Utrolige fakta
Mote og skjønnhet er relative begreper.
Det som virket attraktivt på begynnelsen av århundret i dag virker vanlig eller upassende.
Tiden flyr, og med den endrer skjønnhetsstandardene til kvinnekroppen seg raskt.
Artikkelen presenterer et utvalg standarder for kvinnelig skjønnhet , fra tidligere århundrer til vår tid. Videoer og fotografier beviser at ideal er et veldig relativt og ekstremt foranderlig konsept.
Standarder for skjønnhet i forskjellige tidsepoker
Det gamle Egypt (1292–1069 f.Kr.)
Kvinner i det gamle Egypt nøt frihet i alt. De nøt enorme privilegier, like med menn. Det gikk mange århundrer før slik likestilling kom tilbake til samfunnet.
Det egyptiske samfunnet ble seksuelt frigjort. For eksempel ble ikke forhold før ekteskap ansett som skammelige, dessuten var det normen på den tiden.
Kvinner kunne eie eiendom uavhengig av sine ektemenn og hadde rett til å innlede skilsmisse uten skam fra samfunnet. Representanter for det rettferdige kjønn kunne også arve tittelen farao.
Et viktig aspekt ved kvinnelig skjønnhet i denne epoken i det gamle Egypt ble ansett for å være langt flettet hår som rammer inn et symmetrisk ansikt. En spesiell svart maling ble påført rundt kvinnenes øyne, noe som gjorde blikket deres mer uttrykksfullt.
Følgende indikatorer ble ansett som standarden for skjønnhet til den kvinnelige kroppen:
- Slank kropp
- Høyt liv
- Smale skuldre
Skjønnhetsidealer fra antikkens Hellas
Antikkens Hellas (500–300 f.Kr.)
Aristoteles kalte datidens kvinnelige former for «deformerbar hann». Faktisk var antikkens Hellas veldig maskulin-orientert.
De gamle grekerne var mer fokusert på den ideelle mannlige kroppsbygningen enn den ideelle kvinnelige kroppsbygningen, noe som betyr at det i løpet av denne tidsperioden var det sterkere kjønn som ble forventet å oppnå høye standarder for fysisk perfeksjon.
Av denne grunn skammet kvinner seg over formene deres, siden de var ulik menns. Kvinnekroppen ble behandlet som en «mislykket kopi av en mann».
Nakenhet var en integrert del av det gamle greske samfunnet. Til tross for denne trenden ble skulpturer og malerier av nakne kvinner ofte dekket. Den første viktige kvinnelige nakenskulpturen i det klassiske Hellas var Afrodite av Cnidus, som viste at skjønnhet i antikkens Hellas betydde følgende:
- Appetittvekkende former
- Tendens til overvekt
- Lys hud
Kvinnelig skjønnhet i forskjellige tidsepoker
Han-tiden (206–220 f.Kr.)
Det kinesiske samfunnet har vært patriarkalsk siden antikken. Det patriarkalske styresystemet minimerte kvinners rolle og rettigheter i samfunnet.
Under Han-dynastiet ble skjønnhetsstandarden ansett for å være en kvinne hvis utseende kombinerte følgende parametere:
- Tynn, slank kropp avgir en indre glød
- Blek hud
- Langt svart hår
- Røde lepper
- Hvite tenner
- Glatt gange
- Liten fot
Liten fotstørrelse har blitt ansett som hovedindikatoren på skjønnheten til en kinesisk kvinne i hundrevis av år.
Skjønnhet i renessansen
Renessanse (1400–1700)
Renessansens Italia var et katolsk, patriarkalsk samfunn. Kvinner ble forventet å legemliggjøre alle dyder og ble ofte skilt fra det mannlige kjønn, både i samfunnet og hjemme.
Meningen og verdien av en kvinne var forbundet med hennes tjeneste for en mann, Gud, far eller ektemann.
Det ble antatt at oppførsel og utseende kvinner reflekterte ektemannens status. Skjønnhet i renessansens Italia betydde at en kvinne skulle ha følgende utseendekriterier:
- Blek hud
- Buede former, inkludert fyldige hofter og store bryster
- Blondt hår
- Høy panne
Viktoriansk tid (1837–1901)
Den viktorianske tiden i England varte under dronning Victorias regjeringstid. Hun var tidens mest innflytelsesrike skikkelse. Den unge dronningen var også en ung kone og mor.
I det viktorianske samfunnet ble sparsommelighet, familie og morskap høyt verdsatt. Disse dydene ble nedfelt i dronning Victoria selv.
Den tidens retning ble reflektert i utseendet til det svakere kjønn. Kvinnen hadde på seg korsetter og strammet dem så tett som mulig, noe som gjorde midjen hennes tynnere.
En timeglassfigur ble ansett som standarden for femininitet. Kriteriene for skjønnhet, til tross for tilstedeværelsen av en tynn midje, ble ansett for å være avrundede former og en tendens til overvekt.
Skjønnhet i forskjellige tidsepoker
The Screaming Twenties (1920-tallet)
I 1920 fikk kvinner i USA stemmerett, og dette satte tonen for hele tiåret. Til slutt følte representanter for det rettferdige kjønn likhet og frihet.
Kvinner som fikk jobb under andre verdenskrig uttrykte et ønske om å fortsette å jobbe etter at krigen var over.
Det såkalte androgyne utseendet kom på moten kvinner prøvde å visuelt få midjen til å virke lavere og hadde på seg BH-er som flatet ut brystene.
På 20-tallet av forrige århundre ble en kvinne med en guttefigur, et fullstendig fravær av kurvede figurer og små bryster ansett som vakker. Bob-hårklippet var også på moten.
Standarden for skjønnhet i forskjellige tidsepoker
Golden Age of Hollywood (1930–1950)
Hollywoods gullalder varte fra 1930- til 1950-tallet. Den såkalte Hays-koden, en etikkkodeks som ble vedtatt i Hollywood av Motion Picture Association, skapte moralske parametere for hva som kunne eller ikke kunne sies og vises i filmer.
Koden la begrensninger på filmrollene tilgjengelig for kvinner. Jenter ble ansett som vakre hvis de hadde følgende parametere:
- Appetittvekkende former
- Timeglass figurtype
- Frodige bryster
- Tynn midje
Legemliggjøringen av skjønnhet og femininitet på den tiden var skuespillerinnen Marilyn Monroe.
Swinging Sixties (1960-tallet)
Kvinner på 60-tallet hadde godt av frigjøringsbevegelser, feid over mange land i verden.
Et økende antall representanter for det rettferdige kjønn kunne observeres på arbeidsplassen. De hadde tilgang på prevensjonsmidler. Alle disse faktorene førte til oppgangen feministiske følelser i samfunnet.
Skjønnhet er en av de mest subjektive og foranderlige kategoriene. Det som var standarden for kvinnelig attraktivitet for bare noen få år siden er ikke bare slik i dag, men kan til og med virke provoserende og upassende. Hvordan har ideer om skjønnhet endret seg i forskjellige tidsepoker? Og hva vil bli målestokken i nær fremtid? La oss prøve å finne ut av det.
Det gamle Egypt (XIII-XI århundrer f.Kr.)
I det gamle Egypt ble jenter med langt og rett mørkt hår som rammet inn ansiktene betraktet som ekte skjønnheter. Dette er bevist av en rekke bilder av egyptere som har overlevd til i dag. Samtidig dukket forresten det første utseendet av kosmetikk opp: Egyptiske kvinner var de første som lærte å bruke svart maling rundt øynene for å gi øynene uttrykksfullhet.
Hva ble ansett som standard?
- En slank kropp
- Høyt liv
- Smale skuldre
Antikkens Hellas (V-III århundrer f.Kr.)
Antikkens Hellas plasserte alt maskulint i forkant, og selv kvinnelig skjønnhet var intet unntak. Den mannlige kroppen ble ansett som ideell, og derfor skammet kvinner i antikkens Hellas ofte over formene deres, og kroppen deres ble behandlet som en "mislykket kopi av en mann." Med endringen i tenkning har standardene for skjønnhet også endret seg.
Hva ble ansett som standard?
- Svingete
- Tendens til korpulens
- Lys hudtone
Renessanse (2. århundre e.Kr.)
I denne perioden ble kvinner ansett som legemliggjørelsen av dyd og ble ofte skilt fra menn, både i samfunnet og hjemme. En kvinnes oppførsel og utseende reflekterte statusen til mannen hennes. Det er derfor de utseendetrekkene som understreker femininitet og raffinement kommer til syne under renessansen.
Hva ble ansett som standard?
- Blek hud
- Buede hofter og bryster
- Blondt hår
- Høy panne
Viktoriansk tid (XIX århundre)
I det viktorianske samfunnet var endringen i skjønnhetsidealer nært knyttet til endringen i verdiene som da ble fremmet i samfunnet: sparsommelighet, familie og morskap. Disse dydene ble legemliggjort av dronning Victoria, som denne epoken ble oppkalt etter. Så kom korsetter på mote, noe som gjorde midjen tynn og kvinnens figur ser ut som et timeglass.
Hva ble ansett som standard?
- Timeglassfigur
Equality of the Twenties (1920-tallet)
I løpet av denne perioden følte kvinner i USA, etter å ha fått stemmerett, likhet og frihet. En fremtoning som kombinerer både maskuline og feminine trekk kom på moten - den såkalte androgynien: damer søkte å visuelt gjøre midjen lavere og foretrakk BH-er som flatet ut brystene.
Hva ble ansett som standard?
- Gutteaktig figur
- Mangel på buede former
- Små bryster
- Bob hårklipp
Golden Age of Hollywood (1930–1950)
På dette tidspunktet vedtok Hollywood en etikkkodeks som la begrensninger på filmroller for kvinner. Femininitet og vellystige former kom tilbake på moten: det mest slående eksemplet på legemliggjørelsen av kvinnelig skjønnhet fra den tiden er den berømte skuespillerinnen Marilyn Monroe.
Hva ble ansett som standard?
- Svingete
- Timeglassfigur
- Tynn midje
60-tallet (1960-tallet)
I løpet av de neste 10 årene har skjønnhetsstandardene igjen endret seg dramatisk. På 60-tallet oppsto feministiske følelser i samfunnet, og miniskjørt og A-line-klær kom på moten. Frodige feminine former bleknet inn i bakgrunnen, og gir plass til tynnhet og kantete.
Hva ble ansett som standard?
- Fleksibel og slank kropp
- Lange og tynne ben
- Små bryster
The Age of Supermodels (1980-tallet)
Aerobic var en fasjonabel hobby for mange kvinner på 1980-tallet. Jenter begynte å drive med sport for å holde seg i god form. Sammen med deres synspunkter endret også typen utseende som ble ansett som ideell - alle jentene ønsket å bli som supermodeller. En av datidens skjønnhetsstandarder var Cindy Crawford: høy, slank, atletisk og samtidig fullbrystet.
Skjønnhetsidealet er det høyeste punktet for overlegenhet, men eksisterer slike kvinner i det hele tatt, eller finner vi dem opp selv?!
Skjønnhetsidealet i forskjellige tidsepoker var helt mangfoldig. Hvis en jente med en figur på 90-60-90 i vår tid anses som ideell, ville hun i Kustodiev-damenes tid blitt ansett som syk og stygg.
Når det gjelder ansiktet, var det også skjønnhetskanoner:
- rett nese;
- store svulmende øyne;
- buede øyenbryn;
- lav panne;
- rett hake.
Hår var ikke mindre viktig for det greske idealet. Det var forbudt å kutte dem. Hvis en kvinne strebet etter standarden, måtte hun ha på seg langt hår, samlet til en knute eller bundet med et bånd.
Ideell kvinnelig skjønnhet ble definert av naturlige blå øyne, gyldent krøllete hår og skinnende hud.
Kvinner fra alle samfunnslag ønsket å være vakre, derfor brukte de, som egypterne, små triks.
Privilegerte greske jenter brukte kalk og brukte karmin i stedet for rødme. Eyelineren deres hadde sot fra forbrenning.
Mer enkle kvinner De strebet også etter skjønnhetsidealet og for å gi glans til huden brukte de en byggmaske laget av deig med krydder og egg.
Idealet for kvinnelig skjønnhet i middelalderen
I denne epoken var skjønnhet en synd og blondiner, ifølge erkebiskopen, var onde.
Kirken forbød bruk av kosmetikk fordi de skjulte det sanne ansiktet som Gud skapte.
Til tross for dette var det i middelalderen et skjønnhetsideal som kvinner strebet etter, nemlig:
- veldig blek hud;
- langstrakt ovalt ansikt;
- liten munn;
- tynn kropp;
- Lang hals.
I dag er skjønnhetsidealet:
- kvinner med fyldige lepper;
- et tall på 90-60-90 (ikke naturlig, men pumpet opp i treningsstudioet);
- uttalte øyenbryn med et hus (vanligvis øyenbryn tatovering);
- bryststørrelse 3;
- groper på kinnene.
Moderne menn liker virkelig dette, men samtidig vil de at ovenstående skal være naturlig fra naturens side.
Kvinner, husk, det er menn som setter moten og skaper skjønnhetsidealene, og vi er klare til å gjøre alt for å glede dem! Kanskje du ikke bør skade deg selv og dine egne, skapt av naturen, for i løpet av få dager kan alt endre seg dramatisk.
For å unngå å tømme leppene og brystet, bør du være deg selv. Tross alt en ekte mann elsker ikke for eksterne data, men for intelligens, munterhet og evne til å være seg selv.
Mennesket har alltid hatt et ønske om skjønnhet. Mens de levde under utrolig vanskelige forhold, skapte folk ekte mesterverk, og prøvde å dekorere enkle husholdningsartikler med maleri, broderi og utskjæring. Spinnehjul, leverandører, treskjeer, håndklær, paljetter, kurver, lyse dekorative klær og mye mer har inspirert mer enn én generasjon kunstnere og lærer oss i dag en forståelse av skjønnhet, evnen til å se harmoni og skjønnhet i naturen rundt oss, i hvert gresstrå, blad og blomst, i den endeløse variasjonen av former, farger, linjer og rytmer.
Imidlertid har skjønnhetsbegrepet, som er veldig komplekst og inkluderer et helt kompleks av ytre og indre kvaliteter til en person, endret seg over tid. Hver historisk epoke fødte sin egen ide om skjønnhet. Den ble dannet i samsvar med en eller annen klimatiske forhold, politiske, økonomiske og andre trekk ved det sosiale livet, med moral, etikk, religion, med karakteristiske trekk ved livet til forskjellige folk, klasser og eiendommer.
Mange store hjerner av menneskeheten har tenkt på skjønnhetens hemmeligheter og lover, på skjønnhetens natur. Spesielt skrev Baudelaire at den består av to elementer - en evig og en uforanderlig, ikke underlagt presis definisjon, og den andre er relativ og midlertidig, bestående av det en gitt epoke gir - mote, smak, lidenskaper og rådende moral. Symmetri var og forblir en uunnværlig betingelse for "evig og uforanderlig" skjønnhet; harmoni - enhet i mangfold; gjensidig korrespondanse av alle funksjoner og proporsjoner; et komplett, helhetlig bilde; følelsen av autentisk liv.
En endring i det estetiske idealet utelukker ikke hovedkvaliteten som er felles for alle i de mest forskjellige typer skjønnhet - harmoni. Uansett hvor annerledes det er egyptisk dronning Nefertiti fra den gamle Venus de Milo, den vakre florentinske Simonetta fra de tahitiske skjønnhetene i Gauguin, eller de storslåtte lubne kvinnene glorifisert av Rubens fra den trente, atletiske typen av vår samtid - de antar alle i sitt utseende en viss harmoni, en slik gjensidig korrespondanse av alle funksjoner og proporsjoner som skaper et komplett og komplett bilde.
Mennesket skapte ikke bare bilder av ideell skjønnhet som har kommet ned til oss i verkene til store poeter og forfattere, mestere innen maleri og skulptur, men også i det virkelige liv Jeg prøvde å etterligne dette idealet i alle ting.
Hver generasjon definerte sitt skjønnhetsideal, og dette gjaldt først og fremst kvinner, siden det alltid ble viet mindre oppmerksomhet til menns skjønnhet.
Naturligvis var menn til enhver tid kjennere av kvinnelig skjønnhet, og den første av dem (ifølge gresk mytologi) var sønnen til den trojanske kongen Paris. Zevs instruerte ham til å dømme Hera, Athena og Afrodite, som kranglet seg imellom om skjønnhet. "The apple of discord" med påskriften: "Til den vakreste" - Paris ga til Afrodite, som senere ble tatt med pudder og leppestift.
Således, nesten samtidig med utseendet til mannen, dukket det opp kosmetikk som bevarte skjønnhet, la vekt på fordeler og maskerte ulemper. Allerede på de tidligste stadiene av utviklingen hans streber en person etter renslighet og dekorasjon av kroppen, for å kvitte seg med synlige defekter i utseende ved hjelp av forskjellige midler.
Skjønnhetsidealet i det gamle Egypt var en slank og grasiøs kvinne. Subtile ansiktstrekk med fyldige lepper og enorme mandelformede øyne, hvis form ble understreket av spesielle konturer, kontrasten til tunge frisyrer med en grasiøs langstrakt figur fremkalte ideen om eksotisk plante på en fleksibel svaiende stamme.
For å utvide pupillene og gi glans til øynene, dryppet egyptiske kvinner juice fra "sovende stupor"-planten inn i dem, som senere ble kjent som belladonna.
Det meste vakker fargeøynene ble ansett som grønne, så øynene ble omrisset med grønn maling laget av kobberkarbonat (senere ble den erstattet med svart), de ble utvidet til tinningene og tykke, lange øyenbryn ble malt på. Grønn maling (fra knust malakitt) ble brukt til å male negler og føtter.
Egypterne oppfant spesiell kalk som ga mørk hud en lys gul fargetone. Det symboliserte jorden oppvarmet av solen. Den kaustiske saften av iris ble brukt som en rødme av huden med denne saften forårsaket rødhet som vedvarte i lang tid.
Den berømte egyptologen Georg Ebers i romanen "Uarda" beskriver den egyptiske kvinnen som følger: "Det var ikke en dråpe fremmed blod i hennes årer, som bevist av den mørke fargen på huden hennes og en varm, frisk og jevn rødme, gjennomsnittlig mellom gyllengul og brunaktig bronse... Om renhet Hennes rette nese, edle panne, glatte, men grove hår fargen på en ravns vinge og grasiøse armer og ben, dekorert med armbånd, snakket også om blod.»
Kvinner og menn hadde en parykk laget av plantefiber eller saueull på de beskårne hodene. Adelen bar store parykker, med lange krøller som strømmet nedover ryggen eller med mange små fletter. Noen ganger, for å skape enda mer volum på hodet, ble to parykker plassert oppå hverandre. Slaver og bønder skulle bare ha små parykker.
Egyptiske kvinner var kjent for sin kunst å lage alle slags lakk, rubbing, maling og pulver, som i deres sammensetning er nær moderne. Eldre kvinner farget håret med svart oksefett og kråkeegg, og brukte løve-, tiger- og neshornfett for å forbedre hårveksten.
Menn barberte ansiktet, men hadde ofte kunstig skjegg laget av saueull, som var lakkert og vevd med metalltråder.
Assyrerne og babylonerne blekket øyenbrynene og øyevippene, bleket tykt og rødmet ansiktene, kvinner dekket ansiktet med spesielle komposisjoner, som, når de ble tørket, ga ansiktet glans og hardhet i emaljen, og farget håret med henna og basma. Etikette krevde at menn brukte samme sminke som kvinner hadde tykke parykker, falske barter og skjegg.
Representanter for Maya-folket, som bodde på Yucatan-halvøya og andre områder i Mellom-Amerika, malte kroppene sine med rød salve, som de la til en veldig klissete og luktende harpiks - stirana. De smurte en spesiell bar dekorert med mønstre med denne blandingen og gned den på brystet, armene og skuldrene, og ble, som det virket for dem, veldig elegant og behagelig duftende.
I det gamle Kina var skjønnhetsidealet en liten, skjør kvinne med bittesmå ben. For å holde foten liten ble jenters føtter tett bandasjert like etter fødselen for å prøve å stoppe veksten. Kvinner bleket ansiktet, rødmet på kinnene, forlenget øyenbrynene og malte neglene røde. Menn vokste håret langt og flettet det.
Lange negler ble ansett som spesielt vakre for menn og kvinner, det var et symbol på verdighet og rikdom. Negler ble nøye tatt vare på og spesielle rikt dekorerte "fingerbinger" laget av edelt metall eller bein ble båret for å bevare dem.
Skjønnhetene i Japan ble tykt hvite huden, dekket over alle defektene i ansiktet og brystet, skisserte pannen langs kanten av hårveksten med mascara, barberte av øyenbrynene og tegnet korte tykke svarte linjer i stedet. Gifte kvinner i det føydale Japan belagt tennene sine med svart lakk.
Det ble ansett som ideelt å samle hår i en høy, tung knute, som ble støttet av en lang mønstret pinne. For å sove med en slik frisyre ble spesielle puter plassert under nakken. stativ av tre. For å styrke håret og gi det glans ble håret smurt inn med spesielle oljer og plantejuice (aloe juice). Menn malte eller limte på falske bart og kinnskjegg, barberte pannen og bakhodet, og samlet håret på toppen av hodet til en vakker bolle, som de bandt med spektakulære snorer.
Japanerne passet nøye på kroppene sine. De vasket seg i uvanlig varmt vann, smurte kroppen med spesielle salver og brukte dampbad.
Under utgravninger på øya Kreta fant og utforsket den engelske arkeologen Arthur John Evan en eldgammel by som eksisterte tusen år før det gamle Hellas storhetstid. Etter de overlevende veggmaleriene å dømme, hadde det vakre kjønnet på denne øya kjoler med krinolin og lav utringning. De elsket vannbehandlinger og skjemmet seg bort med sjøbading og et varmt bad.
I det gamle Hellas, Fysisk kultur og dyrkelsen av den trente kroppen var naturlig. Skjønnhetsidealet er basert på enhet og harmoni mellom ånd og kropp. Grekerne betraktet størrelse, orden og symmetri som symboler på skjønnhet. En ideelt vakker person var en hvis alle deler av kroppen og ansiktstrekk var i en harmonisk kombinasjon.
Kunstnere fant og etterlot seg et mål av skjønnhet - de såkalte kanonene og modulene. Kroppen måtte ha myke og avrundede former. Standard fin kropp Grekerne begynte å ha en skulptur av Afrodite (Venus). Denne skjønnheten ble uttrykt i tall: høyde 164 cm, brystomkrets 86 cm, midje - 69 cm, hofter - 93 cm Et ansikt som kunne deles inn i flere like deler (tre eller fire) ble ansett som vakkert. Med tre gikk skillelinjene gjennom nesetippen og den øvre brynkanten, med fire - gjennom kanten av haken, langs kanten overleppe, langs pupillene, langs øvre kant av pannen og langs kronen på hodet.
I følge kanonene for gresk skjønnhet kombinerte et vakkert ansikt en rett nese, store øyne med en bred spalte mellom århundrene, buede kanter på øyelokkene; avstanden mellom øynene skulle ikke ha vært mindre enn størrelsen på ett øye, og munnen skulle vært halvannen ganger større enn øyet. Store svulmende øyne ble understreket av en avrundet øyenbrynslinje. Ansiktets skjønnhet ble bestemt av de rette linjene i nesen, haken og den lave pannen, innrammet av hårkrøller med rett avskjed. Hellenerne ga stor oppmerksomhet til frisyrer. Kvinner klippet som regel ikke håret i en knute eller bandt det på baksiden av hodet med et bånd. "Antique Knot" har gått ned i frisyrenes historie og finner fortsatt beundrere.
Unge menn barberte ansiktet og hadde lange, krøllede lokker bundet med en bøyle. Voksne menn hadde kort hår, rundt skjegg og bart.
Strenge og edel skjønnhet var på moten. Fremfor alt ble blå øyne, gullhåret hår og lys, skinnende hud verdsatt. For å gi ansiktene deres hvithet brukte privilegerte greske kvinner kalkmaling, påførte lys rouge med karmin – rød maling fra cochenille, og påførte pudder og leppestift. For eyeliner - sot fra forbrenningen av en spesiell essens.
Kvinner fra folket, for hvem kosmetikk var utilgjengelig, tok på seg en maske laget av byggdeig med egg og krydder om natten.
I det gamle Roma var det en kult av lys hud og blondt hår. Apuleius mente at det var usannsynlig at Vulcan ville ha giftet seg med Venus, og Mars ble forelsket i henne, hvis hun ikke hadde vært gullhåret. Konene til de romerske patrisierne brukte melk, fløte og melkesyreprodukter til hudpleie, i tillegg til blekende salver, midler mot tørr hud, rynker og fregner. Under sine reiser ble de i tillegg til følget ledsaget av eselflokker, i hvis melk de badet. Romerne visste allerede hemmeligheten med å bleke hår. Håret ble gnidd med en svamp dynket i geitemelkolje og bøketreaske, og deretter bleket i solen.
Blondt, krøllete hår ble ansett som skjønnhetsidealet, og romerske frisører kom opp med et bredt utvalg av krøller. Greske frisyrer og egyptiske frisyrer a la Cleopatra kom på moten. I løpet av keisertiden ble de erstattet av høye frisyrer på vifteformede rammer, med kunstige håroverlegg. Menn har rett, kort hår kjemmet over pannen, et barbert ansikt eller et lite krøllete skjegg. "Hovedet til Titus" frisyren av korte krøller med kinnskjegg, oppkalt etter den romerske keiseren Titus Vespasian, har gått over i historien. Kosmetikk til hverdagstoalettet til rike romerske damer ble laget hjemme, og hud- og hårpleie ble utført av spesialtrente unge slaver under tilsyn av eldre og mer erfarne kvinner.
Romerne var eksperter på hygiene de praktiserte mye massasje og hyppig bading i bad (therms), hvor det var kaldt og varmt vann, bad, damprom, avslapningsrom og gymsaler.
Med Romas tilbakegang ble epoken med glorifisering av skjønnhet erstattet av en askesekult, løsrivelse fra gledene ved å oppfatte verden. I middelalderen ble jordisk skjønnhet ansett som syndig, og det var forbudt å nyte det. De draperte tunge stoffer som gjemte figuren i en tett pose (bredden på klærne til høyden er 1:3). Håret var helt skjult under hetten, og hele arsenalet av midler for å forbedre utseendet, som var så populære i antikken, ble overført til glemselen.
Erkebiskop Anselm av Canterbury erklærte offentlig hårblokkering for å være en uhellig praksis.
Den ideelle kvinnen ble personifisert av den hellige jomfru Maria med et langstrakt ovalt ansikt, en ettertrykkelig høy panne, store øyne og en liten munn.
Et viktig vendepunkt i skjønnhetsoppfatningen var overgangen til 1100-1200-tallet, da kulturen fikk en mer sekulær karakter. Akkumuleringen av rikdom og lysten på luksus blant ridderne ga opphav til idealer som var svært langt fra askese og utryddelse av kjødet. På 1200-tallet blomstret tilbedelsen av den "vakre damen". Trubadurer berømmer dronningene av tornerturneringer, deres tynne fleksible figur, som en vintreet, blondt hår, langt ansikt, rett tynn nese, frodige krøller, klare og muntre øyne, hud som en fersken, lepper rødere enn et kirsebær eller en sommerrose. En kvinne sammenlignes med en rose - hun er øm, skjør, grasiøs.
På 1400-tallet, under den gotiske perioden, var den S-formede krumningen av figurens silhuett på mote. For å lage den ble små vatterte puter - barbeint - plassert på magen. Klærne er smale, begrenser bevegelsen, langstrakte, drar langs gulvet. Flotte hodeplagg.
I løpet av den tidlige renessansen ble en blek hudfarge og lange silkeaktige hårstrå til skjønnhetskanonene for kvinner i Firenze. De store dikterne Dante, Boccaccio, Petrarch og andre glorifiserte snøhvit hud. En slank "svanehals" og en høy, ren panne ble ansett som ideelle. For å følge denne måten, for å forlenge det ovale i ansiktet, barberte kvinner det fremre håret og plukket øyenbrynene, og for å få nakken til å se lengre ut, barberte de bakhodet.
Høyrenessansen bringer en helt annen forståelse av skjønnhet. I stedet for tynne, slanke, smidige figurer, triumferer kurvede, kraftige kropper med brede hofter og luksuriøs fylde av nakke og skuldre.
En spesiell gyldenrød hårfarge, så elsket av venetianere, kommer på mote - en farge som senere ble kalt "Titians farge."
Munken fra Vallambrosa-ordenen, Agnolo Firenzuola, gir oss i sin avhandling "On the Beauty of Women" sin idé om skjønnhetsidealet i renessansen: "Verdien av hår er så stor at hvis en skjønnhet var utsmykket med gull, perler og kledd i en luksuriøs kjole, men satte ikke håret i orden hår, hun så verken vakker eller elegant ut... en kvinnes hår skal være mykt, tykt, langt, bølget, fargen skal være som gull, eller honning, eller de brennende solstrålene.
Fysikken skal være stor, sterk, men samtidig edel i formen. En altfor høy kropp kan ikke likes, akkurat som en liten og tynn. hvit farge huden er ikke vakker, fordi det betyr at den er for blek: huden skal være litt rødlig fra blodsirkulasjonen... Skuldrene skal være brede... Ikke et eneste bein skal tre igjennom på brystet. Perfekte bryster stiger jevnt, umerkelig for øyet.
De vakreste bena er lange, slanke, tynne nederst, med kraftige snøhvite legger, som ender i en liten, smal, men ikke mager fot. Underarmene skal være hvite og muskuløse...”
Det er denne typen skjønnhet som er avbildet i Titians lerreter "Earthly and Heavenly Love", "Portrait of a Lady in White" og portretter av mange mestere fra den venetianske skolen på 1500-tallet, i verkene til Rubens, Rembrandt, Hals og andre artister fra den tiden.
På slutten av 1500-tallet (rokokkotiden) flyttet skjønnhetsidealet som uttrykk for smaken til det høyeste aristokratiet seg bort fra strenge klassiske former: frisyren ble bevisst utvidet, håret ble pisket til dette formålet med en toupé, og, om nødvendig, supplert med falskt hår. Parykker er i ferd med å bli mote, og ikke bare for kvinner, de blir obligatoriske for menn også. For å lage frisyrer ble det brukt forskjellige enheter - trådrammer, bøyler, bånd, og håret ble tykt drysset med pulver. Slike frisørmirakler var veldig dyre, de tok mye tid å lage, så damene prøvde å bevare dem så lenge som mulig, gremmet ikke håret eller vasket håret på flere uker, og fuktet bare ansiktene og hendene med Köln. Dronning Isabella av Castilla av Spania innrømmet en gang at hun vasket seg bare to ganger i hele livet - ved fødselen og på bryllupsdagen. Det var kjent om den franske kongen Ludvig XIV at han bare badet om våren.
De viktigste tegnene på skjønnhet ble ansett for å være hvit hud og en delikat rødme. Men på grunn av koppeepidemien var det nesten ingen kvinner som ikke hadde noen form for hudfeil. For å skjule disse defektene og ytterligere fremheve hvitheten i ansiktet, spredte skikken med å dekorere ansiktet med små runde fluelapper.
Den bevisste kompleksiteten til buktende former som er iboende i rokokkostilen, ble understreket i alt, i frisyrer, dekorativ kosmetikk og klær. Enorme, noen ganger opptil en meter høye, hodeplagg kom på moten; Halskanten avslørte dristig brystene, som ble støttet av et korsett. Kjoler med krinoliner var overbelastet med pelsverk, bånd, blonder og lange tog. Etiketten til hoffet til Ludvig XIV bestemte størrelsen på togene: for dronningen - 11 yards (1 yard er lik 119 centimeter), for kongens døtre - 9 yards, for kongens barnebarn - 7 yards, for kongelige prinsesser - 5 yards, for andre prinsesser og hertuginner - kun 3 yard
En av kronikørene på 1500-tallet gir sin egen, ganske originale og helt ustandardiserte formel for kvinnelig skjønnhet, et multiplum av tallet tre.
Etter hans mening, vakker dame må være:
Tre hvite - hud, tenner, hender
Tre sorte - øyne, øyenbryn, øyevipper.
Tre røde - lepper, kinn, negler.
Tre lange - kropp, hår og armer.
Tre brede - ribbeinbur, panne, avstand mellom øyenbrynene.
Tre smale - munn, skulder, fot.
Tre tynne - fingre, hår, lepper.
Tre avrundede - armer, torso, hofter
Tre små - bryster, nese og ben.
1700-tallet var storhetstiden for kvinners frisyrer og parykker. Hofffrisøren til den franske dronningen Marie Antoinette, den berømte Leonard Bolyar, var skaperen av frisyrer som var integrert med hodeplagget. Selv internasjonale begivenheter gjenspeiles i dem. Han oppfant "a la fregatt"-frisyren, dedikert til seieren til den franske fregatten "La Belle Poule" over britene i 1778.
På slutten av 1700-tallet, en ny stil, hvis estetiske idealer er lånt fra den antikke verden (empirestil). Klær og frisyre gjentar elementer fra antikken, parykker, rødme og severdigheter foran går av moten. Dekorativ kosmetikk nærmer seg naturlige toner og blir ikke et mål i seg selv.
Skjønnhetsidealet endret seg mer enn en gang på 1800-tallet. Helt i begynnelsen kom klær med veldig høy midje (under bysten), laget av tynne, gjennomsiktige stoffer som mykt omslutter figuren, på moten. Så, i en alder av 30-40, faller midjen til sin vanlig sted, strammes godt med korsett, og skjørtene blir luftige og brede. På 80-tallet kom travle på mote - voluminøse draperier og sløyfer på baksiden, til bunnen av midjen. Silhuetten til figuren i profil får en uvanlig feminin S-formet kurve. Men generelt sett tenderte mote fra det nittende århundre mot kunstighet. Alt naturlig og naturlig virket røft og primitivt. En sunn hudfarge og brunfarge, en sterk, sterk kropp var tegn på lav opprinnelse. Skjønnhetsidealet ble ansett for å være "vepsemidjer", bleke ansikter, delikatesse og raffinement.
Keiserinne Eugenie, kona til Napoleon III, var blond. For å bevise sin hengivenhet til keiseren, imiterte franske kvinner henne i alt, til og med hårfarge. Og så fant den parisiske frisøren Hugo en enkel måte å bleke hår med hydrogenperoksid. Snart var det ikke en eneste mørkhåret dame igjen i høysamfunnet.
I løpet av århundrer reflekterte visse endringer i idealene om skjønnhet, form og snitt de estetiske kravene til eliten - en liten privilegert del av samfunnet. Klærnes natur samsvarte strengt med klasseforskjeller. Adelsmenn, kjøpmenn, håndverkere, bønder - for hver klasse var det visse former og typer klær, stoffer og dekorasjoner.
Kroppsøving og idrett utviklet seg. Kvinner opptrådte på parader på lik linje med menn. Tennis, sykling, svømming og volleyball har blitt populære idretter. Hvis idealet om femininitet tidligere var nåde og raffinement, mild rundhet av former, nå har den fasjonable standarden blitt en tynn, atletisk kvinnelig figur med brede skuldre, små bryster, smale hofter og lange ben, så ligner figuren hennes på en manns. Damekjoler, bluser og jakker ble rette. Klærne var forkortet så mye at de knapt dekket knærne. Midjen ble ikke fremhevet i det hele tatt. Og de mest desperate fashionistaene bandasjerte brystet for å gjøre dem så flate som mulig.
Selvfølgelig prydet slike klær svært få. Derfor var det ikke overraskende at moten på 30-tallet kom tilbake til tilpassede former, som var mye mer i tråd med de naturlige proporsjonene til den kvinnelige figuren og til en viss grad returnerte det vanlige kvinnelige bildet.
Skjønnhetsstandarden er en romantisk kvinne med et dukkelignende ansikt, en liten, lubben, lys munn og en fin perm. Og en høy, tynn figur med ganske brede skuldre er fortsatt på moten, tynn midje og smale hofter. (Dette er nøyaktig hva den ideelle figuren til en motemodell ble, og slik forblir den nå.)
Den andre kom Verdenskrig. Skulderputer begynte å dukke opp i dameklær, takket være at de fikk klarere konturer, som minner vagt om militær uniform. Og så begynte krigen, der kvinner tok mest Aktiv deltakelse. Og det er ganske naturlig at fasjonable dameklær begynte å ligne militæruniformer enda mer - brede, hevede skuldre (nå med massive skulderputer), cinched midjer. Korte skjørt som om de derimot understreket den feminine rundheten til bena. Slike klær, supplert med høyhælte sko og tykke kilesåler (navnet i seg selv var rent militært), forble på moten til 1947.
På denne tiden bruker kvinner nesten ikke sminke, bare noen ganger toner øyevippene med mascara og maler leppene. Korte hårklipp som for menn er i ferd med å bli moderne.
Men krigen gikk over, og det oppsto et naturlig ønske om å glemme grusomhetene og vanskelighetene. Jeg ønsket et rolig, stille og fredelig liv. Og mote proklamerte et nytt bilde. Skaperen var den berømte franske motedesigneren Christian Dior. Det var en slags revolusjon. Dior har eliminert skulderputene som hadde vært en integrert del av alle kvinners kjoler, bluser, jakker og kåper de siste årene. Skuldrene ble nå jevnt skrånende. Innsatte ermer ble i økende grad erstattet av ermer i ett stykke og raglan-ermer. Halsen var innrammet av elegante små krager. Slupen i midjen ble erstattet av en myk passform som skisserte figuren vakkert. Skjørtene ble kraftig forlenget, dekker leggene på bena, skodd i "tøfler" (de ble også kjærlig kalt "galoshkas"). Flatsålede sko gjorde gangen jevnere og friere. Underkjoler og gjennomsiktige nylonbluser dukket opp.
Kvinner begynner igjen å vise interesse for dekorativ kosmetikk. Spesiell oppmerksomhet De tar hensyn til øynene, de øvre øyelokkene er foret med fargede skygger, med en tydelig forlengende kontur langs øyenvippekanten. Voluminøse frisyrer (bouffanter) blir moteriktig.
Men på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet begynte skjørtene å bli forkortet igjen, og i mange tilfeller ble de til "tønne"-skjørt. Og snart var det et nytt kupp. "Skjortekjoler" dukket opp - rett, løs, ikke avskåret i midjen. Det ser ut til, hva er spesielt her? Bare nok en endring i form. På 20-tallet hadde de allerede på seg noe lignende. Hvem bryr seg?
Det var en forskjell, og en veldig betydelig en. Tidligere hadde alle kvinner rette, ikke-passende klær. Den fasjonable silhuetten var den samme for alle. Og nå kunne rette kjoler brukes på forskjellige måter - med et belte som tydelig definerte midjen, med et belte i hoftene, eller uten belte i det hele tatt. Hvordan det passer noen. Det vil si at dette var den første søknaden om valgfrihet. Mote sluttet å lydig tjene eliten. Hun ble tvunget til å lytte til flertallets reelle krav. Og hvis hun først ble kvitt korsetter, overdreven lengde og mange unødvendige detaljer for å bli praktisk, enkel og tilgjengelig for alle, nå har hun tatt et nytt, om enn engstelig, steg mot flertallet. Kunstnerne forsøkte å lage klær som samsvarte med tidsånden - lakonisk, klar, uttrykksfull i formen, ikke rotete med "stiler" og la alle bruke den på sin egen måte. Den virkelige friheten var imidlertid fortsatt langt unna.
I hovedsak den samme formen, de samme proporsjonene ble tilbudt til alle og ikke for ett år. Søket har startet ulike former, silhuetter, proporsjoner, slik at hver kvinne kan velge det som passer henne best.
Et annet avgjørende skritt ble tatt i denne retningen - kvinners bukser kom på mote, og som fullverdige klær, det samme som skjørt. Samtidig begynte kjoler og skjørt raskt å bli kortere. Med begynnelsen av hver ny sesong virket de for lange, som om 5-7 cm sist ikke var blitt avskåret fra dem. Den triumferende marsjen til minilengden begynte, først, som vanlig, møtt med fiendtlighet, og. så slo rot overalt.
Hvorfor oppsto denne moten? Det var tross alt ikke noe praktisk behov for så korte klær, spesielt hvis du husker at alt var kort. Selv vinterfrakker var intet unntak. Det som måtte til var en utfordring til allment aksepterte normer. Dette var nødvendig rent psykologisk. Faktum er at moteendringer oppstår under påvirkning av ulike omstendigheter. På den ene siden er dette praktiske, sosiale krav knyttet til endringer i levekår, og på den andre siden er det alltid et menneskelig behov for fornyelse og endring av inntrykk. Den franske motedesigneren Paul Poiret sa dette veldig bra: "...mennesket, alene av alle dyr, oppfant klær og, ved å betale for det, er det forpliktet til å endre det, og aldri sette seg på samme form."
Dermed har valgmulighetene utvidet seg ytterligere. Vi kunne bruke rette, tilpassede eller semi-tilpassede klær. Hvis vi ikke ville gjøre oppmerksom på bena, kunne vi byttet ut miniskjørtet med bukser. Og likevel kom ikke fullstendig valgfrihet. Grensene for mote utvidet seg, men forble ganske stive. Buksene hadde samme snitt, skjørtene var like lange.
Nok et drastisk skifte var nødvendig, en ny velt aksepterte standarder og tradisjoner. Det var nødvendig å få slutt på motens elitisme en gang for alle og vende den mer avgjørende mot det virkelige livet til de aller fleste mennesker, arbeidslivet, intenst, med sin stadig akselererende rytme og stadig mer komplekse problemer.
Dette er akkurat det som skjedde på midten av 70-tallet, da denim-stilen, den mest demokratiske og populære av alle som noen gang kom på moten, tok en nøkkelposisjon innen mote. Dens popularitet vokste eksponentielt, og dette ville ha ført til en kjedelig blå monotoni, hvis den ikke hadde blitt fulgt av den samme masselidenskapen for folkloremotiver. Lyse broderte buketter dukket opp på dongerijakker og skjørt, og falmede dongeribukser begynte å bli brukt med lette, kryssbroderte bluser tatt fra bestemors bryst.
Det var da interessen for antikken oppsto for første gang. De unge mennene tok frem «kommissær»-jakkene og kåpene til bestefedrene sine fra mesaninen. Vi sluttet useriøst å kaste gamle, unike ting - møbler, servise, lysestaker, blekkredskaper, mørtler og lignende søte, koselige småting. Jo raskere rytmen i livet vårt ble, jo raskere menneskeheten erobret flere og flere nye grenser for teknologisk fremgang, desto mer naturlig ble ønsket om ikke å miste røtter, finne moralsk støtte i fortiden, motstå miljøets standardnatur. , for å introdusere noe individuelt, originalt i livet vårt, for å bevare noen daværende gjenstander, selv om de ikke er veldig nødvendige og praktiske, men oppvarmet av varmen fra levende menneskehender som en gang arbeidet med deres skapelse. Dette forberedte delvis de påfølgende moteendringene. Det er ett mønster i utviklingen.
Jo mer populær en klesstil, en eller annen av dens former, blir, jo raskere bør den erstattes av noe annet. Og så, etter å ha henvist denimklær til bakgrunnen, ved årsskiftet 1978-1979 kom en helt annen klesstil på moten.
Det var retrostil særpreg som var en appell til motivene fra tidligere år, nemlig 40- og 50-tallet. Faktum er at denimmote, med sin upretensiøsitet og avgjørende avvisning av tradisjonelle ideer om eleganse, har skapt mye bekvemmelighet for oss. I jeans kunne du gå hvor som helst og hvor som helst, fra morgen til kveld. De ble båret av alle - voksne og barn, menn og kvinner, hovedsakelig, selvfølgelig, unge mennesker.
Men etter å ha blitt vant til frihet og letthet, begynte kvinner å glemme sin femininitet, om nåden til gangart og holdning. Og menn ble veldig snart vant til å behandle dem som venner som lett kan klappes på skulderen og som ikke nødvendigvis må slippes foran, for ikke å snakke om å gi opp plass i offentlig transport og andre «fordommer». Klær har en mye større innflytelse på vår oppførsel, oppførsel og relasjoner enn det man vanligvis tror. Selvfølgelig skjer alt dette ubevisst, men mote hører til det ubevisstes rike. Det er først senere, ettersom tiden går, at vi begynner å forstå hva som dikterte disse eller de svingene. Uten å forklare noe for oss, forbløffer den oss med sin nyhet, nøyaktig, umiskjennelig, som trekkfugler, og gjetter retningen på veien. Og nå, ved å tilby en retrostil, har hun gitt oss en utmerket mulighet til å prøve å gjenvinne vår tapte femininitet.
Dessuten virket denne stilen, som gjenopplivet klassiske former og typer klær, mer egnet for voksne, respektable mennesker. Men han var ikke interessant for dem. De hadde på seg lignende klær, om enn ikke helt like, men veldig like, i ungdommen. Brukt nå, etter "mini" og "jeans", eldet den dem nådeløst. Men for unge mennesker var retrostilen full av ekstraordinær sjarm. En fantastisk mulighet for reinkarnasjon åpnet seg foran dem. Jentene, som nettopp hadde brukt jeansene de, kan man si, vokste opp i, som bokstavelig talt ble en andre hud for dem, ble forvandlet foran øynene deres, iført lange skjørt, klassiske dresser, kjoler med feminine, romantiske detaljer.
Men det er derfor mote eksisterer, for å stadig endre og tvinge oss til å revurdere vår holdning til klær. Retrostilen, generelt lite praktisk, viste seg å være for bindende, til en viss grad pretensiøs, og var derfor ikke egnet for alle og ikke alltid. Denne stilen har holdt seg på moten for elegante så vel som rent formelle klær (i klassiske versjoner). Når det gjelder vanlige, hverdagslige, universelle klær, krevdes noe annet her.
Derfor, til tross for all attraktiviteten, varte retrostilen bare halvannen sesong. I 1980, bestemt og rolig, som en person som var helt trygg på sin rettferdighet og uerstattelighet, kom sportsstilen på mote. Det var da vatterte jakker og kåper, de samme buksene og kjeledressene, samt joggesko dukket opp - med et ord, alt som tidligere ble ansett som rent sporty. Koselige, frie, praktiske, blottet for manerisme eller pretensiøsitet, disse klærne passer perfekt på enhver figur, og skaper en følelse av rolig selvtillit, munterhet, fingerferdighet og så å si fysisk form.
Klær i sportsstil fant umiddelbart ivrige tilhengere blant unge mennesker, men vandret ganske snart inn i klesskapet til voksne, som satte pris på dets bekvemmelighet, praktiske egenskaper og det faktum at det hjalp til å se yngre ut.
Det ser ut til at det optimale alternativet endelig er funnet, et som passer alle og mest nøyaktig møter de harde realitetene i våre travle liv. Men ... mote ville slutte å være mote hvis den tilbød noe stabilt, egnet for alle tider. Eldre mennesker vet at hver innovasjon først sjokkerer oss litt med dets uventede, og så får vi en smak, blir vant til det, og det ser ut for oss at bare slike klær er vakre, komfortable, rimelige, praktiske, og at dette er eneste måten vi vil kle oss nå. Så endres moten, og alt gjentar seg på nytt.
Så etter en stund viste det seg at den koselige, rolige, demokratiske sportsstilen er overraskende monoton i stemningen. Klær er tross alt ikke bare en kombinasjon av former, linjer, folder, knapper, lommer osv. Det er alltid en slags stemning i det. Hun kan være seriøs og flørtende, kjedelig og munter, streng og uforsiktig. Det er stilen, detaljene, fargen og mønsteret på stoffet som utgjør stemningen. For eksempel lette frills, volanger, blonder, spesielt i delikat lyse farger, lag et rent, poetisk bilde, og en klassisk hvit bluse med lukket feste, supplert med et slips eller en liten svart sløyfe, skaper en følelse av alvorlighet.
I utviklingen av mote, spesielt de siste ti årene, har begreper som image, humør, stil begynt å spille en mye større rolle enn før. De vanlige egenskapene til mote - lengden på klærne, formen på en krage eller kuttet på et erme - er bare viktige i den grad de bidrar til å skape et slags bilde. Hvis det ikke er noe bilde, er klærne kjedelige og utrykkelige.
Klær i sportsstil er preget av noe skisserthet, som om gitte løsninger - et velkjent designsystem for festemidler, lommer, et karakteristisk snitt, tilbehør (glidelåser, knapper osv.), søm som sikrer kantene på delene, dvs. , noen begrensninger i bruken av stoffer og dekorative teknikker fører til monotoni.
Naturligvis oppsto behovet for nye bilder. Men fra et praktisk synspunkt var sportsstilen veldig god og derfor påvirket videre utvikling mote. Dens karakteristiske skjæreteknikker, frie former, klare teknologi, lommer, glidelåser og knapper, etterbehandlingssøm har blitt mye brukt selv i tradisjonelle klassiske ting, til og med elegante aftenkjoler. Vi er så vant til bekvemmeligheten og friheten ved å håndtere klær at nå får det berømte franske ordtaket "For å være vakker, du må lide" oss til å smile.
Men for at våre praktiske, svært funksjonelle klær skulle fylles med nytt stilistisk innhold, vendte mote seg til søket etter nye figurative løsninger som kunne assosieres med historisk kostyme, og ikke generelt, men med klær av spesifikke historiske, litterære og filmkarakterer, med folklorebilder og så videre.
Alt dette fant selvfølgelig sitt mest levende uttrykk i ungdomsmoten. Det var musketerer, og de første flygerne, og Tom Sawyer, og tsjekhoviske, dickensiske bilder og løsninger inspirert av ulike kunststiler, som gotikk, renessanse, barokk og karneval, teaterbilder. Og samtidig interesse for klassisk stil og de kraftig økte (siden bruken av "Puffy" sportsjakker) volumer, motemotiver fra 50-tallet ble hørt nå og da. I nye proporsjoner og takket være en ny måte å kle seg og bære både selve tingene og tillegg, dekorasjoner, bygge hele ensemblet av klær mer dristig og pittoresk, hørtes disse motivene friske, moderne og veldig morsomme ut. Mote tillot oss ikke å miste kontakten med fortiden, garanterte maksimal komfort og letthet, og ga på toppen av det full frihet til å velge ikke bare former og silhuetter, men også klesstilen i samsvar med individualiteten til hver person. Og dette ble nok en, kanskje den viktigste, prestasjonen. Mote har endelig mistet sin elitisme.
Lengde, volum, proporsjoner, figurative, stilistiske avgjørelser - alt har nå begynt å avhenge av fantasien, smaken, karakteren, eksterne dataene til hver enkelt av oss.
Selvfølgelig, på et eller annet tidspunkt, blir noen stiler, noen former de viktigste, ledende innen mote. Andre ser ut til å forsvinne inn i skyggene en stund, men moten forlater dem ikke. Så i 1987, etter en generell mani for store volumer, begynte tilpassede, feminine former å bli stadig mer attraktive. Men dette betydde ikke at vi ved å bruke løse, voluminøse klær risikerte å se latterlige og gammeldagse ut. Eller "mini"-lengden, som var kommet tilbake på moten, forpliktet slett ikke alle kvinner til å forkorte kjoler, skjørt og kåper slik det en gang var. Sammen med korte tilbød kunstnere modeller av en hvilken som helst annen lengde.
Hvis vi sporer moteutviklingen over omtrent det siste kvart århundre, vil vi se at ingen av trendene som har endret seg i løpet av denne tiden har gått uten spor. Hver og en forlot og har fortsatt noen interessante funn, noe rasjonelt korn, noe som gjør at vi kan bruke denne retningen i fremtiden. Dette var tilfellet med dongeriklær, som i løpet av denne tiden, ser det ut til, kunne ha gått ut av bruk for lenge siden, men som likevel lever den dag i dag. Livet i seg selv lar det ikke forsvinne. Og når de innser dette, kommer artister stadig opp med alternativer for å oppdatere "denim-temaet." Det var alt her - sportsstil, korsettstil, bluss, bananer, kordfløyel, fuskepels, lær, broderi og blonder. Og fargene var forskjellige - fra tykk blå indigo til den beryktede "varenka".
Eller, til tross for at sportsstilen har gått i forgrunnen og har gitt plass til mer interessante og varierte tolkninger, liker vi fortsatt å bruke komfortable, veldesignede vatterjakker og andre lignende ting. Hva med "skjortekjolene" som kom på moten på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet og som fortsatt blomstrer i dag? Og brede skjørt i folkestil, korte og lange, med frills og underkjoler, i en rekke stoffkombinasjoner? Hva med elegante, feminine elegante kjoler i retrostil fra ulike perioder av det 20. århundre? Og strenge klassiske dresser, jakker, ettersittende eller i stil med en herrejakke, som vi aldri slutter å bruke i det meste ulike alternativer ensemble? Til slutt, de samme buksene, som har blitt en integrert del av en kvinnes garderobe. Etter å ha gjennomgått så mange endringer, til og med på et tidspunkt fullstendig erstattet skjørt og kjoler fra hverdagen, kom de på mote for så lenge siden og vil antagelig forbli i hverdagen vår i lang tid.
Samtidig er moderne mote preget av en blanding av stiler. Dette kan merkes ikke bare i stilen til et bestemt produkt, men også i måten vi kombinerer individuelle klær, sko, smykker, vesker, hansker, hatter osv. med hverandre I fremtiden vil vi dvele ved dette mer detaljert, vil vi prøve å gi så mange spesifikke eksempler som mulig, for å vise dem hva som utgjør denne eller den klesstilen.
Moten er i stadig endring, selv om mye av det den tilbyr i dag kan brukes i fremtiden. Ikke desto mindre anså vi oss berettiget til å gi bare en generell beskrivelse av moderne mote for å vise hovedretningen i utviklingen. Angående praktiske råd, anbefalinger om hvordan du lærer å kle deg vakkert, hvordan du velger klær til deg selv, her gikk vi ut fra det faktum at det er noen tilnærminger, prinsipper som varer lenge og ikke mister betydningen, uansett hvordan moten endres.
Det er nok ikke nødvendig å bevise at folk i ulike aldre ikke har samme holdning til klær og mote. Det er ikke bare utseendet ditt som endrer seg med alderen. Ungdom og alle dens fordeler er borte - friskhet, helse, spenning, optimisme, skarphet av sensasjoner ...
Gutter, vi legger sjelen vår i siden. Takk for det
at du oppdager denne skjønnheten. Takk for inspirasjon og gåsehud.
Bli med oss på Facebook Og I kontakt med
Skjønnhetsstandarder har eksistert til alle tider. Og med utviklingen av kino dukket de første stilikonene opp, som blir tilbedt og imitert selv i dag.
nettsted Jeg bestemte meg for å kort fortelle (og vise) deg hvordan bildene av den "ideelle kvinnen" har endret seg de siste 100 årene.
1910-tallet: Tid for forandring
På begynnelsen av 1910-tallet" ideell kvinne"ble ansett som en beskjeden skjønnhet med krøller som Mary Pickford. Men etter slutten av første verdenskrig ble mange menn sjokkert over å reise hjem for å se konene sine med kort hår. Jenter ble mer frigjort, nølte ikke med å bruke kosmetikk, og vamp-kvinner ble populære heltinner av stumfilmer.
1920-tallet: Klaffer
På begynnelsen av 1920-tallet gikk langt hår endelig av moten. Samtidig ble kulten av "evig ungdom" født, og ny kosmetikk dukket opp for å hjelpe til med å skjule ufullkommenheter i utseende. Lyst sminkede "voksne babyer" i korte rette kjoler med lav midje - slik så jenter i jazzalderen, eller klaffer, ut.
1930-tallet: Glamour
Høye og slanke kvinner med vanlige ansiktstrekk, krøllete hår, lange øyevipper og tynne, upåklagelig formede øyenbryn ble ansett som "ideelle" i dette tiåret. Det var på 1930-tallet at det som senere skulle bli kalt glamour først dukket opp – i stor grad takket være slike filmstjerner som Jean Harlow, Marlene Dietrich og Greta Garbo.
1940-tallet: Sterke kvinner
Mange kvinner på 1940-tallet hadde ikke tid til skjønnhet av åpenbare grunner: disse årene falt sammen med en forferdelig krig. Selv de som var mindre berørt av disse hendelsene - som Hollywood-skuespillerinner - virket ganske reservert på den tiden.
1950-tallet: Fremhevet femininitet
1950-tallet vil for alltid forbli i historien som æraen med nytt utseende og pin-up, som ga oss Marilyn Monroe, Sophia Loren, Jayne Mansfield, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor og andre skjønnheter. Tynnhet ble ikke ønsket velkommen, fordi den minnet om tidligere vanskeligheter. Det kanoniske bildet av den tiden var buede hofter og høye bryster, sammen med en vepsemidje, smale skuldre og slanke ben.
1960-tallet: Petite Beauties
Idealene for kvinnelig skjønnhet på 1960-tallet var Twiggy, tynn til punktet av åpenhet, og skjøre Nancy Sinatra. Jeg må innrømme at de så flotte ut i miniskjørt og kjoler. Det er ikke overraskende at noen jenter spesifikt gikk på en diett for å være som sine idoler.
1970-tallet: Disco Divas
Smertefull tynnhet og blekhet hører fortiden til - en stund. På 1970-tallet ble slanke, men sterke jenter som drev med sport og danset mye populære, som skuespiller Farrah Fawcett og sangerinne Donna Summer.
1980-tallet: Aerobic Queens
Atletisme ble også ønsket velkommen på 1980-tallet: på dette tidspunktet begynte manien for aerobic. Blant de anerkjente stilikonene var de uhyrlige divaene Madonna og Grace Jones, og mange kopierte flittig bildet deres. Og, selvfølgelig, kunne vi ikke klare oss uten de sprø frisyrene som vi alle husker.
