Du kan avfase brettet forskjellige måter. De vanligste av dem er to: bruk av manuelle og automatiske verktøy. Negativ side applikasjoner hånd verktøy(ulike fly) vurderes høy grad fare for skader, samt katastrofalt lavt arbeidstempo. Selvfølgelig er automatiske og halvautomatiske freser ideelle for disse formålene.
På nettstedet http://www.zaoportal.ru/product/view/111 kan du kjøpe profesjonell maskin for avfasing. Hovedgrunnen Grunnen til at hjemmehåndverkere unngår å kjøpe slikt utstyr er den tilsynelatende vanskeligheten med driften. Faktisk, å sette opp og bruke det til det tiltenkte formålet, forårsaker ingen problemer selv for en nybegynner.
I utgangspunktet er det viktig å velge riktig type kutter. Det finnes flere typer faser. Velg den som passer din spesifikke oppgave. Den passende fresen er ikke alltid inkludert i settet med overfresen.
Men å skaffe seg det vil ikke være vanskelig. Freser av denne typen er fritt tilgjengelig i verktøybutikker og koster kroner.
Forberedelse av freseren for arbeid er som følger:
- en slange fra en støvsuger er plassert i avfallsfjerningskontakten;
- kutterposisjonen er justert;
- ruteren er festet i en gitt posisjon;
- horisontale føringer er installert.
Tilsetningen av en støvsuger gjør arbeidet mye enklere. Ved foredling av tre er det praktisk talt ikke noe avfall igjen.
Til å begynne med må kutterhøydejusteringshodet snus til det klikker. Dybderegulatoren trekkes ned 3 mm. Så senker den seg ned på hodet. Dermed får vi "null"-posisjonen til kutteren.
Nå, ved å rotere høydejusteringshodet, kan du raskt og uten store problemer endre posisjonen til kutteren med 5, 10 mm.
Overfresføringene bør også justeres for korrekt avfasing. Dette oppnås ganske enkelt - det er bare viktig å stramme mutterne på føringene til overfresen glir langs overflaten som behandles, som på skinner.
Alle bilder fra artikkelen
Hvilken parkettplate er best med eller uten fas? Hvilke fordeler gir det å ha en avfasning, og hvilke problemer kan det skape for eieren av en leilighet eller hus? Hvordan avfase når du lager solid parkett med egne hender? La oss finne ut av det.
Hva det er
Fas er skrå, rullede kanter. parkettplate. De fremhever sømmen mellom tilstøtende brett, understreker den, og gir overflaten et voluminøst utseende.
Merk!
Fasingene gir trelags parkettplatene et mer dyrt materiale- solid parkett.
Denne tendensen til å style billige materialer som dyre er etterspurt, fordi byggevaremarkedet, som vi vet, dannes av kjøpere.
Det finnes flere typer faser basert på form og dybde:
- Microchamfer (dybde 0,5 - 1 millimeter);
- V - formet, ca 2 mm dyp;
- Dyp (fra 3 mm) rullet, med avrunding;
- Dyp (fra 3 mm) V-formet;
- Dypt høvlet.
Fasen kan være to- eller firesidig. I det første tilfellet fjernes det bare på sidekantene av brettet, i det andre - fra alle fire sider.
Nyttig: den dobbeltsidige avfasningen fremhever de langsgående sømmene.
De forlenger på sin side gulvet i rommet visuelt, slik at det ser ut som en korridor.
Hvis du er i et allerede langstrakt rom, er den åpenbare instruksjonen å foretrekke et dekke med sømmer uthevet på alle fire sider.
Fordeler og ulemper
La oss sammenligne to typer parkettplater basert på deres viktigste forbrukeregenskaper.
Det ser ut til at en objektiv sammenligning ikke er til fordel for styret, som så raskt har fortrengt konkurrerende løsninger. Markerte sømmer er merkbare og, i motsetning til påstandene fra mange selgere, samler det seg skitt. Kanskje vi mangler noe?
Fordeler
Den største fordelen med avfaset materiale i kjøpernes øyne er selvfølgelig dets mer attraktive, solide utseende.
Listen over fordeler er imidlertid ikke begrenset til dem.
- Svingninger i størrelsen på parkettplaten med økende og avtagende luftfuktighet er absolutt uunngåelig. Tørr og varm luft et rom som er oppvarmet om vinteren får veden til å tørke ut; Siden styrken på klikklåsene er begrenset, blir sømmene mellom tilstøtende bord alltid synlige før eller siden. Men når sømmen divergerer i en bevisst laget fordypning, fanger den ikke øyet - skjøten ser fortsatt presentabel ut;
En lett å produsere anordning for avfasing av treklosser og smale plater, samt for høvling og andre typer bearbeiding av runde eller fasetterte treemner.
Ved høvling av treklosser og smale plater er det nesten alltid nødvendig å fjerne små avfasninger fra ribbene for å sløve dem i en eller annen grad. For å gjøre dette må du imidlertid holde flyet på skrå, i omtrent 45 graders vinkel, noe som ikke alltid er praktisk, spesielt når du arbeider med elektriske fly.
Du kan komme deg ut av denne situasjonen hvis du lager en spesiell enhet i form av en lang langsgående vinkel som den bearbeidede blokken skal plasseres i, og dermed vil kanten som du må avfase fra, være på toppen.
I tillegg kan en slik enhet også brukes til å høvle fasetterte og runde treemner (for eksempel håndtak for hageredskaper: spader, gafler, raker, etc.), som er svært upraktiske å høvle på en flat overflate.
Jeg tenkte på å lage en slik enhet akkurat da jeg høvlet emner for spadehåndtak (se artikkelen min ""), siden med en slik enhet ville arbeidet mitt ha gått mye enklere og raskere.
Som et resultat bestemte jeg meg for å lage denne enheten, som jeg trengte følgende tilbehør til:
Materialer og festemidler:
To treplanker 2 cm tykke, 4 cm brede og 6 cm brede og 2 m lange.
Treplanke 2 cm tykk, 5 cm bred og 50 cm lang.
Treskruer 4x50 mm.
Verktøy:
Tegne- og måleverktøy (blyant, målebånd og firkant).
Syl.
Stikksag med sagblad regnet med å kutte.
Elektrisk bor-skrutrekker.
Metallbor med en diameter på 4 mm.
Kuleskjærer for tre.
Skrutrekkerbits RN2, for inndriving av skruer.
Sandpapir.
Operasjons prosedyre
Først markerer vi en 6 cm bred planke og borer i hele lengden, med 5 eller 6 hull for skruer på den ene siden.
På motsatt side av planken forsenker vi disse hullene for skruehodene ved hjelp av en sfærisk trekutter.
Så setter vi inn skruer i disse hullene og skruer fast planken vår til enden av en annen 4 cm bred planke.
Som et resultat får vi dette trehjørnet 2 m langt.
Etter det, ved hjelp av en stikksag, kuttet vi ut et slikt emne fra en kort stripe.
Den vil tjene som en stopper for høvlede arbeidsstykker, og samtidig som en støtte for enheten vår.
Vi merker også dette emnet og borer tre hull i det for skruer.
Og så, ved hjelp av skruer, skruer vi dette arbeidsstykket til enden av hjørneenheten vår.
Fra det gjenværende stykket av planken kuttet vi ut ytterligere to emner som dette med en stikksag.
Vi vil skru dem på baksiden av enheten vår, hvor de vil tjene som ekstra støtte.
Helt bak på enheten borer vi to hull for skruer på hver side.
Vi forsenker også de øvre delene av disse hullene med en sfærisk trekutter for å senke skruehodene.
Nå skruer vi emnene våre med skruer.
Alle elementene i enheten, og spesielt endene, er behandlet med sandpapir.
Og nå er enheten vår klar!
Slik ser baksiden ut.
Og så den fremre delen.
Nå vil det være mulig å behandle stolper ved hjelp av denne enheten.
For eksempel satte jeg en blank blokk for et spadehåndtak inn i denne enheten - sett bakfra.
Og dette er forfra.
Men blokken er ikke kvadratisk, men rektangulær i tverrsnitt. Nå vil det være ganske enkelt å avfase fra slike stenger.
Men jeg satte et kjøpt håndtak til en spade, rundt i tverrsnitt, inn i enheten.
Slike runde arbeidsstykker vil nå også være svært praktiske å bearbeide i denne enheten. Dessuten vil det være mulig ikke bare å planlegge dem, men også å utføre andre typer prosessering, for eksempel å bore hull i dem eller sage dem.
Vel, det er nok alt! Farvel til alle og ha brukervennlige enheter!
Ønsker du å fjerne små skråkanter på kantene av en bordplate eller skuffflate? Dette er enkelt å gjøre ved å pusse, men det er vanskelig å oppnå klarhet og jevnhet, og bruk av en overfres vil kreve mye oppsett. Et hendig lite fly vil gjøre jobben perfekt. Den er enkel og rask å sette opp og er alltid klar til bruk. Og den har ingen sammenfiltrede ledninger.Lag først boligblokken
1 For å lage kropp A trenger du et emne som måler 25x35x152 mm. (Vi kutter den fra 45 mm tykke lønneplater. Du kan lime sammen blokken fra tynnere plater.) Kopier kroppsmalen for å matche vinkelen på sagen til venstre eller høyre.) Klipp ut malen langs konturen og lim den med aerosollim til en av sidene og enden av arbeidsstykket, bøy den langs brettelinjen.
2 For å lage en vinkelsåle på kropp A, vipp sagbladet på maskinen i en vinkel på 45° bort fra den langsgående (parallelle) stopperen og juster skjæredybden i henhold til skjæremerket 1 på malen. (På maskiner med høyrehendt sagblad, installer ripeanslaget til venstre for bladet. Hvis bladet vipper mot venstre, la gjerdet stå til høyre for det.) Fest gjerdet ved å stille bladet på linje med gjæringslinje på malen, og gjør kuttet (Figur 1, trinn 1). Sett så sagbladet tilbake i vertikal posisjon, juster skjæredybden til skjæremerket 2, juster bladet med linjen på malen og gjør det andre snittet (fig. 1, trinn 2).
3 Sagkropp A på tvers til endelig lengde. Lagre trimmen.
4 For å lage et tappehull i den midtre delen av kropp A, fest først en forlengelsesplate av tre 100 mm høy til den bevegelige (vinkel) stopperen til maskinen. Lim kroppen til den med dobbeltsidig tape på en stoffbase, vipp sagbladet på maskinen i en vinkel på 20° og gjør to kutt, som vist på bildet "Tips 1 og 2". Når du sager, før plankroppen sammen med puten gjennom sagbladet og slå av maskinen. Ikke skyv arbeidsstykket bakover gjennom den roterende skiven. (Bildet viser en maskin med høyre tilt av sagbladet, og karosseriet med stoppblokken er plassert til høyre for skiven. På en maskin med venstre tilt av sagbladet er kroppen og stoppet skal være plassert til venstre.)
5 Bruk sliping for å lage kurver på kroppen på de stedene som er angitt på malen. Slett malen.
Legg nå kinnene
1 Sag og høvle et 6x38x203 mm emne for kinn B, C. (Vi brukte bubingo-tre for å matche flyet med de andre verktøyene i samlingsserien vår. Valnøtt eller kirsebær ville være en god erstatning.) Lag kopier av venstre og høyre kinn maler og lim dem til det tomme aerosollimet. Klipp ut kinnene med en båndsag eller stikksag og slip til den endelige formen. På fresebord Bruk en kantkutter, lag avrundinger med en radius på 3 mm på kinnene på stedene som er angitt på malen (bilde "Tips 3").
2 Lim det høyre kinnet B til kroppen A, juster det i midten (fig. 2) og fest limingen med klemmer. Når limet har tørket limer du venstre kinn C til kroppen, i flukt med sålen og med like fordypninger foran og bak.
3 Ta skrapet som er til overs fra kroppsemnet og bruk det for å forhindre flis når du borer hullet til messingstangen (Foto A).
4 Fjern trim- og kinnmalene, og gi deretter en siste sliping med flyet. Bruk sliping for å myke opp de skarpe kantene på kropp A litt.
5 Bruk en baufil til å skjære et stykke 40 mm langt fra en messingstang med en diameter på 5 mm og stikke den inn i hullene på kinnene, mens messingstangen på den ene siden skal stikke ut ca. 6 mm. Påfør en perle med "andre" (cyanoakrylat) lim på den utstikkende enden av stangen, og skyv den deretter lenger inn i hullene. På begge sider skal stangen stikke ut fra kinnene med omtrent 0,8 mm. Når limet har stivnet, bruk en fil og sandpapir for å justere de synlige endene av stangen i flukt med sidene av kroppen.
Lag en låsekile
1 Klipp ut et 6x25x76 mm emne til kilen (vi brukte samme materiale som til kinnene). Lag en kopi av kilemalen. Aerosol lim Lim malen til toppen og en av sidene av arbeidsstykket, bøy den langs brettelinjen.
2 Sett til stikksag maskin fil #12 og, plasser arbeidsstykket på siden med malen vendt opp, kutt ut sidekonturen til kilen. Lag snittet langs konturen med en fordypning på ca. 0,8 mm for deretter å justere tykkelsen på kilen nøyaktig. Bruk dobbeltsidig stoffbasert tape, lim den avsagte delen av arbeidsstykket til kilen. (bilde B). Klipp deretter ut toppkonturen (bilde C).
3 Sett bladet inn i kroppen slik at skjærekanten stikker litt ut fra sålen, og fest den med en kile. Juster bladforlengelsen og stram kilen ved å treffe den fremre enden av kroppen med en klubbe. Slip den fremre enden forsiktig ovenfra for å justere kilen, og sørg for at bladet presses tett. Gi deretter kilen en siste sliping, rund ryggene på baksiden litt.
4 Påfør klar maling på alle deler av flyet etterbehandling belegg(Vi brukte tre strøk med Watco Danish Oil, etter instruksjonene på boksen).
Basert på materialer fra magasinet "Wood-Master"
Å forvandle grove plater til et produkt du kan være stolt av starter med å få en rett kant.
I en perfekt verden vil alt tømmeret du kjøper til prosjektene dine ha pil-rette kanter. Dessverre er slike perfekte fabrikkkanter unntaket snarere enn regelen. Vi vil fortelle deg hvordan du får helt rette kanter på ufullkomne arbeidsstykker.
Rette kanter starter i butikken
Velg mest når du kjøper trelast beste brett, betaler Spesiell oppmerksomhet teksturmønster og hvordan det vil se ut på det ferdige produktet. Du kan kjøpe uhøvlet materiale, enten med to høvlede flater eller høvlet på begge sider og på begge kanter. Det siste alternativet, som er dyrere, løser ofte problemet med å få en rett kant. Men selv slike brett kan deformeres. Forvrengte brett, til tross for vanskeligheten med å jobbe med dem, kan også være det godt materiale. Flatt bord med buede kanter (bilde til høyre) enkel å behandle til rette kanter ved å følge beslutningsflytskjemaet.
Ikke bearbeid mer materiale enn nødvendig
Etter å ha kjøpt platene, la dem sitte på verkstedet i flere dager slik at de tilpasser seg de nye temperaturforholdene og fuktighetsnivåene. Skjær dem så i biter med et trekk på langs. Jo lengre brettet, jo mer materiale vil du miste ved å prøve å gjøre det rett. La det være en liten margin (5-10 cm) i endene av emnene, som senere vil gå til spille.
Å planlegge eller ikke avhenger av maskinene dine
Etter at platene har akklimatisert seg på verkstedet, kan du velge ett av to alternativer. Enten første niveller den ene flaten på en høvel og en tykkelsesmaskin den andre for å gjøre dem flate, og fortsett deretter med å rette ut kantene, eller rett ut kantene, og la flatene være ubehandlet. Vi anbefaler det første alternativet, siden noen metoder for å forberede materialet fungerer bedre når flatene på brettene er rent høvlet.
Valget kan imidlertid være diktert av egenskapene til de tilgjengelige maskinene. For eksempel kan du ikke bearbeide et 200 mm bredt brett på en høvel med en maksimal høvlebredde på 150 mm. Og ved å slipe begge sider av brettet i en tykkelseshøvel vil du ikke gjøre dem flate, men bare parallelle med hverandre. I dette tilfellet retter du ut en av kantene på brettet ved først å sage den jevnt på en sag til ønsket bredde, jevne ut den ene kanten med en høvel, og deretter slipe brettet til nødvendig tykkelse i en tykkelseshøvel. Hvis ønsket arbeidsstykkebredde lengre knivene til høvelhøvelen din, så bare sag den på langs i to eller tre plott, slip dem og bearbeid høvel, juster kantene. Etter at plottene har blitt rette og rektangulære i tverrsnitt, koble dem igjen til et skjold, lim dem med kanter.
Kantene på brettene kan gi en pekepinn
For å bestemme ditt neste trinn, se langs kantene på brettet. Hvis brettet har en mer eller mindre rett kant, vil det ikke være vanskelig å gjøre det helt rett. En liten langsgående bøy langs kanten vil kreve litt mer arbeid, men du kan også håndtere det raskt. Selv om brettet har en sterk langsgående bøy, kan du gjøre den rett i to trinn. Deretter viser vi deg hvordan du retter ut kantene på brett med varierende grad av vridning, fra knapt merkbar til alvorlig.
Høvler og fuger: hovedmaskinen for å rette opp kanter
Hvis du jobber med uhøvlet trelast, trenger du virkelig en god høvel. Dette det beste middelet for en rett, ren kant som er nøyaktig vinkelrett på ansiktet (bilde under), samt for rengjøring og avretting av platens overflate. Selv om modeller med en høvlebredde på 150 mm fungerer bra, bør du vurdere å kjøpe en maskin med en høvelbredde på opptil 200 mm. I tillegg til å tillate deg å behandle bredere plater, har denne maskinen også lengre bord foran og bak for å gi bedre støtte for lange arbeidsstykker.
Du er heldig: det er ingen vridning
Hvis det valgte brettet faller inn i denne kategorien, kan du vurdere at avtalen er i boks. Uansett lengde på brettet kan du raskt få en rett kant ved hjelp av en høvel ledder. Hvis du ikke har en, bruk en sirkelsag til å file ned de grove kantene på brettet.
En rett kant på denne typen brett kan også oppnås ved hjelp av en overfres. Hvis brettflatene ikke er høvlet, bruk et styrebrett som har en glatt overflate og en rett kant, og fest den til toppen av arbeidsstykket, som vist i bildet nedenfor. Bruk en styrekutter med topplager. Installer styreplaten med en liten fordypning fra kanten av arbeidsstykket - denne avstanden tilsvarer volumet av materiale som vil bli fjernet under behandlingen. Gjør om nødvendig to pasninger.
Ved hjelp av denne metoden Press den retteste kanten av brettet mot ripe gjerdet for å unngå tilbakeslag. Etter å ha filt den motsatte grove kanten av brettet (bildet til venstre), flytt det langsgående gjerdet, snu brettet slik at dets nye kant vender mot gjerdet, og fil deretter den andre grove kanten (bildet til høyre).
Hvis sidene av brettet er høvlet, fest guiden (det kan være et flatt brett eller et hjemmelaget eller kjøpt dekk) på arbeidsstykket slik at når du beveger deg langs det, fjerner fresen et lag som ikke er mer enn 1,5 mm tykt i en omgang (bilde under) Gjør så mange pasninger som er nødvendig for å få en rett kant.
Med fressålen på styrebrettet, før freselageret langs kanten. Fjern ikke mer enn 1,5 mm materiale i en omgang. Bruk en kutter med spiral oppover eller nedover, eller en rett kutter hvis kniver er lengre enn tykkelsen på arbeidsstykket.
Slip en liten avfasing på kanten av flaten som vender mot kutteren - dette vil forhindre at arbeidsstykket setter seg fast når det mates.
En rett kant kan lages på et overfresbord, men det krever litt mer avansert oppsett. Klem først en rett eller spiralfreser inn i hylsen på en overfres som er festet til bordet, og still inn overhenget til fresen til å være litt større enn tykkelsen på arbeidsstykket. Juster fronten av ripegjerdet slik at det ikke fjernes mer enn 1,5 mm materiale i én omgang. bakre del rive gjerde innrett med skjærebladene. Hvis ripgjerdet ikke har separate front- og bakseksjoner, bruk en klemme eller dobbeltsidig tape for å feste et stykke til den bakre halvdelen av gjerdet laminert plast tykkelse som tilsvarer laget med materiale som fjernes (bilde til høyre).
Typisk tilfelle: lett bøyning
De fleste brett i denne kategorien deformeres når de sveller eller krymper, og tilpasser seg fuktigheten i miljøet. Planlegg den fremtidige rette kanten på en slik måte at du får et effektivt teksturert mønster på forsiden av produktet. Styrer som tilhører denne kategorien behandles annerledes avhengig av lengden deres.
Plater mindre enn 0,3 m lange behandles raskt
Til korte brett bruker mest enkle alternativer: høvel, sirkelsag eller båndsag. Høvler er vanligvis raskere, selv om det tar flere pasninger for å få en rett kant. Den samme teknikken brukes ved saging på maskiner: brettet sages i lengderetningen, mens dens konkave kant beveger seg langs det parallelle stoppet. Kantene som er oppnådd på denne måten, er rette, har sagemerker som raskt kan fjernes i en omgang på høvelen. Et overfresbord vil gi samme kvalitet som en høvel, men det vil ta lengre tid å sette opp.
Velg riktig verktøy for rette kanter
Verktøyene og teknikkene som brukes til å rette ut kanter varierer avhengig av kurvegrad og lengde på brettet. Bruk dette beslutningstreet til å velge de beste verktøyene og teknikkene for hver applikasjon. spesifikk situasjon. Ytterligere alternativer er beskrevet i artikkelen.
Plater 0,3-0/9 m lange: mange muligheter
Med brett av denne lengden (tykkelsen og bredden på brettet kan være hvilken som helst) har du et valg av de mest mer alternativer. På en høvel kan slike plater bearbeides på to måter. Den første er en konvensjonell høvling av en konkav kant, som fjerner en liten mengde materiale hver gang til kanten er rett. Det andre alternativet innebærer forhøvling i flere omganger, først den ene kanten av brettet og deretter den andre, som vist i bildet over. Dette gjentas til bøyningen forsvinner nesten helt, hvoretter hele kanten av brettet høvles. En båndsag og sirkelsag vil også gjøre jobben, men med ett stort tillegg.
For å sikre at den konkave kanten av brettet er i kontakt med ripegjerdet når du skjærer brett som er lengre enn 30 cm, legg til en lang pute som vist i bilde under venstre. Lengden på overlegget er lik to ganger lengden på arbeidsstykket, økt med 300 mm. Sentrér puten i forhold til sagbladet og fest den til maskinens langsgående stopp ved hjelp av klemmer eller dobbeltsidig stoffbasert tape.
Hjelpestoppet gir rettlinjet bevegelse arbeidsstykket, takket være hvilket den sagede kanten vil være rett.
Når du lager et langsgående hjelpestopp for et fresebord, gjør du et utskjæring i midten slik at kutteren roterer fritt.
For å kutte brett av denne lengden på et overfresbord, bruk en kombinasjon av et utvidet ripegjerde, som med en sag, og en forhøvlingsmetode, som med en høvel. (bilde øverst til høyre). Bruk en skarp rett eller spiralformet bit (opp eller ned helix). Du kan også jobbe med en ruter ved å bruke en guide i manuell modus. Dette vil kreve flere pasninger, men mindre plass, så denne løsningen passer for et verksted hvor det er mangel på ledig plass.
Klemmer kan holde arbeidsstykket ved sidene eller endene. Når du foretar kutt, trykk sleiden mot sagbordet.
En rett kant kan enkelt oppnås på en sirkelsag ved å bruke vognen eller sleiden vist i (bilde til høyre). Ta hensyn til teksturmønsteret og plasser brettet slik at en av kantene strekker seg utover kanten av lysbildet. Fest brettet til lysbildet med klemmer eller skruer. Hev sagbladet til høyden som kreves for å kutte arbeidsstykket lagt på sklien. Du finner en plan for å lage sleden på s. 7.
Bretter lengre enn 0,9 m: ingen grunn til å svette!
Med disse brettene har du fire alternativer: en høvel, en overfres med guide, en sirkelsag eller en sirkelsagslede. Har du en høvel med høvelbredde på 150 mm, bruk forhøvlingsmetoden; hvis du har en maskin med en høvlebredde på 200 mm, som har lengre bord, gode resultater vil gi noen av metodene.
En annen måte å få en rett kant på er ved å bruke sirkelsag. Du kan skjære langs guiden, eller slå en rett linje med en krittsnor, og deretter sage brettet langs denne linjen, som vist i bilde under venstre. Noen modeller av sirkelsager har en laserpeker som gjør det lettere å følge markeringslinjen.
Stivt skum som brukes til isolasjon er et utmerket underlag for saging. Still inn skjæredybden slik at sagbladet så vidt trenger inn i skummet.
Press den konkave kanten mot føringen og mål maksimal nedbøyning for å finne linjen som kuttet skal gjøres langs.
For å sage langs en føring, finn først punktet som tilsvarer maksimal nedbøyning ved å trykke brettet mot føringen, som vist i bilde øverst til høyre. Lag et merke på en av kantene på brettet, og sett av en avstand fra den buede kanten lik den målte nedbøyningen. Mål avstanden fra sagbladet til kanten av sagfoten (under motoren) og fest guiden til arbeidsstykket, sett den i denne avstanden fra merket du har laget. Gjør kuttet ved å flytte sagbladet langs føringen. For å lage en slitesterk guide som også forhindrer flising og som raskt installeres langs skjærelinjen, se planene på neste side.
Ved å fjerne sagen langs hele lengden av dette brettet (til venstre), vil du miste mye materiale som avfall og de resulterende emnene vil bli smale. Ved å dele dette brettet i to deler (til høyre), kan du få bredere brikker.
Verste tilfelle: betydelig bøyning
Før du behandler et slikt brett, må du først bestemme hvordan det best skal kastes. Ved å fjerne hengende fra et 3 m langt brett, vil du kaste bort mye tre, som vist av bildet nedenfor. Hvis du virkelig trenger et langt brett, prøv å velge et brett med mindre krumning. Hvis du absolutt trenger å få lange arbeidsstykker fra sterkt buede plater, har du tre alternativer: skjære dem på langs med en sirkelsag, bruk en slede til en sirkelsag, eller bruk en båndsag med forlenget gjerde - forutsatt at lengden på arbeidsstykker ikke overstiger 0,9 m Bearbeiding på en båndsag, vil lengre brett bare skape ytterligere komplikasjoner.
Lag en anti-splinterføring for saging og fresing
Du kan lage to føringer (1,2 m og 2,4 m lange) til bruk med arbeidsstykker av forskjellig lengde. Disse føringene er designet for å fungere med en spesifikk sirkelsag og overfres, og kan lages av et enkelt ark med 13 mm tykk kryssfiner. (Vi anbefaler å bruke kryssfiner som har begge sider slipt.) Slik gjør du det.
- Bruk en krittsnor og merk en linje langs hele kryssfinerplaten i en avstand på 280 mm fra kanten. Skjær arket langs denne linjen med en sirkelsag.
- Gjør de resterende kuttene langs føringen, bruk fabrikkkanten på den kuttede stripen som dette. Fra den gjenværende delen av arket klippes to strimler 51 mm brede, to strimler 203 mm brede og en strimmel 280 mm bred.
- Sag kryssfinerlistene til lengden angitt på bildet over, og monter deretter guidene. Fjern forsiktig eventuelt eksponert lim.
- Når limet har tørket, fest føringene til arbeidsbenken, og etterlater et overheng som er nødvendig for ytterligere trimming. Bruk en sirkelsag med bladet du vanligvis bruker, skjær et kutt langs den brede kanten av gjerdet, kjør sagen langs gjerdet som vist nedenfor. Gjør det samme fra den andre kanten av guiden, men bruk en ruter. I fremtiden, når du freser langs føringen, bruk en kutter med samme diameter som for den første trimmen.
