Trebygninger laget av tømmerstokker. Tømmerhus

Vår portal er full av eksempler på konstruksjon og drift av små, eller, som de nå vanligvis kalles, minihus, men vanligvis er disse enten rammemodulære eller rammekonstruksjoner. Som det viste seg, er en tømmer også egnet veggmateriale, spesielt når konstruksjonskonseptet er miljøvennlig og naturlig. En av våre håndverkere, med kallenavnet mike099. Emnet hans samlet alle stjernene, noe som indikerer dets relevans, så det er fornuftig å utvide rekkevidden til publikum ved å vurdere byggeprosessen i etapper:

• Økohytte.
• Forberedelse.
• Fundament.
• Eske.
• Tak.
• Innvendig arbeid.

Økohytte kun 30 m²

mike099 Bruker FORUMHOUSE

Drømmen har lenge sneket seg inn om å bygge et trehus - miljøvennlig, praktisk talt uten maling, mineralull, polystyrenskum og andre "fordeler" med moderne industri. Oppgaven er å bygge et solid, komfortabelt hus med minimal innsats, egnet for vinterraid og helårsbolig Derfor ble helvetesild, steinblokker, mesaniner, russiske ovner og andre herligheter fra de siste århundrene ikke inkludert i prosjektet.

Håndverkeren bestemte seg umiddelbart for designet:

• Pelefundament.
• Boks laget av håndkuttede stokker.
• Takbelegg av metall.
• Sagflis med og sagflis med kalk brukes som isolasjon til gulv.

Forberedelse

Forberedelsesstadiet inkluderte rydding av stedet, graving av en brønn, installering av en innkjøpt trehytte og toalett, hvoretter prosjektvalgfasen startet. I utgangspunktet rettet håndverkeren blikket mot et halvannen etasjes tømmerhus, 8x9 meter, med fem rom, men da han begynte å tenke på det, dukket det opp et helt annet design. Jeg takket nei til andre etasje, selv om det var et loft, både på grunn av min motvilje mot å trene i trappetrening, og av andre grunner. I tillegg vil det ved planlagt komfyroppvarming være stor temperaturforskjell mellom nivåene. I tillegg er det problematisk å isolere med sagflis skråtak, med et tak og et kaldt loft er det mye lettere. Deretter var det kvadraturens tur, og resultatet av å velge den optimale layouten var et prosjekt for et tømmerhus på 6x6 meter, med et sett med funksjonelle rom.

De vitale målerne som trengs for en komfortabel tilværelse ble tatt i betraktning, samt besparelser på drift ved å redusere oppvarmingskostnadene, og spesifikasjonene til en dacha - et hus for å "drikke te og sove." Imidlertid førte denne skalajusteringen til at den planlagte tømmerstokken ble forlatt til en kopp. En stokk på seks meter passer akkurat inn i planen, men en stokk på syv meter er mye dyrere, og bare noen få jobber med den. Ja, visuelt å kutte inn i en cup vinner, men også " svalehale"med et kryss er ganske funksjonelt, og endene kan dekkes med platebånd.

Fundament

Skrupeler ble foretrukket på grunn av ønsket om å prøve en "ultramoderne løsning" og spare penger, samt på grunn av hastigheten og den relative enkle installasjonen. Totalt ble det skrudd inn ni peler - tre støttepunkter for hver bærende bjelke, peldiameter 108 mm, tykkelse - 4 mm. Til tross for noen problemer ved montering av pælene og spinkelheten til belegget, som er plassert som et slitesterkt beskyttende lag, men som faktisk enkelt kan fjernes med en negl, er håndverkeren fornøyd med valget. Dessuten vil kanskje badehuset også bli plassert på stylter, selv om han innrømmer at et bånd eller en plate "vil være mer pålitelig."

Eske

Rammen ble samlet inn ved hjelp av mose som var forhåndsbestilt fra en annen region før montering, mosen ble helt ut til tørk, siden den da den ble levert var fortsatt fersk og hadde ikke tørket mye ut i løpet av de to ukene som ble brukt i ventetiden; vinger. Å lage tømmerpartisjoner viste seg å være problematisk på grunn av de små dimensjonene til fireveggene, og kostnaden for boksen i dette tilfellet ville ha hoppet med nesten det halve. Derfor leverte det innleide teamet på en dag og monterte på en annen dag bare en boks, og selv om mosen etter montering hang pittoresk over hele veggene, tok det betydelig mindre enn planlagt, som praksis har vist - de har tydeligvis ikke meldt fra om det. .

For å tørke tømmerhuset kuttet de ut ventilasjonshull størrelse 30x30 cm, med grill. Til alle som bare er i prosessen, mike099 råder til å lage flere av dem. Jeg gjorde curling (den første tetningen av et tømmerhus med mose) på egen hånd, kjørte den hengende mosen inn i hulrommene og kuttet av overflødig med en verktøykniv.

Tak

Fra populær nå myke fliser håndverkeren nektet av flere grunner.

mike099

Jeg avviste det myke taket umiddelbart, på grunn av mindre miljøvennlighet med mer høy pris. Bindemidlene, grunnlaget for myke fliser, er langt fra naturlige materialer. Installasjonen er dyrere, og du trenger et glatt gulv laget av OSB eller kryssfiner.

Derfor foretrakk jeg metallfliser, som imiterer en keramisk kilde. En bred, halvsirkelformet rygg, i stedet for undertakelementer er det en sentral bærende mønebjelke. Vanntetting, motgitter langs sperrene (50×50 mm), dreiebenk med stigning som passer til dekkprofilen (35 cm). Som planlagt er takskjegget 70 cm lange i fremtiden vil det være et dreneringssystem av metall.

Etter å ha montert rammen "under taket", beskyttet jeg ventilasjonsvinduene med markiser, og installerte også midlertidige beslag laget av vanntetting langs endene, sprekker på beslagene og i krysset mellom rammen og trim. Uansett hvor mye jeg ønsket å unngå bruk av kjemikalier, måtte jeg behandle de imiterte tømmergavlene med beskyttende impregnering.

Innvendig arbeid

Taket ble laget på monteringsstadiet. Jeg ønsket å opprettholde stilen, men å behandle en tømmerstokk nå er ikke en billig fornøyelse, akkurat som selve stokken. Håndverkeren erstattet stokken med en 50 mm tykk plate, og dekket sprekkene med en ukantet 25 mm tykk tømmer ble avbarket og slipt før montering. For å unngå problemer ved isolering med en blanding av sagflis og leire, går to støttestokker gjennom taket.

Jeg har laget noen av åpningene selv, da spesialiserte selskaper hevet prislappen til uoppnåelige høyder.

mike099

Rammen ble laget enkel, grov T-formet: sporene i stokken ble merket med en sag, hovedskjæringen ble utført med en fres. Jeg la en 50x50 mm tørr blokk med lintape (isolasjon) og festet en boks med 200x50 mm plater til den med selvskruende skruer.

En annen avslapning til fordel for moderne materialer - en metalldør og to plastvinduer, Euro-vinduer av tre ble installert i fremtidens boligkvarter. Igjen, for å spare penger, malte han vinduene selv, noe han beklager - kvaliteten viste seg å være lavere enn fabrikkkvaliteten, og tatt i betraktning kostnadene for forbruksvarer, er forskjellen i penger minimal til tross for de høye arbeidskostnadene .

For å øke husets varmekapasitet, valgte jeg en kombinert ovn, murstein, med støpejernsovn, som et kompromiss mellom en jerngryteovn og en russisk ovn. Under ovnen er fundamentet 1,7 m dypt, armeringsramme, to m³ betong.

Da undergulvet tørket, viste det sprekker, jeg måtte dekke dem med strimler før jeg la den gjenværende tørre mosen som et naturlig antiseptisk middel.

Før leggingen ble sagflisen smaksatt med lime og forsiktig komprimert. Før du startet installasjonen av etterbehandlingsgulvplaten, installerte håndverkeren kommunikasjon.

En ubehagelig overraskelse var den sterke forvrengningen av gulvet etter å ha tørket i bare én dag og at knutene falt ut. Resultatet er åpning av belegget og re-installasjon, og årsaken er kjøp av materialer i en hast, på markedet.

Håndverkeren bestemte seg for å forlate den første vinteren med en isolert undergrunn - en metallramme rundt omkretsen av basen, XPS, 50 mm tykk, og horisontalt, på bakken, med en skråning fra huset, også isolasjonsplater. Det horisontale laget ble ganske enkelt dekket med jord, plenen på stedet var rett under rammen, og basen ble deretter foret med kjellerkledning for å matche murverket.

Sliping av stokker mike099 startet på egenhånd, først ved hjelp av en eksentriker slipemaskin. Det viste seg å være ganske svakt, så vi byttet det ut med en vinkelsliper først brukte jeg et hjul med 80 grit, og det andre passet med 120-150 grit. Støvsugeren alene samlet 200 liter avfall, men det var verdt det.

Naturlig tre er et miljøvennlig, slitesterkt, billig, estetisk materiale. Tømmerstokker har blitt brukt til konstruksjon i svært lang tid og mister ikke sin popularitet i dag. I dag, når folk velger til fordel for naturlige og miljøvennlige produkter, blir tømmerhus spesielt aktuelle.

Et stort antall selskaper er engasjert i bygging av nøkkelferdige trehus. Oftest er de også med på å høste tømmerstokker. Den endelige prisen på det ferdige huset vil ikke bare avhenge av størrelsen på huset, men også av kvaliteten på stokken, dens diameter og produksjonsmetode.

Å bygge et hus med egne hender er halve prisen. I denne artikkelen vil vi se steg for steg på hvordan du kan bygge et tømmerhus selv.

Egendommer

Tre har egenskapene til å avgi fuktighet. Å bo i slike hus er mye mer behagelig enn i steinhus: varmt om vinteren og kjølig om sommeren. En trekonstruksjon er lettere enn betong eller murstein, derfor vil fundamentet være billigere.

Sammenlignet med tømmer vil et hus laget av tømmer være mye dyrere og vil ta lengre tid å fullføre byggeprosessen, men den unike smaken og høye ytelsesegenskaper lett kompensere for disse manglene.

Et av de viktige punktene er bevaring av trestrukturen i interiøret. Interiørdesignet til et trehus laget av tømmerstokker kan dekoreres i rustikk stil som en hytte med en russisk komfyr eller for eksempel Provence.

Til tross for fremveksten av nye teknologier i byggefeltet, fortsetter tømmerhus å bli bygget med tradisjonelle metoder. Tømmerstokkene legges i en horisontal struktur som danner vegger. Hver lagt rad kalles en krone, og den nederste kalles en rammekrone. Et tømmerhus som består av 4 vegger kalles en fireveggskonstruksjon, hvor stokkene bindes sammen i hjørnene. Hvis det er en intern partisjon - en femvegget.

Fordeler og ulemper

Et tømmerhus har en rekke fordeler. Spesialister i byggebransjen og eiere av tømmerhus bemerker følgende fordeler:

• Materialets miljøvennlighet. Slike hus er bygget av naturlig tre, noe som gjør det mulig å bevare materialets naturlige kvaliteter. Et slikt hjem vil alltid beholde en behagelig treaktig aroma og en koselig atmosfære.
• Det viktigste folk elsker med tre er dets utmerkede varmeisolasjonsegenskaper.. For eksempel er hus laget av tømmerstokker på 20 centimeter mye bedre termisk isolert enn tilsvarende hus laget av murstein. Derfor reiser tre hus, vil du spare på oppvarming.
• Vekt trehus vil tillate deg å legge alle typer grunnlag.

• Struktur tre lar huset "puste". Det er behagelig å være i et slikt hus.
• Fra et materiell synspunkt tre er et rimelig byggemateriale.Å bygge et bare tømmerhus vil koste deg en liten sum penger som du aldri ville ha satset på mursteinhus. Også på grunn av billig fundament og mangel på dekorativ bearbeiding Veggene i et hus laget av tre ender opp med å bli mye billigere.
• Tre har en naturlig følelse. Behagelig utseende gjør at du ikke kan fullføre det i tillegg verken ute eller inne.

• Wood har høy styrke og belastningsmotstand, som lar deg bygge et hus i flere etasjer.
• Mulighet for montering og demontering om nødvendig, lar deg flytte huset til et nytt sted.
• Trehusprosjektet er enkel designtegning, som vil være forståelig for alle som leser.

I tillegg til fordelene har slike bygninger også ulemper:

• utsatt for råtnende over tid;
• fullstendig krymping av tømmerhuset skjer etter tre år, selv om du kan flytte inn seks måneder etter at byggingen er fullført;
• Selv om spesialbehandlinger reduserer brannfaren, er brannfaren fortsatt høy.

Treutvalg

Som forberedelse til bygging viktig stadium er valg av materiale. Hovedkravene til tre som byggemateriale er motstand mot ytre aggressive faktorer, estetisk appell, tilgjengelighet, holdbarhet, varme- og lydisolering.

Det er også viktig å forstå at uansett hvor høy kvalitet treet er, hvis konstruksjonsteknologien brytes og tekniske instruksjoner ikke følges, er bygningens holdbarhet i dette tilfellet ikke garantert.

Vanligvis gjøres valget av tresort mellom lerk, furu og gran.

Lerk

Lerk - bartre, som er distribuert over hele Russland. Den mest egnede for konstruksjon er lerk fra de sibirske regionene.

Denne typen tre har et stort antall fordeler. Den er slitesterk, sterk, råtner ikke og påvirkes ikke av sopp.

Materialer laget av lerk sveller ikke eller deformeres selv i rom med høy luftfuktighet.

Lerk har en gunstig effekt på mennesker, og gir store fordeler for helsen hans. Prisen for produkter laget av dette materialet vil være rimelig for enhver kjøper. I tillegg krever ikke lerk ytterligere behandling, i motsetning til andre arter, som også kan spare penger betydelig.

I prosessen med å avrunde tømmerstokker fjernes veldig smal splintved fra lerk, som et resultat av at tømmerstokkene ikke blir blå i fremtiden.

Logger av denne arten krever ikke ytterligere behandling. Harpiksen til selve treet fungerer som et antiseptisk middel, desinfiserer og hindrer trebiller i å utvikle seg.

Lerk har større brannmotstand sammenlignet med andre arter.

Gran og furu

Begge raser brukes aktivt i produksjon av byggematerialer. Dette er hovedkonkurrentene i rangeringen av forbrukernes etterspørsel. Tømmer laget av disse artene er slitesterkt og sterkt.

Gran og furu er identiske i fysiske indikatorer, men grantømmer er løsere, men det er derfor det er varmere sammenlignet med furu.

Begge artene er like i styrke og kjemiske egenskaper, men furu er mer utsatt for blåsaftfarging, som kan forhindres i utgangspunktet med spesielle midler. Som et forebyggende tiltak anbefales det å bruke antiseptika. Over tid endres ikke fargen på granved.

Det naturlige fuktighetsinnholdet i begge bergartene er 12 %. Tømmerhogst for gran og furu foregår i vintertidår på grunn av det faktum at deformasjon under krymping av tømmerstokker er mulig om sommeren. Furustokker stor diameter foretrekkes ved bygging av store bygninger.

Det er også forskjeller i strukturen til fiberen: i furu er den uttalt og har et visst mønster, mens gran har en jevn struktur.

Når du velger et materiale viktig faktor er dens brennbarhet. Men dette kan bekjempes ved å bruke brannhemmende forbindelser for å behandle tre.

Når de bygger trehus bruker de forskjellige typer tømmerstokker

En avrundet (kalibrert) logg oppnås ved prosessering avrundingsmaskin. Fordelene med denne typen råmateriale er økt kvalitet, evnen til å danne en profil av enhver kompleksitet, lave kostnader og høy hastighet på konstruksjonen av et tømmerhus. Hus laget av avrundet tre ser vakre ut og krever ikke ytterligere behandling.

Høvlede tømmerstokker er et mer passende alternativ for et varmt og slitesterkt tømmerhus. Den behandles med en elektrisk høvel, og alle uregelmessigheter fjernes. Slike logger blir jevne og jevne. Prisen på et hus laget av høvlede tømmerstokker er betydelig høyere sammenlignet med hus laget av andre tresorter. Den skrapte stokken er den mest holdbare selv uten spesiell behandling. Og med ekstra antiseptisk behandling kan et tømmerhus laget av denne typen tømmer vare mer enn hundre år.

Mindre behandlinger hjelper den avbarkede tømmerstokken med å beholde alt beskyttende egenskaper, noe som øker levetiden betydelig.

Limt laminert stokker kombinerer fordelene med profilert laminert finertømmer og vakker avrundede former tømmerstokker Det er preget av økt styrke sammenlignet med massivt tre. De viktigste fordelene med denne typen tømmerstokker: den sprekker ikke eller endrer form over lang brukstid, og har også en liten krymping på bare 1-2%.

Krav

Det er visse standarder og krav som må tas i betraktning før man begynner å bygge et hus.

Så, for eksempel, må du først få tillatelse til å bygge boliger på nettstedet ditt. Ved mottak kontrolleres dokumenter som: eierskapsbevis tomt, tillatelse til å bruke tomt til landhus bygging eller individuell bolig.

Etter å ha mottatt nødvendig tillatelse fra administrasjonen, må du begynne å planlegge nettstedet. Nabobygninger og et gjerde er valgt som veiledning for plasseringen av det fremtidige huset. Avstanden til dem bør være minst 5 m.

Det er også krav til byggematerialer: ingen sprekker, defekter eller krumninger. U solid tømmer og limte indikasjoner kan variere. For eksempel, i en solid tømmerstokk er sprekker med en dybde på opptil halvparten av stokken tillatt, mens i en limt tømmerstokk er deres tillatte dybde bare 1/3. Krumningen til det laminerte finertømmeret kan være opptil 10 mm, og ved massivt laminert tre – 17 mm.

Design

Ethvert hus er en arkitektonisk og teknisk struktur som ikke kan bygges uten et prosjekt som vil kreve visse beregninger. Når du designer, er det best å henvende seg til spesialister eller velge et ferdig prosjekt.

Det er verdt å vurdere at et to-etasjers hus med et areal på 50 m2 vil koste litt mer i form av økonomiske kostnader enn et en-etasjes hus i samme område på grunn av at kostnadene reduseres på grunn av fundamenteringen , tekniske systemer og tak.

Før du starter design, er det viktig å gjennomføre en geologisk undersøkelse av området, som vil gi en ide om egenskapene til jorda og grunnvannÅh. Denne informasjonen vil hjelpe deg med å bestemme typen fundament.

Til å begynne med, beregn Total vekt fremtidig hjem, i henhold til hvilken type fundament er valgt. Deretter er planløsningen av rommene, samt design og utseende gjennomtenkt. Det er nødvendig å tenke gjennom i detalj nøyaktig på dette stadiet av forberedelsen, siden det senere vil være umulig å gjøre noen endringer, siden partisjonene er i tømmerhus krysser med kronene på ytterveggene.

Neste trinn er å beregne antall, plasseringer og størrelser på vinduer og dører.

Deretter velges typen tak. Før du designer et tak, må du vurdere at jo enklere det er, jo mer pålitelig blir det til slutt. Deretter utvikles arbeidssekvensen, så vel som stadiene for montering av tømmerhuset. På slutten av designet er installasjonen av alle verktøy gjennomtenkt.

Ikke glem å tenke på problemet med å lagre byggematerialer på stedet. For å gjøre dette bygger de vanligvis et skur hvor tømmerstokker legges med obligatorisk relaying av tynne treklosser.

Viktige detaljer:

• bestemme på forhånd hvilken type tømmer konstruksjonen skal lages av;
• ikke glem å beregne virkningen av krymping på taket;
• velg stedet der huset skal stå, ta hensyn til 5-meters avstanden fra grenselinjene til stedet;
• ikke design vindusåpninger ut mot veibanen, i fremtiden vil rommene være støyende.

Prosjekter for landsteder og hus for fast bosted vil avvike i noen detaljer. For det siste alternativet velges et mer holdbart monolitisk fundament, installasjon av kommunikasjon, forsiktig isolasjon og spesiell lydisolasjon tas i betraktning.

Standard prosjekt– den vanligste typen design som ikke krever noen spesielle modifikasjoner. Det viktigste i dette alternativet er å ta hensyn til egenskapene til stedet for fremtidig konstruksjon.

Et foreløpig design er en tegning som kun viser fasaden til et hus uten beregninger.

Et individuelt prosjekt utvikles under hensyntagen til alle ønsker fra den fremtidige huseieren.

Forberedelse

I dag er en bolig ikke bare et sted å bo eller tilbringe en helg, men også en økonomisk investering. Derfor, før du begynner å bygge, må du forberede deg grundig. Feil i design, materialvalg og installasjon kan føre til alvorlige konsekvenser i fremtiden.

Forberedelsen til bygging består av følgende handlinger:

1. Hvis du allerede er den stolte eieren av en tomt, før bygging må du tenke gjennom designet, innhente tekniske spesifikasjoner fra myndighetene som betjener kommunikasjonssystemer, og også få byggetillatelse.
2. Dersom det ikke er strøm eller vann på tomten, må du ta vare på dette på forberedelsesstadiet. Spørsmålet om vannforsyning løses ved å bore en brønn, og i mangel av elektrisitet er det nødvendig å fylle opp minst en elektrisk generator.
3. For å forhindre at fremmede kommer inn på nettstedet ditt og bevarer byggematerialer, er det tilrådelig å gjerde det.
4. Det er også nødvendig å installere en liten verktøyenhet, som samtidig vil tjene som et sted å lagre verktøy og ly mot dårlig vær.

Deretter må du jevne ut området for fundamentet, rive opp stubber og trerøtter, og rydde byggeplassen for rusk.

Byggetrinn

Etter fullført forberedelse, design og innkjøp av materialer, kan byggingen starte.

Når du bygger et hus med egne hender, er det viktig å følge handlingsstadiene.

På første trinn reises fundamentet og første etasje. Det graves grøfter eller en grop avhengig av type fundament. For tømmerhus velges vanligvis alternativer for stripe, pæle-grillage eller platefundament. På samme trinn legges kommunikasjoner og drenering ordnes. Det er bedre å legge grunnlaget for et hus i den varme årstiden.

Etter levering av den merkede stokken til tomten utføres konstruksjon av vegger og gulvbelegg, samt montering av trapper og interne skillevegger. Montering skjer i henhold til de teknologiske kartene over veggene i oppsettet. Alle kronene er festet sammen i et rutemønster.

Neste trinn er bygging sperresystem Hus. Det er veldig viktig å følge alle nødvendige teknologiske regler. Ved konstruksjon av trehus brukes ikke stiv festing av sperrer på grunn av det faktum at hele strukturen kan briste under krymping. De mest populære taktekkingene er metallfliser, korrugerte plater, mykt tak, ondulin.

Neste trinn er å pusse veggene og isolere dem. Krymping kan føre til at det dannes sprekker, så det er svært viktig å inspisere huset og tette eventuelle sprekker om nødvendig. Etter sliping kan vegger belegges med spesielle toningsløsninger for å endre fargen.

Deretter er dørene og vinduene installert, og etterlater hull for isolasjonen. Det utføres ingeniørarbeid, installasjon varmesystem, trapper. Ved slutten av alt arbeid utføres utvendig og innvendig etterbehandling.

Isolasjon

Et hus laget av tre anses som varmt og behagelig å bo i på grunn av at veggene puster og holder på varmen. Tykkelsen på stokkene tåler imidlertid ikke alltid kraftig frost. I dette tilfellet er det best å utføre ekstern og innvendig isolasjon vegger, tak og fundament. Å isolere hjemmet vil bidra til å redusere oppvarmingskostnadene og også redusere varmetapet.

En dampsperrefilm må være tilstede i alle typer boligisolasjon, det være seg utvendig eller innvendig.

Filmen monteres mellom veggkappen og varmeisolasjonslaget. Dampsperrelaget bidrar til at hovedisolasjonen ikke blir våt.

Utenfor

Eiere av tømmerhus bør ta hensyn til at ikke alle materialer er egnet for ekstern installasjon av isolasjon.

Økoull, granulert sagflis og mineralull er godt egnet for tømmerbygninger - disse materialene forhindrer ikke vannfordampning, er motstandsdyktige mot forbrenning og øker de termiske isolasjonsparametrene til et tømmerhus.

Før du installerer utvendig isolasjon i et tømmerhus, er det nødvendig å behandle fasaden antiseptika for å hindre skade på tre ved av råte, mugg og insekter. Strukturen må også tettes grundig, det vil si at alle vegger må undersøkes for skader og sprekker.

Sprekkene kan lett oppdages ved hjelp av et stearinlys, for å gjøre dette, trenger du bare å flytte den brennende flammen inntil veggen. Hvis det avviker, er det et gap på dette stedet som må tettes. Ved fuging brukes jute eller slep.

Etter dette er kappen installert i form av horisontale og vertikale føringer i trinn lik tykkelsen på isolasjonen. Legg først på toppen av kappen dampbarrierefilm ved hjelp av en stiftemaskin, og på toppen av den - isolasjonsmateriale. Legger seg oppå den vanntettingsfilm, som vil beskytte isolasjonen mot fuktighet.

Etterbehandling i form av sidespor eller foring gjøres helt til slutt. Denne kledningen vil gi beskyttelse mot vind og dårlig vær, og vil også gi et vakkert utseende til hjemmet ditt.

Det er tilrådelig å isolere huset i den tørre årstiden og bare et år eller to etter starten av driften.

For utvendig isolasjon trenger du i tillegg til varmeisolatoren trebjelker til rammen, en dampsperre og en vannsperre, og festemidler.

Det bør også bemerkes at termisk isolasjonsarbeid på utsiden er bedre enn andre isolasjonsalternativer.

Fra innsiden

Isolering fra innsiden kan noen ganger redusere boareal, så mange velger utvendig isolasjon. Imidlertid, hvis utendørs versjon isolasjon er ikke egnet, men du må fortsatt beskytte hjemmet ditt mot kulde, da kan dette gjøres fra innsiden. Men det bør huskes at denne metoden kan skape en trussel om å råtne veggene, dette er spesielt typisk for bad på grunn av konstant høy luftfuktighet.

Før isolering må du tette, forsegle alle sprekker og sprekker med slep, skum eller filt og behandle veggene med en beskyttende løsning. Deretter lages en "pai" som består av flere lag. Først legges en dampsperrefilm. Deretter monteres en ramme av 5*5 cm tømmer, hvoretter et lag med isolasjon påføres rammen og dekkes med et annet lag dampsperrefilm.

Du bør aldri skynde deg inn i noe etterarbeid, hvis rommet ennå ikke er isolert. Det er viktig å isolere ikke bare veggene, men også taket og gulvet. Populære materialer for dette er mineralull og glassine for tak og gulv; glassull, polystyrenskum og ecowool - til vegger.

Du kan isolere bygningen fra innsiden tidligst et år etter byggingen av huset, i så fall vil isolasjonen vare lenge. Utvendig takisolering er en ganske arbeidskrevende prosess som består av flere trinn. Først må du tette hele takrommet grundig. I dette tilfellet brukes oftest membranfilm, som er enkel å installere og rimelig. Deretter lages isolasjonsgulvet, og på slutten legges takmaterialet.

For å isolere innsiden er loftet oftest ferdig fiberplater som skaper ekstra lydisolering og også skape et vakkert utseende.

Bulk og flytende isolasjon, som skal oppfylle følgende krav: ha lav varmeledningsevne, lett vekt, høy dampgjennomtrengelighet, gode lydisolasjonsegenskaper, være brannbestandig og ha høy tetthet.

Det er også mulig å isolere fundamentet både fra innsiden og fra utsiden. Det mest optimale tidspunktet for isolering av fundamentet er før byggingen av vegger begynner. Hvis du ikke planlegger en kjeller, bør hele plassen dekkes med utvidet leire opp til nivået av det fremtidige gulvet. For å lage denne typen isolasjon er det nødvendig å lage forskaling rundt omkretsen av de indre veggene ved å bruke holdbare materialer(brett, skifer). Deretter helles utvidet leire inni, og undergulvet er dekket med et hydromembranlag og mineralull.

Ytterveggene til fundamentet må behandles med spesiell sprayisolasjon.

Installasjon av partisjoner

I tillegg til bærende vegger har trehus innvendige skillevegger, som kan lages av ulike materialer, men i et tømmerhus er de vanligvis laget av tre, i harmoni med tømmerveggene. De er vanligvis installert etter krymping.

Ved hjelp av innvendige skillevegger kan du skille en stor plass inn i flere små rom for å passe din smak. Samtidig bærer de ingen last, men er ansvarlige for lydisolering. Slike skillevegger kan flyttes fra sted til sted uten hjelp utenfra.

Når du designer et hus, plasseres vanligvis innvendige skillevegger for ikke å skape et stort antall passasjerrom. I dag er det mange moderne programmer der du kan lage en tredimensjonal modell og umiddelbart vurdere den fremtidige layouten.

Skillevegger skal lages av kvalitetstre, behandlet med et antiseptisk middel, og har letthet, pålitelighet, stivhet og varme- og lydisolasjon.

Det finnes flere typer innervegger.

Ramme-panel

Det mest populære og økonomiske alternativet som du enkelt kan gjøre med egne hender. De er konstruert av tømmerbjelker, som er forbundet med hverandre ved hjelp av horisontal stropping. Denne selen gir styrke og pålitelighet. Isoleringen av rammepanel-skillevegger kan være laget av mineralull, mens veggen på begge sider må dekkes med et slags dampsperremateriale.

Rammepanelvegger regnes som de beste når det gjelder lydisolering sammenlignet med andre typer. Overflaten kan også belegges med kryssfinerplater for å gi en perfekt flat overflate.

Fast

Denne typen Skilleveggene er laget av samme materiale som de bærende veggene, men toppen er dekket med fiberplate. Den solide skilleveggen er festet øverst og nederst ved hjelp av stenger, og på sidene med spiker.

Panelvegger

Laget av flere lag med brett som er lagt i en bandasje, er det en ganske tung struktur med en tykkelse på 6 cm og en vekt på omtrent 80 kilo.

Skillevegger monteres etter at tømmerhuset krymper. For å lage dem trenger du en hammer, baufil, skrutrekker, meisel, skrutrekker, elektrisk drill og stikksag.

Gunstig pris for høykvalitets bygging av hus fra avrundede tømmerstokker i Moskva og regionen, opptil tre hundre km. fra Moskva ringvei utfører vi bygging av objekter i flere stadier - fra fundamentkonstruksjon til nøkkelferdig etterbehandling. Du kan bruke en standard layout fra vår katalog, eller utvikle en individuell i henhold til tekniske spesifikasjoner.

Hvordan velge et husprosjekt?

Vi tilbyr dusinvis ferdige løsninger for enhver smak - katalogen over prosjekter inkluderer komfortable boliger fra 30 til 300 eller mer kvadratmeter. Dette lar deg fleksibelt velge et alternativ for din dacha eller Feriehjem for helårsopphold for en stor familie. Om nødvendig gjøres ulike arkitektoniske endringer - utvidelse av rom, ombygging og så videre.

Vår arkitekt vil lage en individuell boligplanløsning som tar hensyn til dine ønsker og krav. Til og med liten dacha med et areal på opptil 100 m2 kan utformes i en isolert versjon for bruk når som helst på året. Når det gjelder hytter fra 100 til 200 m2 eller mer, er nesten alle varianter mulig her for å passe din smak: en stor stue med ekstra lys, et treningsstudio, en garasje, tekniske rom og mye mer.

• Prosjektet er inkludert i prisen,

  uansett om du velger
  vår standard prosjekt eller du bestiller
  individuell

• Vi tar ikke store summer

  ved signering av kontrakten. Å sjekke inn
  nettstedet krever et lite forskudd

To typer profiler å velge mellom

Vi gir hver klient et utvalg av 2 typer riller - finske og måne. Den første gir 30 % økt fugeareal, men i praksis kan en så tett passform føre til sprekker og vridninger. I fare er avrundede stokker med en diameter på 200-220 mm, som er mindre motstandsdyktige mot endringer i geometri etter de første 5-10 årene av drift.

Månesporet har allerede vist seg godt, men det har en mindre størrelse - 50% av tykkelsen på materialet. Derfor, hvis boliger er planlagt brukt hele året, anbefales emner på 240-300 mm. De vil gi et stabilt mikroklima for permanent opphold. På vårt kontor vil du personlig kunne sammenligne begge monteringsteknologiene ved å undersøke prøvene som er presentert.

• Du kan alltid personlig

  sørge for kvaliteten på arbeidet vårt,
  går til stedet sammen med formannen

• Vårt firma er enhetlig

  fordeler betaling etter kontrakten slik at
  gi i tide og uten forsinkelser
  materiale per sted

Egen produksjon av rundstokker

Vi produserer veggsett selv ved moderne anlegg i Kirov. Tømmeret høstes og bearbeides på forhånd med streng overholdelse av teknologiske prosesser. Som et resultat har hver stokk ideelle proporsjoner, beste kvalitet og minimumskostnad. Dette gjør det mulig ikke bare å produsere høykvalitetsprodukter med en diameter på 180-320 mm, men også å holde kostnadene for ferdige hus under markedsgjennomsnittet.

Byggeprosessen er også strengt kontrollert - ansvarlige ansatte overvåker overholdelse av fristene for levering av byggematerialer og komponenter til stedet, alle handlinger fra lagene og fullføring av stadier i tide. Betaling skjer i et praktisk format - trinnvis betaling, i henhold til avtalen.

• Vi bruker i konstruksjon

  nordlige skogen fra Kirov-regionen, som
  regnes som en av de beste i Russland

• Vårt firma ansetter

  kvalifisert og profesjonell
  team med over 20 års erfaring

Rimelige priser og fordeler ved samarbeid med oss

Rimelige er de mest populære to-etasjes hus fra avrundede stokker, siden de har minstepris 1 kvm. Dette forklares med at kostnadene ved å bygge et fundament og tak ikke er avhengig av antall etasjer, men kun av dimensjonene til fundamentet. f.eks. en-etasjes hytte En 8x8 vil ha 64 m2, og en to-etasjes vil ha 128 m2 med like kostnader til taktekking og fundament.

• Høyt servicenivå og kundestøtte

  Bedriften er avhengig av kvalitet, derfor unngår den personalomsetning, bl.a
  ledere.

  Alle har jobbet siden grunnleggelsen av selskapet, har arbeidserfaring og lang erfaring innen faget.
  konstruksjon.

  Fra og med samtalen din til oss og slutter med levering av objektet, vil lederen personlig overvåke
  overvåke fremdriften av byggingen og raskt løse eventuelle problemer

Grunnlaget for et tømmerhus må gi pålitelig og varig støtte for et trehus og samtidig bli en barriere for penetrasjon negative påvirkninger jordbase. For et trehus er det viktig at størrelsen på fundamentet for tømmerhuset ikke strekker seg utover bygningens omkrets (dette er ikke økonomisk lønnsomt). Overhengende tømmerstokker utenfor fundamentet til et tømmerhus kan skape uventede stresssentre i veggene, noe som vil føre til ødeleggelse av husets bærende konstruksjoner, så det er viktig optimal størrelse fundamentene til tømmerhuset. Spørsmålet som gjenstår er hvilket fundament som er best for et tømmerhus.

Tre hus

Et tømmerhus er veggene i et hus laget av solide tømmerstokker. I hjørnene av et trehus er tømmerstokker koblet sammen til såkalte kroner. I bunnen av stokken skjæres et trestykke ut i bredden på stokkens tverrdiameter. Treelementer i husets hjørner danner låsesystemer som ikke krever ytterligere forsterkning. Dette bekrefter det populære uttrykket - å bygge et hus uten en eneste spiker.

Slike hus bygges oftest i områder hvor tømmer er tilgjengelig for forbrukerne til en lav pris. Slike steder inkluderer Central, Øst-Sibir og Fjernøsten. Selv om det er verdt å merke seg at populariteten til å bygge private hus fra solid treelementer har økt mye i alle regioner i landet vårt.

Treets lave egenvekt, utmerkede varmeisolasjonsegenskaper, holdbarhet og miljøvennlighet er en ubestridelig fordel i forhold til andre byggematerialer.

Typer fundamenter for et tømmerhus

Fundamenter for tømmerhus kan være helt forskjellige. Dette avhenger i stor grad av sammensetningen av jordgrunnlaget, dybden av jordfrysing, grunnvannstanden og bygningens vekt. Derfor kan grunnlaget for et tømmerhus være av følgende type:

• teip;
• søyleformet;
• bunke;
• haug-skrue;
• plate;
• kombinert.

Før du til slutt velger utformingen av fundamentet til huset ditt, er det godt å lytte til rådene fra eierne av nabohusene. Hvis et tømmerhus har stått i mer enn 10 år uten noen hendelser, er det verdt å se nærmere på hva og hvordan fundamentet er laget av.

Teip

Strip fundament for et tømmerhus - den vanligste bærende struktur. Base under trehus Når jorda er tett og frysenivået er lavt, gjøres jorda ofte grunne.

Diagrammet viser at bredden på det monolittiske båndet er 300 mm. Denne indikatoren er direkte knyttet til den gjennomsnittlige diameteren til tømmerstokkene som veggene i huset skal reises fra. Hvis det utarbeides slipte stokker med en diameter på 420 mm, må bredden på monolitten være minst 450 mm. Å lage et grunt fundament for et tømmerhus med egne hender er ganske tilgjengelig for folk med minimal erfaring i byggearbeid.

Dybden på fundamentet for et trehus bør være større enn frysetykkelsen på jorden. Hvis jorda fryser med 100 mm, blir fundamentet utdypet med 200 mm.

Dybdestandarder betongbase tømmerstokker er direkte relatert til antall etasjer i strukturen (strukturens vekt).

Konstruksjonen av et stripefundament skjer som følger:

1. Merking er laget på byggeplassen, og fester dem med knagger og en ledning.
2. Produsere utgraving– grave grøfter rundt husets omkrets og under de innvendige bærende veggene.
3. Monter forskaling fra trepaneler.
4. Skjoldene er forsterket med avstandsstykker og kiler. Mellom parallelle panelrekker er avstandsstykker laget av tømmer.
5. Skjold med innsiden dekket med vanntettingsplater (takpapp, polyetylen film eller annet materiale).
6. Sand helles i bunnen av grøften og komprimeres for å danne en 200 mm tykk pute.
7. En forsterket ramme er plassert i forskalingen. Rammen er laget av 4 langsgående stenger av en periodisk profil med en diameter på 8 mm til 12 mm.
8. Langsgående forsterkning er sikret med korte stenger, bundet med tråd til en enkelt struktur. I noen tilfeller brukes elektrisk sveising.
9. Forskalingen støpes betongmørtel.
10. Etter at betongen er herdet, demonteres forskalingen. Fundamentet til tømmerhuset er klart for videre arbeid.

Betongarbeid gjøres best om sommeren. Det er nødvendig å forvente at betongen vinner sin initiale bære kapasitet 28 - 30 dager etter helling.

Bildet viser at det monolittiske båndet inneholder ventiler med en stigning på 1,5-2 m, som gir naturlig ventilasjon underjordisk, noe som forhindrer opphopning av fuktighet inne i kjellerrommet.

Spalter

Installasjonen av søylestøtter for et trehus er gjort for å spare forbruksvarer fundament. Søylestøtter er reist fra naturstein, murstein, betong monolittiske søyler. Et av de beste alternativene er bunnen av et tømmerhus laget av asbestsementrør. Slike støtter kalles også borede peler.

Grunnlaget for et tømmerhus laget av asbestrør er reist som følger:

1. Byggeplanen overføres til byggeplassen, og markerer plassering av støttene.
2. Brønner bores på de merkede punktene. Hvis graving utføres til en dybde på opptil 2,5 m, så gjøres dette med en håndbor. Dypere jordutvikling utføres ved hjelp av en mekanisert metode.
3. Bunnen av brønnene er dekket med sand og pukk i lag på 200 mm. Bulkputen komprimeres til en tett tilstand.
4. Asbestrør senkes ned i brønnen.
5. Rammer laget av strikket eller sveiset armering plasseres i rørene.
6. Rørene fylles med flytende betongløsning (vanligvis brukes M 300 betong).
7. Vertikale uttak av armeringen er koblet til grillen. Hvis grillen trim består av metallprofil(som regel brukes en kanal med flensene nede), deretter sveises armeringen til grillen.
8. Legges på grillen tredrager eller bord. Deretter bygges vegger av stokker.

Vanligvis installeres punktstøtter i trinn på 3 m, altså med en lengde bærende vegg mer enn 12 m skal antall støtter være minst 6 stk.

Bunke

På myk jord er det reist et trehus på et pelefundament. Armerte betongpeler monteres ved hjelp av en pelemaskin. Lengden på pelene beregnes slik at enden av pålen går inn i tette jordlag til en dybde på minst 300 mm.

Peler kan være armert betong og metall. Støttene, som passerer gjennom svake lag med jord, komprimerer jorden sterkt rundt dem. Det er takket være denne egenskapen til pelefundamenter at det blir mulig å bygge hus fra tømmerstokker på 2-3 etasjer.

Toppen av haugene er bundet med armerte betongbjelker eller monolitisk tape. Den bakkede delen av pelene må dekkes med vanntetting. Vanntetting er vanligvis laget av takpapp på bitumenmastikk.

Plassen under tømmerhuset er dekket med kledning av profilert gulv, murverk eller annet materiale. Pass på å installere ventilasjonshull i foringen av basen.

Teknologi for montering av armerte betongpeler

Peler installeres ved hjelp av spesialiserte installasjoner (hammere). Kjøreprosessen er delt inn i to stadier:

• forberede haugen for installasjon;
• tetter støtten.

Klargjøring av haugen for installasjon

Hvis vi tar i betraktning at en standard armert betonghaug 12 m lang veier omtrent 4 tonn, blir den levert til installasjonsstedet på en hjul- eller belteplattform. Et hull bores på det merkede stedet - et typehull. Enden av haugen dras til hullet. Ved hjelp av en spesiell heis heves støtten og installeres i en strengt vertikal posisjon.

Kjører en haug

Støttene drives inn med en hammer utstyrt med diesel eller hydraulisk kraftaggregat.

Det kan oppstå svikt under påling. Dette skjer på grunn av sterk plutselig komprimering av jorda. Støtten får "hvile". Kjøringen fortsetter til designdybden er helt nådd.

Pile-skrue

Skruehauger blir stadig mer populære blant utviklere i dag. Skruepeler monteres både manuelt og mekanisert. Skruestøtter har en rekke fordeler i forhold til andre typer fundamenter for trehus laget av tømmerstokker:

• installasjon av hauger avhenger ikke av årstiden fordi det ikke er våte prosesser;
• pelefeltet opprettes på kort tid;
• peler opptil 2,5 m lange og opptil 108 mm i diameter krever ikke bruk av mekaniserte installasjoner og monteres manuelt.

I utgangspunktet, for installasjon av et pelsskruefundament for et tømmerhus, brukes støtter som kan manuell installasjon. Installasjon av skruestøtter utføres som følger:

1. På de angitte punktene lages grunne hull med håndbor (ikke mer enn 300 mm dype).
2. Pelen settes inn i hullet med en skrue.
3. Installasjon av støtten utføres av et team på 3 personer. To arbeidere roterer haugen rundt sin akse ved hjelp av spaker (metallrør) satt inn i hullene i hodet på støtteakselen.
4. Den tredje arbeideren kontrollerer den vertikale posisjonen til haugen.
5. De installerte pælene kuttes til ett nivå ved hjelp av et slipehjul.
6. Metallplattformer er sveiset til de øvre endene av fatene.
7. De binder haugene fra kanalen.
8. Tømmer legges på grillen.
9. Vegger laget av tømmerstokker settes opp på det ferdige fundamentet.

Plate

Fundamentet i form av en armert betongplate for et trehus er laget på veldig svak jord. Et slikt fundament krever bruk av store mengder betong og armering:

1. Stedet er dekket med pukk. Deretter ordnes en sandpute.
2. En ramme av metallarmering legges på komprimert sand.
3. En barrierekantstein er installert rundt omkretsen av stedet for å forhindre at flytende betong lekker utover basen.
4. Hele tomten er fylt med betong.
5. Etter 28 dager er fundamentet klart for bygging av tømmerhuset.

Kombinert

Å bygge et tømmerhus i en skråning skaper mye ulempe. En vei ut av denne situasjonen kan være å bygge et kombinert typefundament. Den armerte betongplaten støttes på et pelefundament eller på et stripetrinnfundament langs sidene langs skråningen.

Flere detaljer om prosessen i videoen:

Trehus laget av tømmerstokker vil stå lenge og sterkt dersom riktig fundamentdesign er valgt. I spesielt vanskelige tilfeller er det bedre å ikke bygge et grunnlag for et tømmerhus med egne hender. Fagfolk vil alltid komme til unnsetning: de vil utarbeide design og estimere dokumentasjon og utføre høykvalitets konstruksjon av fundamentet for et trehus.

Hus laget av avrundede tømmerstokker er i jevn etterspørsel på grunn av den vellykkede kombinasjonen av estetikk utseende, termiske isolasjonsegenskaper, miljøvennlighet, enkel installasjon og rimelig pris. Et tømmerhus er holdbart hvis du følger byggeteknikken og bruken beskyttende forbindelser for tre.

I tillegg er det viktig å velge og ordne fundamentet riktig, ellers vil ujevn deformasjon av det underjordiske fundamentet føre til forvrengninger av rammen. Dette er fulle av ikke bare fastkjøring av dører og vinduer, men også med utseendet på hull mellom kronene, utseendet på sprekker i tømmerstokkene og gradvis ødeleggelse av strukturen.

For å velge riktig type fundament, er det nødvendig å ta hensyn til egenskapene til jorda på byggeplassen, nivået av forekomst grunnvann, dimensjoner på huset (totalt areal, antall etasjer), samt egenskapene til selve fundamentkonstruksjonene. Det finnes følgende typer fundamenter:

• plate;
• søyleformet;
• pele (inkludert pelskrue);
• tape (monolittisk, prefabrikkert).

Når du skal bestemme hvilket fundament som er best for et tømmerhus, er det viktig å forstå prinsippene for installasjon og driftsegenskaper hver type base.

Platekonstruksjon

Blant alle typer fundamenter er dette alternativet en av de dyreste, siden fundamentet er en monolitisk plate av armert betong. I tillegg til høye kostnader og materialforbruk, gjør et platefundament det umulig å bygge en kjeller under huset.

Installering av en monolitisk armert betongplate er imidlertid en praktisk løsning når du bygger et hus på et sted med myraktig eller skiftende jord. Platefundamentet kalles "flytende" fordi det beveger seg under sesongmessige bevegelser av jorda, det forhindrer at veggstrukturer deformeres på grunn av ujevn belastning.

Enhver type jord er egnet for bruk av platefundament, men i de fleste tilfeller er det ikke praktisk på grunn av de økte økonomiske kostnadene, gitt at et tømmerhus er preget av relativt lav vekt og ikke trenger et forsterket fundament.

Teknologien for å installere en plate-type struktur inkluderer følgende stadier av arbeidet:

• utjevning av stedet og klargjøring av en grop 20-30 cm dyp;
• legging og komprimering av sand og gruspute;
• installasjon av et vanntettingslag som beskytter bunnen av fundamentet mot fuktighet;
• feste forskalingen rundt omkretsen;
• installasjon av armeringsrammen (to nivåer av armering, tykkelse på stengene 12-16 mm, avstand fra endene av armeringen til forskalingen - 5 cm, festing med bindetråd, siden sveising reduserer metallets styrke ved skjøtene );
• helle betongblanding med jevn fordeling av materiale over overflaten;
• fjerning av luftbobler fra monolittisk betong.

For å få styrke platefundament det tar 1,5 måneder under herding, betongen skal beskyttes mot nedbør og varm sol. Tykkelsen på platen velges avhengig av strukturens egenskaper for et hus laget av tømmerstokker, er en base opptil 30 cm tykk tilstrekkelig.

Merk:

• Konstruksjonen av en murovn i et hus med et monolittisk fundament er problematisk - på grunn av ujevn oppvarming av platen, vil den armerte betongen begynne å kollapse. Det kreves enten å bruke en pålitelig varmeisolator, eller å gi et "vindu" i den monolittiske platen på designstadiet for å arrangere en uavhengig base for ovnen.
• En forlengelse til et hus på en monolittisk plate bør bygges på samme fundament - når du velger en annen type, er det stor risiko for deformasjon av forlengelsen (og samtidig hovedrammen) på grunn av ujevne bevegelser av basen .

Søyledesign

Det søyleformede fundamentet er et av de mest økonomiske. Når du velger en slik base, bør du vurdere følgende faktorer:

• egnet bare for stabil jord, ikke utsatt for frostheving, med lavt nivå av grunnvann;
• forskjellen i høyden på overflaten av byggeplassen bør ikke være mer enn 2 m;
• egnet for bygging av en-etasjes bygninger på et lite område på grunn av begrenset bæreevne.

Arrangementet av basen består av å forberede groper for hver søyle med en grus-sandkomprimert pute og et vanntettingslag av takmateriale. Dybden på gropen skal være under jordfrysenivået.

Stolpene er plassert i hvert hjørne av rammen, i skjæringspunktet mellom skillevegger og vegger, under jambs, i trinn på 1,5-2 m under lange vegger. Overflatene på stolpene skal danne et horisontalt plan.

Kolonner er laget:

• laget av murstein eller stein lagt på mørtel;
• fra asbestrør (armering er installert inne og betong helles);
• laget av monolittisk armert betong;
• fra ferdige armerte betongblokker.

Hvis støttene er installert i jord som ikke er utsatt for bevegelse, kompakt bygg laget av tømmerstokker vil vare lenge.

Pele, påle-skrue fundament

I henhold til operasjonsprinsippet ligner et pelefundament et søyleformet, bare spesielle elementer designet for høye belastninger brukes som støtter. Metoden for å slå peler ned i bakken avhenger av type element. Fordelene inkluderer muligheten for bygging på en tomt med stor høydeforskjell, og fravær av behov for å utføre omfattende gravearbeid.

Fordelene med pelefundament inkluderer muligheten til å installere på vanskelig jord. For tunge kapitalbygninger brukes armerte betongpeler, men fundamentet for et hus laget av tømmerstokker krever ikke alvorlige økonomiske kostnader for selve haugene og utstyret for installasjonen, det er nok å bruke skrue.

Skrue hauger er stålrør med spesialblad i nedre ende for enkel nedsenking av elementet i bakken. På grunn av det spesielle belegget er metallet beskyttet mot korrosjon. For at bygningen skal stå lenge, velges peler med en veggtykkelse på minst 4 mm og metallet behandles i tillegg ved grensen til jorda og atmosfæren - dette er det mest sårbare området.

Diameteren på haugene velges avhengig av størrelsen på basen og antall etasjer i bygningen, samt å ta hensyn til jordens egenskaper, ellers ved nedsenking av skrueelementet er det fare for rørdeformasjon. En deformert pel oppfatter og overfører ikke belastninger, noe som reduserer styrken til fundamentet.

Skruehauger brukes på alle typer jord (også løs) med unntak av sumpete og steinete. Prosessen med å arrangere stiftelsen inkluderer:

• for installasjon av peler i henhold til prosjektet;
• grave utsparinger for peler;
• skru inn hauger ved hjelp av håndverktøy eller en spesiell mekanisme;
• kontroll av vertikaliteten til elementene, kutte av utstikkende deler på en slik måte at det dannes et horisontalt plan;
• sveising monteringsplater eller konstruksjon av en monolitisk armert betonggrill.

Skrue hauger - et godt alternativ for bygging i skråninger, på myk jord, under forhold med nær vannforekomst.

Monolitisk stripebunn

Denne typen fundament er etterspurt når man bygger på grus, sand-stein og sandholdig jord. Dybden av å legge grunnlaget bestemmes under hensyntagen til jordens tendens til frostheving - for heving jord er det omtrent 1,5 meter, for ikke-heving jord er det 60-80 cm.

Bredden på båndet bør overstige veggens bredde og være minst 30-40 cm Når du designer et fundament for et tømmerhus, anbefales det å være oppmerksom på bredden på den frie kanten av fundamentbåndet på innsiden. etter byggingen av tømmerhuset. En bredde på 12 cm eller mer vil gjøre det mulig å legge tregulvbjelker uten å skjære i de nedre kronene.

Den monolitiske armerte betongstripen har en lukket kontur under ytre vegger og skillevegger.

Konstruksjon av beltet monolittisk base gir:

• forberedelse av stedet (fjerning av fruktbart jordlag, utjevning);
• markere og grave en grøft, legge en sand- og gruspute;
• feste for forskaling;
• installasjon av en forsterkningsramme laget av pregede stenger med et tverrsnitt på 10-12 mm, festet med strikketråd;
• jevn støping av betongblandingen og fjerning av luftbobler.

En nystøpt foundation er beskyttet mot å tørke ut i varmen og bli våt i regnet. Styrking tar omtrent en måned.

Fordelene med en stripe monolittisk fundament inkluderer: jevn fordeling av belastninger fra bygningskonstruksjoner på jorda, motstand mot deformasjon, kostnadseffektivitet sammenlignet med platealternativet, muligheten for å arrangere en kjeller.

Prefabrikkert stripebase

Et stripefundament for et tømmerhus ved hjelp av ferdige armerte betongblokker lar deg redusere byggetiden, siden det ikke er nødvendig å installere forskaling, armeringsbur og vente på at betongen får styrke. Armerte betongblokker legges på et forberedt sand- og grusbed.

En løsning brukes for å feste elementene sammen. Grunnmurer laget av blokker er reist etter prinsippet om å bygge murvegger - elementene legges forskjøvet.

Dimensjonene til blokkene velges i henhold til bygningens størrelse. For små bygninger er det nok å velge kompakte blokker som veier opptil 30 kg - ingen konstruksjonsutstyr er nødvendig for installasjonen.

Armerte betongblokker med spesielle tilsetningsstoffer eller fyllstoffer gjør det mulig å bygge et fundament med økt motstand mot aggressive spor (for sur jord) og økt frostmotstand.

Konklusjon

Grunnlaget for et tømmerhus velges basert på forholdet mellom funksjonalitet og kostnad. Hvori:

• det søyleformede fundamentet er ikke sterkt og pålitelig nok for en permanent konstruksjon;
• innfelt stripebunn og monolittisk plate- materialkrevende alternativer, de er overflødige for trekonstruksjon.

TIL optimale alternativer relatere:

• grunne dybde stripe base;
• skruebunn med eller uten rist ( nedre krone Tømmerrammen kan legges på monteringsplattformer på peler, den resulterende strukturen har tilstrekkelig stivhet hvis den anbefalte avstanden mellom støttene overholdes).

Det valgte fundamentet skal installeres i samsvar med arbeidsteknologien - påliteligheten og holdbarheten til fundamentet avhenger av dette.