Montering av en innvendig skillevegg laget av gipsplater. Gipsplatevegger: fordeler og ulemper Hvordan montere en gipsplateskillevegg

I prosessen med å arrangere ditt eget hjem, er det ganske ofte behov for å lage en skillevegg. Dette kan være nødvendig ved en storstilt ombygging eller hvis du ønsker å dele rommet i flere deler. Den enkleste måten å bygge en innvendig skillevegg på er fra gipsplater og metallprofiler. Å jobbe med dette materialet er ganske enkelt, og det er grunnen til at mange ønsker å lære å lage en skillevegg fra gipsplater. Du bør vite at i ferd med å danne vegger fra gipsplater Det er et stort antall nyanser som må tas i betraktning.

For å lage en partisjon selv, må du kjøpe følgende profiler: CD-profil, UD-profil, CW, UW.

Materialer som trengs for å bygge en skillevegg

For å sikre styrken og riktig konfigurasjon av veggen, må du først lage en ramme. Den består av metallprofiler som er designet for gips. Du trenger også noe annet utstyr.

I de fleste tilfeller brukes følgende profiler:

D - for å danne et plan som gipsplater skal festes på i fremtiden.
W – for konstruksjon av skilleveggsrammen.

Profiler kan være støttende og veiledende.

For å lage en partisjon selv, må du kjøpe følgende profiler:

CD-profil. Vil bli brukt som hovedstrukturelement.
UD-profil. Brukes som styreelement for feste av CD-profilen.
C.W. Brukes som stativ for å gi form til veggrammen.
UW vil bli brukt som en veiledning for CW.

Hvis du planlegger å bygge en enkel skillevegg med en bredde på 50, 75 eller 100 mm, er det kun behov for CW- og UW-profiler. For å bygge vegger med stor bredde, bør du i tillegg kjøpe CD- og UD-profiler.

For å feste profilen til rammen trenger du en henger og en kobling. Alle elementer kobles sammen med selvskruende skruer. Du trenger selvskruende skruer og enheter med forsenkede hoder for gips. For å feste hele rammen til hovedveggene, må du kjøpe plastdybler med slagskruer.

Gipsplater skal være 12,5 mm tykke, med bred avfasning på sidene. Hvis du planlegger å lage en gipsplateskillevegg på kjøkkenet eller badet, bør du forberede fuktbestandige ark.

Som et resultat, for å bygge en tynn vegg eller skillevegg, trenger du følgende elementer:

gipsplater;
metallprofiler;
treblokker;
selvskruende skruer;
dybler;
forseglingstape;
mineralull;
metall hjørne.

I tillegg må du forberede følgende verktøy:

rulett;
bygningsnivå;
lodd;
skrujern;
rivjern;
kniv;
saks;
elektrisk drill.

Gå tilbake til innholdet

Nyanser du trenger å vite

Når alle nødvendige verktøy og materialene vil bli forberedt, kan du begynne å bygge rammen.

Gulvet og tilstøtende vegger som skilleveggen skal festes på, må være i sluttfasen.

På gulvet må du merke plasseringen av strukturen som produseres. Du må ta hensyn til følgende nyanser:

Ideelle vinkler mellom vegger i rom er ganske sjeldne, og derfor er avstanden mellom dem i de fleste tilfeller forskjellig med flere cm. Når du merker en gipsplateskillevegg, må du ta hensyn til dette. Det anbefales å forankre til to vegger som går parallelt. Avstandene må beregnes i gjennomsnitt. På denne måten vil det være mulig å unngå deformasjon av den resulterende strukturen.
Hvis det i tillegg til konstruksjonen av skilleveggen er planlagt å dekke alle veggene med gipsplater, er det første trinnet å legge ut rammen slik at rette vinkler kan skapes. Etter dette vil det være mulig å starte byggingen av strukturen.
Når du markerer den første veggplasseringslinjen, bør du ta hensyn til at du må justere styreprofilen langs den. Til dette merket må du legge til tykkelsen på gipsplateplaten, et lag med kitt og etterbehandlingsmateriale.

Når startlinjen på gulvet er bestemt, kan den overføres til taket og veggene. For å gjøre dette trenger du et lodd eller lasernivå.

Gå tilbake til innholdet

Hvordan danne en skillevegg fra gipsplater?

Alle profiler som festes til gulv, tak eller vegger monteres ved hjelp av tettebånd. Denne tapen må monteres mellom profilen og underlaget. Først av alt må du feste UW-profilen til gulvet og taket. Den kan festes ved hjelp av dybler og skruer. Monteringstrinnet for festemidler er 0,5 m.

Langs kantene på styreelementene må du feste stativer fra CW-profilen. Disse enhetene må også installeres på steder der det er planlagt å bygge en dør eller vindusåpning. Profilene festes først til det nedre føringselementet. Etter dette må de tres inn i det øvre styreelementet og installeres vertikalt. For å bestemme riktig plassering må du bruke et bygningsnivå. Når du plasserer disse profilene, bør du ta hensyn til godtgjørelsen for kappelister av gipsplater på toppen av profilen. Produktene monteres med forsiden innenfor åpningen. Stativene er festet til føringene ved hjelp av selvskruende skruer.

Langs omkretsen av dør- og vindusåpningene må støtteprofilene forsterkes ved hjelp av treblokker, som er installert inne i profilen og festet med selvskruende skruer. Tømmeret bør velges ut fra profilens bredde.

Deretter må CW støtteprofiler installeres langs hele lengden av rammen. Det første elementet fra den tilstøtende veggen er montert i en avstand på 55 cm, alle etterfølgende er installert i trinn på 60 cm. Avstanden måles fra midten av hvert element. Under prosessen må du sjekke den vertikale installasjonen av profilene.

For å definere toppen av døråpningen og de horisontale kantene på vindusåpningene, bør du bruke UW-profilen. Merker skal plasseres på forsiden av profilen i en avstand på 15 cm fra den ytterste delen av strukturen. Profilsidene skal kuttes i en vinkel på 45°. Du må starte fra den ytterste delen. Deretter må de ytre delene av produktet bøyes for å få en U-formet struktur.

Det resulterende arbeidsstykket må plasseres på stativene med bøyde kanter og deretter løftes opp ønsket høyde. Strukturen er festet med selvskruende skruer. Deretter må du skru på de skrå ørene som dukket opp på den horisontale delen av produktet. På samme måte må du danne vindusåpningen.

Gå tilbake til innholdet

Hvordan kutte gipsplater riktig?

For å utføre denne operasjonen kan du bruke en vanlig konstruksjonskniv med utskiftbare blader. Arket skal plasseres på en flat overflate. Lengre med en enkel blyant Du må merke skjærelinjen, og deretter kutte toppen av pappen med en kniv. Deretter må arket flyttes langs kuttlinjen til den ytterste delen av støtten og sakte brytes. Når arket returneres til sin opprinnelige posisjon, vil det snu seg på kanten og bøye seg. På den annen side må pappen også kuttes, men ikke helt igjennom. Deretter må arket snus og flyttes til den ytterste delen av støtten. Som et resultat kan den chippes.

For å gi et gap som senere lett kan fylles med kittblanding, må det dannes en skråkant med en helning på 22,5° på arkets kuttekant. For å gjøre dette må du bruke et fly. Avfasingen må også lages på kanten av platen som vil grense til gipsplaten plassert over eller under platen.

Gå tilbake til innholdet

Hvordan feste gipsplater til rammen riktig?

Deretter festes gipsplatene til rammen. Ark kan være 120x120 cm, 120x250 cm og 120x300 cm Men oftest i stuer det er tak høyere enn 2,75 m Derfor må du legge til små striper av gipsplater, siden ett ark kanskje ikke er nok.

Det første arket, som er installert nær den ytre delen av strukturen, bør fjernes fra sidefasingen. For å gjøre dette, langs hele lengden på den ene siden må du kutte en stripe 5 cm bred.

Arket festes til rammen med 3,5x35 mm selvskruende skruer. Det første trinnet er å sikre de ytre delene av arket, hvoretter produktet festes i midten. Skruer skal monteres for hver 25. cm. I noen tilfeller kan denne avstanden reduseres til 10 cm Festemidler skal skrus inn slik at hettene går dypt inn i arket.

Arkene festes i en avstand på 1-1,5 cm fra gulvet. Dette er nødvendig for å sikre integriteten til strukturen under drift.

Etter å ha sikret det første arket, må du måle den gjenværende avstanden til takkonstruksjon og kutt et stykke gipsplate til passende lengde. Den må også avfases.

I fremtiden må alle ark installeres i et sjakkbrettmønster, det er ikke nødvendig å kutte avfasingen. Etter den første raden må hele arket installeres under taket, den manglende delen er montert nedenfra. På denne måten kan du kappe den ene siden av veggen.

Skillevegger laget av gipsplater lar deg gjøre om et stort rom til flere små og funksjonelle: soner et barnerom, skille kjøkkenet fra stuen eller spisestuen, isoler gangen i en studioleilighet, skjul toalettet i et kombinert bad.

Konstruksjonen av innvendige skillevegger laget av gipsplater krever tilstedeværelsen av en døråpning, en bue eller opprettelsen av en falsk vegg som ikke dekker hele rommet. Materialet lar deg lage en struktur av enhver konfigurasjon. Samtidig er konstruksjon av skillevegger fra gipsplater en enkel prosess og tilgjengelig for alle som kan holde verktøy i hendene. La oss se på hvordan du installerer et gipsplateskott riktig og hva som kreves for dette.

Hvis du vet hvordan du bygger en skillevegg fra gipsplater, kan du lage en tom falsk vegg, utstyre den med en dør eller buet åpning, eller lage vinduer eller nisjer med uvanlige former.
Gipsplater kan bøyes, noe som letter konstruksjonen av skilleelementer med voluminøse kanter.

For å installere en gipsplatepartisjon raskt og uten problemer med egne hender, må du fortsette i etapper. Når du installerer en gipsplatepartisjon med egne hender, bruk enkle trinnvise instruksjoner:

Det siste trinnet i hvordan du lager en høykvalitets gipsplateskillevegg med egne hender er å fjerne sømmene og stedene der skruene er festet ved hjelp av sigd og kitt.

En gjør-det-selv-gipsplateskillevegg på steder med endringer i fuktighet og temperatur bør lages av fuktbestandig materiale. Arkene heter GKLV og er malt inn grønn farge. For å øke motstanden mot fukt bør du bestille en overflatekledning fliser eller dekk det selv med plastpaneler.

Du kan lese mer om hvordan du lager en gipsplateskillevegg nedenfor.

Verktøy og materialer

For å lage en skillestruktur fra gipsplater er det ikke nødvendig med dyre materialer og verktøy. Alt du trenger er inne byggebutikker til en overkommelig pris.

Materialer

For å lage en partisjon av enhver konfigurasjon fra gipsplater trenger du en ramme. Den er satt sammen av metallprofiler eller treklosser. Profilen er å foretrekke - den råtner ikke, er praktisk talt ikke deformert, er lettere å feste, og er samtidig identisk i pris.

Til ulike rom og partisjonsfunksjoner må velges forskjellige typer GKL. Hvis enkle ark er egnet i et vanlig rom, bør du foretrekke de fuktbestandige på badet, og for kjøkkenet brannsikre alternativer (med rosa belegg).

Hvilke typer gipsplater for skilleelementer er:

Vær oppmerksom på kanten - den kan være rett, tynn, halvsirkelformet og avrundet. De nyeste alternativene lar deg skjule sømmene bedre på grunn av praktisk fylling med kitt. Dette er viktig hvis tett dekorativ etterbehandling, for eksempel fliser, ikke er ment.

I tillegg til metallprofilen og selve gipsplatene, trenger du følgende festemidler og materialer til skilleveggen:

dyvel-nagler;
gummiert forsegling;
metall skruer;
kitt for tetting av sømmer;
serpyanka for ledd;
selvskruende skruer med en presseskive.

Du trenger også en primer for akryl base for bearbeiding før dekorativ etterbehandling.

Nødvendige verktøy

Før du starter arbeidet, bør du lage en liste over verktøyene som trengs for å bygge strukturen. Du trenger ikke mange av dem, og de fleste er på hvert hjemmeverksted.

Grunnleggende verktøy som trengs:

spatler;
vanlig eller lasernivå;
fly av gipsplater;
metall saks;
rulett;
hammer;
skrujern;
slagdrill;
metall linjal;
markør.

Du trenger også en kutter for å kutte gipsplater. Hvis du ikke har en spesiell kutter, duger en vanlig brevpapirkniv.

Hvilken isolasjon er bedre: polystyrenskum eller mineralull?

For å opprettholde varmen og beskytte mot inntrengning av fremmede lyder indre del Skilleveggene er foret med spesielle isolasjonsmaterialer.

Polystyrenskum eller polystyren lar deg isolere en falsk vegg raskere og mer effektivt.

Deres ulemper er lav styrke ved mekanisk påvirkning og høy brannfare. Og fra et miljøsynspunkt er ikke dette det beste valget.

Mineralull er et materiale med utmerkede isolerende egenskaper, men selve installasjonen er litt mer komplisert og koster mer. Men mineralull er ikke utsatt for brann og er miljøvennlig.

Typer profiler for gips: størrelser, utvalg og bruksområde

Spesialbeslag brukes til gipsplater: forsterkede føringer og rackmonterte metallprofiler. Førere brukes til å feste rammen til taket eller gulvet. De er delt inn i fire typer avhengig av tverrsnittet: fra 5x4 cm til 10x4 cm.

Lengden på styreprofiler uansett tykkelse er 300 cm.

De vertikale delene av skillerammen er også laget av profilen. Slike beslag er også delt inn i fire typer etter tverrsnitt: minimum 5x5 cm, maksimum 10x5 cm Lengden på stativprofilen er 300–400 cm.

Skillevegg markering

Når du setter opp en skillevegg fra gipsplater, må du først og fremst merke ut rommet for installasjon i henhold til en tidligere opprettet tegning:

Først skisserer vi en perfekt rett linje for å feste guiden til gulvet.
Deretter markerer vi på denne linjen plasseringen av døråpningen - vi installerer ikke en profil her.
Vi overfører linjen fra gulvet til taket. For å gjøre dette trenger du et nivå og en loddlinje.
Ved bruk av lasernivå tegne en rett linje der skottet går sammen med veggene fra gulv til tak.

Ved hjelp av disse merkene monteres rammen til den falske veggen. Det er viktig å tydelig måle de nødvendige avstandene og tegne linjer på gulv og tak slik at de er strengt parallelle med hverandre. Da vil soneelementet være glatt, uten forvrengninger.

Montering og montering av rammen

Neste trinn etter merking er konstruksjonen av skillerammen, det vil si festing av styreprofiler til gulv, tak og vegger. En gummiert tetning er plassert mellom veggen og profilen.

Det er nødvendig for tett sammenkobling bærende vegger med skott.

Også spjeldtape fungerer som en buffer ved krymping eller utvidelse av gipsplateskilleelementet på grunn av endringer i temperatur og fuktighet i rommet. Tapen vil beskytte mot sprekker og deformasjoner.

Hvordan montere rammen riktig

Etter at produksjonen av rammen for skilleveggen er fullført, er elektriske ledninger installert inne i den, hvis den følger med. Dette kan gjøres etter å ha dekket en av sidene, eller før det. Ledningene er pakket i korrugerte rør.

Tildekking av øvre del av en dør eller vindusåpning kan gjøres på denne måten: merk på profilen nødvendig lengde, legger til 150 mm på hver side. Dette vil være slags guider. Fra sidene av profilen måler vi 45° vinkler i henhold til merkene og kutter langs snittlinjen. Deretter bøyer vi de ytre delene mot profilene for å danne en U-formet struktur. Vi legger dette emnet med bøyde "ører" på stativene, løfter det deretter til ønsket høyde og fester det med selvskruende skruer.

Skjæring av gips

Prosessen gjennomføres spesialverktøy for kutting av gips. Dette vil bidra til at materialet ikke sprekker eller går i stykker.

Hvordan kutte gipsplater? Kutting av ark gjøres som følger:

Området som skal dekkes måles på rammen.
Deretter, bruk et målebånd og en blyant, merk av gipsplaten.
Kutting gjøres med en spesiell kutter eller, i ekstreme tilfeller, med en papirkniv slik at det nederste papirlaget forblir intakt. Arket bryter langs snittet og er helt gjennomskåret på baksiden.
Fasen er laget på to måter: med et gipsplateplan eller ved å fjerne øverste laget papir for lengden og bredden på sømmen.

Når du installerer interne stikkontakter eller brytere etter føring av ledninger i gips ved hjelp av spesielle kroner nødvendig diameter hull for stikkontakter bores.

Feste gips

Beklædning av skillerammen med gipsplater gjøres med selvskruende skruer 25–30 mm lange og med en stigning på 150–200 mm og 15 mm fra kanten av arket. Skruehodene er innfelt med 1 mm.

Etter å ha dekket den ene siden med gipsplater, begynner de å legge termisk isolasjon, lydisolering og installere kommunikasjon i rammen (hvis de ikke er utført tidligere).

Installasjon av gips

Når du installerer gipsplater på rammen, tas det i betraktning at de må være mindre enn høyden på veggene og hevet over gulvet med 5–10 mm. For å gjøre dette, bruk de samme stativene. Vertikal installasjon kontrolleres ved hjelp av et nivå eller stativprofiler.

Hvis du planlegger å installere hyller, kroker og annet hengende tilbehør, må du installere treankere på disse stedene på forhånd.

Installasjon av partisjon

Installasjonen av en gipsplateskillevegg fullføres ved å legge isolasjonsmateriale på den ufôrede siden av den falske veggen, hvoretter den blir mantel som den første siden. Plasseringen av den installerte stikkontakten på den umantelede siden bestemmes på forhånd, siden det er nødvendig å bore hull før du installerer gipsplater.

Hva annet tas i betraktning hvis du ønsker å bygge gipsplateskillevegger:

Ved montering av vertikale stolper retter vi avstivningen mot begynnelsen av rammebeklædningen. Dette forklares av det faktum at det første arket med gipsplater er festet fra siden av ribben, og det andre og videre - til den gjenværende delen av stativprofilen. Hvis partisjoner ikke lages ved hjelp av denne teknologien, kan de bli deformert.
Hvis i tillegg til ereksjon i rommet skillevegger i gipsplater Hvis hele omkretsen er dekket med gipsplater, installeres først rammen, og opprettholder vinkler på 90 °.
Hvis høyden på elementet som bygges er høy, utføres kledningen i et rutemønster.

En riktig konstruert falsk vegg er stiv, stabil og visuelt attraktiv.

Skillevegg av gipsplater

På grunn av pris-kvalitetsforholdet er gipsplateskillevegger ekstremt populære. De lar deg avgrense rommet. Spesielt vil en skillevegg på barnerommet forhindre territorielle kamper, og i stuen vil den utpeke studie- og avslapningsområder.

Fordeler og ulemper med gipsplateskillevegger

Gips er et relativt billig og lett bearbeidet materiale. GKL-partisjoner har mange fordeler:

miljøvennlighet;
evnen til å skjule all kommunikasjon;
variasjon av etterbehandling;
lett vekt;
god lydisolasjon;
enkel installasjon;

Designet krever ikke inkludering i den tekniske planen og godkjenning av BTI.

Ulemper: komparativ skjørhet, mottakelighet for fuktighet, vanskeligheter med å installere massive hyller eller veggskap.

Funksjoner av gipsplater partisjoner

Skottet kan være rett eller buet. Du kan reise flere falske vegger koblet til hverandre i en vinkel. Montering av slike strukturelt element det samme som for et rett skott. Taket og gulvet er merket med omrisset av skilleveggen som profilene er installert langs. I krysset mellom elementer i en vinkel vertikale profiler plassert på alle sider av veggene.

Etterbehandling

Å lage en skillevegg fra gipsplater er ikke alt. Det er viktig å utføre det riktig etterbehandling. Først av alt må du forsegle gipsplateskjøtene med forsterkende tape og dekke dem med startkitt, utjevne sømmene og fjerne overflødig etterbehandlingsmateriale.

Etterbehandling

Hvis skjøtene til arkene var på de gipsplatene hvor avfasningen ble fjernet uavhengig, utføres en primerbehandling før liming av forsterkningstapen. Alle kittsømmer og festepunkter er også grunnet.

Etterbehandling av overflaten består i å påføre et tynt lag sluttspartel med en bred spatel og slipe med finkornet sandpapir etter herding.

Kittveggene grunnes igjen. Etter at det har tørket, fortsett til tapetsering eller maling av overflaten på veggene.

De som allerede har installert falske gipsvegger på egen hånd, gir råd:

Bor hull for ledninger på samme nivå hvis kommunikasjon er planlagt.
Sett inn en profilhopper i metallrammen hvis du skal henge et bilde eller en lampe.
Om nødvendig kan du endre bredden på skilleveggen - installere profiler i to eller flere lag. Minste tykkelse er et skott på en enkelt ramme.

Installasjon av flere lag forbedrer støybeskyttelsen og varmeisolasjonsegenskapene til skilleelementet.

Du kan bygge en falsk vegg av gipsplater selv på noen få timer. Du trenger bare å følge alle nyansene i teknologien.

Gips er ofte den eneste tilgjengelig materiale, som du kan ombygge lokalene med. Og det er ofte mulig å gi vegger et guddommelig utseende bare ved hjelp av gipsplater. Det som er bra med en gipsvegg er at du kan gjøre det selv, uten å leie inn et team av fagfolk til slikt arbeid. Det kan være behov for maksimalt én assistent.

Du kan spare mye hvis du kjøper selvskruende skruer 25 mm lange i stedet for 35 mm. I henhold til reglene, etter skruing, skal den selvskruende skruen stikke ut 1 cm fra baksiden, så mange prøver å ta 35 mm med en reserve, men dette er ikke alltid berettiget. Hvis arktykkelsen er 12,5 mm, og legger til ytterligere 10 mm, som skruen skal stikke ut, får vi 22,5 mm. Tykkelsen på profilen er ubetydelig, så den kan ignoreres i beregningene.

Minste tykkelse på en gipsplatevegg er 4 centimeter. Det er nødvendig å legge til bredden på føringene (27 mm) til tykkelsen på gipsplaten (12,5 mm). Hvis vi snakker om en skillevegg i et rom, må du legge til en annen tykkelse av gipsplater, som veggen er belagt på begge sider. Resultatet blir 52 mm. Når du lager en ramme nær veggen, er det vanlig å trekke seg tilbake fra den omtrent 5 cm, slik at det er praktisk å jobbe med profilene. Ellers vil det være vanskelig å selv bore hull.

28. september 2016
Spesialisering: profesjonell innen konstruksjon og renovering ( full syklus gjennomfører etterarbeid, både innvendig og utvendig, fra avløp til elektrisk og etterarbeid), installasjon av vinduskonstruksjoner. Hobbyer: se kolonnen "SPESIALISERING OG FERDIGHETER"

Å finne ut hvordan man lager en skillevegg av gipsplater – selv den enkleste – er verdt det for enhver håndverker. Saken er at strukturer på en metall- eller treramme, dekket med gipsplater, er ganske akseptable bære kapasitet, mens de er ganske enkle å montere, og om nødvendig like enkle å demontere.

En ekstra fordel med en slik løsning er dens økonomi: hvis vi trenger å gjennomføre ombygging med minimale kostnader, Det bedre materiale finner ikke. Til slutt er det å lage skillevegger fra gipsplater en av de mest effektive designteknikkene: ved å sette opp en eller flere falske vegger, kan vi radikalt forvandle rommet ved å dele det inn i funksjonelle soner.

I alle fall er teknikken ganske relevant, så tiden du trenger for å studere den vil definitivt være godt brukt. Dessuten, nedenfor har jeg bare samlet det meste viktig informasjon, bekreftet av personlig erfaring.

Hva trenger du til jobb

Materialer

Når vi planlegger konstruksjonen av gipsplater, må vi først ta vare på materialene. Nøkkelrollen her vil bli spilt av selve gipsplaten, så vel som profilene for installasjonen:

For kledning kjøper vi gipsplater med en tykkelse på 12,5 mm (GOST 6266-97 "Gipsgipsplater. Spesifikasjoner"). Som regel, når du bygger strukturer i bolig- og vaskerom, brukes standard gips, men når du deler et bad i separate bad og toaletter, er det bedre å bruke en fuktbestandig. Selv om dette materialet er dyrere, motstår det bedre hevelse når det er fuktet.
Hver for seg er det verdt å nevne brannsikre gipsplater (GKLO) og kombinert alternativ, som gir motstand mot både fuktighet og eksponering høye temperaturer(GKLVO). Omfanget av deres anvendelse er svært begrenset, siden der det er fare for brann, blir slike skillevegger svært sjelden reist - men det er nødvendig å huske på at slike ark også finnes!

Jeg foretrekker å lage rammen til skilleveggen av en galvanisert stålprofil. For omkretsen trenger vi en ledeprofil (PN/UW) fra 50 til 100 mm, for vertikale støtter– stativmontering (PS/CW), hvis bredde vil tilsvare bredden på styreelementene.

Styreprofilen er produsert i paneler med en standardlengde på 3 m Med en stativprofil er alt litt mer komplisert: det er produkter på 3, 3,5 og 4 m. Du må velge i samsvar med takhøyden rom, siden vertikal forlengelse av stativet er ekstremt uønsket. Så husk å ta hensyn til dette når du gjør dine beregninger!

Noen ganger, i stedet for en stålprofil, brukes en trebjelke impregnert med et antiseptisk middel til å lage rammen. En skillevegg laget av stenger og gipsplater kan være billigere, men når det gjelder styrke, vil den være dårligere enn en struktur med metallbase. I tillegg er tre mer utsatt for deformasjon, så jeg bruker praktisk talt ikke dette alternativet. .

I tillegg til gips- og rammeelementer for å arrangere skilleveggen, trenger vi andre materialer:

kleshengere og andre festemidler for gipsplater;
tetningsbånd, som legges mellom rammen og bærende strukturer;
festemidler (skruer, dyvelnagler med plasthylser, etc.);
trebjelke for å dekorere døråpningen;
perforert hjørne for å dekorere hjørnene av strukturen;
grunning for gipsplater;
kitt på gips;
serpyanka tape for liming av sømmer.

Om nødvendig kan skilleveggen isoleres eller fylles med en lydisolator - derfor må du kjøpe egnede materialer (matter basert på mineralfiber og analoger). Det er også mulig å legge ledninger inne i slike skillevegger: vi trenger selve ledningene, kabelkanaler laget av ikke-brennbart materiale, stikkontakter og baser for brytere.

Verktøy

For å feste rammen til veggen trenger du betongbor

På den ene siden krever konstruksjonen av gipsplatepartisjoner ikke bruk av spesielle enheter, og derfor kan alle takle denne oppgaven. På den annen side er verktøysettet for arbeid med profiler og gipsplater fortsatt omfattende, og uten det kan arbeidet bli alvorlig komplisert.

Uansett, jeg foretrekker å gå i gang kun med følgende i hånden:

En borhammer med et sett betongbor.
Trådløs skrutrekker.

Vi kjøper umiddelbart en spesiell bitsfeste for gipsplater, som lar oss stramme skruene nøyaktig til ønsket dybde. Prisen på denne enheten er rent symbolsk (maks 100 - 150 rubler), men hvor mye tid og nerver sparer den!

Kroner for å kutte hull for montering av stikkontakter og brytere.
Saks for metall (hvis en tømmerramme bygges, bruk en tresag).
Rulett.
Nivå.
Plumb.
Håndverktøy – hammer, tang osv.
Malerkniv med utskiftbare blader.
Sag for gips (du kan klare deg uten det, men det er mer praktisk med det).
Høvler for rengjøring av endene på gipsplater og for å kutte sømmer mellom enkeltplater.
Børster for grunning av overflaten.
Spatler for etterbehandling av gipsplater.

Det vil også være lurt å tenke på forhånd nøyaktig hvordan vi skal utføre kledningen. I standard hus eller leiligheter er det vanligvis ingen vanskeligheter, men i et rom med høyt (3 m eller mer) tak må du bruke et spesielt stativ - ellers vil det ikke være mulig å sikre profilen og kledningen helt til taket.

Budsjettering informasjon

Når du designer en gipsplatepartisjon, er det nødvendig å estimere mengden økonomiske kostnader på forhånd. Hvis vi planlegger å gjøre alt selv, vil budsjettet vårt bare begrenses av kjøp og levering av materiale. Selvfølgelig, kostnadene for komponenter for gipsplater-skillevegger i forskjellige butikker (og enda mer i ulike regioner) annerledes, men generell orden Tallene finner du fra tabellen jeg har satt sammen:

Materiale	Enhet	Gjennomsnittlig kostnad, rubler
Standard gipsplater	ark 2500x1200x12,5 mm	200 — 250
- motstandsdyktig mot fuktighet	—	250 — 280
- brannsikkert	—	300 — 450
Veilederprofil PN	panel 3000 mm	75 — 300
PS stativprofil	panel 3000 – 4000 mm	150 — 350
Perforert hjørneprofil	panel 300 mm	40 — 125
Rett profilhenger	ting	10 -30
Ett-nivå kobling	ting	10 – 30
Serpyanka bånd	rull 20m x 50 mm	30 — 60
Forseglingstape	rull 20m x 50 mm	200 — 300
Dyvel-spiker for feste av profilen	200 stykker	320 – 450
Selvgjengende skrue for gipsplater	1000 stykker	250 – 500
Fugenfuller kitt	Emballasje 25 kg	350 — 550
Uniloft kitt	Emballasje 25 kg	1100 — 1500

Installasjonsteknologi

Merking

Så, vi er ferdige med alt vi trenger, la oss nå se på hvordan vi gjør skillevegger sterke, jevne og vakre. Teknologien for montering av konstruksjoner med gipsplater er i dag utviklet meget godt og er beskrevet i tilstrekkelig detalj i reguleringsdokumenter I mitt arbeid fokuserer jeg primært på:

SP 55-101-2000 "Omsluttende strukturer ved hjelp av gipsplater";
SP 163.1325800.2014 "Strukturer som bruker gipsplater og gipsfiberplater, design og installasjonsregler";
VSN 27-95 "Instruksjoner for installasjonsteknologi og etterbehandling av prefabrikkerte gipsplater på en metallramme element-for-element montering" etc.

I tillegg er det verdt å vurdere reglene når du jobber brannsikkerhet(SNiP 2.01.02-85, SNiP 21-01-97 og lignende dokumenter).

Vi starter arbeidet med markeringer:

Vi rydder rommet der strukturen skal installeres - i alle fall vil det forstyrre oss. Vi demonterer alt Dekorasjonsmaterialer: Rammen må utelukkende monteres på bærende overflater av gulv, vegger og tak.
På en vegg setter vi avstanden vi trenger to ganger: en gang langs gulvet, andre gang langs taket. Vi kobler de resulterende punktene, kontrollerer vertikaliteten til linjen ved hjelp av en loddlinje.

Vi gjentar operasjonene på den motsatte veggen.

Vi kobler de resulterende vertikalene langs gulvet og taket: vi bør ende opp med et rektangel, som vil danne omrisset av skilleveggen vår.

På det valgte stedet markerer vi grensene for passasjen. Hvis du planlegger å installere en dør, gjør vi passasjen bredere enn nødvendig - vi trenger litt ekstra plass til dørkarmen.

Tegning og beregninger

Etter dette lager vi en tegning på et papirark, og overfører de faktiske dimensjonene til partisjonen vår til den.

Sørg for å angi for- og baksiden av strukturen på tegningen. Hvis du ikke gjør dette, er det fare for å blokkere en dør eller annen åpning fra feil side som du planla. Det var presedenser!

På tegningen markerer vi festepunktene til de vertikale stativprofilene. Den optimale profilstigningen er 60 eller 40 cm (henholdsvis 2 eller 3 stativer per standard gipsplate 120 cm bred). Det er ikke tilrådelig å avvike fra disse tallene, siden dette vil øke materialforbruket.
Basert på tegningsdata beregner vi antall profiler som trengs for å konstruere rammen. Det er ganske enkelt å beregne guideprofilen: vi beregner omkretsen til partisjonen, deler den resulterende figuren med lengden på ett panel og runder opp.
Med stativprofiler er alt noe mer komplisert. Vi må bestemme antall stativer (hver trenger et eget profilpanel) pluss legge til den totale lengden horisontale hoppere– de vil være nødvendige hvis vi må kappe en skillevegg med høyere høyde enn en standard gipsplate, dvs. mer enn 2500 mm.

Det er også verdt å skissere utformingen av arkene på tegningen. Jeg pleier å lage to mønstre - for for- og baksiden. Dette gjør det mye mer praktisk å justere plasseringen av kappearkene, og prøve å sikre at skjøtene til platene faller på forskjellige stativer på forskjellige sider. For eksempel, fra frontflaten faller leddet på den tredje og femte støtten, og fra baksiden - på den andre, fjerde og sjette.

Når du gjør beregninger, bør du fokusere på konfigurasjonen av partisjonen din. For å bestemme materialforbruket kan du bruke skissen ovenfor som illustrerer mulige alternativer GKL-oppsett og rammekonfigurasjon.

Etter å ha fullført beregningene kjøper vi materialet, og ikke glemmer lageret: selv fra erfarne håndverkere det er defekter, og det er bedre å ha et ekstra ark med gipsplater for hånden og ekstra panel profil.

Montering av ramme

Nå skal jeg fortelle deg hvordan du lager en skillevegg på en metallramme. Vi begynner arbeidet med å installere guideprofiler:

Ved hjelp av en saks klipper jeg ledeprofilpanelet slik at det passer til bredden på rommet, og fester deretter forseglingstape på den flate basen.

Jeg legger panelet på gulvet på en slik måte at en av kantene (vanligvis fronten) går nøyaktig langs den markerte markeringslinjen.

Ved hjelp av en hammerbor med bor borer jeg hull i trinn på 40 til 60 cm. Dybden på hullet skal være lik lengden på plastdyvelen + 5-10 mm.

Jeg hamrer inn i hvert hull plastpinne slik at halsen presses tett mot metallet.
Jeg fester pluggen med en låseskrue med en konisk spiss - først hamrer jeg festet inn med en hammer, og deretter gjør jeg to eller tre omdreininger med en skrutrekker eller en skrutrekker for å stramme den.

I trehus Det er bedre å installere rammen ikke på dybler, men på treskruer. For festing vil jeg anbefale å bruke fosfaterte festemidler med et bredt hode og dyp gjenge, stramme det uten forboring - dette vil være mye mer pålitelig.

Ved å bruke samme algoritme installerer jeg guider på veggene og taket, og danner en rektangulær ramme.

Deretter fester jeg stativene. Jeg kutter hver del slik at lengden er 8-10 mm mindre enn høyden på rommet, setter den inn i styreprofilen og juster den i lodd. Etter det fester jeg stativet med selvskruende skruer fra bunnen og toppen.

Avstivningsribben skal peke i den retningen kappen begynner fra. Jeg pleier å feste ark som beveger seg fra venstre til høyre, så jeg orienterer profilen med avstivningene til venstre.

Litt om festing. Noen håndverkere, i stedet for selvskruende skruer, bruker en spesiell profiltang, som fungerer etter prinsippet om en hullstans, stanser et hull i metallet og bøyer det utskårne fragmentet for fiksering. Jeg prøvde det, men denne enheten virket ikke spesielt praktisk for meg: kanskje jeg bare trenger å bli vant til den.

En annen nyanse gjelder skruehodene. Noen ganger (nesten alltid) forstyrrer de å presse gipsplaten tett til profilen, så jeg bruker et lite triks: Jeg fester stativene til styreprofilen kun på den ene siden (fra feil side). Så, når gipsplaten er sydd på forsiden, skruer jeg av disse skruene og monterer bakkappen. Stivheten til forbindelsen lider, om i det hele tatt, bare litt.

Jeg kobler stativene med tverrstenger, som jeg installerer i det horisontale krysset mellom arkene.

Noen få ord bør sies om døråpning. De vertikale stolpene langs kantene må forsterkes. For å gjøre dette setter vi inn i dem enten en seksjon til av profilen (konfigurasjonen av Knauf-deler tillater dette), eller vi legger trebjelker, som vi fester med selvskruende skruer.

Jeg lager dørskilleveggen (overliggeren) slik: Jeg klipper av et fragment av stativprofilen som er omtrent 20 cm større enn åpningens bredde. Jeg kutter sidekantene nøyaktig i henhold til dimensjonene til åpningen, hvoretter jeg bøyer den på hver side langs det resulterende 10 cm-segmentet. Jeg setter inn delen mellom sidestolpene til døråpningen og fester den med selvskruende skruer.

Jeg passer på å plassere minst to over dørkarmen. vertikale stativer– på dem skal jeg føye kappearkene fra forskjellige sider.

Nå som rammen er klar, begynner vi de siste operasjonene. Så på dette stadiet lager jeg vanligvis hull i stativene og fører en kabelkanal gjennom dem med ledninger for stikkontakter og brytere.

GKL kappe

Instruksjonene for å installere gipsplater på en forberedt ramme er ikke kompliserte. Hvis vi har forberedt oss bærende elementer tatt i betraktning alle kravene vil kledningen gå greit. Hvis du gikk glipp av noe - og dette skjer selv med erfarne mestere - så må du rette opp situasjonen mens du er på farten, heldigvis er det nok muligheter for dette.

Så vi starter arbeidet fra et av hjørnene (i vårt tilfelle, det venstre). Vi kutter gipsplaten på den ene siden, skjærer av omtrent 5 - 6 cm - denne delen er vanligvis laget med skrå og avrunding for å danne mer pålitelige skjøter.
Vi kutter ark med en kniv eller sag. Selvfølgelig er det tilrådelig å bruke en arbeidsbenk eller et sterkt langbord for dette, men hvis det ikke fungerer, kan du ganske enkelt kutte platene på gulvet og plassere dem under det kuttede området. treplanke. Det er best å skjære fra begge sider: skjær gjennom arket nesten rett igjennom, knekk det forsiktig, snu det og skjær gjennom pappen på den andre siden. Dette vil gjøre endene mer pene.

Vi legger gipsplaten på rammen slik at avstanden mellom underkant og gulv er ca 10 mm (beskyttelse mot fukt). Ved hjelp av selvskruende skruer for gipsplater fester vi arket til rammen. Det optimale festetrinnet er 15 cm, mens det er tilrådelig å lage et innrykk fra kanten av arket på minst 10 - 15 mm.

For å feste gipsplaten sikkert til profilen, er det svært viktig at skruene er riktig strammet. I dette tilfellet skal hetten være forsenket med 0,5 - 1 mm, men ikke bryte gjennom papplaget. Det er for å overholde denne regelen som jeg anbefalte ovenfor å bruke en spesiell bit med en begrenser: en metallring vil rett og slett ikke tillate oss å stramme skruen strammere enn nødvendig.

Neste viktig aspekt– sammenføyning av ark. Kanter kan kun skjøtes på en stativprofil. Den betydelige bredden på slike deler gjør justeringen lettere (1-2 cm i en eller annen retning spiller ingen spesiell rolle), men noen ganger må du fortsatt trimme kantene på gipsplaten. Når du trimmer, er det tilrådelig å rengjøre enden med et spesielt plan og umiddelbart kutte av hjørnene med 450 - dette vil i stor grad lette prosessen med å kitte skjøten.

Når du setter sammen elementer, husk at festepunktene og sømmene ikke skal falle sammen. Så vi strammer skruene på tilstøtende ark "forskjøvet", og legger gipspanelene med sømmen forskjøvet. For eksempel, når du installerer en skillevegg i et hus med en takhøyde på 2,8 m, legger vi først et helt ark under og en smal stripe på toppen, og deretter omvendt - et smalt fragment nedenfra, og deretter et helt ark opp til taket.

Etter å ha kledd den ene siden, flytter vi til den andre. På dette stadiet er det praktisk å sette varme og lydisolerende paneler, lag hull til stikkontakter og brytere med ledninger i osv.

På den annen side utfører vi kledningen ved hjelp av samme algoritme. Samtidig vil jeg minne deg på igjen: hvis en skjøt ble festet "forfra" til en støtte, så fra innsiden skulle skjøten falle på den tilstøtende støtten.

Etterbehandling av mantelstrukturen

Etter å ha fullført installasjonen av gips, må den innvendige skilleveggen forberedes for etterbehandling - maling, tapetsering, påføring av dekorativt gips, etc. Jeg vil fortelle deg nedenfor hvordan du gjør alle operasjonene riktig på dette stadiet.

Hele prosessen kan deles inn i fire oppgaver:

Maskering av defekter i flate områder av gipsplater.
Maskering av festepunktene til selvskruende skruer.
Tette sømmer mellom gipsplater.
Design av hjørnene av strukturen.

Her er det best å jobbe i henhold til denne ordningen:

Først sjekker vi om skruehodene stikker over gipsplanet, og stram dem om nødvendig. La oss ikke overdrive det!
Vi skjærer av eventuell peeling papp og rengjør deretter forsiktig slike områder med sandpapir. Det samme gjør vi med eventuelle feil på flate overflater.
Hvis vi ikke har gjort dette før (veldig forgjeves!), syr vi av sømmene. For å gjøre dette, skjær forsiktig av kantene på de sammenføyde platene med en kniv, og eksponer gipslaget.

Sammenføyningen av to hele paneler med avrundede eller skrå ender krever ikke ytterligere broderi. Uansett, jeg begrenser meg til en eller to omganger med grovt sandpapir for bedre grep.

Vi behandler overflaten for bedre vedheft.
Vi forbereder en ganske tykk kitt (eller kjøper ferdig - det blir dyrere, men mindre oppstyr).

Ved å bruke sparkel som tykt lim limer vi den perforerte hjørneprofilen til alle hjørner, og striper av sigdbånd til alle skjøter. Vi behandler disse områdene på en slik måte at sparkelmassen dekker sigden og perforert hjørne. Fylle alle hullene og hulrommene under.
Vi justerer hjørnene først på den ene siden, deretter på den andre. Bruk en firkant for å kontrollere vinkelrettheten til de resulterende planene.

Vi behandler flate områder med sparkel, maskerer alle defekter og steder hvor skruer er festet.
På siste trinn tørk av alle overflater slipende materiale. Under dekorative gips Grovt korn er tilstrekkelig, men for tapet, og enda mer for maling, etter den innledende slipingen, er det viktig å gjøre den ferdige slipingen - med et finkornet nett eller sandpapir.

Dette arkmateriale er for tiden den mest populære når du står overfor interne skillevegger, og montering av en gipsplatevegg er den enkleste og mest produktive i konstruksjon. Derfor er det fornuftig å vurdere hva veggkledning med dette materialet er mer detaljert.

Merking av rommet

Den første handlingen før start byggearbeid, er utformingen av rommet. Hvis du bestemmer deg for å installere gips for å fullføre overflatene, bør du vurdere noen punkter.

Standarddimensjonene på ark av dette materialet er 1200 - 1300 x 2500 - 4800 mm med en tykkelse på 6,5 til 24 mm. Dessuten er nesten hver størrelse ment å utføre sin spesifikke oppgave.

For å redusere arbeidsintensiteten til arbeidet, redusere forbruket av festemidler og kutte materialet så effektivt som mulig, bør disse dataene tas i betraktning når du planlegger rommet. For eksempel anses takhøyden som komfortabel på 2,5 meter, som tilsvarer størrelsen på arket. Ofte tas denne parameteren til å være 2,53, vi vil angi årsakene nedenfor. Likeledes bør bredden på lokalene fortrinnsvis være et multiplum av hele antall ark. Eller et multiplum av halve størrelsen, da vil skjæringen av materialet være optimal.

Når du bestemmer størrelsen på lokalene, er det også nødvendig å ta hensyn til tykkelsen på de indre veggene og skilleveggene, siden denne faktoren også vil påvirke skjæringen av materialet. Dette betyr at vi går videre til dypere detaljer - til å bestemme dimensjonene til kappen og velge materialer for produksjonen. Og bak hver slik detalj ligger mengden arbeidsintensitet og økonomiske kostnader.

Typer gips

Basert på egenskapene som utviklerne har innlemmet i slike byggematerialer, er gipsplater delt inn i følgende typer:

vanlig gips. Den består av et lag med gipsdeig og et pappbelegg på begge sider, som brukes til etterbehandling av rom med fuktighet innenfor normale grenser. Mye brukt på grunn av brukervennlighet, god bearbeidbarhet, lav vekt og kostnadseffektivitet;
GKL med brannbestandige egenskaper. Praktisk å bruke til vaskerom som f.eks sommer kjøkken og andre ikke-boliglokaler. Kan brukes i nærheten varmeapparater, ovner og peiser;
fuktbestandig gipsplater, slik at den kan brukes i lokaler med høy luftfuktighet– bad, bad, toaletter og annet. Takket være bruken av spesielle tilsetningsstoffer er den beskyttet mot effekten av sopp og mugg. Ideell for etterbehandling landsteder, hvor luftfuktigheten vanligvis er høyere sammenlignet med byleiligheter;
brann - et fuktbestandig materiale som er nesten universelt.

I henhold til deres formål er gipsplater delt inn i følgende kategorier:

buet - med en tykkelse på opptil 6,5 mm, som tillater store deformasjoner i flere plan samtidig, slike egenskaper gis også ved å forsterke tilsetningsstoffer av en fibrøs struktur;
tak - tykkelse opptil 9,5 mm, lett design;
vegg – for etterbehandling av vegger og montering av skillevegger, tykkelse 12,5 mm.

Med denne tykkelsen, som er den mest populære, er vekten på et standardark på 1,2 x 2,5 meter 30 kg.

Verktøy for arbeid med gips

Materialet har ikke høye mekaniske egenskaper og er lett å bearbeide enkelt verktøy. Du kan bruke dette verktøyet:

sag - baufil for tre. Formål - saging av gipsplater i deler under installasjonen;
sirkelsag - for å lage lange rette kutt ved skjæring;
stikksag – kutte ut deler kompleks form ved merking;
konstruksjonskniv - trimming av kantene på deler etter saging;
målebånd - målinger ved merking og skjæring;
konstruksjonslodd – kontroll av arkets plassering i rommet under installasjon;
snekkernivå - det samme;
elektrisk drill - bore hull for festemidler;
skrutrekker - installasjon av festemidler når du fester gipsplater, setter sammen en ramme fra metallprofiler;
et sett med spatler, inkludert smalt, middels, bredt, vinklet metall og gummi;
pensel - for påføring av primer;
skumrulle - til samme formål;
borefeste for omrøring av tørre blandinger;
sandpapir nr. 4 eller nr. 5;
beholder for omrøring av blandinger.

Dette er hovedsettet med verktøy som utjevning, grunning og dekorativ etterbehandling vegger av gipsplater.

I tillegg trenger du materialer:

primer - for å styrke overflaten av veggene;
akrylkitt - reparasjon og klargjøring av overflaten av gipsplater for påføring av hovedutjevningslaget;
tape - serpyanka laget av glassfiber;
gipsfester - spesialformede selvskruende skruer;
isolasjon for legging under gipsplater under konstruksjon av skillevegger for isolasjon og lydisolering;
GKL ulike størrelser, inkludert 6,5 mm tykk – for å lage romlige former for deler; 9,5 mm tykk – for tak; 12,5 mm tykk - for veggkledning, opptil 24 mm tykk - for legging av gulvbelegg med tørr avrettingsmasse.

Montering av gipsplatevegg

For å bygge en vegg fra dette materialet, må du først bygge en base for det - metall eller treramme for gips. Valg av materiale til veggen er langt fra et tomt spørsmål. Til tross for de tilsynelatende fordelene med å bruke tre, står utvikleren overfor mange vanskeligheter knyttet til egenskapene til materialet:

nødvendighet antiseptisk behandling hver detalj, som vil bidra til å eliminere risikoen for råte eller soppsykdommer. Brannvernbehandling, spesielt hvis skjulte elektriske ledninger er installert inne i rammen, som er det som oftest skjer. I tillegg til bearbeiding av tre, må elektriske installasjoner plasseres i en fleksibel korrugert slange laget av spesielle materialer;
nøye utvalg av materiale basert på retthet og fravær av spiralformede deformasjoner;
endring i dimensjoner på deler på grunn av vibrasjoner fuktighetsforhold innendørs, noe som er spesielt viktig for forstadsbygg med periodiske besøk, noe som resulterer i vridning av rammen og svelling av veggoverflaten.

Alle disse vanskelighetene vil uunngåelig kreve, i tillegg til materialkostnader, mye tid.

Metallrammer laget av galvanisert stål i form av bøyde perforerte profiler er fri for alle disse ulempene.

Flere typer er tilgjengelige, designet for å yte ulike elementer design:

Takprofiler, betegnet som CD, med tverrsnittsmål på 60 x 27 mm.
Takføringsprofiler CW 28 x 27 mm.
Rackmontering, UD – 50 x 50, 75 x 50 og 100 x 50 mm.
Styreprofiler med dimensjoner 50 x 40, 75 x 40, 100 x 40 mm.

Standardlengden på profilguider er 3 meter, tak og stativ - 3 eller 4 meter.

U-formede rette oppheng for sammenkobling av tak- og CD-profiler produseres som hjelpedeler.

I tillegg vil du sannsynligvis trenge hjørnerammeprofiler og eventuelt buede.

En metallprofilramme for en vegg begynner med å markere plasseringen. Det gjøres på gulvet og overføres deretter til taket ved hjelp av en lodd og en malingssnor, som vil sikre streng vertikalitet av strukturen.

Konstruksjonen av en vegg eller skillevegg må begynne med opprettelsen av en ramme ved å bruke UW-styreprofiler og CW-stativprofiler.

Festing av bunndelene må gjøres i trinn på minst 60 cm.

Når du velger avstanden til stativene, bør du huske at dimensjonene til gipsplateplaten er multipler på 600 mm, så stativene er installert basert på denne parameteren. Merk følgende! På plasseringen av døren på gulvet må du bryte rammen.

på den ene siden av rammen må du strekke filmen dampbeskyttelse hva brukes den til polyetylen film ca 200 mikron tykk. Den trekkes på rammen og festes med konstruksjonstape;
du må forstå hvordan du fester et ark med gips. Viktig! For å utføre dette arbeidet brukes selvskruende skruer av en spesiell design.
Vær oppmerksom på formen på skruehodet. Det lar deg feste arket flush uten å ødelegge overflaten av belegget.
installer på samme måte de resterende delene av veggkledningen på den ene siden, og gjør en utskjæring for døråpningen;
åpningene mellom stativene må fylles med isolasjon, som samtidig fungerer som en lydisolerende enhet. Ellers vil den doble hulveggen fungere som en resonator og forsterke lyder. Til dette formål brukes de ulike materialer, både plate (mini-plate) og rull, som isover, vil montering av isolasjon av mer enn 2 lag medføre behov for å konstruere en tredimensjonal ramme. Isolering av vegger og lydisolasjon vil tillate å bo ganske komfortabelt;
før du belegger den andre siden av rammen, må du installere et andre lag med dampbeskyttelse, fortsett på samme måte som for den første siden;
gipsplater sys over dampsperren med skruer med en diameter på 6 eller 8 mm. Installasjonen deres utføres i trinn på minst 250 - 300 mm. Derfor er det ikke mulig å utføre denne operasjonen manuelt med en skrutrekker.

Merk følgende! Kutting av galvaniserte rammeprofiler må gjøres manuelt med baufil og kost. Bruken av en manuell kvern brenner gjennom det beskyttende laget, og deretter vil metallet på dette stedet aktivt korrodere. Etter kutting skal enden overmales med en spesiell beskyttelsesmaling, bestående av 85 % finmetallisk sink.

Avretting av vegger med gipsplater

Ofte under bygging eller renovering er det mye lettere å planlegge overflaten på en vegg eller skillevegg med gipsplater enn med gips. Vanligvis gjøres dette også ved hjelp av en ramme, når gipsplater festes til veggen ved hjelp av en profil. Før du fester profilen til veggen, må du bestemme punktet for dens nærmeste plassering til veggen og installere gulv- og takføringer. Installering av stativene vil ikke forårsake problemer, siden alle allerede er strukturelt fjernt fra veggene.

Som et resultat av utført arbeid oppnås en glatt vegg, og alt som gjenstår er å forberede overflaten for påføring av etterbehandlingsbelegget.

Det er en måte å utjevne en vegg med gipsplater uten ramme. Det skal bemerkes at kvaliteten på grunnflaten må være ganske høy. Før du fester gips til en vegg uten profiler, må du forsiktig fjerne alle fremspring som kan forstyrre den. Installasjonsteknologier kan være slik:

fest gipsplatedelen til veggen og bor monteringshullene. I dette tilfellet vil merker fra boret forbli på grunnflaten, som vil være merker for monteringshullene;
fjern delen og bruk disse merkene til å bore hull for å installere plastinnsatser;
påføres på veggen limsammensetning på en sement- eller gipsbase, jevn med en kamspatel. Du kan også bruke polyuretanlim;
installer delen på plass, fest den med skruer.

Når du vet hvordan du limer gips til en vegg, kan du enkelt håndtere resten av dekkelementene.

Overflatesparkel

For endelig klargjøring av veggplanet for etterbehandlingsbelegget, brukes det til å fullføre det med kitt. Dette gjøres slik:

primer med anbefalt sammensetning, liming av hjørner og skjøter med sigdtape;
påføring av et primærlag med kitt, sliping etter tørking;
etterbehandling av overflaten med en etterbehandlingssammensetning av kitt, tørking, sliping;
grundig rengjøring av overflaten av veggene og hele rommet fra støv;
etterbehandling primer av vegger for sluttbelegg.

Når du vet hvordan du lager en gipsplatevegg, kan enhver utvikler takle denne oppgaven på egen hånd. Du trenger bare å bruke informasjonen som er mottatt her riktig.

Samtidig vil inviterte spesialister utføre dette arbeidet til en pris per kvadratmeter fra 600 til 800 rubler. Men uansett – lykke til!