusjen være synlige. I tillegg, cellulært polykarbonat elastisk på tvers av avstivningsribbene og kan monteres, uten noen teknologiske triks, bøyd inn i en stiv ramme (for eksempel fra en rustfri vinkel fra 40x40x2) med en bøyeradius i horisontalplanet på 600 mm. Hvis dusjkabinettet er rett, er glasset laget av monolitisk polykarbonat med en tykkelse på 10 mm eller mer kan lages uten toppramme (punkt 2 i figuren ovenfor), noe som i stor grad forenkler og reduserer arbeidskostnadene.

Ulempen med cellulært polykarbonat for dusjkabinettglass er at de indre kanalene må beskyttes mot fuktighet. Det kan elimineres ved å bruke spesielle innrammingsprofiler og silikonlim, se nedenfor. For dusjglass er 3-5 lags cellulær polykarbonat (med 3-5 lag med innvendige kanaler) med en tykkelse på 6-8 mm egnet. Ark av cellulært polykarbonat er montert slik at dets indre kanaler er plassert vertikalt.

Merknad 1: polykarbonatplater produseres beskyttet på den ene siden mot UV og nedbør med et spesielt belegg. Den beskyttede siden av arket er merket. Det er nødvendig å kutte ut glassdelene til dusjkabinettet i polykarbonat slik at deres beskyttede sider er innover. Da holder dusjglasset i mange år.

Så foreløpig kan vi trekke noen foreløpige konklusjoner:

1. Vi lager en fasettert dusjkabinett med en svingdør;
2. En hytte med høye sider (se figur til høyre) gir ingen fordeler, pga sprut i dusjen spres hovedsakelig fra hodet og skuldrene til personen som vasker;
3. Vi bruker polykarbonat til dusjglass. Hvis du definitivt vil ha en gjennomsiktig hytte, så en monolitisk, men best av alt en mobil en;
4. Hvis utformingen av rommet tillater det, vurderer vi først og fremst muligheten for en rett dusjkabinett - å lage en rett dusjkabinett på egen hånd er mye enklere og billigere enn en hjørne, se for eksempel. video:

Video: eksempel på å lage en enkel rektangulær dusjkabinett

Pall og "uten pall"

Som allerede nevnt, er et brett med en skråning nødvendig for enhver dusjkabinett - vannet må renne et sted. Dusj "uten brett" skiller seg i utseende fra resten bare i plasseringen av siden av brettet og typen deksel. I alle fall er avløpet fra dusjen plassert under skuffen, så de må også vurderes som en helhet.

Et dusjkar uten brett kan avvike i utseende fra gulvet rundt bare ved tilstedeværelsen av en avløpsrist (punkt 1 i figuren nedenfor). Fordelen med en dusj uten brett er den enkle tilgangen til den. Men statistikk viser ubønnhørlig at det største antallet skader på grunn av fall i dusjen skjer i dusjer «uten brett». En person som ikke ser en synlig barriere eller grense mellom tørre og våte (og glatte) overflater, bytter ikke ubevisst om algoritmen for å koordinere bevegelser, sklir og fall.

Merk: En "ultra-lav" pall med en høyde på opptil 100 mm er enda farligere - folk snubler ofte over den. Dusjkabiner med "ultra-lave" kar produseres ikke av industrien.

Det sikreste er dusjer med lave kar 120-150 mm høye (posisjon 2 og 3) - de er godt synlige og lett gjennomkjørte av personer med dårlig syn, eldre, barn og funksjonshemmede. Et brett med en gjennomsnittlig høyde på 200-300 mm (element 4) lar deg lage et fotbad i dusjen, men det er heller ikke særlig bra med tanke på ergonomi og sikkerhet. Du må gå over siden av et høyt brett med en høyde på 400-500 mm, men en dusjkabinett med et høyt brett er ikke farligere enn et vanlig bad og kan fungere som et, se ovenfor.

Uten pall

En dusjkabinett uten brett er mest sannsynlig bare en motetrend. Men det er mange som vil lage en selv, så du bør holde deg til en dusj uten brett.

Til høyre i fig. Et typisk diagram av en dusj uten brett er vist:

En av dens ulemper er klar: skumisolasjon. Granulert polystyrenskum under dusjforhold vil begynne å gå i oppløsning til granulat etter 2-3 år. Ekstrudert EPS vil vare et år eller to til, og da vil betongen som utgjør selve pallens struktur begynne å sprekke. Sprekker i en konstant vannet overflate indikerer fuktighet bygningskonstruksjoner til tross for eventuell vanntetting. Den andre og mer betydelige ulempen med denne designen er ikke så åpenbar: høyden på hele den vanntette kaken (5 cm polystyrenskum + 4 cm betong + 4 cm betong over vanntettingen + 1 cm gulvbelegg + 2 cm helling for drenering = 16 cm).

Gå inn på badet til et hus bygget i henhold til SNiP; kanskje i din. Du vil se at gulvet er 3-4 cm lavere enn det ferdige gulvet i andre rom. Faktum er at gulvet på badet (eller kombinert bad), i henhold til byggereglene, skal være et vanntett badekar med en kapasitet på kl. minst 200 liter, slik at eventuelt søl på gulvet ikke forårsaker nedblødning av taket i underliggende rom.

Et typisk baderomsgulv er vist øverst til høyre i fig. Hovedgulvbelegget er en del av gulvkonstruksjonen. Det kan kun krenkes ved ombygging, større reparasjoner eller eliminering av tegn på forfall av bygningen. I alle disse tilfellene kreves et prosjekt, dets dokumentasjon og tillatelse til å utføre arbeid. Hva denne byrden er verdt - de som vet, vet, og de som ikke vet, det er bedre å ikke vite.

Men et standardgulv etterlater bare 60-100 mm for en dreneringsanordning i kloakken fra en dusj uten brett. Den siste verdien er nok til å installere en dusj uten brett med et lineært (spaltet) avløp, se nedenfor, men i de fleste tilfeller leilighetsbygg"uten pall" må forlates. Hvis det teknisk sett er en slik mulighet, må du fortsatt søke om arbeidstillatelse, fordi det er ingen garanti for at den grunnleggende vanntettingen ikke blir kompromittert. Generelt kan dårlig vanntetting av et dusjkar forårsake alvorlige skader på hele byggets struktur og bør vies den største oppmerksomheten, se f.eks. video:

Video: vanntetting av et dusjkar

Et alternativ for å installere en dusjkabinett med et vanlig rundt avløp uten brett i et privat hus er vist nedenfor til høyre i fig. Den må installeres enten over kjelleren der husets avløp er koblet til kloakksystemet, eller, i ekstreme tilfeller, ved siden av hovedventilert stigerør.

Dreneringsstige

Dusjavløpet er definitivt ikke tatt fra bunnen av. Du må kjøpe den, fordi... driftsforholdene er spesifikke. Avløpet fra dusjen er ikke fekalt, men såkalt. grå og. i motsetning til kjøkken, er den ikke mettet med solid suspensjon. Men det kan være mye hår i den, klumper som kan tette rørene veldig godt. En tilleggsbetingelse er at avløpet fra dusjen kan være vanskelig tilgjengelig for reparasjoner eller kan være helt nedgravd i pannen (se nedenfor). Derfor er dusjavløp laget med en innebygget slisset vanntetning, designet spesielt for å fange opp hår og stofflo, samt rengjøring utvendig. Men andre komponenter i husholdningsavfallet tetter umiddelbart til avløpet. Hvis du for eksempel fortsatt kan vaske sopp i badekaret, kan du ikke vaske dem i dusjen.

Runde sluk (pkt. 1 i figuren under) finnes med bunn- og sidesluk. Hårballer slipper nesten aldri inn i rørene; De kan rengjøres ovenfra ved ganske enkelt å ta av lokket. Hvis utløpsrøret bak avløpet fortsatt er tett, kan det rengjøres uten å fjerne dekselet. på vanlige måter: stempel, pneumatisk stempel. Med dekselet fjernet kan røret bak avløpet rengjøres med kabel eller maskin. Men for å installere et rundt sluk med sidesluk, kreves det at avstanden fra bunnen av pallen til hovedgulvavrettingsmassen er minst 120 mm (med tanke på hellingen på utløpsrøret), og kanskje til og med 180 mm .

Lineære avløp (del 2) er kun tilgjengelig med sideutløp. For å installere en lineær stige trenger du en nedadgående høyde på ikke mer enn 80 mm; Det er 60 mm-modeller, som lar deg bruke dem til å lage en dusj uten brett i leiligheten din. Imidlertid fanger et lineært dren opp hår dårligere enn et rundt og sender klumper av det inn i rørene oftere. Stempelet og stempelet er ikke aktuelt i dette tilfellet; kabelen, manuell eller fra en maskin, går ikke inn i røret. Den eneste måten å rengjøre på er en manuell slangehårekstrakter. Du kan kutte en slangeavtrekker selv fra en plastflaske, men rengjøringsprosedyren er ekkel.

Med pall

Nå kan vi trekke en andre mellomkonklusjon, som fullt ut bekrefter den første: du må lage en dusjkabinett med egne hender med et brett. "Fra bunnen av" i denne sammenheng innebærer ikke bare pengebruk, men også spesifikke ferdigheter rørleggerarbeid. Men det er forskjellige typer paller: de kan være hjemmelagde eller kjøpes. Det finnes også flere varianter av sistnevnte.

Kjøpt

Å kjøpe et dusjkar er selvfølgelig ikke "fra bunnen av", men det sparer nesten alt byggearbeid og vil gjøre rørlegging mye enklere. Utvalget av dusjkar på salg tilfredsstiller alle krav både når det gjelder kostnad og funksjonalitet.

Det dyreste, men også det mest praktiske valget er et gulvbrett med ben, pos. 1 i fig. under. Den kan settes inn i en dusjkabinettsokkel, men du kan ganske enkelt ramme den inn med en skjerm. I dette tilfellet vil det ikke være nødvendig med dusjavløp: fordi... uttaket vil være tilgjengelig for reparasjon du kan klare deg med en vanlig badesifon. Glasset laget av cellulært polykarbonat vil fullt ut tåle skjermgesimsen. Det er vanskeligere å komme til utløpet av et solid akrylgulvbrett: det må flyttes bort. Derfor er det kun avfallssluk som kan legges i slike paller. Glass er også vanskelig: det krever et lavere støttebelte som ikke er mekanisk koblet til pallen. Som et resultat er det også vanskelig å unngå å sprute dusjgulvet.

Det optimale alternativet når det gjelder nærhet til "null" er en plug-in skuff, pos. 4, akryl, rustfritt stål eller emaljert. De to siste kan gjøres om til en komplett analog av en pall på ben ved å sveise en støtteramme for dem, pos. 5. Du kan til og med legge pallen direkte inn i gulvet (punkt 6), men sanitært og hygienisk er dette selvfølgelig langt fra Den beste måten installasjon Den vanskeligste, men mest pålitelige tingen ville være å installere en plug-in-skuff på en sokkel (se figuren til høyre), hvis konstruksjon i dette tilfellet er mye forenklet: det er ikke nødvendig å opprettholde en skråning langs betongen , en ettlags vanntetting er nok i tilfelle lekkasje, uttaket forblir tilgjengelig for reparasjoner, og det er plass til En glassdusj med drop-in-brett vil være tilstrekkelig selv på et veldig lite bad.

Dusjkar helt fra bunnen av

I mange kilder er prosessen med å konstruere et dusjkar beskrevet ved ca. slik: vi lager forskaling (de glemmer ofte vanntetting), legger isolasjon eller ballast som murstein i den, hell betong og du er ferdig. Denne tilnærmingen er fundamentalt feil: et lag av ikke-armert betong med en tykkelse på ca. fra 60 mm sprekker den spontant selv under normale driftsforhold. I ferdige armerte betongprodukter er 30-40 mm igjen fra endene av armeringen til kanten av monolitten. I tillegg må hellingen på badekaret holdes innenfor minimumsgrensene i henhold til VVS-standarder - 2-3 cm/m - ellers vil dusjrommet bli farlig. Har du prøvd å glatte selv veldig tyktflytende og fettete betong jevnt med en svak helling? Ikke prøv, det vil ikke fungere. I hvert fall «fra bunnen av» når det gjelder erfaring i betongarbeid.

En måte å lage en dusj med et brett "fra bunnen av" er å kjøpe et sett med forsterkende profiler; de vil også være fyrer for å lede skråningen, se fig.:

Prisene for spesialprofiler for dusjkar er rimelige, og selve skuffen viser seg "som godteri", helt klar for etterbehandling og innglassing. Det er bare en ulempe: dimensjonene er standard, og det er usannsynlig at det er mulig å presse dusjen inn i en passende krok.

En annen måte er å bygge en dusjkabinett med et brett, ved hjelp av den såkalte. Romersk armering med grusstein eller murstein (rubelbetong på kalkmørtel oppfunnet av de gamle romerne). De viktigste stadiene er vist i det følgende. ris.:

Vennligst merk: når pallen er reist på eksisterende etasje bad (som er veldig rimelig - all vanntetting av gulvet er bevart), da er vanntettingen av pallen 3-lags: bitumen mastikk + membran i bunn og sider, og bitumen igjen oppå isolasjon og ballast. Hvordan bygge et brett for en hjemmelaget dusjkabinett med forsterkende ballast, se video

Video: hjemmelaget dusjkar

Merk: for å oppnå fuktsikker betong til toppmassen til pallebadet, tilsett 1/5 - 1/10 volumdeler vann-polymeremulsjon (WPE) til blandevannet.

Flis eller sluk?

Den utvendige finishen på et dusjkar med fliser er definitivt beste alternativet. Flisene som benyttes er glaserte fliser til bad og/eller utvendig bruk, eller porselenssteintøyfliser, som også er mindre glatte til utvendig bruk. Flislim og fugemasse er fuktbestandig. Prosedyren for å utføre arbeidet er den samme som for konvensjonell flislegging. Men når det gjelder overflaten på badekaret, ser det allerede tvilsomt ut ved flislegging. Porselensfliser for offentlige steder er fortsatt glatte når de er våte; flisene er enda mer, og bunnen av badekaret må ha en helling. Du kan legge til pigmenter i fuktsikker betong, men badekaret vil fortsatt se uviktig ut. Det ville være bedre å lage sidene med en avsats inni og legge en stige på den for å gå; For rengjøring og reparasjon fjernes dusjavløpet ganske enkelt. Det vanlige dusjavløpet med spaltelister (element 1 i figuren) har praktisk talt gått ut av bruk på grunn av uhygieniske forhold: med eventuell impregnering i dusjen blir det slimete og råtner.

Imidlertid har det nylig dukket opp et nytt trebasert materiale på salg - terrassebord eller tre-polymer kompositt(DPK). WPC er utviklet for terrassebord i hageterrassen og er produsert ulike farger og fakturaer, inkl. under et verdifullt tre. Holdbarheten og hygienen til et WPC dusjavløp er mer enn nok. WPC-gulv er ikke glatt uansett hvor vått det er, og når det monteres på standard limere, gjenstår det 5 mm brede mellomrom mellom platene (punkt 2 i figuren): ganske nok til at vannet kan renne ut, men ikke kjennes på bare føtter.

Avløp og utløp

Enheten for å drenere avløpsvann fra dusjkabinettet er enten vanskelig tilgjengelig eller helt lukket. Derfor er det nødvendig å bruke reglene for rørleggerarbeid for installasjonen med stor forsiktighet.

Ved pos. 1 bilde. Nedenfor er 3 alvorlige feil. Den første er at en skarp 90-graders bøyning i kloakkutløpsrøret kun er tillatt vertikalt. For det andre må 90-graderssvingen være tilgjengelig for inspeksjon og reparasjon, men her går den helt klart under betong. For det tredje - selv om formelt sett ikke er mer enn 3 skjøter eller bøyninger per meter rør er oppfylt, er dusjavløpet oftest tilstoppet med hår. Verken et hydraulisk sjokk eller en pneumatisk pistol vil presse ut en klump av dem fra en 90-graders bøy, og gjentatt rengjøring med en kabel plastrør Både manuell og maskinbruk er strengt kontraindisert.

Ved pos. 2, er 90-graders bøyningen jevn og består av flere bøyninger, noe som er akseptabelt horisontalt. Men etter å ha fylt pannen, vil den igjen være utilgjengelig for reparasjon, og dreneringshellingen er tydelig for liten. For å unngå at dusjavløpet med hårete blokkeringer tettes for ofte, må hellingen på avløpsrøret være nærmere maksimum, 6-7 cm/m.

Ved pos. 3 helning er riktig. Bøyningen av røret ser ut til å være den samme; 120 grader en gang er ganske normalt. Men - vær oppmerksom! – lineær stige. Etter dette kan røret bare rengjøres med en slange, og det går ikke gjennom noen sving, fordi... roterer ikke.

Riktig arrangement av dusjavløp fra hytte med stige er vist i pos. 4, men det er nyanser her også. Plast kloakkrør koblet til tetningen med gummimansjetter. Går sluket under støping, må fugen tettes i tillegg Silikonforseglingsmiddel på denne måten: smør tilførselsrøret med tetningsmiddel og sett en mansjett på det. Deretter smøres mansjetten med tetningsmasse og innløpsrøret settes inn i utløpsrøret. Dermed presses tetningsvulsten ut, noe som øker skjøtens pålitelighet. Gjør du det motsatte, vil tetningsperlen havne inni og smuss vil hele tiden samle seg på den. Og hvis du først setter mansjetten inn i røret, vil den mest sannsynlig bli rynket når du setter inn tilførselsrøret, fordi fersk fugemasse er et godt smøremiddel.

Dreneringen av gulv- og innsatspaller er laget av tynnvegget korrugerte rør. Bøyning av kloakkrøret er tillatt opp til 135 grader og ved pos. 1 bilde. Nedenfor er denne betingelsen formelt oppfylt. Men det vil stadig oppstå en blokkering på korrugeringen i svingen. Ved hjelp av et stempel presses hårproppen gjennom med store vanskeligheter og ikke alltid, og av de andre metodene for rengjøring av kloakk for tynnveggede korrugerte rør er det kun én som er aktuelt - demontering av systemet.

Ved pos. 2 korrugeringer er tatt av åpenbart overdreven lengde og er nesten ikke strukket, dvs. mindre utsatt for tilstopping. Bøyer riktig vinkel OK. 120 grader, men det er 2 av dem på under en meter lengde. De er orientert i forskjellige plan, så et slikt avløp vil bli tilstoppet enda oftere enn i pos. 1. Når det gjelder krusingen med negative bakker på pos. 3, så er dette enten frukten av fullstendig manglende evne og misforståelse, eller en direkte hån mot enten seg selv eller kunden.

Vannforsyning

Av hensyn til brukervennligheten og i stor grad estetikken til dusjkabinettet, er det å foretrekke å skjule vanntilførselen til den. Stengeventiler i dette tilfellet er de plassert vekk fra hytta i en egen rørleggernisje. Men selv sveiset (loddet) vanntilførsel av propylen er ikke fullstendig garantert mot lekkasjer, og det er behov for kontrollventiler i kabinen. Derfor er det ikke nødvendig å mure opp vannforsyningsrørene inn i veggen, spesielt siden dette er en kompleks og tidkrevende jobb. Det er mye enklere, men fysisk fortsatt ikke lett, å velge en nisje i veggen og etter å ha lagt rør i den, fyll den med celluloseisolasjon (ecowool). Ecowool-isolasjon vil ikke bare redusere tomgangsstrømmen av varmt vann fra et avkjølt rør, men vil også forhindre at skadedyr kommer inn i nisjen, fordi Økoull produseres impregnert med et biocid som er ufarlig for mennesker - borsyre.

Utløpsendene på rørene føres ut med en margin på 10-15 cm. Etter dette sys nisjen opp med en fuktbestandig (grønn) gipsplate (GKL). Det er bedre å gjøre det i stykker, med tanke på sannsynligheten for reparasjoner. For samme formål tas bredden på nisjen slik at sømmene på kledningen faller på kantene av gipsplatedekket. Deretter sparkles og dekkes veggen. Etter etterbehandling De utstikkende endene av rørene kuttes til (ikke i flukt!), og gjenger kuttes inn i dem for unionsmutter-flensene til blanderen. Forbindelsene mellom blandebatteriets inntak og rør lukkes med standardhettene. For reparasjoner velges skjæring av kledningssømmene og gips langs kantene på gipsplatedekket, og det fjernes forsiktig sammen med etterbehandlingen. I dette tilfellet reduseres restaureringsreparasjoner av kledningen til et minimum.

Innglassing og dør

Som nevnt ovenfor er innglassing av en hjemmelaget dusjkabinett med polykarbonat optimal på alle måter. Cellulær polykarbonat er også bra fordi arket på 2,5 x 1 x 0,024 m kan flyttes av én person etter ønske, uten risiko for å knuse deler eller skade seg selv.

For å glasere dusjkabinettet med polykarbonat, må du lage de øvre og nedre rammene fra et rustfritt stål (bedre) eller galvanisert hjørne, pos. 1 i fig. under. For cellulært polykarbonat er et hjørne på 30x30x(0,6-1,5) mm tilstrekkelig; for monolittisk 40x40x(1-2) mm. Hvis du tar et kraftigere hjørne, blir det ikke verre. For å gi deler større stivhet og beskytte interne kanaler honningkakemateriale Det benyttes spesielle kantprofiler (pkt. 2), som selges i samme butikker og/eller av samme leverandører.

Instruksjonene for innglassing av en dusjkabinett med polykarbonat er som følger:

• Vingene til det øvre rammeemnet er kuttet med en lengdemargin lik bredden på hjørneflensen + 2 av dens tykkelse. Det er ikke nødvendig å sveise skjøter ved brudd.
• Spor av samme lengde er laget langs hjørnene av vingene på den øvre rammen.
• De resulterende kronbladene (lamellene) på vingene bøyes innover for å danne halve bokser langs kantene på vingene.
• Hull for fester i ytterveggene til vingehalvkassene bores på forhånd i diagonalpar iht. pos. 3 i fig.
• Det er også forboret monteringshull i delene av underrammen. For en sidepanelbredde på opptil 400 mm er 2 festepunkter tilstrekkelig; for en bredde på opptil 600 mm – 3.
• Den øvre rammen festes umiddelbart og tett til veggene med selvskruende skruer fra 6x80 i propylendybler gjennom gummipakninger fra bilkameraer med en tykkelse på ca. 1 mm. Overskytende pakninger trimmes i flukt.
• Delene av den nedre rammen plasseres nøyaktig under de tilsvarende delene av den øvre på et lodd eller et 2-koordinatnivå med en jevn regelstang tilpasset lengden.
• På siden av pallen er festehull markert langs delene av underrammen.
• Delene av den nedre rammen festes på plass på samme måte som den øvre.
• Sidefeltene er dekket med innrammingsprofiler iht. pos. 4 og 5 fig. Lim med silikonlim; overskudd som dukker opp fjernes umiddelbart med en ren hvit bomullsklut fuktet med bordeddik. Skjøtene til rammedelene i hjørnene av panelene er i 45 grader.
• Siderammen på panelet som døren skal henges på er ikke limt fast, men med hull under dørhengsler, se nedenfor.
• Sidepanelene limes også på plass med silikon iht. pos. 4 i fig. og støttet opp fra veggene med tynne trelameller, kvister, planker o.l.
• Ta en teknisk pause i 1-3 dager eller mer.
• Skjær ut dørblad og profiler for det iht. pos. 4 og 5 i fig.
• Profiler på dørblad Legg det tørt inntil videre, uten lim. Hvis de ikke holdes tett, festes de med tape.
• De justerer døren til dens plassering. Bredden på hullene langs konturen er 2-3 mm.
• De henger døren.
• Kontroller passformen og bevegelsen til døren igjen.
• Når døren passer perfekt limes profilene som rammer inn.
• Tiden kabinen er klar til bruk, beregnes ut fra hastigheten på fullstendig herding av silikonlimet på 2 mm/døgn.

Det er ikke nødvendig å ramme inn sidene av panelene som vender mot veggene. Monter eventuelt en enkel kasseformet ramme eller profil B med en trimmet møne. Men å bruke silikonkonstruksjonsforsegling i stedet for silikonlim er uakseptabelt! Styrken og holdbarheten til sømmene er ikke standardiserte, men med silikonlim er de monstrøse. Akvarier på 400 og til og med 1500 liter, limt med silikon, koster flere tiår og uansett. Men samtidig kan det herdede silikonlimet kuttes med et barberblad eller en skarp monteringskniv, slik at innglassingen av en dusjkabinett på silikon lar seg reparere.

Dørhengsler for dusjkabinett

Dusjdørhengsler trenger spesielle hengsler for dusj. Det er bedre å ta selvlåsende, med en innebygd kuleholder som holder døren på plass. lukket stilling. For polykarbonatglass med dør på midtkanten, er det nødvendig med rette hengsler (pos. 1 i figuren), og for en dør ved siden av veggen - vinkelhengsler, pos. 2. For en dør laget av monolitisk polykarbonat med en tykkelse på 20 mm eller mer eller silikatglass, kreves det forsterkede hengsler, pos. 3. De kommer alle med installasjonsinstruksjoner.

Dusjkabinett i trehus

Lager bære kapasitet tregulv små, og det er teknisk umulig å gi vanntetting på dem på samme måte som på betong. Derfor må en dusjkabinett i et trehus være laget av samme struktur som i et badehus, se fig. til høyre. Men påliteligheten til en boligbygning bør være mye høyere enn for en hjelpebygning, derfor må for det første undergulvet og dusjgarnene impregneres kraftig flere ganger med en vannpolymeremulsjon til den siver gjennom. For det andre, lag gulvbelegg og veggkledning fra terrassebord, men ikke med standard limere, men med plater tett montert på rustfrie eller (verre) galvaniserte skruer. Etter montering av gulv og kappe, forsegles skjøtene til platene med silikonforsegling eller flytende fuktbestandig monteringslim på tre, noe som gir et elastisk lag. De såkalte er perfekte for dette formålet. flytende negler. Det er et lim og en trefugemasse på samme tid.

På en helg eller sommerdacha vil en utendørs dusj med avløp i bakken og en autonom vanntank være optimal. I Herregård Oftest er det ikke plass for dusj og sanitærforhold for installasjonen, og i tilfelle dårlig vær kan du vente til du drar for vask eller til været klarer seg. Tegninger av en autonom dusj i landet er vist i fig. (mål i tommer). Den trenger ikke et fundament: søylene hviler på belegningsplater lagt på bakken. Det særegne ved dette designet er det fullstendige fraværet av bevegelige metalldeler (døren glir på en treoppheng) og minimal kontakt mellom festene med vann.

Oppvarming av vann i en utendørs dusj kan gjøres ved hjelp av en hjemmelaget solfanger. Det er klart at det er svært ønskelig å isolere forsyningstanken med skumplast. Men det er et annet triks: garderoben eller kleshengeren er laget på henholdsvis sørsiden, eller hele hytta. installert på plass. Deretter lages taket på garderobe/henger skrånende og perforert. Helningsvinkelen antas å være ca. stedets geografiske breddegrad minus 23,5 grader, dvs. 90 grader minus vinkelhøyden til solen ved middagstid Sommersolverv. solfanger plasseres over taket på garderoben/hengeren med en åpning på 30-70 mm (se figur til høyre). Deretter stiger opp fra rommet som varmes opp av solen, vil det skape noe sånt som dynamisk isolasjon under kollektoren. Vannoppvarmingstiden vil reduseres, og effektiviteten til oppsamleren i overskyet vær vil øke.

(1 rangeringer, gjennomsnitt: 5,00 av 5)

Badekar viker i økende grad for dusjkabinetter, dette skyldes ikke bare kostnadseffektivitet i materielle termer, men også bekvemmelighet.

Å installere en dusjkabinett i et privat hjem eller landsted vil være et uunnværlig funn.

Hva er en dusjkabinett?

Det skal bemerkes at dusjer er ganske komplekse mekanismer. De består av ulike deler, som er forskjellige i deres kompleksitet.

Det er et alternativ som er preget av sin enkelhet - etterbehandling av dusjhjørnet. Denne løsningen vil gi mange fordeler og besparelser, og vil vare lenge.

Det er et ganske stort antall metoder for å arrangere et slikt hjørne. En spennende løsning er å installere en dusjkabinett med fliser med egne hender.

Den grunnleggende ideen om en dusjkabinett laget med mine egne hender, består av å danne et dusjhjørne ved hjelp av veggene i rommet. Denne typen kledning ble allerede brukt av de gamle romerne i deres egne bad.

Denne metoden for å lage en dusjkabinett med egne hender er veldig populær, fordi den ikke krever mye penger og tid, og vil også gi rommet et vakkert og elegant utseende.

I tillegg kan du se bilder av en dusjkabinett laget av deg selv og velge det beste alternativet for deg selv.

Når du sammenligner en håndlaget dusjkabinett laget av fliser og en fabrikkprodusert modell laget av plast, bør du forstå de positive og negative sidene ved en flislagt dusjkabinett.

Fordeler

Lang brukstid. En flislagt dusj vil vare lenge i lang tid, uten reparasjonsarbeid og opprettholde et grasiøst utseende.

Hovedfaktoren i feilfunksjonen til fabrikkproduserte dusjkabiner anses å være tilstedeværelsen av et stort antall bevegelige elementer som har en tendens til å kollapse raskt. Det er nesten ingen slike elementer i en flislagt dusj, bortsett fra skyvedører.

I plastboder er det et stort antall områder hvor fuktighet samler seg. Fuktighet er en faktor i utseendet av rust i metallelementer og en grobunn for mikroorganismer i plastdeler. I integrerte dusjer eksisterer ikke slike utilgjengelige områder, noe som har en positiv effekt på rengjøringen.

Styrke keramiske fliser betydelig mer enn plast. Det er ganske vanskelig å ødelegge, knuse eller skrape.

Keramiske kokeplater har et stort antall alternativer, noe som gjør det mulig å velge dusjtype som passer din individuelle smak.

Hvis du lager en dusjkabinett fra fliser med egne hender, kan du spare penger, siden det koster mindre enn en fabrikkprodusert plastboks.

Feil

Før du lager en dusjkabinett, må du forstå at funksjonaliteten er begrenset til et vanlig dusjhode, mens fabrikkproduserte boder har et stort antall forskjellige moduser.

Skal du eller ønsker å bytte ut en flislagt hytte kan det være vanskelig. Demontering av hytta er kun mulig gjennom en større overhaling.

Merk!

Mekanismen for å koble en hjemmelaget dusj til kloakken er mye vanskeligere. I tillegg, denne prosedyren krever en betydelig investering av tid.

For å implementere ideen om å sette sammen en dusjkabinett fra keramiske fliser selv, bør du ha grunnleggende kunnskap og ferdigheter på dette området.

Typer dusjkabinetter

Den mest populære typen (omtrent 70% av absolutt alle systemer) er med en bueportal. Veggene i bygningen, som skaper en rett vinkel, brukes som dusjkabinettvegger.

Med en direkte portal. Hjørnedør festes til veggene i standen. Denne teknikken brukes i omtrent 20 % av alle tilfeller.

Med to gjerder. Forskjellen mellom denne typen og de som er presentert tidligere, er at det kun brukes én vegg i bygget her. Brukes minst ofte (ca. 10%).

Merk!

Du kan konstruere et dusjkar med egne hender ved hjelp av avrettingsmasser, fliser og en brystning. For å spare personlig tid er det imidlertid mer praktisk å kjøpe en ferdig industripall.

Funksjonene til begge er ikke forskjellige, men de er det utseende ikke sammenlignbare.

Dusjbunn

For å forberede basen til dusjen, bør følgende trinn følges:

Hvis en skillevegg er nødvendig, må den først lages av en vanntett gipsplate.

Bestem den omtrentlige plasseringen av fordypningen.

Fyll gjerdet med armeringsnettet med en vannaktig løsning, etter å ha bestemt flensen på forhånd.

Merk!

Du kan også lage en sikkerhetsfelg (dette er en ganske populær teknologi og brukes ofte).

Dusjbunnen er klar til bruk.

Prosessen med å sette sammen en dusjkabinett fra flismaterialer med egne hender er ganske enkel - du trenger bare å ha lyst, fritid, grunnleggende kunnskap og evner.

Bilde av en dusjkabinett med egne hender