Gipsplatevegger i ny leilighet. Gjør-det-selv gipsplater - lag sterke og pålitelige strukturer selv

Fra forfatteren: Vi ønsker deg velkommen, kjære leser av vår reparasjons- og konstruksjonsportal. Siden du har kommet til akkurat denne siden på nettstedet, så planlegger du mest sannsynlig å pusse opp leiligheten din, eller kanskje du vil dele rommet i flere deler.

Eller kanskje du har behov for å bygge en bue eller reise en vegg av gipsplater (gipsplater). Det er også mulig at du må lage separate rom i et nytt bygg som du nylig var så heldig å flytte inn i. På en eller annen måte leter du etter et svar på spørsmålet om hvordan du lager en gipsplatevegg. Vi vil. Det er her du får det.

Hvorfor gipsplater?

Før vi finner ut hvordan vi gjør det selv, foreslår jeg å vurdere en viktig sak. Veldig kort. Hvorfor akkurat gipsplater? Hvorfor er han så god? Jeg har hørt oppfatningen om at dette materialet ikke er det beste for å bygge en vegg. I utgangspunktet innehas denne posisjonen av folk fra den "gamle skolen", så å si, som oppfatter gipsplater som et rent etterbehandlingsmateriale.

Men dette er ikke helt sant. Ja, gipsplater brukes også til etterbehandling, men det egner seg også godt som materiale for å bygge vegger. Dessuten er dette i mange tilfeller den eneste riktig avgjørelse. Så hvorfor bør du velge gipsplater? Nå vil vi kort nevne hovedegenskapene til dette materialet, slik at du kan kaste bort all tvil:

styrke/holdbarhet. Vegger bygget av gipsplater er ikke dårligere enn de som er laget av murverk. Da vil du ikke svinge en slegge i huset eller kaste vekter i veggen, ikke sant?
ubegrenset rom for kreativitet. Du kan lage absolutt alt fra dette materialet: du kan designe åpninger ulike størrelser, avsatser og nisjer, gjenskape andre strukturelt uttrykte elementer;
Helse og sikkerhet. Materialet er miljøvennlig og forårsaker ikke allergiske reaksjoner i kroppen;
allsidighet/praktisk. Gipsplatevegger kan settes opp hvor som helst - i alle deler av leiligheten eller huset, selv i rom med høy luftfuktighet. Det er en spesiell for dette fuktbestandig gips, som kan kjøpes i en vanlig jernvarehandel;
tilgjengelighet. GCR er ikke et dyrt byggemateriale og har blitt en integrert del av nesten enhver reparasjon;
letthet installasjonsarbeid. Ja, du må prøve, men hvis du kjenner handlingssekvensen og har de nødvendige verktøyene, kan til og med en person som ikke har erfaring med reparasjoner håndtere jobben.

Jeg synes vi har laget en ganske overbevisende sak til fordel for gipsplater. Kort sagt, gipsplater er et utmerket materiale for sonering av plassen til et boligområde (og alle andre) lokaler.

Hva du trenger til jobb

I denne delen av artikkelen vår vil vi finne ut hva annet, foruten gipsplaten, vi trenger for å fullføre arbeidet. Først av alt må vi bygge en ramme fra profiler, som vil tjene som "skjelettet" til veggen eller bryggen vår.

Som regel brukes to typer profiler for å bygge en vegg:

D - liten profil. Det er nødvendig for å danne et plan som det senere vil bli plassert på;
W - stor profil. Med dens hjelp bygges en ramme.

I tillegg er det for hver av hovedtypene som presenteres:

C - støtteprofil;
U - guideprofil. I hovedsak er dette en variant av den U-formede profilen.

Som et resultat får vi følgende kombinasjoner:

CD - 60x27mm - dette er hovedelementet i "skjelettet";
UD - 28×27mm - CD-guide;
CW - 50×50/50×75/50×100mm - stativprofil, hvis formål er å danne en ramme;
UW - 50×40/75×40/100×40mm - veiledning for CW;
UA - 50x50/50x75/50x100mm - i hovedsak den samme CW, bare ekstra forsterket og mer holdbar.

For å bygge en vegg opp til 10 cm skal kun CW og UW brukes. Hvis veggen trenger å være mer "seriøs", hvis det er planlagt å legge kommunikasjon inn i den, bør du ty til å bruke CD og UD. På hver side av veggen skal det monteres to føringer som går parallelt i den avstanden fra hverandre som du tidligere skisserte.

For å feste profilen til rammen trenger vi en spesiell henger med en universalkobling. Populært kalles en slik kobling en "krabbe". Men noen ganger kan du klare deg uten.

For å feste rammeelementene bør det brukes loppeskruer. Vi trenger også metallskruer (3,5x35 mm, utstyrt med forsenket hode) for å feste gipsplaten til den installerte rammen. Vi vil også trenge dybler (selvfølgelig med selvskruende skruer) for å feste rammen vår til den eksisterende veggen.

Nå om selve gipsplatene. Plater bør velges med en tykkelse på 12,5 mm, og vær oppmerksom på at det skal være en bred avfasning på sidene. La oss minne deg nok en gang om at hvis du planlegger installasjon i rom med spesielle driftsforhold (på badet, på kjøkkenet), så pass på (!) å velge fuktbestandige gipsplater. Du kan skille den fra den vanlige ganske enkelt: toppbelegget har grønn farge, mens vanlig gipsplate er dekket med grå papp.

Så la oss omtrent trekke en linje under alt vi sa ovenfor i denne delen. Vi trenger:

faktisk gipsplater;
profiler CD/UA og UD eller bare CW og UW, hvis tykkelsen på veggen som settes opp ikke overstiger 10 cm;
AU-profil, som imidlertid kan erstattes med trebjelker;
fester (dybler/skruer);
forseglingstape;
metall hjørne;
mineralull for å fylle tomrom.

Her har vi listet opp materialene som er nødvendige for arbeidet. Her er en liste over verktøy:

bygningsnivå;
rulett;
tau;
lodd;
Fiskesnøre;
regel;
skrutrekker/omvendt drill;
saks for skjæring av metall;
perforator;
et plan for gipsplater (du trenger det når du trenger å lage en avfasing);
slitesterk kniv med utskiftbare blader for å kutte papp.

Vi har bestemt oss for byggematerialer og verktøy. Nå bør vi si noe om hvordan gulv og hovedvegg skal være før vi starter monteringsarbeidet.

Kort sagt, gulv og vegg bør kanskje være uten etterbehandling. Så de burde allerede være klare. Det vil si at gulvet må avrettes ved hjelp av screed, OSB eller en annen metode, kun uten gulvbelegg. Veggene skal allerede være pusset, men uten tapet.

Nå som vi har nødvendig kunnskap, verktøy og byggematerialer, går vi videre til å vurdere installasjonsprosessen.

Rammeinstallasjonsprosess

Først, la oss se på ett vanlig eksempel: installasjon av en "skjelett"-vegg fra UW- og CW-profiler. Det første du må gjøre er å merke veggen på gulvet. Når du merker, bør du ikke fokusere på en vegg, men på to som løper parallelt. Indikatorene skal være gjennomsnittlig. På denne måten vil du ha en sjanse til å unngå kritisk krumning.

Hvis du planlegger å skru gipsplater til alle veggene, det vil si å utføre utjevning ved hjelp av gipsplater, bør du først oppnå rette vinkler etter å ha fullført kappingen av hovedveggene, og deretter begynne å bygge veggen.

Når du markerer den første linjen, i henhold til hvilken veggen vår skal plasseres, bør du ta hensyn til at det vil være styreprofilen som vil bli justert langs den, og ikke veggen som sådan. Derfor bør tykkelsen legges til merket gipsplate, og all etterbehandling som senere vil bli brukt på den.

Først etter at du har markert en strek på gulvet kan den overføres til vegger/tak. Et lasernivå vil være svært nyttig i denne saken. Hvis du ikke har denne enheten i "arsenalet" ditt, kan du leie den hos en jernvarebutikk som tilbyr utleie av verktøy. Vel, eller lån av en venn-kamerat.

La oss nå gå videre til å installere profilene. Husk at de profilene som er festet til hoved arbeidsflate(gulv/vegg/tak) skal (!) monteres med tettebånd. Det er ingen annen måte å gjøre dette på.

Først må du fikse føringene på taket og gulvet (UW). De skal monteres med dybler og selvskruende skruer: for det første hver 0,5 m, for det andre langs kantene, hvor støttestolpene (CW) skal festes. Men stativene er ikke bare montert i kantene av UW-skinnene. De bør også settes opp på de stedene hvor det for eksempel vil være et vindu, passasje eller en annen åpning som tilsvarer det vågale designkonseptet.

Det vil være mer praktisk for deg å installere profilene først i bunnen, deretter tre dem inn i den øvre guiden og montere. Bare monter den utelukkende vertikalt, ellers blir veggen skjev, og dette er ikke en del av planene våre. Forsiden av profilen skal vende inn i åpningen. Stativene er festet til føringene ved hjelp av "lopper" - selvskruende skruer, som vi nevnte i listen over nødvendige verktøy.

I tillegg til disse skruene med et merkelig navn, nevnte vi også AU-profilen, alternativt alternativ som kan tjene som trebjelker. Så, det er på tide for AU. Ved hjelp av denne profilen (eller bjelkene) styrker vi åpningen vår rundt omkretsen.

Nå må vi montere CW-støtteprofilene. Den første må monteres i en avstand på 550 mm fra hovedveggen. Resten er i trinn på 600 mm. I dette tilfellet må vertikaliteten kontrolleres. For å markere den øvre grensen til en passasje eller den øvre og nedre grensen til en vindusåpning, bruker vi UW-profilene som allerede er kjent for oss. I dette tilfellet må profilstykket være minst 30 cm lengre enn åpningens bredde.

Profilene har sidebøy. Så på forsiden av disse brettene må du sette merker 15 cm fra hver kant. Og mellom disse merkene skal avstanden være lik bredden på åpningen vår.

Sidedelene til profilene må kuttes strengt i 45°. Du bør starte fra kanten - til merket - og helt til basen. Etter at kuttene er laget, må kantene på denne profilen bøyes for å lage noe som en U-form.

Vi legger den resulterende U-formede profilen på side stativer vår åpning. Deretter justerer vi høydeposisjonen. Etter at profilen er satt på plass, må den festes med selvskruende skruer. På den horisontale delen av profilen vår har vi dannet såkalte "ører", som også må fikses. Slik lager vi omkretsen av dør-/vindusåpningen.

Hvis du lyktes, så gratulerer! Dette fullfører installasjonen av rammen. Nå er det på tide å gå videre til installasjon av direkte kappe, det vil si til installasjon av gipsplater.

Montering av gipsplater på montert ramme

Størrelsen på gipsplater som finnes i byggebutikker- standard:

1,2×2 m;
1,2×2,5 m;
1,2x3 m.

I boligbygg tak er som regel litt høyere enn 2 eller 2,5 m I henhold til bygningsstandarden er takhøyden i leiligheter minst 2,75 m. Følgelig kan det hende at ett helt ark ikke er nok for oss. Derfor må du kanskje legge til en ekstra stripe. Dette kan være noen skrap eller til og med flere utklipp. Du vil definitivt ha disse mens du jobber.

Til å begynne med bør vi montere arket, som vil være plassert nær kanten (det vil si hovedveggen). Det er nødvendig å skille avfasningen fra den, så langs hele lengden er det nødvendig å kutte en stripe ±4 cm bred.

For å kutte gipsplater er en vanlig kniv med utskiftbare blader, som den som vises på bildet nedenfor, egnet:

Samtidig er det forbudt å kutte gipsplater i kalesje! Den må plasseres på en flat og hard overflate, hvoretter det er nødvendig å markere linjene som kuttet skal gjøres med en blyant eller markør. Med en kniv skjærer vi øverste laget, og deretter bør du flytte arket med gips til kanten av støtten vår strengt langs kuttlinjen, og deretter enkelt og forsiktig bryte av overskuddet.

Nå må vi lage en avfasing på den kuttede kanten av arket. Nå lurer du kanskje på "hvorfor lage en skråkant hvis vi bare klipper den?" - faktum er at en spesiell skrå avfasning må lages for å gi et teknologisk (delatasjons) gap. Hva slags gap dette er og hva formålet er, skal vi ikke vurdere i detalj nå. Vi vil begrense oss til å merke oss følgende: dette gapet vil bidra til å fjerne overflødig belastning fra gipsplate etter installasjon og påføring av alle etterbehandlingsmaterialer (grunning/sparkelmasse/tapet/maling).

Det er her vi trenger et gipsplatefly. Forresten, en slik avfasning bør lages ikke bare langs lengden av arket ved siden av veggen, men også på den stripen fra et stykke gipsplater, på grunn av hvilken høyden vil bli oppnådd (vi husker at høyden på en ark er kanskje ikke nok hvis taket i rommet er høyere). Denne listen for å øke høyden kan imidlertid monteres både øverst og nederst - avhengig av hva som passer best for deg.

For å feste gipsplaten til rammen bruker vi selvskruende skruer (3,5×35 mm). Til å begynne med bør du feste arket fra kantene, og deretter langs midtlinjen. Selvskruende skruer bør plasseres i trinn på ±15 cm, men (!) ikke mer enn 25 cm.

Gipsplater bør forresten festes i en høyde på ca 10 mm fra gulvflaten. Denne avstanden kalles delatasjonsgapet. Vi har allerede nevnt dette. Så husk: gipsplaten skal ikke passe tett inntil verken veggen eller gulvet. Og ja, det skal også være en liten avstand mellom arkene. Deretter skal det sparkles, men mer om det senere.

Etter at du har installert det første arket, bør du måle avstanden fra kanten av dette arket til taket (eller gulvet, fordi du kan begynne å feste arket både fra gulvet og fra taket). I henhold til målingene, kutt ut det manglende fragmentet, lag en avfasning på det ved hjelp av et plan - og installer det på plass. Vi skal montere de arkene som ikke er inntil veggen uten avfasing, så flyet kan legges til side foreløpig.

Det vil si at på steder der arkene er tilstøtende vegger/gulv/tak og mellom disse tilstøtende arkene må denne improviserte avfasingen være tilstede, og når det gjelder de resterende arkene, skal det kun være et teknologisk (delatasjons) gap mellom dem, men uten avfasning. Disse skjøtene vil vi åpne opp når vi starter sparkling/grunning. Men nå er det bedre å ikke oppta det lyse hodet med dette.

Gipsplater skal utelukkende monteres i rutemønster. Med andre ord: Hvis du monterte det første arket fra gulvet, og deretter tok det manglende stykket til taket, så monter det neste - tvert imot - fra taket og ta det manglende gipsstykket til gulvet. Slik kapper du rammen på den ene siden. La oss nå snakke om hvordan du legger ledningen for å installere en stikkontakt/bryter eller utføre annen viktig kommunikasjon.

Legge kommunikasjon

Kommunikasjon bør legges etter at kappen av veggrammen på den ene siden er fullført. I hovedsak er det ikke noe superkomplisert her. Men hvis du ikke har jobbet med strøm før, er det bedre å ty til en elektrikers tjenester.

Men å forberede en ramme for å legge ledninger er definitivt innenfor din makt. For å gjøre dette må du bore hull i stativprofilene med en diameter på ca. 3,5 cm For å unngå skade på ledningene, bør du bøye kantene på dette hullet til den ene siden. Og ikke glem å bruke korrugerte rør. Dette er din egen sikkerhet.

Installasjon av lydisolasjon

Vanligvis brukt som lydisolerende materiale mineralull(mineralull). Uten lydisolering vil veggen være hul innvendig, så all lyd fra neste rom vil nå det neste uten å møte noen barrierer. Ved montering av veggen bør du også bruke sparkel.

Til disse formålene vil vi bruke rullet bomullsull. Den som selges i baller kan selvfølgelig også passe, men den vil ikke være særlig praktisk å jobbe med. Hvis bredden på rullen er 1,2 m, må den kuttes i to på langs. Med en bredde på 0,6 m er det ikke nødvendig å kutte på langs.

Materialet skal plasseres tett mellom stativprofilene. Samtidig har vi absolutt ikke behov for hull. Det er ikke nødvendig å fikse det med lim eller noe annet. Hvis handlingen finner sted der det er fare for at fukt kommer inn i veggen (noe som er ekstremt uønsket), kan du installere horisontale overliggere laget av tre. I tillegg - ved fare for fuktinntrengning - indre rom skilleveggen/veggene skal være ventilert.

Gjennomføring av monteringsarbeid/hvordan fullføre gipsplatevegger

Vi dekker den andre siden av veggen på samme måte som den første, og deretter skal endene lages. Skjøtene til arkene under etterbehandling må limes ved hjelp av serpyanka. Deretter, ved å bruke startkitt, blir disse fordypningene fullstendig utjevnet og sammenlignet med det generelle planet. Etterbehandlingskittet bidrar til å eliminere stedene hvor skruene ble skrudd inn. Hjørnene på en dør-/vindusåpning eller andre strukturelt uttrykte elementer (for eksempel hjørnene på nisjer eller dekorative fremspring) bør i tillegg forsterkes med et metallhjørne.

Må jeg grunne veggene før tapetsering? Rent teknisk er gipsplaten helt flat, så du kan trygt dekke den med tapet. Men det er likevel et merkelig poeng: når behovet oppstår for å fjerne dette tapetet for å lime inn nye (om omtrent 10–15 år), vil det være umulig å rive av dette tapetet fra gipset uten å skade selve gipset. . Uansett hvilket tapetlim du brukte. De vil rett og slett holde seg tett. For å unngå dette bør veggens overflate fortsatt grunnes. Grunningen vil ikke forstyrre tapetet som fester seg til veggen, men hvis neste renoveringå rive dem av vil være mye lettere - på denne måten vil du redde veggen. Forresten, før du maler veggene (for eksempel med vannbasert maling), vil det heller ikke være overflødig å grunne overflaten.

Grunning/sparkelmasse av gipsplatevegger er et ganske bredt tema som er verdig en detaljert diskusjon i en egen artikkel. Men for å sikre at materialet som presenteres er så omfattende og nyttig som mulig for deg, er vi her generell disposisjon La oss snakke om hva gipsplatesparkel/grunning er. La oss se på denne prosessen trinn for trinn:

Det er nødvendig å forberede veggen for påføring av primer. Dette betyr at ved å bruke samme kniv med utskiftbare blader i en vinkel på ca. 45°, er det nødvendig å kutte skjøtene. Samtidig, ikke vær redd for å fjerne overflødig - dette vil ikke ødelegge veggen, men vil bare bidra til riktig søknad etterbehandling materialer.
La oss gå videre til grunningsarbeidet. Veggen må kanskje grunnes flere ganger. Først bør du behandle skjøtene, samt stedene hvor selvskruende skruer er skrudd inn og stedene der gipsplaten ligger inntil hovedvegger/gulv/tak. Samtidig har vi rett til ikke å behandle dens "innfødte" sømmer med en primer. Dette er slett ikke nødvendig.
Hvis det er steder hvor gipsplaten er skadet av en eller annen grunn, det vil si for eksempel riper, må dette stedet selvfølgelig grunnes nøye.

For å bli visuelt kjent med grunningsprosessen for gipsplater, se videoen nedenfor:

Som det ble sagt i videoen, er det ikke nødvendig å grunne all gips. Og det er sant. Men når det gjelder kitt, er spørsmålet fortsatt åpent. Men ikke bekymre deg. Nå skal vi forklare det ordentlig. Så vi trenger:

brede og smale spatler;
kniv med utskiftbare blader;
bore mikser;
bøtte. Det er bedre hvis bøtta ikke er plast, men metall. Dette er utelukkende for påliteligheten, fordi en plastikk en kanskje ikke tåler støtene fra en nådeløs mikser, og da vil kittblandingen havne på gulvet og ikke på veggen der den hører hjemme.

Vi limer sigdbånd til alle de "originale" sømmene og langs omkretsen (unntatt gulvet). Samtidig er det ikke nødvendig å lime båndet til sømmene som vi kuttet med en kniv;
tilbered kittblandingen i henhold til instruksjonene på pakken;
Ved hjelp av en bred spatel begynner vi å påføre blandingen på sømmene og stedene hvor skruene er skrudd inn. Vi trenger en smal spatel for å fjerne blandingen fra beholderen. Samtidig bør du ikke legge for mye press på sigdbåndet, ellers kan du skade det;
Vi forlater veggen vår i omtrent et døgn. Ved en temperatur på 18–20°C vil det første laget tørke ut i løpet av denne tiden;
Vi fortsetter med å påføre det andre laget i henhold til samme prinsipp. Hvis du ikke skal på jobb dagen etter, men for eksempel en uke senere, er det bedre å grunne overflaten igjen, siden det i løpet av denne tiden har kommet 100 % støv inn på veggen, noe som vil 100 % forhindre god vedheft ( vedheft av den påførte blandingen med arbeidsflaten);
Hvis du har tenkt å lime tapet på veggen, er det likevel verdt å grunne og sparkle hele overflaten. Vi nevnte ovenfor at tapeter vil feste seg for godt til ikke kittet gipsplater. Så bra at under neste renovering vil det rett og slett være umulig å fjerne dem uten å skade gipsplatene.

For å lære hvordan du sparkler gips, se videoen nedenfor:

Vi vil ikke snakke om hvordan man maler vegger og hvordan man limer tapet i denne artikkelen - det viste seg allerede å være ganske omfangsrikt og, håper jeg, informativt. I tillegg inneholder siden en egen artikkel om vannbasert maling. Og ikke bli forvirret av det faktum at det handler om tak. Å male et gipsplatetak er faktisk ikke fundamentalt forskjellig fra å male vegger laget av samme materiale. Bortsett fra det selvfølgelig Malerarbeid utføres i forskjellige plan. Den foreslåtte artikkelen undersøker i detalj ikke bare maleprosessen, men gir også argumenter til fordel for den "vannbaserte emulsjonen" og gir praktiske anbefalinger på valg av verktøy (spesielt det viktigste maleverktøyet - en rulle).

Tusen takk for oppmerksomheten, kjære leser. Jeg håper at informasjonen som ble presentert virkelig var nyttig for deg, og at du vil besøke vår koselige reparasjons- og konstruksjonsportal igjen. Inntil vi møtes igjen, lykke til i alle dine bestrebelser!

P.S. Her er en video som viser prosessen med å bygge en gipsplateskillevegg:

Mange moderne leiligheter har ikke en layout, og derfor deler eierne uavhengig det totale arealet inn i rom ved hjelp av innvendige skillevegger, eller bruker dekorative.

Den enkleste, raskeste og på en tilgjengelig måte lage innvendige skillevegger er gipsplater strukturer. Slike skillevegger kan enten være solide eller med dør, og hvis du har lyst og tid, så du kan lage dem selv.

Gips er et universelt byggemateriale som brukes både for å fullføre et rom og for å lage nye strukturer i det, inkludert innvendige skillevegger, og for å lage leiligheter. De eneste tingene som kan konkurrere med den når det gjelder egenskaper er: eller

Fordeler med å bruke gips om nødvendig, opprette innvendig skillevegg med en dør blir slik:

det er lett materiale, så belastningen på strukturen til huset vil være ubetydelig;
Alt arbeid med det gjøres for hånd, uten involvering av assistenter, siden materialet er lett;
kostnadene for gips er lave, samt materialene som er nødvendige for å lage rammen og overflatebehandlingen ;
materialet er lett å kutte, den bøyer seg lett, så til og med buede strukturer er opprettet med dens hjelp;
installasjonen av rammen og arkene er enkel og rask;
etterbehandling av slike strukturer utføres med forskjellige materialer;
gipsplater består av naturlige materialer, derfor er de trygge for menneskers helse.

Spise forskjellige typer gips, så før du kjøper den, må du bestemme deg for hvilken du trenger:

vanlig, oftest grå i fargen, brukt i rom der luftfuktigheten ikke er mer enn 70%;
fuktbestandig, har grønn eller Blå farge og brukes i rom der det er konstant høy luftfuktighet;
ildfast, vanligvis brukt på kjøkkenet, hvor det er mulighet for sterk oppvarming av veggen, den inneholder glassfiber og andre tilsetningsstoffer, den er rød eller grå i fargen;
brannbestandig fuktbestandig, den brukes sjelden i rom med vanskelige forhold.

Tykkelse vanlig ark er 12,5 mm, og for å lage buer bruker de ark 6,5 mm tykke, for å gi dem fleksibilitet, er de forhåndsfuktet.

Montering av innvendig skillevegg

I den første fasen av arbeidet er det nødvendig å bestemme plasseringen av den fremtidige partisjonen. For å markere, bruk et lodd og en ledning, parallelle linjer er tegnet på gulv og tak.

Mye lettere å jobbe med lasernivå, men kjøp det bare for å lage gipsplate vegg upassende.

Tatt i betraktning tilstedeværelsen av en dør, legges profilen ikke på gulvet langs hele lengden av skilleveggen, men det er igjen plass til døråpningen. Når du legger profilen, husk at avstanden som er igjen til døren er 1-2 cm større enn dens bredde for å kunne montere dørkarmen.

Ved merking er det også tatt hensyn til skilleveggens bredde, hvis det er omhyllet i ett ark, legges 2,5 cm til tykkelsen på rammen, og hvis gipsplaten legges i to lag, legges det til 5 cm.

For å utføre det angitte arbeidet, du trenger følgende verktøy:

bygningsnivå;
måleinstrumenter;
ledning og lodd, eller som deres erstatning - et lasernivå;
hjørne;
elektrisk drill;
metall saks eller stikksag;
blyant;
skrivesaker kniv;
sparkel;
beholder for gips.

Etter merking kutter vi profilen til ønsket lengde, og dekker bakveggene med tettebånd.

Montering av profiler

Arbeidet starter med legging og sikring av styreprofilen til gulvet, hvoretter den installeres langs hele omkretsen av den fremtidige partisjonen. Profilen er festet ved hjelp av selvskruende skruer eller dyvelspiker, alt avhenger av materialet på veggene.

Nå bruker du stativprofilen danner en døråpning, dette må gjøres forsiktig og forsiktig, slik at avstanden mellom stativene øverst og nederst er lik. Stativenes vertikalitet kontrolleres etter nivå, hvoretter de festes.

For å øke styrken på døråpningen, anbefales det å installere treblokker, passende størrelse og fest dem med selvskruende skruer.

På neste trinn monteres de resterende stativprofilene, hvis du har gipsplater med standard bredde, er avstanden mellom dem 60 cm.

For å øke styrken til den fremtidige partisjonen, mellom vertikale stolper det er nødvendig å sikre de horisontale hopperne, som er kuttet fra samme profil.

En trekloss er også installert og festet i tverrprofilen som er plassert over døråpningen, den skal lett passe inn i den for ikke å forstyrre formen, ved hjelp av en firkant sjekk at vinklene er 90 grader.

De resterende tverrprofilene er festet til stativene, og brukes til dette.

Etter at rammen er laget, vil du se at strukturen er ganske stiv og holdbar, begynne å legge elektriske ledninger. Stativprofilene har hull som det vil være praktisk å tre ledninger gjennom.

Ledningene er plassert i en spesiell korrugert ikke-brennbar isolasjon.

Feste gips

Hjemme Du kan bruke en verktøykniv til å kutte gips og en lang linjal eller stav. For å gjøre dette, bruk en linjal på arket, kutt langs linjen flere ganger, jo dypere det er, jo bedre, og bryt deretter gipsplaten forsiktig og få den nødvendige størrelsen.

For å forenkle Etterarbeid, lag en avfasning på skjæringsstedet i en vinkel på ca. 45 grader, brukes et fly eller kniv til dette.

Under beregningene, Det er nødvendig å gi på forhånd stedene der du planlegger å montere hengende møbler eller utstyr.

Her må det installeres ytterligere profiler forsterket med treklosser, alt avhenger av vekten av de suspenderte strukturene.

Venstre plasser arket på stolpene og fest det, dette gjøres ved hjelp av selvskruende skruer, de er installert i trinn på 20 cm og litt innfelt i arket.

Hvis du har glemt å avfase arkene før du monterer dem, gjør dette med en kniv når de er montert på veggen.

Utfører etterarbeid

Installasjon av rammen og gipsplaten er bare begynnelsen på å lage en gipsplateskillevegg. På neste trinn Alle sømmer er forseglet. For å gjøre dette, bruk sigdtape og kitt. Hele overflaten av veggen er også sparklet.

Etter at basen har tørket, begynn å utjevne overflaten. Veggen er dekket med grunning, noe som gjør at gipsen fester seg bedre og gir ekstra beskyttelse for gipsplaten. Utjevning utføres med en bred spatel og etterbehandlingsgips.

Montering av dørblokk

I den forberedte åpningen utføres installasjon dørkarm, gjør dette med kiler, skruer og polyuretanskum . Først justeres rammen ved hjelp av kiler og festes med selvskruende skruer, hvoretter de fortsetter med å installere dørbladet.

Riktigheten av arbeidet kontrolleres, og døren skal åpne og lukke lett. Hvis alt er normalt, er de resterende hullene fylt med polyuretanskum.

På dette tidspunktet er døren inne lukket stilling, eller avstandsstykker settes inn i rammen slik at når skummet stivner, vil det ikke deformere det.

Skummet kuttes av etter at det har stivnet helt, hvis lerretet ble fjernet, henges det bare en dag senere, etter installasjon av boksen.

Etterbehandling

På den siste fasen av å lage en gipsplatevegg utføres dens etterbehandling, for dette formålet er det vanligvis bruk maling eller tapet. Rammen er dekket med platebånd, som bidrar til å skjule dørens festepunkter.

Egenskaper av isolasjon og lydisolasjon

Det anbefales ikke å forlate en hul skillevegg det vil bli fylt med ark eller rulle isolasjon. De legges etter at den ene siden av veggen er dekket med gipsplater, og først da er det omhyllet på den andre siden.

Hvis du planlegger å installere den i en slik vegg ingeniørkommunikasjon eller en skyvedør, så er det ikke installert isolasjon på stedet der de er plassert.

For å lage lydisolasjon, bruk mineralull eller isover. Nedenfra, når du installerer arket, må du etterlate et lite gap, så stativer med passende tykkelse er installert.

For at du selv skal kunne lage en gipsplatevegg med åpning for dører, Du må følge følgende ekspertråd:

Under installasjonen av skillevegger i rommet må være minst 10 grader Celsius.
Du må beregne nødvendig beløp føringer og stativmetallprofiler, først da kjøp dem. Du kan kutte dem til ønsket størrelse med en stikksag eller metallsaks.
Arkene legges tett til hverandre.
For å lage hull for stikkontakter, må du bruke spesielle bor.
På stedene der arkene er sammenføyd, pass på å bruke en sigd og forsegle skruehodene godt med sparkel, hvoretter hele veggen sparkles.
Som etterbehandlingsmateriale kan du bruke maling, tapet, fliser, kledningspaneler og andre.

Konklusjon

Nå ser du at det ikke er noe komplisert i konstruksjonen av gipsplateskillevegger, og alt arbeidet kan gjøres uavhengig. Etter å ha studert teknologien for å utføre arbeidet, råd fra eksperter og ha forberedt de nødvendige verktøyene, kan du gjerne begynne å utføre det angitte arbeidet.

Nyttig video

Hvordan lage en skillevegg fra gipsplater med egne hender, trinn-for-trinn instruksjon på video:

I kontakt med

Gips er ofte den eneste tilgjengelig materiale, som du kan ombygge lokalene med. Og det er ofte mulig å gi vegger et guddommelig utseende bare ved hjelp av gipsplater. Det som er bra med en gipsvegg er at du kan gjøre det selv, uten å leie inn et team av fagfolk til slikt arbeid. Det kan være behov for maksimalt én assistent.

Dekorative gipsplatevegger sonerer rasjonelt kjøkkenrommet

Når du forstår installasjonsteknologien, kan du gjøre alt arbeidet selv, selv uten dyrt utstyr. Samtidig kan mindre jambs under reparasjonsprosessen skjules og jevnes ut under den endelige etterbehandlingen.

Før du lager en gipsplatevegg med egne hender, må du forstå om dette er løsningen du trenger. Kan være, denne teknologien er det bra bare i visse situasjoner og det er en rekke tilfeller der det ikke er aktuelt? La oss se på fordeler og ulemper ved å lage vegger ved hjelp av en metallramme og gipsplater. Vi vil ikke vurdere installasjonsalternativet ved å bruke lim nå.

Ved å bruke gips kan du lage vegger i forskjellige former

Den største fordelen er selve gipsplaten. Dette materialet er billig, holdbart og lett å håndtere. Med dens hjelp kan du lage vegger i forskjellige former.
Det er ikke nødvendig å slå ned gammel puss eller skrelle av tapeter, forberede overflaten på noen måte eller puss over eksisterende defekter. Gipsplaten vil bli montert på en spesiell ramme, så det spiller ingen rolle hvilken tilstand den er i gammel vegg bak ham.
Utjevning av en gipsplatevegg utføres ved hjelp av en ramme laget av metallprofiler. Så det spiller ingen rolle hvor skjev overflaten er.
Isolasjon og lydisolering kan brukes i den opprettede rammen.
Kabling kan enkelt gjøres under gipset takket være rammen laget av profiler.
Til reparasjonsarbeid Det kreves maksimalt to personer uten spesielle ferdigheter.
Den resulterende overflaten vil være perfekt glatt, så enhver finish kan brukes.

Du kan skjule isolasjon, lydisolering eller ledninger i veggrammen

Hva er ulempene

Til tross for en rekke fordeler, er det verdt å ta hensyn til noen negative sider av denne prosessen. Ulemper inkluderer:

V ulike situasjoner er brukt ulike teknologier installasjon Derfor er det vanskelig å raskt få den nødvendige erfaringen. For eksempel vil ikke alle forstå hvordan de skal gjøre innvendige vegger fra gipsplater med egne hender, selv om de allerede har dekket en vegg med gipsplater. En ting er å feste gipsplater til en ramme mot en vegg, og en helt annen ting å lage en ny vegg som deler rommet i rommet;
Det er ekstremt vanskelig for én person å fullføre arbeidet, spesielt på store områder;
bekledning for gipsplater skjuler plassen. Selv om det er praktisk å montere gipsplater på en profilvegg, vil noe av arealet av rommet fortsatt gå tapt. Selv om dette er en tvilsom ulempe, fordi den tomme plassen kan brukes til ledninger eller isolasjonsmaterialer(for eksempel mineralull);
styrke ny vegg overlater mye å være ønsket, fordi gipsplater kan brytes med ett håndslag;
Du vil ikke kunne henge for tunge gjenstander på den nye veggen. Noen hyller og bilder vil henge normalt, men gipsplaten holder kanskje ikke klimaanlegget eller TV-en. Spesielt hvis du fester alt uten riktig kunnskap og spesielle festemidler. Det er best å lage innebygde treklosser i rammen på forhånd på stedet der tunge gjenstander skal festes i fremtiden.

Gipsplatevegger er ikke særlig holdbare

Først etter å ha forstått alle nyansene kan du selv bestemme hvor effektiv installasjonen av gipsplatevegger vil være i ditt spesielle tilfelle.

Klargjøring av arbeidsverktøy

Siden vi snakker om hvordan du gjør alt med egne hender, la oss vurdere minimumssett verktøy som trengs for jobben.

Alle mål er tatt med målebånd og linjal.
En lodd og vannstand vil hjelpe deg med å sette sammen en perfekt plan struktur.
Ved hjelp av en konstruksjonskniv eller en baufil kuttes gips til ønsket størrelse.
En drill er nødvendig for å lage hull for å feste rammen fra metallprofiler.
Metallsaks vil hjelpe deg med å kutte profilen til ønsket størrelse.
En skrutrekker vil fremskynde prosessen med å installere gipsplater (med en buet skrutrekker vil prosessen ta lengre tid).

For å lage en gipsplatevegg trenger du en skrutrekker

Før du monterer en gipsplatevegg, må du skaffe deg ikke bare verktøy, men også materialer:

vegggipsplater. Tykkelsen er 12,5 mm. Alle vil bestemme lengden og bredden på arket for seg selv. For noen er det mer praktisk å jobbe med 3-meters ark, men for andre vil til og med 2,5 meter virke for mye. Bredden på arket er i alle fall standard og er 1,2 meter;
hvilke profiler trengs for gipsplatevegger? Du må bruke to varianter: en guide 27*28 mm og et stativ 27*60 mm. Jumpere er også laget av dem for strukturell styrke;
6*40 mm dybler brukes vanligvis til å feste rammen til vegger, gulv og tak;
De mest populære selvskruende skruene for gips er 3,5x25 mm eller 3,5x35 mm. Du trenger mange av dem;
I tillegg kan "bugs" være nødvendig. Dette er små selvskruende skruer for å vri sammen profiler.

For å feste gips, sørg for å bruke passende profiler og selvskruende skruer

I tillegg kan tettebånd være nødvendig for å øke lydisoleringsegenskapene til en gipsvegg.

Merking for den perfekte veggen

Før du fester gipsplatene, må du lage en ramme fra metallprofiler. De skal monteres i visse steder, som først må finnes. For dette formålet er det laget primære markeringer som indikerer stedene hvor profilene skal ligge. Hvis du vil vite hvordan du lager gipsplater på riktig måte, må du begynne med markeringer.

Du må finne den mest utstående delen av veggen og starte merkingen fra dette området. Et merke er laget i taket på dette stedet med en markør. Vanligvis er dette stedet i et av hjørnene på veggen, fordi i de aller fleste tilfeller i leiligheter er det hjørnene på rommene som er forsøplet.

For å markere rammen trenger du en linjal og et lodd

Ved hjelp av en loddlinje overfører mesteren et punkt i taket til gulvet. Deretter, ved hjelp av en profil og en vannstand, trekkes en rett linje fra et eksisterende punkt i taket langs veggen til den andre kanten av taket. Der, igjen, blir punktet overført til gulvet med et lodd. Punktene på gulvet er forbundet til en linje. Nå kan du koble de ytterste punktene til linjene på gulv og tak med flere linjer på sideveggene.

Etter at merkingen er fullført, kan du begynne å montere veggrammen fra profilen for gipsplater.

Montering av ramme for flat vegg

Langs de eksisterende fire linjene må du feste styreprofiler. Du kan bore hull en vanlig drill, men kommer du over betong vil det være vanskelig å gjøre dette uten borhammer. Hull er laget ikke bare i overflaten som føringene er festet til, men også på selve profilene på dette stedet.

Rammen for en gipsplatevegg består av metallføringer og parallelle stolper

Etter å ha festet føringene med dybler, får vi en boks som stolpene skal settes inn i. Intervallet mellom festepunktene er 60 cm. I analogi med føringene er stativprofilen ferdigkuttet til ønsket lengde. Stativet settes inn i guiden vertikalt, først bunnen og deretter toppen. For at en selvlaget gipsvegg skal bli jevn, må du på hvert trinn nøye dobbeltsjekke alt ved hjelp av et nivå. Det samme gjelder vertikale stativer.

Stativene passer pent inn i guiden på grunn av at profilene er riktig dimensjonert. For å oppnå større pålitelighet kan imidlertid profilene i skjøtene i tillegg festes med selvskruende skruer.

Rackprofiler installeres vanligvis i trinn på ca. 40-60 cm. Når du velger en avstand, er det verdt å vurdere at gipsplaten skal legges med kanten på midten av stativet. For at arkene ikke skal trimmes, bør du velge den optimale avstanden på forhånd. Å installere gipsplater med egne hender er en plagsom oppgave, så det er ikke nødvendig å komplisere det med det ekstra behovet for å trimme ark.

Bredden på en standard gipsplate er 1200 cm. De er installert vertikalt, noe som betyr at avstanden mellom stativene skal være 40 eller 60 cm. Deretter legges arkene ved siden av hverandre slik at kantene ikke henger i luft, men fall på profilen.

Noen ganger legges arkene horisontalt for å redusere belastningen på rammen. I dette tilfellet er det bedre å installere stativene i trinn på 50 cm, fordi lengden på arket vil være 2,5 eller 3 meter (kanten av arket vil igjen falle på stativet).

Avstanden kan måles fra den ytterste ledeprofilen, fordi den er ganske sikkert festet til veggen. Det er tydelig at stativprofilen er installert med baksiden ut, fordi det er til den gipsplaten skal festes. Bare husk at hele arket vil ligge på den ytre profilen, og ikke bare til midten.

Trenger det hoppere?

Før du bygger en gipsplatevegg med egne hender, må du håndtere et viktig punkt. Vi snakker om å lage jumpere, som mange ofte glemmer eller rett og slett ikke vil lure seg selv med.

Jumperen må plasseres mellom de vertikale stolpene og fungerer som ekstra forsterkning av rammen. Det er best å lage hoppere fra guidene selv. Det er vanlig å kutte dem 10 cm lengre enn avstanden mellom stolpene. Dette skyldes at genserne på hver kant fortsatt er trimmet med 5 cm slik at de kan bøyes i rett vinkel og festes til stativene på siden.

Alternativer for skjæring av jumper

Hvis trinnet mellom stolpene er 40 cm, er det ikke noe spesielt poeng å bruke hoppere. Hvis de ble festet i en avstand på 60 cm, er det verdt å bruke en kuttet profil for å gjøre hele strukturen sterkere. Jumperne må festes i et rutemønster i trinn på 50-60 cm.

Vi dekker rammen med gipsplater - lag en ny vegg

Du må lære noen regler før du legger arkene på profilen og slår på skrutrekkeren.

Det bør være mellomrom på ca. 5-10 mm mellom arkene og overflaten (vegg, gulv, tak).
Alle ark skal ikke stables likt de må veksles i et rutemønster. For eksempel, når det første arket begynner å festes fra gulvet, må det neste festes fra taket. Denne vekslingen reduserer belastningen på rammen. Konstruksjonen av gipsplater i dette tilfellet bremser litt, men hele strukturen er mer holdbar.
Ved skjøtene til gipsplater må kanten fjernes (unntaket er tilstedeværelsen av en fabrikkkant). Kitt vil bli plassert i den resulterende hulen, som vil styrke sømmene og forhindre ytterligere sprekkdannelse i det ytre laget av kitt.
Gipsplaten er skrudd med selvskruende skruer til profilen ved alle kontaktpunkter (langs føringer, stolper og overliggere). Skruene trekkes til med intervaller på 15-25 cm.

Sørg for at gipsskjøtene er riktig plassert

Det er mest praktisk når en person trykker gipsplaten til rammen, og den andre skruer inn skruene. Noen liker å skru arket godt rundt kantene og deretter jobbe på midten. Dette bør ikke gjøres, fordi skruene er skrudd inn i rekkefølge. I dette tilfellet vil den såkalte "magen" ikke vises, fordi arket vil bli utjevnet og flyttet bort i henhold til målet for å skru inn skruene. Hvis du umiddelbart klemmer kantene, kan gipsplaten begynne å stige litt i midten, noe som vil føre til ujevnheter.

Det er ikke nødvendig å skru selvskruende skruer inn i hjørnene på gipsplatene. Dette fører veldig ofte til skade på materialet.

Den selvskjærende skruen må passe inn i gipsplaten jevnt og flush. Hatten skal ikke stikke ut eller gå for dypt. Bruker du en skrutrekker med spesialbits med begrenser, vil skruene skrus inn veldig raskt til ønsket dybde.

Det er ikke tilrådelig å skru plater i skjøten på samme nivå med selvskruende skruer.

Nå bør du ikke ha noen problemer eller spørsmål om hvordan du installerer en gipsplatevegg med egne hender. Det gjenstår bare å sparkle den og bestemme seg for etterbehandling.

Siste nyanser

Til slutt vil jeg gå over noen punkter som kan forenkle reparasjonsarbeidet.

Hvis avfasningen fra gipsplaten ikke ble fjernet på forhånd, kan dette gjøres lokalt. Den kan enkelt fjernes med en tapetkniv i en vinkel på 45 grader.

Du kan spare mye hvis du kjøper selvskruende skruer 25 mm lange i stedet for 35 mm. I henhold til reglene, etter skruing, skal den selvskruende skruen stikke ut 1 cm fra baksiden, så mange prøver å ta 35 mm med en reserve, men dette er ikke alltid berettiget. Hvis arktykkelsen er 12,5 mm, og legger til ytterligere 10 mm, som skruen skal stikke ut, får vi 22,5 mm. Tykkelsen på profilen er ubetydelig, så den kan ignoreres i beregningene.

Minste tykkelse på en gipsplatevegg er 4 centimeter. Det er nødvendig å legge til bredden på føringene (27 mm) til tykkelsen på gipsplaten (12,5 mm). Hvis vi snakker om en skillevegg i et rom, må du legge til en annen tykkelse av gipsplater, som veggen er belagt på begge sider. Resultatet blir 52 mm. Når du lager en ramme nær veggen, er det vanlig å trekke seg tilbake fra den omtrent 5 cm, slik at det er praktisk å jobbe med profilene. Ellers vil det være vanskelig å selv bore hull.

Gipsplater i dag er ekstremt populær blant profesjonelle og amatører, og brukes i økende grad ved montering av skillevegger og kledning av vegger i leiligheter og hus. På grunn av sin letthet kan materialet fritt brukes i bygninger med flere etasjer eller i andre etasje eller loftet i et privat hus - denne designen vil ikke ha en betydelig belastning på gulvet. Enkel installasjon gjør det mulig for nybegynnere å installere en skillevegg eller veggkledning uavhengig.

En gjør-det-selv-gipsplatepartisjon kan installeres etter å ha studert sekvensen og reglene for prosessen og blitt kjent med nyansene ved å jobbe med dette materialet.

Det skal bemerkes at gipsplater brukes til installasjon av både blanke vegger og skillevegger med vinduer i forskjellige former. Dens evne til å ta ønsket form, under riktig skapte forhold for dette, gjør det mulig å lage eller arrangere vinduer i skillevegger med en rund eller annen krumlinjet form.

Evnen til gipsplater til å gjennomgå planlagt plastisk deformasjon tillater installasjon av skillevegger med voluminøse kanter og installasjon av originale hyller som tåler rader med bøker eller installasjon av husholdningsapparater i dem.

Skillevegg med tilleggsfunksjoner - hyller for bøker og husholdningsapparater

Hvis du tidligere måtte dra en klumpete standard møbler, så i dag, ved hjelp av gips, kan du lage eksklusive alternativer vegger som umiddelbart vil utføre to funksjoner - en romdeler og et møbel. Dette gir en dobbel besparelse av penger og plass, noe som er spesielt viktig for leiligheter som ikke er for romslige.

Materialer for montering av gipsplateskillevegger

Hva trenger du å ha for å lage en slik partisjon, foruten det grunnleggende materiale - gips?

Alle nødvendige materialer er veldig enkle å bruke og rimelige

Fra tilleggsmaterialer du trenger veldig lite, og det som er veldig viktig er at alle nødvendige komponenter for å installere en slik vegg har en svært rimelig pris.

En annen fordel med alle materialer for å lage gipsplateskillevegger er at de ikke vil forurense lokalene til et hus eller leilighet på den måten som for eksempel betongmørtler kan gjøre.

Så, hvis du tar alt i betraktning mulige alternativer, for å installere partisjonen trenger du:

Sobstvomen, GVL seg. Vanlig gips med en tykkelse på 12 mm - det mest optimale mulighet for skillevegger i rom med normal fuktighet. Når du installerer vegger som skal skille badet, kjøkkenet eller badet, trenger du fuktbestandige gipsplater som har en myk grønn farge - dette er hvordan produsenten skiller det funksjonelle funksjoner. Det finnes andre typer gips som du kan velge den du trenger, avhengig av plasseringen av skilleveggen og dens form.

Merke av gipsplater	Tykkelse i mm	Størrelse i mm
GKL (vanlig)	12.5	2500×1200
GKLV (fuktbestandig)	12.5	2500×1200
GKLO (brannsikker)	12.5	2500×1200
GKLO (brannsikker)	12.5	2600×1200
GKL (rett kant)	12.5	2500×1200
GCR (fleksibel)	6	2400×1200

Metallprofil og trestenger for rammen, med en bredde på 75 mm, hvis mellom to paneler vil bli installert lydisolerende materiale, og 50 mm dersom avstanden mellom gipsplatene forblir hul eller vil passe tynn isolasjon. Generelt kan vi si at bredden på profilen setter veggtykkelsesparameteren.
Selvskruende skruer for metallkonstruksjoner og for tredeler.
Serpyanka netting i glassfiber for forsterkning av skjøter.
Gipsbasert sparkel, start og etterbehandling - for tetting av fuger og eliminering av overflatefeil.

Det kan bestemmes fra denne tabellen, men erfarne byggere anbefaler å ta det 15% mer enn beregnet.

№	Navn på materiale	Enhet	Materialforbruk per 1 kvm. m

1.	Gips	kvm	1
2.	Profil CD 60	lineære meter	2
3.	Profil UD 27	lineære meter	2
4.	U-formet universalbrakett for montering av materiale i tak	PC.	1.32
5.	Forseglingstape	lineær m	0.85
6.	Dybel 6/40 mm	PC.	2.2
7.	Selvskruende skrue 3,5×9,5 (loppe)	PC.	2.7
8.	Selvskruende skrue 3,5×25 (for gipsplater)	PC.	12
9.	Langsgående kobling for CD-profil	PC.	0.2
10.	Glassfibernett	lineær m	1.1
11.	Kitt for skjøter (starter)	kg	0.3
12.	Dyp penetrasjonsprimer	liter	0.1
13.	Kitt for overflaten av gipsplater (etterbehandling)	kg	1.2

Verktøy som trengs for arbeid

Når du installerer en gipsplatepartisjon, kan du ikke klare deg uten noen verktøy, listen over disse inkluderer:

En skrutrekker er et must, da du må stramme et stort antall skruer, og en vanlig skrutrekker gjøre dette arbeidet det vil være ekstremt vanskelig.
En lang, fortrinnsvis metalllinjal, for merking og skjæring av gipsplater langs den.
En konstruksjonsrute vil være nødvendig for merking og for å kontrollere riktig installasjon av deler under installasjonen.
Konstruksjonsnivå - for å bestemme de horisontale og vertikale planene og rammestativene.
En loddlinje er nødvendig for å bestemme den ideelle vertikalen ved å kombinere punktene som er merket på taket og gulvet.
Blyant - for merking.
Metallsaks - brukes til å forberede arbeidsstykker med ønsket lengde, for å kutte hakk på en metallprofil.
Elektrisk stikksag - for å kutte av nødvendige fragmenter av stangen og kutte gipsplater, spesielt langs buede markeringer.
Middels bred spatel - for tetting av fuger med sparkel.
Et rivjern med fin- og mellomkornet sandpapir - for utjevning av kittet på sømmene og på overflaten av gipsplater.
Grunning – for behandling av den ferdige skilleveggen før maling.
Kniv eller baufil med liten tann for gipsplater, konstruksjonskniv med utskiftbare blader.
Et plan med skråblad for skjæring av avfasninger.
Det vil være en god idé å ha en nagle for å feste metallprofilen - dette vil i stor grad lette og fremskynde arbeidet.
Elektrisk drill med et sett med bor.
En nålerulle vil være nødvendig hvis du planlegger å gi gipsveggen buede romlige former.
Foldemåler og målebånd.
Hammer for innkjøring av dybler, skrutrekkere for montering av rammen.

Alle disse verktøyene og enhetene er lett tilgjengelige for kjøp i jernvarebutikker.

Priser for gips og platematerialer

Gips og arkmaterialer

Montering av ramme

Ethvert byggearbeid begynner med målinger av installasjonsstedet, beregninger og markeringer, og installasjonen av en skillevegg er intet unntak.

Merking

Det er mest praktisk å begynne å merke på gulvet. Ved hjelp av en konstruksjonsvinkel, en lang linjal (konstruksjonsnivå, regler) og en blyant, skisseres og tegnes en perfekt rett linje.

En metallprofilføring vil deretter festes langs denne linjen.

Plasseringen av døråpningen er umiddelbart merket på denne linjen - guiden vil ikke festes til dette segmentet. Døråpningen er plassert på en slik måte at et bestemt møbel kan plasseres på en eller begge sider - dette må også forutses på forhånd.
Nå må du projisere en linje fra gulvet til taket - denne prosessen utføres ved hjelp av en loddlinje, og i dette tilfellet vil en assistent være nødvendig.

Overføre et punkt til taket ved hjelp av en loddlinje - sett ovenfra...

Etter å ha klatret opp trappene, senker assistenten loddlinjen ned og presser den andre enden til taket i det omtrentlige området av linjen.

... og samtidig - nedenfra

Mesteren markerer et punkt på gulvet med et kryss, som må projiseres på taket, assistenten beveger opphengssnoren sakte langs bjelken til kjeglen til loddet faller perfekt sammen med punktet som er merket på gulvet. Når målet er oppnådd, settes det et merke på et punkt som finnes i taket. Dermed finnes tre punkter i taket.

I tillegg, på veggene, er vertikale linjer trukket til taket i rette vinkler fra kantene av linjen på gulvet - de vil bestemme begynnelsen og slutten av den horisontale projeksjonslinjen.
Etter å ha identifisert punkter i taket, tegn en rett horisontal linje langs dem - en guide vil festes langs den.

Disse to linjene er veldig viktige, siden vertikaliteten til den fremtidige veggen vil avhenge av dem. Derfor må merkingen deres utføres med spesiell forsiktighet.

Montering av ramme

Neste trinn er installasjon av styreprofiler.

Først festes profilen langs en linje på gulvet ved hjelp av dybler. Som allerede nevnt er det igjen plass til en døråpning.

Hullene for dyblene bores gjennom de utlagte føringene. Deretter fjernes de, og plastplugger kjøres inn i hullene.

Hullet er klart...

... og en dyvel er drevet inn i den

Det neste trinnet er å installere føringene på veggene langs de tidligere markerte vertikale linjene. Under installasjonsprosessen kontrolleres posisjonen konstant i henhold til nivået for å forhindre selv det minste sløret til siden.

Ellers - akkurat det samme, men med konstant kontroll av vertikalitet

Bunnen av den vertikale profilen settes inn i en horisontal føring installert på gulvet.

Hvis veggene er betong, skjer festeprosessen på samme måte som på gulvet. Hvis veggene er av tre, vil de ikke kreve dybler. Selvskruende skruer skrus gjennom føringer direkte inn i veggene.

Deretter festes guiden til taket på samme måte som til gulvene. Selvskruende skruer skrus inn i en avstand på 250 ÷ 300 mm fra hverandre. Forbindelser mellom vertikale og horisontale profiler i taket gjøres på samme måte som på gulvet - ved hjelp av selvskruende skruer eller ved bruk av en nagle.

Avstanden mellom dybler er 250-300 mm

Det neste trinnet er å bestemme og merke plasseringen av døråpningen på takprofilen, basert på de nedre markeringene. Dette gjøres på samme måte som før – ved hjelp av lodd.

Høydemål er tatt for å lage føringer som skal installeres på sidene av døråpningen. Den nødvendige lengden er markert på standardprofiler, og de nødvendige emnene kuttes ut.

Nå må de monteres slik at de markerer døråpningen.

Styrene rundt døråpningen er forsterket med treklosser, som settes direkte inn i dem og skrus med selvskruende skruer. Eller, for stabiliteten til strukturen, er en annen forsterkende profil installert ved siden av den første profilen.

Etter installasjon og forsterkning vertikale profiler, høyden på døråpningen måles på dem. Ved hjelp av disse merkene skrus en horisontal tverrstang fra ønsket del av profilen, og deretter settes en trebjelke inn i den, som de vertikale stolpene er skrudd til. Lange skruer skrus inn i enden av tverrstangen installert horisontalt.

Deretter måles avstanden mellom døråpningen og veggene, og deretter beregnes antall vertikale stolper, som må festes i en avstand fra hverandre på omtrent 300 ÷ 600 mm.

Deretter kuttet nødvendig mengde emner av ønsket lengde. Stativene installeres med endene innover mot føringene på gulv og tak, med obligatorisk utjevning. Fest profilene ved skjøtene med selvskruende skruer med store hoder eller med nagler.

For større stivhet, spesielt ved høye tak, er det også installert horisontale tverrstenger mellom de vertikale stolpene.

Elektriske ledninger

Etter at rammen er ferdig montert, installeres elektriske ledninger inne i den, hvis den følger med.

Kablingen kan gjøres etter at gipsplaten er festet til den ene siden av rammen, eller før det.

Det bores hull i metallprofiler som ledninger trekkes gjennom, innelukket i isolerende korrugerte eller glatte rør. Endene av ledningene blir stående utenfor.

Priser på elektrisk kabel

Elektrisk kabel

Kutte og fikse gips

Etter ledninger festes gips til den ene siden av rammen. Den er skrudd med svarte selvskruende skruer spesialdesignet for dette formålet. Skruehodene skal gå dypere inn i gipsplaten med 0,5 ÷ 1 mm.

Om nødvendig utføres denne prosessen som følger:

— målinger tas av stedet som skal dekkes på rammen;

- da kan kuttet gjøres med en kniv for å kutte papir eller gips, samt en vanlig hånd baufil;

Å kutte gips er ikke vanskelig i det hele tatt

- hvis kuttet er laget med en kniv, ledes bladet langs den etablerte linjalen, slik at det øverste laget av papp og gips skjæres gjennom, men det nederste laget av papp forblir intakt;

- deretter bøyes arket langs den tiltenkte linjen, og ved bøyepunktet kuttes det til enden med en kniv.

Ideelt sett bør det være en avfasning i skjøtene

Kanten på kuttet vil ikke ha en avfasning, og dette er uønsket ved forsegling av sømmer. Fasen er laget ved hjelp av et plan med en skrå kniv.

Hvis du planlegger å installere stikkontakter eller brytere i skilleveggen, etter ledning av gipsplaten, ved bruk av spesielle kroner med nødvendig diameter, kuttes hull gjennom som ledningene tas ut for å koble til stikkontaktene etter komplett installasjon partisjoner. Du kan imidlertid installere bokser for brytere på den ferdige halvdelen av partisjonen med en gang - dette vil være enda mer praktisk.

Montering av bokser - stikkontakter

Etter fullført installasjon av materialet på den ene siden av rammen, på den åpne siden legges det mellom føringene. Vanligvis brukes mineralull eller isover til denne prosessen. polystyrenskum kan også brukes. Det anbefales ikke å la hulrommet stå tomt. Det handler ikke engang om å holde varmen – noen ganger er en slik funksjon ikke nødvendig. Det som er viktigere er at hulveggen ikke blir en lydresonator – her vil det varmeisolasjonsmaterialet heller spille en rolle.

Deretter sys den andre siden av rammen opp med gipsplater, på samme måte som den første. Hvis stikkontakter og en bryter vil bli installert på denne siden av veggen, beregnes deres posisjon på forhånd, hull kuttes før materialet festes til rammen. Ledningene for dem bringes til stedet hvor hullet skal ligge, og etter å ha installert gipsplaten, blir de brakt ut.

Montering av dørkarm

Når skilleveggen er klar, monteres en boks i døråpningen for å henge døren.

Tre jamb med allerede installerte hengsler justert og festet med kraftige selvskruende skruer på tre eller fire steder til åpningsstolpene. Siden treblokker tidligere ble installert i dem, vil jamben være sikkert festet.
Hodene til de selvskruende skruene må utdypes i tykkelsen på trestolpene til boksen for dette, forbores hull i den "for Gjem det».
Neste, på installert boks døren er hengt. Som oftest dørblad for et slikt design er det valgt så lett i vekt som mulig, slik at det ikke trekker skilleveggen til den ene eller den andre siden. Hvis døråpningen er riktig montert og forsterket, bør det ikke være noen problemer med installasjon og drift av døren.
Hvis det viser seg at døråpningen er større enn nødvendig, installeres treavstandsstykker mellom skillestolpene og karmen. Det er tilrådelig at det er tykk kryssfiner, da det ikke vil sprekke når dørkarm vil bli skrudd fast i stolpene. I dette tilfellet er de gjenværende hullene mellom karmen og stativene fylt med polyuretanskum. Skummet må få utvide seg og tørke, deretter kuttes det av med en skarp konstruksjonskniv.

Spalten under terskelen er forseglet med fugemasse.

Tette skjøter på overflaten av skilleveggen

Etter at installasjonen er fullført fullført, kan du fortsette å forsegle skjøtene til gipsplatene.

For dette trenger du et sigdnett. Det anbefales å kjøpe en rull med lim som allerede er påført, slik at nettet lett fester seg til pappoverflaten.

Nettet limes til alle skjøter, uten unntak.

Deretter, ved hjelp av en slikkepott og startkitt, forsegles skjøtene, hvis mulig, sømmene er perfekte og alt overflødig tetningsmateriale fjernes.

Ved forsegling skjøter mellom de arkene som avfasing ble utført uavhengig før liming av serpyanka, ble en primerbehandling utført. Det skal tørke godt, og først etter det kan du feste serpyanka og bruke kitt.
Det er også bedre å først suge hullene rundt døråpningen, forseglet med polyuretanskum, med en primer, og deretter forsegle dem, som alle andre ledd.
I tillegg er det nødvendig å fylle hullene som er igjen av skruehodene med kitt, ellers kan de vises gjennom det dekorative belegget som rust. Etter forsegling av skruene blir strukturen stående til den er helt tørr.

Etter at kittet har tørket på visse områder av skilleveggen, bør det dekkes helt. Dette belegget vil gi overflaten bedre vedheft, og sluttsparkelen vil ligge flatt på veggen.
Deretter er den tørkede overflaten helt dekket med et tynt lag med etterbehandlingspartel - dette kan gjøres med en bred spatel. Overflaten jevnes så mye som mulig slik at det ikke er dype riller igjen fra å bevege seg med en slikkepott.
Deretter, etter å ha ventet på at kittlaget tørker, må det behandles med en flottør med det installerte IkkeIkke finkornet sandpapir. Deretter påføres om nødvendig et annet lag med kitt, som også tørkes og behandles med fint sandpapir.

Før søknad dekorativt dekke De avrettede veggene er igjen impregnert med primer. Først etter at den har tørket kan du begynne å male overflaten på veggene.

Video: enkel installasjon skillevegg av gipsplater på loftet

Hvis det er på tide å pusse opp loftet ditt eller... stort rom i første etasje er det ingen grunn til å tvile på valget av denne spesielle metoden for å bygge en skillevegg. Hvis du handler trinnvis og følger alle anbefalingene, vil selv den mest uerfarne nybegynneren kunne takle denne prosessen på egen hånd. Vel, med unntak av noen stadier når det rett og slett er umulig å klare seg uten en assistent.

Å jobbe med gipsplater med egne hender, som kan brukes til å jevne vegger perfekt, eller bruke den til å bygge lette, holdbare skillevegger, er ganske tilgjengelig selv for en nybegynner. Gipsplater er utmerket for etterbehandling av betongvegger i høyhus og utjevning av buede overflater i private hus. Dette materialet kan redusere høy hørbarhet fra gaten og i tillegg isolere bygningskonvolutten.

Den store fordelen med gipsplater fremfor andre etterbehandlingsmaterialer er at den kan brukes til å lage hele sett med nisjer og hyller innebygd i veggen, og til å lage originale buede strukturer.

Dette materialet brukes på to måter - ved å feste plater av gipsplater til en rammebeklædning eller ved å lime gipsplater til veggen ved hjelp av en spesiell gipsbasert monteringsmasse.

Hvis prosessen med å utjevne overflater ved hjelp av gipsløsninger krever ganske høye ferdigheter, og hvis det er store forskjeller på veggene, til og med ekstraordinære ferdigheter, kan det å jobbe med gips i denne sammenligningen kalles enkelt. Det viktigste i denne prosessen er å utføre hvert av installasjonsstadiene riktig og nøyaktig.

For å sette veggene i orden uten problemer og problemer, må du være godt forberedt på denne begivenheten ved å kjøpe alle nødvendige materialer og verktøy, samt studere installasjonsinstruksjonene for denne eller den strukturen.

Å forberede overflaten på veggene før utjevning vil heller ikke være overflødig, spesielt siden det ikke vil ta mye tid og krefter, men vil være til stor nytte.

Hva trenger du til jobben?

Verktøy for montering av gips

For å installere gipsplater trenger du spesialverktøy, og, liming av materialet vil kreve mindre av dem enn for å feste det til rammen.

For ikke å gjenta deg selv og ikke lage to lister for hver type arbeid separat, kan du inkludere dem i en, men med mindre presiseringer.

Shurupov rt for montering av rammen og sikring av gips til mantelen.
Mellomstor slikkepott for påføring av sparkel og lim.
Tannsparkel for å spre lim over overflaten av ark.
eller et vanlig bygningsnivå - for merking og overvåking av jevnheten til veggen som monteres.
En skarp konstruksjons- eller skrivekniv - for å kutte materiale.
En elektrisk drill med hammerbor og borekroner for betong - for å feste rammekonstruksjoner til tak, vegger og gulv.
Mikserfeste for å blande lim (hvis det skal brukes til å feste gips på veggen) og sparkelmasser.
Malerulle for grunning av veggflater.
Beholder for limsammensetning med et volum på ca. 8 liter.
Metallkuttesaks – for kutting av galvaniserte profiler.
Høvlemaskin for bearbeidingkanter– avfasing.
Fugemasse for bearbeiding av tette skjøter mellom plater.
Kvern - "kvern" og en skive for å kutte tynt metall.
Kutter - for å feste metallprofiler sammen.

En regel som kontrollerer jevnheten til en overflate.
Måling og kontroll verktøy - målebånd, lodd, lang metalllinjal, firkant, enkel blyant eller tusj.

Materialer for arbeid med gips

Materialer du trenger for å kjøpe:

Gips, som må bestilles 10÷15% mer enn nødvendig mengde.

Gipsplater produseres i fire typer, og hver av dem er beregnet for bruk i forskjellige rom avhengig av driftsforholdene. Arkene har sitt eget anerkjente fargemerkingssystem, som du enkelt kan identifisere tiltenkt formål materiale:

Tre hovedtyper av gips - vanlig, fuktbestandig og varmebestandig

— Grå farge er vanlig gipsplater (gipsplater), brukt i boligområder med normal luftfuktighet.

— Den rosa eller lys lilla fargen på pappen indikerer at det er et varmebestandig materiale som brukes til å kle vegger rundt peiser og ovner. Det er definert av forkortelsen GKLO.

— Grønne nyanser er iboende i fuktbestandig materiale, som egner seg til veggdekorasjon, for eksempel på badet. Det er betegnet med bokstavene GKLV.

— Mørkegrå eller blå farge er tilordnet gipsplater, som kombinerer kvalitetene av både varmebestandighet og fuktbestandighet. Denne typen er betegnet med bokstavene GKLVO, og den brukes til etterbehandling av veggene til badehus eller kjelerom.

Arkstørrelser forskjellige typer gipsplater varierer som følger:

Type gips	Tykkelse i mm	Bredde i mm	Arklengde i mm
GKL	8,0; 9,5; 12,5;14; 16	1200
GKL	18 og over	600	1200
GKLV	10; 12,5; 14;16	1200	standard - 2500 (opptil 4000 mm på forespørsel)
GKLO	12,5; 14; 16	1200 og 600	på samme måte
GKLVO	12,5; 14; 16	1200	på samme måte

Metallprofil for montering av veggbekledning eller montering av en rammeskillevegg.

Profil navn	Profilmerke	Bruksområde
Guide	Man 50/40	Rammeføringsprofiler for kledning av vegger og oppretting av skillevegger.
	PN 75/40
	PN 100/40
Stativmontert	Man 50/50	Rammestativer for skillevegger og veggkledning.
	PN 75/50
	PN 100/50
	PP 60/27	Rammevegger og undertak.
Guide	Man 28/27	Rammevegger og undertak.
Beskyttende hjørneprofil	PU 20/20	Beskyttelse av ytre hjørner av skillevegger og vegger.
Merk: i profilmarkeringer indikerer det første tallet bredden, det andre elementets høyde. Profiler produseres i en standard lengde på 3000 mm.

Direkte kleshengere - for å feste stativer til veggen, hvis det er nødvendig å lage en stor tykkelse på isolasjonen eller å jevne ut en vegg med store forskjeller.

Tetningsbånd som limes på profiler montert direkte på vegg.

Tørke mørtel– monteringslim for å feste gips på vegger uten å installere bekledning.

før du installerer gips og for forberedelse montert struktur for videre sparkling.

Gipsbasert sparkel - for tetting av fuger mellom plater og etterfølgende sluttavretting av gipsplatevegger.
Armeringsbånd eller netting - for liming av skjøter når deres sparkling.

Spesielle skruer for arbeid med gips.

Dybler for å feste profilstolper til tegl eller betongvegg, tak, gulv.

Termisk isolasjonsmateriale - hvis du planlegger å isolere eller lydisolert vegg eller skillevegg.

Priser for gips og platematerialer

Gips og arkmaterialer

Forberedende aktiviteter

Uansett hvilken metode for å installere gips på veggen er valgt, er det viktig å forberede overflaten før du installerer den. Dette må gjøres slik at det ikke utvikles mugg eller mugg under gipsplaten, og når du limer materialet, passer det tett til veggen. Forberedelsesprosessen er ikke så komplisert, men den vil garantere langsiktig drift av den nye veggen uten reparasjonsarbeid.

Arbeidet kan grovt deles inn i tre trinn - rengjøring av veggen, tetting av sprekker og grunning av veggen med antiseptiske forbindelser.

Det første trinnet er å rense veggen for gamle belegg, som gammelt avskallet puss og unødvendig tapet. Hvis pussen er av god kvalitet og fester godt til veggen, kan den kun grunnes.
Rengjøring kan gjøres med en slikkepott. Hvis du må fjerne tapet, anbefales det å fukte det intensivt ved å påføre vann på overflaten ved hjelp av en rulle med en myk dyse. Når tapeten blir våt, vil den lettere løsne fra veggen hvis du tar den opp med en slikkepott.
Hvis gipslaget er upålitelig, ustabilt, avskalling eller dekket med sprekker, må de skadede delene fjernes. Dette kan gjøres på to måter:

– Det første alternativet er å slå ned gammel dekorasjon ved hjelp av hammerbor, eller manuelt med meisel og hammer.

— Det andre alternativet er å bløtlegge gipset sjenerøst og forsiktig skrelle det av veggen med en slikkepott.

Hvis en murvegg skal jevnes ut ved å lime gipsplater, er det viktig å fjerne alle fremspring som kan forbli på den etter at murverket er ferdig. Fremspringene vil hindre at arkene fester seg godt til overflaten. Slike uregelmessigheter kommer på avveie med en vanlig hammer eller bruke en borhammer.

Etter det, murvegg må rengjøres grundig med en stålbørste for å fjerne eventuelle rester. sand-sementmørtel og støv.

Deretter, hvis det blir funnet alvorlige sprekker på veggen, må de utvides, rengjøres, og etter at den tørker, repareres gipsblanding, fugemasse eller polyuretanskum. Det siste alternativet er aktuelt hvis sprekken i veggen eller gipslaget er stor nok.
Neste trinn er å behandle veggen med en antiseptisk primer. Den påføres ved hjelp av en rulle.

Grunning er et obligatorisk trinn, og det er bedre å gjøre det i to lag

Alle videre arbeid utføres etter at veggoverflaten har tørket helt.

Priser for ulike typer grunning

Primer

Avretting av vegger ved å lime gips

Å installere gips ved hjelp av liming er mye enklere enn å installere det på en ramme. Imidlertid er denne metoden for å fikse finishen bare mulig hvis veggoverflaten ikke har betydelige uregelmessigheter og deformasjoner i form av fremspring og fordypninger større enn 5 mm, og taknivået i rommet ikke overstiger 3 meter.

Denne installasjonsmetoden er ikke egnet selv når veggen skal være det lydisolert eller, siden materialene for dette vil kreve en viss plass under gipsplatene.

Denne metoden er godt egnet for å utjevne ikke veldig høykvalitets vegger til perfeksjon og skape en jevn overflate for etterfølgende påføring eller liming av dekorativt etterbehandlingsmateriale.

Limearbeidet utføres som følger:

Den opparbeidede veggen skal måles med lodd og bygningsnivå. Hvis det oppdages bulker på veggen, må de bringes til samme nivå som den generelle overflaten, siden på disse stedene, etter installasjon av gips, kan det dannes tomrom der kondens samles. Dette er spesielt viktig å gjøre i tilfeller der.

Alle utsparinger og bulker kan bringes til samme nivå ved hjelp av selvskruende skruer, som skrus inn i veggen i en avstand på 200÷300 mm fra hverandre og til samme nivå som hele veggen. Deretter påføres en gipsløsning på toppen av dem. nødvendig tykkelse og niveller det langs skruehodene og resten av overflaten.

Før du går videre til neste trinn av arbeidet, må du vente til løsningen herder godt, siden gipsplate vil hvile på den.

Neste trinn er å påføre et nytt lag med primer.

Primeren vil ikke bare beskytte veggen mot ulike biologiske påvirkninger, men vil også skape pålitelig vedheft mellom veggen og limsammensetning og gipsplater, som vil fremskynde installasjonen og forbedre kvaliteten på arbeidet.

Deretter blandes monteringsmassen selvklebende løsning. For å gjøre dette helles vann i beholderen. romtemperatur, hvor den tørre pulverblandingen helles og eltes ved hjelp av en konstruksjonsblander eller bor med et vedlegg installert på den. Produsenten må angi proporsjonene til løsningen i produksjonsinstruksjonene, som alltid finnes på emballasjen.

Det er veldig viktig å huske at gipsbasert lim begynner å stivne veldig raskt, så det er bedre å blande det i små porsjoner, ellers kan du ødelegge en stor mengde av løsningen. Når gripeprosessen har startet, er det umulig å stoppe den, selv ved å tilsette ekstra vann i en nødssituasjon.

Videre er det nødvendig å sikre at gipsplaten ikke hviler mot gulvflaten under installasjonen, den må heves ca. 8–10 mm. Derfor plasseres en stripe av slik tykkelse midlertidig under arket som monteres.
Et ark med gipsplater legges horisontalt på gulvet, og limmassen påføres punktvis, i lysbilder, i en avstand på 180÷200 mm fra hverandre. Etter dette fordeles løsningen litt, arket løftes, monteres på rett sted og presses mot veggen.

Den installerte gipsplaten kan justeres og nivelleres i området 7÷10 mm, for eksempel ved å trykke på den bygningsnivå eller en regel. Hvis det er et ulukket rom på toppen (og dette er oftest tilfelle), ville det være best å dekke det med fragmenter av gipsplater først etter å ha fullført installasjonen av hele gipsplater på hele veggen, og gi retning.

Videre fortsetter arbeidet i samme rekkefølge. Alle arkene er installert ende-til-ende, med fabrikkfasinger ved siden av. Det er åpenbart ingen ekstra fragmenter eller avfasninger på kuttestedet. Den finnes heller ikke på endesidene av gipsplaten. Dette betyr at for slike ledd må du gjøre det selv, ved hjelp av et fly eller kniv.
Etter at installasjonen er fullført, får limet tørke grundig, så de flislagte veggene får stå i omtrent en dag.
Etter dette kan du fortsette å tette skjøtene. Først anbefales det å behandle dem med en primer, og deretter, etter at jorden har tørket, limes skjøtene på arkene med et sigdnett, som forsterker skjøtene, og laget av kitt som er påført på toppen, vil ikke sprekke.

Et tynt lag med kitt påføres skjøtene tapet med netting ved hjelp av en spatel. Det er best å umiddelbart utjevne det så mye som mulig, slik at det etter herding blir mindre arbeid med utjevningen.

Hvis serpyanka-tapen ikke har sin egen limbase, påføres serpyanka først på skjøten og på toppen av den, og presses deretter inn i løsningen med en spatel, hvoretter overskuddet fjernes.

Når kittet tørker, gnis det med en spesiell verktøy - fuging, hvor finkornet sandpapir eller et slipende nett er installert.

Etter å ha fullført forseglingen og tørkingen av sømmene, dekkes hele overflaten med en primer, som også må tørke helt.

Kitt av høy kvalitet er nøkkelen estetisk tiltalende gipsplate vegg

Uansett hvilken teknologi som brukes når du installerer en gipsplatevegg, er det siste trinnet før etterbehandling gi overflater er ideelt jevne og glatte med sparkel. Hvordan gjøre det riktig eller for maling - i en spesiell publikasjon på portalen vår.

Utjevning av en vegg med gipsplater ved hjelp av en rammestruktur

Installasjon på en ramme er vanskeligere, men åpner for flere muligheter

Å installere gips på en ramme er et mer komplekst og plagsomt alternativ, men du kan ikke klare deg uten det hvis du planlegger å i tillegg isolere veggen og lydisolert. Rammen kan være laget av galvaniserte metallprofiler eller tredrager.

Illustrasjon
	Forberedende arbeid er i gang. Veggen rengjøres for løs puss og behandles med grunning. Ved utjevning av en vegg med gipsplater, enten strukturen er med eller uten isolasjon, er det nødvendig å dekke grunnflaten med en antiseptisk forbindelse. Deretter må veggen merkes, markere vertikale linjer på den, som vil tjene som en guide for installasjon av stativene. Trinnet mellom avløp er tatt til å være 400 eller 600 mm - disse verdiene passer godt inn i standardbredden til en gipsplate på 1200 mm.
	Det neste trinnet er å feste styreprofiler til taket og gulvet som stativene skal installeres og festes i.
	Profiler kan festes til gulv, vegger og tak ved hjelp av dybler, avhengig av overflatematerialet - drevet eller skrudd. Profiler kan festes til trebunner med selvskruende skruer
	For å forbedre kvaliteten på lydisolasjonen, forhindre overføring av vibrasjoner til rammen og resonansen til gipsplatebelegget, før du fester profilene til gulvet, taket eller veggen, anbefales det å feste en spesiell tape på hyllen ved siden av flate.
	Etter å ha festet de øvre og nedre føringene til strømmen og gulvet perfekt nøyaktig i ett vertikalt plan (dette må kontrolleres ved hjelp av en loddlinje), kan du fortsette å installere stativene. Det må huskes at hvor nøyaktig guidene er satt, vil hele gipsplateveggen være så jevn.
	Rammestolpene er installert inne i føringene, justert langs markeringslinjene, de får en vertikal posisjon, og deretter festes de ved hjelp av en kutter. Hvis det ikke er et slikt verktøy, kan festingen utføres ved hjelp av selvskruende skruer
	På dette bildet kan du tydelig se den monterte rammen, men den er ennå ikke helt festet til veggen ved hjelp av kleshengere.
	Deretter må hvert av stativene festes med flere direkte hengere. Disse brakettene er festet til veggen med dybler i en vertikal avstand på 500÷600 mm fra hverandre.
	Deretter, ved hjelp av selvskruende skruer, festes stativene til hengerne (profilens vertikalitet må kontrolleres igjen). Dette gjør strukturen stiv, koblet til hovedveggen.
	På dette bildet er stativene til hele rammen festet til veggen, og kappen er klar for videre arbeid.
	De utstikkende delene av opphengene er bøyd til sidene. Når kappen er klar, kan du legge ut alle kommunikasjonsledninger hvis du for eksempel planlegger å installere stikkontakter eller brytere på denne veggen.
	Hvis veggen vil bli ekstra isolert, etter at installasjonen av rammen er fullført, plasseres termisk isolasjonsmateriale - mineralull - mellom stenderne. Deretter må isolasjonen lukkes dampsperremembran. Den er festet til en trekappe ved hjelp av en stiftemaskin og stifter, og til en metallkappe ved hjelp av dobbeltsidig maskering eller monteringstape.
	Etter dette fortsetter de til installasjonen av gips. I henhold til teknologien anbefales det å installere bunnplatene med et gap på omtrent 10 mm fra gulvet - for dette kan midlertidige puter brukes under installasjonsprosessen, for eksempel, trelameller. Dette er nødvendig slik at arket nedenfra ikke begynner å smuldre under sin egen vekt. Vanligvis er ikke høyden på arket nok til å dekke hele veggens plass til taket - det vil være en seksjon på toppen som senere vil bli dekket med et eget fragment. Det anbefales at arkene, fra den andre og utover, legges "på en forskjøvet måte", slik at de horisontale sømmene er adskilt fra hverandre: en på toppen, den neste på bunnen, etc. Et eksempel er vist i figuren.
	Gipsvegg festes med spesielle selvskruende skruer, som skrus inn i profilene direkte gjennom arket, uten forboring. Festing utføres i alle stativer og gensere (hvis noen). I dette tilfellet bør den selvskjærende skruen ikke plasseres nærmere enn 10 mm til noen av kantene på arket. Etter innskruing skal skruehodet "synke" ned i gipsveggen med ca. 1 mm. Avstanden mellom skruene er fra 250 til 350 mm. Hvis den selvskjærende skruen plutselig "ikke fungerer", kan du ikke skru en annen i samme hull etter å ha fjernet den - du må gå minst 50 mm tilbake.
	Dette bildet viser tydelig det gjenværende området som ikke er fylt med gips, og det må dekkes. For å gjøre dette er det nødvendig å installere et profiltverrelement mellom stativene, som den øvre kanten av det allerede monterte arket og undersiden av det manglende fragmentet vil festes til med selvskruende skruer.
	For å feste tverrstangen på stativene, kan du feste spesiallagde hjørner fra deler av profilen.
	Den ferdige tverrstangen installeres mellom stolpene, skyves halvveis under det installerte arket og festes til hjørnene ved hjelp av en kutter eller selvskruende skruer.
	Et annet alternativ for å lage en jumper. Mål og skjær av en seksjon fra profilen lik avstanden mellom stolpene pluss bredden på stativprofilen, siden den brede delen av tverrbjelken skal være plassert på stolpene som den skal festes mellom. Deretter, sidehyller Tverrstengene er kuttet til en avstand lik halvparten av profilens bredde og bøyd utover i rett vinkel. De vil bli hyllene som festingen utføres gjennom ved hjelp av en kutter eller selvskruende skruer
	Et fragment av gipsplater med de nødvendige dimensjonene måles og kuttes ut. Etter dette festes den til stativene og toppen av den installerte tverrbjelken. Langs kantene på arkene ved krysset ved hjelp av skarp kniv eller et plan er avfaset - dette er nødvendig slik at linjen der fragmentene går sammen kan fylles ordentlig med kitt. Denne avfasningen er laget på alle kanter der det ikke er tilveiebrakt av utformingen av selve arket. Fragmentene er festet med selvskruende skruer i henhold til vanlige regler.
	En vegg dekket med gipsplater skal se omtrent slik ut.
	Etter dette limes et sigdnett til alle skjøter, og deretter tettes de med sparkel. I tillegg må alle hull puttes vekk fra skruehodene slik at de ikke kommer senere rustne flekker gjennom dekorativ trim. Den siste fasen av arbeidet er å dekke alle gipsplateforede vegger med en primer, og etter at den tørker, med kitt.

Montering av en lett skillevegg i gipsplater

Installasjonen ligner noe på veggkledning ved bruk av en rammestruktur. Men det er også noen forskjeller her: Rammen er festet til veggene bare i endene, og er belagt med gipsplater på begge sider.

Rammeskilleveggen laget av gipsplater har følgende grunnleggende design:

Rammen er montert av trebjelker eller galvaniserte metallprofiler. Rammestativene monteres i avstand fra hverandre basert på bredden på gipsplateplaten, slik at kantene er halvparten av bredden, og minst ett stativ er plassert i midten av arket. Det skal bemerkes at ganske ofte er rammen laget kombinert, det vil si noen steder i metallisk profil For stivhet settes en trebjelke inn.
Rammen er kledd på begge sider med gipsplater. Noen ganger øves det på å dekke en eller begge sider med to lag materiale.
Lydisolerende (isolerende) materialer plasseres mellom kappearkene. matter– som regel brukes basalt mineralull til dette.

Installasjon av en gipsplateskillevegg utføres som følger:

Illustrasjon	Kort beskrivelse av utført operasjon
	Det første trinnet er å bestemme plasseringen av partisjonen og merke den. For å gjøre dette bestemmes punkter på veggen og gulvet ved hjelp av en laser eller vanlig nivå og et målebånd, som deretter kombineres til linjer ved hjelp av en farget malingssnor.
	Deretter, med fokus på linjen på veggen og gulvet, ved hjelp av en loddlinje, bestemmes punktene for merking av markeringene i taket.
	Du må umiddelbart bestemme plasseringen av døråpningen og lage merker på taket og gulvet for å installere perfekt vertikale stativer. Den horisontale føringen er festet til gulvet kun før og etter det målte området reservert for døråpningen.
	Etter nøyaktig merking av alle overflater, vil området der metallprofilene er sikret umiddelbart være synlig. Det første som skal festes til veggene, taket og gulvet er guidene, som stativene deretter skal installeres i.
	Disse elementene er sikret med dybler (med trebaser selvskruende skruer brukes). Først bores gjennomgående hull gjennom føringene, og deretter settes dybler inn og kjøres inn i dem (skruer er skrudd inn).
	Deretter, når rammen for rammen er klar, må du umiddelbart installere stativene som skal ramme inn døråpningen. Det anbefales å umiddelbart lage innlegg fra trebjelker i disse profilene. Stativene monteres fra gulv til tak og festes i føringene med skruer som skrus inn på begge sider.
	Det er enda bedre hvis to stativer kombinert med bjelker er installert i nærheten. Denne designen vil gjøre rammen mer stiv og pålitelig.
	Det neste trinnet er å måle og merke høyden på døråpningen, hvor tverrelementet skal festes for å fullføre dannelsen. For å gjøre dette kuttes profilen i hjørnene, sidedelene bøyes og festes til stativene.
	For å gi stivhet til tverrstangen og hele åpningen, må tverrstangen i tillegg kobles til en føring festet til taket med en eller to korte stolper.
	Deretter er alle andre stativer installert i føringene og festet i en strengt vertikal posisjon ved hjelp av en kutter eller selvskruende skruer. Avstanden mellom stativene er den samme som angitt i de forrige instruksjonene - 400 eller 600 mm.
	Etter å ha installert stativene, kan du fortsette med å installere gipsplater. De monteres og sikres etter samme prinsipp som ved tildekking av vegg. Det er ikke nødvendig å kutte gips i området av døråpningen på forhånd. Det vil være mer praktisk å feste et solid ark til rammen og lage kutt på det med en skarp kniv.
	Oversiden av det resulterende rektangelet skjæres gjennom, og på den lengre siden er det bare pappen som skjæres gjennom - da vil den bryte nøyaktig langs kuttet.
	Når du er ferdig med å installere gipsplatene på den ene siden, kan du begynne å installere kommunikasjonskabler, for hvilke små hull er laget på visse steder i profilene - med forventning om at et rør med ledninger (korrugerte eller glatte vegger) vil passere gjennom dem . Det er forbudt å føre kabler gjennom hull i galvaniserte profiler uten hylserør.
	På det valgte stedet, hvor plassering av stikkontakter og brytere er planlagt, på etablerte ark GCR-hull bores i stikkontakter for montering av stikkontaktbokser. Kabelledninger leveres til dem.
	Hvis dette var planlagt, legges det termisk og lydisolerende materiale (mineralull). Isolasjonspaneler eller matter må installeres med avstand mellom stenderne.
	Etter å ha fullført lydisoleringsprosessen, er en dørkarm installert i døråpningen. Den er jevnet, og om nødvendig blir kiler forsiktig drevet inn i hullene mellom den og rammen for å hjelpe til med å fikse den i ønsket posisjon. Deretter skrus den fast til rammestolpene. Hvis det er tilstrekkelig store hull rundt det, må de fylles med polyuretanskum, vent til det tørker og skjær forsiktig av overskuddet.
	Etter dette festes gipsplaten på den andre siden av skilleveggen. Installasjonsprinsippet endres ikke. Gips på døråpning sikret og kuttet på samme måte som i forrige tilfelle.
	Det siste trinnet før grunning og sparkling av hele overflaten er å tette skjøtene mellom arkene og hullene fra skruehodene.

Det er veldig viktig å utføre kvalitetsarbeid, da de vil bestemme glattheten på overflaten av gipsplateveggen, og dette vil avgjøre utseende dekorativ etterbehandling.

Video: mesterklasse om å bygge en lett rammeskillevegg fra gipsplater

Å jobbe med gips er en kreativ prosess, og hvis du virkelig har lyst til å gjøre det selv, kan du trygt komme i gang. Etter å ha forberedt alle verktøyene og materialene, i tillegg til å ha studert installasjonsinstruksjonene, kan selv den hardtarbeidende eieren av en leilighet eller et hus som ikke tidligere har hatt nær kontakt med byggebransjen, gjennomføre denne begivenheten.