Plantesubstrat. Dyrking av adenium fra frø hjemme: jord, vanning, gjenplanting Hva slags jord er nødvendig for adeniumsammensetning

Den optimale behagelige temperaturen for adenium er +25 +35 °C. På romtemperatur under +15 °C vil planten felle bladene.

Vanning: moderat om sommeren, med substratet som tørker i 2-3 dager, om vinteren - minimalt. I ferieperioden fjernes adenium fra solen på et sterkt opplyst sted med diffust lys.

Generelt, siden lys, temperatur og vanning henger sammen i plantepleie, bør vanningen reduseres når lys og temperatur reduseres og økes når de øker.

Adenium transplantasjon. Hovedårsaker til transplantasjon

I hvilke tilfeller er en transplantasjon nødvendig?

for det første, omplanting er nødvendig hvis planten er plantet i en trang potte.

Hvorfor kan ikke en frøplante plantes umiddelbart? stor gryte?

Et underlag som ikke tørker ut kan føre til at plantens røtter begynner å råtne.

Det er bedre om du planter om frøplanten i vekstperioden hver 2.-3. måned, og potten skal ha en liten tilførsel. Bare under disse forholdene vil planten utvikle seg godt.

Unge adenier må plantes på nytt under aktiv vekst en gang i året, eldre planter - sjeldnere - en gang hvert 2-3 år.

Røttene til en voksen plante er så kraftige at potten ofte ikke tåler presset, som et resultat av at det ikke er uvanlig at potten sprekker.

for det andre, gjenplanting er nødvendig som et resultat av råtning av røttene og caudex. I dette tilfellet må adeniet graves opp, de berørte områdene kuttes tilbake til sunt vev, behandles med et soppdrepende middel, tørkes grundig og plantes i en ny blanding.

I dette tilfellet kan gjenplanting redde planten din fra sykdom.

Tredje, en transplantasjon er nødvendig hvis du først fikk en blomst plantet i en uegnet jordblanding.

I hvileperioden er det bedre å ikke ta risiko, det er bedre å starte før starten av vekstsesongen.

Fjerde, hvis i utgangspunktet, for eksempel, adenium ble plantet i en potte som var for stor. Deretter må planten plantes i en potte av passende størrelse.
Så snart betingelsene for gjenplanting oppfyller alle kravene, vann planten ca. 2 dager før gjenplanting. En blomst mettet med fuktighet vil lett tolerere transplantasjon.

Hvis det skjer at du under transplantasjonen skader røttene eller caudex, dryss de skadede områdene med kullpulver, svovel, eller Teovit Jet. Rundt dag 2-3, når sårene har tørket, er en transplantasjon mulig.

Unge adeniums røtter vokser bredere. Med hver transplantasjon senkes plantelinjen med 2-3 cm, og etterlater en del av røttene over bakken. På denne måten vil du få en plante dyrket ved hjelp av bansai-teknikken.
Når du transplanterer ungt adenium, anbefales det å forstyrre jordkulen så lite som mulig for ikke å skade røttene.

Når du transplanterer en voksen plante, vaskes plantens røtter, sjekkes for å se om de er skadet og tørkes.

Hvis du skulle plante en plante i universell jord, ville anbefalingen komme ned til følgende: ta en håndfull av blandingen, klem og løs håndflaten. Hvis det har dannet seg en litt sammenpresset jordklump på håndflaten din, ta på den med fingeren hvis den faller fra hverandre, betyr det at jorden har det nødvendige fuktighetsinnholdet. Bare i dette tilfellet bør en transplantasjon utføres.

Men spesielt for å plante blanding for adenium, er denne metoden ikke helt egnet, siden det er mange rippere i jorden, noe som kan føre til kollaps av selv moderat fuktig jord.

Etter transplantasjon skal planten ikke vannes. Vanning av voksen adenium bør gjenopptas en uke etter transplantasjon.

En ung plante vannes etter 3-4 dager, frøplanter - et sted på den andre dagen. For å hindre at det øverste jordlaget tørker ut, kan du fukte det lett med en sprayflaske en gang om dagen hvis caudexen ikke er skadet.

Planten trenger ikke sprøyting.

Gryte

Potteform– en annen subtilitet forbundet med dyrking av adenium.

Siden roten til adenium er lang i det første leveåret, er det lurt å plante frøplanter i dype retter, for eksempel kan du bruke en plastkopp. Røttene til en ung plante vokser i bakken mens de er i bakken, og de er også tykke og kjøttfulle. Bruk deretter en vanlig standard gryte av normal størrelse. Når du dyrker bonsai, brukes en bonsaibolle.

Størrelsen på frøplantepotten antyder at avstanden fra den brede delen av caudex til veggen av potten bør være 2-3 cm.

Diameteren på potten skal være slik at den passer med diameteren til rotkaudexen på den bredeste delen.

For en ung plante er det nok å velge en potte med en diameter på 3-4 cm, for en voksen - 4-7.

Materiale til potten

Det er bedre om det er plast eller leire uten glasur.

En leirkrukke uten glasur har vann og pusteevne, noe som er veldig viktig, da det reduserer sannsynligheten for at planten oversvømmes. I tillegg frigjøres skadelige salter gjennom veggene, og i tillegg er en slik gryte stabil.

Imidlertid reduseres luftgjennomtrengelighet over tid, noe som fører til en forverring av plantens vekstforhold. I tillegg, hvis planten er på en kald vinduskarm, kan leire, som en naturlig leder av kulde, bidra til hypotermi av røttene. Og om sommeren er sommeroveroppheting mulig, siden leire er en god leder av både varme og kulde.

Frigjøring av salter hva plantene trenger, forbedrer ikke det estetiske utseendet til potten.

En plastpotte er en dårlig leder av både varme og kulde, så en plante i en plastpotte blir ikke utsatt for temperaturendringer. Røttene fjernes lett under transplantasjon, siden de ikke fester seg til veggene. Kalsiumsalter vaskes ut gjennom dreneringshullet, slik at pottens utseende ikke forringes. Prisen på en plastgryte er mye lavere enn en leirgryte.

Plastpotter slipper imidlertid ikke ut fuktighet så godt som leirpotter, så du må være forsiktig med vanning.

På et sørvindu kan brun plast bli veldig varm, så den bør ikke plasseres der.
En plastpotte er mer egnet for en voksen plante enn for en ung, hvis caudex er lite utviklet og som et resultat kan potten være ustabil.

Bruke denne eller den potten, må du Spesiell oppmerksomhet vær oppmerksom på vanning, lys og ta hensyn til tykkelsen på plantens caudex og diameteren på potten.

Substrat

Uansett hvilke blandinger som brukes til planting, er det viktigste at de er pustende, løse og tørker raskt.

I prosentvis sammensetning kan bakepulver plasseres i følgende rekkefølge: ca. 50 % bør være perlitt; 20% - vermikulitt; opptil 20 % fin utvidet leire; ca 25% - utvidet leirflis; 20% murstein chips; 25 %- skumballer; grov sand - 20%; leiregranulat - 20%; små kullbiter opptil 20 %.

Gryten spiller en viktig rolle når blandingen skal komponeres. Plastpotter holder på fuktigheten lenger enn leire, så i dette tilfellet bør du ikke la deg rive med av vermikulitt, men for leirpotter vil vermikulitt komme godt med.

Det samme må tas i betraktning for spesifikke klimatiske forhold. Der klimaet er kjølig bør du ikke la deg rive med når du komponerer blandingen med komponenter som holder på fuktigheten, men i varmt klima er situasjonen motsatt.

Blandingen må være trygg.

Dreneringen skal være noen centimeter dyp. Mursteinsflis, utvidet leire og biter av skumplast er egnet for dette formålet. Siden småstein er kuldeledende materialer, kan de ikke brukes som drenering, siden røttene kan råtne.

Et eksempel på en av de beste blandingene for dyrking av adenium:

for kjølig klima:
50 % kokosfiber, 30 % perlitt, 10 % utvidet leire, 10 % kull;
for varmt klima:
50 % kokosfiber, 20 % perlitt, 20 % vermikulitt, 10 % kull

Jordsterilisering

Hva er den til?

Fordi unge planter er svært følsomme for alle typer sykdommer og skadedyr som kan være inneholdt i substratet beregnet på planting, og sterilisere jorda.

Hjemme kan denne prosedyren gjøres ved hjelp av mikrobølgeovn, ved å varme opp i ovnen, desinfisere over damp, i en kjele, med kjemikalier, ved å fryse.

I en mikrobølgeovn desinfiseres underlaget enten i en glassbeholder eller i en plastgryte. Det er bedre å ikke legge den originale pakken i mikrobølgeovnen.

Med denne behandlingsmetoden må du sørge for at den gjennomsnittlige effekten er satt til 10-20 minutter. Siden fuktighet forsvinner ved oppvarming, må du helle litt vann i beholderen før prosedyren, og også dekke beholderen med et lokk.

Ved oppvarming i ovnen legges underlaget ut på en bakeplate, ikke glem å fukte det, dekk det med folie og varm opp i 1 time til 1,5 timer ved en temperatur på 150 grader.

Hvis du vil varme opp underlaget over damp, trenger du et dørslag eller jernsikt. For å forhindre at jord søles gjennom hullene, dekk den til med klut. Varm opp underlaget over damp i minst 1 time, og ikke glem å tilsette vann i pannen når det fordamper.

En ganske enkel metode er oppvarming i en kjele. Substratet helles i en panne som en liten mengde vann helles i. Kjelen settes på komfyren med gass. Etter at lokket på pannen begynner å "sprette", reduser gassen litt og damp i 30 minutter. Ikke ta av lokket før pannen er helt avkjølt.

Som kjemikalier bruke soppdrepende midler (Maxim og Fitosporin) og insektmidler/akaricider (for eksempel Intavir). Det anbefales å gjenta prosedyren etter en uke.

Frysing av underlaget innebærer å la jorden stå på balkongen for vinteren, eller legge den i fryseren. Vi må imidlertid huske at frost ikke påvirker alle skadedyr, så underlaget behandles også med kjemikalier.

Sterilisering av ripper og drenering

Siden drenering og ripper brukes til transplantasjon i tillegg til underlaget, bør de også steriliseres. Den beste måten det vil være en mikrobølgesteriliseringsmetode. Ripperen må være grundig våt, bruk keramikk eller glass til retter, still temperaturen til maksimum, avhengig av volumet, oppvarmingstiden bør variere fra 5 til 10 minutter. Sand og mursteinsflis kan kalsineres i en stekepanne uten teflonbelegg, og for å sterilisere drenering, bruk alle de andre metodene som for jord.

Kronedannelse

Fra 2-3 måneder skal en ung frøplante klemmes - det er nødvendig å fjerne fra 0,5 til 2 centimeter fra toppen av den sentrale lederen eller sidegrenene, og i en alder av 12-18 måneder kan beskjæring gjøres, dvs. helt eller delvis fjerne skudd, greiner, røtter.

Beskjæring gjøres om våren 2-4 måneder etter transplantasjon. I hvileperioden utføres verken kniping eller beskjæring.

2 dager før kronen begynner å dannes, bør adenium vannes slik at planten ikke opplever vannmangel.

Skjæringen gjøres enten med en papirkutter, et blad eller en kniv i rustfritt stål.
Kuttet gjøres 3-4 mm over den sovende knoppen.

Tørk av bladet med alkohol etter hvert kutt.

Tørk av saften som skilles ut av planten med en serviett.

Så snart adeniumet slutter å skille ut juice, behandle det kuttede området med hagebalsam eller RanNet hagepasta.

Vann skal ikke komme inn i sårene etter kutting, noe som kan føre til at vev råtner.

Hvis du 2-3 uker etter beskjæring ikke er fornøyd med antall erstatningsskudd, kan prosedyren gjentas, men husk at maksimal beskjæringsdybde skal være over knoppene til det første paret ekte blader.

Når du danner kronen, ikke glem at planten produserer giftig juice og derfor må hendene vaskes med såpe. Og hvis du har sår eller skrubbsår på hendene, bruk hansker.

Hvilken jord skal jeg velge for å plante adenium? Hvor god er den ferdige posten? Finnes det en universell eller anbefalt sammensetning? Kanskje det ville være bedre å kjøpe kokosnøttjord for adenium eller forberede jorda hjemme? Lignende spørsmål stilles av alle blomsterdyrkere som ønsker å diversifisere samlingen sin. innendørs planter adeniumer. Så la oss gå til ekspertenes mening og finne ut hvilken jord vi skal velge for å plante adenium hjemme. La oss bestemme den optimale jordsammensetningen for adenium. Er det mulig å kjøpe ferdige jordblandinger til denne planten?

Kjennetegn på jord for adenium

Hva bør sammensetningen av jord være for adenium? Eksperter fra Taiwan, Thailand og India hevder enstemmig at det ikke er noen universell sammensetning av jordblandingen for dyrking av adenium. Jordens sammensetning avhenger av mange faktorer: fuktighet og gjennomsnittlig lufttemperatur i området hvor adenium skal dyrkes. Det tas også hensyn til jordkomponentene som er tilgjengelige i en gitt region, deres pH, næringsverdi, fraksjonssammensetning og prosentandel av saltinnhold.

I moderne butikker kan du finne ferdig jord for adenium. Dette er jord for sukkulenter. Men i de fleste tilfeller har den en "gjennomsnittlig" sammensetning, det vil si at komponentene her, deres prosentvise innhold reduseres til generelle indikatorer fuktighet og lufttemperatur. Den ferdige jorda vil aldri samsvare nøyaktig med mikroklimaet der adenium er planlagt dyrket. Det er grunnen til at eksperter ikke anbefaler å kjøpe ferdig jord for adenium, men å forberede den selv, med tanke på alle faktorene miljø.

Det anbefales å forberede jorda for adenium selv, under hensyntagen til egenskapene til mikroklimaet (rom, drivhus). hvor planten er planlagt dyrket. Kan kjøpe klar jord for sukkulenter, men det vil aldri være ideelt for vellykket dyrking adenium.

Mer informasjon, hvordan forberede jord for adenium hjemme. Eksempler på to jordblandinger

Regler for å kompilere en jordblanding for adenium

Når du komponerer jorda for adenium hjemme, er det viktig å ta hensyn til klimaegenskapene til området der planten er planlagt å dyrkes. Disse er fuktighet og gjennomsnittlig lufttemperatur, sollysintensitet og dagslystimer. Jordens fuktighetskapasitet, dens luftpermeabilitet, fraksjonssammensetning, pH og saltsammensetning tas også i betraktning.

Jordfuktighetskapasitet (WHC). Dette er jordblandingens evne til å holde på fuktigheten mellom vanningene. Jo høyere fuktighetskapasiteten til det sammensatte jordsubstratet er, desto sjeldnere trenger det å vannes. Men her er det også nødvendig å ta hensyn til klimaegenskapene til området hvor adenium vokser. Så hvis det er tørt og varmt ute eller innendørs (lufttemperatur over +25...+27 grader, luftfuktighet under 75%), så vil en jordblanding med større fuktighetskapasitet være aktuelt. Og omvendt, hvis det er kaldt eller det er høy luftfuktighet (lufttemperatur under +25 grader, luftfuktighet over 80%), er det bedre å foretrekke lette jordarter med lav fuktighetsbevarende kapasitet.

Fuktighetskapasiteten vil avhenge av plantens alder og størrelsen på potten den plasseres i. Så hvis anlegget er stort og har velutviklet rotsystemet, og potten er liten (røttene er nær pottens vegger), så vil jorden i et slikt system tørke ut veldig raskt, og derfor trenger du jord med høy fuktighetskapasitet. Tvert imot ble planten nylig transplantert inn i en større potte enn den forrige. I et slikt system vil fuktighet forlate jorden sakte, så du må velge en jordblanding med lav fuktighetskapasitet.

Bildet viser svart jord. Dette er tung jord. Det anbefales sterkt ikke å bruke det i sin rene form for å plante adenium, da det inneholder mye nitrogen. Når den vannes, oppfører den seg på samme måte som leire. Dens strukturelle partikler, som samhandler med vann, danner en tett struktur. Sistnevnte tillater ikke luft å nå plantens røtter.

Bildet over viser kokosnøttsmuler. Selv om den er i stand til å holde på fuktighet i seg selv, tilsettes den til jorden for å forbedre luftingen.

Følgende kan øke fuktighetskapasiteten til jorden: torv, kokosfiber, leire, chernozem. Grovkornet eller vasket elvesand er designet for å redusere fuktighetsbevarende kapasitet.

Lufting eller luftgjennomtrengelighet av jorda. Dette konseptet refererer til jordens evne til å føre luft til plantens røtter. Luftgjennomtrengelighet er omvendt proporsjonal med jordfuktighetskapasiteten. Det vil si at når luftpermeabiliteten øker, reduseres fuktkapasiteten og omvendt. Hvis vi vurderer dyrking av adenium, er indikatoren for luftpermeabilitet viktigere her enn fuktighetskapasitet. Det er bedre når mer luft passerer til plantens røtter. Dette forhindrer utvikling av råte og nematoder. I våt og tung jord utvikler rotsystemet seg veldig sakte. Det er mer utsatt for råtnende. Hva påvirker helse negativt og utseende blomst.

Agroperlite er beregnet for dyrking av innendørs planter, inneholder ikke tungmetaller, øker jordluftingen, er i stand til å holde på fuktighet inne i seg selv og slippe vann til jorden etter hvert som den tørker.

Grovkornet sand er designet for å forbedre jordluftingen. Men den har svært liten fuktighetskapasitet og inneholder praktisk talt ingen næringsstoffer.

Hva kan øke pusteevnen til jord for adenium? Disse er grovkornet sand, kokosfiber, vermikulitt (ikke-giftig, beriker jorda med kalium og magnesium), perlitt (du kan kjøpe spesiell perlitt for hagearbeid. Industriell perlitt inneholder giftige elementer), utvidet leire.

Det er også verdt å vurdere jordstrukturen. Bare strukturert jord vil tillate luft å passere til røttene til adenium. Hva er strukturert jord? Disse ser ut som små jordklumper, hvor de mindre partiklene er forbundet med en bindende komponent. La oss se på det med et eksempel.

Hver for seg er leirejord og humus små partikler. Ved vanning dannes det en tett skorpe på overflaten av jorda, der leire eller humus dominerer, og selve jorda blir til en stor klump som aldri vil slippe luft gjennom til plantens røtter. Hvis du blander leire og humus sammen, og deretter tilsetter vann til dette systemet, vil det dannes klumper foran øynene dine. De kan da kalles fullstendig strukturert jord. En slik struktur er imidlertid kortvarig og ødelegges hvis overflødig nitrogengjødsel tilsettes jorda. Derfor er det bedre å opprettholde jordstrukturen ved å bruke komponenter som utvidet leire, vermikulitt og et tilsvarende forhold mellom torv eller kokosfiber i systemet.

I tillegg til strukturen til jorda er teksturen også viktig. Tekstur refererer til størrelsen på samvirkende partikler. For eksempel tilsettes ikke vanlig (konstruksjons)sand til jorden for adenium, siden den har en dårlig tekstur. Det er veldig lite. I stedet anbefales det å bruke grovkornet (elve)sand. Den er større, det vil si at den har en god tekstur. Slik sand vil tillate luft å passere godt til plantens røtter.

Neste viktig poeng- du kan ikke blande små og veldig store partikler med hverandre (to siste bilder). For eksempel kan du ikke blande utvidet leire med en partikkelstørrelse på 1 cm, sand og humus. Mindre partikler av humus og sand vil tett fylle rommet mellom større partikler av ekspandert leire. Jordstrukturen vil lide, og det vil pusteevnen også. Det er bedre å ta utvidet leire for å lage en jordblanding med en partikkelstørrelse på opptil 0,5 cm. Det anbefales å bruke vermikulitt i stedet.

Jordsurhet (pH), prosent av saltinnhold. Den optimale jordsurheten for adenier ligger i området 5 - 6. Det er i et slikt miljø at planten vokser og utvikler seg godt, og forbruker alt fra jorda næringsstoffer. Hvis pH-området skifter opp eller ned, begynner problemer med planten. Dette er sykdommer - råte, klorose, samt generell utviklingsforsinkelse. Hvorfor skjer dette? I et sterkt surt eller omvendt alkalisk miljø er adenium ikke i stand til å absorbere næringsstoffer og mikroelementer fra jorda, noe som påvirker blomstens tilstand negativt.

Hvordan unngå problemet? Til å begynne med ikke tilsett en stor prosentandel til jordblandingen. organisk gjødsel. Dette gjelder fugleskitt og uredd stor avføring kveg. Ellers vil pH-verdien skifte nærmere 0, det vil si at miljøet blir surt. I tillegg vil nitritter og nitrater dominere i jorda. Selvfølgelig er nitrogen, som andre næringsstoffer, nødvendig for adenium, men produsenter fra Thailand og India anbefaler å legge dem til mindre, men oftere.

Det neste problemet er alkalisering av jorda. Dette skjer hvis du vanner jorda for adenium med hardt vann. Før vanning er det bedre å koke vannet eller nøytralisere det alkaliske miljøet med noen dråper sitronsaft.

Jorden for adenium er en av de viktigste komponentene for helse, god vekst og rikelig tidlig blomstring av planten din. Derfor er det så mye kontrovers, debatt og uenighet rundt dette temaet.

Husk de viktigste egenskapene til jorda for Adenium:

1. Nøytral surhet (PH-verdi 5,8-7,0).
2. Luft- og vannpermeabilitet.
3. Sterilitet.

Jeg vil ikke gi eksempler på jordsammensetningen til utenlandske oppdrettere, siden valget av "ingredienser" avhenger av klimatiske forhold og markedsegenskaper.

La oss nå se på hvert punkt i detalj.
La meg merke med en gang at når riktig vanning adeniumet ditt vil ikke dø selv i enkel jord for kaktus, men i dette tilfellet har du praktisk talt ingen rett til å gjøre en feil når du vanner, ellers er det en veldig stor sannsynlighet for å råtne rotsystemet og ha din egen erfaring og forsterke din konklusjoner med erfaring fra thailandske oppdrettere, er det fortsatt jord for kaktus uten tilsetningsstoffer det er for tett for Adenium.
Når du velger et substrat, er det svært viktig å finne den optimale balansen mellom jord og inerte desintegreringsmidler (opptil 50%). Hvis det er mange rippere, vil ikke planten motta nødvendig mengde fuktighet og ernæring, siden når vanning vil fuktigheten komme direkte ut gjennom dreneringshullene i potten, hvis det ikke er nok, vil underlaget vise seg å være tett, og dette bidrar til råtnende og langsom vekst.

1. Graden av surhet eller alkalitet i jorda har stor innflytelse på utviklingen av røtter og tilførsel av næring til planten. Jord anses som nøytral hvis pH er i området 5,8-7,0. Hvis koeffisienten er lavere, anses jorda som sur, hvis høyere - alkalisk. PH-nivået til kjøpt jord er alltid angitt på emballasjen hvis du skal bruke hage eller annen jord, så er det spesielle strimler for måling.

2. Jordblandingen for Adeniums er basert på torvjord og kokosnøttsubstrat og bør inneholde opptil 50 % inerte desintegreringsmidler, slik som perlitt, vermikulitt, elve- eller kvartssand sølt med kaliumpermanganat (fin sand for konstruksjon er ikke egnet!), fint kull (ikke å forveksle med aktivert), fin ekspandert leire, zeolitt, kokosnøttflis, kokosnøttfiber, i ekstreme tilfeller kan du bruke pinjekjerneskall, knust murstein, skumballer. Det finnes også andre hevemidler som sphagnummose og furubark, men de er ikke egnet for adenium, da de har store ulemper: sur PH og overdreven fuktighetsbevarende kapasitet.

Det er slike begreper som permeabel og fuktabsorberende jord. Disse to begrepene bør ikke kombineres eller forveksles, vanligvis utelukker de hverandre. Vannpermeabilitet er jordens evne til å passere vann; graden av fuktighetspermeabilitet avhenger av mengden og egenskapene til komponentene som utgjør jorda.
Fuktighetskapasitet er jordens evne til å absorbere og holde på fuktighet, og gir den til planten i porsjoner. graden av fuktighetskapasitet avhenger også av komponentene som er inkludert i sammensetningen.
Detaljert beskrivelse hver av disse komponentene kan leses i artikkelen "Soil and inert disintegrants".

3. Perlitt, vermikulitt, trekull, zeolitt, kokosnøttflis, kokosfiber, torv og kokosnøttsubstrat er sterile stoffer. Sanden og jorda må desinfiseres hvis du er tilhenger av kalsinering, damping eller søling av jorda med en knallrød løsning av kaliumpermanganat, må du forberede jorda på forhånd, minst 2 uker før gjenplanting, for å gjenopprette mikrofloraen. Det finnes også en steriliseringsmetode - frysing av jorda, men denne metoden gir ikke 100% effekt.
Så før jeg gir eksempler på jordblandinger for adenium, vil jeg sitere de fornuftige ordene til en indisk eier av Adenium-plantasjen, Mr. Haysoti: "Forbindelsene i selve substratet betyr ikke mye. De må være knyttet til miljømessige, klimatiske og kulturelle forhold i boligen din, og sammen kan dere gi et godt resultat." Jeg er helt enig i disse ordene.

Substratalternativer for Adenium:

1. 30 % kokosnøttsubstrat + 30 % kaktusjord + 15 % vermikulitt + 15 % perlitt + 10 % elvesand og/eller trekull. Dette er en universell jordblanding, egnet for de fleste klimatiske forhold i Russland.
2. 50 % jord for kaktus og sukkulenter eller universalblomstjord + 15 % vermikulitt + 25 % perlitt + 10 % elvesand og/eller kull. Også et populært sammensatt substrat.
3. 50 % kokosjord + 30 % perlitt + 10 % vermikulitt + 10 % kull, sand og andre hevemidler. Egnet for kjølige somre og kjølige forhold, så vel som for "irrigatorer".
4. 30 % jord for kaktus eller Universalblomstjord + 30 % høytorv + 20 % perlitt + 20 % vermikulitt. Egnet for varme tørre somre og for tørketromler.

En annen viktig merknad:

Når du komponerer jordblandingen for adenium, ta hensyn til det særegne til plantebeholderen hvis du er en elsker av keramikk, så er det særegne ved dette materialet at det er en god varmeisolator, dette betyr at det tar lang tid å; varmes opp, men tar også lengre tid å kjøle ned enn plast, veggene i keramikkkrukken absorberer jordfuktighet og jorden i den tørker ut lenger, så du bør ikke la deg rive med av fuktkrevende tilsetningsstoffer, som for eksempel vermikulitt. Med plastpotter er det litt annerledes i plast, jorda tar raskt på omgivelsestemperaturen, jorda tørker raskt ut, noe som betyr at tilsetningsstoffer som vermikulitt, som holder på fuktigheten, bare vil være gunstig. Og jo kjøligere forholdene er, desto lengre tid tar det å tørke jorda, så vær veiledet av denne faktoren også.
Du kan bruke rådene, eller du kan velge din egen jordsammensetning basert på mulighetene og tilgjengeligheten i butikkene. Ikke vær redd for å eksperimentere med å lage en jordblanding selv, det viktigste er at blandingen oppfyller kravene og betingelsene ovenfor, og så er valget ditt.

Utad ser adenium selvfølgelig ikke ut som en rose, men det rettferdiggjør fullt ut sitt andre navn - det er en av de vakreste blomstene i ørkenen. Naturlig habitat Oman, Yemen, Saudi-Arabia, samt Sentral- og Sør-Afrika. Imidlertid er "ørkenrosen" også meget vellykket dyrket i de fuktige tropene - Thailand, India, Malaysia og Filippinene. Det er der driftige produsenter eksperimenterer, krysser, utvikler nye varianter og distribuerer adenium til andre land og til og med til andre kontinenter.

Adenium er en saktevoksende busk eller et lite tre med en kjøttfull stamme som har en fortykkelse ved bunnen, den såkalte caudex. Under naturlige forhold vokser adenier opp til 1,5-2 meter i høyden. På vinduskarmene våre kan de selvfølgelig ikke nå en slik høyde - bare 50-60 centimeter, hvis du skal tro bøkene.

Fargen og formen på bladene varierer avhengig av plantens type eller variasjon. Forresten, spørsmålet om systematisering av Adenium forblir åpent, siden det ikke er klart om man skal vurdere slekten monotypisk eller å skille regionale former i uavhengige arter. I litteraturen kan du støte på følgende navn: Adenium obesum, Adenium swazicum, Adenium arabicum, Adenium oleifolium, Adenium somalense, Adenium socotranum og Adenium multiflorum. De er forskjellige i deres habitat og egenskapene til dyrkingen deres, samt tidspunktet for begynnelsen av blomstringen.

Den vanligste typen på våre vinduskarmer er Adenium obesum. Det er også den tidligste blomstrende og upretensiøse. Bladene er oftest grønne (avlange, runde eller litt spisse i endene), men de er også spraglete, gule, hvite og til og med røde. Samtidig kan de være blanke og blanke, eller de kan være matte eller litt pubertære. Og fargen på blomster gjennom oppdretternes innsats er rett og slett fantastisk - fra ren hvit til mørk rød og til og med burgunder med blått, mens forskjellige varianter Det kan være alle slags border, strøk, striper osv. på kronbladene. Vær imidlertid oppmerksom på følgende: jo mer ekstraordinær "farging" av bladet er, jo mer lunefull er planten selv. Adenier med spraglete og fargede blader krever maksimal sol, vokser langsommere og blomstrer ofte motvillig. Det er imidlertid hyggelige unntak fra reglene - for eksempel det spraglete adeniumet Daang Nab Anant, som allerede er testet på russiske vinduskarmer. Den vokser uten problemer og blomstrer lett. Thai produsenter selv roser det.

Størrelsen på blomstene i Adenium obesum er i gjennomsnitt 6-7 cm i diameter, men den kan være mindre eller større. Blomstringen begynner vanligvis i en alder av 1,5-2 år, og varigheten varierer fra 2-3 måneder til et år. Mye avhenger selvfølgelig ikke bare av variasjonen, men også på forholdene for internering.

Vi bør ikke glemme at adenium er en kutra-plante, noe som betyr at alle deler av planten er giftige. Noen artikler advarer om at "juicen er spesielt giftig, som trenger gjennom huden og kan forårsake rus. Tegn på forgiftning vises etter 12-36 timer: ubehag, svimmelhet, kvalme, oppkast. For å unngå forgiftning, utfør alt arbeid med hansker, ikke røyk, ikke spis osv.» Etter slike alvorlige advarsler dukker det ofte opp spørsmål på fora: "Jeg vil kjøpe adenium, men hvor giftig er det?" Giftig, uten tvil. Men den samme melkeplanten (euphorbia) er for eksempel giftig i større grad. Forresten, i Afrika lever noen dyrearter trygt av bladene og til og med grenene av adenium (jeg anbefaler ikke å prøve dem - det er bittert, så "et stykke vil ikke gå ned i halsen din"). Men seriøst, jeg selv bruker ikke hansker når jeg jobber med adenium - det er så ubehagelig for meg. Det faller meg heller ikke inn å spise dem. Jeg vasker hendene mine grundig etter jobb. Hvis du har et sår på hånden eller bare føler deg tryggere med hansker, er det ingen som hindrer deg i å bruke dem.

Hva å plante adenium i

Adenier trenger tilstrekkelig plass til rotsystemet. Hvis planten er ung, er det tilrådelig å plante om oftere, noen ganger til og med to ganger i året, til plantene når ønsket størrelse.

Materialet i potten spiller ingen rolle, formen er mye viktigere. Det er bedre å bruke grunne, brede, runde potter for planting, med mange dreneringshull. For små planter kan potten tas dypere - rotsystemet til adenium utvikler seg raskt. Men fargen på beholderen betyr noe. Siden din adenium alltid vil være i solen, ikke velg mørke potter - de blir veldig varme, noe som slett ikke er bra for røttene.

Planlagt gjenplanting utføres i begynnelsen av vekstsesongen, slik at substratet blir fullstendig absorbert av røttene om høsten. Vi trenger egentlig ikke den ekstra risikoen for å råtne fra vannlogging. Av samme grunner, hvis du kjøpte en plante på høsten, velg en ny potte som er den samme eller bare litt større.

Hvis røttene til adeniumet ditt ble skadet under transplantasjonen, bør du ikke vanne det i minst en uke. Hvis været er regnfullt, fuktig og overskyet, kan du heller ikke vanne etter planting (eller bare litt). Men hvis plantene er ganske sunne og været er sol og varmt, begynn å vanne umiddelbart, ellers vil kjæledyret ditt bli fornærmet og bestemme at han har gått inn i en hvileperiode.

Jord for adenium

Hvilken jordblanding bør jeg plante i? Da dette spørsmålet kom til meg, leste jeg mange anbefalinger, og ga ofte råd om det motsatte. Noen tillater for eksempel bruk av torv som base, mens andre kategorisk ikke anbefaler torv. Det samme gjelder bruken av sand i blandingen, selv grov sand (det er ikke snakk om fin sand), selv om sand er et naturlig grunnstoff for sukkulenter. Vi vil ikke snakke om slike eksotiske ingredienser som biter av kokosnøttskall, risskall, lavasteiner, trebregnefibre, etc., lagt til av produsenter i Sørøst-Asia. Derfor først om Generelle Krav som jord for adenium.

Den skal være næringsrik, løs og permeabel.
Surhet - fra lett sur til nøytral.
Tilsetning av knust kull (eller små biter av det) og noen soppdrepende midler er veldig velkommen (den enkleste måten å finne Trichodermin i våre butikker).

Nå mer detaljert punkt for punkt. Ideelt sett, for å glede motstandere av torv og sand, bør jordblandingen for adenium se slik ut: kokosfiber - 50%; løvfellende humusjord - 20-30%; perlitt 10-20%; liten, opptil 3 mm utvidet leire 10-20%; kull.

Det er imidlertid ikke alltid mulig å finne kokosfiber, noen ganger har du ikke tid til å finne bladjord under lind, bjørk eller hasseltrær. Kjøp en pakke med jord til sukkulenter i butikken og legg til det du trenger som du har for hånden.

Når vi kjøper ferdigjord i en butikk, får vi selvfølgelig automatisk både torv og sand i jordblandingen (adenier vet tilsynelatende ikke at de ikke liker torv og sand, så de vokser godt og til og med blomstrer ). Men vi må rett og slett forbedre den kjøpte blandingen så mye som mulig. Jeg anser kull og inerte hevemidler - perlitt og vermikulitt - som obligatoriske tilsetningsstoffer. Vær forsiktig med vermikulitt, ikke overdriv, fordi det er veldig fuktkrevende (perlitt er å foretrekke i dette tilfellet). I stedet for fin utvidet leire kan du legge til ødelagte murstein (du må jobbe hardt, fraksjonene må være små). Forresten, jo eldre adenium er, jo mer anbefales det å legge til jordblanding utvidet leire (eller murstein) - opptil 70%.

Hva, du har ikke en gang en murstein? Da er det enkleste, billigste og mest effektive bakepulveret fine polystyrenskumspon. Du bryter av to stykker fra en emballasjebeholder, gnir dem mot hverandre og får et fantastisk og helt gratis bakepulver (det er bedre å velge et med små fraksjoner - det gnir bedre og er mindre elektrifisert).

Belysning og vanning

Adenier trenger størst mulig belysning under våre forhold. Jo mer sol jo bedre. Selvfølgelig, hvis planten kom til deg i en pakke eller sto i et mørkt hjørne i butikken, bør du ikke umiddelbart sette den i solen - gradvis venne den til gode ting. Men husk alltid det under forhold midtre sone I Russland er det aldri for mye sol for adenier. Selv om bladene brenner ut av vane etter en overskyet vinter, vil planten få nytt løvverk. Men bare i sterk sol får planten styrke til å blomstre.

Noen eksperter anbefaler ikke å endre plasseringen av adenium i vekstperioden, slik at områder av stilken som tidligere var i skyggen ikke blir brent. Det anbefales også at i unge prøver (mindre enn 7-8 cm i tykkelse) om våren og høsten, når solen står lavt, for å beskytte bunnen av stilken, som er følsom for brannskader. Jeg tilbakeviser på ingen måte disse tipsene, men jeg har aldri brukt dem selv: Jeg vrir plantene rundt aksen deres og skygger ikke stilkene til frøplantene med noe. Kanskje, hvis du bor i en høy etasje og solen vedvarende skinner gjennom vinduet ditt fra tidlig morgen til sen kveld, vil disse tipsene være relevante for deg. Observer og trekk dine egne konklusjoner.

Spørsmålet "hvor ofte skal vannes" avhenger naturligvis av forholdene og tiden på året. Generelt anbefales det å vanne adenium ved å bløtlegge jordkulen fullstendig, og deretter la substratet tørke grundig. Men om sommeren, i den aktive vekstsesongen, kan du vanne oftere - fullstendig tørking av jordklumpen i denne perioden er ikke nødvendig eller til og med uønsket, siden planten kan slutte å vokse. Selvfølgelig, hvis jorda er konstant våt, kan adenium råtne selv i den varme årstiden, så vær på vakt og ikke overdriv.

Fôring

Adenier har en veldig positiv holdning til gjødsel. Du kan tilsette sakteløselig, "langvarig" gjødsel til underlaget eller regelmessig mate det med en løsning av organisk gjødsel med et likt forhold mellom nitrogen, fosfor og kalium.

Gjødsling utføres i vekstsesongen og blomstrer en eller to ganger i måneden. Hvis du vil at kjæledyret ditt skal øke sin vegetative masse, kan du av og til i begynnelsen av sesongen behandle det med en "cocktail" med høyt nitrogeninnhold. Fosfor-kaliumgjødsel fremmer blomstring og styrker planten.
Om våren og høsten er det tilrådelig å bruke mikrogjødsel.

Overvintrende adenier

Akkurat dette vanskelig tid for vår avdeling. Teoretisk sett starter en hvileperiode når bladene helt eller delvis faller av, og vanningen bør reduseres kraftig. Hvorfor teoretisk? For forholdene i vinduskarmene våre er langt fra naturlige. I tillegg tror noen at for normal vekst og rikelig blomstring av adenium er det nødvendig å observere en hvileperiode, noen sier at dette er ønskelig, og noen sier at det slett ikke er nødvendig. La oss finne ut av det.

Hvileperioden hos noen arter av adenium kan være fullstendig (A. boehmianum og A. multiflorum) eller delvis, når skuddveksten bare stopper opp (A. somalense), men bladene er bevart. Noen arter blomstrer for første gang i dvale (A. somalense, A. multiflorum), og hvis det ikke er nok lys (og i vårt land om høsten og vinteren er det selvfølgelig ikke nok), så vil blomstringen ikke skje.

I naturen varer den hvilende perioden med adenium obesum (A. obesum) flere måneder. Hvis du kan holde det tørt og kjølig, så gjør det det. Men det er ofte varmt i vinduskarmene våre (bortsett fra ekstreme vinterdager), derfor vil hvileperioden i kulturen være veldig kort, og bladene kan falle bare delvis eller ikke i det hele tatt. Og hvis du også sørger for belysning, kan planten til og med blomstre, selv om den vanlige blomstringstiden for adenier på våre breddegrader er sommer og tidlig høst.

Slik ser "sesongens skifte" ut i praksis for adenier på vinduskarmer. Om våren og sommeren varierer temperaturen fra 22 til 35°C (adenier liker det best rundt 30°C). Med synkende dagslys og et fall i temperaturen til 16-20°C, avtar veksten. Samtidig kan noe av løvet gulne og falle av (adenium selv forteller deg at det vil hvile). På dette tidspunktet bør du redusere vanningen betydelig og slutte å gjødsle. Ved temperaturer under 15°C begynner adenium en hvileperiode. I vintertid Det anbefales å holde den ved en temperatur på 10-15°C. Vær oppmerksom på at temperaturen ikke bør falle under 10°C. Voksne adenier tåler et temperaturfall på opptil + 4 °C med en absolutt tørr jordkoma, men det er bedre å ikke risikere det. Hvis leiligheten er varm selv om vinteren, må du ikke slutte å vanne. Selvfølgelig må du vanne mindre enn om sommeren, men hvor mye mindre - bare du kan bestemme selv, med fokus på temperaturen i vinduskarmen. Ta hensyn til alderen på adeniumet ditt - en voksen plante tåler 10-15°C i lang tid uten vanning i det hele tatt, men knapt en frøplante.

Og et annet viktig poeng. Den første vanningen etter en lang tørrperiode kan være veldig farlig - planten har sovnet fullstendig, alle prosesser har bremset opp, og her er vi med vår "omsorg". Selv en liten mengde vann kan være dødelig for et uoppvåket adenium. Jeg ødela to sterke frøplanter på denne måten: Jeg vannet ikke på lenge fordi det var veldig kaldt, og så "angret jeg på det." Resultatet var katastrofalt. Konklusjonen angående vintervedlikehold var som følger:

frøplanter bør vannes moderat, men regelmessig om vinteren;
store planter bør også vannes (selv adenium som har mistet alle bladene kan vannes omtrent en gang i måneden);
hvis forholdene var 10-15°C og ingen vanning i det hele tatt, er det viktig å bestemme slutten av hvileperioden. For å gjøre dette, om våren må du flytte planten til et lyst sted og nøye overvåke oppvåkningen av knoppene. Start vanning etter 2-3 uker, når planten våkner, og øk den gradvis når aktiv vekst starter.

Oppmerksomhet: noen ganger blir adeniumblader gule og faller av etter blomstring, feil i pleie eller en plutselig endring i været. Hvis planten fortsetter å produsere nye blader, så ikke forveksle dette med begynnelsen av en hvileperiode og fortsett å vanne.

Skadedyr og sykdommer

Det er veldig interessant å lese i noen kilder at "adenier har praktisk talt ingen skadedyr, kanskje bare et insekt i tilfeldig skala vil angripe bladene..." Så, er ikke skjelleinsektet et skadedyr? Og på en eller annen måte savnet jeg en flått på adeniene jeg mottok fra Thailand (de var praktisk talt uten blader, vel, hvor kan jeg plassere flåtten, spesielt siden adeniumene har "praktisk talt ingen skadedyr?"). Jeg klekket den i nesten seks måneder!

Så husk: til tross for deres toksisitet, blir adenium skadet av insekter (mellus, midd, etc.). Kontrolltiltak er generelt akseptert. Adeniene mine var ganske lojale mot slike vanlige stoffer som Fitoverm og Actellik. Hvis du må bekjempe skadedyr med noen nye midler, er det bedre å prøve det først på en, minst verdifull prøve.

Men hovedfienden til adenium er. Vi tillater ikke flom eller stagnasjon av vann! Komponer jordblandingen riktig med det obligatoriske dreneringslaget i potten! Når temperaturen synker under 20°C og utilstrekkelig belysning Vi reduserer vanningen betraktelig!

Reproduksjon

Adenier formerer seg på nesten alle mulige måter i planter, og hver metode har sine fordeler og ulemper.

Adenium fra frø

Hvis det er nytteløst å lete etter adenium i butikkene dine, er den enkleste måten å bestille frø på nett. Fordeler: nøyaktig når frøformering planten danner raskt en "rumpe", det vil si en caudex. Ulemper: sortsegenskaper blir kanskje ikke bevart, det vil si at det ikke er noen garanti for at du vil motta nøyaktig fargen og størrelsen du så på bildet.

Naturlig sår bedre om våren eller på begynnelsen av sommeren, slik at frøplantene rekker å vokse før vinteren, selv om praksis har vist at selv i januar spirer frøene ganske vellykket. Vær oppmerksom på at adeniumfrø mister levedyktigheten ganske raskt, så det er bedre å ikke utsette såingen. Som en siste utvei kan du om høsten og vinteren gi ekstra belysning til frøplantene dine.

Underlaget må være pustende og kun lett fuktig, aldri vått! Den kan lages av sand, perlitt og knust trekull. Du kan også spire i vermikulitt, men da må du være enda mer forsiktig med fuktighet. Blandingen skal være nøytral (et surt underlag hindrer spiring, så torv brukes ikke).

Før såing anbefales det å bløtlegge frøene i to timer (ikke lenger nødvendig!) i et varmt, fuktig miljø. Noen anbefaler å behandle frøene med et soppdrepende middel, andre sier at adenier ikke liker dette ... Jeg har bløtlagt frøene i en løsning (mer korrekt, "suspensjon") av knust kull - jeg tok vanlig sedimentert vann, tilsatte kull til det med en sjenerøs hånd, og rørte , kastet frø inn i det - og på et varmt sted.

Deretter utdyper vi frøene litt inn i det forberedte underlaget (vi plasserer dem horisontalt for ikke å blande toppen og bunnen), dekk dem og plasser dem på et varmt, lyst sted. Ikke glem å lufte drivhuset vårt regelmessig!

Frø bør spires ved en temperatur som ikke er lavere enn 24° (og helst 28-35°C). Liker du frøene vil de spire i løpet av 3-15 dager. Men hvis det holdes kjølig under 22-24°C og (eller) underlaget er for vått, dessverre, kan de råtne.

Først er frøplantene beskyttet mot direkte solstråler, trekk og temperatur faller under 18°C. Når ekte blader dannes (1. par), begynner vi gradvis å venne dem til solen, og med utseendet til det andre paret planter vi dem i separate beholdere. Potter med en diameter på 5-6 cm er egnet for to til tre måneder gamle adenier.

Reproduksjon ved luftlag, stiklinger

Dette er en av de mest effektive måter(kan påføres skudd minst 2 cm i diameter). Det er bedre å lage lagdeling i den aktive vekstsesongen. Teknikken er vanlig for slike arrangementer - ren skarp kniv lag et sirkulært snitt, tørk såret, behandle det med en rotdannelsesstimulator, dekk snittet med fuktig spagnum og pakk inn i ugjennomsiktig cellofan eller annet egnet materiale (fest med ståltråd eller elastisk tape). Fukt mosen regelmessig. Etter en måned dannes det røtter på skuddet - nå kan du endelig skille stiklingene og plante dem.

Men stiklinger av adenium er ikke alltid vellykkede, siden stiklingene lett råtner. Stiklingen skal være minst 10 cm lang, snittet skal være godt tørket og behandlet med knust kull. Substrat for roting - hvilken som helst permeabel.

Ulempene med lagdeling og stiklinger inkluderer det faktum at caudex enten er helt fraværende eller dannes mye senere enn i planter hentet fra frø.

Adenium poding

Adenium kan podes på oleander og på selve adenium. Det andre alternativet har blitt utbredt - det er veldig praktisk hvis du ønsker å få en plante med en stor caudex og spesifikke varianter av blomster eller blader. Du kan kjøpe adenium med tre eller til og med fem forskjellige vaksinasjoner - en hel hvit-rosa-rød bukett på en "rumpe".

Podeteknikken er standard, og det samme gjelder pleie av den podede planten (den bør beskyttes mot direkte sollys til scion begynner å vokse aktivt, og spirer som kommer ut av grunnstammen bør fjernes i tide).

Dannelse av kronen og caudex

Adenier begynner noen ganger å forgrene seg i ung alder, men oftere skjer dette etter blomstring eller når caudex er stor nok. Adeniumdyrkere venter imidlertid ikke på "nåde fra naturen" og klyper frøplantene sine for å få en godt forgrenet plante. Dette bør gjøres før intensiv vekst begynner, det vil si på slutten av vinteren eller tidlig på våren. Og ikke overdriv - hvis du kutter hovedstammen for lavt, vil mange tynne grener ("kost") krype opp, noe som anses som skjemmende for adenium. I modne planter kan grener også beskjæres eller fjernes.

Caudex danner seg med alderen. Hvis den enkle flaskeformen ikke faller i smak, kan du prøve å lage en caudex uvanlige former. Hver gang du planter om, løfter du planten noen centimeter over jordnivået, og avslører noen av røttene - under jorden er de veldig intrikat sammenvevd. Du kan legge frøplanten din på siden og fikse den i denne posisjonen - grenene vil fortsatt strekke seg oppover, og caudexen vil gradvis bli vant til den, og du vil få et uvanlig "falt tre". Du kan generelt studere bonsai-teknikken og bruke noen av teknikkene for å danne en interessant stamme.

Fotografier av Mila og

Plantesubstrat

Den andre regelen for adeniumdyrker er å bruke et løst, pustende og sterilt underlag.

Det er mange oppskrifter på blandinger for planting av adenium (ikke å forveksle med såing, vi leser om såsubstratet). I utgangspunktet er de forskjellige i visse "fossiler" som kan utvinnes i dyrkerens bosted. Men uansett hvor forskjellige komponentene er, må til syvende og sist alle blandinger oppfylle følgende egenskaper når det gjelder egenskaper: pusteevne, sprøhet og som et resultat hurtigtørkende.

1. Det er mange hevemidler, det er ikke nødvendig å bruke alle i én blanding. Derfor, ved siden av hvert navn, er det omtrentlige maksimale tilsetningen til blandingen angitt:

Perlitt 50 % (5)
- vermikulitt 20% (helst stor (6))
- 10-20% (4)
- utvidet leireflis 25 %
- mursteinsspon 20 % (3)
- skumkuler 25%
- 20% (elv(1) , kvarts(2) , men ikke konstruksjon)
- små kullbiter 10-15 %, maksimalt 20 %
- 30%

2. Når du komponerer blandingen, må du vurdere egenskapene til potten. Hvis det er plast eller glasert keramikk, er det bedre å ikke la seg rive med av å legge til vermikulitt - i slike potter beholdes fuktigheten lenger, og dette forverres også av vermikulitt. Omvendt, hvis du bruker luft- og vanngjennomtrengelige leirpotter, vil innholdet av vermikulitt være ganske berettiget. Les mer i emnet "Velge en pott".

3. Det samme gjelder for klimatiske forhold. Jo kjøligere forholdene er, desto tregere tørker jorda ut, noe som betyr at det er bedre å ikke legge til fuktighetsbevarende komponenter. I varmt klima er situasjonen motsatt. Så fokuser på egenskapene til komponentene og prøv dem for dine klimatiske forhold.

4. Sørg for at blandingen er trygg.Brukes som et naturlig antiseptisk middel . Det er et eget tema om desinfeksjonsmetoder"Desinfeksjon av underlag og drenering".

5. Når du planter adenium, er det nødvendig med drenering på flere centimeter. Egnede eksempler inkluderer biter av polystyrenskum, mursteinsflis, biter av trekull (tillatt for frøplanter, men anbefales ikke for unge og spesielt voksne planter). Ikke bruk småstein eller andre kuldeledende materialer - kulde forårsaker råtning av røttene.

6. Når jeg undersøkte informasjon til artikler, la jeg merke til at noen mennesker forveksler jordløshet med fuktighetskapasitet. Dette er sannsynligvis grunnen til at noen nybegynnere prøver å blande jordbasert substrat for epifytter. Et slikt valg kan føre til intet mindre enn døden for adenium, spesielt hvis det er mose i blandingen. Og det er ikke engang det at det brytes ned. For det første er mose for fuktighetsabsorberende (noen typer absorberer 20 ganger sin egen vekt i fuktighet!), og for det andre har den en sur reaksjon.

Adenium er ikke en epifytt. Han er en sukkulent. Og epifytter og sukkulenter står på hver sin side av blomstergalaksen. Adenier trenger løs jord. Fuktighetsintensiv absorberer vann og holder på det, men underlaget må tørke ut i løpet av 2-3 dager.

Jeg vil ikke fortelle deg om gledene til utenlandske adeniumdyrkere, det er bedre å gå rett til blandingene hvis ingredienser er tilgjengelige i vårt område.

PLANTEBLANDING.

1. Basert på strimlet kokosfiber(, kokosnøttskive, cocopit, cocopet og coco-torv).
Sammensetning: 60 % kokosfiber + 40 % rivere eller 50 % til 50 %.
En av beste blandinger for dyrking av adenier, så det er fornuftig å gi noen få prøve oppskrifter.

50 % kokosfiber, 30 % perlitt, 10 % ekspandert leire, 10 % kull – egnet for kjølig klima og for skjenker.
50 % kokos, 20 % perlitt, 20 % vermikulitt, 10 % kull (eller annet hevemiddel) - egnet for varmt klima og tørketromler.
60 % kokosfiber, 15 % vermikulitt, 15 % kull, 10 % sand (eller annet bakepulver) - hvis det ikke er perlitt.
50 % kokosfiber, 20 % perlitt, 10 % vermikulitt, 10 % sand, 10 % kull, (eller annet bakepulver) - en flerkomponentblanding.

2. Basert på torvjord.
Sammensetning: 60 % torvjord + 40 % rivere eller 50 % til 50 %. I helt ekstreme tilfeller kan du bruke 100 % torvjord, men da er feil i vanningen uakseptable. Prøv likevel å tilsette litt bakepulver.

Blandingsalternativ: analogt med den forrige.
Torvjord er egnet for "For kaktus og sukkulenter", "Universal". Surheten er nøytral, noe som utelukker bruk av jord med høy surhet, for eksempel for asalea eller lav surhet.

3. Torvbasert (ikke anbefalt alternativ).
Sammensetning: 50% torv + 50% rivere. Hvis det ikke er noen annen utvei, kan du som en siste utvei bruke torv som base. Den største ulempen med høymyrtorv er økt surhet, mens lavtliggende torv er lav.

4. Grusblanding.
Denne blandingen inneholder ikke jord og gir derfor en spesiell spesifisitet for dyrking av adenium, som ikke passer for alle. Som en del av en slik blanding anbefales det sterkt å bruke den, som er i stand til å holde på fuktighet og næringsstoffer.

Jeg vil bare merke at frøplanter som regel ikke dyrkes i en grusblanding (dette skyldes veksten av rotmassen i det første vekståret), først i en ung plantes alder begynner de en gradvis overgang til jordfritt vedlikehold.

Dette var universelle tips om jordsammensetning. Du kan bruke dem, eller du kan gjøre endringer i blandingen, tilpasse den til dine spesifikke forhold. For å gjøre dette, må du vite hvorfor denne eller den ingrediensen er nødvendig i blandingen.
La oss se nærmere på dem. Etterpå kan du uavhengig variere prosentandelen deres eller finne en erstatning for dem, basert på tilgjengeligheten av fyllstoffer.

SUBSTRATER.

1. – Dette er kokosnøttskallfibre. Den knuses og presses til briketter.
Innholdet i blandingen er 50-70%.

Jeg var veldig glad i blomsterdyrkere som prøvde det, og jeg blir med på nummeret deres. Mykt, luftig, kan man si, fluffy kokossubstrat er flott for blomsterblandinger som regel. Og hvis vi snakker om adenium, så er blandingen basert på det en av de beste.

Eksternt ligner kokosfiber på torv, men bare i utseende. Coco-torv, i motsetning til torv, er pH-nøytral. En annen fordel er at den lett absorberer vann etter tørking.

Fordeler:
Den har god, men ikke overdreven vannholdende kapasitet.
Har ikke "sykdommer" av jorden, fordi det er ikke noe patogent miljø.
Når den er tørr, kan den brukes som mulch.
Når den tørker ut og deretter vanner, gjenoppretter den raskt og jevnt fuktighet, noe som kan sammenlignes med torv, som er vanskelig å fukte etter uttørking.
Den porøse strukturen har en gunstig effekt på plantens røtter, noe som fremmer intensiv rotdannelse.
Kan brukes gjentatte ganger.
pH nøytral.

Feil:det ene er fraværet i de fleste blomsterbutikker.

Det finnes flere typer kokosbriketter med ulik fiberlengde. Vi er interessert i den som, når den svulmer, vagt minner om finhakkede teblader eller sigaretttobakk.
Jeg bruker "Grow Up" kokosbriketter, laget i India, men i vår egen emballasje.

Jeg så briketter på nettet som så ut som stor komprimert sagflis som på bildet. Jeg er ikke sikker på at disse er egnet som hovedkomponent, spesielt for frø og frøplanter, men som kultivator er de ganske egnet. Det finnes også langfiberbriketter som lager kokosnøttsvamp. Som disse passer ikke nøyaktig.

2. Torvjord- en blanding av torv (vanligvis høymyr, noen ganger høymyr og lavtliggende) og plantejord (øvre del av det fruktbare jordlaget).

Fordeler: lett, luftig, inneholder næringsstoffer. Hvis plantingen ikke er overfylt, trenger ikke unge frøplanter å plantes om på lenge.

Feil: kjøpt jord er ikke-steril. Det er viktig å desinfisere blandingen, siden det er en mulighet for å utvikle et patogent miljø.

Vanlige merker inkluderer "Terra vita" (+50 % rippere), "Garden of Miracles" (+50 % rippere), "GreenWorld" (du kan klare deg med 40 % rippere).

Hvor får man tak i det: V blomsterbutikker.

3. Torv- skille mellom oppland og lavland.
Innhold i blandingen: opp til 50%.

Høy torv - rester av moser, villrosmarin, bomullsgress.
Egenskaper: luft- og vanngjennomtrengelighet, fuktighetskapasitet opptil 1200 %, høy surhet, høy termisk kapasitet.

Fordeler: inneholder ikke ugressfrø, skadedyr eller patogener. Billig.
De viktigste ulempene for adeniumoppdrett:økt surhet og fuktighetskapasitet.

Lavlandstorv - råtne planter og trerester.
Egenskaper: lav termisk kapasitet. Den er mer fruktbar enn høylandet og har lav surhet, som i likhet med høy surhet påvirker veksten av adenium negativt.

Hvor får man tak i det: i blomsterbutikker.