Hvordan lages kjøkkenmøbler. Lag et kjøkkensett med egne hender

Nydelig kjøkkensett fra naturlig tre fra produsenten

I dag produserer kjøkkenmøbelprodusenter et helt arsenal av forskjellige produkter. Denne overfloden tilfredsstiller imidlertid ikke alltid forbrukeren. I dette tilfellet et utmerket alternativ til å kjøpe ferdige sett du vil lage et kjøkkensett laget av tre med egne hender.

DIY trekjøkken i moderne stil

Kjøkkenet er et av husets mest funksjonelle hjørner, noe som gjør at det stilles økte driftskrav til møblene. På egenproduksjon kjøkkenmøbler, bør følgende nyanser tas i betraktning.

- Lite område. I gammelbygde leiligheter er alle rommene ganske kompakte, og derfor er det viktig å planlegge den rasjonelle organiseringen av arbeidsområdet nøye.

– Eksponering for temperaturendringer og høy luftfuktighet. Motstand mot disse faktorene er obligatorisk.

– Høy grad av utnyttelse. Alle belegg skal være slitesterke.

Gjør-det-selv kompakt hjørnekjøkken laget av lyst tre

DIY trekjøkken for et landsted

Personlig deltakelse i møbelbransjen gir en rekke betydelige fordeler.

– Personlig kvalitetskontroll av produkter i hvert trinn av produksjonen. Ansatte i møbelbedrifter viser ikke alltid ordentlig ansvar, og derfor finner man ofte ulike feil ved produktene deres. Dette kan unngås hvis du gjør kjøkkenet selv.

– Frihet til å velge former, modeller og design. Du kan designe et kjøkkensett med tanke på alle dine ønsker.

– Utvalg av kvalitetsmaterialer og beslag. Eieren er interessert i å kjøpe komponenter av høy kvalitet til sine fremtidige møbler.

- Kostnadsbesparelser. Arbeidskostnader er ekskludert;

– Glede av prosessen. Å lage et kjøkken av tre med egne hender er en kreativ og spennende prosess.

Uvanlig kjøkken i rustikk stil, laget av deg selv

Bestemme design og konstruksjon

Enkel og pålitelig kjøkkenramme i tre

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot utformingen av kjøkkenrammen. Kjøkkenskap kommer i ramme og rammeløse varianter. I innrammede fungerer rammen som grunnlag, noe som gjør strukturen ganske stabil og holdbar. Det skal bemerkes at rammen ikke er den vanligste fasadetypen for tremøbler. Til kjøkken sett Gjør det selv, en rammeløs fasade er mer egnet. I dette designet er det ingen grunnramme, og dørene er festet direkte til karmen. Fraværet av en ramme utvider skapplassen betydelig, noe som gjør den mer praktisk og funksjonell. Det er viktig å huske at utseendet til et slikt kjøkkensett vil være litt uvanlig. Derfor tilhengere tradisjonelle former Det er bedre å velge rammemøbler.

Prosessen med å montere et rammekjøkken på stedet

Når det gjelder selve rammene, har de også forskjellige varianter. De vanligste er prefabrikkerte og limte. Prefabrikkerte rammer er billigere, men lavere kvalitet. En ansvarlig mester vil ikke spare på kvaliteten og vil velge en limt ramme.

DIY montering av en ferdig kjøkkenramme

Å velge riktig design er også veldig viktig. Det må være nøye gjennomtenkt, med tanke på plassering av komfyr, stekeovn, oppvaskkum, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Hoveddesignhøydepunktet til DIY-treartikler er vektleggingen av naturlighet, enkelhet og miljøvennlighet. Ved å legemliggjøre denne ideen får produktet sin sanne mening, unikhet og karakter. Siden hele sammensetningen er et komplekst og intrikat system, er det bedre å ikke overbelaste de enkelte delene med dekorative herligheter. Den koselige teksturen til tre mer enn kompenserer for en slik minimalisme.

Originalt DIY trekjøkken i rustikk stil

Nødvendige materialer

Materialer til kjøkkenenheter i tre

Når du velger et materiale, bør du ta hensyn til dets operasjonelle og estetiske egenskaper, og det endelige utseendet til kjøkkensettet. Det er tilrådelig å personlig undersøke prøver av tre, studere teksturen, føle, ta på teksturen. De vanligste tresortene er:

- bjørk.

Ask har utmerket driftsegenskaper. Produkter laget av det er av høy kvalitet og holdbare. Dens universelle tekstur er egnet for både klassisk og høyteknologisk interiør.

Slitesterkt materiale – ask til kjøkkenet

Eik er en levende utførelse av stabilitet og pålitelighet. Den er motstandsdyktig mot ulike typer deformasjoner, fuktighet og temperaturendringer.

Pålitelig materiale – strukturert gyllen eik

Bøk er verdsatt for sin raffinerte fargetone. I tillegg kan den tones i hvilken som helst farge, noe som gir mesteren ubegrenset frihet til kunstnerisk fantasi.

Uvanlig materiale - bøk for håndlagde møbler

Al er ideell for et klassisk DIY kjøkkendesign. Den er veldig fleksibel og lar deg lage et bredt utvalg av fasader. Et kjøkkensett laget av or er elegant i sin enkelhet og krever ikke pyntegjenstander.

Elsmateriale - for klassisk kjøkkendesign

Populariteten til furu skyldes hovedsakelig den lave kostnaden. Imidlertid henne ytelsesegenskaper er ikke på mange måter dårligere enn dyre raser. I tillegg har furu en helbredende effekt, og frigjør gunstige fytoncider i luften som er involvert i forebygging av forkjølelse.

Tekstur av billig materiale - furu

En annen et budsjettalternativ- dette er en bjørk. Til tross for billigheten er den slitesterk og enkel å bruke. Det er en advarsel - bjørk er utsatt for råtnende, men dette problemet elimineres lett ved å behandle det med spesielle forbindelser.

Budsjettvennlig og slitesterkt materiale til kjøkkenet med egne hender - bjørk

Når det gjelder materialene som er direkte involvert i monteringsprosessen, inkluderer listen følgende elementer:

– dører til skap;

– euro avrettingsmasser;

– laminert MDF som bakvegg;

– laminert fiberplate for veggene i skuffer;

– hylleholdere;

– sponplate for bordplate;

– beslagsdeler;

Alle varer bør kontrolleres for mangler på forhånd.

Nødvendige verktøy

Verktøy for å montere et kjøkkensett med egne hender

Til selvstendig arbeid over matrisen trenger du følgende inventar:

– baufil for kutting;

– målebånd for å ta mål;

– bekreftelser;

– skrutrekker, smergelark, sekskant, primer;

– manuell fryser– det vil være nødvendig for å profilere kanter og hull for beslag på riktig måte;

– Forstner drill;

– nivå for nøyaktighet av plassering av deler;

– jern – det hjelper å lime kantbånd godt;

- elektrisk drill;

– stikksag;

– fly (helst elektrisk).

Produksjonsprosess: trinnvise instruksjoner

Foreløpig forberedelse

Før du begynner å montere det selv, må du forberede alle komponentene og delene av den fremtidige matrisen. De kuttes ut fra det valgte materialet ved hjelp av en stikksag. Kuttene deres må slipes. Sandpapir fungerer godt til dette formålet. For å hindre at fuktighet og mugg kommer inn, settes det et melaminkantbånd på hvert av kuttene. For at dimensjonene til alle elementene skal være tydelig verifisert, er det lurt å lage et skjærekart. Det finnes spesialtjenester for dette på Internett. Slik forarbeid vil tillate deg å unngå feil ved kutting. I tillegg vil dette diagrammet ta hensyn til størrelsen på sagkuttet.

Den innledende fasen av produksjonsprosessen for kjøkkenmøbler

Montering av elementer

Montering av overskap på kjøkken

Etter å ha tatt hensyn til alle målene, er individuelle deler og elementer forberedt, de må legges ut i henhold til monteringsrekkefølgen. Dette vil gjøre monteringsprosessen mer strømlinjeformet.

Kjøkkenskap er satt sammen i henhold til følgende algoritme:

Hvis det er skuffer, installeres guidene først. I dette tilfellet, sørg for å bruke et nivå.
Hvis det følger med hyller, må du bore hull for å feste dem.
Det bores separate hull for innfesting mellom veggene.
Sideveggene er festet til bunnen av skapet.
Den øverste delen er festet.
Bena er festet.

Når alle produktene er satt sammen, kan du begynne installasjonen.

Montering av kjøkkenmøbler

Installasjon

Hvis prosessen med å montere kjøkkenet falt sammen med renoveringen, så alt byggearbeid må fullføres før installasjonen starter. Veggene og gulvet i rommet må forberedes for feste av møbler. Du kan bruke et stykke MDF som et forkle. Installasjonen starter vanligvis fra de nedre elementene. For å gjøre dette, bruk et nivå. Etter at alle produktene er koblet til hverandre (Euro-bånd brukes til dette), er en felles vegg festet bak hele arrayen.

DIY kjøkken installasjon og montering

I benkeplaten må du merke plasseringen av komfyren, arbeidsflate og synker. Ved hver seksjon skjæres tilsvarende hull ut og behandles med byggfugemasse. Selve bordplaten festes med selvskruende skruer til de ferdige skapene.

Å installere en benkeplate er en ansvarlig prosess

Etter dette er de øvre elementene installert. Den mest optimale avstanden mellom bordplaten og bunnen av overskapene er 650 mm. For å bestemme høyden på lerretet for å feste de øvre elementene, er det nødvendig å legge til den angitte avstanden høyden på skapene og 10 mm okkupert av festestrukturen. De øvre lagene er sikret med spesielle baldakiner installert på bakveggene.

På slutten av kjøkkeninstallasjonen fester du dørene i åpen stilling med egne hender. For dette Dørhengsel festet på døren og deretter montert på veggen.

Monterte dører i åpen stilling

Etter installering av selve headsettet, installeres elektronikk, innebygde elementer og diverse tilbehør (håndtak, skinner, tørketromler, etc.).

Installasjon stekeovn og innebygd platetopp

Video: Hjemmelaget kjøkken laget av tre. DIY kjøkken laget av not- og fjærplater.

Etter å ha falt for fristelsen til å kjøpe et ferdig kjøkkensett, noen ganger i stedet positive følelser vi er bittert skuffet. Nye møbler passer ikke alltid i størrelse eller layout og blir som et resultat upraktisk å bruke. Å lage et kjøkken med egne hender, med tanke på størrelsen på området og individuelle preferanser, vil ikke bare redde deg fra slike problemer, men vil blant annet til og med hjelpe deg med å spare penger.

Etter å ha tatt opp oppgaven med å oppdatere interiøret, er det først og fremst nødvendig å lage et prosjekt for det fremtidige kjøkkenet, inkludert det i tegningene detaljplan lokaler.

Den må reflektere nøyaktig:

romhøyde;
bredden på veggene;
dimensjoner på vindus- og døråpninger;
kommunikasjonsskjema: ledninger, gass, vann, oppvarming;
ventilasjonssystem.

DIY kjøkkenlaging og tegninger

Avhengig av hvordan du planlegger å arrangere kjøkkenmøbler, avhenger av funksjonaliteten og komforten under tilberedningsprosessen. De vanligste formene i henhold til metoden for å arrangere hodesett er:

lineær;
L-formet;
U-formet;
øy

I små kjøkken, for å spare plass, er lineære og L-formede former mer passende. I romslige rom har du råd til U-formede og øymøbler.

Uansett hvilken form som passer best for rommet ditt, ikke glem å sette det på tegningene fem hovedkjøkkenområder:

Arbeidsflate.
Vasking.
Kokeplate.
Oppbevaringsområde for mat.
Oppbevaringsplass for servise og bestikk.

En rimelig løsning for små områder vil være å kombinere flere soner. Planlegg for eksempel en benkeplate som skal fungere som vask og arbeidsflate. Oppbevaringsområdet for kjøkkenutstyr passer også godt til arbeidsområdet.

Når du lager tegninger, prøv å utpeke møblene for ikke å krenke den klassiske arbeidstrekanten, hvis hjørner danner vasken, komfyren og kjøleskapet.

Kjøkkendesign i pro100 (video)

DIY-beregninger for kjøkkenet

Vi har allerede avtalt at kommunikasjonsskjemaer er inkludert på tegningene. Basert på dette velges et sted for vask nær utløpet av vannforsyningen og avløpsrørene. Maksimal avstand fra gasskomfyren til gassrøret bør ikke overstige 2 m. Det er ikke tilrådelig å plassere kjøleskapet i nærheten av koketoppen.

Å lage møbler selv betyr å kunne ta hensyn til slike individuelle parametere som høyden til eieren, enten hun er høyrehendt eller venstrehendt.

Slike tilsynelatende små ting bestemmer:

høyden på horisontale overflater;
hvilken side av vasken skal benkeplaten plasseres på?
hvordan feste beslag til møbler;
hvor du skal installere stikkontakter;
hvordan ordne lamper og brytere.

Alle detaljer og elementer i det fremtidige hodesettet bør beregnes nøye og dobbeltsjekkes. Ikke bare hvert skap, men også hver skuff og hylle telles separat. På tegningene er skapene "demontert" til brett der dimensjonene deres er angitt.

Etter at alle parametere og beregninger er overført til tegningene, kan du begynne å lage maler for møblene dine.

Spesielle dataprogrammer vil hjelpe deg med å gjøre beregninger og velge de optimale dimensjonene til individuelle elementer i hodesettet. Med deres hjelp kan du designe møbler og lage et kjøkkendesign for enhver smak.

Modellering av kjøkkenmøbler i 3ds Max (video)

Verktøy for montering av møbler og nødvendige materialer

For å lage møbler selv, trenger du et visst sett med verktøy.

Sjekk tilgjengeligheten din:

øvelser;
skrujern;
hammer og spiker;
tang;
stikksag;
baufil;
bygningsnivå;
rulett;
torget;
montering kniv;
sandpapir.

For nykommere til snekring erfarne håndverkere Det anbefales å kjøpe eller bestille ferdige fasader for møbler, og deretter lage møbeltegninger for dem. Hvis dette er din første montering, må du legge mye arbeid i å lage pene dører og skuffeender, og resultatet samsvarer ikke alltid med arbeidsinnsatsen.

Så, settet med materialer for å montere et kjøkken inkluderer:

skap dører;
laminert MDF for vegger 16 mm tykke;
laminert fiberplate for skuffevegger – 5 mm;
Sponplate for bordplate 32 mm tykk;
tilbehør – dørhåndtak, hengsler, møbelkant, euroskruer, ballguider;
vask;
tørking;
rutenett;
hyllestøtter;
Euro-bånd.

Skjæring av materialet i henhold til malens dimensjoner

Hvis du bestemmer deg for å lage møblene selv fra start til slutt, vil produksjonen begynne med å kutte MDF-plater i henhold til tegningene. Dette gjør vi nøye, siden arbeidet krever presisjon. Standard MDF-paneler har dimensjoner på 2440x1830, og å kutte dem for første gang kan være ganske vanskelig for en uerfaren eier. Derfor er det fornuftig å bestille skjæring av platen på bedriften eller direkte i butikken.

La oss for eksempel se på hvordan du beregner en mal for delene av et standard kjøkkenskap. Betinget produktstørrelse:

bredde - 300 mm;
høyde – 800 mm;
dybde – 550 mm.

Dørene til skapet er gjort mindre i bredde og høyde, slik at den ikke berører modulen som står ved siden av den når den åpnes, og ikke riper gulvbelegget:

Bredden på fasaden blir 296 mm - 4 mm er nok til å sikre uhindret dørbevegelse.
Høyden på fasaden blir 700 mm, så døren blir plassert i en avstand på ca 100 mm over gulvnivå.

I tillegg til fasaden inkluderer hoveddetaljene:

sidevegger - 2 stk.;
lokk.

Bakveggen er laget av fiberplate, så den inngår ikke i hoveddelene.

Vi trekker fra tykkelsen (32 mm) på sideveggene, og vi får dimensjonene til sideveggene - 800x550 mm, bunn og lokk - 284x550 mm. På samme måte gjøres det beregninger for alle andre dimensjoner på møbelsettet.

Å kutte materialer er et ekstremt avgjørende øyeblikk. Det må gjøres så nøyaktig som mulig, ellers vil noen ekstra millimeter ødelegge hele kjøkkenets geometri.

Regler for kutting av sponplater (video)

Montering og montering av kjøkkeninnredning

De kuttede delene må forberedes for montering, hvoretter du kan begynne å vri skapet. Hvert enkelt modulsett merkes og plasseres ved siden av stedet hvor det er planlagt installert. På denne måten vil du beskytte deg mot at delene blir blandet sammen.

Fremgangsmåten for montering av møbler er som følger:

Deler av deler bør først kantes. Først slipes de med sandpapir. Deretter påføres kanttapen på det kuttede området og limes med et varmt strykejern. Kantene kuttes med en monteringskniv når kanten er avkjølt. Denne teknikken vil ikke bare gi møblene et mer attraktivt utseende, men vil også holde det fra oppblåsthet og hevelse under forhold med høy luftfuktighet på kjøkkenet. Derfor anbefales det å trimme ikke bare de synlige delene av headsettet, men også de som er skjult for nysgjerrige øyne.
Neste trinn er merking og boring av hull for festemidler og hylleholdere. Ikke skynd deg å jobbe med en drill, ellers kan du lage et gjennomgående hull med en uerfaren hånd.
Skapet er satt sammen etter prinsippet om en boks. Vertikale sidevegger er festet til de horisontale nedre flatene. Skru til slutt på lokket.
Rulleføringer for skyveskuffer monteres iht konstruksjonsnivå. De må være plassert strengt horisontalt parallelt med hverandre, ellers vil skuffene ikke passe inn på de angitte stedene.
Bena er festet til et omvendt, ferdig montert skap.
Fasadene monteres sist. For å gjøre dette må du legge boksen flatt på bakveggen. Døren er installert i åpen stilling. Det er mer praktisk å gjøre dette sammen. Delen er festet i 95 grader og steder for feste er merket. Deretter er fasadene hengslet til sideveggene med selvskruende skruer.
Siste touch er å feste håndtak og andre beslag. Det sammensatte skapet fylles umiddelbart med skuffer, hyller og gitter.

Montering av møbler på kjøkkenet

Alt før du installerer kjøkkenet selv renoveringsarbeid innendørs må fullføres. Settet monteres på flate gulv mot tørre vegger:

Installasjonen av headsettet begynner med den ytterste modulen. Den nederste raden med skap er satt til bygningsnivå. Den horisontale linjen må være perfekt i vater, ellers vil det oppstå vanskeligheter ved legging av benkeplaten. Skapene er forbundet med hverandre med Euro bånd.
Bordplaten er festet til skapene med selvskruende skruer. Markeringer påføres på toppen med en blyant for fremtidig vask og komfyr. Hullene for dem er kuttet med en stikksag.
Etter å ha fullført installasjonen av den nederste raden med møbler, fortsett til installasjonen av den øverste. Standardavstanden fra benkeplaten eller skaplokket til underkanten av de øvre veggmodulene er 650 mm. Til denne verdien legg til høyden på skapet minus 6-7 mm for festing. Den resulterende figuren er monteringshøyden til monteringsskinnen.
En universell kalesje er festet til bakveggen. De ferdige skapene henges på veggen, justert vertikalt og horisontalt.
Hvis du planlegger å installere en hette med enheten, festes den sist.

Monteringsveiledning for kjøkken (video)

Konklusjon

Vellykket kjøkkenproduksjon med mine egne hender selv en nybegynner mester kan gjøre det. Det viktigste er å utføre nøyaktige beregninger, komponere detaljert tegning og dristig begynne å implementere planene dine. Laget med egne hender, med sjel, vil slike møbler tjene familien din trofast i mange år. Det er ikke for ingenting at de sier at hvis du vil gjøre noe bra, så gjør det selv!

Den primære grunnen til å lage et kjøkkensett med egne hender er økonomisk. 50 tusen rubler. For et kjøkken er det ikke akkurat dyrt. Ved å ta på kjøkkensettet selv kan du i verste fall spare opptil en tredjedel av dette beløpet; Med tid og dyktighet kan kostnadene for et kjøkkensett reduseres med 2-5 eller flere ganger. Og sluttresultatet fra kanskje ennå ikke helt dyktige, men flittige hender kommer ikke ut verre, eller enda bedre, enn fabrikken, se fig.:

En annen grunn er ikke mindre viktig og er direkte relatert til den første: kjøkkenmøbler med egne hender lar deg passe kjøkkenet inn i nesten alle rom som er egnet for dette formålet - trangt, uregelmessig form, kjøkkenkrok i en liten ettromsleilighet eller leilighet med åpen planløsning. Standard headset passer ikke der, og å bestille individuelt betyr å betale 2-2,5 ganger mer for samme kapasitet, ergonomi og funksjonalitet.

Materialet i denne publikasjonen er ment å fortelle leserne hvordan de skal komme i gang, hvor de skal begynne, hvordan de skal designe kjøkkenmøbler på egenhånd, plassere dem på tilgjengelig plass, hvordan de skal produseres i henhold til et uavhengig utviklet prosjekt og sette sammen det til et produkt. Også fremhevet er de som ble funnet under produksjonsprosessen. forskjellige typer finesser og nyanser. For nybegynnere vil denne informasjonen bidra til å unngå alle slags vanskeligheter og problemer i arbeidet, inkludert behovet for å kjøpe materialer for å erstatte uopprettelig skadede.

Stadier av arbeidet

Settet for akkurat dette kjøkkenet er individuelt designet og produsert som følger:

Installasjonsdimensjonene til rommet er tatt med hensyn til sikkerhet og ergonomiske krav. Samtidig velges metoden for å henge skapene, fordi det avhenger av tilstanden til veggene;
Layoutdiagrammet til hodesettet er valgt, og basert på det tegnes sammensetningen av skissesettet - antall skap, skuffer, skap, binger;
Er vanlig dimensjoner skissesettet passer inn i de tidligere tatt installasjonsdimensjoner;
De totale dimensjonene til individuelle moduler/seksjoner av settet bestemmes; Kanskje dens sammensetning blir avklart. På samme stadium utarbeides designet: i sinnet, på papir eller på datamaskinen;
Valgt i henhold til dine ferdigheter, tilgjengelighet av tid og økonomiske evner, design diagram(mekanisk modell) hodesett og materialer for dets produksjon;
Monteringstegninger av moduler og detaljer for dem (tegninger av enkeltdeler) tegnes, på papir eller ved hjelp av dataprogrammer;
Deler kuttes ut og settes sammen til “bokser”, moduler/seksjoner uten dører – fasader – glass, hyller og skuffer;
Benkeplaten er laget og påført, utstyr er installert - komfyr, vask, tørketrommel, mikrobølgeovn, vaskemaskin, oppvaskmaskin, induksjon kokeplate eller hva du har;
Hyller, skuffer er installert, dører er glassert og hengt; skap henges opp. Har den ikke kollapset foran øynene dine? Det ser ut til å være alt.

Rom og dimensjoner

Diagrammet for å ta installasjonsdimensjonene til rommet er vist i fig. til høyre. Det er nødvendig å gi noen forklaringer:

Om hengende skap

Når du måler et rom, er det svært tilrådelig å bestemme den generelle ujevnheten til veggen langs dens lengde ved å bruke en lang stripe som er kontrollert for jevnhet. Hvis den ikke er mer enn 3 mm (som er mindre enn byggenormen på 3 mm/m), så er det helt fornuftig å henge kjøkkenskap i stedet for de vanlige hengslene på monteringsplaten (se figuren til høyre):

Skapene vil for alltid henge rett, side om side.
Hvilke som helst av skapene kan tas av og henges tilbake uten risiko for å velte naboene.
Når et skap er overbelastet, kan det rive av en del av planken fra veggen, og ved å gjøre det vil det bli skjevt og kollapse, men en plutselig katastrofal kollaps vil ikke skje.

Spesialhengere kjøpes til baren, et par pr skap. Hengene passer inn i sporet på stangen. Planken festes til veggen med 6x (80-90) selvskruende skruer i propylendybler; Til trevegg– treskruer 6x (100-120). Festepunkter er langs kantene og ett i hvert mellomrom mellom skapene. Bak tungt belastede skap kan du feste planken oftere, men i trinn på minst 150 mm for en betongvegg og minst 200 mm for murstein og tre, ellers vil «mange hull» svekke veggen.

Oppsett

Dette er et veldig viktig stadium, som dessverre får lite oppmerksomhet fra både fagfolk som tenker i standardoppsett og amatører, rett og slett av uvitenhet. Men forresten, riktig organisering av arbeidet og utformingen av arbeidsplassen, blant faktorene som er gunstige for kvinners helse og langsiktige attraktivitet, kommer før organiseringen av deres personlige liv og materielle velvære, og hvor kommer en kvinne bruke brorparten av fritiden hennes? Hvis du vil at "gropene etter 35" skal gå ubemerket hen (og slik at andre ikke legger merke til det), organiser kjøkkenet slik at folk kan jobbe der mens de slapper av.

Tekniske begrensninger

For å lage et kjøkken riktig, må du observere allerede på layoutstadiet tekniske krav til hennes sikkerhet; ergonomi er neste steg. Det har allerede blitt sagt at det ikke er tillatt å blokkere tilgangen til gassstigeledningen. I tillegg bør platen ikke være mer enn 2 m unna den, regnet langs alle bøyninger av tilførselsrøret. Videre er skjæringspunktet mellom vann-, kloakk- og gassrør uakseptabelt. Vannforsyning og kloakk kan legges parallelt, men gassrøret skal ikke gå over, og enda mer, under dem. Det skal ikke være ledninger over, under eller bak gassrøret, verken utenfor eller i veggen, inkludert elektrisk kommunikasjon. Og til slutt, fra hvilken som helst kant av ovnen til nærmeste brennbare eller varmefølsomme gjenstand (for eksempel et kjøleskap) må det være minst 60 cm Laminert sponplate kan bringes nær ovnen, fordi Dette er et selvslukkende materiale.

Magisk trekant

Ergonomisk forsvarlige vertikale dimensjoner av kjøkkenmøbler er gitt i fig. etter listen, for en husmor med gjennomsnittlig kvinnehøyde (160-170 cm). De må justeres ned for babyer, men for en høy kvinne vil det uansett være behagelig. Dette er en gunstig omstendighet hvis taket på kjøkkenet er lavt. Men den horisontale utformingen av kjøkkensettet er mye viktigere. Totalt på kjøkkenet er det, i synkende rekkefølge etter bruksfrekvens og psykofysiologiske belastninger, 5 arbeidssoner:

matlaging (kulinarisk);
skjæring og mat forbruksvarer;
vask;
mat (for lagring);
område for redskaper og tilleggsfunksjoner (f.eks. vaskerom).

Av disse oppstår over 80 % av slitasjen på kvinnekroppen fra å mase rundt på kjøkkenet i de 3 første, derfor skilles de ut som såkalte. funksjonell trekant: kjøleskap-komfyr-vask. Reglene for dannelsen er som følger: ovnen, som kilde til størst tretthet, som krever arbeid med to hender, plasseres foran personen som opererer på kjøkkenet. Kjøleskap - til høyre for komfyren; Vi holder håndtaket på stekepannen med venstre hånd, og med høyre tar vi ut ønsket produkt. Vask - venstre; den brukes også med to hender, men når ovnen allerede er slått av. Skjærebordet er optimalt plassert mellom kjøleskap og komfyr, og oppvaskvingen er vendt mot den på den andre siden. Generell regel layout av et moderne kjøkken - maksimal kompakthet, fordi folkemengdene lager mat for å bringe den nødvendige maten til kokken, og vi får ikke spark og slag i hodet fra ham. Ordninger for organisering av kjøkken i henhold til trekantregelen er vist i fig.

Til venstre er det ideelle alternativet: lineær layout; for venstrehendte er det lineære kjøkkenet organisert i et speilbilde. Personen som jobber på kjøkkenet er i toppunktet av en likebenet trekant. Trettheten er minimal. Kjøleskapet kan være veldig stort. Hvis det er minst 2,5 m fri vegg, må du først prøve å ordne kjøkkenet i en linje. Dessverre tillater ikke plasseringen av gassstigerøret i de fleste leiligheter med standardoppsett plassering av kjøleskap til høyre for komfyren, og alternativet for venstrehendte høyrehendte er overdrevent slitsomt og "passer ikke" gjennom ovnen. vannforsyning og avløpsanlegg. Generelt er et lineært kjøkken et alternativ for et privat hus og leilighet med åpen planløsning.

Merknad til leserne: ser du den lille mannens røde nese? En slyngelelsker eller en fattig ektemann prøver å finne ut hvordan man i all hemmelighet kan ta til seg alkohol og stjele kjøtt fra suppen. En øse mellom jævelens ører!

I sentrum er en kjøkkenløsning med gassstige mot blank vegg. Personen er allerede omtrent midt på langsiden av trekanten, som er skråstilt innenfor akseptable grenser (forskjellen i lengdene på kortsidene er 10-15%). Trettheten er nesten like lav som på et lineært kjøkken, forutsatt at du strekker deg høyre hånd nærmere kjøleskapet enn det venstre til vasken.

Til høyre er et vanlig tilfelle av et kjøkken med gassstige i hjørnet ved vinduet. Trekantens skjevhet er nesten på grensen, men der ergonomi vil kreve et kjøleskap, er det eneste plassen igjen for et kjøkkenbord med et mykt hjørne. Det mest kjedelige kjøkkenet, sykdommen Khrusjtsjov og Bresjnev. Det eneste plusset er at vinduskarmen gir arbeidsplass til skjærebordet, som er godt inne små leiligheter. Men i en ett- eller toroms leilighet kan du komme ut av situasjonen ved å kombinere kjøkkenet med et fellesrom eller stue og visuelt dele sonene med en bardisk.

Merk: hvis du gjør hjørnesett i et lite kjøkken med en gassstige ved vinduet, observerer den funksjonelle trekanten, så bak kjøleskapet vil det være en forsyning og en retur til varmeradiatoren. I dette tilfellet må disse rørene pakkes med termisk isolasjon.

Bar i leiligheten

I et moderne interiør har bardisken faktisk mistet sin funksjon som et alter for den syndige treenigheten: den rosa elefanten, den grønne slangen og den blå djevelen. Nå fungerer det oftere som et kjøkkenbord og soner veldig effektivt boliger, slik at du enkelt og praktisk kan organisere boareal i tilfeller der andre metoder designløsninger ville føre til en smertefull gåte.

Eksempler på kjøkken

Nedenfor i fig. Vist er tegninger av kjøkken for standardoppsett, hvis designere i en eller annen grad holdt seg til trekantens regel. Pos. 1 – U-formet sett for nok stort kjøkken. Kjøleskapet og vasken er ordnet i henhold til layout og ledninger, det er nok plass til dem. Pos. 2 – dette hjørnesettet i høyre eller venstre versjon vil passe inn i nesten ethvert typisk kjøkken, men på bekostning av dårlig ergonomi: hvis komfyren er foran øynene dine, er kjøleskapet bak ryggen din, og omvendt. Pos. 3 – lineært kjøkken minisett, en veldig god løsning: kjøleskapet passer på plass i trekanten i både høyre og venstre versjon. Og her er pos. 4 er et eksempel på en mislykket løsning. Den funksjonelle trekanten er formelt observert, men kjøleskapet er plassert tett inntil komfyren, og skjærebordet har vandret helt til siden, d.v.s. Det hastematområdet er revet i stykker, noe som er ergonomisk uakseptabelt.

Programvare for å hjelpe

Et kjøkkensett satt sammen til en håndtegnet skisse kan oversettes til arbeidstegninger med detaljer ved hjelp av dataprogrammer for møbeldesign:

PRO-100 er et universelt program for nybegynnere. Du kan mestre det på 2-3 kvelder. Detaljene fra PRO-100 må imidlertid kontrolleres manuelt for å finne samsvarende dimensjoner: PRO-100 advarer ikke om små initiale feil (for eksempel er sømbredden satt til mindre enn 3 mm). Du må også manuelt lage markeringer for skuffeføringene.
Det vil ta omtrent en måned å mestre den grunnleggende designer-møbelmakeren "helt fra begynnelsen", men detaljene blir upåklagelig. Det finnes databaser for beslag og andre småting.
K3-møbler – profesjonelt program for profesjonelt trente brukere. Den produserer også et skjærekart, dvs. arrangement av konturene til deler på et materialeark med minimalt avfall. Et klippekort er til ingen nytte for en amatør: ingen i selskaper som selger møbelmaterialer vil klippe et nytt ark for hver påfølgende kunde. De vil kutte det de kan fra tilgjengelige rester.
KitchenDraw - engelskspråklig, fokusert på tommersystemet av tiltak.
Woody er profesjonell, produserer fantastiske 3D-presentasjoner og filer for utskrift i kataloger. Det er mulig for en begynnende amatør å mestre det, men hvorfor for seg selv?

Merk: I dag er det mange som spør om Dynalog Blum og andre programmer for beregning, valg og merking av beslag. DynalogBlum og dets analoger er fokusert på hvert sitt merke. Hvis du ikke skal kopiere et merkesett, vil det være lettere å velge og "strø" tilbehøret manuelt.

Ansiktshodesett

Fronter til kjøkkenenheter, d.v.s. skapdører, skap og skuffefrontpaneler tilbys på markedet i et bredt utvalg. I figuren, for eksempel, prøver av produkter fra bare ett relativt lite regionalt selskap:

Moderne møbelfasader er laget av teksturert MDF eller heltre; sistnevnte er mye dyrere. Imidlertid vil MDF-fasader for en liten kjøkkenenhet neppe koste mindre enn 10 000 rubler. Hvis du ikke har tenkt å installere fasader med frest relieff (konveks trykk), men skal male dem eller bruke flat dekor (se nedenfor), er et budsjettalternativ for fasader for kjøkkenmøbler mulig: fra sponplater dekket med selv. -klebende. For mer informasjon om dette, se nedenfor, i avsnittet om tekniske detaljer. Når du designer et kjøkkensett for kjøpte fasader, blir dimensjonene deres tatt som grunnlag, og resten er bundet til dem.

Merk: møbelfasader med åpninger for innglassing (nederste rad i figuren) kalles montre.

Grunnlag for design

Kjøkkensett er oftest laget av tre og trematerialer: sponplater, sponplater, fiberplater, MDF. MDF er like miljøvennlig som naturlig tre, og sponplater for kjøkkenmøbler må du kjøpe en klasse av fenolholdige forbindelser E1 eller E0. E1 er best: E0 er for dyrt og skjørt, og E2 og E3 "puster" fenol tungt i et kjøkkenmikroklima. Tre er bra fordi det er billig og kan produseres, men tre er det brennbart materiale En gasskomfyr kan derfor ikke plasseres i et kjøkkensett av tre. Hvis ovnen er elektrisk, reduseres eller elimineres begrensningene for ved helt, dette avhenger av ovnens design.

Typer strukturer

Det vanligste designskjemaet for et kjøkkensett er prefabrikkert-modulært. Hver modul er et mekanisk ferdigstilt produkt (element 1 i figuren), hvorfra, som kuber, et sett er satt sammen (element 2), og dekket med en felles bordplate. Hvis gulvet på kjøkkenet er flatt og stabilt, kan det hende at det ikke er en felles benkeplate, pos. 3. Det finnes 2 dimensjonale moduler for produkter av denne typen: 150 og 200+50, dvs. enten er alle dimensjoner multipler på 150 mm, eller minste størrelse 200 mm, og alle andre dannes ved å legge til 50, 100, 150 mm osv. til den. Begge disse dimensjonale modulene er delvis kompatible.

Hovedfordelen med en prefabrikkert modulær design er teknologisk enkelhet. Montering av et modulært kjøkkensett uten feil er mulig for en nybegynner som henter verktøyet for første gang. Det er også viktig at det om nødvendig er enkelt å omorganisere headsettet, bytte ut eller reparere en ubrukelig modul. Ulemper - økt forbruk av dyrt materiale (hvor to vegger er nær hverandre, kan det være en), og begrensninger på valget: fasader er laget av MDF, bakvegger er laget av fiberplater, resten er laminert sponplater. Tre kan ikke brukes, pga krympingen er mye større enn for laminerte sponplater, og hele settet vil krympe når det krymper.

Budsjettversjonen av kjøkkensettet er laget av tre ved hjelp av en rammedesign, pos. 4. Alternativet er ganske arbeidskrevende: hvis du er en forsiktig og flittig nybegynner modulært sett kan monteres på en uke, men en erfaren snekker må bore over en treramme i en måned. Men hvis du bruker hjemmelagde fasader (se nedenfor), kan kostnadsbesparelsene ved å lage et kjøkkensett av tre være slående: selve rammen er laget av konstruksjonspaller - en pall. Demonterte brukte paller vil gi utmerket, slitesterkt, krydret trevirke, og vil koste småpenger sammenlignet med industritre av samme kvalitet. Ulempen med et kjøkkensett av tre er angitt ovenfor: på grunn av sikkerhetskrav kan en gasskomfyr ikke bygges inn i den. Fordelen er at styrken og levetiden er mye lengre enn for et prefabrikkert modulsett laget av laminert sponplate. Sistnevnte varer i 15-20 år til det er et presserende behov for utskifting, og et tresett, med forbehold om reparasjon fra tid til annen, vil vare i generasjoner.

Kjøkkenenheter med prefabrikkerte panelkonstruksjoner er noen ganger laget av solide møbler eller plater satt sammen uavhengig til paneler, pos. 5. Dette er et alternativ for en ganske erfaren snekker som ønsker å spare tid og materialer: en halvdyktig møbelmaker lager et prefabrikkert panelsett til et vanlig bykjøkken på 4-8 dager. Styrke - som prefabrikkerte modulære sponplater; levetid - som en treramme.

Enda mindre vanlig er kjøkkenenheter av bjelke-og-panelkonstruksjon, pos. 6. De er svært holdbare, men komplekse, dyre og arbeidskrevende. For øyeblikket er kjøkkensett laget av gipsplater på en ramme (element 7) ganske populære, men dette er bare en trend: kledningsmaterialet er skjørt og hygroskopisk. Hva hvis det er vannforsyning og kloakksvikt, må hele settet byttes ut: fuktbestandig gips Tåler sprut, men ikke bløtlegging. I tillegg, selv om det er praktisk å arrangere gjemmesteder i et gipsplatesett, vil hemmeligheten og utilgjengeligheten til hulrommene også bli verdsatt av kakerlakker, mus og maur.

Om benkeplater

Av samme grunner bør du ikke lage en kjøkkenbenkeplate av gipsplater. Trepanelplate er også inne i dette tilfellet lite egnet: arbeidskrevende, skjev, uhygienisk - skitt setter seg fast i sprekkene. De beste alternativene for kjøkkenbenkeplater er postforming og laminert sponplater. Den første er bra fordi den er utstyrt med et dryppbrett, men etter kutting forsvinner fordelene; Dette er det beste alternativet for kjøkkenbordet. Og for et kjøkkensett må du bestille en benkeplate fra Sponplate tykkelse fra 20 mm; De mest brukte benkeplatene er 24 og 36 mm tykke. Teksturer som tre, stein osv. - et hav av valg. Belegget er varmebestandig; oftest - melamin. En ferdig 24 mm benkeplate for et kjøkkensett vil koste 3-5 tusen rubler, og dette er en utgift du ikke bør spare på.

Merk: den billige versjonen av en bordplate laget av sponplater dekket med selvklebende, som beskrevet nedenfor, fungerer dessverre ikke. Hvis en varm gryte eller en varm stekepanne dumpes på en slik benkeplate, eller det søles kokende vann, tåler ikke belegget selv 4-5 lag med lakk.

Tekniske triks

Hodesettmodul

Utformingen av kjøkkenenhetsmodulen er vist i fig. Det er det samme for gulvstående og hengende skap: I "kjellerne" til sistnevnte er lokale belysningsarmaturer installert og ledninger til dem lagt. Bredden på tverrstengene er 100-120 mm. Slipstripen har samme bredde og monteres kantvis. Sammen med den bakre tverrbjelken dannes en L-formet bjelke, som gir tilstrekkelig strukturell styrke uavhengig av materialet i den bakre huden og dens tilstedeværelse.

Gulvstående skap er foret med 4-6 mm tykk fiberplate bak. Skap bak som det er åpen kommunikasjon, er ikke omhyllet på baksiden i det hele tatt. Hengeskapene er foret bak med laminert sponplate med grunntykkelse 16 mm. Tilstøtende vegger av skap er belagt med laminert sponplate eller sponplate 5 mm tykk; synlige sidevegger - laminert sponplater eller sponplater av grunnleggende tykkelse; sistnevnte er malt eller dekket med film, se nedenfor.

Delene settes sammen til produktet ved hjelp av møbler eurobolter - bekreftelser, se nedenfor. Hvordan merke hull for bekreftelser er vist i pos. EN. På synlige sidevegger kan avstanden mellom hullene, bortsett fra hjørnene, økes til 300-350 mm. Hodene på konfirmasjonene er lukket med standardplugger som matcher tonen på hovedflaten.

Merk: i profesjonell møbelproduksjon er også stablet monteringsopplegg for skap og skap på bekreftede matter mye brukt, se fig. til høyre kan slike møbler imidlertid ikke tåle store overbelastninger og langvarig transport når de er montert.

Materialet på skuffebunnene er 4-5 mm kryssfiner; Sponplater er for skjøre til dette formålet. Metoder for montering av skuffebunn er vist nedenfor til venstre. For nybegynnere vil det være lettere å plassere bunnene på kraniale blokker fra 10x10 til 15x15 mm, pos. b. Feste - med små spiker eller selvskruende skruer med en stigning på 50-80 mm. Tårnebunnen (punkt c) er mer økonomisk, men krever fresing av et spor.

Bordplate og guider

Det vil være mer praktisk og enklere å plassere bordplaten på 6 mm plastdybler for avtakbare koblinger, se fig. Hullene for dyblene bores langs jiggen (se nedenfor). Installasjonsskjema: 4 dybler i hjørnene; langs langsidene i trinn på 300-600 mm. Bordplaten vil ikke bevege seg sidelengs fra dyblene, og hvis den må fjernes for reparasjoner eller for å eliminere en ulykke, så fjernes den ganske enkelt og settes like enkelt tilbake.

Konvensjonelle rulleføringer for kjøkkenmøbelskuffer er ikke egnet: de tåler ikke tunge belastninger, og når de trekkes ut eller skyves inn gir de et ganske sterkt trykk. Det kan føre til at store gjenstander i esker smuldrer opp, og at teskjeer blir viklet inn i gaflene.

Det beste alternativet for guider for kjøkkenskuffer er Kulkov ballguider, eller ganske enkelt culkovki, eller culkovki. De går jevnt, gir full rekkevidde og tåler vekter på opptil 12-15 kg. For svært tungt belastede grønnsaksbeholdere er det utviklet spesielle guider - tandem, men de er dyre. Det ville være lettere å dekke bunnen av skapet med bingen med 6-8 mm kryssfiner, og sette selve bingen på hjul (hjul).

Verktøy og festemidler

For å sette sammen et kjøkkensett med egne hender, i tillegg til å måle og håndverktøy for tre, trenger du også minst en stikksag og en skrutrekker. Ved hjelp av en stikksag blir deler av prefabrikkerte modulære møbler laget av sponplater trimmet, justert, vinduer og spor kuttes inn i dem for vasker, for kommunikasjon, etc. Kutting av deler må bestilles fra spesialiserte firmaer, pga gjør det hjemme hånd verktøy Det er umulig med riktig nøyaktighet, akkurat som det er umulig å stramme dusinvis av festemidler med en skrutrekker eller skiftenøkkel.

For å sette sammen settet trenger du minst 2 vanlige snekkerklemmer, pos. 1 per ris; bedre med elastiske lepper. Skal du jobbe med tre, så et par strammeklemmer til med bredt grep, pos. 2. For å sette sammen deler til et hjørne, trenger du definitivt en hjørneklemme med uavhengige klemmer, pos. 3. Bare ikke ta en sveisehjørneklemme med en enkelt klemme (element 4): det vil ikke være mulig å justere møbeldelene nøyaktig i den. For å merke og bore hull for dybler trenger du en pilk; Den enkleste og billigste vil være nok, for hull med 3 diametre 6, 8 og 10 mm, pos. 5.

Hull med glatt bunn for dørhengsler bores med en Forstner-bor, men versjonen for tette viskøse materialer med tannkrone og rivende plogskjær (punkt 6) er ikke egnet. For å jobbe med møbler trenger du en Forstner drill med glatt krone og skarpe kuttere, pos. 7.

Bekreftelser bør tas fra møbler, med en stump spiss og en sekskantspor, pos. 9. VVS-armaturer for plast har en skarp spiss og en Phillips-spor. Diameteren på den gjengede delen av konfirmanten skal være innenfor 1/3-1/4 av tykkelsen på den tynneste delen som skal kobles sammen, og dens totale lengde skal være 3,5-4,5 av tykkelsen. Møbler laget av 16 mm laminert sponplate monteres vanligvis på 5x60 konfirmanter. Høyden på konfirmasjonshalsen sammen med hodet H skal være lik tykkelsen på den festede delen (se også pos. 10a). Noen ganger er høyden på nakken gitt i betegnelsen med det tredje sifferet, det vil si for sponplater med en tykkelse på 16 mm, er det nødvendig med skruer 5x60x16, eller festene velges på kjøpsstedet basert på målinger av høyden på nakke.

Hull for bekreftelser bores med spesialbor, pos. 8. Høyden på det utfoldende skjørtet skal være lik høyden på propellhalsen (se pos. 9 og 11). For at konfirmasjonsforbindelsen skal være sterk og tett, bores hullet til konfirmanthalsen med en diameter som er litt mindre enn halsens: den skal sitte tett i den festede delen, se pos. 10a. Hvis selgeren i butikken synes det er vanskelig å si hvilket bor som er nødvendig for bekreftelsene du har valgt eller tilbyr flere forskjellige, må du måle hoveddimensjonene ved hjelp av mål eller i henhold til spesifikasjonen for boret (punkt 11):

D1 – diameter på skruekroppen uten gjenger.
D2 – full diameter på den gjengede delen av skruen minus (0-1) mm.
D3 – skruehalsdiameter minus (0,5-1) mm.

Merk: Monteringen av tresettet må gjøres på dybler, pga treverket tørker ut, og bare deler laget av ikke-tørkende materialer er pålitelig forbundet med bekreftelser.

Hengsler og dører

Dørene til settet er hengt på vanlige krokodillehengsler, pos. 1 i fig. Boring av hull for installasjonsbrettene-"bekkenet" av løkkene må gjøres nøye: minst 7 mm materiale skal forbli bak bunnen av hullet, og bunnen skal være flat, uten forvrengning. Arbeider du med en hånddrill med pistolgrep og en Forstner-drill er dette vanskelig å få til uten erfaring, så det er bedre å øve på skrap først.

I hengslene, før montering, bringes justeringsskruen (grønn pil på punkt 1) til midtposisjon. Det bores hull for kar i dørene (pkt. 2). Stram deretter klemskruen godt til (grønn pil i posisjon 2) og plasser hengslene i dørene, posisjon 3.

Deretter påføres døren med hengsler helt åpen på siden av skapet. Avstanden mellom kantene på døren og siden skal være 2-4 mm. Du kan fikse det ved hjelp av en trelinjal på skolen, etc. Etter å ha trykket og justert døren godt, merk hull inne på sideveggen for å feste "munningene" - hengselskoene, skru ut klemskruen, separer skoene og fest sålene til sideveggen.

Neste trinn er å sette døren på plass og jevne den med justeringsskruene. Etter dette, sleng den igjen, fiks den (hvis det ikke er magnetiske låser) og heng den tilhørende på samme måte, og juster den med den installerte. Dørene til de neste skapene på rad er justert i henhold til det første paret, så det er tilrådelig å henge dørene i luften med en assistent, i skap plassert på deres plass.

Selvklebende

Som allerede nevnt, kan produksjonen av et kjøkkensett på budsjettnivå reduseres i kostnad ved å bestille deler (sidevegger, hyller, upretensiøse fasader) fra enkle sponplater og lime det inn med selvklebende. Men det er ikke nødvendig å lime filmen som til høyre i figuren: for at filmen skal ligge flatt og holde fast, skal limlaget ikke berøres med hendene, støv skal ikke falle på det og det skal forbli eksponert til luften så lite som mulig.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for riktig liming av sponplater med selvklebende er som følger:

overflaten av delen er slipt med fint sandpapir (nr. 240-260);
blås av støv med en støvsuger;
gni til glatt med flytende tresparkel;
klipp et filmark sammen med beskyttelsespapir i henhold til dimensjonene til delen med en overlapping langs kantene på ca. 5 cm;
filmen påføres delen med det beskyttende laget nede, pos. og på ris;
Etter å ha plukket opp hjørnene med neglene, skrelles det beskyttende laget av filmen på den ene siden langs hele lengden til bredden av overlappingen, pos. b;
filmarket jevnes og presses med kneet, eller en assistent gjør dette med hendene (brun pil på punkt c);
trekk forsiktig det beskyttende laget i hjørnene med fingrene, stikk det ned, pos. c, til en stripe med selvklebende 3-4 cm bred fester seg til delen;
Papiret trekkes også forsiktig og trekkes ut under filmen. Mens du trekker ut, må kanten av papiret, som holdes med fingrene, trekkes slik at filmen ligger flatt. Det er ikke nødvendig å holde filmen i midten på dette trinnet - den sitter fast og vil ikke bevege seg;
når filmen har lagt seg på hele planet, brettes kvotene over kantene og snus til baksiden. Foldene i hjørnene er kuttet med saks;
Etter en halv time eller en time gjennombores boblene på filmen med spissen av en tynn synål. De vil avta fullstendig innen 24 timer. Hvis det er noe igjen, varmer de det opp med en husholdningshårføner;
Den limte overflaten er belagt to ganger med akryllakk. Det andre laget - etter at det første har tørket helt.

Bryt ned... og bygg

Og likevel, før du tar på deg et nytt kjøkkensett, se nærmere på det gamle: er det ikke verdt å sette det i orden? - utsøkt håndverk, men med kjøkkenet er situasjonen enklere. For eksempel, hvordan du gjenoppretter kjøkkenskap med egne hender hjemme, se videoen:

Video: restaurering av kjøkkenmøbler - et alternativ til å lage nye

Til dette kan vi for det første legge til at de brente områdene slipes ned til rent tre før sparkling. For det andre kan du fjerne gammel maling enten med hårføner og spatler, eller, litt dyrere, men raskere og bedre, med moderne overflateaktive midler (overflateaktive midler). Surfaktantfjernere er giftfrie, ikke brennbare, stinker ikke og skader ikke treverket.

Så kommer avslutningen. Du kan ganske enkelt male den som til venstre i figuren: basen er akryl- eller glyftalmaling, og skyggeleggingen er billakk fra en sprayboks. Imidlertid er dette "bare" villedende: for å få ut uskarpe striper jevnt, trenger du stødig hånd, et trofast øye og betydelig erfaring.

hvis du har fritid, og du vil bruke den til å lage noe med egne hender, så har du åpnet den nødvendige og nyttige siden i denne forbindelse. Her kan du lære å lage kjøkkenmøbler selv, ved hjelp av tilgjengelig verktøy, manual og elektriske verktøy, samt trelastavfall.

Prøve

For å lage kjøkkenmøbler med egne hender, må du ikke bare kutte ut jevne paneler, men lage hull i dem for å koble til hverandre og for å installere beslag. I denne saken er nøyaktighet svært viktig, og å gjøre slike målinger hver gang ved hjelp av et målebånd eller en skyvelære er for tidkrevende og upraktisk, og det er stor sannsynlighet for feil. For å unngå slike problemer kan du kjøpe eller lage din egen mal for merking og boring av hull.

For å lage en slik mal trenger du to vanlige skolelinjaler i tre på 20 cm og en skolevinkelmåler. Nå må disse linjalene limes sammen i form av bokstaven T, bare pass på at vinklene tilsvarer nøyaktig 90⁰. Nå på stigerøret, fra begynnelsen av krysset, må du lage merker i en avstand på 8 mm, 16 mm, 32 mm, 50 mm, 70 mm, 100 og 120 mm, bore hull i dem med en diameter på 2 mm for en blyant.
La oss nå se hva disse avstandene er nødvendige for: 8-millimeter-merket er nødvendig for endeboring for Euroscrews eller confirmat (Eureka); 16 mm-merket er tykkelsen på selve delen, og 32 mm er tykkelsen på de to delene. De resterende hullene er nødvendige for å markere kalesjene og trekke seg tilbake fra kanten av delen. Som du forstår, vil prisen for en slik mal være rent symbolsk, men den vil ikke fungere dårligere enn en profesjonell.

Rulleføringer og skuffemål

Du kan bare lære hvordan du lager kjøkkenmøbler med egne hender hvis du nøyaktig kan installere rulleføringene for skuffene. Moderne skap kan ikke klare seg uten slikt tilbehør, så la oss prøve å utlede en generell formel for å installere dem. I tillegg, uten en nøyaktig beregning, vil du ikke kunne installere skuffene riktig i skapet, noe som betyr at møblene vil vise seg å være defekte selv om du har en sterk og vakker ramme.

Vi fortsetter å vurdere temaet hvordan du lager kjøkkenmøbler med egne hender og tar som et eksempel et vanlig skap for forskjellige kjøkkenredskaper, som vanligvis finnes i skap. Så la oss anta at høyden på siden av skapet vårt er 734 mm med fire skuffefronter, h (høyde) på sokkelen er 70 mm og gapet mellom frontene er 3 mm (3 × 4 = 12 mm). Nå kan vi beregne høyden på hver fasade - 774-12-70 = 652 mm og dele på antall skuffer - 652/4 = 163 mm.

Tatt i betraktning at alle skuffene skal være utskiftbare i dette tilfellet, må du ta hensyn til den ekstreme plasseringen av skuffene og overlappingen av skuffefasaden med rammen til skapet. Ytterposisjonen her vil være ved over- og underskap, hvor nedre fasade skal dekke bunnen, og øvre fasade skal dekke forbindelsen under bordplaten.

Avstanden mellom senterlinjen og bunnen av guiden er 18 mm, som kan sees på bildet av tegningen, og denne bunnen vil falle sammen med bunnen av boksen. Skruehodet er maks 1,5 mm tykt, men vi legger til 4 mm i tilfelle fasaden ikke er laget av 16 mm, men 18 mm plater. Dette betyr at monteringshøyden til den første guiden vil være 18 + 4 = 22 mm, og hvis fra gulvet, så 22 + 16 (bunn) + 70 (base) = 108 mm.
Nå, med disse beregningene i hånden, kan vi utlede en konstant verdi - 22 + 16 (bunn) = 38 mm. La oss beregne en verdi til - avstanden fra den nedre fasadeenden til bunnen av skuffen - 38-18 = 20 mm. Vi husker at konstanten for guiden er 38 mm (dette er avstanden fra den nedre enden av fasaden til guidens akse).

Fortsetter å diskutere hvordan du lager kjøkkenmøbler selv, la oss beregne høyden på sidene av skuffen og fasaden festet til dem og starte fra toppen. Vær oppmerksom på bildet ovenfor, og du vil se en jumper under bordplaten, som tjener til å stive strukturen, og holder sideveggene i samme avstand. Nå må vi beregne høyden på sidene av boksen, men slik at den ikke hviler mot koblingsstangen, og gitt at alle fasadene våre er like, må skuffene være utskiftbare.
Hvis fasaden vår er 163 mm, er faktisk sider med en høyde på 50-60 mm ganske nok - den uttrekkbare mekanismen vil fungere perfekt. Men hvis du med lav side stabler alle slags småting inn i skapet, så faller gjenstandene rett og slett ut.
Minimumsavstanden mellom forbindelsesbroen og foringsrøret må være identisk med diameteren til rullen på føringen, det vil si 18 mm. For å unngå problemer når sponplaten svulmer (hva om dette skjer), legger vi til en annen halvpart av størrelsen - 9 mm og til slutt får vi et gap på 27 mm.
Høydeplassen for hver skuff er 163 mm (fasade) + 3 mm (gap) = 166 mm, og vi har allerede bestemt avstanden fra underkanten av fasaden til bunnen - 20 mm. La oss nå beregne avstanden fra toppkanten av fasaden til toppen av skuffen - 16 mm (overligger) +27 mm (forutsatt gap) = 43 mm, men herfra fjerner vi 3 mm, som vi lar stå for gapet mellom fasadene og få 40 mm.
Nå beregner vi den universelle høyden på siden - 163 mm (fasade) -20 mm (nedre overlapping) -40 mm (øvre overlapping) = 103 mm inkludert bunnen. Siden av boksen vil hvile på fiberplatebunnen, som er 3 mm tykk, noe som betyr at netthøyden på siden blir 100 mm. Herfra kan vi utlede formel - h (boksside) = h (fasade) - (20 mm + 40 mm) (nedre og øvre overlapping) - fiberplatetykkelse for bunnen av skuffen.

Råd. Noen ganger på kjøkkenet er den nederste skuffen laget med en fronthalvdel høyere enn resten, og du kan også lage det samme skapet. Bare separer avstanden for den store fronten (tillat et 3 mm gap) og del den gjenværende avstanden med nødvendig mengde esker.

Tar ~5 minutter å lese

Lagre

Moderne kjøkkensett er laget av enkle modulære elementer. Det enkle å jobbe med materialer vil gjøre monteringsprosessen enkel og morsom. Like enkelt som å spille lego-konstruktør. I tillegg vil det å montere møbler selv spare en anstendig sum penger. Bedrifter som spesialiserer seg på montering anslår kostnadene for arbeidet sitt svært høyt: opptil halvparten av hele budsjettet.

Disse midlene kan brukes på dyrere og vakrere fasader. Ved å nekte hjelp fra spesialister, kan du sette sammen et sett som passer best til eierens ønsker.

Lagre

Gjør kjøkkenet til drømmene dine: varianter

Lagre

Før du begynner å designe et hodesett, bør du bestemme hvordan det vil passe inn i det generelle interiøret i rommet. Bruken av enkle modulære elementer vil løse både spørsmål om funksjonalitet og enkel montering og betjening. Valget av layout avhenger også av montørens personlige preferanser. Det er følgende hovedtyper av kjøkkensett i henhold til designskjemaet:

Lineær. Den enkleste. Brukt i lange rom. Hele settet går langs den ene veggen. Brukes vanligvis i trange kjøkken.
Hjørne. Et veldig kompakt og sofistikert alternativ. Med et slikt oppsett er det veldig viktig å korrekt beregne hjørnemodulene der vasken oftest er plassert. Du må ta hensyn til alle uregelmessighetene i det indre av rommet.
I form av bokstaven "P". Dette designet kan brukes i romslige rom. Overflødig plass tas opp av funksjonelle moduler. Du kan til og med plassere et spisebord i midten.
halvøy. En del av settet i denne layouten kan fungere som en bardisk eller arbeidsflate. Det ser veldig stilig og imponerende ut.

Funksjoner ved gjensidig ordning

Når du velger et alternativ for kjøkkenoppsett, er det noen funksjoner du bør vurdere. De er assosiert med den relative plasseringen av de forskjellige modulene. Nedenfor er en liste over viktige regler.

Gassrør må ikke plasseres fleksible slanger over eller under vannforsyningssystemets kommunikasjon.
Gasskomfyren eller koketoppen bør plasseres i en avstand på 1,5-2 m fra hovedgassrøret.
Vasken og gassrøret er skilt fra hverandre med en avstand på 50-80 cm.

Lagre

Sistnevnte er spesielt viktig i hjørneoppsett. De skal ikke ha vask og gasskomfyr umiddelbart på begge sider av hjørneskapet. Det er alltid en sjanse for at husmoren vil helle vann på en brennende gassbrenner eller legge et håndkle på den.

Generell sekvens av designhandlinger

Lagre

Utvikling av kretser er en veldig viktig og vanskelig del når man setter sammen et kjøkkensett. Det kan deles inn i flere viktige stadier:

materialet som rammedelen av produktet vil bli laget av er valgt;
materialer er valgt for fremstilling av de dyreste elementene i møblene - fasader og benkeplater;
spesifikke modeller av maskinvareprodukter, som håndtak, hengsler og dørlukkingsmekanismer, bestemmes.
dimensjonene til rommet der møblene skal plasseres, måles, under hensyntagen til kravene til sikkerhet og bekvemmelighet;
et designdiagram er laget, som nøyaktig indikerer plasseringen av alle moduler (skap, skuffer, skap, vask, komfyr);
de ønskede dimensjonene til headsetmodulene reduseres til fysiske dimensjoner (dimensjoner på rommet, tykkelse på materialet, plassering av luftkanaler, rør og koblinger).

Etter å ha fullført disse trinnene, kan du begynne monteringen.

Valg av materialer

Støttemodulmateriale

Mest av bærende elementer vil skjules bak fasadene og under benkeplaten. Det billigste og vanligste i dag er laminert sponplate (laminert sponplate). Det går veldig bra med alle fasadematerialer. Det er et enormt utvalg dekorative belegg. Maksimal lengde kan ikke overstige 3,5 m. Denne lengden er ganske tilstrekkelig for produksjon av moduler.

Tykkelsen på den laminerte sponplaten er valgt som følger:

16 mm - for sidevegger og hyller;
18 mm - for bunnen av den nederste raden av skap;
10 mm - for dekorative innsatser.

Bordplater kan lages av laminert sponplate med en tykkelse på 24–32 mm. Hvis det er tilstrekkelig med midler, kan flere brukes dyre materialer: falsk diamant, akryl, glass, naturstein. Det er til og med stylingalternativer dekorative fliser til overflaten av sine funksjonssoner.

Lagre

Fasader og beslag

Ansiktet til kjøkkensettet er fasadene. Deres hovedfunksjon er estetikk. Det vanligste fasadematerialet i dag er MDF. Laget av miljøvennlig rent materiale, de er dekket med forskjellige dekorative filmer som skaper farge og tekstur. Det er ikke nødvendig å spare på dette materialet. Det er ikke noe galt hvis andelen av hele budsjettet er mer enn halvparten av det totale beløpet.

Hvis fasadene utfører en dekorativ funksjon, utfører beslagene hovedsakelig en funksjonell. Unntaket er håndtak - de skal se vakre ut. Uten funksjonelle elementer vil alle møbler bare være et sett med tomme skuffer der det vil være vanskelig å finne den rette tingen.

Funksjoner ved utformingen av individuelle elementer

I kjøkkenveggen er alt plassert i to rader:

nedre - skap med dører eller skuffer;
øvre - skap med dører eller åpne.

Dessuten har konstruksjonen en rekke funksjoner avhengig av hvor de er plassert.

Standard

Lagre

Langs de rette delene av kjøkkenet er de enkleste designmodulene: skap og skap. Tegningen for et standard skap starter med to sidebord. De er laget av 16 mm laminert sponplate. De er plassert vertikalt. Deretter legges de horisontale brettene ende mot ende mellom de vertikale. Resultatet er en skapboks. Tykkelsen på materialet er tatt den samme. I hengslede er de bærende delene sideveggene. Elementene i festesystemet er festet til dem.

Skapet er laget annerledes. Først tas bunnplaten - 18 mm sponplate. To sider, 16 mm tykke, er plassert på den. På toppen, mellom sideelementene, er det plassert styrelister. De trenger ikke engang å lamineres på alle sider. En bordplate vil deretter festes til dem, som vil skjule lamellene. Ved bunnskapet faller all last på bunnen. Siden etterbehandlingsdekselet (bordplaten) ikke er umiddelbart festet, er det kun avstivningsribber installert.

Bakveggen, laget av fiberplate 4 mm tykk, plasseres på samme måte for skap og skap. Denne tykkelsen bør ikke neglisjeres på designstadiet. Alle tilstøtende moduler er koblet til hverandre med spesielle bånd. De kan ikke dekkes med hyller. Montering av festeklips vil kreve boring av hull med en diameter på 6-8 mm.

Alle uttrekkbare komponenter, som skuffer, er utformet med en tykkelsesmargin for beslagene. For eksempel, hvis rulleføringene har en tykkelse på 22 mm, og sideveggene er 16 mm hver, er de planlagte dimensjonene tatt for boksens bredde minus summen: 16+22+22+16 mm. De kommer i rekkefølge: vegg, guide, skuff, guide og vegg.

Ikke-standard

Lagre

På ethvert kjøkken vil du definitivt finne slike interiørelementer som rør, fremspring for luftkanalen, skrå vegger, etc. Skap og skap i dette tilfellet vil ikke spille så mye funksjonen med å lagre ting som å maskere manglene i interiøret.

Å skjule en nisje er ganske enkelt. For å gjøre dette trenger du bare å gjøre dybden på skapet større med mengden av fremspringet. Og fremspringene vil allerede være kuttet ut av møbelelementene og "spise opp" en del av den brukbare plassen. Hyllene kan også kuttes til.

Rør inne i skap vil kreve passende innfelling. Hvis en del av røret går over forkleet, kan du lage en ekstra boks som matcher fargen på forkleet eller benkeplaten. Det er tider når kloakkrør stikker mer enn 30 cm ut fra veggen. Du kan skjule dem med et skråstilt produkt. Den ene siden har en vegg med en standarddybde på 30 cm, den andre - en mengde som er tilstrekkelig til å maskere rørene, for eksempel 50.

Funksjoner av hjørnekjøkkenkomponenter

Hjørneskap og skap i den indre kurven på kjøkkenet er de vanskeligste å designe. Det er lite merkbart på tegningen at åpne dører vil blokkere tilgangen til naboene. Dette skaper en enorm plass, de ytterste hjørnene som er vanskelige å komme til. Oftest er en vask, gjennomgående varmtvannsbereder og en søppelkasse plassert i hjørneskapet. Bordplaten er laget med liten margin i dybden slik at den stikker ut 2-3 cm og skjuler døren.

Lagre

Et hjørneskap kan maskereemet, som oftest er plassert i hjørnet. Dette møbelet må lages med 45° snitt. Det bør gjøres på en slik måte at horisontale skillevegger var plassert inne i de vertikale. Hvis forvirringen av denne sekvensen er unnskyldelig, vil inngangsdøren rett og slett ikke falle på plass.

Fasadedesign

Til tross for sin enkelhet krever fasadeelementer tegninger som angir dimensjoner. Dørblader kan være enten overliggende eller innvendige. Måten de plasseres på avhenger helt av valget av løkker. Deres bredde skal gjøres med en margin på 4-5 mm på hver side. For eksempel, med en skapbredde på 0,6 m, er de horisontale dimensjonene til dørene 29,2 centimeter hver.

Et annet vanskelig punkt som er tilstede på alle fasadekonstruksjoner: et spesielt snitt for hengselformene. Det gjøres vanligvis med spesielle kuttere. Boredybden på utsparingene for noen hengsler kan avvike fra standard. Hengslene kan justeres i dybden. Plasseringen av dysene kan variere med 2-6 mm fra kanten av døren.

Designdiagram av hele headsettet

Tar rommålinger

Lagre

Når du tar målinger, er det nødvendig å ta hensyn til en rekke funksjoner. Til tross for at du ønsker å fylle hele rommet langs veggen så mye som mulig, vil noen områder forbli blinde. Først og fremst gjelder dette basen. Et gap på 10-15 cm under taket gjør ingenting. Hvis det er en hette rett under taket, bør grensen trekkes langs det nedre nivået. Med en lavere ventilasjonsposisjon føres kanalene inn i de øvre skapene, noe som resulterer i tap av innvendig plass.

Det nederste trinnet fra gulvet er 7-10 cm De fleste kjøkkenskap er plassert på spesielle ben som lar deg endre høyden. De tåler belastninger på opptil 200-300 kg per element. Antall ben må tas basert på designvekten til skapet med tingene som er lagret i det. Når du passerer gjennom varmesystemets rør, bør det gis en margin på 5-10 cm. Det ville være bedre å henge et gardin på dette stedet. Dette vil tillate deg å skjule rørene mens du opprettholder enkel tilgang til dem.

Lagre

Bordplaten kan passe tett inntil resten av veggene. Selve underskapene vil stå 100 mm fra veggen, slik at kommunikasjonselementer kan installeres bak dem: gasslanger, vanntilkoblinger, kloakkrør. Før installasjon er det bedre å legge ut forkleet på veggen. Laget av fliser, vil det ta ytterligere 10-15 mm. Hvis den er fraværende, bør denne marginen tas i betraktning ved utforming.

Layout av modulære elementer

Lagre

En skjematisk tegning av kjøkkenmøbler er tegnet på dette stadiet. Alle skap i den øvre raden og skap i den nedre raden bør ordnes på en slik måte at det er praktisk å jobbe med dem senere. Du bør være veldig forsiktig med plasseringen av slike viktige kjøkkenelementer som oppvaskkum, platetopp og kjøleskap. Det er mellom dem eieren vil måtte løpe mest. Når du arrangerer dem, brukes regelen for den funksjonelle trekanten.

Det er en komfyr i sentrum. Det anbefales å plassere den umiddelbart under luftkanalen. Dette vil tillate deg å feste panseret på samme sted og unngå å plassere lange og klumpete bokser. Folk jobber ofte ved komfyren med to hender.

De jobber også ved vasken med begge hender. Den skal være plassert på den ene siden av ovnen, for eksempel til høyre. Kjøleskapet skal være plassert på den andre siden. I vårt tilfelle - til venstre. Det er bedre å gjøre avstanden mellom vasken og komfyren ikke mer enn 1,5 m. Det er bedre å plassere kjøleskapet på en kortere avstand, for eksempel 1,2 m. Det vil være praktisk å organisere et skjærebord i området kjøleskapet og komfyren. Dette vil spare krefter når du fjerner mat før du skjærer i skiver.

I tillegg til den horisontale layouten, bør ergonomiske regler tas i betraktning ved fjerning av overskap. De bør plasseres på en slik måte at den nedre kanten er på nivå med vertinnens bryst. Den øverste hyllen skal være tilgjengelig fra gulvet på armlengdes avstand. Når du velger høyden på skapene for taket, kan den øverste hyllen kun nås fra en krakk.

Lagre

Tegning av et hjemmelaget kjøkkensett med mål

Når du designer størrelsene på skap og skap, bør du ta hensyn til flere regler for valg av størrelser, som allerede har blitt en standard:

30 cm - dybden på de øvre;
60 cm - dybden på skapene på nederste rad;
85 cm - høyden som bordplaten er plassert på;
72 cm eller opp til taket minus kjellerområdet - høyden på skapene;
35-80 cm er bredden på skap lukket med en eller to dører.

Når det gjelder den siste størrelsen, bør det tas i betraktning at med en standard svingdøråpning, med en bladbredde på 40 cm, vil strukturen synke betydelig. Hvis du lager et skap med to dører som er mer enn 80 cm brede, så blir det det overtrykk på hengslene. Ytterligere forsterkning med 3 eller 4 løkker vil se skjemmende ut og ta mye plass inne.

Et hjemmelaget kjøkken med mesaninbrett plassert under sokkelen vil se vakkert ut. I dette tilfellet kan du legge igjen en avstand mellom den og skapraden. Utstyrt med lysarmaturer, vil den ikke bare utføre en dekorativ funksjon, men vil også bli en lysarmatur.

Siden skapene ikke er montert nær veggen, er deres dybde valgt til å være bare 45-50 cm. Men i dette tilfellet vil fasadene være plassert i en avstand på 60 cm (pluss tykkelsen på fasaden) fra veggen. . Dette er nøyaktig bredden på standard benkeplater.