Historien om en bok om sitrusavlinger. Rooting stiklinger (video) Er det mulig å dyrke en mandarin fra en kvist

Rooting– det er veldig enkelt og enkel måte forplantning av sitrusfrukter. I motsetning til vaksinasjon trenger vi ikke søke passende grunnstamme eller vent på aktiv vegetasjon (for barkpoding) og krever ikke spesifikke ferdigheter. Men det er også ulemper med å rote før poding: noen ganger er en knopp nok for poding, mens for roting må du fortsatt ha en gren med 3-7 knopper, og ikke alle sitrustrær roter godt eller vokser godt på sine egne røtter. Det vil si at før du forplanter sitrus, må du finne ut hvilken metode som er best å velge: sitroner slår for eksempel lett rot, men mandariner og hybrider må bare podes.

generell informasjon

Først må du bestemme hvor stiklingen skal slå rot. Dette kan være et akvarium, et hjemmelaget drivhus eller til og med en zip-pose. Hovedsaken er at beholderen holder godt på fuktighet og kan lukkes nesten hermetisk. Våre vinduskarmer er perfekte for å plassere beholderen, hvis det ikke er trekk - de er alltid varme både om vinteren og sommeren.

Det er skrevet mye om rotjord på Internett: noen roter i grov elvesand, andre i perlitt eller vermikulitt, andre tilbereder blandinger etter spesielle oppskrifter, og andre bruker torvtabletter.

Personlig har jeg hatt muligheten til å rote i perlitt, i butikkjord, og i den typen jeg forbereder for å dyrke sitrusfrukter, samt praktisk talt i svart jord. Jordsmonnet er selvfølgelig veldig viktig, men jeg tror at det er viktigere å skape et mikroklima på riktig måte hvor det vil være en passende temperatur og fuktighet. Faktisk, med den riktige kombinasjonen av disse komponentene, når stiklingen ikke råtner, kan den forbli grønn uten røtter i opptil et år, eller enda mer.

For å rote en stikling må du velge en moden kvist med 3-7 blader. Kuttet gjøres under den nedre knoppen i en avstand på ca. 2 mm. Hvis kuttet ble gjort med beskjæringssaks, så det trenger trimming skarp kniv- tross alt kan beskjæringssaksen knuse vevet, noe som kan føre til dårligere resultater. Nederste ark bryter av, og om nødvendig, hvis den ligger i nærheten, den neste.

Må jeg trimme blader og hvorfor? Store blader i varmt solfylt vær fordamper mye fuktighet, noe som ikke er veldig bra, fordi stiklingen vår skal være levedyktig helt frem til røttene ser ut, og ikke tørke ut etter 2 dager. Derfor kan bladene forkortes med halvparten eller 2/3 avhengig av størrelsen. Bladene kan ikke fjernes helt, fordi dette er den viktigste "beholderen med reserver" av næringsstoffer, som vil mate hele stiklingen til rotdannelse. Stiklinger uten blader kan også rote, men vanligvis mye verre. Skjønt, i gode drivhus er luftfuktigheten ganske høy, så stiklingene slår godt rot selv om bladene ikke er trimmet. Men store blader kan ta mye plass eller passer kanskje ikke i små drivhus. Derfor overlates dette spørsmålet til ditt skjønn.

Nedenfor vil jeg vise 2 alternativer for roting av sitrusfrukter som jeg virkelig liker og praktiserer:

Rooting i zip-poser

Zip poser er sannsynligvis de mest praktiske beholderne for roting, som også tar liten plass, krever ikke mye land, og du kan se de første røttene gjennom veggene nesten umiddelbart:

Rooting i et minidrivhus

For å lage ditt eget minidrivhus, en 1,5-liters flaske fra mineralvann. Vanligvis er det en kant på toppen med en litt større diameter, langs hvilken vi lager et kutt nedenfra slik at den øvre delen dekker bunnen av flasken godt:

Du kan lage hull i bunnen og legge til drenering, men i det siste har jeg klart meg uten det - resultatet er det samme (jeg anbefaler å gjøre dette for de som tviler på hvor mye de skal fukte jorda før du planter stiklingen). Hell deretter jord på bunnen og fukt den godt. Det skal være vått nok, men ikke så vått at det blir stående vann.

Vi velger en gren som vi skal ta en skjæring fra og behandle den, som jeg beskrev i begynnelsen av emnet:

Vi setter stiklingen vår i bakken, dekker drivhuset - og legger det på et varmt sted - for meg er det en vinduskarm:

Alt som gjenstår er å vente fra en måned eller lenger på at røttene skal vises, som vil være synlige gjennom de gjennomsiktige veggene. Den grenen av Panderosa som tok meg lengst å slå rot var ca 6-7 måneder. Når røttene først dukker opp, må planten i økende grad ventileres slik at den gradvis avvenner seg fra drivhusforhold. Dette kan gjøres ved å skru av pluggen Viss tid- hva er en annen bonus med et slikt drivhus. Når røttene vokser 3-4 cm, kan plantene transplanteres (eller enda bedre, overføres) til en potte. Men ikke glem at røttene fortsatt er svake, og inntil et fullverdig rotsystem utvikler seg, må stiklingen holdes under tak med gunstige forhold, som i et drivhus.

I følge statistikken over rotingene mine, var det bare en av de tre Meyer-sitronstikkingene som ikke slo rot - den prøvde å blomstre konstant og tørket opp, og slo aldri rot. Alle villmennene av appelsiner og sitroner slo rot med et smell. Jeg har ennå ikke hatt noen tilfeller av rotting av stiklinger. Jeg trener ikke forberedelser for rotdannelse som Kornevin, heteroauxin, etc., siden alle stiklingene slo godt rot uten dem. Men kanskje skjedde dette fordi sortene egnet seg til roting. Jeg utelukker ikke at jeg i fremtiden kan begynne å bruke en eller annen form for medisin for å forbedre rotdannelsen og kanskje de virkelig hjelper veldig i rotdannelsen, men i skrivende stund kan jeg verken bekrefte eller avkrefte dette på grunn av mangelen på slik erfaring.

Generelt ber jeg deg nok en gang, etter å ha beskjært sitrusfruktene dine, ikke å kaste grenene, men å rote dem - senere kan de vokse til gode trær eller bli gode grunnstammer.

Dette er den raskeste og enkleste formeringsmetoden, men den er ikke egnet for alle typer sitrusfrukter. Det brukes vanligvis til avl av sitron og sitron. Essensen av stiklinger er at stiklinger kuttet fra kvister fra et sunt fruktbærende tre plasseres under forhold som er gunstige for rotdannelse. Om en måned eller en og en halv måned oppnås ferdige frøplanter. Forsøket til noen amatører på å rote en sitronstikking i en krukke med vann, som ficus, geranium eller andre lett rotfestede innendørsplanter, ender vanligvis i feil. planter. Sitroner og sitroner slår rot kun i våt sand (noen ganger i en blanding av jord og sand) med høy luftfuktighet, og tørker umiddelbart ut i vann. For at en sitronkvist skal produsere røtter, kreves det en hel sum av faktorer: varme, fuktighet, lys og luft.
I praksis er dette tilfellet. Forbered først drivhuset. Størrelsen avhenger av antall stiklinger du har for å rote. Hvis det er en eller to av dem, kan drivhuset bygges på vanlig måte blomsterpotter, dekket på toppen med en glasskrukke, og hvis det er et dusin, så i en liten boks dekket med glass på toppen, og helst med en avtagbar sidevegg, eller i et lukket akvarium.
Det testede substratet for roting av stiklinger er middels kornet elvesand. Det vaskes grundig, fjerner fremmede urenheter (vannet skiftes flere ganger, renheten av vasken bestemmes av vannets gjennomsiktighet), og helles deretter inn i et drivhus i et rom i et lag på 5-6 centimeter, utjevning og komprimering . Noen amatører bruker en blanding av sand med lett (siktet) bladhumus, mens andre heller drenering fra utvidet leire eller små rullesteiner med trekullbiter inn i den nedre delen av beholderen der roting utføres, et jordlag i midten, og et 4-5 lag med sand på de øverste centimeterne. Beregningen er enkel: etter dannelsen av de første røttene vil planten umiddelbart motta mineralernæring.
Rooting av stiklinger favoriseres av en temperatur på 20 til 25 grader (men ikke høyere enn 30), derfor, under bunnen av en boks eller gryte, pakket inn i en elektrisk bandasje for enkelhets skyld, er det tilrådelig å installere en 25-watt elektrisk lyspære som varmer opp underlaget. Denne typen oppvarming er nødvendig i de kalde vårmånedene. Om sommeren kan stiklinger slå rot uten oppvarming.
Rotdannelsen vil øke hvis stiklingene før planting holdes i en svak løsning av et av stimulantene - for eksempel heteroauxin (en tablett av stoffet per liter vann; for å oppnå en homogen løsning, fortynnes heteroauxin først i en liten mengde kokende vann, og deretter blandet grundig). Behandling med vekststoffet bør skje i diffust lys i en beholder lukket på toppen, med en løsning hellet i bunnen.

Vaksinasjoner: vanlig knopp, rumpeknopp, delt skjæring.

Sitrusfrukter skilles lett ut av formen på bladstilkene deres. Sitronblader (til venstre) er nesten runde, uten "vinger"; på mandarin - underutviklet, lineær; oransje - medium; grapefrukt har de største. Unntaket er, på grunn av deres hybride opprinnelse, bladene til Meyer og Panderosa sitroner, som har underutviklede "vinger", men de skiller seg fra mandarin og oransje i den lysegrønne fargen på bladbladet.

I tilfeller der prosessen med å behandle borekaks må akselereres, bruker de en alkoholløsning av det sentralstimulerende middelet i stedet for en vandig: for 1 milliliter 50% alkohol, ta 8-10 milligram heteroauxin, og for å øke effekten, også 50 milligram vitamin C og vitamin 20 IN,. Borekaksen holdes i denne løsningen i ikke lenger enn 15 sekunder.
Nå om hvordan du forbereder stiklinger. De er kuttet fra årlige grener. Stiklingene skal ha 3 - 5 blader og være 8 -12 centimeter lange. Det nedre skråsnittet gjøres vanligvis rett under eller gjennom den første knoppen, og det øvre er laget fem millimeter over den siste. Noen manualer anbefaler å forkorte hvert blad med halvparten - for å få plass til flere stiklinger i drivhuset, samt for å redusere fuktighetsfordampning. Fra praksisen til mange amatører er det imidlertid klart at dette ikke bør gjøres: næringsstoffene i bladene fremmer rotdannelse. Derfor er det fornuftig å fjerne bare det nedre bladbladet, som kan råtne i sanden.
Deretter pulveriseres de nedre delene av stiklingene med knust kull (for å forhindre råtning) og senkes 1,5 - 2 centimeter i fuktig, du trenger bare å fjerne skuddene som kommer fra grunnstammen i tide, ellers kan de kvele veksten til den podede grenen. sand, knuser den rundt stilken. Det er tilrådelig at stiklingene ikke overtrenger hverandre og ikke berører bladene. Etter planting skal de umiddelbart drysses med vann fra en sprayflaske, dekkes med glass eller en krukke på toppen og beskyttes mot direkte sollys. I fremtiden må du sørge for at bladene ikke tørker ut og gjenta sprøyting daglig om morgenen og kvelden (vannet kommer inn i sanden, så det er ikke nødvendig å vanne det i tillegg).
Etter 2-3 uker dannes callus på det nedre snittet av stiklingene - en svulstlignende tilstrømning fra det kambiale laget, og først da vises tykke hvite røtter fra det (noen ganger litt høyere på stilken). De er veldig skjøre, så frøplanten bør ikke transplanteres i en potte med jord før en måned eller en og en halv måned senere. Det er ikke vanskelig å bestemme graden av roting hvis du bruker en enkel teknikk: ta stiklingen i toppen og trekk den lett opp - med god rotdannelse holder røttene planten godt fast i sanden. Før transplantasjon blir planten gradvis (over flere dager) vant til uteluften: toppglasset eller glasset fjernes, først i bare noen få timer, og deretter helt.
Men vi gjentar: ved transplantasjon er de skjøre røttene til sitrusfrukter veldig lette å skade, spesielt når de trekkes ut av en boks der de vokser tett. Den avtakbare siden av skuffen bidrar til en viss grad til å unngå slike problemer, selv om den ikke eliminerer denne muligheten helt. Det er tryggest å lirke rotede stiklinger og trekke dem ut med en liten klump sand ved hjelp av en vanlig gaffel. Du kan også bruke en annen metode for å dyrke frøplanter, der selv den minste skade på røttene er utelukket - i plastposer plassert i en boks under glass.
Stiklinger av sitroner er mest vellykkede i april - juni. I andre sommermåneder og tidlig høst er det også mulig, men rotprosessen er forsinket. Om høsten og vinteren kan slike planter dø, da de ofte kaster gamle blader før de rekker å skaffe seg unge. Og likevel kan du bevare frøplanter av sensommer- og høststiklinger ved å plassere dem under en glasskrukke eller plastpose og bruk av ekstra belysning med fluorescerende lamper.
Så, stiklinger - den enkleste måten forplantning av sitrusfrukter, men dette forårsaker noen ganger vanskeligheter. Her er noen flere nyttige tips, basert ikke bare på personlig erfaring, men også i praksisen til andre amatører, så vel som etter anbefalinger fra forskere.
For stiklinger er rask helbredelse av vev på det nedre kutt og påfølgende dannelse av callus av spesiell betydning, som igjen skaper forhold for utseende og utvikling av røtter. Faktisk begynner selve prosessen med dannelsen av nytt vev i formen beskyttelsesfilm. Etter at cellene vokser sprekker den og det dannes en hvitaktig vekst, som vanligvis kalles callus – en god forkynner for røtter. Men det hender at bokstavelig talt på den aller første dagen av å kutte en stikling, kan cellesaft, som knapt stikker ut av såret, bli et gunstig miljø for spredning av mikroorganismer som ødelegger planten som ennå ikke har slått rot - den råtner rett og slett fra nedre spiss. Derfor bør kutt kun gjøres med en skarp og ren kniv, som holder skjæret suspendert for ikke å komprimere levende celler og skade barken. Putrefaktiv mikroflora reproduseres lett både på revne seksjoner og i drivhussubstratet. Derfor, før du legger den, er det tilrådelig ikke bare å skylle sanden, men også å bake den i ovnen.
Stiklinger, som allerede nevnt, bør kuttes fra årlige grener (4-6 millimeter tykke), som lett kan bøyes. Når det gjelder unge, intensivt voksende vegetative skudd, avskåret etter slutten av den første vekstbølgen og modnet, danner de ofte et kraftigere rotsystem enn ett år gamle skudd, selv om roting ikke forekommer i alle tilfeller uten unntak. Et enkelt triks kan hjelpe her: du må kutte en grønn stikling fra et tre med et stykke fjorårets stoff - "med en hæl".
Dannelsen av røtter forenkles ved foreløpig mørklegging av grenen på moderplanten, for hvilken et tilfelle av to lag stoff er lagt på den: den indre er svart og den øvre er hvit.
Husk: grener kuttet fra et tre tørker raskt ut, så de må kuttes umiddelbart eller dyktig lagret: i flere timer i en krukke med vann, og i flere dager pakket inn i en våt fille i en plastpose på nederste hylle av kjøleskapet. Det viktigste er å bevare bladene på skjæringen - et lager av ernæring med stivelse og fett, uten hvilken skjæringen, hvis den ikke tørker ut, vil bruke mer tid på å rote.
Nå om drivhuset. Det bør om mulig være konstant høy luftfuktighet og varme. Som underlag er det mer effektivt å bruke en blanding av vanlig kalsinert sand med perlitt, som nå ofte brukes i bygg. Et slikt lett substrat har god lufting, sterilitet, beholder varme, konstant fuktighet og holder samtidig ikke på overflødig vann, og beskytter dermed borekaksen mot råtnende.
La meg forresten understreke: rotende sitrusstiklinger er spesielt følsomme for temperatursvingninger. De påvirkes bare positivt av en substrattemperatur som er 4-5 grader varmere enn den tåkete "drivhusluften". Hvis jorden er kaldere, dannes svake unge skudd før røttene, blir utarmet og tørker ut.
Etter at røttene vises god utvikling Frøplanten blir hjulpet ved å mate den med en svak løsning av ammoniumnitrat (0,25 prosent) og slurry (1:15).
Ved å bruke teknikkene beskrevet ovenfor, kan du prøve å rote ikke bare sitroner, men også andre typer sitrusfrukter. Forresten, i henhold til deres evne til å slå rot, danner de følgende rekkefølge (fra maksimum): sitron, sitron, appelsin, grapefrukt, mandarin ...
Avslutningsvis presenterer vi konklusjonene fra de siste eksperimentene fra georgiske forskere som studerte særegenhetene ved forplantning av Meyer sitron ved stiklinger ved All-Russian Research Institute of Tea and Subtropical Crops:
jo yngre morplanten er, desto bedre slår stiklingene som tas fra den rot, og omvendt;
jo mer treaktig stiklingene er, desto lavere er rothastigheten, og omvendt;
stiklinger tatt fra forskjellige deler kronene (nedre, midterste, øvre) av treet, samt grener kuttet fra forskjellige deler, er nesten de samme når det gjelder roting; Graden av roting av stiklinger med forskjellig antall blader er etablert: maksimum - med tre blader, gjennomsnitt - med to, minimum - med ett. Rooting var enda verre for stiklinger med ett eller to blader kuttet i to;
Når du skjærer stiklinger fra en gren, spiller stedet for kuttet ingen betydning, som tidligere antatt, det vil si at du kan kutte tradisjonelt under knoppen (nær knuten) eller mellom knoppene. I det første tilfellet utvikler røttene seg som fra knoppen og nær den, og i det andre - langs hele lengden av internoden.
Eksperimentene ble gjentatt (i april og august) i et kunstig tåkedannende kammer. Stiklingene ble plassert i underlaget litt skrått, lengden var 7-8 centimeter, tykkelse - 5-6 millimeter, fôringsareal - 5X5 centimeter.

Mandarin kommer fra Sør-Kina og Cochin-Kina (som Sør-Vietnam ble kalt i perioden med fransk styre der). Foreløpig finnes ikke mandarin i viltvoksende vekst. I India, landene Indokina, Kina, Sør-Korea og Japan er dette nå de vanligste sitrusavlingene. Mandarin ble brakt til Europa først på begynnelsen av 1800-tallet, men dyrkes for tiden i hele Middelhavet - i Spania, Sør-Frankrike, Marokko, Algerie, Egypt og Tyrkia. Den dyrkes også i Abkhasia, Aserbajdsjan og Georgia, samt i USA (Florida), Brasil og Argentina.

Mandarin er et generalisert navn for flere arter eviggrønne slekten sitrus ( Sitrus) familie Rutaceae ( Rutaceae). Det samme ordet brukes til å kalle fruktene til disse plantene. Du kan lese mer om typene mandariner i "Typer og varianter av mandariner" i denne artikkelen.

I mange land er mandarin tradisjonelt forbundet med Nyttårsferie, siden høstetiden faller i desember måned. I Nord-Vietnam og Kina legges mandariner på festlige bord på nyttårsaften måne kalender, imidlertid i form av et tre med frukt, som kan betraktes som en slags analog av vårt nyttårstre.

Ordet "mandarin" ble lånt til russisk fra spansk, hvor ordet mandarino er avledet fra se mondar («lett å skrelle») og refererer til egenskapen til at skallet til plantefrukten lett kan skilles fra fruktkjøttet.

Beskrivelse av mandarin

Mandarin ( Citrus reticulata) - et tre som ikke overstiger 4 meter i høyden, eller busk. Unge skudd er mørkegrønne. Tilfeller er beskrevet når en mandarin i en alder av 30 nådde en høyde på fem meter, og høsten fra et slikt tre utgjorde 5-7 tusen frukter.

Mandarinbladene er relativt små, eggformede eller elliptiske, med bladstilker nesten uten vinger eller lett vingede.

Mandarinblomstene er enkle eller to i bladaksen, kronbladene er matt hvite, støvbærerne har stort sett underutviklede støvbærere og pollen.

Mandarinfrukter er 4-6 cm i diameter og litt flate fra bunnen til toppen, slik at bredden er større enn høyden. Skallet er tynt, vokser ikke tett til fruktkjøttet (i noen varianter skilles skallet fra fruktkjøttet med et luftlag), det er 10-12 fliker, godt adskilt, fruktkjøttet er guloransje; Den sterke aromaen til disse fruktene er forskjellig fra andre sitrusfrukter, og fruktkjøttet er vanligvis søtere enn appelsin.

Funksjoner for å ta vare på mandariner hjemme

Temperatur: Mandariner krever lys og varme. Spiring, blomstring og fruktsetting skjer best ved en gjennomsnittlig luft- og jordtemperatur på + 15..18 °C.

Belysning: Kraftig diffust lys. Det vil være bra nær øst- og vestvinduene, samt på nordvinduet. Skyggelegging fra direkte sol er nødvendig om våren og sommeren i de varmeste timene.

Vanning: Om sommeren og våren, sjenerøst 1-2 ganger om dagen med varmt vann om vinteren, er vanning sjelden og moderat - 1-2 ganger i uken, også med varmt vann. Selv om vinteren bør imidlertid ikke jordklumpen tørke ut, da dette fører til krølling av bladene og fall av ikke bare bladene, men også fruktene. På den annen side må vi ikke glemme at planter dør av overflødig fuktighet. Fra og med oktober reduseres vanningen.

Luftfuktighet: Mandariner sprøytes regelmessig om sommeren, men hvis de holdes innendørs om vinteren sentralvarme, deretter sprøytet om vinteren. Når de oppbevares i et rom med tørr luft, er appelsiner utsatt for angrep av skadedyr (midd og skjellinsekter).

Overføre: Unge trær må plantes om årlig. Transplantasjon bør ikke utføres hvis plantens røtter ennå ikke har flettet sammen jordkulen. I dette tilfellet er det nok å endre drenering og topplag med jord i potten. Fruktbærende trær omplantes ikke mer enn en gang hvert 2-3 år.

Plant på nytt før veksten begynner. Det anbefales ikke å plante om plantene etter at veksten er ferdig. Ved transplantasjon må du ikke ødelegge jordkulen i stor grad. Det skal sikres god drenering. Rotkragen i den nye beholderen skal være på samme nivå som den var i den gamle beholderen.

Jord for unge mandariner: 2 deler torv, 1 del bladjord, 1 del humus fra kugjødsel og 1 del sand.

Jord for voksne mandariner: 3 deler torv, 1 del blad, 1 del kugjødsel humus, 1 del sand og en liten mengde fet leire.

Gjødsling av mandariner: I første halvdel av sommeren brukes gjødslingsvanning. Det øker sukkerinnholdet i frukten og reduserer den bitre smaken som er karakteristisk for sitrusfrukter når den dyrkes innendørs. Planten trenger mer gjødsel jo eldre den er og jo lenger den blir i en beholder. Gjødsel påføres etter vanning.

Med ekstra kunstig belysning av mandariner om vinteren, må de også befruktes. For mandariner anbefales organisk gjødsel (kumøkkslurry) og kombinert mineralgjødsel, bl.a. blomsterbutikker Du kan også kjøpe spesialgjødsel for sitrusfrukter.

Reproduksjon: Reproduksjon av mandariner, så vel som sitroner, utføres vanligvis ved poding, stiklinger, lagdeling og frø. Under innendørs forhold er den vanligste metoden for å forplante sitrusfrukter stiklinger.

Hvis du elsker sitrusfrukter og bestemmer deg for å lage en ferie for deg selv hjemme, kan du tenke på hvordan du dyrker mandariner hjemme. Mandariner forplantes vanligvis ved poding eller lagdeling (den andre metoden er vanskeligere). I det første tilfellet må du bekymre deg for grunnstammen på forhånd, for hvilken noen sitrus- appelsin, sitron eller grapefrukt dyrket hjemme fra et frø.

Mandarinformering ved poding

Det er best å ta 2-4 år gamle prøver med stilker så tykke som en blyant. Den valgte sorten podes på dem med øye eller skjæring. Operasjonen utføres i perioden med saftstrøm, når barken lett skilles fra frøplantens tre, og eksponerer kambiumet. Derfor kan spiring gjøres 2 ganger i året under intensiv vekst - om våren og på slutten av sommeren. For å aktivere saftstrømmen, vannes planten rikelig noen dager før poding. Deretter sjekker de hvordan barken skilles ved å skjære den litt over stedet beregnet for knoppskyting.

For nybegynnere er det bedre å først øve på grenene til andre planter, for eksempel lind. For å forhindre vannfordampning, kuttes først alle bladbladene fra scion, og etterlater petioles (de holdes av skjold med øyne under operasjonen).

På stammen til frøplanten, 5-10 cm fra bakken, velg et sted for poding med glatt bark, uten knopper eller torner. Veldig forsiktig, med en bevegelse av kniven, gjør du først et tverrsnitt av barken (ikke mer enn 1 cm), og fra midten, fra topp til bunn, lager du et grunt langsgående (2-3 cm). Bruk beinet til en spirende kniv, lirke lett opp hjørnene på den kuttede barken og "pløy" den litt opp. Sett den deretter umiddelbart tilbake til sin opprinnelige posisjon, bare ikke trykk den tett på toppen (kikkhullet vil bli satt inn på dette stedet).

Etter å ha forberedt rotstokken, begynner de uten forsinkelse den viktigste prosedyren - å kutte en knopp fra en gren som tidligere var i en plastpose. Først kuttes scion i biter, som hver har en petiole og en knopp. Toppsnittet skal være 0,5 cm over knoppen, og bunnsnittet skal være 1 cm under. En slik "stubbe" legges på baken og kikkhullet kuttes av med et blad. det tynneste laget tre.

Bruk et knivbein for å spre hjørnene av barken på grunnstammen, stikk øyet raskt inn i det T-formede snittet, som i en lomme, og trykk fra topp til bunn. Deretter bindes podestedet tett med polyetylen- eller polyvinylkloridtape, med start fra bunnen, for å hindre at ytterligere vann renner inn. Du kan bruke hagelakk over tapen.

Hvis bladstilken etter 2-3 uker blir gul og faller av, er alt i orden. Og hvis det tørker opp og blir liggende, må du begynne på nytt.

En måned etter vellykket spiring blir den øvre delen av grunnstammen kuttet av. De gjør dette i to trinn. Først 10 cm over podingen, for ikke å få øyet til å tørke ut, og når det spirer, deretter rett over det - på en torn. Fjern samtidig bandasjen. Gamle trær podes ofte på denne måten, men ikke på stammen, men på kronens grener. Teknikken for operasjoner er den samme.

Overlevelsesraten for stiklinger øker betydelig dersom stilken under podingen pakkes inn i våt bomullsull, og en plastpose legges på toppen av treet, som skaper sitt eget mikroklima inne med høy luftfuktighet luft.

I fremtiden er det nødvendig å fjerne skudd som kommer fra grunnstammen, ellers kan de overdøve scion. Podede planter begynner å bære frukt i det andre eller tredje året.

Ytterligere omsorg for mandarin

Under innendørs forhold er mandariner som regel kortvoksende og blir gradvis til originale dvergtrær. Ved blomstring stivner fruktene uten kunstig pollinering og modnes etter noen måneder, vanligvis mot slutten av året.

Smaken deres avhenger av riktig omsorg for planter som må plantes om årlig i containere større størrelse med god fruktbar jord, vær forsiktig så du ikke skader røttene. I tillegg blir trærne regelmessig matet med gjødsel - mineralsk og organisk. Det er best å bruke en infusjon av gjødsel, fortynnet 10 ganger før bruk. Sovende te, som er innebygd i det øverste jordlaget, kan også tjene som en god gjødsel.

Det er nødvendig å konstant overvåke luftfuktigheten i "sitrushagen". Du kan sette en bred skål med vann ved siden av plantene. Det er nyttig å spraye kronen av mandariner daglig med vann ved romtemperatur.

Belysning er av stor betydning. Trærne skal stå nær det lyseste vinduet. På senhøsten og vinteren er det tilrådelig å installere konvensjonelle lysrør over dem. De slås på tidlig om morgenen og om kvelden, og utvider dagslyset til 12 timer.

Om sommeren, hvis mulig, er det bedre å holde mandariner utendørs, men der det ikke er noe sterk vind og direkte sollys. Planter blir gradvis vant til nye forhold - de første dagene tas de bare ut i noen få timer, og hvis det er kjølig ute, blir jordkulen fuktet med varmt (opptil 40 ºC) vann. Når den holdes hjemme, vann nesten daglig, og pass på at jorden i potten alltid er lett fuktig. Det anbefales å bruke regn- eller snøvann i stedet for vann fra springen.

Typer og varianter av mandarin

Mandarin er preget av sterk polymorfisme, som et resultat av hvilke grupper av dens varianter (eller til og med individuelle varianter) er beskrevet av forskjellige forfattere som uavhengige arter. Fruktene til tropiske varianter er spesielt mangfoldige.

Vanligvis er mandarinvarianter delt inn i tre grupper:

• i den første gruppen - veldig termofil edle mandariner (Sitrus nobilis), med store blader og relativt store guloransje frukter med grovt klumpete skall;
• den andre gruppen består av varmekjære og mindre blader mandariner, eller italienske mandariner ( Citrus reticulata) med ganske store oransjerøde frukter med en litt langstrakt form, dekket med et fyldig skall (lukten i noen varianter er skarp og ikke veldig behagelig);
• den tredje gruppen inkluderer satsumas(eller unshiu) ( Sitrus unshiu) opprinnelig fra Japan, preget av kuldemotstand, store blader og små tynnskallede guloransje frukter (ofte med grønt på skallet). Det er satsumas som tåler kortvarig lett frost (ned til -7 grader) som med hell dyrkes på Svartehavskysten.

I motsetning til edle mandariner og mandariner, inneholder satsuma-frukter svært sjelden frø - og det er nok derfor denne varianten også kalles frøfri mandarin. Dens varianter, når de dyrkes i containere, vokser vanligvis opp til 1-1,5 m Slanke mandarintrær med en vakker krone av lett hengende grener, dekket med mange mørkegrønne blader, spesielt dekorere huset under rikelig blomstring og frukting og fyll det med fantastisk. lukter.

Som et resultat av å krysse mandariner med andre sitrusfrukter, har forskjellige hybrider blitt oppnådd:

• klementiner (Clementina) - (mandarin x appelsin) - med små eller mellomstore, flate, veldig velduftende oransjerøde frukter, dekket med et skinnende tynt skall (flerfrøede klementiner kalles Montreals);
• Ellendale (Ellendale) - (mandarin x mandarin x appelsin) - med oransjerøde frøfrie frukter som varierer i størrelse fra middels til stor, med en raffinert smak og aroma;
• tangors (Tangor) - (oransje x mandarin) - har store (10-15 cm i diameter), flate, rød-oransje frukter med et relativt tykt, storporøst skall;
• Minneolas (Minneola) - (mandarin x grapefrukt) - kjennetegnes av en rekke størrelser av rød-oransje frukter (fra små til veldig store), langstrakte runde i form, med en "tuberkel" og en "hals" på toppen;
• tangelo, eller tangelo (Tangelo) - (mandarin x pomelo) - har store rød-oransje frukter på størrelse med en gjennomsnittlig appelsin;
• santina (Suntina, eller Sol Tina) - (clementine x orlando) - med frukt som ser ut som edle mandariner og har en utsøkt søt smak og aroma;
• agli (Ugli, Stygg) - (mandarin x appelsin x grapefrukt) - den største blant hybridene (frukter med en diameter på 16 -18 cm), flatet, med et grovt, storporet gulgrønt, oransje eller gulbrunt skall.

• "Unshiu"- frostbestandig, tidlig fruktbar, meget produktiv variant. Treet er lavtvoksende, med en spredende krone av tynne, svært fleksible grener dekket med korrugerte blader. Denne mandarinen grener vakkert, vokser raskt, blomstrer rikelig og lett. Fruktene er pæreformede, uten frø. Under kunstig belysning vokser den uten opphør.
• "Kovane-wasse"- et sterkt tre med tykke grener; grener motvillig. Denne mandarinvarianten kan vokse seg ganske stor for størrelsen på en leilighet. Bladene er kjøttfulle og seige. Blomstrer rikelig. Fruktene er middels store, oransjegule.
• "Shiva-Mikan"- et kompakt, raskt voksende tre med stort, kjøttfullt, mørkegrønt løvverk. Tidlig, blomstrer godt. Produktiviteten er gjennomsnittlig; frukt som veier opptil 30 g.
• "Murcott"(Honning) er en svært sjelden variant med en kompakt busk. Massen av denne mandarinen, som modnes om sommeren, er søt som honning.

mandarin appelsin