Hovedformålet med denne artikkelen er å fylle det eksisterende gapet og gjøre livet lettere for de som akkurat har begynt å handle innen historisk gjenoppbygging. Det anbefales at du først leser oversettelsen av Peter Beatsons artikkel på adressene ovenfor, og deretter bruker denne artikkelen som en veiledning til handling.
Materiale.
Skjoldfeltet kan lages basert på to alternativer: fra møbelbrett(nærmest virkeligheten, men mindre holdbar), eller en kryssfinerplate. Møbelpanelet er et rektangel limt sammen av plater, 1 m bred, 2 m lang og 2 cm tykk. Med tanke på tykkelsen på ekte skjold, må du planlegge et treemne med et plan til nesten en og en halv ganger 6-8 mm. Eller bruk kryssfiner med en allerede spesifisert tykkelse. Diameteren på arbeidsstykket kan variere fra 80 til 90 cm.
Håndtaket skal være laget av treplanke D-formet seksjon. Lengden justeres ut fra diameteren på skjoldet, slik at avstanden fra kanten er ca 5 cm. Håndtaket kan gjøres i samme bredde langs hele lengden, eller det kan reduseres til en kjegle - fra sentrum til. dens to ender. Tykkelsen og høyden er ikke mer enn 3-3,5 cm På karolingiske miniatyrer er det bilder av runde skjold med et figurert metallhåndtak (Men), angelsaksisk materiale bekrefter også bruken av denne typen håndtak (Men).
Den sentrale plassen på skjoldet er okkupert av umbon - en jernhette som dekker håndtaket med utenfor skjold I løpet av vikingtiden hadde umbons et ganske likt utseende i hele Europa, og skilte seg i detaljene ved å lage selve kjeglen og utformingen av feltet. På slutten av 1800-tallet ble det utviklet en typologi (Rüge) som fortsatt er i bruk i dag. Du kan lage din egen umbon ved kald smiing på en dor laget av jernplate 2-2,5 mm.
Kanten på skjoldet var dekket med en lærremse 2-3 mm tykk og 5-6 cm bred. Skjøtene til stykkene ble dekket med rektangulære jernbeslag 1 mm tykke og mål 2 x 7 cm Disse beslagene ble etter materialer fra Birki gravfelt naglet med 2 nagler.
Yttersiden av skjoldet skal limes med lær eller stoff (burlap). Skjoldet fra den tyriske torvmyren var limt med lær på begge sider.
Igjen, basert på materialene fra Birki-gravplassen, sammen med funnene av skjold, kan funnene av en eller to jernringer på braketter plassert i samme avstand fra umbonen, tilsynelatende nødvendig for å feste en skulderreim av skinn, spores. .
Misoppfatninger
Før du begynner å lage ditt første skjold, må du unngå de vanligste feilene:
Ekstra striper.
I tillegg til håndtaket ble ikke skjoldets felt forsterket med ytterligere langsgående strimler naglet med et stort antall nagler. For det første er det ingen arkeologiske bevis for dette faktum, og for det andre gir ikke dette tillegget skjoldet styrke, men gjør det bare tyngre. Skjoldhåndtaket var den eneste stangen som holdt sammen skjoldfeltet og umbonen. Bruken av nagler for å feste disse delene er fortsatt kontroversiell. Vanligvis ble umboen festet med spiker bøyd innover. Håndtaket på det tyriske skjoldet ble bundet til feltet med et tau.
Skjoldtykkelse.
Den optimale tykkelsen på brettet er 6-8 mm: du bør ikke lage et brett av kryssfiner som er mer enn 10 mm tykt. Dette øker vekten og gjør skjoldet fra et mobilt, aktivt forsvar til en annen tung gjenstand på hånden din. Ekte gjenstander gir oss en idé om et skjold som beskyttelse for en kamp, viser at skjoldet ikke tåler kraftige huggeslag med en øks, og ødelegger kanten på skjoldet. Denne skjørheten kompenseres av dens manøvrerbarhet og enkle å demontere metalldeler til et nytt felt.
Skjoldsjakler.
Du bør ikke binde kanten av skjoldet med en metallstrimmel dette vil igjen øke vekten og vil ikke i stor grad redde kanten av skjoldet fra ødeleggelse. Vikingtidens skjold hadde kun en skinnlist langs kanten, i tillegg festet med metallbraketter. I Birkas eneste begravelse er bindingene naglet tett inntil hverandre, og dekker en sektor av skjoldet.
Skjoldbelte.
Beltet var festet til stålringer, som igjen ble festet til håndtaket. Den vanligste feilen er å installere beltet til skjoldfeltet ved hjelp av en nagle og skive, etterfulgt av å installere spennen og beltespissen. Spenner, og spesielt (rikt dekorerte) finials, ble aldri funnet sammen med restene av skjoldet. Tilsynelatende var beltet enkelt, eller dets lengde ble justert ved hjelp av en rekke hull i den ene enden av beltet og en gaffelformet hale i den andre.
Pynt.
Arkeologiske funn av skjold gir oss et begrenset utvalg av dekorasjoner for ytre del: Gokstad - vekslende gul og svart maling, Gnezdovo - okerrød farge på trerester på rammen av det ene skjoldet. Det tyriske skjoldet har et skinnbelegg, som mest sannsynlig ikke hadde mønster. Bildekildene på skjold er mye rikere (det er ganske mange eksempler på miniatyrer med rekonstruksjon av designet i hele Europa). I tillegg til disse kildene kan det brukes tegninger på modeller av skjold og dekorasjoner. Grunnlaget for designet er vanligvis det såkalte "Segner-hjulet", eller et kryss. Den vanligste misforståelsen er overføringen av en ekte zoomorphic eller geometrisk design som dekorerer ethvert objekt av materiell kultur (fletter på tallerkener, skjeer, broderi, arkitektur, bokminiatyrer) til emnet militært liv. Vi bør ikke glemme at ornamentet for våre forfedre var mer sannsynlig praktisk betydning heller enn bare som et dekorativt element.
Å lage et skjold. Skjoldfelt.
Først må du kutte en sirkel av kryssfiner med vanlig skjæring av et ark, du kan få to emner med en diameter på 89 cm For å markere, bruk en spiker drevet inn i midten av ditt fremtidige skjold, en tråd bundet til den med en blyant, lik radiusen til skjoldet. Det er også nødvendig å kutte et hull for armen i midten av skjoldet. Hulldiameteren skal være litt større enn indre diameter din (klare) umbon. Alle kanter av kuttene må slipes grundig. Interiør Platen er foret på plater med en layoutkniv langs kryssfinerens lengdemønster og behandlet med beis. Hvis overflaten er satt sammen av møbelbrett, vil strukturen og retningen til platene vises etter behandling med beis.
Etter dette må du dekke den med klut. utenfor skjold, for å gjøre dette må du først påføre et lag med PVA på flyet, deretter legge en våt(!) klut på skjoldet og påføre flere lag med lim på toppen. Det siste laget vil være utformingen av skjoldet - for dette legger du til et fargepigment eller temperamaling til selve limet og maler overflaten.
Umbon.
Mens skjoldet tørker, må du lage en umbon. Med overflod moderne virkemidler dette vil ikke være vanskelig å gjøre. Den første måten er å kjøpe en ferdig, varmdeformert umbo, som i det uendelige kan omorganiseres fra det gamle skjoldet til det nye. Og den andre måten - egenproduksjon. For å gjøre dette trenger du: en knockout-hammer med en rund spiss, en liten konkav stålkopp/blokk eller en trekloss med en utsparing i midten. Et arbeidsstykke med en diameter på 16-18 cm kuttes ut av jernplate 2-2,5 mm tykt, deretter er en 2 cm marg skissert langs kanten med en skyvelære Arbeidsstykket må holdes på formen med en tang og flytte den i en sirkel, slått med en hammer. Du må slå ut kulen med en rekke slag fra kanten til midten. Hver syklus med slag vil tillate deg å slå ut kulen omtrent 5 mm. Tatt i betraktning den nødvendige dybden på umbon er 6-8 cm. Etter den andre timen med juling får du endelig ideen om at det var bedre å kjøpe det.
Kantsøm.
Etter at stoffet på forsiden av skjoldet har tørket, må du kutte av overflødige stoffstykker rundt kantene. Deretter vil vi fortsette å trimme kanten av skjoldet med en lærstrimmel. Med en skjoldtykkelse på 8 mm vil en skinnstripe 5 cm bred være tilstrekkelig. Ved å montere stripen på kanten, marker kantlinjen på stripen langs hele brettet. Deretter trekker du deg tilbake 5 mm fra denne linjen til utsiden, og bruk en syl for å fore fremtidige hull for søm med like intervaller (10-12 mm). Hvis du har valgt kontinuerlig søm, vil en linje med hull være nok hvis sømmetoden brukes, vil det være nødvendig å gå tilbake fra linjen 5 mm inne i skjoldet og markere hullene i hullene. Deretter må du bore alle hullene i en sirkel med en diameter på 2 mm, bruke en stripe og bruke en syl for å stikke hull i den for fastvaren, slik at de faller sammen med de som er boret i skjoldfeltet. Du kan sy på stripen med tykt lin eller voksetråd.
Montering av sjakler.
For bindingene kan du bruke et jernark 1 mm tykt, hvorfra du må kutte 6-8 identiske plater 2 cm brede og 7 cm lange (med en skjoldtykkelse på 8 mm og skinnbelegg 2 mm - hvis disse dimensjonene endres, vil lengden på braketten kan variere). Det bores 4 hull i arbeidsstykket for fremtidige nagler, og braketten presses tett med tang langs kanten av skjoldet. Etter dette bores hull i selve skjoldet, nagler settes inn og nagles fra innsiden. Hvis lærlisten på kanten består av flere stykker, plasseres braketter ved hver skjøt, hvis stripen er solid, kan 4-6 braketter plasseres langs skjoldets sektorer i lik avstand fra hverandre.
Montering av skjolddeler. Umbon, håndtak, ringer.
Før du installerer håndtaket, er det nødvendig å feste ringene på det - belteholdere. Ringene er bøyd på en dor med en diameter på 2 cm laget av 4 mm tråd. Deretter kuttes striper 4-5 mm brede fra én ekstra brakett. De bøyes rundt ringen og settes inn i hull boret i håndtaket, og de resterende skaftene bøyes på baksiden. Plasseringen deres kan variere, det viktigste er at de er like langt fra umbonen.
Deretter monteres håndtaket og selve umboen. Den er vanligvis festet til 4 spiker eller nagler, hvorav to også går gjennom håndtaket. Selve håndtaket krever ytterligere to nagler i endene, selv om du kan nagle hvert bord på det forede skjoldet. Prikken over i'en- installere et belte med bånd og sy et lindeksel for skjoldet.
Under vikingtiden brukte krigere store, runde, Treplanker. Skriftlige kilder kjent for forskere beskriver at skjold ble laget av lind. 
Men arkeologiske funn kunne ikke bekrefte mer enn ett slikt tilfelle. Og selv om lindeved er mer egnet til å lage skjold, er det lettere og mer duktilt, det deler seg ikke under slag, alle skjoldene som ble funnet var av gran, gran eller furu.
Metoden for å lage skjold ble beskrevet i de norske lovene i Gulaþing og Frostaþing. Lovverket tilsier at skjoldet skal være av tre, det ble laget 3 metalllister på innsiden, for å gi stivhet, kantene skal være belagt med jern, og et jernhåndtak skal spikres på innsiden. Senere ble loven endret, skjold begynte å bli laget av 2 lag tre og den fremre delen skal males rød og hvit.
Størrelsen på skjoldet skulle være 90 cm i diameter, men det var unntak, både større og mindre. Forskere forklarer dette avviket med at hvert skjold ble laget individuelt for hver kriger, og størrelsen på skjoldet ble valgt for å passe til krigerens størrelse.
Det meste stor samling Vikingskjold havnet på vikingskipet Gokstad, funnet av arkeologer. Denne samlingen dateres tilbake til det 10. århundre. Totalt ble det oppdaget 32 skjold, hvorav noen ble bevart i perfekt stand.
Tykkelsen på Gokstad-skjoldene var ca. 12mm og gikk ned til 6mm mot kantene av skjoldet. I midten av skjoldet var det en umbon som beskyttet krigerens hånd.
Umbonen var vanligvis 12-15 mm i diameter og hadde en tykkelse på 3-5 mm. De tidlige ombonene var sylindriske, men etter 900-tallet begynte de å bli flatere.
Håndtaket ble vanligvis laget for å dekke hele diameteren på skjoldet. Det var vanligvis laget av tre, men det ble også funnet prøver hvor håndtaket også var dekket med jern og dekorert med sølv eller bronse.
Skjoldet var dekket med skinn. Skinnet ble strukket slik at platene ble presset mot hverandre så tett som mulig. Huden ble strukket og spikret til brettene, i en avstand på 20 cm fra midten. Senere design brukte klemmer langs kanten av skjoldet, dette gjorde det mulig å raskt reparere et skadet skjold.
Det er verdt å merke seg at skjoldet ikke absorberte kraften fra slaget. Snarere omfordelte den slagkraften over et større område, noe som reduserte risikoen for skade. Den runde formen på de skandinaviske skjoldene ble senere mye brukt i kavaleri.
Hei, mine damer og herrer, i dag skal vi snakke om det runde skjoldet, som ble brukt av begge våre forfedre - slaverne, og de nordlige skandinaviske krigerne, kjent over hele verden - vikingene. Jeg vil si med en gang at dette ikke er en rekonstruksjon, d.v.s. Metoden for å lage et skjold er ikke historisk. Men det betyr ikke at han ikke er ekte.
Vil være nødvendig
- Styrer. Noen var fra en palle, noen lå bare ved hytten.
- Trelim. Ethvert trelim vil gjøre det.
- Nagler.
- Plate av jern.
Å lage et skjold
Vi leter ikke etter enkle måter, så vi lager et skjold ikke fra kryssfiner eller møbelbrett (et skjold fra et skjold, kult), men fra brett. Disse er:
Og du spør meg hvordan man lager noe kult av en haug med disse gamle brettene? Men ingen måte! Først må du planlegge alle blankene.
I prosessen byttet jeg ut noen av de originale brettene. Lett slitasje på treverket gir det en spesiell sjarm, men direkte råte er unødvendig. Hvis du kjøper kantet bord(du kan ha en lang og deretter kutte den i de nødvendige delene), da trenger du ikke å planlegge den mye, men hvis du går den vanskelige ruten og tar gamle brett, må du justere endene. Det jeg mener er at alle emnene skal passe godt sammen. Vi trenger dette til neste trinn - liming. Å ja. Alle plater må ikke være mer enn 10 mm tykke. Skjoldet skal være lett, et historisk vikingskjold kan være 8 mm i midten, og 5 mm mot kantene. Skjoldet burde ikke vært nok for mer enn 1 kamp, bare umbonen er seig, men mer om det senere.
Jeg limte alle brettene på en arbeidsbenk, med stoppere i form av stenger festet til tre sider. Endene limte jeg sammen med Moment trelim. Veldig godt lim Jeg brukte den forresten til å lime klangbunnen til en elektrisk gitar, samt skjoldet. Alle ender ble limt og skjøtet etter tur. Deretter ble det festet en tredje stopp til arbeidsbenken, som klemte alle platene, og to plater til ble plassert på toppen, og gipsblokker på dem. Dette for at limingen ikke skal svikte. Jeg lot limet tørke i omtrent en dag.
Etterpå ble det tegnet en sirkel med en diameter på 74 cm. Ikke den største eller minste, generelt valgte jeg denne størrelsen spesielt for meg selv.
Deretter begynte jeg å lage umbon. Generelt skal den være laget av ca 4 mm stål, men her bestemte jeg meg for å ta minst motstands vei. Jeg fant en jernplate som var litt mer enn én mm tykk og begynte å bøye den til en halvkule.
For å gjøre dette gravde jeg et rør i bakken, la en tallerken på toppen, varmet den konstant med en brenner og slo den med en gammel manual.
Etterpå ble det boret hull langs kantene på umbonen, og jeg renset den også fra gammel maling og røk den over bålet. Lær ble også limt på innsiden av umbonen.
Nå markerer vi et hull for umbon i midten av skjoldet og utfører boring og meiselarbeid. Det vil si at vi borer langs kantene på markeringene, og så slår vi ut sirkelen med en meisel, de stedene som ikke ble boret. Vi borer også selve umboen og skjoldet langs kantene av hullet for nagler.
Vi fester umboen til skjoldet med nagler. Og vi maler skjoldet med beis. Jeg brukte en blanding av mahogni og mokka. Det viste seg ganske interessant. I forskjellig belysning og forskjellige vinkler er fargen noen ganger mørkt mettet, noen ganger matt og lys.
Deretter laget jeg håndtaket av en furukloss. Hvorfor furu? Fordi den lå rundt, hvorfor ellers?!
Håndtaket er også festet til skjoldet med nagler og til hvert brett for å styrke skjoldet.
Deretter fant jeg svart og brunt skinn, som ble kuttet i strimler og spikret til skjoldet med små spiker. På baksiden måtte vi i tillegg feste alt skinnet med en stor stiftemaskin fordi spikrene var for korte. Gå til butikken og kjøp nelliker av riktig lengde? Nei, ikke vårt alternativ.
Dette fullfører produksjonen av skjoldet. Og ja, vi prøvde å slå den med en øks, og se, den overlevde! Det er bedre å ikke gjenta dette, selv om du lager et skjold og ikke er sikker på det.
Det er en runeøks, det er et skjold, det gjenstår bare å lage et langskip og dra på felttog!
Denne artikkelen vil lede deg gjennom opprettelsesprosessen deres hender lett og slitesterk rustning laget av et materiale kalt Wonderflex.
Wonderflex er veldig universelt materiale, men det er visse begrensninger på bruken.
På bildene ovenfor var alle rustningsstykker unntatt hjelmen laget av en kombinasjon av Wonderflex og Apoxie.
Trinn 1: Hva er Wonderflex?
Wonderflex er en lavtsmeltende termoplast (aktiveringstemperatur 150°-170°F), med en vevd fiberbakside på den ene siden. Ved oppvarming kan materialet strekke seg og følge arbeidsstykkets form.
Wonderflex-plater kan skjøtes sammen. Jo mer du varmer opp materialet, jo sterkere blir bindingen. For oppvarming anbefaler jeg å bruke varmepistoler, men du kan også varme opp i mikrobølgeovn mindre biter.
La oss ta "ved konvensjonen" som folk flest har hjemme: markører, linjaler, godt opplyste arbeidsområder. Jeg vil gjerne tilby et sett med verktøy for å jobbe med Wonderflex:
- Varmepistol;
- Traumasaks (de har en tagget kant som lar deg kutte 3 lag Wonderflex ganske enkelt);
- Håndstanse (Wonderflex er ganske dårlig til å bore. For rene hull er et slag best);
- Rulle - for liming av ark;
- Blanks for støping av panserelementer;
- Slipesvamper - for å jevne ut teksturen til materialet;
- Polyester fyllstoff og primer;
- Loddebolt;
- Åndedrettsvern, hansker og vernebriller;
For voluminøse deler vil vi bruke et materiale som heter Apoxie Sculpt (leire), som stivner over natten, tørker, nesten uten å krympe og er lett å slipe. Når du arbeider med Apoxie, kan noen leireverktøy komme godt med.
Trinn 3: Lag rustningsmaler
Ethvert prosjekt starter alltid med tegninger. Det er mange måter å få dem på. Først av alt, hvis bildet av ønsket signal er i et videospill, erfaren mester vil kunne trekke ut filer i form av en 3D-modell som kan manipuleres.
Jeg hadde en mannequin som var på størrelse med overkroppen min. Etter å ha skrevet ut et sett med rustningsmaler, teiper du delene sammen for å visualisere formen på rustningen. Hvis brikkene ikke samsvarer og det er behov for ytterligere justeringer, gjør de nødvendige endringene i malen og skriv ut en ny brikke.
Papir er god analog for Wonderflex. Ta deg tid til å justere malene. Hvis du kan sette opp alt riktig, kan du spare mye tid og frustrasjon senere når du prøver å forme Wonderflex.
Trinn 4: Øk tykkelsen på arkene
Når malene er sortert, er det på tide å overføre dem til Wonderflex.
Tykkelsen på ett lag er faktisk ganske liten, og materialet vil ikke holde sin tiltenkte form under noen innvirkning på det. I tillegg, når du danner stykker fra bare ett lag, vil materialet rynke langs områdene som strekkes. For å løse dette problemet vil vi koble flere ark sammen før vi danner deler av kostymet fra dem.
For store områder som bryst og rygg ble det bestemt å bruke tre lag. Vi varmer dem med en varmepistol, og ruller dem deretter med en rulle. For å forhåndsfeste arkene sammen slik at de ikke beveger seg under rulling, kan du bruke en nål eller lignende gjenstand. Jeg anbefaler imidlertid at du først sørger for at den oppvarmede Wonderflex ikke fester seg til overflaten av rullen. Valsen min har silikontrommel, så dette var ikke noe problem.
For andre deler som ikke er så utsatt for slitasje (skuldre og hofter) bruker vi 2 ark hver for å lage et foreløpig grunnlag for panserelementene.
Trinn 5: Hovedkomponenter
Etter at arkene er komprimert, er det på tide å kutte ut emnene.
Det er mye lettere å kutte formen fra et forhåndsformet stykke. Tross alt, hvis du kutter et stykke og deretter strekker det for å passe til formen, vil resultatet til slutt bli "skjevt".
Det første bildet viser et "tomt" panel. Dette stykket ble laget med 2 lag Wonderflex. La oss bruke den gamle plastrør(du kan ta hvilket som helst ikke-porøst og varmebestandig materiale) for å oppnå ønsket krumning. Du kan bruke store adaptere fra PVC-rør- Strenge linjer og høy varmebestandighet gjør dem til et utmerket verktøy for Wonderflex-støping. For å unngå å feste seg, dekk en del av arket med metallisert tape.
For kjøling enkle former La oss bruke en bøtte med kaldt vann.
Etter oppvarming av arket, gi det det nødvendige skjemaet, og dypp den deretter i vann. Det tar omtrent 5 minutter for fullstendig avkjøling (i luft), men ved å bruke "bøtte"-metoden tar prosessen sekunder.
Etter at vi har ønsket form, ta mønsteret og spor det på arbeidsstykket. Vi bruker små klemmer for å holde malen på plass mens vi tegner.
Etter å ha overført konturene til malen, kutt bare ut ønsket form. Som jeg skrev tidligere brukte Wonderflex traumesaks til å klippe. Selv om en brukskniv også fungerer utmerket.
Trinn 6: Varm, form, bøy, gjenta...
Det er noen rustninger som ikke kan oppnås ved å bruke metoden ovenfor.
I motsetning til forrige trinn, må du først overføre tegningen og først etter det gradvis danne kostymeelementet.
Fra underbenet dannet jeg hoveddelene ved hjelp av utstillingsdukkens ben. Selv om dette tillot meg å oppnå ganske nøyaktige grunnformer, etterlot det noen fine rynker og bølgete kanter. I dette tilfellet, for å glatte dem, må du konsentrere deg om ett område, varme det opp, danne kurver og deretter bløtlegge det i en bøtte med isvann.
Trinn 7:
I figur 2 kan du se metoden for å danne rygg- og brystseksjoner. Siden disse delene er for store til å passe i en bøtte med isvann, bør du begynne oppvarmingsprosessen ved å legge et ark med fuktig håndkle på toppen. Når det er fullført, dekkes arbeidsstykket med et andre håndkle dynket i isvann.
Vi gjentar denne prosessen flere ganger til vi oppnår ønsket form. Det tok flere pasninger og strekk rundt hjørner og kanter for å komme til dette "punktet".
På bildet kan du se fremre brystplate etter støping. Vi vil lage små kutt langs armene og nakken for å strekke formen langs kantene og øke krumningen. Deretter skal vi dekke dem med tynne striper av Wonderflex for å forsterke sømmene. Hvis rustningen må være glatt i disse områdene, kan du dekke disse kuttene på baksiden for å gi en jevn finish.
Når bitene er dannet, er det lurt å prøve dem på en mannequin for å være sikker på at alle sømmene er på linje.
Trinn 8: Legg til overleggsdetaljer
Wonderflex fungerer utmerket med store flater og brede former, men for mer definerte områder og skarpe detaljer, må du bruke et annet materiale.
Jeg foretrekker å bruke 2-delt epoxy leire "Apoxie Sculpt". Alle tredimensjonale deler, med unntak av skulderputene, ble skulpturert fra den.
Jeg vil merke meg at å plassere flere deler (på skinnebenet) vil skjule sømlinjen mellom de to Wonderflex-halvdelene og gjøre overflaten til rustningselementet til en enkelt helhet. Apoxie takler ganske bra med slipemidler.
For å lage nagler til rustning skal vi bruke møbelspiker. Forbor et hull, skjær av den spisse enden og superlim dem på plass.
Trinn 9: Slip og glatt overflaten
Ikke glem å ta på respirator først. Alt arbeid skal utføres utendørs eller i et godt ventilert område.
Det første trinnet er å grovslipe de dannede rustningsstykkene. Avhengig av hvor godt du skulpturerte formene, kan prosessen være enten veldig kort eller veldig lang.
Etter at overflaten av leiren er jevnet, vil vi dekke delene med bilprimer i tre lag. Alle små ujevnheter og krusninger må jevnes ut. For små defekter vil vi bruke sparkel som sparkel. Det er viktig å påføre små lag med kitt på deler som vil bli utsatt for bøyning, fordi det kan gå i stykker under bøying.
For bryst og rygg, som har mange små bulker, bruker vi svampslipemetoden.
Hvis du har områder med dype feil eller store bulker, kan du bruke polyesterfiller. Dette fyllstoffet kan bøye seg litt, slik at Wonderflex ikke blir helt stivt.
Etter påføring av filler, påfør et par lag med primer til. Hvis du skal elde overflaten av rustningen, kan du etterlate noen ytre defekter.
Ved å pusse Wonderflex kan du få kanter der fibrene stikker ut. En rask pasning med en varm kniv eller loddebolt vil løse dette problemet.
Viking skjold.
God dag leser! I dag skal jeg snakke om hvordan du lager en enkel runde skjold Viking. Dette er absolutt ikke , men likevel interessant og nødvendig!!
Litt historie: Skjold av denne typen, altså skandinavisk, hadde rund form, og størrelsen varierte fra 65 til 90 cm ifølge arkeologer.
Vikingene laget sine skjold fra forskjellige raser furu, ask, lønn, lind, eiketrær, avhengig av hvor de bodde i en gitt periode. Den største preferansen ble gitt til skjold laget av ask eller eik på grunn av styrken til disse artene var et skjold laget av lind. Tykkelsen på skjoldene var også avhengig av tresort og varierte fra 12 til 6 mm. I forbindelse med slike data anbefaler jeg at du bruker den som den enkleste og beste alternativet og den som er billig, enkel vanlig kryssfiner 6 - 8 mm tykk med en diameter på opptil 90 cm.
La oss begynne å lage:
Materiale:
Kryssfiner 6 - 8 mm tykk;
Lim (fortrinnsvis PVA) eller fiskekasein (for liming med lær); burlap eller lin (jeg anbefaler flere lag) Jeg tok en pose sukker;
Sterke nylontråder;
Læret er fortrinnsvis tykkere (du kan spare penger og velge et annet passende materiale);
Metall med en tykkelse på 1 til 2 mm;
Jeg brukte emaljemaling (valgfritt);
Nagler for nagler;
Flekk;
lakk;
Verktøy:
Hammer, blyant, linjal, elektrisk stikksag, kvern med sirkel 1,5 - 2 mm tykk, sandpapir. Det virker som jeg ikke har glemt noe, vel, du vet selv hvilket verktøy du trenger!
La oss starte produksjonen
: Ta den forberedte kryssfineren og merk to sirkler, en med diameteren til skjoldet ditt, ta ca. 800 mm. En annen er diameteren på en umbong (litt større enn knyttneven din).
Råd: for å lykkes god sirkel ta et brett av hvilken som helst lengde, bredde
3 - 4 cm fra den ene enden skruer jeg selvskruende skruen helt igjennom, og videre nødvendig avstand Jeg borer et hull for en blyant. Denne metoden for å tegne gir jevne sirkler.
Etter å ha gjort den nødvendige bevegelsen, får vi allerede det første resultatet.
Neste trinn: klipp på innsiden bord for imitasjonsplater, samt åpning med beis og lakk (ikke overdriv med tonen).
Etter at alt har tørket, fortsetter vi med å lage håndtaket og to sidelister (vi tar materialet - eik, bjørk, ask) og nagler dem i samsvar med mønsteret du brukte på brettene (jeg brukte spiker som nagler, de som stikker ut fra den andre siden, bit dem av med trådkutter og nagle).
Og nå dukker de første hintene opp som du har skjold, ikke et stykke kryssfiner.
La oss gå videre til neste handling: du må dekke utsiden av skjoldet med burlap (for å absorbere støt på skjoldet). Vi tar lim og påfører det på den fremre delen av produktet, og jeg anbefaler deg ikke å angre. Vi tar burlapen og setter den på skjoldet, glatter den ut slik at det ikke er noe luftstopp, Og forskjellige typer ujevnheter. Glatt? Så det er flott å vente til det tørker litt og gjenta operasjonen flere ganger uten å spare på limet. Når alt er tørt, kutt burlap langs konturen av skjoldet.
Umbonen er slått ut fra et metallemne med en tykkelse på 1,5 til 3 mm. Helst stål (det er mer pålitelig Hvis stålet er tykkere enn 3 mm, skjer prosessen i to trinn med mellomgløding). gassbrenner. Husk at du må gjøre umboen så praktisk som mulig for knyttneven din i fremtidige kamper.
