Gjør-det-selv drenering av et privat hus. Kloakkdiagram i et privat hus: hvordan gjøre det selv riktig, design og typer avløpssystemer

Vanskelig å kalle komfortabel et privat hus, ikke utstyrt med et gjennomtenkt, velfungerende avløpssystem. Det er like mye en del av den siviliserte tilværelsen som elektrisitet, ventilasjon og oppvarming. En slik viktig komponent i hjemmekommunikasjonsnettverket er underlagt krav til miljøvennlighet og effektivitet; Dreneringssystemet til et privat hjem skal være enkelt å installere og enkelt å bruke.

Skjematisk diagram av et kloakksystem i et privat hus

Et av hovedproblemene for forbedring er avløp for et privat hus; Hvordan designe den riktig og hva du skal fokusere på under installasjonen vil bli hjulpet av empirisk testede regler.

Typer avløpssystemer i et privat hus

Alle hus som ligger i privat sektor er delt inn i to kategorier:

Hus med mulighet for tilkobling til byens (sentral) nettverk. I de fleste tilfeller - beste alternativet, Med langsiktig bruk og fravær av problemer med vedlikehold, ikke-planlagte utgifter og vannkvalitetskontroll.

Hus der tilknytningen til sentralisert system umulig. At bynettet er utilgjengelig er ingen grunn til å gi opp komforten. Under slike forhold reduseres installasjonen av kloakk i et privat hus til et autonomt alternativ, der vannrensing og avfallshåndtering skjer i lokalt installerte behandlingsanlegg.

Du kan også kombinere avløps- og avløpssystemer

Det autonome avløpssystemet inkluderer:

Innvendig avløp ansvarlig for å samle opp avløpsvann og slippe det ut utenfor. Dette inkluderer interne ledninger (rørsystem), samt rørleggerarbeid og husholdningsapparater.

Utvendig avløp . Elementene er eksterne rør og en vannrenseanordning (septiktank eller autonom kloakkinstallasjon).

Den mest passende typen individuelt rengjøringsutstyr (i form av ytelse) velges under hensyntagen til flere faktorer:

sesongmessighet ved å bo i huset;

intensiteten av vannbruk;

tomtestørrelse, jordtype og struktur;

grunnvannsnivå;

klimatiske forhold i regionen.

Den første fasen av avløpsinstallasjon er utviklingen av et foreløpig prosjektdiagram.

Regler for å tegne et avløpsdiagram i et hus

Kloakkdiagrammet i et privat hus er knyttet til husplanen. Den må inneholde nøkkelelementene i systemet - et stigerør (hvis bygningen har mer enn én etasje), rørmerker (intern ledninger, hjørner og svinger), vannavløpspunkter.

Når du designer, er det viktig å huske at en altfor komplisert krets vil forårsake problemer i fremtiden under drift og reparasjon.

Interne ledninger legges under byggingen av huset. Installasjonen begynner når husets tak og tak er installert, men etterbehandlingen av lokalene er ennå ikke utført. Utvendig avløp installeres etter at innvendig anlegg er fullt utstyrt. Nedenfor er et kloakkdiagram for et privat to-etasjes hus:

Generelt diagram over intern kloakk i et to-etasjes hus

Fremgangsmåten for å lage et diagram:

Alle tegninger er tegnet i målestokk, installasjonsstedet for stigerøret, rørleggingslinjer og antall avløpspunkter (tilkobling av VVS og husholdningsapparater) er angitt på planen.

Størrelsen på stigerøret bestemmes, den totale lengden på rørledningen beregnes (under hensyntagen til utløpet), og utgangspunktet fra hovedstigerørstrukturen.

På steder hvor det kan oppstå blokkeringer, utføres rengjøring og inspeksjon.

Det lages en egen tegning for hver etasje.

Beregn størrelsen og installasjonsstedet vifterør(i stort kloakksystemer ah forhindrer forekomsten av vakuum i kloakkrøret)

Ordningen for ekstern kommunikasjon bygger på samme prinsipp.

På vår nettside kan du finne kontakter til byggefirmaer som tilbyr tjenesten med design og installasjon av avløp og vannforsyning. Du kan kommunisere direkte med representanter ved å besøke utstillingen "Low-Rise Country" med hus.

Om kloakkdiagrammet med et avløpsrør i videoen:

Valg av rør for innvendig avløp

Følgende kategorier av rør er tillatt av byggeforskrifter:

Støpejern. Tradisjonell (inntil nylig) løsning. Støpejernsprodukter er sterke, korrosjonsbestandige og holdbare. Ulempen er vekten og ruheten indre overflate. Sistnevnte kvalitet bidrar til dannelsen av avleiringer og blokkeringer. Rør er ideelle for å legge i bakken.

Plast. De er lettere og billigere enn motstykker i støpejern, har en jevn overflate, men er mindre holdbare. Rør for interne ledninger er grå i fargen; beregnet for ekstern bruk er laget av oransje plast. De mest populære alternativene inkluderer:

Rør fra PVC(polyvinylklorid). Frostbestandig og slitesterk, største ulempen- høy hardhet. De mykner av høy temperatur og brukes hovedsakelig i utendørs arbeid.

Rør fra PP(polypropylen). Elastisk, lett og slitesterk. De er verdsatt for sin varmebestandighet (mykner kun ved 140 C°), noe som gjør dem ideelle for innendørs bruk.

Plastrør for interne og eksterne kretser

Mindre vanlig keramikk Og asbest-sement analoger.

I praksis utføres installasjon av kloakk i et privat hus i de fleste tilfeller ved bruk av produkter laget av polymermaterialer (plast). Valget bestemmes av mangelen på korrosjon (plast er motstandsdyktig mot det aggressive miljøet av avløpsvann), og enkel installasjon av strukturer.

Hvordan lage en kloakkledning

Den mest arbeidskrevende delen av arbeidet anses å være installasjon av kloakk for et privat hus; hvordan du utfører det riktig er angitt i design- og installasjonsreglene.

Inne i huset

Elementer av avløpssystemet for et privat hus er installert parallelt med konstruksjonen av bygningen. Hull for intern ledning legges under bygging av vegger, skillevegger og tak.

Avløpsinstallasjonsteknologien sørger for flere typer rør:

Kloakkstigerør, diameter 100 mm.

Main (mellom stigerøret og utløpet); diameter 70 mm.

Grenrør (koblet til servant, badekar, vaskemaskin) – 50 mm.

Fullført montering av utløpsrør

Dreneringssystemet inne i huset er gravitasjon (ikke-trykk). For å unngå blokkeringer er rør installert med en skråning, hvis størrelse styres av nivået og avhenger av diameteren. Et avløpsrør med en diameter på 40–50 mm gis en helning på 30 mm per lineær meter, med en diameter på 100 mm – 20 mm.

Ferdig takledning

Horisontal ledninger utføres ved hjelp av skrå tees og adaptere (kryss) for tilkobling. Svinger utføres ved hjelp av to knær med en jevn bøy i en vinkel på 45 °; Denne ordningen reduserer risikoen for tilstopping. Etter hver tur gis inspeksjoner (rengjøring). Rette vinkler er kun tillatt i vertikalt plasserte strukturer.

Vifterør

Hvis en stor mengde avfall plutselig kommer inn i kloakken, kan sistnevnte fullstendig fylle hele rørets diameter. Samtidig, når avløpene går ned, skapes et område med lite vann bak dem. atmosfærisk trykk(vakuum), som vann fra sifonen og luft fra rommet suges inn med karakteristiske lyder.

Når trykket utjevner, uten vannplugg, kommer lukten fra kloakken inn i rommet gjennom sifonene. For å forhindre forekomst av vakuum, er et avløpsrør med en luftventil installert - de er ansvarlige for å opprettholde atmosfærisk trykk i alle deler av kloakksystemet.

Funksjoner til vifterøret:

Den er designet og montert 50-70 cm over taket.

Det er forbudt å kombinere det med skorstein eller ventilasjon.

Den er ikke plassert i nærheten av vinduer eller balkonger.

Utløp av eksosrør (avfall) gjennom taket

Ekstern del

Installasjon av den eksterne delen av kloakksystemet begynner etter å ha bestemt plasseringen av septiktanken.

Utløpet (forbindelsesleddet mellom utvendig og innvendig kloakk ved grensen til rommet) legges i husets fundament under jordens frysepunkt og er termisk isolert. Hvis det ikke var gitt ved legging av fundamentet, er det nødvendig å bore et hull for beskyttelseshylsen, 200-250 mm bredere enn rørets diameter. Dens kant skal stikke ut 15 cm fra hver side av fundamentet. Mellomrommet mellom hylsen og utløpsrøret er fylt med skum.

Legge ekstern kommunikasjon

Det er rimelig å plassere våtrom (kjøkken, bad) i nærheten og samtidig så nært sentralstige som mulig. Dette vil bidra til å redusere lengden på kloakkledninger til stigerøret, noe som vil lette installasjon og videre vedlikehold.

Et stort prosjekt (svømmebasseng, badehus, badstue) og ekstra rørleggerarbeid betyr et stort avfallsvolum. Et nøye utformet vannforsynings- og dreneringssystem, ekstra stigerør og septiktanker og en pumpetilkobling vil være nødvendig.

Kloakkrør i et privat hus kan plasseres under gulvet, i veggene eller legges på toppen. En vannforsegling er installert i nærheten av vasken, i dusjen og på toalettet, takket være hvilke fremmede lukter ikke vil kunne trenge inn i lokalene.

Det er uakseptabelt å endre skråningen vilkårlig. Økningen vil føre til en forringelse av selvrensingen av systemet og utseendet til sterk støy. Når skråningen minker, avtar vannstrømmen, noe som kan føre til blokkeringer.

Stigningskontroll ved legging av kloakk

Det vanskelige terrenget på stedet skaper ytterligere problemer for å legge en rørledning med en skråning. I dette tilfellet er det konstruert et aksonometrisk diagram som lar en bestemme plasseringen av kloakkelementene i rommet. Hvis vanskelige steder ikke kan omgås, vil installasjon av pumpe være løsningen.

Du kan tydelig se noen av nyansene til kloakk i videoen:

Konklusjon

Et riktig utformet og organisert avløpssystem vil bidra til å skape den nødvendige minimumskomforten for innbyggerne i huset. Å oppnå dette verdige målet tilrettelegges ved involvering av spesialiserte spesialister. Og det spiller ingen rolle om det er et tre- eller murhus - prinsippene for drift av systemet er de samme overalt.

Anstendige levekår kan ikke forestilles uten et velutstyrt bad og følgelig et avløpssystem. Det er noen funksjoner ved installasjon av avløpsanlegg i 2 eller flere etasjers bygninger, angående hvordan generell ordning organisering, samt spesifikke installasjonsnyanser.

Generell avløpsstruktur

I flere etasjer boligbygg Kloakksystemet har en ganske kompleks organisasjon. Helst til begynnelsen installasjonsarbeid Det ble utarbeidet et prosjekt som skulle indikere:

Aksonometrisk plan for plassering av rørledninger og koblingspunkter.
Liste over rørleggerutstyr og husholdningsapparater som skal kobles til avløpssystemet.
Båndbredde rør, strømningsretning og helningsverdi i alle seksjoner.

Strukturen til systemet er representert av et tre, fra stammen hvis hovedrørledninger divergerer, inn i hvilke koblingspunkter er satt inn. Alle grener av systemet er plassert på flere nivåer, konvensjonelt på gulvnivå i hver etasje. Antall og lengde på grener er praktisk talt ubegrenset, men de må alle ha en helning mot stigerøret på 3 % for rør med diameter 50 mm og 2 % for ledningsnett på 110 mm.

I den klassiske versjonen er bare ett stigerør installert, som alle grener av systemet er koblet til. Hvis avløpsvann slippes ut i en septiktank, er det fornuftig å separat tømme rent organisk avløpsvann og de som inneholder en høy konsentrasjon av husholdningsrengjøringsprodukter som inneholder klor. Det kan også være lurt å installere to stigerør når du utstyrer store landsteder, hvor det er mer enn to bad i en etasje. I slike tilfeller er hvert stigerør koblet til sitt eget lokale renseanlegg.

Et eksempel på et kloakkdiagram i et privat hus: 1 - 90° albue; 2 - rett tee 90°; 3 - internt ledningsrør; 4 - plugg; 5 — luke for rengjøring; 6 - ikke-ventilert stigerør; 7 - utløpsrør; 8 - revisjon; 9 - ventilert stigerør

Når man skal bestemme strukturen til individuelle grener, bør man styres av prinsippet om at punkter med det største volumet av salveutslipp skal plasseres nærmere stigerøret. For eksempel, hvis en vask eller badekarsavløp settes inn mellom toalettet og stigerøret, vil det dannes et vakuum når tanken er tømt, som vil trekke vann ut av sifonvannforseglingen. Det er av denne grunn at vann fra toaletter oftest slippes direkte inn i stigerøret.

Riser enhet

Det er rimelig å installere stigerøret umiddelbart etter at konstruksjonen av bygningsrammen er fullført. På den ene siden gjør dette det mulig å gi grunnleggende levekår ved videre byggearbeid. På den annen side kan kloakkledninger skjules under et lag med etterbehandling.

Plasseringen av stigerøret må velges nøye og på forhånd, fordi dens plassering på husplanen er strengt knyttet til inngangen til den ytre delen av kloakken. Ved drenering støyer rørene en del, så stigerøret bør plasseres enten i et teknisk rom, isolert fra beboelsesområdet, eller i en teknisk brønn utstyrt med lydisolering.

Stigerøret skal ikke være tett oppmurt, det må ha minst én seksjon som er tilgjengelig gjennom en teknisk luke. På disse stedene er det installert VVS-inspeksjoner - bend med gjengede plugger. Installasjonssted for inspeksjonen skal velges slik at det gir tilgang til mest mulig av røret, og også slik at rommet hvor luken er plassert er romslig nok for vedlikehold.

Konstruksjon av et ventilert kloakksystem: 1 - utløp til septiktanken; 2 - stigerør med en diameter på 110 mm; 3 - vifterør; 4 - deflektor

Et annet krav til stigerørdesignet er at det må strekke seg over innstikkspunktet til den høyeste grenen. Dette er nødvendig for å organisere det såkalte vifteavløpet, som kompenserer for vakuumet i systemet, som forhindrer utslipp av et stort volum vann, samt ventilasjon av stigerøret i tilfelle feil i vanntetningssifonene. Som regel fortsetter avløpsrøret til stigerøret helt til taket, hvor kloakken er koblet til gaten gjennom et tak skåret med en deflektor. Det er viktig at vifteavviseren ikke plasseres nærmere enn 5 meter fra vinduer og ventilasjonskanaler.

Tilkoblingspunkter på etasjer

Før du organiserer forgreningen av kloakksystemet, bør du bestemme plasseringen av tilkoblingspunkter. Denne tilsynelatende trivielle oppgaven har noen regler som sikrer både komfortabel bruk av kloakksystemet og dets upåklagelige langsiktige service. Konfigurasjonen av grenene bestemmes først og fremst av husholdningsorganisasjonen til lokalene.

Som regel er det kun to bad i andre etasje: ett felles og ett tilknyttet soverommet. Det er å foretrekke at begge disse badene har felles vegg, hvor stigerøret er plassert. På gulvnivå kuttes et kryss med to 110 mm og to 50 mm bend i stigerøret. Vasker, bidéer og dusjer er koblet til små uttak, og toalettspyler kobles til store uttak.

Det er flere koblingspunkter i første etasje. Det er her kjøkkenet ligger, hvor det kreves koblinger for kjøkkenvask og oppvaskmaskin, for hvilken det er nok å tegne en 50 mm gren av en rørledning med vilkårlig lengde fra stigerøret. På samme måte kobles avløpsanlegget til vaskerommet, hvor vaskemaskin og tørketrommel er plassert. I tillegg er første etasje preget av plasseringen av hovedbadet, hvor selve badekaret, vask og toalett med bidet er koblet sammen, det vil si at dette rommet er praktisk plassert under et av badene i andre etasje eller i en liten avstand. . Noen hjem kan ha et gjestetoalett, vanligvis plassert ved siden av hovedbadet og forbundet med ett 110 mm uttak for toalettet og ett 50 mm for minivasken. En av de nyttige innovasjonene for et moderne landsted er kloakkforsyningen til bakdøren, hvor en rist med en mottakstrakt er installert i gulvet for å vaske sko og poter for kjæledyr.

Sololift i tvungen kloakksystem: 1 — kloakkpumpe(sololift); 2 - rørleggerarbeid koblet til kloakken; 3 - høyde på avløpsvannstigning 4-6 m; 4 - kloakkstigerør; 5 - septiktank

Dersom huset har kjelleretasje kan det også ha avløpsanlegg kombinert med felles system. Dette krever installasjon av en såkalt sololift - en løftepumpe hvor avløpsvannet vil stige til nivået i første etasje og slippes ut i det alminnelige dreneringsutløp gjennom en tee plassert under krysset. Avløpsledningen fra kjeller skal utstyres med tilbakeslagsventil. Selve ideen om å installere kloakk i kjelleren kan virke tvilsom, men dette gjør det mulig å plassere et vaskeri i et område der støyen fra det ikke vil forstyrre beboerne, og også å organisere teknisk eller "skitten" vask.

Installasjon av rørledninger

Moderne materialer for installasjon av kloakksystemer er designet slik at ikke bare en profesjonell rørlegger, men hvem som helst kan håndtere jobben. Det er imidlertid visse forskrifter som inneholder regler og beskrivelser av installasjonsprosessen.

Pad kloakkrør i et privat hjem kan utføres på to måter. Hvis gulvene i bygningen er monolittiske eller solide, legges rør på et nivå over gulvet toppetasjen Dermed er koblingspunktene plassert i en ganske betydelig høyde, og selve rørene er skjult under platekledningen på veggene, eller i en falsk boks. Denne tilnærmingen er akseptabel for å legge rør under vasken eller vaskemaskin, men når du kobler til et badekar eller gulvavløp i betydelig avstand fra stigerøret, er høyden på innløpsrøret uakseptabelt. I slike tilfeller føres rørene ned gjennom taket, og trekkes deretter til stigerøret langs den korteste veien og gjemmes bak en undertakskonstruksjon og lukkes inn i et lydisolerende skall. Når det gjelder rammegulv løses dette problemet lettere. Tykkelsen på overlappingen er ofte tilstrekkelig til å danne den nødvendige skråningen, og den lille diameteren på rørene tillater perforering i bjelkene til bærekonstruksjonen.

Plast avløpsrør og formede produkter for dem er en slags konstruktør som er satt sammen uten bruk av et spesialverktøy. Tetting av skjøtene sikres ved å tette gummibånd installert i sporene på den indre overflaten av stikkontaktene. Det er praktisk å først fjerne alle gummiringene, montere systemet "tørt", og sørg for at rørledningene er riktig plassert og bakkene er riktige, hvoretter du kan begynne å forsegle alle tilkoblinger.

Video om emnet

For å forstå hvordan man gjør kloakk i et privat hjem effektiv og praktisk å bruke, er det nødvendig å forstå klassifiseringen av systemer. Funksjoner ved deres design og vedlikehold, installasjonsnyanser og utstyrskostnader bestemmer i stor grad valget. Veldig viktig Den har også presisjon i å utføre arbeid på alle stadier.

Typer avløpssystemer

Kloakksystemer kan klassifiseres i henhold til ulike parametere, først og fremst etter:

metode for å transportere avløpsvann gjennom kommunikasjon,
type avfallshåndtering.

Avhengig av hvor avløpsvannet sendes, skilles kloakk ut:

diagrammer med innsetting i sentraliserte systemer,
Autonome systemer med individuelle lagringsenheter eller gjenvinnere.

Avhengig av metoden for transport av avløpsvann, skilles systemene ut:

gravitasjonskloakk (bevegelse gjennom rørledninger utføres på grunn av deres skråstilling),
trykkkloakk (transport av avløpsvann ved hjelp av pumpeutstyr),
kombinerte kloakk, som kombinerer funksjonene til trykk- og gravitasjonssystemer.

Det er billigst å installere et kloakksystem der avløpsvann beveger seg med tyngdekraften, men i noen tilfeller er utformingen av stedet slik at kloakkhorisonten er høyere enn stedet der huset ligger. Det er umulig å legge rør med den nødvendige hellingen i en slik situasjon, akkurat som i nærvær av steinete jord, som ikke tillater betydelig utdyping av rørledningen.

I slike tilfeller brukes fekal- eller dreneringspumper, men det er ikke praktisk å sikre bevegelse av avløpsvann ved hjelp av pumpeutstyr gjennom hele kloakksystemet i et privat hus. Oftest er den optimale løsningen en kombinasjon av trykk- og gravitasjonsseksjoner i ett avløpssystem.

Typer gjenvinnere

Før du begynner å installere og legge et kloakksystem med egne hender i et privat hus, er systemet designet og først av alt velges en avhendingsmetode.

Alle mulige alternativer i denne forbindelse kan deles inn i to typer:

(cesspools),
behandlingsanlegg (avhengig av type enhet, kan rengjøring utføres helt eller delvis; i det andre tilfellet vil periodisk pumping av gjenværende avfall være nødvendig).

Merk: Det er et annet kloakkalternativ - der en del av avløpsvannet dreneres ned i jorda. Men et slikt design kan bare brukes med et lite volum avløpsvann, mindre enn 1 kubikkmeter per dag, og er oftest installert i hytter eller landsteder med periodisk bolig og lave grunnvannsnivåer.

Ulike design kan velges som behandlingsanlegg for et privat hjem.

Septiktanker koste mindre og utføre delvis avløpsvannbehandling. De kan kreve ytterligere grunnbehandling (redusere innholdet av urenheter i vannet under dreneringen) og utpumping av slamkomponenten etter delvis nedbrytning av urenhetene og bunnfelling av avløpsvannet.
Bioraffineristasjoner– Dette er dyre og ganske store konstruksjoner med komplekst teknisk utstyr og behov for å koble til strøm. Etter rensesyklusen omdannes kloakk til trygt vann som er egnet for vanning av planter (opptil 98 % fjerning av urenheter) og fruktbart slam (det kan brukes som gjødsel).

Viktig: Volumet til et renseanlegg beregnes ved hjelp av formelen: antall beboere multipliseres med 200 liter og alt dette multipliseres med 3.

Interiør i kloakksystemet

Gjør-det-selv-installasjon av et lokalt kloakksystem i et privat hus involverer ikke bare valg og konstruksjon (installasjon) av en avfallsenhet og kommunikasjonslinjene som fører til den, men også installasjon av interne ledninger og installasjon av nødvendig utstyr.

Hovedelementene i den interne delen av kloakksystemet er:

rørleggerutstyr,
husholdnings vannforbrukende enheter (inkludert oppvaskmaskiner og vaskemaskiner),
rør (i de fleste tilfeller brukes produkter på 32-50 mm, og for et toalett - 110 mm).

Mottak, oppsamling og transport av avløpsvann fra husholdningsapparater og rørleggerutstyr utføres ved hjelp av rør. Installasjonen deres kan gjøres forskjellige måter.

Med åpen installasjon festes kommunikasjon til gulv, vegger og tak vha.
Ved legging av rør på en lukket måte, installeres rørene inne i veggene, samt i taket under gulvet.

Installasjonsmetoden velges avhengig av bygningens utforming, kravene til de tilkoblede enhetene (i noen tilfeller er skjult forsyning uakseptabelt), samt å ta hensyn til estetiske hensyn og enkel vedlikehold.

For å sikre fri flyt av kloakkinnhold og forhindre blokkeringer, er det nødvendig å installere rør med en viss helning. Denne verdien avhenger av diameteren på rørene.

For en diameter på 50 mm er den optimale helningen 3,0 cm per meter linje.
For en diameter på 110 mm er disse verdiene henholdsvis 2,0 cm.
For 125 mm – 1,5 cm.

Det er visse regler som må følges ved installasjon av innvendige avløpsanlegg.

Ved tilkobling av rørleggerutstyr til stigerør, skal enhetens utløp alltid være plassert over punktet der uttaket settes inn i stigerøret.
Rørledninger som ikke er lengre enn 10 meter legges i taket, ellers vil det være vanskelig å oppdage og eliminere feil (lekkasjer, blokkeringer).
Forbindelsene til stigerørene er laget ved hjelp av beslag (kryss eller tees).
Tilkoblinger til rette seksjoner av rørledninger utføres alltid i skrå vinkel svinger i rette vinkler utføres med to 45° beslag, noe som minimerer muligheten for blokkering.

Et vertikalt installert rør brukes som stigerør, hvis diameter er mer enn 110 mm (bør ikke være mindre enn det største utløpet, som vanligvis er et 110 mm utløp fra toalettet). Stigerøret skal utstyres med inspeksjonsluke, som er plassert i en høyde på 1 m fra gulvnivå. Avstanden fra toalettet til stigerøret er maksimalt 1 meter.

Tilkoblingen av den interne delen med ekstern kommunikasjon utføres ved hjelp av et uttak, som er inneholdt i en beskyttelseshylse og en rørseksjon som går gjennom fundamentet, hvis diameter tilsvarer diameteren til stigerøret.

Diameteren på hylsen skal være omtrent 150 mm, og kantene skal strekke seg utover fundamentet på begge sider med 100-150 mm

Avløpsventilasjonssystem

Ventilasjon av det interne kloakksystemet sikrer fjerning av genererte gasser og luftstrøm for å fylle systemet. Ved intensiv drenering (stort volum eller strømningshastighet) dannes lavtrykkssoner i rørledningene. I nærvær av effektiv ventilasjon et slikt rom fylles raskt med luft, trykkbalansen gjenopprettes. Ellers vil systemet "suge" luft gjennom sifonene til rørleggerarmaturer i nærheten. Som et resultat vil driften av systemet bli ledsaget av høye lyder og utseendet på ubehagelige lukter i rommet.

Det utføres ventilasjon av innvendig avløp ved hjelp av et avløpsrør, som strukturelt er en fortsettelse av stigerøret (hvis huset er stort og rørleggerarbeidet er installert separat, i forskjellige ender, er det tilrådelig å installere flere stigerør og følgelig flere avløpsrør).

Utgang til taket gjennom en oppvarmet indre rom slik at kanten er plassert over rørene til varmeinnretninger og utløpet til fellesen ventilasjonssystem Hus.

Avløpsrøret (ventilasjonsrøret) er en fortsettelse av avløpsrøret og går til taket

For de som er interessert i hvordan man kan lage et kloakksystem i et privat hus med egne hender, er det nyttig å vite at tilstedeværelsen av et avløpsrør for en-etasjes bygninger ikke er nødvendig iht. etablerte regler et slikt tillegg øker imidlertid effektiviteten og brukervennligheten til systemet betydelig.

Ekstern kommunikasjon

For den ytre delen av avløpssystemet er det viktig å velge riktige rør.

Gjør-det-selv kloakkkonstruksjon i et privat hus utføres vanligvis ved hjelp av PVC-rør, vanlige eller korrugerte produkter. Til tross for sin lette vekt er de ganske slitesterke og tåler temperaturendringer. I tillegg er polymermaterialer absolutt ugjennomtrengelige for korrosjon.

Dybden på grøftene for legging av utvendige kloakkrør må være større enn jordas frysenivå. Hvis det er umulig å oppfylle denne betingelsen, bør du tenke på hvordan du isolerer kloakksystemet i et privat hus med egne hender. Vanligvis brukes varmeisolasjonsmaterialer til disse formålene, for eksempel Energoflex eller ekstrudert polystyrenskum. Et dyrere alternativ er å installere den ved siden av varmerørledningen. elektrisk kabel.

Som i tilfellet med intern kommunikasjon, er effektiviteten og påliteligheten til den eksterne delen av kloakken avhengig av å sikre den nødvendige hellingen mot lagertanken eller avhendingsenheten. Hvis diameteren på rørene er 110 mm, optimal vinkel helningen vil være 2 cm for hver meter kommunikasjonslengde.

Når du velger en plassering for et renseanlegg på et område, må du overholde visse regler angående avstanden til avløpssystemet fra ulike objekter

Ubehagelig lukt og dens eliminering

Utseendet til en kloakklukt i rommet indikerer en funksjonsfeil i systemet.

For å beskytte hjemmet ditt mot slike fenomener, er det ikke nok å vite hvordan man lager et kloakksystem Herregård, er det nødvendig å sikre høykvalitets vedlikehold av systemet, for å kunne identifisere og eliminere defekter i tide.

Utseendet av kloakklukt i huset er oftest forårsaket av økt trykk i kloakkledningene. Under dens handling blir gasser tvunget inn i rommet. Som elimineringstiltak anbefales det å utføre et sett med tiltak:

installer sifoner med vanntetninger på enheter,
rengjør rørene (plugger som blokkerer lumen er en av de vanligste årsakene til funksjonsfeil, og hvis blokkeringen er ufullstendig, kan det hende at en slik plugg ikke avslører sin tilstedeværelse i noe annet enn en lukt).

Lukten kan også oppstå som følge av en lekkasje i kloakksystemet. Sjekk alle koblinger grundig og eliminer selv små lekkasjer.

For å gjøre livet på dacha komfortabelt, er det nødvendig å utføre grunnleggende kommunikasjon - vannforsyning og kloakk. På forstadsområder ofte fraværende sentralisert nettverk kloakk, så hver huseier løser problemet uavhengig. Periodisk bruk av hjemmet krever ikke installasjon av dyrt og komplekst utstyr, det er nok å installere en septiktank.

Ofte i dachas utføres funksjonen med å samle avløpsvann av en cesspool. Hvis huset ikke er utstyrt rørleggeranlegg dette alternativet er fullt berettiget, men når du installerer VVS-armaturer og et stort volum drenert vann, er det ikke nok. I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan du lager et kloakksystem i et landsted med egne hender på forskjellige måter (fra betongringer, fat, uten pumping), og demonstrerer også diagrammer, tegninger, bilder og videoinstruksjoner.

Avløpsanlegget skal bygges i henhold til det utbygde prosjektet, som inkluderer utvendige og innvendige rørskjemaer.

To-kammer septiktank

Det mest praktiske alternativet er å installere en kollektor som består av to kamre forbundet med et overløpsrør. La oss finne ut hvordan du ordner det selv.

Arbeidet begynner med å grave en grop på et sted valgt under hensyntagen til alle sanitære krav. Volumet av strukturen avhenger av antall mennesker som bor i landstedet. Du kan grave en grop manuelt eller ved hjelp av en gravemaskin.
En sandpute opp til 15 cm høy er dannet i bunnen av gropen. Dybden på gropen er 3 meter.
Det er nødvendig å installere forskaling laget av plater eller sponplater. Designet må være pålitelig. Deretter dannes et forsterkende belte av metallstenger bundet med ståltråd.
Det er nødvendig å lage to hull i forskalingen og sette inn rørkutt. Dette vil være plasser for inngang til avløpsledning og overløpsrør mellom seksjonene.
Forskalingen er fylt med betong, som fordeles over hele volumet ved hjelp av et vibrerende verktøy. Utformingen av septiktanken må være monolitisk, så det er tilrådelig å fylle hele forskalingen på en gang.
I det første rommet er bunnen fylt med betong, en forseglet seksjon dannes, som vil tjene som en kum. Her vil avløpsvannet separeres i store faste fraksjoner som synker til bunns, og klaret vann som renner inn i tilstøtende seksjon. For å bedre dekomponere faste rester, kan aerobe bakterier kjøpes.
Det andre rommet er laget uten bunn, det kan ikke bare lages av monolittiske vegger, men også ved hjelp av betongringer med en diameter på 1–1,5 meter, stablet oppå hverandre. Bunnen av brønnen er dekket med et tykt lag av sedimentær stein (pukk, småstein, grus) for å filtrere avløpsvannet.
Mellom de to seksjonene legges et overløpsrør. Den er installert i en vinkel på 30 mm per lineær meter. Høyden på røret er plassert i den øvre tredjedelen av brønnene. Antallet seksjoner er ikke nødvendigvis begrenset til to;
Taket på septiktanken er laget uavhengig, ved hjelp av forskaling og betong, eller ferdige armerte betongplater brukes. Sørg for å installere en luke som lar deg kontrollere fyllingen av seksjoner og panseret. Gropen er fylt med sand og valgt jord. Sumptanken til et slikt system vil bli rengjort hvert 2.–3. år.

På grunn av den enkle installasjonen foretrekker mange sommerboere å lage en septiktank fra betongringer.

Hvis jorda på stedet er leireaktig eller grunnvannet ligger veldig nær overflaten, vil det ikke være mulig å installere en septiktank av denne utformingen. Du kan slå deg ned på en forseglet beholder med tilstrekkelig volum, sikkert installert og festet til betongplate i gropen.

Et annet alternativ er en biologisk rensestasjon. Lokale stasjoner er praktiske og effektive de er uunnværlige for store forstadsbygg. Installasjonen og igangkjøringen av enheten utføres av spesialister. Kostnaden for en slik stasjon er akseptabel for en smal krets av sommerbeboere.

Legging av ekstern hovedledning

Det er nødvendig å legge en rørledning fra punktet der kloakkrøret kommer ut av huset til septiktanken. Hovedledningen skal ligge i en skråning som sikrer drenering av forurenset vann. Jo større diameteren på rørene du bruker, desto mindre er helningsvinkelen som kreves for driften, i gjennomsnitt er den 2 grader. Dybden på grøften for å legge rør må være større enn mengden vinterfrysing av jorda. Hvis dybden på grøften er liten, gi termisk isolasjon av linjen.

Gjennomsnittlig dybde for legging av kloakk er 1 meter, in varme strøk det er nok å slippe 70 cm, men i kaldt vær må du grave en grop på opptil 1,5 meter. Bunnen av det gravde hullet er dekket med en tett pute av komprimert sand. Denne prosedyren vil beskytte rørene mot jordforskyvning.

Det beste alternativet ville være å legge en direkte rørledning til samleren. Hvis det er nødvendig å gjøre en sving, vil dette stedet være utstyrt med en inspeksjonsbrønn. For motorveien kan du bruke plast og støpejernsrør med en diameter på 110 mm må tilkoblingen deres være lufttett. Etter installasjon dekkes rørledningen med sand og deretter med jord.

Designet, som ikke krever regelmessig pumping av avløpsvann, består av flere tanker som opererer samtidig. Disse kan være to/tre-kammer septiktanker. Den første tanken brukes som kum. Det er størst i volum. I to-kammer septiktanker sumpen opptar ¾ av strukturen, og ½ i tre-kammer. Her foregår foreløpig rensing av avløpsvann: tunge fraksjoner legger seg, og lette fraksjoner helles i neste avdeling etter hvert som det første fylles. I den siste delen av septiktanken foregår den siste avløpsrensingen. Vannet ledes deretter til filtreringsfeltene/dreneringsbrønnen.

De to første avdelingene må forsegles. Det siste kammeret har hull i vegger/bunn. På denne måten siver renset vann ned i bakken, noe som bidrar til å unngå systematisk pumping av avfall uten å forårsake uopprettelig skade på jorda.

Det er verdt å tenke på at i tillegg til organisk materiale inneholder avløpsvann også uløselige urenheter. Med tanke på dette vil en slik struktur også måtte pumpes ut med jevne mellomrom for å kvitte seg med sedimentet som samler seg i sumpen. Dette kan gjøres med en fekal/dreneringspumpe. Hyppigheten av vedlikehold av septiktank avhenger helt av størrelsen/volum/sammensetning av avløpsvann.

For uavhengig å konstruere en slik septiktank, må du beregne volumet riktig. Det avhenger av vannforbruket i husholdningen din. Vannforbruket per person er 200 liter per dag. Så hvis du multipliserer dette beløpet med antall husstandsmedlemmer, får du daglig norm vannforbruk i huset. Legg til ytterligere 20 % til det resulterende tallet.

18 m3. I dette tilfellet trenger du en septiktank som har en dybde og lengde på 3 m, og en bredde på 2 m. Ved å multiplisere alle sider får du 18 m3. Minimumsavstand fra bunnen av septiktanken til avløpsrør– 0,8 m.

Fordelen med behandlingssystemet er at slammet behandles av anaerobe bakterier, som et resultat av at det legger seg til bunnen i et mye mindre volum. Gradvis blir dette sedimentet tettere og stiger. Når slammet når overløpsnivået, må septiktanken rengjøres umiddelbart. Du bør ty til å rense en septiktank ganske sjelden. Dette skyldes det faktum at volumet av slam i 6 måneder vil være fra 60 til 90 liter.

Flyktige septiktanker har innebygde pumpeenheter. Deres ikke-flyktige analoger bør rengjøres manuelt eller ved hjelp av kloakkutstyr.

Men for ikke så lenge siden dukket det opp biologiske produkter med spesielle enzymer som omdanner slam til syre, og deretter til metan og karbondioksid. For å fjerne disse gassene trenger du bare å installere ventilasjon i septiktanken. Dermed vil septiktanken din bli et absolutt avfallsfritt, trygt og energiuavhengig behandlingsanlegg.

Bakterier må "mates" med oksygen til større effektivitet deres arbeid. Du kan kjøpe beholdere for en septiktank eller lage din egen.

Før du installerer den ferdige septiktankstrukturen, er det nødvendig å bestemme et passende sted for dette. Minimumsavstanden mellom septiktanken og huset er 5 m. Kloakkrørene som går ut av huset skal ledes direkte til septiktanken. Det er bedre å unngå å snu rørledningen, fordi det er på slike steder at blokkeringer dannes.

Septiktanken bør ikke installeres i nærheten av trær, da røttene deres kan skade kroppens integritet. Dybden på septiktanken og kloakkrørene avhenger direkte av nivået av jordfrysing.

Hvis grunnvannet er nær overflaten, forsterk bunnen av gropen med en betongplate/avrettingsmasse. Dimensjonene til gropen vil avhenge av størrelsen på septiktanken. Hvis du må installere en kompakt struktur, er det lettere å grave en grop manuelt for å spare penger.

Gropen skal være litt bredere enn septiktanken. Avstandene mellom veggene og bakken bør være minst 20 cm, og gjerne mer. Hvis det ikke er behov for å forsterke bunnen, bør du fortsatt legge en sandpute 15 cm tykk (som betyr tykkelsen på komprimert sand).

Toppen av septiktanken skal stige over bakken. Ellers smeltevann om våren vil enhetens utstyr bli oversvømmet.

Etter å ha konstruert bunnen av gropen, senk septiktanken ned i den. Dette kan gjøres ved hjelp av kabler plassert i ribbene på septiktanken. I denne saken kan du ikke klare deg uten en assistent. Koble deretter enheten til kommunikasjonen, etter å ha gravd grøfter for rørene tidligere, lagt en sandpute og installert rørene. De skal legges i en liten skråning - 1–2 cm per lineær meter. Rørene legges i en dybde på ca. 70–80 cm.

Septiktanken bør installeres strengt i henhold til nivået. Det vil fungere bedre i horisontal posisjon.

For å koble kloakkrøret til septiktanken, bør det lages et hull med passende diameter i den. Dette gjøres i henhold til instruksjonene for rengjøringssystemet. Etter dette må du sveise røret til hullet. For å løse dette problemet trenger du en polypropylenledning og en hårføner. Når røret er avkjølt, kan du sette inn et kloakkrør i det.

Hvis du kobler til en flyktig septiktank, må du etter disse trinnene koble til den elektriske kabelen. Det utføres fra panelet til en egen maskin. Den må plasseres i en spesiell korrugerte rør og plasser i samme grøft som kloakkrøret. Det er spesielle hull med merker på septiktanken. Kabelen er koblet til dem.

Hvis nivået av jordfrysing i din region er høyt nok, så isoler septiktanken. Alle typer isolasjon kan brukes varmeisolasjonsmateriale, som kan brukes til legging i bakken.

Etter tilkobling av elektrisitet og rør, skal septiktanken fylles med jord. Dette gjøres i lag på 15–20 cm For å utjevne trykket under prosessen med å fylle jorden, må du helle vann i septiktanken. I dette tilfellet bør vannstanden være litt høyere enn nivået for tilbakefylling av gropen. Så gradvis vil hele septiktanken være under jorden.

Hvis du ikke er fornøyd med den ferdige plasten autonomt system for å rense avløpsvann, på grunn av størrelsen eller kostnadene, kan du lage en septiktank fra flere rom selv. Et utmerket billig materiale for å realisere planene dine er betongringer. Du kan gjøre alt arbeidet selv.

Blant fordelene med en septiktank laget av armerte betongringer, merker vi følgende:

Rimelig pris.
Upretensiøsitet under drift.
Mulighet for å utføre arbeid uten hjelp fra spesialister.

Følgende ulemper fortjener oppmerksomhet:

Tilstedeværelse ubehagelig lukt. Det er umulig å gjøre strukturen helt lufttett, og derfor kan ikke dannelsen av en ubehagelig lukt nær septiktanken unngås.
Behovet for å rense kamrene for fast avfall ved hjelp av kloakkutstyr.

Du kan redusere hyppigheten av behovet for å pumpe ut septiktanken hvis du bruker bioaktivatorer. De reduserer mengden faste fraksjoner ved å akselerere nedbrytningsprosessen.

Hvis monteringen av ringene utføres feil, vil septiktanken ikke være lufttett, noe som vil øke risikoen for at urenset avløpsvann trenger ned i bakken. Men med riktig installasjon vil septiktanken bli forseglet, så denne ulempen med systemet kalles med rette betinget.

Utformingen av en septiktank inkluderer som regel 1–2 kamre designet for bunnfelling og rensing av avløpsvann og et filtreringsfelt/filterbrønn.

Hvis det bor få personer i huset ditt og et minimum av VVS-armaturer er koblet til avløpssystemet, så klarer du deg enkelt med en septiktank bestående av én septiktank og en filterbrønn. Og omvendt, hvis du har mange husstandsmedlemmer og mange enheter er koblet til kloakksystemet, er det bedre å lage en septiktank fra to kamre og en filtreringsbrønn.

Hvordan beregne det nødvendige volumet for en septiktank er allerede beskrevet ovenfor. I henhold til byggeforskrifter skal septiktankkammeret romme et tre-dagers volum av avløpsvann. Volumet av den armerte betongringen er 0,62 m3, noe som betyr at for å bygge en septiktank for 5 personer trenger du en septiktank med fem ringer. Hvor kom dette beløpet fra? For 5 personer trenger du en septiktank med et volum på 3 m3. Dette tallet må deles på volumet av ringen, lik 0,62 m 3. Du vil få en verdi på 4,83. Den må avrundes, noe som betyr at for å installere en septiktank i dette spesielle tilfellet trenger du 5 ringer.

Gropen må være av en slik størrelse at den kan romme septiktankkamre og en filterbrønn. Dette arbeidet kan selvfølgelig gjøres manuelt, men det tar lang tid og er svært vanskelig, så det er mer kostnadseffektivt å bestille graving av en grop fra et firma med jordflyttingsutstyr.

Bunnen av gropen på stedet hvor setningskamrene er installert, må betonges for å unngå muligheten for at urenset avløpsvann trenger ned i bakken. Før begynnelsen betongarbeider, bør en del av bunnen av gropen dreneres for å installere sedimenteringstanker ved å legge en sandpute på den i et lag på 30–50 cm.

Hvis du ikke vil betonge bunnen, kan du kjøpe armerte betongringer med solid bunn. De må installeres først i en vertikal rad.

Stedet for filterbrønnen krever også klargjøring av basen. Under den må du lage en pute av sand, pukk og grus som er minst 50 cm tykk.

For å installere ringene, må du bestille tjenestene til løfteutstyr. Å utføre disse oppgavene manuelt er svært vanskelig. Du kan selvfølgelig montere ringene ved å grave under bunnringen. Men denne metoden er arbeidskrevende. Og bunnen må fylles etter installasjon av den siste ringen, noe som vil medføre hele linjen ulempe. I lys av dette er det bedre å ikke spare på å bestille løfteutstyr.

Vanligvis er ringene festet sammen med mørtel, men for større strukturell pålitelighet kan de festes med metallplater eller stifter. I dette tilfellet vil septiktanken din ikke bli skadet på grunn av jordbevegelse.

Nå er det på tide å organisere et overløp, og for dette må du koble rør til ringene. Det er bedre at de jobber etter prinsippet om en vanntetning, det vil si at de må installeres med en bøy.

For å tette skjøtene må du bruke en løsning med vannbarriere. MED utenfor tanker skal behandles med belegg eller påsveis vanntetting.

Et annet alternativ er å kjøpe plastsylindere som er installert inne i brønnen. I dette tilfellet vil sannsynligheten for at skittent vann kommer inn minimeres.

Montering av plater/omfylling

Ferdige brønner skal dekkes med spesielle betongplater, som har hull for montering av kloakkluker. Ideelt sett tilbakefylling Utgravingen skal utføres ved å bruke jord med en stor prosentandel sand i sammensetningen. Men hvis dette ikke er mulig, kan gropen fylles med jord som tidligere er fjernet fra den.

Nå kan septiktanken settes i drift.

Systemet for behandling av avløpsvann fra fat, som en lignende struktur laget av armert betong, kan være to- eller trekammer. Kloakk vil strømme inn i det ved tyngdekraften, så det må installeres under kloakkrørene. Driftsprinsippet til denne enheten ligner utformingen av armerte betongringer.

For å sette opp et autonomt avløpssystem basert på prinsippet om et behandlingssystem, kan du bruke alle beholdere. Det kan være gammelt metall/ plast fat. Hovedsaken er at de er lufttette.

Hvis du bestemmer deg for å lage en septiktank fra metallfat, så bør de forbehandles med et anti-korrosjonsmiddel.

Plastbeholdere har en rekke fordeler i forhold til metallmotstykker:

Et vidt utvalg av plastbeholdere, som kan brukes til å installere en septiktank.
Tønnene er svært motstandsdyktige mot de aggressive effektene av avløpsvann. Derfor varer de lenger enn metallkollegene.
Den lette vekten til beholderne forenkler installasjonen på et permanent sted.
Plast krever ikke ytterligere behandling, i motsetning til metall.
Den høye tettheten til tønnene eliminerer muligheten for at skittent vann trenger inn i bakken.

Plasttønner må festes godt når de er installert i bakken, fordi de på grunn av vårflom eller vinterfrost kan presses ut av bakken. Med tanke på dette festes plasttønner med kabler til betongbase(det må først støpes eller en armert betongplate installeres). For å unngå knusing av plasttønner bør gjenfylling av jord gjøres ekstremt forsiktig.

For sesongbruk er også kloakk fra metallfat egnet, men for stasjonær bruk er dette ikke et alternativ.

Populariteten til metallbeholdere for avløpsinstallasjoner er forbundet med deres kompakthet og enkle installasjon. Som lokk kan du bruke et trestykke av passende størrelse eller en som leveres av produsenten. For å installere en metallseptiktank, må du grave en tilsvarende grop, som også må betonges - veggene og bunnen.

Metallbeholdere har ikke lang levetid selv etter at de er behandlet med anti-korrosjonsforbindelser. Derfor kan det være ulønnsomt å installere dem som en septiktank. Å kjøpe beholdere i rustfritt stål er ikke et alternativ, da disse produktene er veldig dyre.

Kanskje du bestemmer deg for at du i dette tilfellet kan kjøpe fat med tynne vegger. Dette er imidlertid heller ikke den beste løsningen, siden en slik septiktank kan skyves ut under drift. Og slike fat har en begrenset kapasitet - opptil 250 liter, noe som ikke passer for en stor familie.

For installasjon pålitelig system Det er bedre å bruke fabrikkproduserte polymerfat for behandling av avløpsvann.

For å lage en septiktank fra 220 liters fat, trenger du følgende materialer:

geotekstiler – 80 m2;
avløpsrør Ø110 m, lengde 5 m;
pukkfraksjon 1,8–3,5 cm, ca. 9 m3;
hjørne for kloakk i en vinkel på 45 og 90º – 4 stk.;
plastfat med et volum på 220 l – 2 stk.;
kobling, flens – 2 stk.;
trepinne - 10 stk.;
Y-formet kloakk tee – 4 stk.;
bygningsnivå;
drenering perforert rør i filteret 5 m – 2 stk.;
epoksy to-komponent fugemasse - 1 stk.;
lim for PVC - 1 stk.;
rørleggerbånd – 1 stk.

Verktøy du trenger:

Skuffe.
Elektrisk stikksag.
Rake.

For et dacha/lite landsted, hvis det brukes sparsomt, er standard plastfat egnet. Det er ikke vanskelig å installere et slikt rengjøringssystem. Hvis du ikke heller svart avfall i kloakken, vil septiktanken være upretensiøs i vedlikehold. Hvis det er toalett i huset, må avløpssystemet rengjøres regelmessig ved å ringe en kloakktjeneste.

For private hus fast bosted det vil ikke være nok fat. For kloakk er det bedre å kjøpe plastkuber/tanker/tanker. Prosessen med å installere dem i bakken er ikke forskjellig fra å installere fat.

Avstanden til septiktanken fra huset bør ikke overstige 15 m For stor avstand vil komplisere prosessen med å koble kloakksystemet til huset:

det er behov for en stor dybde av rørledningen;
På vei til septiktanken må du installere en inspeksjonsbrønn.

Et avløpssystem laget av metalltønner krever ikke store finansielle investeringer og komplekst installasjonsarbeid. Til å begynne med, som i tidligere tilfeller, må du forberede en grop, og deretter installere 2 fat, som hver har et volum på minst 200 liter. Deretter monteres rør for å overføre væske fra ett fat til et annet og overføre til filtreringsfeltene/dreneringsbrønnen.

Hver påfølgende beholder må være plassert lavere enn den forrige i nivå.

Skjøtene skal tettes, og tønnene skal isoleres med polystyrenskum. Etter dette fylles gropen og septiktanken opp. Siden metallfat, som nevnt ovenfor, ikke varer lenge, må du være forberedt på at de etter 3-4 år må byttes ut.

Rørlegging