Taket vil ikke gå bort! Høykvalitets installasjon av metallfliser med egne hender. Montering av metallfliser - detaljerte instruksjoner Hvordan installere metallfliser

Selv de billigste metallfliser kan se mye bedre ut enn luksuriøse takmaterialer. 90 % av suksessen ligger i kvaliteten på stylingen av dette materialet, gjør det riktige valget"tilbehør" og fet designløsninger. Nå skal vi se på hvordan du lager drømmetaket og legger flisene slik at "sjefen ikke sverger." Vi presenterer for deg detaljerte instruksjoner og analyser av vanskelige problemer.

Typer metallfliser og belegg

Når åpenbar korrosjon av materialet vises, er det mange som skylder på den dårlige kvaliteten på metallflisene, men nesten alle produsenter lager dem samme tykkelse, og stålkvaliteten er også den samme. Det handler om belegget, som kan brukes til engangsbruk eller vare i årevis. Før vi skjeller ut en leverandør som solgte et produkt av "lav kvalitet", la oss prøve å finne ut hva vi skal dekke taket med og hvilke polymerer som brukes for å beskytte metallet.

(PE) polyester. Materialet kan betraktes som universelt, det passer for de fleste klimasoner, tåler svært høye temperaturer om sommeren, og er ikke redd for vill frost om vinteren. Korrosjonsmotstanden er svært høy. Den polyesterbaserte blandingen opptar mellomprisklassen. Spraytykkelsen er 25 mikron.
Matt polyester. Tykkelsen er 35 mikron, på grunn av hvilken metalltak ser mye dyrere og vakrere ut. Matt belegg imiterer naturlige materialer. Den attraktive teksturen er ikke etsende (moderat motstand) og tåler +120C. Bøyning av materialet tillates ned til -10C.

polyuretanbelegg

Pastizol. En ganske "gammel" generasjon av materialer som ble utviklet for 30 år siden for å belegge metall brukt i et svært korrosivt miljø. Polymeren har et utmerket utseende, har vært brukt i minst 20 år og kan skape sterk konkurranse med alle moderne analoger. Det er billig, enkelt å bruke og falmer ikke over tid.
Granitt. Ja, det kan også være stein på taket og dette regnes som et utmerket belegg. Faktisk blandes polyuretan og fine granittflis 50/50, noe som gir mange fordeler: enorm motstand mot mekanisk skade, beskyttelse mot ultrafiolett stråling og temperaturendringer. Kanskje dette er den beste metallflisen, men den eneste ulempen er den høye kostnaden.
Aluminium-sink belegg. Sammensetningen av denne overflaten er like gammel som Yorkshire-broer. 44 % sink, 54 % aluminium og 2 % silisium. Tegltak har et belegg på bare 20 mikron, gjennomsnittlig løpetid drift – 25 år. Kostnaden er under gjennomsnittet.

Før du kjøper byggematerialer og installerer et takstein av metall, bør du spørre om typen polymerbelegg av rustfritt stål, fordi du kan betale for mye penger for unødvendige eiendommer. Hvis du har en bolig i andre etasje eller ønsker å gjøre et loft komfortabelt for å leve, så vær oppmerksom på tykkelsen og mykheten til belegget.

VIKTIG: polyuretan, som er inkludert i mange fjæringer, demper lyden og demper støt. Men hvis andre etasje er ikke-bolig, ville det være bedre å spare penger og installere vanlige metallfliser, hvis pris er 30-40% mindre.

Fordeler og ulemper med et metalltak

Ikke alt er et tak som er på toppen av en bygning. Hvert belegg har sine egne fordeler og ulemper, men før du dekker taket, må du bli bedre kjent med "fienden". La oss starte med de betydelige fordelene med metallfliser:

Økonomisk. Og rett før du begynner å kaste tomater på meg, vil montering av metalltak koste mye mindre enn de fleste andre takalternativer. Du sparer på dreiebenk, byggematerialer, arbeidere og på innkjøp av selve takmaterialet. Og hvis du i tillegg tenker på at levetiden til et tak er ca 50 år, så er besparelsen åpenbar.
Lette metallfliser per 1 m 2. Det er mye lettere enn de fleste byggematerialer. Avhengig av type belegg veier 1 m2 metallfliser fra 3,6 kg til 5,2 kg. Polyuretanpolymerer letter strukturen, og sinkbelegget tilfører nesten 1 kg per kvadratmeter. Du kan bare finne ut nøyaktig hvor mye metallfliser veier fra leverandøren, siden tykkelsen på metallet også varierer (0,3-1,2 mm)
Korrosjonsbestandighet. Det er svært vanskelig å vente til taket blir dekket med rust, siden dette skjer ikke mindre enn 25 år etter driftsstart. Den er ikke redd for ultrafiolett stråling, fuktighet eller temperaturendringer, i motsetning til for eksempel takpapp, som er uforutsigbart og lumsk.
Brannsikkerhet. Metallet brenner ikke og avgir ikke flyktige stoffer ved oppvarming og det sier alt. Hvis du leter etter et varmebestandig materiale, er fliser ideelle for dette og samsvarer med alle SNiP-er, som ECO-tak laget av siv, halm og andre mirakelmaterialer fra "middelalderen" ikke kan skryte av.
Solid utseende. Mange tror metalltak estetisk og pent, men i smak og farge... Den objektive fordelen er muligheten til å lage komplekse geometriske design og utføre en rekke installasjoner av metallfliser med egne hender, som bare er begrenset av fantasien din.

Det er også ulemper med taktekking laget av metallfliser, det er ingen vei rundt dem. For mange virker de kanskje ikke vesentlige i det hele tatt, men de eksisterer fortsatt og kan ødelegge humøret ditt etter å ha kjøpt og montert metallfliser på hjemmet ditt. La oss se nærmere på disse flue i salven i en stor gryte med honning:

Svært støyende under hagl eller regn. Selvfølgelig kan du flytte til første etasje eller sette ørepropper i ørene under dårlig vær, men denne teknikken passer ikke for alle. Uansett belegget på metallflisen, produsenten, tykkelsen på metallet, vil ingenting hjelpe. Støyen vil være ganske høy.
Det er mye avfall ved montering av komplekse metalltak. Til tross for den lave kostnaden for materialet, er det synd å kaste det når det er nødvendig å lage komplekse geometriske former.
Glatt. Å jobbe og flytte på taket er vanskelig og ganske farlig det er bedre å ikke prøve lykken igjen.

Mange utbyggere er tiltrukket av den enkle installasjonen av metalltak, fordi det er ganske enkelt, raskt og interessant å konstruere slike strukturer. Det er praktisk, populært og kostnadseffektivt, uavhengig av hvilken type struktur som bygges. Deretter vil vi se på prosessen med å lage et tak fra metallfliser med egne hender og viktige punkter, som vil hjelpe deg å gjøre alt riktig første gang og ikke bruke ekstra penger.

Montering av metalltak og beregning av materialer

Liker du å tegne? Nei? Men du må. Dette arbeidet kan gjøres med en penn og ett ark papir; det vil ta omtrent 30 minutter å beregne festingen av metallflisene, og det er det Forbruksvarer. Det er verdt å vurdere at arbeidsområdet til arkene vil være 8-12% mindre enn det totale arealet, så du må umiddelbart legge til denne mengden materiale til beregningene.

Først må du måle lengden på takhellingen, fra bunnen til mønet, du må også ta hensyn til kalesjen (10-15 centimeter). Alt er enkelt her, vi skriver ned antall nødvendige hele plater med metallfliser og trekker fra små overlappinger (10 centimeter er nok). Antall rader er også enkelt å beregne. Vi deler lengden på taket med bredden på arbeidsområdet til arket, det vil si, trekk fra 15 centimeter overlapping. Hvis taket ditt ikke er for stort og du kan klare deg med 1 metallplate i skråningen, så tas selvfølgelig ikke hensyn til overlappingen.

Å beregne det nøyaktige antallet ark med metallfliser er nå ikke vanskelig. Størrelse byggemateriale kan variere, fra 60 cm til 10-12 meter, så det er bedre å velge den mest passende lengden for å unngå store rester. Ikke glem å legge til den totale kostnaden og liste opp alt "tilbehøret", som inkluderer mønet, en vannoppsamler rundt hele omkretsen, daler og snøholdere.

I tillegg trenger du: treblokker 50x50 mm, brett 50x100 mm, brett 50x100 mm for omkretsen av gesimsen, korte og lange skruer, dampsperrefilm, vanntetting og isolasjon etter eget valg (la oss se på eksemplet med mineralull).

Montering av vanntetting og dampsperre under metallfliser

Før du legger flisene, må alt være nøye isolert fra kondens og fuktighet. Dette er nødvendig for å forhindre korrosjon av isolasjonsmaterialet og opprettholde høye temperaturer på loftet uten utseende av fuktighet. Vi kan imidlertid være enige om at det er så enkelt som det, og det er alt. La oss se på trinnvise isolasjonsinstruksjoner.

TRINN 1: installasjon av vanntetting. Vi klatrer opp på den ytre delen av taket og senker ruller med beskyttelsesmateriale langs sperrene fra mønet til takskjegget. Overlappingen må være minst 150 mm, det er bedre å ikke bruke stifter, men å bruke spesiell tape (hvis du ikke har penger til dette, kan du bruke vanlig; Dobbeltsidig tape– det går helt fint). Sagningen ved gesimsen er 2-3 centimeter.

STEG 2: sette inn isolasjon. En kort instruksjon om hvordan du får plass i noe som ikke kan klemmes inn: skjær ut rektangulære biter av mineralull (ecowool eller annet mirakelmateriale du tenker på å installere) 5 centimeter bredere enn avstanden mellom sperrene. Vi klemmer rektangelet litt, med en lett bevegelse av hånden (ben, hode eller andre deler av kroppen) skyver vi det mot sete. På grunn av sin elastisitet klemmes den fast mellom sperrene og henger der. Tilsvarende fikser vi takisolasjonen mellom alle sperrene.

TRINN 3: Vi fester dampisolatoren. Hvilken som helst taktekking ikke ble installert, inkludert metallfliser, vil du definitivt trenge instruksjoner for installasjon av dampisolasjon. Vi kommer inn med innsiden tak og bevæpne oss med en stiftemaskin. Du kan kjøpe en spesiell konstruksjonsstiftekaster eller konfiskere barnets pedagogiske papirstiftemaskin - det vil være nok. Spik den til sperret med en brakett hver 20. centimeter. Dette laget er nødvendig og uten det vil isolasjonen ta opp fuktighet., etter å ha mistet sine isolerende egenskaper.

Du bør ende opp med en slags pai, hvor det blir 2 lag (dampsperre og vanntetting) og en fylling i form av isolasjon inni. Det ville være best å utføre dette arbeidet i fravær av vind, siden det kan forstyrre planene dine litt, og du må gjøre om arbeidet flere ganger. Filmen er ikke særlig sterk og et kraftig vindkast kan rett og slett rive den av sperrene.

Vær oppmerksom på at de fleste vanntettings- og dampsperrer er laget retningsbestemt, det vil si at de ikke kan legges på noen side. De skal slippe ut luft og holde fuktighet ute. På feil installasjon alt vannet vil samle seg på isolasjonen og all din innsats vil være like nyttig som en bærbar datamaskin for indianerne.

Dreiebenk og motgitter for metallfliser

Takmaterialet krever et "fundament" som det skal installeres på - en trekappe. Den består av treklosser 50x50 mm, som er spikret vertikalt til sperrene (dannende luft pute mellom metallfliser og vanntetting) og plater 30x100 mm, som pakkes hver 60. centimeter på tvers av sperrene. Det første brettet fra takskjegget vil være litt tykkere - 50x100 mm, siden belastningen på det er mye større. Mønen er dekket med 2 plater på begge sider uten spalte.

Instruksjonene for montering av metallfliser innebærer montering av en gesimslist, som beskytter mot sterke vindkast og hindrer fuktighet i å komme inn i kappen. Det er bedre å spikre den med galvaniserte spiker i et forskjøvet mønster (1 slag - 30 cm), siden denne delen er utsatt for alvorlig korrosjon. Bløtlegg brettet i en beskyttende suspensjon. Dette arbeidet må gjøres etter montering av avløpet for å sette inn kanten av brettet inn i det og ikke forstyrre takrennestøttene.

Rundt «problemområder» som hjørner, daler, skjøter, skorsteiner spikret man kappen med en solid plate, og ved skråningens bakhjørner skrus den fast i bunndalplaten. Overlappingen der er minst 100 mm (det er bedre å gjøre opptil 150 mm slik at brettet ikke brytes av under belastning). Faktisk er det enkelt – alt er intuitivt. Når du bygger et tak, opprettes "riller" som brettene passer perfekt inn i er å jobbe med et nivå når du installerer sperrene slik at de er perfekt i vater eller for å jevne ut kappen.

Installasjon av kappe under metallfliser er det vanskeligste og mest kritiske stadiet av arbeidet, men å skru takmaterialet er en veldig enkel jobb. Selv en lite erfaren migrantarbeider kan gjøre det etter å ha studert manualen.

Et annet nyttig tips: før du fester takmaterialet, må du legge et isolerende materiale, fortrinnsvis selvklebende (basert på polyuretan, for eksempel), på brettet i den nedre dalen. Det vil redusere "vindstøyen" under taket og øke den generelle absorpsjonen av lyd som kommer fra regn eller hagl.

Installere metallfliser med egne hender - trinnvise instruksjoner

La oss nå gå videre til den hyggelige og kreative prosessen - skru metallflisene til kappen. Dette kan gjøres fra hvilken som helst side av taket, noe som er praktisk for deg. Tenk på en enkel trinnvis installasjon metallfliser, som brukes på de fleste byggeplasser.

TRINN 1: fjern beskyttelsesfilmen fra metallflisen, ta det første arket og juster det nøyaktig langs kanten av gesimsen, og gjør en overlapping på 5-6 centimeter. Vi fikser den med en skrue (skru den direkte inn i metallet) på nivået av et tykt brett som løper langs omkretsen vår. Vi kontrollerer jevnheten til arket ved hjelp av et målebånd, som vi bruker til å måle avstanden fra kanten av metallflisen til takskjegget.

STEG 2: Vi legger det andre arket høyere, gjør en overlapping på minst 4-5 centimeter og skru den langs topppunktet av bølgen på nivået av kappen. 2 skruer på forskjellige sider av arket vil være nok. Når flere ark allerede er "klistret", må du sjekke jevnheten i leggingen og skru alt til kappen.

TRINN 3: vi legger de gjenværende "blokkene" av 2-3 eller flere ark (avhengig av lengden på selve metallflisen), la en 50-60 mm overlapping og skru alt inn i skjøten til kappen. Ikke glem å utjevne det første arket - det er det viktigste og bestemmer jevnheten til hele strukturen. Det er bedre å gjøre målinger av påfølgende ark og trimme med en kvern på bakken - det er mer praktisk. Den siste og første raden er også på linje langs pedimentet.

TRINN 4: vi installerer endelister som beskytter mot regn og vind de må skrus med lange skruer til sperrene på huset og kappen som går langs kanten. Endelisten er ikke alltid av tre. Når du installerer et takstein av metall med egne hender, trenger du ikke å spare på de små tingene og bruke PVC-strimler eller andre plastforbindelser som ikke korroderer og bedre beskytter treverket mot fuktighet.

Installere en flat rygg. Skjøten til metallflisplatene øverst trenger ikke å være veldig jevn, siden mønet vil skjule alt. Den er skrudd på hver side til den siste stripen av sekundær kappe. Installasjon anbefales polyuretan pakning mellom metallet og taket slik at strukturen er sikkert festet, ikke lager unødvendige lyder og ikke øker luftsirkulasjonen.

Etterbehandling av skorstein. Her må du bruke L-formede elementer. I en mursteinsrøyker, ved hjelp av en kvern, kuttes et 2-3 centimeter kutt inn i hvor 1 kant av festet går, og den andre kanten går ganske enkelt ned til metallfliser. Legging og montering av fliser kan betraktes som komplett det gjenstår bare å skru på alle beslag og snøfangere. Det er ikke noe komplisert med festing, det viktigste er å justere alt godt og stole ikke bare på ditt skarpe øye, men også på avlesningene av bygningsnivået.

Og tradisjonelt tilbyr vi montering av metallfliser på video, for uansett hvor mange ganger du leser, vil det være mye klarere å se:

Blant takmaterialene på byggemarkedet foretrekker kjøpere oftest metallfliser - et vakkert, praktisk og rimelig materiale. Metallfliser er laget av plater av kobber, aluminium eller stål, som er formet ved hjelp av kaldt trykk. Slik får materialet en form som ligner på formen keramiske fliser uten å miste kvaliteten.

Å installere et slikt tak krever ikke spesiell kunnskap, men det er fortsatt verdt å gjøre deg kjent med teknologien til prosessen, så i denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du kan dekke et tak med metallfliser med egne hender.

Typer metallfliser

Hvis du bestemmer deg for å dekke taket med fliser, bør du først ta hensyn til følgende egenskaper:

Bølgehøyde og ståltykkelse. Jo høyere disse parametrene er, jo sterkere vil metallflisen være, men prisen vil øke;
Typen profil er en smakssak. Det er 3 typer av dem: symmetrisk, asymmetrisk og trapesformet;
Beskyttende belegg. Enhver metallflis er dekket med et spesielt anti-korrosjonslag av sink med urenheter, for eksempel aluminium. Tilstedeværelsen av dette laget er ekstremt viktig, fordi metallet på taket er konstant i et ugunstig miljø.

Vi bør også snakke om det dekorative laget av metallfliser. Dette laget er valgfritt, men påføres ganske ofte. Dens hovedoppgave er å gi et spektakulært utseende, men det fungerer også som utmerket beskyttelse mot de skadelige effektene av miljøet.

Det dekorative laget kan være laget av følgende polymermaterialer:

Polyester– billig og pålitelig dekning, som passer for regioner med ethvert klima, men du må jobbe ekstremt nøye med det, fordi det tolererer ikke mekanisk stress;
Plastisol– mer holdbart polyvinylkloridbelegg. Det er immun mot korrosjon, så vel som mekanisk skade, men er helt uegnet for varme områder på grunn av intoleranse mot høye temperaturer;
Pural- gir motstand mot korrosjon og forskjellige værforhold, men når du installerer det, må du også være ekstremt forsiktig på grunn av muligheten for plastisk deformasjon;
PVDF– et av de mest optimale alternativene. Den tåler alle slags værforhold, er motstandsdyktig mot skader og falming, og har lang levetid.

Hva du bør vite om å jobbe med metallfliser

Når vi snakker om hvordan du dekker et tak med metallfliser, er det først og fremst verdt å snakke om det nødvendige verktøyet. Du vil trenge:

Hammer;
Skrujern;
Markør;
Rulett;
Rake-regel;
Metallsaks.

Når du planlegger takkonstruksjon, ikke glem:

Takhelningsvinkelen må være minst 14 grader;
Du bør ikke kutte metallfliser med en kvern, fordi... høye temperaturer bidrar til ødeleggelsen av det beskyttende laget. Det er også nødvendig å vite riktig for ikke å skade det;
Hvis du planlegger å dekke et tak med en kompleks form, kjøp materiale i store mengder, fordi... når du skjærer, vil det være mye unødvendig trimming;
Kjøp pålitelig maling, som må brukes til å forsiktig male de kuttede områdene på metallflisene for å beskytte dem mot korrosjon;
Et tak med metallfliser trenger ekstra lydisolasjon;
Når du legger metallfliser, gå på dem i myke sko, prøv å tråkke på den konkave delen av bølgen.

Isolasjon og vanntetting

Etterbehandling av taket på et hus med metallfliser begynner alltid med å gi vanntetting, som vil beskytte takplatene mot kondens og også eliminere mulige lekkasjer.

Først av alt må du ta vare på dampsperren. Det er lagt opp som følger:

Et stykke av nødvendig lengde kuttes, tar hensyn til overheng på 20 mm mot gesimsen;
Oppretthold også en liten nedbøyning på 1,5-2 cm mellom sperrene;
Bli med radene med en overlapping på 15 cm og lim dem sikkert med tape;
En stiftepistol er best for å feste dampsperrer, men du kan også bruke små spiker.

Hvis du bestemmer deg for å isolere taket, legg plater av mineralull mellom sperrene.

Deretter må du legge vanntettingsmateriale. Det vil beskytte isolasjonen, så vel som tretakhvelvet, mot fuktighet. Fest vanntetting til utenfor sperrer, som en dampsperre. Husk også å la et gap mellom helvetesild, vanntetting, isolasjon og dampsperre for bedre ventilasjon.

Montering av kappe

Hvis vi dekker taket med metallfliser med egne hender, bør vi også tukle med kappen selv. Dette stadiet er veldig komplekst og krever ekstrem konsentrasjon, men med riktige beregninger bør det ikke være noen problemer.

Først må du bestemme materialet som kappen skal settes sammen fra. Oftest en 50 x 50 mm bjelke eller en 100 x 25 mm plate fra bartre arter tre. Før bruk er det nødvendig å tørke tømmeret grundig og også behandle det med fuktsikker impregnering.

Montering av kappen:

Velg et brett som er 15 mm tykkere enn de andre;
Fest det valgte brettet til takskjegget;
Det andre brettet skal være standard størrelser den må imidlertid festes 50 mm nærmere enn alle etterfølgende;
De resterende brettene festes i en avstand lik flisens tverrprofil;
Det anbefales å lage en kontinuerlig kappe ved åsryggen og i dalene for å skape ytterligere styrke;
Endelisten skal festes til høyden på flisbølgen over det generelle nivået på kappen.

Nå kan du dekke taket med metallfliser, men for å identifisere feil i tide, anbefaler vi å sjekke geometrien til skråningen og også sammenligne størrelsen på diagonalene.

Installasjon av metallfliser - hvordan dekke et tak med egne hender

Starten av montering avhenger av typen tak:

Hvis du gjemmer deg sadeltak, begynn å legge ark fra hvilken som helst ende;
Med en valmtakstype begynner installasjonen fra det høyeste punktet og fortsetter i to retninger.

Når du legger arket, la det være en 40 mm forlengelse langs gesimsen, fest den midlertidig med en skrue med en gummiinnsats øverst.

Hvis du legger ark fra høyre til venstre, fester du det neste arket som overlapper det forrige, men hvis arkene legges fra venstre til høyre, må det neste arket plasseres under bølgen til det forrige. Fest de lagte arkene sammen, men ikke skru dem fast til kappen, slik at du senere får muligheten til å trimme dem.

Organiseringen av daler krever spesiell oppmerksomhet:

Som nevnt ovenfor kreves det kontinuerlig kapping under dalene, så tenk på dette på forhånd;
Fest en stålplate til den kontinuerlige kappen;
Skjær metallflisene slik at to tilstøtende ark danner en jevn vinkel;
Lukk det resulterende hjørnet dekorativt element, fester den med selvskruende skruer til den øvre delen av flisbølgen.

Hvis du har lagt flisene riktig, vil det i krysset mellom de øverste arkene være et gap der du må legge tetningsmassen og feste takryggen til kantene.

Som du kan se, er det ganske enkelt å dekke et tak med metallfliser med egne hender, det er bare viktig å forstå teknologien og nærme seg saken med maksimal konsentrasjon.

Metallfliser er en av variantene av takmateriale, som gjennom årenes bruk har vist seg kun med positiv side. Det er universelt, pålitelig og ganske tilgjengelig for enhver kategori av utviklere på grunn av rimelige kostnader. Å installere et metalltak med egne hender krever utmerket kunnskap om emnet. Men selv om alt arbeidet er overlatt til profesjonelle byggherrer, vil det ikke skade å ha en idé generelle prinsipper installasjon for å kompetent kontrollere prosessen.
Fra riktig installasjon Varigheten av dens problemfrie drift i fremtiden vil avhenge av belegget.

Handlingssekvens ved montering av et takstein av metall

Måling av taket for nøyaktig å beregne mengden av alle materialer, inkludert isolasjons-, damp- og vanntettingsisolatorer, samt festemidler
Montering sperresystem
Montering av takskjegget for å feste takrennekroken
Montering av takoverheng og fasade
Montering av rennekroker
Feste motgitteret langs sperrene, installere et vanntettingsbelegg
Montering av kappe og armeringslister der det er nødvendig (det vil si rundt ekstra takelementer - takvinduer, hetter, skorsteiner, langs mønet)
Montering av en gesimslist
Montering av nedre dalteppe
Installasjon av et "forkle" rundt skorsteinen
Direkte montering av metalltak, montering av kvist og/eller takvinduer
Montering av endelisten
Montering av øvre dalteppe
Koblingslister: montering
Montering av utvendige hjørner og mønelister
Montering av gjerder og broer
Installasjon dreneringssystem
Arbeid med å jorde taket med en buss, atskilt fra lynavlederbussen
Før det siste stadiet av installasjonen - rengjøring av overflaten, påføring av maling på problemområder
Arbeid med sperresystemet: legging av termisk isolasjon og montering av motlekter
Installasjon av dampsperre, dens festing

Instruksjoner for beregning av metalltakstein

Metallfliser er galvaniserte stålplater med dekorative beskyttende lag. Hele bredden på arket er alltid 80-120 mm større enn arbeidsbredden, så når du velger et belegg, må du vite nøyaktig størrelsen på arbeidsområdet.

For at beregningen av antall ark takmateriale skal være nøyaktig, må den lengste lengden på metallflisplaten deles på arbeidsbredden. Det oppnådde resultatet avrundes til maksimaltall (beregning utføres horisontalt av skråningen).

Antall ark i en rad og deres totale lengde beregnes ved å bruke følgende parametere:

Lengden på skråningen måles fra toppen av taket til bunnen
Takskjeggets overheng er tatt i betraktning - 0,05 m
Den vertikale overlappingen av ark er 0,15 m per rad. Hvis lengden på metallflisplatene gjør at belegget kan legges i en rad, tas det ikke hensyn til overlappingen

Etter målinger legges alle indikatorer sammen - dette vil være den nødvendige lengden.
Hvis produsenten kutter arkene i henhold til individuelle målinger, blir beregningen av metallflisene for taket gjort av hans representanter. Med en personlig tilnærming reduseres avfallsmengden. Metallfliser kan ha forskjellige størrelser: fra 70 cm til 12 m. Mest beste alternativet– fra 4 til 4,5 m.
I kontaktpunktet med en annen skråning, bør flisplaten være av en slik lengde at bakkene er helt dekket.

Montering av sperresystem

Det er bedre å ikke beregne stigningen og tverrsnittet til sperrene selv, men å invitere spesialister til dette formålet. Faktum er at hvis målene er tatt feil, vil tungmetalltegltaket definitivt synke - og det veldig raskt.

Vanligvis brukes sperrebjelker med et tverrsnitt på 150x50mm og 100x50mm. Den optimale avstanden mellom dem anses å være 60-90 cm. Hvis det av en eller annen grunn må økes, bør kappen legges på tvers.

Maksimalt trefuktighetsinnhold bør være innenfor 22 %. Før installasjon er det nødvendig å utføre brannbeskyttelse og antiseptisk behandling.

Før arbeidet påbegynnes, må takhellingene sjekkes diagonalt. Omkretsen av taket skal være rektangulær. I tillegg må du sørge for at bruddene i bakkene og takskjegget er horisontale.

Når du velger metallfliser som belegg, bør du ta hensyn til takhellingen - minst 14 grader.

Gardinbrett: montering

For å montere gesimsplaten skjæres det ut spor i sperrene. Dette brettet, designet for takrennekroken, gir ekstra stivhet til hele systemet.

Montering av takoverheng og fasade

Frontplaten festes til endene av sperrene med galvaniserte spiker. Det er nødvendig for å sikre at hele strukturen er mer pålitelig.
Undertaksrommet må ventileres, derfor er det nødvendig å sørge for ventilasjonsåpninger i ferd med å arkivere takoverhenget. Bølgeplater, sidekledning, foring etc. brukes som materialer for arkivering. Når du arrangerer falden, må du fylle blokken på veggen. Den skal være plassert på samme nivå som bunnen av frontplaten.
Neste trinn: tverrstenger spikret mellom den horisontale bjelken og frontplaten. Resultatet er en kappe som du må feste arkiveringen på slik at det er ventilasjonshull. Det er tilrådelig å isolere dem fra fugler og insekter med et finmasket nett.

Montering av rennekroker

Takrenner monteres før monteringen av metalltak begynner. Krokene som de legges på er festet enten til gesimsbrettet eller til sperrene. Avstanden mellom krokene skal passe med avstanden mellom sperrebjelkene. Først kuttes sporene, deretter settes krokene inn i dem med basen, bøyd og festet med selvskruende skruer.

Montering av vanntettingsbelegg og ventilasjonssystem

For å forhindre metallkorrosjon og forråtnelse av trekomponenten i takkonstruksjonen, er det nødvendig med isolerende belegg og ventilasjon.

Forholdet mellom området med ventilasjonsgap og det totale arealet av taket skal være i proporsjoner på ett til hundre. Ventilasjonsgap er plassert i henhold til arealet av hver skråning. For eksempel er skråningens areal 100 m2, derfor vil arealet av hullene være 1 m2.

Det er innstrømning av luft ved gesimsen, og utstrømning ved mønet. Begge indikatorene for takfot og møneventilasjonsareal må derfor være like generell indikator for en bestemt skråning er delt i to. Dette vil sikre jevnhet i luftstrøm og utgang.

Luftstrømmen gjennom hele plassen under taket skal være jevn, og ingenting skal forstyrre den. Dette er sikret:

Ventilasjonsspalte ved takmøne, samt kvistvinduer
Gjennom luftstrøm mellom taket og vanntett belegg, samt mellom varme og vanntetting
Ventilasjonsspalter i gesimsmantelen

Vanntettende enhet

Vanntettingslaget hindrer forurensning og vann i å komme inn under taket. I tillegg, takket være det, slipper vanndamp lett inn i ventilasjonsspalten for møne.

En av tre typer vanntettingsfilmer brukes.

Superdiffusjonsmembraner.
Anti-kondensmaterialer.
Klassisk vanntetting.

Hvis aktuelt klassisk versjon, da skal ventilasjonen være dobbeltkrets: mellom takmaterialet og vanntettingen, samt mellom isolasjonen og vanntettingen.

Superdiffusjonsmembranen plasseres direkte på isolasjonen enkretsventilasjon er tilstrekkelig - mellom takmaterialet og selve membranen.

Ved legging av antikondensmaterialer skal det være dobbeltkretsventilasjon. Det særegne ved dette materialet er at det har en fleecy struktur, vann absorberes i haugen, hvoretter det tørker raskt i varmt og solrikt vær.

Uavhengig av type vanntettingsfilm, bør avstanden være 3-5 cm.

Et av svarene på spørsmålet "hvordan dekke et tak riktig med metallfliser" vil være overholdelse av den uforanderlige regelen: bitumenbasert vanntetting brukes ikke under et flislagt tak under noen omstendigheter.

Nyanser av riktig installasjon

Den første raden med vanntettingsfilm må begynne å rulles ut fra takskjegget i horisontal retning. Overlappingen av en strimmel over en annen må være minst 15 cm. Denne grensen er angitt av produsentene og går langs hele rullen i form av en strimmel. For å isolere overlappende områder brukes selvklebende tape, og stripene festes sammen med en konstruksjonsstiftemaskin.

Overlappingene skal ikke være i spaltene, men direkte på trekonstruksjonselementene - det vil si på avstandsstengene, motlektene, sperrene, kappen. Når du legger vanntetting, bør du huske på at du ikke kan snu materialet bakover et slikt arrangement av filmen vil ikke gi beskyttelse mot fuktighet.

Filmen skal legges med margin - det vil si at den skal synke mellom sperrene med ca 20mm. Dette er nødvendig for å forhindre brudd eller spenning under påvirkning av værforhold (kulde) eller på grunn av mulige forskyvninger i fagverksstrukturen.

Siden anti-kondens og klassiske filmer krever dobbelkretsventilasjon, bør sperren stikke ut over termisk isolasjonsnivå med 3-5 cm. Hvis varmeisolasjonssjiktet er utstyrt slik at det er i flukt med sperrene, skal det plasseres en avstandsstang med tverrsnitt 30x50mm langs bjelken. Dette vil sikre opprettelsen av en ventilasjonskanal i gapet mellom vanntettingen og isolasjonen.

Superdiffusjonsmembranen rulles direkte langs sperrene. Hvis sperren stikker ut over varmeisolasjonen, må membranen rulles ut slik at den vikler seg rundt den.

Tettsjiktet skal legges slik at det stikker minst 20 cm utover vegglinjen - både ved takutstikk og ved takfot. I takskjeggets område må vanntettingsmaterialet tas ut langs sperrene og festes med spesiell tape. Hvis i rollen vanntett materiale membran stikker ut, da vil det være lettere å gjenkjenne skader på taket - ved volumet av innkommende vann.

Ved kryssene mellom bakkene skal overlappingen av filmpanelene på hverandre være fra 15 til 20 cm.

Ventilasjon og skorsteiner Det er lurt å vanntett med et dobbelt lag. Det første laget er laget med en overlapping til en høyde på ca 5 cm, det andre legges på toppen av det første.

Hvis du planlegger å gjøre loftet kaldt, det vil si uten isolasjon, bør vanntettingsfilmer fortsatt brukes. På grunn av forskjellen i ytre og indre temperaturer, vil metallflisene "svette" filmen må legges under flisene med et intervall på minst 5 cm. Takket være denne installasjonen vil temperaturen i og utenfor profilen være den samme. Med denne typen loft er antikondensmaterialer best egnet.

Montering av kappe og armeringslister

Før du dekker taket med metallfliser, må du installere kappen riktig.

Tverrsnittet av den innledende dreiebenken må nødvendigvis være større enn de andre med størrelsen på bølgehøyden, fordi den er montert under den øvre kanten av arktrinnet. Den må legges strengt parallelt med gesimsen, avstanden mellom de to første lektene skal være 28 cm, mellom alle de andre - 35 cm.

Når du installerer kappen, bør du på forhånd forberede festepunktene for alle tilleggselementer som vil være plassert på taket.

Mønelisten må festes spesielt godt, så under stedet der den skal ligge, må du spikre to ekstra brett på begge sider, 50 mm fra hverandre, på toppen av sperrene.

Der skråningene slutter seg til hverandre (i dalene), er det laget en gjennomgående kappe rundt loftsvinduer og skorsteiner.

Når du installerer et takstein av metall med egne hender eller med deltakelse av spesialister, lages gavloverheng noen ganger. I dette tilfellet må de horisontale kappebrettene forlenges til lengden på overhengene, og det må installeres en armeringsstang fra takfoten til mønet, som en endeplate pre-belagt med vanntetting er festet til. Overhenget er hemmet ved hjelp av forbindelsesstenger, som igjen spikret mellom endebrettet og sperrene. Endeplaten tas ut fra veggen og forsterkes slik at den dekker sidebølgene til metallflisen, samt motgitteret og kappen helt.

Montering av en gesimslist

Før metallflisene legges, forsterkes taklisten over takrennekrokene. Dens spenning bør være maksimal slik at den er motstandsdyktig mot vind. Planken monteres til gesims og frontplater med selvskruende skruer i en avstand på 30 cm fra hverandre. Overlappingen i lengde er laget fra 5 til 10 cm.

Installasjon av dalen

Der skjøtene til skråningene danner negative vinkler, legges det til rette for montering av daler. Før du installerer de nedre endene, er en kontinuerlig kappe laget av plater, hvis tverrsnitt skal være 150x25mm. De legges på begge sider av skjøten langs en lengde på 30 cm. Resultatet er en trerenne, som er beskyttet fra innsiden med et vanntettingsbelegg. Dalen er sikret med selvskruende skruer, og holder en avstand på 300 mm mellom dem. Gesimsplaten er plassert under nedre kant av dalen.

En horisontal dalskjøt krever en overlapping på minst 100 mm. I tilfelle veldig stump vinkel Dalen bør beskyttes med et ekstra vanntettingslag, som legges på langs. Det er tilrådelig å komprimere metallflisene og den nedre dalen ved å legge et porøst selvekspanderende materiale mellom dem.

Installasjon av et "forkle" rundt skorsteinsrøret

På de stedene hvor skorsteinen åpner seg mot takflaten, er det nødvendig å utstyre de indre delene av forbindelsen.

Anslagslistene velges vanligvis i samme farge som takmaterialet må ha en passende størrelse
Det er nødvendig å lage et spor i røret med en ikke veldig stor øvre skråning, dybden skal være minst 15 mm
Ved å bruke varmebestandig vanntetting, er det nødvendig å bringe det til røret. Uttaket må være minst 50 mm. Kuttet limes til røret med spesiell konstruksjonstape

Der røret kommer ut av taket, pakk det inn med film - dette kan være "Ecobit".

Etter å ha dekket taket med metallfliser, kommer tiden for sluttfasen - det dekorative ytre "forkleet" er installert. Det skal legges utvendige koblingslister på røret, hvis ytre del er plassert i sporet. Deretter er de isolert med varmebestandig fugemasse. Den nedre delen av planken er festet til kappen med selvskruende skruer.

Ventilasjon mellom røret og sperrene må sikres med optimal avstand mellom dem.

For å beskytte et mursteinsrør mot sprekker i tilfelle sterk oppvarming (og dette skjer hvis mursteinen er våt), må du pakke den inn i en stålplate belagt med en polymer. For ventilasjon, sørg for å ha et gap på 20 mm.

Den runde skorsteinen er isolert der den kommer ut på taket, spesiell tape– «Ecobit» eller lignende. Den har en selvekspanderende base, som gjør det mulig å forsegle det gjennomgående hullet perfekt langs diameteren.

Hvordan dekke et tak med metallfliser

For å gjøre det lettere å løfte plater av metallfliser på taket, må du installere spesielle stokker. I tilfelle takflaten er annerledes store størrelser, eller det er ingen steder å lagre metallfliser på bakken, eller det er en annen grunn til at det ikke er veldig praktisk å hele tiden mate ark fra bakken, du kan utstyre stativer på taket. De vil tjene til midlertidig lagring av byggematerialer. For ikke å skade belegget på arkene, bør de legges på lameller, skille den ene fra den andre. Beskyttelsesfilm fjernes fra flisene umiddelbart etter montering.

For å unngå å skade metallflisene, må du gå på dem veldig forsiktig. Hvis du må bevege deg langs overflaten, må du gå inn i gapet mellom bølgene. Hvis du trenger å gå over, må du gå langs folden. I alle fall, utfør installasjonen kun med myke sko for fullstendig å forhindre skade på arkene.

Under regnvær er det en bekymring for at der et ark overlapper et annet, kan vann sive inn og stige over dreneringsnivået. Dette er den såkalte kapillæreffekten, der fuktighet presses ut mellom ark presset mot hverandre.

For å forhindre at dette skjer, har hver metallflisplate et spesielt spor, takket være at vann som har sivet under arket kan renne rolig bort. Hvis det er varianter av metallfliser, hvor det er gitt et spor på begge sider av arket, men vanligvis er det til høyre. Når du legger belegget, må du sørge for at kapillærsporet til det forrige arket er dekket av det neste.

Installasjonen av belegget begynner med å legge det første arket, kan installeres enten til høyre eller til venstre. Retningen er valgt på grunnlag av "hva som er mest praktisk". Men i alle fall må du starte fra siden der det ikke er kutt eller skråkanter, og det er ikke nødvendig å trimme arket. Utleggingen fortsetter mot en annen skråning - enten til mellomskråningsdalen, eller til skråryggen.

Hvis installasjonen gjøres fra høyre til venstre, faller alle påfølgende ark på den ytterste bølgen av de forrige. Kapillærsporet lukkes til venstre.

Hvis takmateriale er montert fra venstre til høyre for å dekke kapillærsporet, er kanten av det påfølgende arket plassert under bølgen til det tidligere lagt. Å installere metallfliser på denne måten er enklere enn den forrige metoden, fordi ett ark er sikret med et annet, noe som eliminerer det uventede skiftet. Men det er en risiko for å ripe polymerbelegget ved et uhell.

Det spiller ingen rolle hvor mye kompleks design vil være taket, må alle plater justeres parallelt med takfotslinjen i horisontal retning. Overhenget bak gesimsen skal være 50mm.

Når du skal beregne hvordan du skal dekke et tak riktig med metallfliser, bør du vite at dette kan gjøres på flere måter.

Med denne metoden for å legge fra høyre til venstre, må det første arket justeres i henhold til enden og gesimsen, hvoretter det midlertidig festes med en selvskruende skrue i midten ved siden av mønet. Det neste arket legges ned med en bølge på toppen og justeres for å matche posisjonen til det første arket, hvoretter de festes sammen. På denne måten må du ikke legge ut mer enn fire ark, og koble dem alle sammen etter tur. Resultatet er en blokk som må justeres med gesimsen, og etterlater et godtgjørelse for overhenget. Deretter festes hele strukturen til kappen. Det aller siste arket trenger ikke skrus før neste blokk er justert.

Denne installasjonsmetoden innebærer å legge arkene på denne måten: justeringen av det første arket, lagt i retning fra høyre til venstre, gjøres langs enden og gesimsen. Et andre ark festes over det første med et overlegg - med en selvskruende skrue i midten på mønet (midlertidig). Deretter justeres de og festes sammen med selvskruende skruer. Det tredje arket er plassert på venstre side av det første, og de er også festet til hverandre. Et tredje ark er montert over det tredje arket (likt det første og andre). Den ferdige blokken utjevnes til henholdsvis ende og gesims, deretter skjer den endelige festingen til kappen.

Legging av metallfliser i trekantede skråninger

Før du begynner å installere metallfliser på en trekantet skråning, må du lage en markering i midten og tegne en senterlinje gjennom den. Den samme linjen er trukket langs metallflisarket etter å ha kombinert dem, er arket festet til mønet med en selvskruende skrue. Installasjonen av de resterende arkene utføres på begge sider av den første - det samme som i de to første tilfellene.

Når fliser monteres på skrå rygger, i daler og i trekantede skråninger, skal arkene trimmes. Dette kan gjøres rett på taket. Flisene er merket på en spesiell enhet - et "dash". Det er ordnet slik: to brett er parallelle med hverandre, de to andre er plassert på dem vinkelrett og er løst festet. Bredden på hver skal være 100 mm. Avstanden fra venstre brettet (dens indre kant) til høyre (ytre kant) er 1100 mm.

Skrå rygger og daler: markeringer

Et annet ark som skal kuttes legges over hele arket. Etter å ha installert "djevelen", roterer dens løst sikrede brett. Tverrbord er installert horisontalt, og det vertikale brettet er innsiden ligger på dalen (skrårygg). Etter forskriftsmessig montering merkes det løse arket. Linjen skal trekkes inntil (parallell) med utsiden av det andre vertikale brettet, som ikke ligger på ryggen (dalen). Etter denne prosedyren fjernes arket. Det må kuttes strengt i henhold til merkingene og kobles til det faste arket. Andre ark monteres på lignende måte.

Legge metallfliser: hovedpunkter

Arket er sikret i kontaktpunktet med kappen, mellom bølgene
Bunnplatene er montert til den første dreiebenken gjennom bølgen over trinnet
Ark med påfølgende rader er festet til minste avstand til trinnet
Fra endeplaten festes metallfliser i hver bølge
Arkene skal trekkes til dreiebenken
På steder med vertikal overlapping skrus arkene med 5,5x19 selvskruende skruer inn i nedgangen til bølgen

Etter å ha funnet ut hvordan du skal dekke et tak med metallfliser, må du ta hensyn til noen av nyansene i arkbehandling. Nemlig:

Når du skjærer ark, er det forbudt å bruke kverner - du kan brenne gjennom belegget, noe som vil føre til korrosjon
Metallfliser bør kuttes med elektrisk skjæresaks, baufil eller stikksag med metallblad. Håndsaks for metall er også aktuelt.

Skader på polymerbelegget må behandles med maling.

Montering av endelisten

U endelist ikke bare en dekorativ, men også en beskyttende funksjon. Dette tilleggselementet forhindrer arkfester i å løsne på grunn av vindpåvirkning, og beskytter også tredelene av strukturen mot fuktighet.

For å hindre at det kommer fukt under belegget, må toppmønet dekkes med en endelist.

Øvre dal: installasjon

Det funksjonelle formålet med dette elementet er å forbedre utseendet til leddene, samt å fjerne fuktighet fra innvendig hjørne. Når du styrker den øvre dalen med selvskruende skruer, må du sørge for at de ikke bryter gjennom den midtre delen av den nedre dalen - dette truer med å skade vanntettingslaget.

Koblingslister: montering

På takbrudd

Takbrudd er delt inn i to typer: omvendt og rett. Når du installerer vanntetting på et slikt tak, må du sørge for at belegget er helt forseglet.

Hvis skråningen har en rett bøy, plasseres kappebrettene så nær hverandre som mulig. Metallflisplaten skal dekke bruddstedet, stikke litt over det. Gesimslisten kan brukes som paringselement. En fugemasse bør legges mellom stripen og flisene.

Hvis taket har et omvendt brudd, brukes det i dette tilfellet veggtilkobling, som spiller rollen som et parringselement. Den legges i nedre skråning med den rullede siden. Ved knekkpunktet bør kappeplatene være så nær hverandre som mulig. Det skal legges fugemasse mellom krysset og flisplaten.

Installasjon av et distanse til en vegg er ikke forskjellig fra et lignende arrangement av distanser til skorsteiner.

Montering av utvendige hjørner og mønelister

Vanntettingsfilmen under mønet rives i hele lengden med minst 20 cm i bredden. For å eliminere denne ulempen, bør man passe på å installere ekstra vanntetting på tilleggsplater (solid kappe). Samtidig bør den være minst 15 cm bredere enn spalten i bunnlaget.

Mønen festes til kappen til den øvre mønet på begge sider ved hjelp av spesielle møneskruer. Det må skrus gjennom bølgen, endene er isolert med plugger. For at ryggen skal være halvsirkelformet, må den forlenges ved å overlappe avstivningsribbene.

Hvordan dekke et tak med metallfliser: tilleggselementer

Takreling, gangvei og trapp til loft

Dette er de nødvendige delene som fullfører hoveddelen av takinstallasjonen. Installer dem i henhold til instruksjonene som følger med dem. Der alle disse elementene skal festes til taket, må det monteres en gjennomgående kappe. Broen, gjerdet og stigen skrus med selvskruende skruer gjennom en gummipakning inn i avbøyningen av bølgen.

Snøfanger

Dette elementet er nødvendig for å hindre at is og snø som samler seg på taket faller ned i store blokker. I ferd med å installere kappen på de stedene hvor snøfangeren skal plasseres, plasseres stenger under bølgetoppen. En snøfanger er installert under det andre tverrgående trinnet på arket strengt parallelt med gesimsen.

Når du installerer en snøfanger (den øvre delen), er det nødvendig å bruke en forsterkende stripe. Den festes samtidig med elementets øvre kant med møneskruer direkte til kappen gjennom topppunktet på hver bølge. Bunnkanten er festet etter samme prinsipp, bare annenhver bølge. Hvis bakkene er store, er snøfangere plassert i flere rader.

Montering av takrenner

Installasjon av et dreneringssystem krever følgende verktøy:

merkesnor
skrujern
linjal eller målebånd
saks og baufil for metall
tang
gummi- eller treklubbe

Før du legger metallfliser på takskjegget eller sperrene, må du først installere lange kroker. Hvis krokene av en eller annen grunn må installeres etter å ha lagt belegget, festes de til frontplaten og gjøres kortere i størrelse. Men dette er ikke den beste måten, siden festing med lange kroker er mer holdbar.

Trinnet mellom kroker av både den første og andre typen skal være fra 60 cm til 90 cm. Lange avstander er irrasjonelle, siden strukturen i dette tilfellet kanskje ikke tåler trykket fra snøen eller ismassen. Der knutepunktene til rennene er plassert, kreves det ekstra kroker.

For å sikre bedre fuktdrenering bør hellingen på rennen minke med hver lineær måler med 5 mm. For å fullføre denne oppgaven, før installasjon må du lage markeringer som tar hensyn til den vertikale forskyvningen av krokene.

Når du beregner antall trakter, må du huske på at ett rør ikke skal utgjøre mer enn 10 meter takrenne og 120 m2 takareal. For å sikre at fukt renner inn i trakten, må det kuttes et V-formet hull i rennen. Bredden bør ikke være mer enn 110 mm, og avstanden fra utskjæringen til toppen av rennen bør være minst 15 mm. Den optimale avstanden mellom trakten og renneenden er 150 mm. Installasjonsprosess:

trakten skal plasseres på rennen
festing gjøres på utenfor takrenner, skal låsen ha en opprullet side
til slutt sikret ved å bøye klemmene inn indre del takrenner

Endedelene på renna skal være utstyrt med plugger (i tilfelle de er åpne og ikke kobles til noe). Krysset mellom rennen og pluggen behandles Silikonforseglingsmiddel. Du kan også bruke nagler.

Når takrennene er montert, er det tid for takskjegget. Dens nedre del skal være i renna slik at frontplaten ikke blir våt.

Vann skal renne uhindret inn i rennen;

For at avløpssystemet skal fungere normalt, gjennomføres det en full inspeksjon av alle sluk en gang i året, og rensing av trakter og takrenner for rusk bør gjøres jevnlig.

Takjording

Taket må jordes i tillegg, uavhengig av lynavlederen. Dette sikrer beboernes sikkerhet ved et direkte lynnedslag på taket.

Avslutning av arbeid: finpuss

Etter å ha fullført installasjonen av tegltaket, må det settes i orden: fjern konstruksjonsrester, behandle skadede områder med maling for å forhindre rust. Etter tre måneder er det nødvendig å stramme skruene.

Under drift krever metalltak regelmessig vedlikehold. To ganger i året må det renses for rusk, tørre løv og andre gjenstander. Dette arbeidet gjøres med en fille eller en myk børste. Den raskeste måten å gjøre prosedyren på er med en vannstråle - fra topp til bunn. For å unngå skader er det lurt å gå på taket kun i myke sko.

Platelengde fra 550 til 8000 mm
Vekt - 4,75 kg/m2

2. Mantel, hydro- og dampsperre

Som dreiebenk for metallfliser Det brukes profiler laget av galvanisert stål produsert av INSI (PSh-28-0.7, PSh-28-1.0, PSh-61-1.5) eller tre (plater 25x100, 32x100 eller tømmer 50x50) som festes til sperrene fra bunn til topp (fra takfot til møne) med en stigning som tilsvarer stigningen til metallflisene. Dampsperrefilm installert på siden av det varme rommet. Vanntetting er montert på sperrekonstruksjoner.

Superdiffusjonsmembraner legges på isolasjonen uten et gap, og ta hensyn til plasseringen av siden som skal være inntil isolasjonen. Antikondensfilmer må monteres med et gap mellom filmen og isolasjonen. Det er nødvendig å strengt følge filmprodusentens anbefalinger for bruk og installasjonsmetode. Når du installerer et kaldt loft, er det mulig å ikke installere vanntetting, så lenge riktig ventilasjon av plassen under taket er garantert.

Takfilmer legges langs sperrene, fra bunn til topp på tvers av skråningen, parallelt med gesimsen. Skjøten til filmen er laget langs skråningens bredde, med en overlapping på minst 100 mm. I lengden av panelet er filmene skjøtet på sperrene med en overlapping på 100 mm. Tillatt nedbøyning av filmen mellom sperrene er 2 cm Maksimal avstand ved montering av filmer mellom sperrekonstruksjoner 1,2 m Ved montering med trekappe monteres en antikondensfilm under motlekten for å forbedre ventilasjonen mellom flisplaten og filmen.

3. Gesims

Gesimsen festes før montering metallfliser langs nedre kant av skråningen. Hvis det leveres et organisert dreneringssystem, installeres takrenneholdere før montering av gesimsen. I dette tilfellet må gesimsen monteres slik at enden ender i den første tredjedelen av rennen fra veggen.

Gesimsen er justert langs den nedre kanten av skråningen ved hjelp av lisser. Festes til kappe ved hjelp av selvborende flathodeskruer. Skjøten av gesimsene utføres med en overlapping på 50-100 mm.

Felling av takutstikk kan gjøres på en rekke måter. For arkivering bruker de: korrugerte plater, metallkledning, fasadepanel. Det er to alternativer for å arrangere materialer: langs eller vinkelrett på veggen.

4. Installasjon av metallfliser

Styling metallfliser produsere fra høyre til venstre. Installasjonen begynner med installasjonen av de to første arkene. Først metallfliser Den festes med en selvskruende skrue i nedre høyre hjørne slik at underkanten av arket er langs kanten av kappen. Sekund metallfliser plasseres på toppen, og lukker kapillærsporet. Kantene på arkene er på linje med gesimsen og gavlskråningens plan. Etter justering er arkene sikret. Fortsett deretter til installasjonen av påfølgende metallfliser.

Hvis lengden på skråningen er mer enn 6 m, anbefales det å lage den sammensatt, på grunn av ulempen med å transportere og installere arkene. Når du installerer en komposittskråning, monteres metallfliser fra bunn til topp, fra høyre til venstre, i henhold til diagrammet. Under denne installasjonen er det viktig å justere kapillærsporene på de nedre og øvre arkene. Ellers vil det dannes et gap mellom plater av metallfliser. Alle ark legges med overlapp langs en lengde på 200 mm. For korrekt organisering av overlappingslengden nederste ark metallfliser må tilfredsstille formelen:

Ln.l.=0,2+b*Nsh
b - flishøydestørrelse; Nsh - antall flisesteg langs skråningen

For eksempel er ark med en lengde på 3,0 underlagt denne formelen; 3,4; 3,8; 4,2; 4,6; 5,0 m.

Til montering av metallfliser det brukes takskruer 4,8x35 eller 4,8x20 mm. Metallflisplater er festet i profilens nedre avbøyning (fig. 12), skruer er plassert på arkene i et sjakkbrettmønster, nær kanten av skråningen (gesims, ås, pediment, dal) i hver bølge. Den langsgående skjøten til arkene er festet med skruer eller nagler. I tilfeller der takhellingen er mindre enn 14°, er det nødvendig å forsegle de langsgående og tverrgående skjøtene til arkene.

Feste metallfliser til øvre avbøyning av bølgen er strengt forbudt!

Festing av metallfliser med spiker eller selvskruende skruer uten tetningspakninger er strengt forbudt!

Å hamre takskruer med hammer er strengt forbudt!

Av metallfliser du må gå forsiktig, i sko med myke såler og bare gå inn i den nedre avbøyningen av bølgen i områdene av kappen.

Selvborende skrue med tetningspakning er montert i nedbøyningen bølger av metallfliser under tverrbølgen (i bunnen av bølgen), vinkelrett på arkene. Skruen strammes til pakningen er rettet ut i en horisontal linje. Overdreven vridning fører til bøyning av pakningen og dens separasjon fra arkets plan.

5. Endova

Mantlingen ved skjøtene i skråningene er laget kontinuerlig i en avstand på 400...500 mm fra midten. Nedre dal festet til kappen ved hjelp av klemmer. Metallfliser lagt på en slik måte at det gjenstår minst 100 mm fra kanten av arket til bunnen av dalen.

Øvre dal monteres etter legging av metallplater og festes med takskruer hver 200...300 mm til toppen av bølgen av metallfliser. Selvskruende skruer bør ikke krenke integriteten til den nedre dalen.

6. Pediment

Gavl er festet på en slik måte at den dekker den øvre avbøyningen av metallflisbølgen. I fig. Figur 13 viser foringen av takoverhenget som stikker ut fra gavlsiden veggprofil S-13 plassert på tvers av takhellingen. C-13, i dette tilfellet, bestilles på forhånd eller kuttes på stedet i henhold til størrelsen på stammen.

7. Hest

Møneelementene skjøtes med en overlapping på 100 mm. Mønen festes med takskruer 4,8 x 80 mm til kappen, til toppen av annenhver bølge. Den flate ryggen er festet med takskruer 4,8 x 80 til mantelen eller 4,8 x 35 til plater av metallfliser, til toppen av annenhver bølge.

En polyuretanskumforsegling er plassert mellom mønet og metallflisen. Endene av den formede ryggen er lukket med en dekorativ hette.

For å lufte ut plassen under tak brukes en mønevifte som festes til mønet med takskruer. Fugen behandles med fugemasse.

8. Veggprofil

Der taket møter vegg, rør og kvistvinduer monteres veggprofil. Profilen påføres plater av metallfliser og festes til veggen.

Rektangulære mursteinsrør som stikker ut fra taket er innrammet på følgende måte:

Trinn 1 - Montering av det nedre rørforkleet

Først må du forberede krysset mellom det nedre forkleet til sideflatene på røret. For å gjøre dette, bruk forkleelementene som en mal, merk skjærelinjer på røret. Deretter, ved hjelp av en kullskjæremaskin (kvern), lages et spor i murveggene til røret. Etter å ha fjernet sporet og overflaten av kappen fra mursteinstøv, begynner de installasjonen av elementene i det nedre forkleet, etter å ha trimmet hvert element tidligere og bøyd det langs takets skråning. Når du installerer forkleet, settes den bøyde øvre kanten inn i sporet, den vertikale veggen presses tett mot overflaten av røret, og i denne posisjonen er elementet festet med takskruer med en tetningspakning til mantelen. Det første elementet monteres i underkanten av røret, deretter de to sidene og til slutt elementet i overkanten. Overlappingen av de øvre elementene på de nedre må være minst 150 mm. Etter å ha festet alle elementene til kappen, er kanten av forkleet satt inn i sporet belagt med silikonforsegling. Merk følgende! For bedre vedheft må sporet vaskes med vann.

trinn 2 - Installasjon av bunnarket fra røret til gesimsen

På dette stadiet er et flatt (galvanisert eller malt) ark installert. Lengden på arket må tilsvare avstanden fra underkanten av røret til gesimsen eller nærmeste dal, bredden er ikke mindre enn bredden på det nedre elementet av forkleet (inkludert sidebøyninger). Den ene kanten av arket er plassert under det nedre elementet av forkleet, og den andre bringes ut ovenfra, på gesimsen eller dalen. Etter å ha festet det flate arket til kappen, lages bøyninger på sidene ved hjelp av håndverktøy.

trinn 3 - Legge plater av metallfliser langs bunnen og sidene av røret

trinn 4 - Montering av veggprofilen

Etter å ha installert platene med metallfliser rundt røret, begynner etterbehandlingen av røret med en veggprofil. Installasjonsprosedyren ligner på elementene i det nedre forkleet. Først installeres en veggprofil i underkanten av røret, med foreløpig skjæring til bredden, i henhold til tegningen. Festing til røret utføres ved hjelp av dybelspiker, og profilen festes til metallflisen ved hjelp av takskruer i den øvre delen av bølgen.

trinn 5 - Montering av en veggprofil på sidene av røret

Det er nødvendig å behandle to veggprofiler i henhold til rørets sidedimensjon og installere dem på sideflatene.

trinn 6 - Montering av veggprofilen på rørets øvre kant

Monter veggprofilen på rørets øvre kant, mens du skjærer de vertikale delene som stikker ut over rørets kontur nedenfra og bøyer dem på sidekantene av røret, og fester dem med dybelspiker.

Trinn 7 - Installering av det øverste arket med metallfliser

Monter toppplaten med metallfliser på toppen av veggprofilene og plater av metallfliser som er lagt tidligere, og la det være et gap på minst 100 mm mellom den nedre kanten av metallflisplaten og røret. Plasser en polyuretanskumforsegling under metallflisene. Plasser tetningsmasse i det lille gapet som er opprettet ved krysset mellom veggprofilen og topp- og sideplatene av metallfliser.

Veggprofilen brukes også ved innvendige takbrudd. Et gesimselement brukes på det ytre bruddet på taket.

Hvis du planlegger å dekke røret med et profilert ark, etter innramming av røret, er en ramme fra en hatteprofil montert, et profilert ark er festet til det, og hjørnene er dannet med et ytre hjørne 50x50.

Skorsteinen festes til røret med dybler og spiker før montering av korrugerte ark.

Installasjonsvideo av metallfliser

9. Avløpssystem

Avløpssystemet brukes i industri, bolig og offentlige bygninger for organisert drenering av vann fra tak.

Et dreneringssystem med en rørdiameter på 150 mm lar deg drenere regnvann med 117 kvadratmeter skråning. Antall rør på bygningsfasader vil bli betydelig redusert. Takrenneholdere monteres i en avstand på ikke lenger enn 0,7 m, rørholdere - ikke lenger enn 2 m fra hverandre.

Et dreneringssystem med en rørdiameter på 100 mm vil tillate at regnvann kan dreneres fra 52 kvadratmeter skråning. Takrenneholdere monteres i en avstand på ikke lenger enn 0,9 m fra hverandre (beregnet avstand - 0,75 m), rørholdere - ikke lenger enn 3 m fra hverandre (for eksempel kreves 3 holdere for et rør 5 m langt, for et rør 3 m langt er to nok.

Hvis det er fare for frysing av dreneringssystemet, anbefales det å bruke varmesystemer for takrenner og rør.

Med et nedslagsfelt på mindre enn 30 kvm per avløpsrør, kan takrenner installeres med null helning med større nedslagsfelt, hellingen på rennene kan være opptil 2 %.

10. Installasjon av dreneringssystemet:

trinn 1 - Beregning av antall takrenneholdere.

Del den totale lengden på rennen med valgt holderavstand (ikke mer enn 900 mm, anbefalt takrenneholderavstand er 750 mm) (se fig. 26). Det resulterende antallet segmenter +1 er antallet takrenneholdere.

steg 2 -Merking for takrenneholdere.

Marker monteringsstedene til takrenneholderne med avstanden som er valgt i forrige trinn på bunnmantelen.

trinn 3 -Velge rennehelling.

Velg mengden rennesenking (h) basert på den estetiske oppfatningen av rennelinjen. Rennelinjen skal gå jevnt ned, uten å forårsake en visuell følelse av sterk krumning av kanten av skråningen eller mot takskjeggets overheng. Anbefalt skråning (Jeg) renne er 1 %, det vil si fra 1 cm til 1 m. Forskjellen i høyden på de øvre og nedre punktene på rennen (h) kan beregnes som:

h= L x i
hvor L er lengden på rennen;
i - renneskråning

Trinn 4 - Bestemme hvor takrenneholderne bøyer seg.

Nummer holderne fra begynnelsen av rennen til nedløpet. Marker bøyeplasseringen på den første holderen, og bestemmer dermed den første (øvre) posisjonen til rennen. Ved merking må det tas hensyn til at kanten på renne er 2 -2,5 cm lavere i forhold til takhellingslinjen (se fig. 27).

Brett holderne i stigende rekkefølge av tall og merk brettepunktene, som vist i fig. 28.

Trinn 5 - Feste takrenneholderne.

Juster bøyningen med kanten av kappen, fest takrenneholderne til kappen med selvborende galvaniserte skruer 4,8x22 med flatt hode, 3 hver. per holder. Ved bruk av 50x50 bjelker som kappe, må det monteres dobbel bjelke for å feste holderne sikkert.

Trinn 6 - Lage en bakke

For å lage en skråning, bøy den første og siste holderen og trekk snoren mellom dem. Bøy de resterende holderne slik at de berører ledningen (fig. 29).

trinn 7 - Installasjon av røret

I rennen, i en avstand på 150 mm fra underkanten, skjær et hull med en diameter på 100 mm for røret. Sett røret inn i hullet (fig. 30). Plasser forkanten av røret under den ytre bøyen på renna. Bøy flensen på røret på bakkanten av rennen og fest med to 4,2x16 selvgjengende skruer.

Trinn 8 - Installere takrennen

Monter renneplugger i endene (fig. 31).

Trinn 9 - Installere takrennen.

Sett rennen inn i holderne, og plasser den bakre kanten av rennen inn i holderens fremspring.

trinn 10 -Renneforbindelse.

Monter takrenneforbindelseselementet i krysset mellom rennene (fig. 32).

Trinn 11 - Installasjon av hjørnealbuen.

Bruk en hjørnealbue for å lage en overgang til bygningens vegg. Lengde forbindelsesrør bestemt av plassering (fig. 33).

Trinn 12 - Installasjon av røret.

Røret festes til veggen ved hjelp av rørholdere. Røret måles, om nødvendig forlenget på monteringsstedet for rørholderen, og sikres med lås (fig. 34).

Trinn 13 - Installasjon av dreneringsalbuen.

Dreneringsalbuen kompletterer avløpsrøret og tjener til å drenere vann fra fundamentet til bygningen. Bunnen av dreneringsalbuen skal være plassert i en høyde på 300 mm fra bygningens blinde område (fig. 35).

11. Snøgard og takgjerde

For sikker bevegelse på taket, er takrekkverk installert på takskjegget nivå, fra den andre linjen med kappe.

Gjerdet lages avhengig av takhelling og type fliser. Festing utføres til kappeprofilen gjennom en plate av metallfliser og en gummitettende pakning på stedet hvor bølgen avbøyes ved hjelp av selvborende galvaniserte bolter 5,5x25 mm for metallmantel og 5,5x60 mm for tremantel. Det er forbudt å feste et takgjerde til en plate med metallfliser. Gjerdeseksjonene er boltet til hverandre.

For å hindre at store snømasser faller av, monteres snøskjermer. Utformingen av snøholderen består av braketter og rør. Brakettene er installert i avbøyningen av bølgen og festes gjennom metallflisen og gummitetningspakningen til takbeklædningen. På installasjonsstedene for feste av braketten er en ekstra kappeprofil forhåndsinstallert i en avstand på 120 mm (langs aksene til mantelprofilene). Snøskjermer er montert over takrelingen. I fravær av et takgjerde, er snøholdere installert ikke lavere enn den tredje raden med kappe. Når lengden på skråningen er mer enn 10 meter, anbefales det å installere to rader med snøskjermer. I områder med mye snøfall er det nødvendig å installere en brakettstang. Snøholderstangen er festet i den ene enden til braketten, i den andre enden til en annen kappeprofil gjennom en tetningspakning og en plate av metallfliser (se fig. 38).

Det er forbudt å feste snøfestebraketten til en metallplate!

Installasjonstrinnet til snøfestebrakettene avhenger av snøområdet for konstruksjonen, takkonstruksjonen og festeelementet. Det er utviklet anbefalinger for beregning av monteringsstigningen til braketter. Beregningen ble gjort basert på bruk av selvskruende skruer med en diameter på 4,8 mm. Nedsenkingsdybden til skruene er vist i fig. 39.

snøskjermer er tilgjengelig i formatHTMLdenne instruksen.

12. Tilbehør

Værvinger, dekorative spir og skorsteiner er installert på taket som tilbehør. Alt tilbehør er installert i henhold til SNiP-standarder.

For tilrettelegging av utganger fra taket av antenner, master og ventilasjonsrør rund seksjon med en diameter på opptil 330 mm (med en ytre overflatetemperatur på opptil 130°), brukes Master Flash taktettinger.

13. Bearbeiding av trekonstruksjoner

Trekonstruksjoner som brukes til taktekking krever antiseptisk og brannhemmende (brannsikker) behandling. Bearbeiding kan utføres både før konstruksjon av strukturer (behandling av individuelle plater og stenger) og etter (behandling av sperrer og mantel). Behandling utføres ved hjelp av forskjellige metoder (nedsenking i en beholder med en løsning, påføring av børste, spraypåføring.

14. Verktøy

Skrutrekker med 6 mm sekskantbit.
Elektrisk nibbler eller nibbler.
Manuell taksaks.
Mallets (tre, gummi).
Hacksag, stikksag, hammer (brukes ved konstruksjon av sperrer og kappe).
Vinkelsliper ("sliper"), borhammer, bor, pistol for å presse ut tetningsmasse (brukes ved montering av veggprofil).
Nivå, nivå, lodd, måleverktøy og apparater.

15. OBS!

Bruk av polyuretanskum som rygg- eller daltetning er strengt forbudt!

Alle produkter produsert av INSI fasade- og takanlegg er designet for bruk på skråtak i henhold til disse installasjonsinstruksjonene. INSI-anlegget er ikke ansvarlig for skader eller tap som kan oppstå ved bruk av INSI-produkter for å utføre funksjoner som ikke er iboende for dem.

Til tross for at det er ganske vanskelig å dekke et tak med metallfliser med egne hender, og arbeidet krever spesiell forsiktighet, er det ganske mulig å fullføre dem uten hjelp utenfra.

Bygging av sperresystem med isolert loft

Siden massen til et metalltak er ganske stor, må sperresystemet under det tåle betydelig trykk. For sperrebjelker tas bjelker med dimensjoner fra 100x50 til 150x50mm med trefuktighetsinnhold innenfor 22 %.

Hellingen mellom dem velges fra 60 til 90 cm. Hvis systemet opprinnelig ble bygget for et annet tak og stigningen mellom bjelkene er høyere enn spesifisert, plasseres forsterkende kappe på tvers av bjelkene.

Montering av takfilmer, kappe og taklister må utføres med ekstrem forsiktighet, nøye utvalg av materialer. Styrken og holdbarheten til selve taket avhenger av riktig konstruksjon av taktekkingens "pai". Det inkluderer ikke bare sperreskjelettet, men også et termisk og fuktighetsbeskyttelsessystem.

Dampsperre og isolasjon

En dampsperre er installert på innsiden av sperrene ved hjelp av rustfrie stifter eller spiker. Den hindrer husets innvendige fuktighet i å nå det løse laget av isolasjonsmateriale. Isolasjon, for eksempel VAL-FLAX (Teplolen), legges oppå dampsperrefilmen, mellom sperrene.

Vanntetting legges på toppen av den, som holder på vannet, men lar vanndamp passere gjennom.

Funksjoner ved vanntettingsinstallasjon

Vanntettingen rulles ut horisontalt, parallelt med gesimsen, med start fra bunnen. Hvert påfølgende lag overlapper det forrige. Mengden overlapping er 150-200 mm. Vanntettingen festes til sperrene med motlekter i tre. Deres dimensjoner er 25*50 mm. Plankene er sydd med spiker eller stifter. Vanntettingen bør ikke strekkes for mye, ellers går den i stykker på grunn av temperaturendringer i lengden. Mengden av saging av lerretet er omtrent 10 mm.

Takvanntettingen skal ikke berøre isolasjonen. Størrelsen på gapet mellom den og vanntettingsmembran er 3-5 mm. Denne utformingen gjør at fukten kan strømme fritt nedover membranen, rett inn i rennen.

Mantel, dal og gesimslist

Mantlingen legges vinkelrett på motlektene. Den ytterste lekten, montert langs takfotslinjen, bør ha en høyde 10-15 mm høyere enn de andre. Den fungerer som stopp for det nederste trinnet i den første raden med metallfliser. Stangen hviler på fremspringet som dannes av den nederste raden av profilmønsteret. Takket være dette er det utstikkende kuttet av arket plassert over rennen.

Den andre dreiebenken er installert i avstand fra høyden på metallflisens trinnprofil. Den skal treffe bunnen av det første trinnet. For den andre og påfølgende lektene tas en stripe fra 25x100 til 35x100 mm. Kantene på den forberedte kappen jevnes ut, og de hengende endene kuttes av.

Montering av gesimslister

Gesimslisten stappes over den første lekten på en slik måte at frontplaten beskyttes mot fuktighet. Den festes med galvaniserte spiker i en avstand på 300 mm fra hverandre. Utløpet av underkanten av vanntettingen legges løst på takfotlisten.

Installasjon av dalen

Dalen er en V-formet metallprofil for legging på steder hvor det er innvendig brudd i koblingen av takskråninger. Dalen beskytter skjøtene i skråningene mot at fukt kommer inn under taket og på isolasjonslaget. Består av to elementer: øvre og nedre.

Den nederste monteres før metallflisene legges på bruddstedet. Det er gjennom dette elementet at vann renner fra taket og inn i rennen. Den øvre dalen er installert på toppen av flisene og tjener til dekorative formål. Begge er festet med selvskruende skruer. Når du skruer den øvre dalen, må du passe på at den selvskruende skruen ikke kommer inn i den sentrale delen av den nedre. Festestigningen er 300-500 mm.

Takmontering starter alltid fra nederste rad. Det beste alternativet er hvis høyden på arket er lik eller lengre enn høyden på takhellingen. Deretter dekkes takflaten i en omgang, og antall forbindelsessømmer på den er minimal.

Funksjoner av strukturen til metallfliser

Høyre og venstre kant på flisene har forskjellig profilhøyde. Dette gjøres for en bedre passform av metallet når det overlappes. Produsenten angir alltid hvilken kant som er montert under og hvilken kant som er montert på toppen.

Metalltakstein er ganske tunge, så arkene mates oppover ved hjelp av tau langs skrå brett. Samtidig er det viktig å ikke bøye dem, så det er bedre å løfte dem på to tau, henholdsvis med fire hender.
Når du installerer metallfliser med egne hender, gjøres festing med selvskruende takskruer, utstyrt med tetningspolymerpakninger. Fargen på skruen er tilpasset fargen på taket. Du kan ikke spikre metallfliser med spiker - de blir gradvis løse, arket begynner å vibrere og kollapse på dette stedet.
Underkanten av arket er installert med et fremspring på 50 mm. Da renner fukten fra taket direkte inn i takrennen og faller ikke ned på bygningens vegg.
Det anbefales først å feste de to eller tre første arkene til mønet med en skrue. Etter utjevning av bunnlinjen og montering relativ posisjon ark, de er grundig forsterket med skruer i hele lengden. Selvskruende skruer skrus inn i den nedre delen av profilbølgen, og på steder med overlapping - langs toppen.
Det kreves 6-8 festepunkter per kvadratmeter ark. I kantene, langs takutstikket og ved mønet gjøres innfesting gjennom en bølge. Langs overlappingslinjen - under hver krysset ås i mønsteret.

Endelist

Denne stripen skrus fast til endeplaten. Sistnevnte skal stikke ut over takbeklædningen til profilens høyde i henhold til mønsteret til metallplaten. Topp- og sideplankene festes til endeplaten. Ved krysspunktene skal overlappingen av tilstøtende elementer være fra 7 til 10 millimeter.

Skorsteinsomløpet er laget av metall for å matche fargen på taksteinene. Vanligvis er omrisset laget av 4 elementer - høyre, venstre, bunn og topp. Avhengig av design, kan det være enkelt øvre eller nedre.

I det første tilfellet legges kanten under flisene. Designet inkluderer et spesielt spor som leder vann til avløpet. Kontaktområdene mellom forkleet og røret er forseglet med en spesiell tetningsmasse med høy grad av varmebestandighet, for eksempel Loctite, Henkel, Macroflex.

Overkant legges oppå taksteinene. Området i tilknytning til skorsteinen skal også tettes, samt den øvre delen (for å hindre at vann kommer inn langs flisprofilen). Det er tilrådelig å sy fôrforkleet til skorsteinen med metalldybler.

Montering av mønelist

Takmønelisten er viktig element ventilasjon av rom under tak. Den beskytter metall og treelementer fra fuktighet og er veldig en viktig betingelse lang levetid på taket. Luften under taket, oppvarmet av takets varme, stiger naturlig opp fra takfoten til mønet.

Der går det utenfor gjennom teknologiske ventilasjonshull. Produsenter av metallfliser tilbyr ulike design av møneelementer og gir sine anbefalinger for installasjon. Takmønet festes med selvskruende skruer i trinn på 300-400 mm langs toppene av plateprofilbølgene. Overlappingen av tilstøtende mønelister er 7-10 mm.

Bunnlinjen

Arbeid med metalltakstein regnes som en av de dyreste. Derfor dekker mange eiere av private hus taket selv. Et gjør-det-selv takstein av metall vil belønne sine eiere med pålitelighet og mange års problemfri service.

Hvis du ikke bestemmer deg for det selvinstallasjon og overlate det til en spesialist, vil den oppnådde kunnskapen tillate deg å kontrollere prosessen og ferdighetene til arbeiderne, som som et resultat kan bli en garanti for kvaliteten på hjemmet ditt i fremtiden.