Klargjøring av døråpninger. Montering av innvendige dører: kun korrekt montering

For ikke å gjøre en feil i størrelsen på døråpningen og velge riktig innerdør, er det nødvendig å demontere gammelt design og klargjør den for installasjon ny dør. Dette er en enkel prosess, og du kan gjøre det selv.

For kvalitetsytelse av alle forberedende aktiviteter Du må forberede følgende verktøy:

• målebånd for å måle bredden og høyden på åpningen under arbeid;
• nivå;
• meisel eller lirkestang;
• spiker avtrekker;
• skrujern;
• kvern;
• perforator;
• markør eller blyant;
• konstruksjon film og tape;
• hammer.

Før du forbereder døråpningen for dørinstallasjon, må du ta hensyn til at den ikke alltid samsvarer med det valgte designet. Du kan trenge ytterligere byggematerialer - gips, murstein, kitt og gips. Hvis du tvert imot må øke åpningen, må du ha en kvern med en slitesterk metallskive for å sage ut veggen.

Fremgangsmåte

For å forhindre deformasjon av boksen under drift, må arbeidet med å forberede åpningen gjøres nøye.

Følgende bør unngås:

1. Skader på dørbladet - skjæring på grunn av feil valgt høyde.
2. Ubehandlede spalter mellom vegg og platebånd. Festingen av boksen vil være svak, og døren vil raskt mislykkes.
3. Skader på gulvet pga feil installasjon eller dørmåling.

Jo mer nøye demontering og klargjøring av døråpningen for installasjon av en innvendig dør utføres, jo lenger varer produktet.

Fjerner den gamle døren

Å demontere en gammel struktur er en støvete jobb, så møblene må dekkes med konstruksjonsfilm.

Demonteringsprosedyre:

1. Gammel dørblad fjernet fra hengslene manuelt. Hvis dette ikke er mulig, kuttes hengslene av med en kvern eller skrus av med en skrutrekker. Baldakiner fjernes. Du kan lirke den nedenfra med en lirkestang og løfte lerretet litt. Dette gjøres i åpen stilling.
2. Deretter fjernes platebåndene. Hvis døren er veldig gammel, malt mange ganger, er stedene der spikrene er vanskelige å finne. Derfor settes det inn en meisel mellom veggen og platebåndet. Ved hjelp av en hammer slås brettene ut av plass. Hvis spiker eller skruer er synlige, må du prøve å trekke dem ut av deres plass. Dette fjerner topp- og sidelister på begge sider av døren.
3. Dørkarmen sages vanligvis ned på midten med en kvern, siden den er sikret med svært lange spiker. Deretter settes en meisel eller spikertrekker inn mellom veggen og rammen, den nedre delen fjernes, deretter oversiden og toppen.

Dette er en metode for svært gamle konstruksjoner som har tjent i mer enn 30 - 40 år. Det er mye lettere å demontere nye modeller som er festet med skruer.

Rengjøring av åpningen fra skum og annet installasjonsmateriale

Med den gamle installasjonsmetoden forblir spor av sement og gips på sidedelene av åpningen. De rengjøres til flat overflate. Hvis byggemateriale hus - leire og murstein, så fjernes også dette slik at det ikke smuldrer, og åpningen forsterkes med betongmørtel eller gipsplater. Først etter fullført arbeid kan du ta mål og velge en ny innerdør.

Måler åpningen for å avklare dimensjonene

Når åpningen er klar, måles den. Dørkarmen bør være 6-8 cm mindre i høyden og bredden. Denne avstanden er igjen for å arrangere platebåndene og styrke dem polyuretanskum. Tykkelsen på veggene samsvarer kanskje ikke med tykkelsen på boksen. Modellen du liker utvides.

Justering av åpningen

Mål er tatt på 3-4 steder i høyden. Hvis de ikke stemmer overens, må du bruke et nivå. Hvis du fester den nedenfra, vil det bli klart hva du skal gjøre - bygge opp eller kutte ned veggen. Det samme gjelder toppen. Åpningsvinklene må være strengt 90 grader.

Forlengelse utføres:

• trebeslag - tømmer med ønsket høyde og bredde;
• murstein etterfulgt av gips;
• støping, hvis du trenger å bygge det opp litt;
• gipsplater.

Forsegle alle sprekker i gipset forsiktig og klargjør for installasjon av boksen.

Avhenger av forarbeidet utseende vegger, samt levetiden til den nye strukturen. Du bør ikke skynde deg med installasjonen - det er bedre å måle alt på nytt og ta det i betraktning. Dersom arbeidet medfører vanskeligheter, kan du kontakte en profesjonell håndverker for råd eller hjelp.

Å montere en innerdør på egenhånd er ikke en vanskelig jobb. En enkel trinn for trinn diagram, fra å velge din favorittinnerdør i en butikk og slutter med selvmontering innvendige dører med trinnvise bilder.

Innvendige dører kan deles inn i flere typer

Produsenter på markedet dørdesign tilby ganske bredt oppstillingen. Ferdige innerdører kan lages av forskjellige materialer. De vanligste materialene er: , , .

1. Fiberplate – dør: rammen er laget av tre og mantel fiberplater med laminering. Fordelene med slike dører inkluderer: lav pris sammenlignet med andre typer, lav vekt, noe som gjør det mulig å levere dem fra salgsstedet til huset på egen hånd, og enkel installasjon. Med tanke på disse punktene er de populære blant kunder, takket være at deres brede utvalg oftest presenteres i butikkene.

Blant ulempene kan vi merke den lave styrken til selve fiberplaten, og det er grunnen til at døren går i stykker og blir ubrukelig ganske lett, dårlig motstand mot fuktighet, døren kan vri seg. Derfor anbefaler vi ikke å installere det i bad med svak eksos; dette materialet elsker tørre rom.

2. MDF - dører, som er laget av denne typen materiale er de mest passende alternativ ved valg av forholdet mellom kvalitet og pris. Klare fordeler sammenlignet med dører laget av fiberplater - høy styrke og motstand mot fuktighet, mer høy level lydisolering. Kostnaden for en slik dør er flere ganger høyere enn dører laget av fiberplater.

Foto - MDF dørmodeller

3. Naturlig tre– Innvendige dører laget av dette materialet er de mest holdbare. Prisen deres avhenger direkte av hvilken type tre som ble brukt til produksjonen. Dører laget av verdifulle tresorter brukes til installasjon i rom med original design de vil passe perfekt inn klassisk interiør. Bredden på innerdørene tilpasses størrelsen på åpningen din.

Foto - Modeller av tredører

Listen over innvendige dører etter type kan suppleres med stål, men disse typene er ikke veldig populære blant allmennheten, så de er ikke inkludert i artikkelen for en detaljert beskrivelse.

Kom hit hvis du er interessert i og.

Typer dørkarmer for innerdører

Riktig innerdør bør plasseres i en pålitelig dørkarm, fordi kvaliteten avgjør hvor lenge døren vil vare, samt utformingen av døråpningen til rommet ditt. Dørkarmer kan deles inn i tre hovedtyper.

1. Fiberplate boks. Ser ganske grei ut, men når du velger en boks fra av dette materialet styrken til hele strukturen vil være i tvil. Midten av karmstangen synker fra sin egen vekt, for ikke å snakke om mulige avbøyninger fra vekten av selve dørbladet. Siden hovedkomponentene i fiberplate, for å si det enkelt, er lim og papir, må det tas i betraktning at de er veldig skjøre og ikke holdbare. Det anbefales ikke å henge dører laget av tre og MDF på dem på grunn av deres tunge vekt.

Foto - Fiberboard-boks

2. Råvedkasse. Kostnaden er på samme nivå som bokser laget av fiberplater, men i motsetning til sistnevnte har bokser laget av tørt profilert tømmer høyere styrke. Når du velger mellom bokser laget av fiberplater og bokser av ubehandlet tre, anbefaler vi derfor å velge sistnevnte. Det er også nødvendig å ta hensyn til at du vil trenge tilleggsmateriell for endelig etterbehandling esker.

Foto - Ubehandlet trekasse

3. Laminert trekasse. Krever ikke endelig etterbehandling, da den allerede er laminert med papir. Og det er en her viktig poeng, når du velger en slik boks, er kvaliteten på laminering veldig viktig. Hvis tynt papir ble brukt til dette, er det stor sannsynlighet for riper, riper, sprekker, og belegget mister utseendet. Kanskje et bedre alternativ ville være en boks laget av ubehandlet tre med uavhengig etterbehandling og maling.

Foto - Laminert trekasse

Også hele døråpningen til innerdøren kan kreve tilleggsbehandling etter montering av dørene. Alt avhenger av åpningen din, størrelsen, plasseringen av døren i den og interiøret i rommet.

For slik behandling kan du bruke en ekstra stripe og platebånd. De nødvendige settene kan kjøpes i butikken. Vi anbefaler at du avgjør om de er nødvendige etter den endelige installasjonen av døren for å forstå hvilken. endelig etterbehandling du trenger. Tross alt, kjøpet tilleggsmaterialer– Dette er merkostnader som til slutt kan vise seg å være unødvendige.

Et eksempel på dør med ramme laget av fiberplater vurderes. Hvis installasjon er nødvendig trebokser, må du jobbe i henhold til de samme trinnene. Installasjonen vil være enklere, siden tre er sterkere enn fiberplater.

Trinn 1. Utvalg verktøy og nødvendige ekstra forbruksvarer. For installasjon trenger du:

• sag;
• elektrisk drill ();
• bor 3 mm og 4 mm for tre;
• bor 4 mm og 6 mm for betong;
• skrujern;
• rulett;
• penn;
• treskruer;
• hurtiginstallasjonsdybler;
• polyuretanskum.

Trinn 2. Bestem ordningen for å feste rammen til døråpningen til innerdøren.

Foto - Diagram av festing av dørkarmen i åpningen

Figuren viser et diagram over festing av dørkarmen i åpningen. Som du kan se, er innerdøren (2) montert i en ramme (1), som er festet i åpningen med skruer (3). Blås skum mellom veggen og boksen (4). Prosessen er som følger: vi installerer boksen i åpningen, fester den til veggen og skummer den.

Foto - Demontert dørkarm og dør før montering

Hvis terskelen ikke kan skjules i gulvet etter montering av døren, velg en U-formet ramme uten terskel for enkelhets skyld. Den har ikke en bunn tverrstang, så det vil rett og slett ikke være noe som forstyrrer gangen din.

Trinn 3. Montering av dørkarmen.

Foto - Dørkarmen må monteres for enkel montering

Den kjøpte esken må ha hengsler festet. Døren skal ha utskjæring for håndtaket, samt for dørlås innvendig dør. Vi begynner å montere dørkarmen. Det er nødvendig å koble alle delene av boksen sammen og justere den til dimensjonene til åpningen. Fabrikklengden kommer vanligvis med en margin på 5 cm.

Det sikreste alternativet for ikke å gjøre en feil er å montere delene på gulvet slik de skal stå i døråpningen. Spesiell oppmerksomhet det er nødvendig å ta hensyn til metallbasene til hengslene, de skal stikke opp slik at døren kan henges på dem ovenfra.

Velg åpningsside avhengig av rommene som dørene er installert mellom. Fra små rom, for eksempel et bad, pantry, er det bedre å åpne dørene utover, fra store rom inn i korridoren - inne.

Foto - Riktig plassering av endelistene

Vi fester toppstangen med selvskruende skruer. Endelister(1) må ligge langs linjen. Hvis det ikke er noen linje, ligger stangen feil og må snus.

Foto - Skruer skal strammes etter forboring

Tatt i betraktning strukturen til fiberplaten og dens styrkeegenskaper, i esken, før du skruer den inn, er det nødvendig å bore hull med en trebor med en diameter på 3 mm. Vi utfører denne handlingen slik at boksen vår ikke sprekker under monteringsprosessen. Av samme grunn bør skruefestepunktene plasseres nærmere midten, vekk fra kantene og hjørnene.

Foto - Fabrikklagerboks

Vi vil kutte av fabrikklageret til boksen (den utstikkende kanten). For å passe til boksen måler vi nøyaktig dimensjonene til døråpningen til innerdøren. Og vi overfører den til dørkarmen, tar hensyn til et gap på minus 1-2 cm på alle sider for å tillate skumdannelse. Vi anbefaler å dobbeltsjekke dimensjonene til strukturen flere ganger.

Foto - Måling av høyden på åpningen

Foto - Skjærelinje for den overflødige delen av boksen

Det er bedre å kutte av det utstående overskuddet håndsag. Det anbefales å ikke bruke en automatisk sag for å unngå å skade belegget.

Foto - Trimming av overskudd med håndsag

Som et resultat av alle manipulasjonene får vi en U-formet dørkarm, klar for montering i døråpningen til innerdøren.

Foto - Tre boks satt sammen

Trinn 4. Montering av boksen i åpningen.

Vi legger boksen i døråpningen. Nivå det opp. Vi kontrollerer riktigheten og jevnheten til monteringen av boksen ved å henge døren på hengslene og lukke den.

Foto - Kontrollerer plasseringen av boksen med et vater

Foto - Bordiameter 4 mm for tre

Boksen installert i åpningen må sikres med selvskruende skruer. Fjern den dekorative endelisten og bor 7-8 gjennomgående hull på hver side. Avstanden mellom hullene er 25-30 cm.

Foto - Boret boks

Treboret er ikke designet for å bore vegger; vi bruker det kun til å bore fiberplatebokser. Så kontrollerer vi igjen posisjonen til boksen ved hjelp av et nivå, siden den kunne ha forskjøvet seg under boreprosessen. Hvis det ikke er noen endringer, begynner vi å bore veggen. Ved hjelp av et tynt betongbor med en diameter på 4 mm, gjennom hullene i boksen, legger vi markeringer på veggen. Du kan ikke bore helt gjennom veggen gjennom rammen, da dette kan skade den. Hulldiameteren er 4 mm hvis du gjør den større, vil skruehodene falle ut. Deretter fjerner du esken fra åpningen og begynner å lage hull med et bor med en diameter på 6 mm. Hvis veggen er laget av murstein, bør hullene for montering være i massiv murstein, og ikke i murfugen, der dyblene holder svært dårlig.

Foto - Boret murvegg

Foto - Dybler i solid murstein

Foto - Selvskruende skruer for rask montering - til venstre, treskruer - til høyre.

Dybler er installert i de ferdige hullene. Vi fester boksen i veggen ved hjelp av selvskruende skruer. For enkelhets skyld kan du bruke en skrutrekker eller drill med feste for skruehodet. Ikke skru inn skruene helt, boksen kan bøye seg. For å unngå nedbøyning kan kiler fores. For å sjekke jevnheten og fraværet av forvrengninger, under prosessen med å skru inn skruene, merk i tillegg av i boksen for nivå.

Foto - Kilefôr

Når installasjonen er fullført, sjekkes boksen fra siden av rommet ved hjelp av et nivå.

Foto - Sjekker boksen for nivå

Trinn 5. Installere døren på hengslene.

Hvordan installere en innerdør? Det er nok å sette døren på hengslene

Hvis det er en dør laget av fiberplate, gitt dens vekt, kan dette gjøres alene. Etter å ha installert den, vil vi prøve å åpne og lukke den. I lukket stilling skal avstandene mellom karmen og døren være ca. 3 mm.

Foto - Se etter mellomrom mellom karm og dør

Foto - Lukking og åpning av døren - enkelt, uten forvrengninger

Låsen settes inn i innerdøren. Samt montering av håndtaket.

Trinn 6. Fylle sømmene med skum.

Et viktig skritt er å fylle gapet mellom veggen og boksen med skum. Det må utføres med døren montert. Når skummet tørker, øker det i volum. Hvis du overdriver, kan det rive ut skruene, bøye karmen og gjøre det umulig å lukke døren. Du må kutte alt og starte installasjonen på nytt.

Foto - Kartong i spalten mellom dør og karm under skumming

Skummende sømmer er mest enkelt arbeid. Den vertikale sømmen fylles nedenfra. Du må være forsiktig med fyllingsvolumet. Skum er i stand til å øke volumet ved tørking. Derfor må du fylle en tredjedel av mellomrommet mellom dørkarm og døråpningen til innerdøren. Hvis du bruker for mye, er skade på både rammen og strukturen som helhet mulig, siden skum kan komme på forsiden av karmen og døren og ødelegge utseendet. Fullstendig herding av polyuretanskummet skjer innen 24 timer, den nødvendige temperaturen er 20 grader.

Foto - Etterbehandling av en bred åpning med gips

Hvis en dørkarm av tre er installert, mulig alternativ etterbehandling kan være skråpuss (1). Sement-sandpuss vil gunstig fremheve ditt valg av dører fra naturlig tre. Men det anbefales ikke for bruk på fiberplatebokser, siden de ikke er kompatible med den høye fuktigheten til materialer som brukes til plastering.

Video om montering av innvendige dører

Sendt av vår leser tysk.

Trinnvis montering av innerdører, uten å telle forberedelsestiden, vil ta omtrent tre timer.

Det kan foregå i ett eller to trinn. Hvis døren er installert i nytt hus, der døråpningen ikke krever forberedende arbeid, så i dette tilfellet kan vi umiddelbart fortsette til.

Installasjonsarbeid i to trinn inngangsdør passerer hvis du må prestere ekstra arbeid på å klargjøre døråpningen. Vanligvis er dette alternativet mulig når du bytter ut en gammel inngangsdør eller installerer en ekstra inngangsdør.

Jeg ble overbevist om det ovennevnte ved mitt eget eksempel. Døråpningen i huset mitt er 900 mm bred. Den første døren jeg monterte hadde en karmbredde på 860 mm. Da jeg bestemte meg for å installere en annen, bedre og en sikker dør, viste det seg at bredden på dørkarmen var 900 mm.

Det vil si at døren i prinsippet kunne installeres, men det var ingen åpning igjen for å justere døren, og det var heller ingen åpning som kunne fylles skikkelig med polyuretanskum. Jeg måtte utvide døråpningen med 50-55 mm på den ene siden.

Krav til døråpning for montering av inngangsdør i metall

Etter dette er det nødvendig igjen å utføre en kontrollmåling av døråpningen, siden den anbefalte avstanden mellom endene og dørkarmen skal være innenfor 20-25 mm.

Ved å bruke et målebånd må du måle høyden og bredden på døråpningen. Hvis gapet mellom endene av døråpningen er mindre enn 20-25 mm, må vi i dette tilfellet gjøre arbeid for å utvide døråpningen. I sjeldne tilfeller er det nødvendig å utføre arbeid for å redusere døråpningen, dette skyldes hovedsakelig at arbeidet med å demontere den gamle inngangsdøren ikke ble utført nøye. Dette kan også være en konsekvens av at når denne døren ble montert ble de for store spaltene mellom døråpning og dørkarm fylt med en sement-sandblanding og under demonteringsarbeidet ble dette laget med sementfiber drysset.

Når du reduserer døråpningen, er handlingsprinsippet klart - i trehus det er nødvendig å feste brett eller stenger til endene av døråpningen, i mursteinhus eller i en leilighet kan du redusere døråpningen ved å utføre ytterligere murverk, for eksempel fra kalksandsten. Murstein brukes dersom reduksjonen i døråpningen krever en avstand på mer enn 30 mm på hver side.

Hvis, for å redusere bredden på døråpningen, avstanden ikke overstiger 20-25 mm på hver side, kan i dette tilfellet et lag med DSP med forsterkende nett påføres endene av døråpningen, som også vil tillate endene av døråpningen som skal justeres.

Når du utvider en døråpning, er det nødvendig å utføre arbeidet nøye for å oppnå de jevneste endene og, viktigst av alt, ikke å få et gap mellom dørkarmen og endene av åpningen større enn de anbefalte dimensjonene, slik at i fremtiden trenger du ikke gjøre ekstra arbeid for å redusere døråpningen. For å oppnå et resultat av høy kvalitet ved utvidelse av en døråpning, må du bruke spesialverktøy og oppfylle en rekke krav som stilles under dette arbeidet.

Du kan for eksempel bruke en motorsag til å utvide en døråpning i et trehus. Først tegner vi en markeringslinje på den ene kanten av døråpningen, som vist på bilde (A). Deretter, ved hjelp av en motorsag, langs den markerte markeringslinjen, trimmer vi enden av døråpningen langs hele lengden, som vist på bildet (A eller B).

Hvis det ikke er mulig å trimme langs hele høyden av åpningen, kan du skjære i en avstand på ca. 20-30 mm fra hverandre, som vist på bilde (B) og bruke en meisel (øks) for å fjerne deler av veden mellom skjæringene. I dette tilfellet kan kutt gjøres med en enkel baufil på tre, uten å bruke en motorsag.

Merk:Hvis du utvider en døråpning i et trehus ved å lage kutt, så er det ønskelig at kuttene har samme dybde.

Når du utvider en døråpning med en gassdrevet sag, er det viktig å følge sikkerhetstiltak for å unngå skade:

1. Bruk kun et slipt kjede, og følg også kjedestrammingsreglene som anbefales i teknisk pass, må disse to kravene oppfylles slik at kjedet ikke setter seg fast under drift og slik at det ikke flyr av motorsagstangen.
2. Det er nødvendig å bruke vernebriller når du arbeider for å forhindre at sagflis og små trebiter skader øynene dine.

En innvendig dør tjener til å dele opp rommet i et rom og gir også lydisolering i et privat hus eller leilighet. I tillegg er dørbladet viktig detalj interiør, derfor må det samsvare med designstilen. Fordi installasjonsarbeid er ganske dyre, oppstår spørsmålet om hvordan du installerer innerdører riktig med egne hender. Svaret finner du i de detaljerte trinnvise instruksjonene som er skissert på denne siden.

Dimensjoner og utstyr

Avhengig av åpningsmetoden kan dører være sammenleggbare, skyve eller svingende. Sistnevnte er de mest populære fordi de er strukturelt enkleste og ganske enkle å installere. De er presentert i et stort antall modifikasjoner. I henhold til åpningsmetoden skilles følgende:

• to-blad og enkelt-blad;
• venstre- og høyresidig.

Trinn 3: Installere boksen og henge lerretet

Boksen må installeres i en forhåndspreparert åpning. Den hengslede stolpen må nivelleres først ved hjelp av lodd eller vater. Det er viktig å sjekke det fra alle sider. Deretter må den øverste tverrstangen og stativet spres fra hverandre med kiler. Stativet vil kun bli eksponert når det er i vertikal stilling.
Deretter kile inn det andre stativet. Sørg for å sjekke den horisontale delen av boksen.

Den gamle måten – side stativer må bores gjennom. For å gjøre dette, lages først hull for dybler i veggen. Boksen skal festes til veggen med selvskruende skruer som ikke er mindre enn 150 mm lange.

Gammel festemetode

For å fikse boksen i åpningen på en skjult måte, kan du bruke metallplater, som vanligvis brukes til installasjon gipsplatekonstruksjoner. Oftest brukes slike plater sammen med ankere. I dette tilfellet er det verdt å velge antall festemidler i samsvar med forventet belastning.

Slik ser festet ut

Bruken av slike plater er på en ikke-standard måte og er kun mulig i fravær etterbehandling. Det anbefales å spore en del av veggen for deretter å sparkle festene.

Det gjenstår bare å henge døren på karmen. Etter dette må du gjøre siste justeringer av boksen. Låsestolpen må da justeres slik at den passer til døren slik at den ikke stikker utover veggen. Det er verdt å huske at for å opprettholde integriteten til boksen og lerretet, må du først bore flere hull for skruene.

Trinn 4: Skumdannelse

Etter å ha sikret lerretet, må du skumme hullene mellom boksen og kantene på åpningen. Skummet bør mates forsiktig, lag for lag, og mates ovenfra slik at det ikke stikker ut. Da må døren lukkes og Viss tid Ikke berør den slik at skummet tørker. Omtrentlig tørketid er 1 dag.

Hvis sammensetningen ved et uhell kommer på lerretet, fjern den umiddelbart med en ren, tørr klut som kan rengjøres med effektive rengjøringsmidler.

Trinn 5: Montering av lås og håndtak i dørbladet

Det mest populære i dag er håndtak med innebygd lås. Arbeidsordren er som følger:

1. Lag et merke én meter fra gulvet. Håndtaksmekanismen skal påføres slik at et merke er synlig i hullet øverst.
2. Bor hull i lerretet fra enden. Etter dette skal kantene på hullene kuttes av med en meisel for å jevne hullet.
3. Sett mekanismen inn i hullet. I dette tilfellet må låsen nivelleres og deretter sikres med selvskruende skruer. Stangen på låsen skal spores med en blyant for å skjære gjennom fineren, deretter skal mekanismen fjernes. I henhold til den skisserte konturen må du velge en plattform for å bestemme tykkelsen på låseplaten. Dette gjøres ved å bruke en meisel.
4. Bor hull for låsen og håndtakene. Du må feste låsen til lerretet fra forskjellige sider, justere den og merke den. Det skal lages hull på begge sider og de må ikke være gjennom.
5. Fjern de resulterende sponene og installer håndtakene.

Trinn 6: Installere trimlister

Et tilbygg er en planke ca. 2 meter lang, 250 mm bred, og ikke mer enn 3 cm tykk. Planken bør brukes ved montering av innerdører dersom veggen er tykkere enn dørkarmen.

Tømmeret til boksen er laget i en standard bredde - omtrent 70 mm. Den kan utvides i henhold til tykkelsen på åpningen med en forlengelse. Dette vil tillate deg å tydeligere justere boksen og veggene. Bjelken har et spor for planken. Du må først måle avstanden til kanten av veggen, med start fra dybden av sporet.

Godtgjørelsen kan settes på forskjellige måter:

• inn i sporet i esken;
• med å kutte et spor i fravær av en ferdig;
• feste forlengelsen fra innsiden av bjelken i fravær av et spor, boksen er installert sammen med forlengelsen;
• feste forlengelsen i form av en "P";
• hvis forlengelsen ikke er for bred og det ikke er noe spor i boksen, bør stangen bores og skrus fast til boksen.

Planken sages i flere deler ved hjelp av en sirkelsag for å få flere stykker av de nødvendige dimensjonene. Du må forberede en kort planke og to vertikale. Sjekk ut våre enkle trinnvise instruksjoner for .

Trinn 7: Feste trimmen

Ved montering av platebåndene skal boksen være plassert i nivå med åpningen på forsiden. For å koble til platebåndene må du først feste en vertikal stripe til boksen og plassere et merke 0,5 cm høyere, og trekke deg tilbake fra tverrstangen til boksen. Dette merket vil fungere som en skjærekant. På samme måte må du merke kuttet på den andre siden.

I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du installerer en innerdør selv uten å bruke en spesialisert profesjonelt verktøy som en fres og en gjæringssag. Selvfølgelig, ved å bruke disse verktøyene kan du produsere mye høyere kvalitet og rask installasjon, men å kjøpe dyrt utstyr er kun tilrådelig for langvarig vanlig arbeid. Alle bestemmer på egenhånd når de velger et verktøy; én ting er ubestridelig - før du installerer en dør, må du først kjøpe den, eller rettere sagt, velge den (se).

Selvinstallasjon innerdør er en kompleks dyktig operasjon. For å utføre riktig og installasjon av høy kvalitet- vær ekstremt forsiktig. Prisen på en liten feil er ekstremt høy før du gjør noe, sjekk alle beregningene flere ganger.

Forbereder montering av en innvendig dør

Det første du må gjøre før du begynner å montere en dør, uansett om du monterer den for deg selv eller utfører en bestilling, er å pakke ut og inspisere dørblad, karm, beslag, det vil si alt du skal bruke, nøye. . Hvis arbeidet er gjort for seg selv, er årsakene til den foreløpige kontrollen åpenbare - krav fremsettes ikke lenger mot selgeren (produsenten) etter at installasjonen av døren begynner. Hvis du utfører installasjon på ordre fra en kunde, er inspeksjon enda mer obligatorisk - ved å demonstrere mangelen for kunden før installasjonen starter, kan du unngå anklager om inkompetanse.

VIKTIG: Når du pakker ut med en kniv, vær ekstremt forsiktig når du foretar kutt. emballasjemateriale— ikke skade de fremre delene av elementene.

Så, dørbladet og relaterte materialer pakket ut og inspisert. Ikke skynd deg å begynne å jobbe med entusiasme med en gang - dette er mest hovedfeil nybegynnere mestere. Dørinstallasjon er en av de mest ansvarlige typene etterarbeid, betyr dette at hvis du gjør en feil på et av stadiene, er det nesten umulig å rette opp uten tap av kvalitet. Av denne grunn er det nødvendig å ta hensyn til på forhånd alle funksjonene knyttet til rommets geometri, driften av døren og dens design, samt de komplikasjonene som kan oppstå under installasjonsprosessen. Inspiser døråpningen, sørg for at dørkarmen kan plasseres slik du trenger. Sjekk gulvnivået for å se om døren vil berøre den med underkanten når den åpnes (lukkes). Hvis gulvet er buet, må du kanskje endre retningen døren åpner, la det være et større gap i bunnen, eller (i unntakstilfeller) installere døren i en liten vinkel.

Ikke glem at platebåndene må være helt ved siden av boksen, uten å etterlate noen hull, du må kanskje justere plasseringen av boksen, men ikke glem at boksen må installeres strengt vertikalt, uten den minste avvik. Sjekk med en gang om platebåndet vil passe på plass i full størrelse etter montering (relevant for hjørne døråpninger), eller du må sage den på langs, noe som ser ganske uestetisk ut. Ved hjelp av mål, avgjør om det er mulig å plassere dørkarmen på en slik måte at beslagene passer uten trimming. Den beste løsningen er å eliminere slike rester av den "sovjetiske" layouten selv på stadiet med grunnleggende etterbehandling (demontering og oppsetting av skillevegger).

Umiddelbart før du starter arbeidet, er det selvfølgelig nødvendig å rydde og forberede arbeidsplass(se arbeidsplassforberedelse). Før du installerer dørkarmen, om nødvendig, bør du rengjøre døråpningen - banke av det gamle gipset, kutte av utstikkende armeringsstenger, spiker, etc. (se), for dette bør du bruke en slikkepott i "slag uten rotasjon" -modus og, vanligvis kjent som "bulgarsk" med kutteskive på metall.

Dørrammemontering

Så, forberedende arbeid ferdig. Nå må du sette sammen dørkarmen. Ta et målebånd og mål av dørbladet.

For å sikre at døren lukkes fritt, legg til 4-6 mm til den resulterende bredden (hvis dørmaterialet er av høy kvalitet og luftfuktigheten i rommet ikke er høy, kan du la det være et minimumsavstand) til lengden, avhengig av krumning av gulvet, legg til 6-12 mm. Bruk en enkel blyant til å overføre de resulterende dimensjonene til rammelistene, men husk at uten en gjæringssag for hånden, kan du kun kutte rammestripen én gang. Justering av størrelsen er ekstremt problematisk. Du kan justere den vertikale plasseringen av døren om nødvendig, men den horisontale plasseringen, som du kanskje gjetter, kan ikke endres, derfor - hvis du tviler på bredden på sidegapene, legg til ytterligere 1-2 mm til størrelsen på toppen bar, men ikke for mye - store hull ser ekstremt uestetiske ut.

VIKTIG: Pass også på å legge til lengden på toppstangen to tykkelser av boksen i den smale delen, siden øverste linjen vil overlappe sidene. Ikke glem å merke delene for enkel montering.

Skjær nå forsiktig av rammelistene med en vanlig baufil, eller.

VIKTIG: Hvis du allerede har inspisert kasselistene, har du sikkert lagt merke til at kantene på disse lamellene noen steder har spon og andre skader. Prøv å merke plankene på en slik måte at de flisede og skadde delene kuttes av. Ideelt sett plasseres de avsagte delene av plankene i bunnen av dørkarmen og presses mot gulvet, og den såkalte "fabrikk" glatte kanten er plassert på toppen ved skjøtene.

I vårt tilfelle har dørkarmlistene avrundede kanter, så for å justere dem er det nødvendig å enten kutte lamellene i 45 grader, eller kutte langs kantene på en av lamellene, i i dette tilfellet– topp, utsparinger som gjentar denne avrundede konturen. I vårt eksempel har ikke dørkarmen en bunnlist, men hvis den gjør det i ditt tilfelle, utfør de samme operasjonene med den.

Når du skjærer med gjæringssag, spiller konfigurasjonen av plankens tverrsnitt ingen rolle, alt passer perfekt sammen, dette er en profesjonell og rask måte Men hvis det ikke er din spesialitet å installere dører, er det ikke helt lønnsomt å kjøpe dette dyre verktøyet, som nevnt tidligere. I vårt eksempel vil vi bruke den andre metoden, og lage utsparingene ved hjelp av en stikksag, det er billig og dessuten universelt verktøy, som vil være nyttig for deg når du skal løse et bredt spekter av etterbehandlingsoppgaver. Med en enkel blyant marker konturen av flengen.

Bøy deretter isolasjonen og gjør kuttet nøye langs linjen, mens du fører stikksagen jevnt og uten rykk.

VIKTIG: For å unngå flising, kuttes alltid fra forsiden (på bildet er stikksagen snudd opp ned kun for klarhetens skyld).

Noen ganger, avhengig av den spesifikke modellen, kan den støttende metalldelen av stikksagen ripe eller etterlate mørke striper på materialet som kuttes. For å unngå dette, når du utfører viktig arbeid, kan du ganske enkelt lime det inn med flere strimler maskeringstape. Vær oppmerksom på at kuttet ikke gjøres helt til enden av planken senere vil du forstå hvorfor.

Etter å ha fullført kuttet, bruk en meisel for å fjerne overflødige deler av planken for å gjøre dette, plasser meiselen mot enden og slå den lett med en hammer, flis av overskuddet. Deretter, med samme meisel, rengjør vi den nye overflaten av planken forsiktig, hvis vi ikke har fjernet nok, gjentar vi prosedyren. Ny overflate Lamellene skal være i samme plan som hoveddelen, slik at kantene på sidelistene på boksen vil være nær toppen.

Teleskopiske platebånd er festet strengt til sporet på rammestrimmelen i en viss avstand fra kanten, som ikke lukkes og forblir synlig, nettopp slik at sporene som er laget på monteringsstadiet ikke vil være merkbare på kanten av rammen. dørkarm og vi laget et ufullstendig snitt. Hvis du bruker et vanlig platebånd, kan det, i motsetning til et teleskopisk, festes nesten helt i kanten av boksen. I dette tilfellet kan du kutte helt til kanten av planken.

Vi kombinerer kantene på dørkarmene, justerer dem og fester dem med selvskruende skruer, etter å ha boret lamellene med en bor med liten diameter, hvis dette ikke er gjort, kan skruene splitte planken. For boring og stramming av selvskruende skruer, i vårt eksempel, bruker vi et universelt og billig verktøy.

Merking og montering av dørhengsler

Dørkarmen er satt sammen, nå må du sjekke hvor nøyaktig monteringen din er og eventuelt justere den. Men før dette bør du henge hengsler på dørbladet - dette vil gjøre det lettere å merke hengslene på karmen senere. Først, sikre dørbladet riktig på en slik måte at det er praktisk for deg å utføre arbeid på sideenden du kan hvile døren på kanten av en vegg, bord, etc., det viktigste er at festingen er pålitelig.

Nå må du lage utsparinger for hengslene i dørbladet. Avstanden fra kanten av dørbladet til begynnelsen av hengslet er vanligvis: 150 - 200 mm for øvre hengsler og 200 - 300 mm for nedre. Etter å ha bestemt avstanden til løkkene, ta de riktige målene med et målebånd og merk kantene på de øvre og nedre løkkene med en blyant. Ta deretter hengslet og fest det til enden av døren slik at sidekanten faller sammen med kanten av hengselfordypningen som ble brukt tidligere, og den nedre kanten (der begge deler av hengslet er koblet sammen) er i samme plan med frontflaten på dørbladet. Etter å ha plassert løkken på denne måten, spor omrisset med en blyant. Bruk samme metode for å markere omrisset av den andre sløyfen. Det er veldig viktig å ikke gjøre feil når du installerer hengsler. Derfor er det bedre å umiddelbart sette sammen løkken ved å koble begge halvdelene, åpne den og prøve den på lerretet i denne formen. Lukk deretter hengslet, forestill deg hvordan døren din vil åpne og lukke, sørg for at du gjorde alt riktig, og først etter det, ta opp verktøyet.

Ta en meisel og kutt lett omrisset, hold bladet som vist på bildet, med den rette siden vendt mot delen som skal fjernes - for å unngå å skade kanten på fordypningen, kutt forsiktig, og treff lett meiselen. For å løse dette problemet kan du også bruke en konstruksjonskniv.

Bruk en meisel til å lage hull for hengslene, pek bladet i en liten vinkel mot enden av bladet, og rengjør deretter sporene med en meisel eller en konstruksjonskniv.

Plasser løkken inn i fordypningen, etter å ha demontert den tidligere, skal den øvre kanten av løkken være plassert i samme plan med overflaten av lerretet, eller så vidt stikke utover den. Hvis hengslet stikker kraftig ut, bør du utdype fordypningen med en meisel hvis hengslet viser seg å være for innfelt i døren, legg et stykke papir under det som hengslene ble pakket i, kan du også bruke spon, papp, osv. Når hengslene er plassert etter behov, skru dem med sine "midlertidige" små selvskruende skruer, det er nok å bruke to selvskruende skruer per hengsel, slik at etter montering av dørbladet i karmen, om nødvendig, du kan justere plasseringen av hengslene ved å bruke de gjenværende selvskruende skruene.

På sånn som det er nå Det er også mulig å sette inn lås i døren dersom den allerede er kjøpt hos denne metoden det er både fordeler og ulemper, men noen kan foretrekke dette alternativet, i i dette eksemplet Låsen passer inn i en allerede installert dør. (cm. ).

Plasser den sammensatte dørkarmen på gulvet, fest deretter de sammenkoblede delene av hengslene til de som er skrudd på dørbladet og senk døren forsiktig ned i karmen, som om du lukker den hvis noen hjelper deg med dette. Før du gjør dette, ikke glem å forsiktig fjerne transportplasten eller treben fra underkanten av dørbladet.

Det er bedre å installere døren sammen - dette minimerer risikoen for å skade selve døren eller det omkringliggende interiøret når du flytter den, fordi dører som regel er installert etter at hoveddelen av etterbehandlingen er fullført. Trykk lerretet tett mot esken med siden med hengslene skrudd på, og sett inn to tannpirkere, fyrstikker eller et par flisekiler på toppen mellom lerretet og boksens stripe slik at det forblir et jevnt mellomrom på ca. 2 mm. . På den motsatte siden av hengslene skal det være et lite gap (2-4 mm) mellom dørbladet og karmen fra bunnen av dørkanten til kanten av karmlistene, avstanden skal være 4-10 mm. Hvis alle hullene er oppfylt og du er fornøyd med kvaliteten på monteringen, kan du begynne å merke hengslene på esken. Tegn en blyant langs den øvre kanten av boksstrimmelen, marker en kantlinje på siden av hengslene, og merk deretter bunn- og toppkanten av hengslene på boksstrimmelen.

Ta ut dørbladet, demonter hengslene og lag utsparinger i dørkarmlisten, på samme måte som det ble beskrevet tidligere, og skru deretter på samme måte sammen hengslene med "midlertidige" selvskruende skruer.

Klargjøring av dørkarmen for montering

Du kan begynne å installere rammen i døråpningen, men først må du bestemme deg for festemetoden.

VIKTIG: Ved montering av dørkarmer er det nødvendig å bruke stive festemidler - polyuretanskum brukes som isolasjonsmateriale og ekstra (men ikke hoved) feste. En boks sikret kun med skum, eller limsammensetninger Etter en tid vil den bli deformert og døren vil ikke lenger lukke normalt.

Festing utføres ved hjelp av skruer direkte til de støttende (side) sidene av døråpningen gjennom hull som er forhåndsboret i rammen, det er også mulig å feste boksen ved hjelp av metallhjørner til siden av åpningen (den såkalte "usynlige feste"). I vårt eksempel brukes den første festemetoden. Oftest brukes tre festepunkter på hver side det er ikke nødvendig å feste boksen på toppen, men hvis boksstangen ikke er stiv nok, kan en eller to ekstra festepunkter plasseres på den. Skruene er plassert strengt symmetrisk på begge sider. Du kan plassere to av dem (på den ene siden av esken) under hengslene, og dermed lukke dem, den midterste skruen på motsatt side er plassert under låsens benkeplate, som også maskerer den, generelt sett er dette kanskje litt mer estetisk tiltalende, men de tre festene forblir fortsatt synlige, i tillegg er det bedre å gjøre den endelige justeringen av posisjonen til dørkarmen med allerede installert dør, for å sikre beste kvalitet installasjon, men hvis skruene er under hengslene, vil dette ikke være mulig.

I vårt eksempel vil de midterste skruene være plassert litt over låsens motplate, mens de ytre skruene vil være plassert rett under hengslene, dette vil gjøre det enkelt å justere plasseringen av boksen på ethvert trinn av installasjonen. Siden dørkarmlisten er ganske stiv, er det ikke nødvendig å feste den i tillegg. Etter å ha bestemt plasseringen av støttepunktene, må du bestemme hvilken type skruer som skal brukes. I tilfelle at døråpningen er plassert i en murstein, eller betongvegg skruer med plastdybler, som monteres i hull som er forboret ved hjelp av borhammer eller slagboremaskin. Hvis åpningen er laget av not-og-fjær-plater, eller de bærende sidene av åpningen er laget av tredrager (aluminiumsprofil, forsterket med tømmer), brukes selvskruende skruer med stor gjengestigning (for tre), de skrus direkte inn i materialet. I vårt tilfelle er åpningen plassert i en vegg laget av not-og-fjær-plater i deres endehull vi forhåndsfikserte gipsblanding seks stykker trebjelke (20*20), som de selvskruende skruene skal skrus inn i.

Siden åpningen alltid er mye bredere enn dørkarmen, for å sikre den sikkert på en (eller begge) sider, settes det inn avstandsstykker mellom karmlisten og kanten av døråpningen, som enkelt kan lages av rester av tømmer, lameller , dørkarmlister osv. For å bestemme størrelsen på skruene, ta den tidligere sammensatte dørkarmen og plasser den i åpningen og plasser den etter behov: hvis dybden på døråpningen er mye større enn bredden på døråpningen. karm, og du bruker forlengere, så monteres kanten av karmen på døråpningssiden i samme plan som veggen – her skal du montere platebåndet, på den andre siden monteres forlengelsen først, og deretter platebåndet . I vårt eksempel ble ingen utvidelser brukt, og boksen ble installert i jevn avstand fra begge planene på veggene. Angående horisontal plassering, prøv å plassere hengselstøttesiden av dørkarmen så nær kanten av åpningen som mulig. Uten tvil mest det beste alternativet– innretting av kantene på døråpningen i henhold til nivået med installasjonen perforerte hjørner, dette er selvfølgelig en svært arbeidskrevende prosess, men på dørinstallasjonsstadiet vil du oppleve alle fordelene med denne teknikken. I det aktuelle eksemplet er åpningen laget på akkurat denne måten, slik at siden med hengslene er festet nær den jevne kanten av åpningen, mens den motsatte siden vil være plassert i en avstand på flere centimeter fra kanten av åpningen. åpning. Dermed kan du enkelt finne ut at du bør bruke tre selvskruende skruer med en lengde som er lik tykkelsen på boksen (ca. 25 mm) pluss dybden for å feste den selvgjengende skruen i åpningsmaterialet (ca. 20-40 mm) ) på hengselsiden; og tre selvskruende skruer med en lengde større enn de forrige i avstand fra boksen til kanten av åpningen. I alle fall er det ikke nødvendig med spesiell presisjon her - og det vil være bedre hvis du har flere standardstørrelser på festemidler for hånden, siden du aldri vet på forhånd hvilke overraskelser som kan vente deg under installasjonsprosessen, og kanskje plasseringen av boksen vil måtte justeres.

Også på dette stadiet kan du allerede bestemme størrelsen på kilene som du vil styrke dørkarmen med. Uten å fjerne esken, merk først på den (uten å trykke hardt på blyanten) hvor nøyaktig festepunktene vil være plassert i vårt tilfelle, bør de falle sammen med tømmerstykkene som er festet i kantene av åpningen. Hvis du har en annen metode for feste (ved hjelp av plastdybler, eller direkte inn i materialet), trenger du ikke en slik presisjon, og pass på at det ikke er noen hindringer på stedene der skruene er festet - beslag, spiker, ledninger osv. d.

Trekk ut boksen. Bruk et målebånd, mål og merk endelig de seks hullene for festemidler, husk - det er tilrådelig å plassere hullene symmetrisk, det ser mye mer estetisk ut.

Bruk en drill eller borhammer i "boring uten slag"-modus, bor de merkede hullene langs kantene på dørkarmen, og velg diameteren på boret slik at den selvskjærende skruen passer lett inn i hullet, dette vil gjøre det er lettere å justere den horisontale posisjonen til rammen. Avstandene fra kanten av boksstrimmelen til midten av hullene skal være de samme.

VIKTIG: Ikke glem at festeskruene da vil bli maskert med dekorative plugger, så hullene for dem bør ikke være plassert for nært dørkarmfremspringet. For å markere innen noen få centimeter er det veldig praktisk å bruke en skyvelære.

Etter å ha boret hullene, er det nødvendig å utvide dem ovenfra, slik at hodet på den selvskruende skruen ikke stikker utover strimmelens plan når den er helt strammet. For å gjøre dette, bruk en drill hvis diameter er lik diameteren på skruehodet. Bruk den til å bore eksisterende hull til en liten dybde (2-3 mm), og rengjør deretter kantene på hullet med en konstruksjonskniv (du kan også bruke en nålefil). Hvis du må bruke selvskruende skruer med større diameter enn forventet, juster hullene med et bor i passende størrelse.

Nå må du lage monteringskilene. For å gjøre dette, bruk en stikksag eller en vanlig baufil til å kutte små (50-70 mm) tømmerbiter, du kan også bruke trim fra boksene. Deretter, ved å bruke en meisel, plassere spissen mot enden av stengene i en liten vinkel og slå den med en hammer, deler vi rektanglene på langs. Siden meiselen står på skrå, bør du ende opp med flere trapesformede kiler.

Når alt det forberedende arbeidet er fullført, kan du begynne installasjonen.

Montering og sikring av dørkarmen

VIKTIG: Hvis du installerer alene, bør du først avrette og sikre den ene siden av boksen, og først deretter den andre. Ved sammenmontering kan du merke og sikre begge sider samtidig.

Plasser dørkarmen i åpningen, juster forsiktig den ene siden av den i veggens plan ( bygningsnivå, samtidig påføres endedelen av boksen), og deretter, ved hjelp av en drill med et langt bor, gjennom hullene du boret tidligere, bor du lett tre steder for skruene. Hvis i ditt tilfelle, geometrien til åpningen lar deg feste siden med hengslene nær kanten, så er det selvfølgelig bedre å starte fra denne siden.

Fjern boksen og bor hull i åpningen for skruene du ønsker. Hvis du ikke gjør dette, vil den selvskjærende skruen ikke kunne trenge til tilstrekkelig dybde inn i materialet. Bruk et bor med en diameter på omtrent halvparten av diameteren til den selvskjærende skruen. Plasser boksen i åpningen igjen og fest den ene siden av den (det er bedre å bruke "midlertidige" skruer med kortere lengde for ikke å ødelegge veggmaterialet), og juster den deretter i veggens plan og merk den motsatte siden av boksen. Skru deretter ut skruene, fjern rammen og bor de resterende tre monteringshullene i døråpningen.

Når du bruker skruer med plastdybler for festing, er handlingssekvensen lik, bare hullene i kantene på døråpningen er selvfølgelig laget av samme diameter som dyblene, som igjen må passe tett inn i monteringen hull og ikke dingle i dem. Sett til slutt dørkarmen inn i åpningen, forsterk den med kiler og stram alle seks skruene, men ikke helt. Ta et bygningsnivå og niveller begge sider av boksen i døråpningens plan (påfør nivået på den brede forsiden av boksen), ved å installere kiler av forskjellige tykkelser, oppnå riktig plassering av boksen, der sidene vil danne helt rette linjer, og danner en vinkel med gulvet på 90 o.

VIKTIG: Dørkarmen må plasseres strengt vertikalt både i veggens plan og i døråpningens plan, det minste avviket og den etterfølgende installerte døren vil berøre gulvet når den åpnes, eller vil ikke kunne lukkes normalt.

Etter å ha oppnådd ønsket resultat, stram skruene helt. Tett hullene med skruer dekorative overlegg, plukker opp ønsket farge og tekstur.

De små sømmene som er igjen på boksen ved skjøtene, kan om ønskelig fylles med en spesiell tetningsmasse for tre, også velge en passende nyanse.

Feste dørbladet på karmen

Fest dørbladet ved å henge det på hengslene. Stram de gjenværende "midlertidige" skruene.

VIKTIG: Hvis du prøver å stramme de "fabrikk"-selvskruende skruene umiddelbart uten først å lage hull til dem, kan du enkelt rive av hakkene på hodet, siden de komplette festene vanligvis er av ekstremt lav kvalitet.

Etter at installasjonen er fullført, fyll tomrommene mellom boksen og den bærende veggen med skum.

VIKTIG: Før påføring av skum, fukt absorberende overflater med en vanlig sprøyte. Glem heller ikke å bruke maskeringstape til å feste papp brettet i flere lag på dørbladet - slik at skummet ikke forårsaker en endring i geometrien til karmen når den tørker. Det er bedre å bruke profesjonelt skum, som ikke utvider seg når det stivner. Hvis hulrommene er for voluminøse, påfør skum i flere trinn.