Hvordan installere et kloakksystem riktig i en sommerhytte. Det enkleste dreneringssystemet for en sommerbolig

Det er ikke tillatt å redusere diameteren på avløpsrør langs hele traseens lengde.
Det er nødvendig å nøyaktig opprettholde sin anbefalte skråning i retning av huset - septiktanken. Mange dacha-eiere, som foretrekker å gjøre alt selv, forsømmer ofte dette. Men til ingen nytte.

Hellingen er mindre enn nødvendig - vannstagnasjon i rørene. Det gir ingen mening å forklare hva dette kan føre til i perioder med sterk frost. Og dette er bare ett negativt resultat av manglende overholdelse av denne regelen.
En større helning (dette skjer også med relativt kort trasé) skyldes utilstrekkelig rensing av rørenes indre hulrom med avløpsvann. Dette vil føre til dannelse av lag i den øvre delen, som gradvis øker i størrelse og tykkelse. Følgelig vil verdien av en slik karakteristikk som den nominelle diameteren sakte og metodisk begynne å avta.

En forutsetning er at avløpstraséen skal legges under jordfrysenivå i gitt område.

Om mulig bør renseanlegget plasseres nærmere huset. Hvis avstanden overstiger 15 m, må du installere en brønn (en inspeksjonsbrønn, eller ved dacha er det også en teknologisk brønn). Dette er noen flere "firkanter" minus fra brukbart område+ jordarbeid.

Hvor mye vil kloakk koste i et landsted?

Spørsmålet er nokså retorisk, men det er nettopp dette punktet som interesserer grunneierne i utgangspunktet. Det er logisk å stille et motspørsmål: hvor mye har du tenkt å investere i det? Den endelige kostnaden avhenger av mange faktorer. Her er bare noen få.

Avløpssystemdiagram.
Type lokalt behandlingsanlegg.
Jordegenskaper.
Spesifikasjoner for bruk av dacha.
Kompleksiteten ved å installere kloakk (og dette inkluderer antall etasjer i huset, vannpunkter, husholdningsapparater, koblet til dreneringsledningen, detaljene på stedet og så videre).

Alt dette krever nøyaktige, profesjonelle beregninger. En ting er sikkert – for store besparelser på avfallshåndtering vil i fremtiden gi ekstra, og muligens svært betydelige, utgifter. De færreste tenker over hvor mye (både i form av penger og vilkår) de vil måtte betale for ulike medisiner, rehabiliteringskurs og lignende, dersom uberettiget nøysomhet under kloakkinstallasjon fører til at avløpsvann trenger ned i grunnen. Dette er tross alt en dacha, og alt som dyrkes på vårt eget land havner da på bordet vårt. Og vannet i en brønn eller grunne brønn på stedet vil definitivt ikke bli bedre (og dette er bare sagt riktig). Dette er akkurat det vi ikke bør glemme når vi beregner "hvor mye det vil koste." For å parafrasere et velkjent ordtak fra Foggy Albion, kan vi si at de gjerrige vil måtte betale konstant.

Hva du bør vurdere

Mange gjør-det-selv-sider har ulike instruksjoner for installasjon av autonom kloakk. Noen av dem er virkelig kompetente og detaljerte. Man kan si perfekte artikler, hvis ikke for én "men!" De gir bare anbefalinger "generelt", uten å ta hensyn til spesifikasjonene til et bestemt område, belastningen på systemet og en rekke andre nyanser. Rimelige besparelser kan oppnås på en annen måte – ved å ansette fagfolk. Få vil argumentere med det faktum at nøyaktig beregning eliminerer meningsløse, uberettigede utgifter.
Selvfølgelig, når du arrangerer et kloakksystem, kan du spare penger ved å utføre separat teknologiske operasjoner på egenhånd. Til og med kjøpe (lever til nettstedet) noen materialer. Men i alle fall er det bedre å overlate hele arbeidskomplekset til spesialister. Du kan også rådføre deg med dem om kjøp av rør (merke, tverrsnitt) og lignende. Forresten, i kontrakten kan du notere (hvis entreprenøren er enig) hvilke stadier som skal gjennomføres med egne hender, og hva håndverkerne er pålagt å gjøre. Men overdreven nøysomhet vil føre til de mest negative konsekvensene.

For å gjøre livet på dacha komfortabelt, er det nødvendig å utføre grunnleggende kommunikasjon - vannforsyning og kloakk. På forstadsområder ofte fraværende sentralisert nettverk kloakk, så hver huseier løser problemet uavhengig. Periodisk bruk av hjemmet krever ikke installasjon av dyrt og komplekst utstyr, det er nok å installere en septiktank.

Ofte i dachas utføres funksjonen med å samle avløpsvann av en cesspool. Hvis huset ikke er utstyrt rørleggeranlegg dette alternativet er fullt berettiget, men når du installerer VVS-armaturer og et stort volum drenert vann, er det ikke nok. I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan du lager et kloakksystem i landstedet ditt med egne hender. forskjellige måter(fra betong ringer, fat, uten pumping), og vi vil også demonstrere diagrammer, tegninger, bilder og videoinstruksjoner.

Avløpsanlegget skal bygges i henhold til utbygd prosjekt, inkludert utvendig og interne ledninger rørledninger.

To-kammer septiktank

Det mest praktiske alternativet er å installere en kollektor som består av to kamre forbundet med et overløpsrør. La oss finne ut hvordan du ordner det selv.

Arbeidet begynner med å grave en grop på et sted valgt under hensyntagen til alle sanitære krav. Volumet av strukturen avhenger av antall mennesker som bor i landstedet. Du kan grave en grop manuelt eller ved hjelp av en gravemaskin.
En sandpute opp til 15 cm høy er dannet i bunnen av gropen. Dybden på gropen er 3 meter.
Det er nødvendig å installere forskaling laget av plater eller sponplater. Designet må være pålitelig. Deretter dannes et forsterkende belte av metallstenger bundet med ståltråd.
Det er nødvendig å lage to hull i forskalingen og sette inn rørkutt. Dette vil være plasser for inngang til avløpsledning og overløpsrør mellom seksjonene.
Forskalingen er fylt med betong, som fordeles over hele volumet ved hjelp av et vibrerende verktøy. Utformingen av septiktanken må være monolitisk, så det er tilrådelig å fylle hele forskalingen på en gang.
I det første rommet er bunnen fylt med betong, en forseglet seksjon dannes som vil tjene som en kum. Her vil avløpsvannet separeres i store faste fraksjoner som synker til bunns, og klaret vann som renner inn i tilstøtende seksjon. For bedre å dekomponere faste rester, kan aerobe bakterier kjøpes.
Det andre rommet er laget uten bunn, det kan ikke bare lages av monolittiske vegger, men også ved hjelp av betongringer med en diameter på 1–1,5 meter, stablet oppå hverandre. Bunnen av brønnen er dekket med et tykt lag av sedimentær stein (pukk, småstein, grus) for å filtrere avløpsvannet.
Mellom de to seksjonene legges et overløpsrør. Den monteres i en vinkel på 30 mm på lineær måler. Høyden på røret er plassert i den øvre tredjedelen av brønnene. Antall seksjoner er ikke nødvendigvis begrenset til to;
Taket på septiktanken er laget uavhengig, ved hjelp av forskaling og betong, eller ferdige brukes armerte betongplater. Sørg for å installere en luke som lar deg kontrollere fyllingen av seksjoner og panseret. Gropen er fylt med sand og valgt jord. Sumptanken til et slikt system vil bli rengjort hvert 2.–3. år.

På grunn av den enkle installasjonen foretrekker mange sommerboere å lage en septiktank fra betongringer.

Hvis jorda på stedet er leireaktig eller grunnvannet ligger veldig nær overflaten, vil det ikke være mulig å installere en septiktank av denne utformingen. Du kan sette deg på en forseglet beholder med tilstrekkelig volum, sikkert installert og festet til betongplate i gropen.

Et annet alternativ er en biologisk rensestasjon. Lokale stasjoner er praktiske og effektive de er uunnværlige for store forstadsbygg. Installasjonen og igangkjøringen av enheten utføres av spesialister. Kostnaden for en slik stasjon er akseptabel for en smal krets av sommerbeboere.

Legging av ekstern hovedledning

Det er nødvendig å legge en rørledning fra punktet der kloakkrøret går ut av huset til septiktanken. Hovedledningen skal ligge i en skråning som sikrer drenering av forurenset vann. Jo større diameteren på rørene du bruker, desto mindre er helningsvinkelen som kreves for driften, i gjennomsnitt er den 2 grader. Dybden på grøften for å legge rør må være større enn mengden vinterfrysing av jorda. Hvis dybden på grøften er liten, gi termisk isolasjon av linjen.

Gjennomsnittlig dybde for legging av kloakk er 1 meter, in varme strøk det er nok å slippe 70 cm, men i kaldt vær må du grave en grop på opptil 1,5 meter. Bunnen av det gravde hullet er dekket med en tett pute av komprimert sand. Denne prosedyren vil beskytte rørene mot jordforskyvning.

Det beste alternativet ville være å legge en direkte rørledning til samleren. Hvis det er nødvendig å gjøre en sving, vil dette stedet være utstyrt med en inspeksjonsbrønn. For motorveien kan du bruke plast og støpejernsrør med en diameter på 110 mm, må forbindelsen deres være lufttett. Etter installasjon dekkes rørledningen med sand og deretter med jord.

Designet, som ikke krever regelmessig pumping av avløpsvann, består av flere tanker som opererer samtidig. Disse kan være to/tre-kammer septiktanker. Den første tanken brukes som kum. Det er størst i volum. I to-kammer septiktanker opptar septiktanken ¾ av strukturen, og i tre-kammer septiktanker ½. Her foregår foreløpig rensing av avløpsvann: tunge fraksjoner legger seg, og lette fraksjoner helles i neste avdeling etter hvert som det første fylles. I den siste delen av septiktanken foregår den siste avløpsrensingen. Vannet ledes deretter til filtreringsfeltene/dreneringsbrønnen.

De to første avdelingene må forsegles. Det siste kammeret har hull i vegger/bunn. På denne måten siver renset vann ned i bakken, noe som bidrar til å unngå systematisk pumping av avfall uten å forårsake uopprettelig skade på jorda.

Det er verdt å vurdere det i Avløpsvann ah, i tillegg til organisk materiale er det også uløselige urenheter. Med tanke på dette vil en slik struktur også måtte pumpes ut med jevne mellomrom for å kvitte seg med sedimentet som samler seg i sumpen. Dette kan gjøres med en fekal/dreneringspumpe. Hyppigheten av vedlikehold av septiktank avhenger helt av størrelsen/volum/sammensetning av avløpsvann.

For uavhengig å konstruere en slik septiktank, må du beregne volumet riktig. Det avhenger av vannforbruket i husholdningen din. Vannforbruket per person er 200 liter per dag. Så hvis du multipliserer dette beløpet med antall husstandsmedlemmer, får du det daglige vannforbruket i huset. Legg til ytterligere 20 % til det resulterende tallet.

18 m3. I dette tilfellet trenger du en septiktank som har en dybde og lengde på 3 m, og en bredde på 2 m. Ved å multiplisere alle sider får du 18 m 3. Minimum avstand fra bunnen av septiktanken til avløpsrør– 0,8 m.

Fordelen med behandlingssystemet er at slammet behandles av anaerobe bakterier, som fører til at det legger seg til bunnen i et mye mindre volum. Gradvis blir dette sedimentet tettere og stiger. Når slammet når overløpsnivået, må septiktanken rengjøres umiddelbart. Du bør ty til rengjøring av en septiktank ganske sjelden. Dette skyldes det faktum at volumet av slam i 6 måneder vil være fra 60 til 90 liter.

Flyktige septiktanker har innebygde pumpeenheter. Deres ikke-flyktige analoger bør rengjøres manuelt eller ved hjelp av kloakkutstyr.

Men for ikke så lenge siden dukket det opp biologiske produkter med spesielle enzymer som omdanner slam til syre, og deretter til metan og karbondioksid. For å fjerne disse gassene trenger du bare å installere ventilasjon i septiktanken. Dermed vil septiktanken din bli et absolutt avfallsfritt, trygt og energiuavhengig behandlingsanlegg.

Bakterier må "mates" med oksygen til større effektivitet deres arbeid. Du kan kjøpe beholdere for en septiktank eller lage din egen.

Før du installerer den ferdige septiktankstrukturen, er det nødvendig å bestemme et passende sted for dette. Minimumsavstanden mellom septiktanken og huset er 5 m. Kloakkrørene som går ut av huset skal ledes direkte til septiktanken. Det er bedre å unngå å snu rørledningen, fordi det er på slike steder at blokkeringer dannes.

Septiktanken bør ikke installeres i nærheten av trær, da røttene deres kan skade kroppens integritet. Dybden på septiktanken og kloakkrørene avhenger direkte av nivået av jordfrysing.

Hvis grunnvannet er nær overflaten, forsterk bunnen av gropen med en betongplate/avrettingsmasse. Dimensjonene til gropen vil avhenge av størrelsen på septiktanken. Hvis du må installere en kompakt struktur, er det lettere å grave en grop manuelt for å spare penger.

Gropen skal være litt bredere enn septiktanken. Avstandene mellom veggene og bakken bør være minst 20 cm, og gjerne mer. Hvis det ikke er behov for å styrke bunnen, bør du fortsatt legge sandpute 15 cm tykk (som betyr tykkelsen på komprimert sand).

Toppen av septiktanken skal stige over bakken. Ellers vil smeltevann oversvømme enhetens utstyr om våren.

Etter å ha konstruert bunnen av gropen, senk septiktanken ned i den. Dette kan gjøres ved hjelp av kabler plassert i ribbene på septiktanken. I denne saken kan du ikke klare deg uten en assistent. Koble deretter enheten til kommunikasjonen, etter å ha gravd grøfter for rørene tidligere, lagt en sandpute og installert rørene. De skal legges i en liten skråning - 1–2 cm per lineær meter. Rørene legges i en dybde på ca. 70–80 cm.

Septiktanken bør installeres strengt i henhold til nivået. Det vil fungere bedre i horisontal posisjon.

For å koble kloakkrøret til septiktanken, bør det lages et hull med passende diameter i den. Dette gjøres i henhold til instruksjonene for rengjøringssystemet. Etter dette må du sveise røret til hullet. For å løse dette problemet trenger du en polypropylenledning og en hårføner. Når røret er avkjølt, kan du sette inn et kloakkrør i det.

Hvis du kobler til en flyktig septiktank, må du koble til etter disse trinnene elektrisk kabel. Det utføres fra panelet til en egen maskin. Den må plasseres i en spesiell korrugerte rør og plasser i samme grøft som kloakkrøret. Det er spesielle hull med merker på septiktanken. Kabelen er koblet til dem.

Hvis nivået av jordfrysing i din region er høyt nok, så isoler septiktanken. Alle typer isolasjon kan brukes varmeisolasjonsmateriale, som kan brukes til legging i bakken.

Etter tilkobling av elektrisitet og rør, skal septiktanken fylles med jord. Dette gjøres i lag på 15–20 cm For å utjevne trykket under prosessen med å fylle jorden, må du helle vann i septiktanken. I dette tilfellet bør vannstanden være litt høyere enn nivået for tilbakefylling av gropen. Så gradvis vil hele septiktanken være under jorden.

Hvis du ikke er fornøyd med den ferdige plasten autonomt system for å rense avløpsvann, på grunn av størrelsen eller kostnadene, kan du lage en septiktank fra flere rom selv. Et utmerket billig materiale for å realisere planene dine er betongringer. Du kan gjøre alt arbeidet selv.

Blant fordelene med en septiktank laget av armerte betongringer, merker vi følgende:

Rimelig pris.
Upretensiøsitet under drift.
Mulighet for å utføre arbeid uten hjelp fra spesialister.

Følgende ulemper fortjener oppmerksomhet:

Tilstedeværelse ubehagelig lukt. Det er umulig å gjøre strukturen helt lufttett, og derfor kan ikke dannelsen av en ubehagelig lukt nær septiktanken unngås.
Behovet for å rense kamrene for fast avfall ved hjelp av kloakkutstyr.

Du kan redusere hyppigheten av behovet for å pumpe ut septiktanken hvis du bruker bioaktivatorer. De reduserer mengden faste fraksjoner ved å akselerere nedbrytningsprosessen.

Hvis monteringen av ringene utføres feil, vil septiktanken ikke være lufttett, noe som vil øke risikoen for at urenset avløpsvann trenger ned i bakken. Men med riktig installasjon vil septiktanken bli forseglet, så denne ulempen med systemet kalles med rette betinget.

Utformingen av en septiktank inkluderer som regel 1–2 kamre designet for bunnfelling og rensing av avløpsvann og et filtreringsfelt/filterbrønn.

Hvis det bor få personer i huset ditt og et minimum av VVS-armaturer er koblet til avløpssystemet, så klarer du deg enkelt med en septiktank bestående av én septiktank og en filterbrønn. Og omvendt, hvis du har mange husstander og mange enheter er koblet til kloakksystemet, er det bedre å lage en septiktank fra to kamre og en filtreringsbrønn.

Hvordan beregne det nødvendige volumet for en septiktank er allerede beskrevet ovenfor. I følge byggeforskrifter, må septiktankkammeret romme et tre-dagers volum av avløpsvann. Volumet av den armerte betongringen er 0,62 m3, noe som betyr at for å bygge en septiktank for 5 personer trenger du en septiktank med fem ringer. Hvor kom dette beløpet fra? For 5 personer trenger du en septiktank med et volum på 3 m3. Dette tallet må deles på volumet av ringen, lik 0,62 m 3. Du vil få en verdi på 4,83. Den må avrundes, noe som betyr at for å installere en septiktank i dette spesielle tilfellet trenger du 5 ringer.

Gropen må være av en slik størrelse at den kan romme septiktankkamre og en filterbrønn. Dette arbeidet kan selvfølgelig gjøres manuelt, men det er tidkrevende og svært vanskelig, så det er mer kostnadseffektivt å bestille gropgraving fra et firma med graveutstyr.

Bunnen av gropen på stedet hvor setningskamrene er installert, må betonges for å unngå muligheten for at urenset avløpsvann trenger ned i bakken. Før begynnelsen betongarbeider, bør en del av bunnen av gropen dreneres for å installere sedimenteringstanker ved å legge en sandpute på den i et lag på 30–50 cm.

Hvis du ikke vil betonge bunnen, kan du kjøpe armerte betongringer med solid bunn. De må installeres først i en vertikal rad.

Stedet for filterbrønnen krever også klargjøring av basen. Under den må du lage en pute av sand, pukk og grus som er minst 50 cm tykk.

For å installere ringene, må du bestille tjenestene til løfteutstyr. Å utføre disse oppgavene manuelt er svært vanskelig. Du kan selvfølgelig montere ringene ved å grave under bunnringen. Men denne metoden er arbeidskrevende. Og bunnen må fylles etter installasjon av den siste ringen, noe som vil medføre hele linjen ulempe. I lys av dette er det bedre å ikke spare på å bestille løfteutstyr.

Vanligvis er ringene festet sammen med mørtel, men for større strukturell pålitelighet kan de festes med metallplater eller stifter. I dette tilfellet vil septiktanken din ikke bli skadet på grunn av jordbevegelse.

Nå er det på tide å organisere et overløp, og for dette må du koble rør til ringene. Det er bedre at de fungerer etter prinsippet om en vanntetning, det vil si at de må installeres med en bøy.

For å tette skjøtene må du bruke en løsning med vannbarriere. MED utenfor tanker skal behandles med belegg eller påsveis vanntetting.

Et annet alternativ er å kjøpe plastsylindere som er installert inne i brønnen. I dette tilfellet vil sannsynligheten for at skittent vann kommer inn minimeres.

Montering av tak/omfylling

Ferdige brønner skal dekkes med spesielle betongplater, som har hull for montering av kloakkluker. Ideelt sett tilbakefylling Utgravingen skal utføres ved å bruke jord med en stor prosentandel sand i sammensetningen. Men hvis dette ikke er mulig, kan gropen fylles med jord som tidligere er fjernet fra den.

Nå kan septiktanken settes i drift.

Systemet for behandling av avløpsvann fra fat, som en lignende struktur laget av armert betong, kan være to- eller trekammer. Kloakk vil strømme inn i det ved tyngdekraften, så det må installeres under kloakkrørene. Driftsprinsippet til denne enheten ligner utformingen av armerte betongringer.

For å sette opp et autonomt avløpssystem basert på prinsippet om et behandlingssystem, kan du bruke alle beholdere. Det kan være gammelt metall/ plast fat. Hovedsaken er at de er lufttette.

Hvis du bestemmer deg for å lage en septiktank fra metallfat, så bør de forbehandles med et anti-korrosjonsmiddel.

Plastbeholdere har en rekke fordeler i forhold til metallmotstykker:

Et bredt utvalg av plastbeholdere som kan brukes til å utstyre en septiktank.
Tønnene er svært motstandsdyktige mot de aggressive effektene av avløpsvann. Derfor varer de lenger enn metallkollegene.
Den lette vekten til beholderne forenkler installasjonen på et permanent sted.
Plast krever ikke ytterligere behandling, i motsetning til metall.
Den høye tettheten til tønnene eliminerer muligheten for penetrering skittent vann ned i bakken.

Plastfat må festes godt når de er installert i bakken, fordi de på grunn av vårflom eller vinterfrost kan presses ut av bakken. Med tanke på dette festes plasttønner med kabler til betongbase(det må først støpes eller en armert betongplate installeres). For å unngå knusing av plasttønner bør tilbakefylling av jord gjøres ekstremt forsiktig.

For sesongbruk er også kloakk fra metallfat egnet, men for stasjonær bruk er dette ikke et alternativ.

Populariteten til metallbeholdere for avløpsinstallasjoner er forbundet med deres kompakthet og enkle installasjon. Som lokk kan du bruke et trestykke av passende størrelse eller en som leveres av produsenten. For installasjon metall septiktank du må grave en tilsvarende grop, som også må betonges - veggene og bunnen.

Metallbeholdere har ikke lang levetid selv etter at de er behandlet med anti-korrosjonsforbindelser. Derfor kan det være ulønnsomt å installere dem som en septiktank. Å kjøpe beholdere i rustfritt stål er ikke et alternativ, da disse produktene er veldig dyre.

Kanskje du bestemmer deg for at du i dette tilfellet kan kjøpe fat med tynne vegger. Dette er imidlertid heller ikke det Den beste avgjørelsen, siden en slik septiktank under drift kan skyves ut. Og slike fat har en begrenset kapasitet - opptil 250 liter, noe som ikke passer for en stor familie.

For installasjon pålitelig system Det er bedre å bruke fabrikkproduserte polymerfat for behandling av avløpsvann.

For å lage en septiktank fra 220 liters fat, trenger du følgende materialer:

geotekstiler – 80 m2;
avløpsrør Ø110 m, lengde 5 m;
pukkfraksjon 1,8–3,5 cm, omtrent 9 m3;
hjørne for kloakk i en vinkel på 45 og 90º – 4 stk.;
plastfat med et volum på 220 l – 2 stk.;
kobling, flens – 2 stk.;
trepinne - 10 stk.;
Y-formet kloakk tee – 4 stk.;
bygningsnivå;
drenering perforert rør i filteret 5 m – 2 stk.;
epoksy to-komponent fugemasse - 1 stk.;
lim for PVC - 1 stk.;
rørleggerbånd – 1 stk.

Verktøy du trenger:

Skuffe.
Elektrisk stikksag.
Rake.

For en hytte/liten Herregård Hvis brukt sparsomt, vil standard plastfat duge. Det er ikke vanskelig å installere et slikt rengjøringssystem. Hvis du ikke heller svart avfall i kloakken, vil septiktanken være upretensiøs i vedlikehold. Hvis det er toalett i huset, må avløpssystemet rengjøres regelmessig ved å ringe en kloakktjeneste.

For private hjem med fast bosted vil ikke fat være nok. For kloakk er det bedre å kjøpe plastkuber/tanker/tanker. Prosessen med å installere dem i bakken er ikke forskjellig fra å installere fat.

Avstanden til septiktanken fra huset bør ikke overstige 15 m For stor avstand vil komplisere prosessen med å koble kloakksystemet til huset:

det er behov for en stor dybde av rørledningen;
På vei til septiktanken må du installere en inspeksjonsbrønn.

Et avløpssystem laget av metalltønner krever ikke store finansielle investeringer Og komplekst arbeid på installasjon. Til å begynne med, som i tidligere tilfeller, må du forberede en grop, og deretter installere 2 fat, som hver har et volum på minst 200 liter. Deretter monteres rør for å overføre væske fra ett fat til et annet og overføre til filtreringsfeltene/dreneringsbrønnen.

Hver påfølgende beholder må være plassert under den forrige i nivå.

Skjøtene skal tettes, og tønnene skal isoleres med polystyrenskum. Etter dette fylles gropen og septiktanken opp. Siden metallfat, som nevnt ovenfor, ikke varer lenge, må du være forberedt på at de etter 3-4 år må byttes ut.

Rørlegging

Opplegg

Du kan føle alle fordelene ved å bo i et landsted hvis slike boliger er utstyrt med alle fasiliteter. Uansett hva de sier, er avløp et like viktig aspekt behagelig liv, som elektrisitet, gass eller rørleggerarbeid.

Utvikling av avløpsordning

For eiere av et privat hus som bestemmer seg for å uavhengig utstyre et nytt kloakksystem, er det best å tegne diagrammet på papir, opprettholde skalaen og proporsjonene til huset så mye som mulig, med tanke på plasseringen av rommene og lokalene hvor det er planlagt å installere utstyr knyttet til kloakken.

Diagrammet skal ikke bare indikere hovedsystemobjekter: toaletter, badekar, vasker, men også deres bestanddeler: hjørner, tees, plugger, revisjoner, etc. Denne tilnærmingen vil gjøre det mulig å nøyaktig beregne behovet for materialer.

Det første trinnet er å bestemme plasseringen av den endelige dreneringen. Det skal legges rørledning fra huset til den.

Utgangsplasseringen til rørledningen bør vurderes nøye, siden denne utgangen må ordnes gjennom fundamentet til bygningen eller under den.

Å kjenne utgangspunktet avløpsrør, kan du planlegge utformingen av et nettverk av rør innendørs. Hvis huset er lite i areal, så er det nok en boner, som grenrørledninger fra kjøkken, bad og toalett skal kobles til.

Hvis huset er stort og det er vanskelig å koble til ett stigerør, er det verdt å planlegge to eller enda flere stigerør med avløpsvann som slippes ut til ett sted eller til forskjellige steder.

Å velge riktig sted

For å bestemme plasseringen av kloakkavløpet, må du ikke bare bli veiledet av bekvemmeligheten av å legge rørledningen, men også av sanitære standarder utviklet spesielt for slike anlegg.

Avstanden fra et bolighus til en kloakkbrønn bør ikke være mindre 5 m, og fra gjerdet ikke mindre 1m. Fra kilder drikker vann avløpsgrop åpen type ligger på avstand ikke nærmere 20 m med leire-type jord og ikke nærmere 50 m på sandjord. Det er vanlig å ikke plassere avløpsbrønner nærmere 4 m fra veibanen og hagetrær, og også nærmere 30 m fra reservoaret.

I tillegg må det passes på at brønnen for oppsamling av avløpsvann passer så organisk som mulig inn i landskapet. personlig tomt og ikke medførte noen ulempe ved flytting. Det bør også være praktisk plassert for adkomst med kloakktransport.

Verktøy og materialer for kloakkinstallasjon

For å installere et avløpssystem innendørs, må du installere et stigerør. Diameteren på rørene for den må være større enn tilførselsrørledningene. Vanligvis velges rør med en diameter på 100 mm eller 150 mm.

Tilførselsrør som brukes til distribusjon fra bruksgjenstander velges med en diameter på 50-70 mm. Antall rør beregnes avhengig av plasseringen av gjenstandene og deres avstand fra stigerøret.

I tillegg til rør trenger du:

tees for å koble grener fra hovedrøret;
plugger for å lukke midlertidig ubrukte hull i rør;
adaptere for tilkobling av rør med forskjellige diametre;
inspeksjoner for å gjøre det mulig å rengjøre røret i tilfelle blokkeringer;
albuer for å endre vinkelen på rørforbindelsen;
en rekke bøyer;
festemidler.

Du kan klare deg minimumssett hånd verktøy, men det kan hende du trenger en hammerbor, drill eller kvern. Å jobbe med Silikonforseglingsmiddel Praktisk å bruke monteringspistolen.

Valg av rør gjøres under hensyntagen til gjennomførbarhet, kostnad og teknologiske egenskaper. Spesiell oppmerksomhet Når du velger rør, tas det hensyn til deres motstand mot deformasjon, korrosjonsmotstand, enkel installasjon og vedlikehold.

Den største etterspørselen for tiden er etter polyvinylklorid, polypropylen og polyetylenrør med stikkontakt og gummipakning.

Slike rør har gode hydrauliske egenskaper, motstand mot ytre belastninger, holdbarhet med god tetting av forbindelser. De er enkle å installere, opplever lite slitasje under bruk, og er svært motstandsdyktige mot oppbygging av avleiringer i rørlumen.

Rør laget av støpejern, stål, keramikk eller asbestsement brukes nå mindre og mindre. Stål og støpejern er pålitelige, men dyre materialer i tillegg er installasjon av avløpssystemer fra slike rør vanskeligere. Keramikk og asbestsement er skjøre, kortvarige og vanskelige å installere og vedlikeholde.

Avløpslegging

Tegninger for produksjon

Innvendig arbeid

Arbeid inne i lokalene bør utføres under hensyntagen til tidligere utbygd avløpsordning. På dette stadiet er det viktig å bestemme seg for typen installasjon av systemet: ekstern med åpen tilgang til rørledninger eller skjult.

Hvis typen skjult arrangement er valgt etterbehandling materialer(gipsplater, foring, gips), så bør det skaffes inspeksjonsvinduer på de stedene hvor inspeksjoner er installert.

Steder for tilkobling av badekar, vasker, toaletter og andre bruksgjenstander er valgt på en slik måte at rørledningen fra objektet til stigerøret er plassert med en konstant helning på 7 - 15 mm per lineær meter rør.

Dette arrangementet vil sikre en konstant strøm av avfall med minimal mulighet for tilstopping. Det er nødvendig å arrangere leggingen av rørledningen under hensyntagen til muligheten for pålitelig festing til veggen uten å synke.

Rørledninger festes til veggen med klips eller klemmer. Festepunktene for festebeslagene er plassert i umiddelbar nærhet til rørforbindelsespunktene og ved siden av systemets avstengningselementer.

Stigerøret på punktet der det går gjennom fundamentet er installert vertikalt og sikret for å forhindre bevegelse under den endelige tettingen av hullet.

Alle objekter er koblet i en vinkel til hovedlinjen gjennom svinger eller tees. Mest passende alternativ vinkelen vil være 45 eller 60 grader. 90 graders tilkoblinger er mest utsatt for tilstopping.

Hvis det ikke er noen annen mulighet, er det på slike steder tilrådelig å koble systemet gjennom et T-stykke med en plugg i den frie enden for eventuell revisjon av skjøten. For å sikre pålitelighet bør skjøtene dekkes med silikonforsegling.

Utvendige arbeider

Eksternt avløpsarbeid innebærer å installere en avløpsmottaker og legge en rørledning til den fra stigerøret.

Gropen for oppsamlingstanken for avløpsvann utstyres manuelt eller mekanisert måte. Det er ikke tilrådelig å installere en kloakktank i en avstand på mer enn 15 meter på grunn av økte materialkostnader og forringelse av drenering.

Ettersom avstanden til avfallsgropen øker, reduseres helningsvinkelen til rørledningen tilsvarende. Hvis denne vinkelen er mindre enn 7 mm per lineær meter eller mindre enn 2 grader gjennomgående utendørs system Drenering av husholdningsavfall vil være vanskelig på grunn av den lave bevegelseshastigheten.

Samtidig bør du ikke gjøre vinkelen for bratt. I dette tilfellet vil den flytende delen av avløpet bevege seg mye raskere, og hardere partikler vil legge seg på veggene, noe som kan føre til tilstopping. I tillegg øker en stor helling av rør slitasjen indre overflate. Eksterne rørledninger legges alltid med en stikkontakt vendt mot væskestrømmen.

Dybden på grøften for den eksterne rørledningen bestemmes under hensyntagen til dybden av jordfrysing. Dersom det ikke er mulig å senke kloakkrørene under dette merket, bør rørledningen isoleres.

Bunnen av grøften bør komprimeres før den endelige fyllingen for å forhindre innsynkning av jorda og påfølgende nedsynkning av hele systemet. Sandstrø bør plasseres i bunnen av grøften for å hindre muligheten for mekanisk skade på røret under komprimering.

Bygging av kloakksamler

En kloakksamler er en rørledning som inkluderer kloakkrør lagt i grøfter og faktisk en oppsamlingstank av en bestemt type.

Biologiske rensestasjoner

Mest effektiv metode avløpsvannbehandling - biologisk rensing i spesielle lufte-type stasjoner. Det særegne ved denne rensemetoden er at resultatet kan oppnås med vann renset med 95–98 prosent, med mulighet for å bruke det til å vanne stedet.

Slike stasjoner kan installeres i umiddelbar nærhet av et bolighus på alle typer jord. Stasjoner laget av polypropylen er fullstendig forseglet og rivebestandige. Dette materialet er lett loddet, ikke giftig, og den termiske ledningsevnen til vegger laget av skummet polypropylen kan sammenlignes med murverk.

En biologisk behandlingsstasjon er en beholder som består av flere kamre som utfører ulike funksjoner.

Den primære rensingen av kloakk fra store fraksjoner skjer i mottakskammeret. Liten oksidasjon av avløpsvann ved aktivert slam forekommer også der.

Mer intens oksidasjon av slam etter fjerning av store avfallsfraksjoner skjer i hovedrensekammeret - luftetanken.

Neste trinn er separering av arbeidsslam fra vann i en sekundær sedimenteringstank.

Fettfilmen i dette kammeret separeres med en fettutskiller og overføres til en ekstra krets i luftetanken.

Aktivert slam samler seg og legger seg i et eget kammer - stabilisator.

Prinsippet for drift av stasjonen er å ødelegge organisk forurensning av avløpsvann med aktivert slam dannet i luftetanken. Faktisk blir organisk materiale ødelagt av aerobe bakterier som kommer inn på stasjonen med luft. Overflødig aktivert slam (1 - 2 bøtter) fjernes etter hvert som det samler seg og kan brukes som gjødsel.

Levetiden til slike systemer er 50 år. Samtidig tillates renset vann slippes ut i vannforekomster, noe som indikerer en høy miljøsikkerhet et slikt system. I tillegg er det ingen ubehagelig lukt, og biomassen beholder sine egenskaper i opptil 3 måneder uten aktiv bruk av systemet.

Avløpsbrønner i avløpssystemet

Det enkleste kloakksystemet i et landsted som du kan gjøre med egne hender, er arrangementet av en avløpsbrønn.
Den kan forsegles eller med evnen til å filtrere den sedimenterte væsken gjennom et naturlig filter i bunnen av brønnen.

En forseglet avløpsbrønn tillater ikke jordforurensning med avløpsvann. Etter hvert som beholderen fylles, blir menneskelig avfall transportert til deponi med kloakktransport. Volumet av en slik beholder beregnes under hensyntagen til det planlagte vannforbruket og muligheten for hyppig utpumping av innsamlet avfall.

Forseglede kloakkbrønner er konstruert enten av betong eller ved bruk av ferdige plastbeholdere nødvendig volum. For eksempel er et kloakksystem i et landsted, laget med egne hender fra betongringer, veldig godt valg. Det andre alternativet er et kloakksystem ved dacha laget av Eurocubes, som du også kan bygge med egne hender.

Hvis Feriehjem ikke brukt til fast bosted, så kan du utstyre en cesspool med en filterbunn. Dette er mulig på steder hvor dybden grunnvann lokalisert under 2,5 m fra overflaten, med sand- eller sandholdig leirjord.

Ellers vil husholdningsavløpsvann filtrert i avløpsbrønnen forurense akvifer, som kan føre til forurensning av vannkilder, reservoarer og generelt ha en negativ innvirkning på økologien til tilstøtende områder.

En åpen avløpsbrønn er utstyrt med betongringer eller murstein. Filtrering skjer etter bunnfelling og klaring av vann gjennom bunnen av brønnen eller perforering i veggene i gropen.

For å garantere påliteligheten til et slikt system, en kapasitet på minst 1 kubikkmeter per familiemedlem. Over tid vil silt og uløselig sediment legge seg i bunnen av gropen, noe som resulterer i en reduksjon i kvaliteten og hastigheten på filtreringen. Fra tid til annen må kloakkbrønnen rengjøres.

Bygging av en septiktank

For at kloakksystemet skal fungere fullt ut, kan du også bygge en septiktank. Detaljerte instruksjoner Og nødvendige materialer finner du i vår.

Valget av avløpssystem er en personlig sak for eieren av et landsted. Men bare riktig valg et systemalternativ av en eller annen type vil sikre pålitelig drift rengjøringssystem og behagelig liv.

Det er mange måter å lage et kloakksystem i ditt landsted med egne hender. Men før du vurderer dette problemet i detalj, er det viktig å nøyaktig bestemme de tilgjengelige innledende dataene.

Tegner et diagram

Ved første øyekast kan det virke som om kravene og de eksisterende forholdene er ganske få, men for å lage et system som tar hensyn til hver av dem, er det bedre å bruke en områdeplan for ikke å miste av syne en av de viktige poeng.

Kloakkordning ved dacha tegnet opp i målestokk som angir hoveddimensjonene. Etter dette er alle eksisterende eller planlagte installasjonspunkter for mottak av avløpsvann (toalett, kraner, avløp) merket på den. vaskemaskin etc.). Vi bør ikke glemme punkter som ligger utenfor huset - badehus, dusj, etc. Fra dette tallet kan vi ekskludere små gatevasker. Vannforbruket her er lite, og for drenering er det nok å fylle landområdet under servanten med pukk eller grus. Gjennomføre en egen rørledning til i dette tilfellet vil ikke være økonomisk gjennomførbart.

Ofte autonomt kloakksystem i landet sørger for oppsamling av avrenning av regnvann fra takene på bygninger og konstruksjoner. Tilrådeligheten av en slik beslutning avhenger av flere faktorer.

Bildet viser et diagram av et autonomt kloakksystem ved dacha

Jordtypen bestemmer hastigheten som væske absorberes med. På sandholdig, løs jord er en dreneringsgrøft tilstrekkelig for å fjerne slikt vann, spesielt siden rengjøring under drenering regnvann trenger ikke. Leirejord er motvillige til å ta imot vann. I tillegg er det viktig hva slags avfallshåndteringsmetode som er planlagt for dachaen.

Hvis vi snakker om rengjøring og påfølgende drenering, og volumet til septiktanken eller evnene til behandlingsstasjonen tillater en økning i volum i regnvær, kan du begynne å slippe ut regnvann i felles system rengjøring. Hvis avløpsvannet fjernes ved hjelp av en kloakkbil eller volumet på tankene bare er litt større enn nødvendig, er det bedre å ikke overbelaste kloakksystemet med ekstra avløpsvann.

Velge et oppsamlingssted for avløpsvann

Etter at alle kilder er plottet på diagrammet, avgjør optimal plass for plassering av et lager eller behandlingsanlegg.

Den må oppfylle en rekke betingelser:

være på det laveste stedet på stedet, hvis territoriet har komplekst terreng,
avstand fra drikkevannskilden (brønn eller brønn) med 20-50 meter, avhengig av metoden for deponering av avløpsvann og dybden til kilden,
være mer enn 5 meter fra huset,
ikke være for nær (avstand på minst 3 meter) til frukttrær og busker, grønnsakshage.

Viktig: Når du planlegger hvordan du installerer et kloakksystem i en dacha, er det også nødvendig å ta hensyn til dybden av jordfrysing og dens type, noe som påvirker dreneringshastigheten av avløpsvann i bakken og nivået på jordvann.

Alle steder som oppfyller vilkårene ovenfor, vurderes ut fra avstanden til dreneringspunktene og bekvemmeligheten av å legge kommunikasjon, under hensyntagen til følgende faktorer:

underjordisk kommunikasjon anbefales ikke å legges nær rotsystemet til trær,
kloakkrøret til oppsamlingsstedet skal gå med en svak helling (ca. 2 cm nivånedgang for hver meter av rørledningen),
det er ønskelig å minimere antall retningsendringer (svinger) når du legger kommunikasjon,
Ved hver sving og forgrening, samt for hver 15. meter av kloakkrøret, kreves det en inspeksjonsbrønn.

Volumvalg

Det antas at volumet til septiktanken, VOC eller cesspool bør beregnes før utformingen av ordningen for å ta hensyn til størrelsen på stedet som kreves for gropen. På samme tid, når du lager både et enkelt kloakksystem i en dacha med egne hender, og mer komplekse systemer for hytter, inkludert de som er basert på dyre VOC, kan volumene beregnes senere.

Området til gropen for en beholder på 1 eller 2 kubikkmeter er nesten det samme, så du kan begrense deg til foreløpige beregninger.
Gropen graves alltid med et område som er større enn overflaten av reservoaret.
er ikke plassert i nærheten av bygninger og konstruksjoner, så noen endringer i de omtrentlige verdiene etter nøyaktige beregninger vil ikke være av fundamental betydning.

Av det store antallet eksisterende metoder for å beregne det nødvendige volumet til et behandlings- eller lagringsanlegg, anbefaler erfarne spesialister å foretrekke den enkleste. Tanken (eller tankene under trinnvis rengjøring) bør inneholde, med en liten reserve, så mye vann som alle som bor i huset bruker innen tre dager. Daglig norm er 200 liter per person, så volumet til septiktanken eller kloakkbrønnen bør være 600xN liter, der 600 liter er tredagersnormen per beboer, og N er antall beboere.

Metoder for avhending av avløpsvann

Avløpsbrønnen blir i økende grad erstattet av landkloakk uten å pumpe det er ikke for vanskelig å bygge en slik struktur med egne hender, og effektiviteten og brukervennligheten er en størrelsesorden høyere. Forskjellige typer septiktanker kan kjøpes på ferdig versjon, sparer tid på bygging, men bruker mer penger. Et enda bedre alternativ er lokalt avløpsrenseanlegg, dyrt, men i stand til å produsere komplett biologisk behandling avløpsvann, utstyr. Valget bør tas under hensyntagen til individuelle forhold - det er ikke alltid tilrådelig å installere den dyreste strukturen.

Som et resultat avgjøres hvordan man lager et kloakksystem med egne hender for en sommerbolig individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Innvendig avløp

Når du designer et avløpssystem i området fra huset til lagringstanken eller renseanlegget, bør man ikke glemme reglene for installasjon av den interne kretsen.

Rør for innvendig avfallsinnsamling kan være laget av støpejern eller stål, men plastrør med koblingsbeslag foretrekkes i økende grad. De er lettere, derfor mer praktiske å installere, og den glatte overflaten forhindrer dannelsen av avleiringer på veggene.

Diameteren på rørene tilsvarer graden av forurensning av avløpene - for dusjkabinett, servant osv. er en diameter på 50 mm tilstrekkelig, for et toalett og et felles utløpsrør - 110 mm. Hvert dreneringspunkt utstyrt med vannforsegling forhindrer fremkomsten av ubehagelige lukter. Kommunikasjon lagt med en svak helling(20-30 mm per meter). En stor skråning er forbudt av SNiP, da det bidrar til dannelse av blokkeringer og silt.

Alle avløp samles i en enkelt oppsamler, som forlater huset gjennom et hull i veggen med et gap mellom hullets kanter på minst 150 mm slik at kommunikasjonene ikke kan skades når strukturen krymper.

Legging av utvendige rør

Installasjonen av et kloakksystem i en dacha inkluderer også installasjon av en hovedledning fra huset til en lagringstank eller renseanlegg.

På mange måter ligner prinsippet om å legge ekstern kommunikasjon på å installere et internt system. Avløpsledningen skal også ha en liten helning (ca. 20 mm per meter ledning). Støpejernsrør med vanntetting el plastisk kommunikasjon. I de fleste tilfeller kan begge alternativene brukes, men for områder som går under gangveier, parkeringsområder eller andre områder med høy trafikk, bør støpejernsrør foretrekkes.

Kloakkrøret kan legges på overflaten eller under jorden. I alle disse tilfellene er det nødvendig termisk isolasjon mot frysing, selv om dette i det andre alternativet kan neglisjeres. Underjordiske rør ekstra beskyttelse fungerer som et jordlag, så dybden på grøften avhenger av klimasone og nivået av jordfrysing under hvilket rør må legges.

Gjør-det-selv kloakk ved dacha: video

I videoen kan du se hvordan du legger en ekstern kloakkrørledning for et autonomt kloakksystem i et landsted med egne hender.

Som regel er det ikke nok å renne vann inn i et landsted eller landsted. Vann må definitivt kastes et sted etter bruk. Å gjennomføre det i bøtter er i går, det er vanskelig og meningsløst. Derfor vil det være nødvendig å bygge minst et grunnleggende avløpssystem. Dette kan gjøres ved å kjøre et rør inn i hjemmet deres og deretter tømme vannet i et lite hull. Men dette alternativet passer ikke for alle, siden det er uestetisk, og den ubehagelige lukten fra denne gropen eller kulpen vil skremme bort noen. Men fortvil ikke: du kan lage et anstendig kloakksystem med vannavløp på egen hånd, og det er ikke så vanskelig som det ser ut til.

Materialer for produksjon:

Tønnen er gammel (plast eller metall);
- Kloakkrør (helst PVC 110 mm, lengde fra 6 m)
- T-skjorte;
- Tilbaketrekking;
- Knust stein av middels fraksjon (0,5 kubikkmeter);
- Spade;
- Fritid (flere timer).

Produksjonsprosess for avløp

Først av alt må du bestemme stedet der dreneringsbrønnen skal ligge. Det er ønskelig at det er plassert i en avstand på minst 5 m fra huset, ikke nærmere enn 20-25 m fra en brønn eller brønn, og under dem når det gjelder grunnvannsstrøm. Et hull graves med en diameter som overstiger tønnens diameter med minst 0,5 m Diameteren til en standard tønne er 0,6 m, høyde - 0,9 m, volum - 0,2 kubikkmeter, dybde - fra 1,5 m.

Deretter må du lage hull i tønnens vegger. Hvis fatet er metall, gjøres dette ved hjelp av en kvern hvis det er plast, bruk en tresag med; fine tenner. Ikke langt fra bunnen av tønnen er det laget et hull i veggen for innkommende kloakkrør. Etter å ha hellet minst 20 cm med pukk i bunnen av gropen, plasser tønnen opp ned. Hullet til røret skal rettes mot huset.

Det gjenstår bare å grave en grøft for kloakkrøret og bringe det til ønsket sted. Ved legging av røret skal hellingen mot tønnen være minst 3 mm per 1 m. Røret føres inn i huset under fundamentet eller gjennom et hull i det. Det er ikke nødvendig å isolere det; det vil bli varmet opp av vannet som strømmer gjennom det. En tee plasseres ikke langt fra tønnen slik at et lite stykke rør strekker seg over overflaten av bakken. Dette er nødvendig for at luften skal sirkulere inne i tønnen og forlate huset når kloakken er fylt, altså slik at den ikke går ut av tønnen og inn i huset.

Røret settes inn i tønnen gjennom et spesielt hull. Spalten mellom tønnen og veggen i gropen er helt fylt med knust stein til tønnens høyde. Et materiale som ikke er utsatt for råtne, for eksempel et stykke gammel skifer, legges i bunnen av tønnen. Etter dette fylles hullet og grøften med jord og komprimeres grundig. For til slutt å installere kloakk inn i huset, lages det et hull i gulvet eller veggen. En spesiell plastsopp legges på et stykke rør som bringes til overflaten av jorden nær den nedgravde tønnen.

Noen nyanser

Designet er utelukkende ment for å drenere vann, og ikke for fekalt avfall, siden det ikke er mulig å rengjøre det. Denne typen kloakk er ideell for badehus eller kjøkkenavløp. Dreneringsbrønner og septiktanker er konstruert tilsvarende.

Mikroklimaet til bakterier som behandler avløpsvann avhenger i stor grad av dybden på gropen. Den ideelle dybden beregnes ved å bruke følgende formel: høyden på tønnen og knust steinpute legges til frysedybden til jorden. Til Leningrad-regionen denne verdien er: 1,2 m + 0,9 m + 0,2 m, det vil si bare 2,3 m Men å grave et hull med en slik dybde er vanskelig og ikke nødvendig. Tønnen, som røret, varmes opp av vannavrenning.

Når leirjord på stedet hvor kloakksystemet er installert, vil vann forlate tønnen saktere, slik at designet kan forbedres. Det legges et ekstra eller dreneringsrør som er i stand til å fjerne vann ved grensen til stedet i dreneringsgrøft. Det kan også ende i en blindvei og ikke føre noe sted. hovedoppgaven Hensikten med et slikt rør er å drenere overflødig vann og øke området for vannabsorpsjon i jorda.

Etter å ha lagt det på en pukkpute i en grøft, er røret dekket med pukk, og deretter med jord. Grøften er noe dypere sammenlignet med tilførselsrøret, og skråningen er rettet bort fra tønna. For å forbedre vannføringen lages det hull i nedre del av kloakkrøret. Det ser ut som et drensrør, men føres røret inn i en drensgrøft, er dette ikke påkrevd.

Med et ord, denne kloakken - beste alternativet, egnet for vannavløp i ethvert landsted.

Galina