Gjør-det-selv-tegninger av fastbrenselkjeler. Pålitelig og økonomisk kjele med fast brensel med egne hender Hvordan lage vannoppvarming med tre

Generelt er det ikke noe komplisert eller spesielt med et hjemmevarmesystem basert på en vannkjele. Den kan enkelt designes og monteres med egne hender. I dette tilfellet er kjelen mulig uten betydelige kostnader(siden installasjonsprisen er liten), bygg den inn i et eksisterende varmesystem, bruk den som reserve, eller til og med som hovedvarmekilden i huset.

Kontroll og sikkerhet

Selvfølgelig trenger hvert varmesystem kontroll- og automasjonsutstyr. Dette er spesielt viktig hvis du lager dette systemet selv og det er plassert inne i huset, der enhver funksjonsfeil kan forårsake brann, noe som kan føre til tap av eiendom og til og med skader.
Det finnes komplekse multi-level forsom kan sikre maksimal sikkerhet for en kjele eller peis, men utstyret de brukes på er vanligvis dyrt og ikke alle har råd til å kjøpe det. Men selv enkle og rimelige vedfyrte kjeler har beskyttelses- og kontrollsystemer.

Det meste enkleste systemet, som allerede ble nevnt ovenfor, består av en enkel termostat som måler temperaturen på kjølevæsken i kjelens arbeidskrets og, gjennom en mekanisk overføring, regulerer spjeldet som er ansvarlig for prosessen med tilgang til frisk luft inn i ovnen. Når temperaturen på arbeidsfluidet når en forhåndsbestemt parameter, reduseres trekk av frisk luft og forbrenningsprosessen bremses ned. Når temperaturen faller under en forhåndsinnstilt grense, åpnes spjeldet litt og vedbrenningen i brennkammeret blir mer intens. Et slikt system gjør ikke bare driften av kjelen tryggere ved å justere temperaturen på kjølevæsken og eliminere muligheten for at den koker i varmekretsen, men muliggjør også mer effektiv bruk av drivstoff, og reduserer unødvendig forbruk for overdreven oppvarming av drivstoffet. arbeidsvæske.

I noen kjeler, med flere komplekst system kontroll reguleres forbrenningsprosessen vha tilførselsvifte, som pumper luft inn i brannboksen og jevnt regulerer forbrenningsprosessen i samsvar med de spesifiserte parametrene. Et slikt automatiseringssystem gjør ikke bare forbrenningsprosessen jevnere og tryggere, og oppvarmingen av huset mer jevn, men tillater også mindre hyppig lasting av ved inn i kjeleovnen.

Funksjoner ved drift av slike kjeler

• lav pris (alle huseiere har råd til det)
• lang levetid
• pålitelighet (med riktig drift det er rett og slett ingenting å bryte)
• tilgjengelighet og lave drivstoffkostnader
• gjør-det-selv oppsett og vedlikehold (krever ikke høye kvalifikasjoner)
• relativt lav effektivitet (sammenlignet med gass- eller dieselkjeler)

Som du kan se, har slike kjeler både fordeler og ulemper. Imidlertid antyder det faktum at de er allestedsnærværende i vårt land at bruken av slikt utstyr for å varme opp et hus om vinteren er veldig effektivt.

Av alt oppvarmingsutstyr som brukes i dag i hverdagen, har fastbrenselkjeler vært kjent i lang tid. På grunn av enkelheten i deres design og driftsprinsipp, og tilgjengeligheten av drivstoff, har enheter av denne typen blitt utbredt. I dag, for mange innbyggere i private hus i landlige områder, har slikt utstyr blitt en slags "livredder". Stadig stigende pris innenlandsk gass, vanskeligheter med å få tillatelser for installasjon av en autonom gassvarmer bidrar til at fastbrenselkjelen i dag i det minste ikke har mistet etterspørselen blant befolkningen som bor i nærheten av skogkledde områder - en kilde til ved.

Varmekjeler med fast brensel: til venstre - montert og i drift, til høyre - uten tilkobling til kretsen, på installasjonsstadiet.

I dag er det to alternativer for å løse problemet med autonom oppvarming ved bruk av fast brensel: kjøp et ferdig fabrikkprodukt eller lag en fast brenselkjele med egne hender. Kostnaden for moderne høyteknologi varmeenhet er ganske høy, men prisklassen er bred - fra 3 til flere titusenvis av rubler, noe som gjør enheten tilgjengelig for et bredt spekter av forbrukere.

Hvis du har viss teknisk opplæring, kan du selv sette sammen en kjele med fast brensel ved å bruke anbefalinger for å lage modeller av disse enhetene, som er de mest populære for DIY-installasjon.

Kjelekonsept for fast brensel

En hjemmelaget autonom kjele som går på fast brensel er stort sett en vanlig komfyr installert i en tønne med vann. Hovedoppgaven til en slik enhet er å varme opp kjelevann ved å bruke varmen fra forbrenning av tre eller kull, som vil bli levert til hjemmevarmeradiatorer.

Men en slik enhet, som er fristende å lage deg selv på grunn av sin primitivitet, vil ikke være effektiv når det gjelder oppvarming og vil ikke være lønnsom på grunn av høyt drivstofforbruk - de enkleste kjeledesignene har en effektivitet på bare 10-15%.

Viktig! Driften av en varmekjele som bruker fast brensel avhenger av kvaliteten på trekket og følgelig, tilføre ventilasjon. Selv en godt laget kjele vil ikke kunne gi effektiv oppvarming av rommet hvis ventilasjonen ikke er hensiktsmessig tilrettelagt.

Hjemmelagde kjeler er satt sammen ikke bare av metall, men også fra murstein. Murstein enheter bygges vanligvis i landsteder, hvor det stilles flere krav til estetikken til det installerte utstyret høye krav enn i lokaler til nytte- eller tekniske formål.

Metallkjeler er mest enkle enheter, hvis produksjon tillater bruk av tilgjengelige materialer og er mulig ved hjelp av tilgjengelige verktøy. Men det følger ikke av dette at deres produksjon og installasjon kan utføres uten, som et minimum, skisser av arbeidsstykker og komponenter, samt klart utviklet teknologi - sekvens, metoder for å utføre individuelle stadier av forberedende og hovedarbeid.

Velge en varmekjeledesign

Varmeovner og fastbrenselkjeler, selv om forbrenningsprosessene er like, varierer i funksjonalitet. En varmekjele, i motsetning til en ovn, må ikke bare varme opp rommet på installasjonsstedet ved å brenne ved eller kull, men også forsyne varmekretsen med oppvarmet kjølevæske. Men for å utføre den andre oppgaven er det ikke nok å plassere en varmeveksler (en del av varmekretsen) i ovnen - det er også nødvendig å sikre kontinuiteten i drivstoffforbrenningen og jevn kjølevæskesirkulasjon gjennom denne spolen.

Hvilken kjeledesign bør du velge for å gjøre det enklere å lage selv, hvilke vanskeligheter vil du møte under arbeidsprosessen? Disse spørsmålene kan besvares på designstadiet. Tegninger av hjemmelagde fastbrenselkjeler gir en tilstrekkelig ide om hvordan et bestemt design ser ut og hva du bør være oppmerksom på under produksjonsprosessen.

Hver type kjeleutstyr som opererer på fast brensel har sine egne designfunksjoner og produksjonsnyanser. Planlegger selvmontering varmeenhet, du må bestemme hvilket design du vil gi preferanse - med bunn eller topp (aksel) forbrenningsmetode.

Aggregater med bunnforbrenning- dette er utstyr der døren for lasting av ved er plassert i den øvre delen av forbrenningskammeret, men drivstoffforbrenning skjer nedenfra, som et resultat av at de øvre lagene av fyllingen beveger seg ned under sin egen vekt, og etterforbrenning av røyken oppstår i den øvre delen. Avhengig av modell skjer luftbevegelse gjennom brennkammeret fra bunnen og opp, enten tvunget (vifte) eller naturlig (trekk), noe som resulterer i uavhengighet fra det elektriske nettverket, men redusert effektivitet og et mindre volum lastet drivstoff.

Skjematisk tverrsnittsrepresentasjon av en fastbrenselkjele med bunnforbrenning av drivstoff

I fastbrenselkjeler av sjaktkonstruksjon lastes ved gjennom døren, som er plassert i den øvre delen av brennkammeret. Slike enheter er utstyrt med tvungen trekk, som er rettet fra topp til bunn - den driver røyk inn i den nedre delen av brannboksen, hvor den brenner blandet med luft, og underveis varmes den opp og tørker i tillegg drivstoffet til de nedre lagene .

En enhet med den nederste veien forbrenning, så når du monterer den kan du klare deg uten vifte for tvungen trekk.

Viktig! Hvordan mer kompleks design utstyr, jo høyere er de teknologiske kravene til kvaliteten på utførelse av komponentene, som ikke bør ha avvik fra designparametrene. Prosessen med å montere en slik enhet er ikke mindre ansvarlig.

I henhold til forbrenningsmetoden kan fastbrenselkjeler utformes for normal drift eller operere med pyrolyse - prosessen med å dekomponere fast brensel i to komponenter og deretter brenne dem separat. Ved å gi preferanse til det andre, mer komplekse alternativet, må du ta hensyn til behovet for å installere et andre forbrenningskammer, som vil øke dimensjonene til varmeren og følgelig kreve flere materialer.

Valget av type varmeutstyr bestemmes i stor grad av typen fast brensel, som vil bli levert til varmeapparatet. Hvis du har en stor mengde ved for hånden, vil det være bedre om kjelen du lager er designet for vedfyring. Hvis kull er mer tilgjengelig, vil en annen modell være egnet. Varigheten av brenningen av fyllingen og kvaliteten på oppvarmingen bestemmes av typen fastbrenselkjele, dens kraft og design.

På en notis: Forbrenningstemperaturen til kull er mye høyere enn for ved, derfor er varmeveksleren og kjelekroppen for kull laget av tykkere stål. Et alternativ ville være å konstruere kjelekroppen og brennkammeret av ildfast murstein.

Hvis det ikke er mulig å lage det ytre dekselet til enheten fra stål med den nødvendige tykkelsen, vil en fast brenselkjele av murstein være en rasjonell løsning. Foring med ildfast murstein vil skape et romslig, komfortabelt og høytemperaturbestandig brennkammer.

Valget av en kjele med en design av akseptabel kompleksitet må gjøres etter å ha analysert den tekniske utformingen og en objektiv vurdering av ens kompetanse og evner. Hvis du er i tvil, for å eliminere muligheten for uberettiget skade på materialet, er det bedre å gi preferanse til en enhet med en enkel design som er tydelig fra tegningene - selv en slik fastbrenselkjele kan gi huset varme i den kalde årstiden.

Grunnleggende krav til utformingen av en hjemmelaget varmeapparat

I sin klassiske form består oppvarmingsenheten som hjemmeoppvarmingen vil fungere fra av følgende elementer:

• brennkammer (bunker) for brenning av ved, kull, brenselbriketter;
• riststenger gjennom hvilke luftmasse tilføres forbrenningskammeret;
• rørformet varmeveksler eller lagertank for kjelevann;
• skorstein for å fjerne drivstoffforbrenningsprodukter til utsiden;

Et viktig krav som må tas i betraktning på kjelens designstadium er størrelsen på forbrenningskammeret. Brannkammeret til en autonom fastbrenselkjele skal være romslig og romslig. Utformingen av forbrenningskammeret er beregnet på en slik måte at drivstoffet som er plassert i det brenner helt uten ytterligere blanding. Mursteinkjeler er å foretrekke i denne forbindelse, siden murstein har lavere varmeledningsevne, noe som sikrer en høyere forbrenningstemperatur i en keramisk brannboks enn i en metallenhet.

Brennkammeret må utformes på en slik måte at konsentrasjonen av termisk energi ved oppvarming av varmeveksleren maksimeres.

Fast brensel kjele stål brannboks

Det neste, ikke mindre viktige aspektet ved utforming av varmeutstyr, er varmeveksleren til en fast brenselkjele. Effektiviteten til kjeleutstyr avhenger av utformingen av dette elementet, kvaliteten på materialet og utførelsen. Navnet på varmeveksleren bestemmes av materialet til produksjonen - støpejern eller stål. Varmevekslerspolene til disse enhetene er rørformede strukturer med vertikale eller horisontale rør i vanlig bruk, ofte kalt vannkapper.

Vi vil ikke vurdere varmevekslere i støpejern, siden dette er en støpt struktur, hvis produksjon er umulig hjemme. Du kan imidlertid bruke ferdige støpejernskomponenter fjernet fra gamle enheter som ble demontert av en eller annen grunn. En slik utskifting er vanlig når en fastbrenselkjele skal moderniseres eller repareres.

For å produsere en stålvarmeveksler, bruk tykke veggrør. Røret gis den ønskede konfigurasjonen ved å bøye det under varme eller ved å bruke bøyer eller halvbøyninger med passende diameter, koblet til spolefragmentene ved elektrisk sveising.

Spoleinstallasjonsdiagrammet for en tradisjonell fastbrenselenhet vil gi en fullstendig ide om hvordan varmeveksleren skal se ut og i hvilken posisjon det er best å installere den.

Steg-for-steg produksjon av en fastbrenselkjele. Finesser og nyanser

Du vil ikke kunne lage den mest økonomiske hjemmelagde fastbrenselkjelen, men du kan lage et varmeapparat som er ganske egnet for oppvarming og varmtvannsforsyning. Faktum er at montering av industrielle produkter utføres på industrielt utstyr med høy presisjon fra spesielt utvalgte materialer i samsvar med teknologiske parametere. Hver fabrikkkjelemodell er basert på nøyaktige termiske beregninger. Mulighetene for å jobbe hjemme er uforlignelig mer beskjedne enn under industrielle forhold, derfor må man, når man velger en modell som skal produseres, gå ut fra eksisterende realiteter, inkludert ens personlige potensial som installatør.

Verktøy og materialer

Etter å ha en tegning og spesifikasjon av varmeenheten, kan du bestemme listen over nødvendige verktøy. Vil du lage en stor gryte eller planlegger du å bygge en liten? varmeapparat for en gjør-det-selv-dacha med fast brensel vil listen over tilbehør være omtrent den samme.

For å jobbe trenger du følgende verktøy og tilbehør:

• sveisemaskin;
• liten kvern med skjære- og slipeskiver (vernebriller);
• elektrisk drill med metallbor;
• gassnøkler nr. 1, 2;
• hammer;
• et sett med åpen-ende eller ringnøkler og skrutrekkere;
• tang;
• 90 graders kvadrat

Hovedmaterialet i produksjonen er stål, hvis tykkelse for kjelen må være minst 5 mm, for rister - fra 7 mm.

I tillegg trenger du:

• stålhjørne 50x50 - for kjeleramme;
• ark rustfritt stål - hvis det er en lagertank i designet;
• tykkveggede stålrør med en diameter på 32-50 mm - for fremstilling av en spolevarmeveksler.

En komplett liste over materialer og deres forbruk er utarbeidet på forhånd på grunnlag av tekniske tegninger.

Produksjon av hus og varmeveksler

Kjelekroppen, som ofte fungerer som et brennkammer, er grunnlaget for hele strukturen. For å redusere deformasjonen av veggene under påvirkning av høy temperatur, er de omsluttende strukturene til brannboksen laget i to lag med en tilbakefylling mellom lagene med tørr siktet sand, som spiller rollen som en geometrifiksator. Brannkammerets ytre og indre skall er laget av rammer, noe som også øker strukturens stivhet. I tillegg, for å øke styrken til brennkammerveggen, kan utsiden belegges med en stålvinkel eller profil i form av avstivningsribber.

På frontveggen, ved hjelp av en kvern eller en gasskutter, i henhold til tegningen, er to åpninger kuttet ut - for beholderdøren og askegraven.

Råd! Før du skjærer stålplater, er det nødvendig å lage fine markeringer av fremtidige åpninger med hull med liten diameter (3-4 mm) i hjørnene av hullene - dette vil tillate kutting med større nøyaktighet.

Etter å ha kuttet stålplatene og profilen til huset, kan du begynne å lage en varmeveksler. Vi bruker hakket vannrør, som er forbundet ved sveising til en enkelt forseglet krets. Hovedoppgaven er å lage et forseglet strømningsfragment med maksimal lengde for å øke oppvarmingsområdet til røret.

Denne videoen viser hvordan du lager en varmeveksler, plasserer rørene riktig og utfører sveising.

montering

Når alle strukturelle elementer er klare, begynner monteringen, som best gjøres på stedet der enheten er installert - noen ganger tillater ikke dimensjonene og vekten til den ferdige enheten at den flyttes fra monteringsstedet til den endelige plasseringen.

Oftest er kjelen installert på et spesialkonstruert betongfundament med enheten festet ved sveising til innebygde deler - ankre. Installasjonen begynner med installasjonen av rammen, hvoretter den er utstyrt med komponenter og kledningsplater. Alle sveisede skjøter er laget med avfasing og bearbeiding sveiser— fjerning og maling av slagg.

På en notis: Etter montering av huset utføres en grundig visuell kontroll av dens tetthet, basert på resultatene av hvilke ytterligere sveising av sømmene utføres.

Riststenger (stålrist) og en varmeveksler er installert i det ferdige huset, som er koblet ved sveising til varmekretsen Under installasjonen av spolen er det viktig å oppfylle konstruksjonsvinkelen på dens helningsvinkel, ellers vil det oppstå hindringer. til den naturlige sirkulasjonen av kjølevæsken i kretsen.

Viktig! Å lage en oppbevaringsbeholder av av rustfritt stål med å sette den inn i konturen, er det bedre å overlate den til fagfolk, siden arbeid med dette materialet krever Spesial utstyr og praktiske ferdigheter.

Etter endt montering males kjelen med to lag varmebestandig maling med foreløpig forberedelse overflater.

En selvlaget varmekjele er slitesterk og enkel å vedlikeholde, som består av periodisk rengjøring av brennkammeret fra aske og vedlikehold av skorsteinen.

Konklusjon

Etter å ha fullført monteringen og fullført enheten med alle nødvendige elementer, blir den trykktestet med vann under trykk, basert på resultatene av hvilke feil elimineres, og deretter utføres et sett med igangkjøringsarbeid. Du bør ikke forsømme installasjonen av en trekkregulator, som vil lette driften av fastbrenselkjelen under forskjellige værforhold.

Etter å ha kjøpt et landsted, lurer folk i økende grad på hvordan man installerer en vedfyrt kjele. I dette tilfellet snakker vi ofte ikke om oppvarming, men om oppvarming av vann til husholdningsbehov. Enig, det er neppe tilrådelig å kjøpe dyrt utstyr for dette, det vil være billigere å bygge en vedfyrt kjele med egne hender.

Hvordan det hele fungerer

En vedfyrt kjele er en moderne, noe forbedret analog til den eldgamle og velkjente vedovnen. Derfor er driftsprinsippet til denne kjelen ekstremt enkelt.

Ved plasseres i brennkammeret, brenner der og overfører den resulterende varmen til en varmeveksler innebygd i enheten. Rør er koblet til sistnevnte, og transporterer varmt vann til det generelle varmenettet. Når drivstoff brenner, varmes ikke bare kjølevæsken opp. Både skorsteinsrøret og selve kjelen deltar også i varmevekslingen, men kun i rommet der de er installert.

En skorstein er installert for å fjerne røyk som genereres ved brenning av drivstoff. Sot, et annet produkt av vedforbrenning, legger seg også i skorsteinen. Blir det for mye av det, vil suget forverres betydelig.

Viktig! For å sikre rettidig rengjøring av skorsteinen, er spesielle hull igjen i den, lukket med spjeld. Rengjøring gjøres med lange børster.

Det er verdt å merke seg at i dag, sammen med drivstoff, blir det ofte lastet spesielle stoffer for å hjelpe til med å rense skorsteinen under forbrenning.

Om moderne vedkjeler

Dagens varmegeneratorer av denne typen er nesten ideelle. Tross alt utvikler teknologien seg og varmeutstyr, følgelig gjennomgikk betydelige endringer. Her er hovedtypene vedkjeler:

• pellet:
• pyrolyse;
• åpne peiser.

Vi bør også snakke om pyrolyseenheter, som under drift brenner ikke bare tre, men også gassen som genereres under forbrenningsprosessen.

Pelletskjeler bruker avfall fra treforedlingsindustrien, komprimert til spesialgranulat. Hvis vi snakker om peiser, bærer de heller en estetisk belastning.

Hvor brukes de?

Vedfyrte kjeler brukes hovedsakelig i befolkede områder som ligger langt fra gassnettet. Det kan virke som om du i slike tilfeller kan varme opp huset med strøm, men i virkeligheten er denne energiressursen dyr og ustabil.

Vedfyrte kjeler er også populære blant sommerboere som bare bor på eiendommen i helgene. Hjemmebadstuer og dampbad kan heller ikke klare seg uten slike kjeler.

Viktig! På grunn av deres ubetydelige kraft, er slike varmegeneratorer ikke praktiske for oppvarming av industrianlegg, men for å lage komfortable forhold i et lite privat hus er det nok.

Fordeler og ulemper

Vedkjeler, som alle andre, har sine egne styrker og svake sider. Fordelene inkluderer:

• autonomi fra elektrisitet - eieren trenger ikke å bekymre seg for strømbrudd eller strømstøt;
• enkel installasjon og betjening;
• varighet;
• miljøvennlighet, fordi tre er et rent produkt som, når det brennes, ikke avgir noen skadelige eller til og med giftige stoffer; Selv om karbondioksid Hvis brannsikkerhetsregler ikke følges, kan du bli forgiftet;
• lave kostnader, som kan reduseres ytterligere hvis du lager utstyret selv;
• tilgjengelighet av råvarer - for folk som bor i nærheten av skog, er tre gratis brensel.

Det er også verdt å merke seg at sammen med ved, kan organisk husholdningsavfall (selvfølgelig bare fast avfall) brennes i kjeler av denne typen.

Men slikt utstyr har også ulemper, inkludert:

Åpenbart er alle de beskrevne manglene svært betydelige, men blant dem er det ingenting om å samle ved. Ved må finnes, bringes til stedet, kuttes, finne et sted for lagring og stadig bringes til kjelen, fordi en porsjon vanligvis varer i to til tre timer. Selvfølgelig, hvis du ønsker det, kan du kjøpe ved, men dette er igjen en ekstra utgift.

Instruksjoner for å lage en vedfyrt kjele

En vanlig vedfyrt varmtvannsbereder er ganske enkel å lage selv uten bruk av komplekst utstyr. Hovedoppgaven i dette tilfellet er å konvertere drivstoffforbrenning til ulming, noe som gjør det mulig å øke frekvensen av tanking og som et resultat redusere drivstofforbruket.

For forberedelsen er det tilrådelig å bruke en 200-liters metallfat med tykke vegger eller et lite (1 m langt) stykke rør med en diameter på 70 cm. Det anbefales ikke å bruke rustfrie stålelementer, siden den termiske ledningsevnen av dette materialet er ganske lavt: mer ved vil være nødvendig for oppvarming.

En metallsirkel med passende diameter med en tykkelse på minst 5 cm brukes som bunn For støtter tas 3-centimeters armeringsstykker med en diameter på 12-14 cm - det kan være en tykk stålsirkel med langsgående slisser som er nødvendige for å tilføre luft til brennkammeret og askenedfall. Du trenger også en tredje sirkel 1 cm tykk, som vil tjene som lokk til gryten.

Så for å bygge en vedfyrt kjele, må du forberede følgende materialer:

Nå kan du gå direkte til produksjonsprosessen.

Fremgangsmåte

Produksjonsteknologien til en vedfyrt kjele, som nevnt tidligere, er ekstremt enkel.

Etappe én. Fundament

Det skal legges et solid fundament under vedfyringskjelen. Til dette brukes utelukkende ildleirstein.

Etappe to. Brukerstøtte

Deretter sveises armeringsjernene inne i tanken. Stengene må plasseres i horisontal posisjon parallelt med hverandre slik at det dannes tre nivåer.

1. Nivå nr. 1 er bunnen av varmeapparatet.
2. Nivå nr. 2 er plassert over viftedøren.
3. Nivå nr. 3 bør ikke plasseres nærmere enn 20 cm fra strukturdekselet.

Etappe tre. Eske

Et av de viktigste elementene i enhver fastbrenselkjele er boksen. Denne boksen er delt inn i to deler (horisontalt) - den første vil tjene som en sotsamler, og den andre vil bli lastet med ved. For å installere boksen, er det laget et hull i enhetens kropp (nemlig på siden).

Viktig! Essensen av å installere denne boksen er som følger: den kan brukes til å varme opp en kjele fra et tilstøtende rom, noe som er spesielt praktisk for et badehus. I dette tilfellet må bredden på boksen gjøres minst den samme som tykkelsen på veggen den vil passere gjennom.

Etappe fire. Blåser

Deretter må du utstyre viften. Det anbefales å lage det i form av en uttrekkbar skuff - da vil det ikke være nødvendig å installere en dør. Dessuten, med en slik boks vil det være lettere å rengjøre kjelen fra akkumulert aske og sot.

Etappe fem. Interiørarrangement

Bunnen av strukturen med en rist er sveiset til den nedre delen av enhetens kropp. Risten skal monteres på samme nivå som boksens øvre vegg. Deretter lages et skorsteinshull med passende diameter i komfyrlokket. Selve dekselet er også sveiset til kroppen.

Etappe seks. Vannvarmetank

Vannvarmetanken festes til veggen i en høyde på ca. 35 cm fra lokket på vedkjelen. Vannet i beholderen vil bli varmet opp fra skorsteinsrøret som går gjennom den.

Hvis en varmeenhet er installert i et hus, men varmtvannsforsyning til andre objekter på stedet (både boliger og kommersielle) er nødvendig, kan en rørledning utvides til dem.

Viktig! Denne rørledningen bør dekkes med varmeisolasjonsmateriale for å unngå varmetap.

Etappe sju. Beskyttende skjerm

Å forhindre forskjellige typer For å unngå tragiske konsekvenser, må den hjemmelagde kjelen beskyttes med en spesiell beskyttelsesskjerm. For å konstruere en slik skjerm, høvlet flere nøye Treplanker, som er spikret til stengene i horisontal posisjon. Det er et annet alternativ - å bygge et gjerde en meter høyt fra murstein lagt "på kanten".

En slik skjerm er nødvendig for å beskytte enhetens varme kropp mot mulige berøringer. Dessuten er det bra designløsning, som kan brukes til rent estetiske formål.

Mengden sot som samler seg avhenger av drivstoffet og driftsforholdene. Så, bartrær gi mer sot. Bruk av fuktig ved, så vel som varmeisolasjon av dårlig kvalitet, fører til dannelse av kondens. Ideelt sett bør du varme utelukkende med tørre ospetømmer.

Video - Lage en vedkjele

Kjeler med fast brensel er ikke bare en måte å gi varmesystem hjem, men også spare på energiressurser. Er det virkelig så lønnsomt å lage en fast brenselkjele med egne hender? Eller er det bedre å kjøpe en ferdig enhet fra en pålitelig produsent? La oss finne ut av det sammen!

Ferdige løsninger – hvilken kjele skal du kjøpe?

Ærlig talt er det usannsynlig at en hjemmelaget langbrennende kjele er billigere enn å kjøpe et ferdig alternativ. Du må ta hensyn til ikke bare materialkostnadene, men også tiden du bruker på å lage enheten selv. I tillegg er det få mennesker som klarer å gjøre alt riktig på første forsøk - feil vil uunngåelig dukke opp under drift som må rettes, noe som er full av nye kostnader.

Du må også forstå at mange av teknologiene som kjeleprodusenter bruker er utilgjengelige for vanlige mennesker, og det er ingenting å erstatte dem med. For eksempel, i hverdagen, uten dyrt utstyr, kan pulverlakkering av kjeler ikke gjentas, noe som forlenger levetiden betydelig. Nøyaktigheten til deler, kvaliteten på sveising - alt dette skiller seg betydelig i hjemmelagde og kjøpte versjoner. Av disse grunnene foretrekker de fleste å kjøpe allerede ferdige alternativer, dessuten er det mer enn nok tilbud i dag.

I dag har langbrennende kjeler laget i Litauen, Stropuva eller Candles vist seg å være utmerket - disse enhetene kan operere på en vedlast i opptil 40 timer, og når de er lastet med kull - alle 5 dager. Modeller som opererer på ved er merket med bokstaven S, mens de som opererer på kull er merket med bokstaven U. Virkningsgraden til slike kjeler er opptil 90 %. I utformingen av disse enhetene skjer forbrenning fra topp til bunn - drivstoffet brenner i henhold til prinsippet om et stearinlys. På grunn av det faktum at flammen er ovenfra, brenner ved og kull mye bedre ut, så du må rengjøre kjelen mye sjeldnere.

Alternative alternativer – gassproduksjon og pellets

Langbrennende kjeler inkluderer kjeler, samt kjeler som opererer på pellets. Pyrolysekjeler (gassgenerator) fylles med ved hver 8.–12. time. Først begynner drivstoffet å antennes slik at temperaturen inne i kjelen når 800 °C. Ved denne temperaturen blir gassgenerering mulig - ved hjelp av ventiler etableres ønsket modus, nemlig tilgangen av oksygen til brennende ved er begrenset. Som et resultat frigjøres vedgass, som brenner i et spesielt kammer, og først da brennes trekullet. Aske og sot dannes minimal mengde. Effektiviteten til gassgeneratorkjeler er omtrent 85%.

Hovedfordelen med pyrolyseenheter er økonomisk drivstofforbruk. Derved fyringssesongen vil koste deg to til tre ganger mindre enn vanlig - dette er hvordan de høye kostnadene for slike enheter lønner seg. Imidlertid må du hele tiden slite med et annet problem - en vedfyrt kjele av denne typen fungerer bare effektivt på veldig tørt drivstoff eller rent kull.

Pelletskjeler med automatisk drivstofftilførsel kan fungere på ubestemt tid, det viktigste er at den nødvendige mengden drivstoff er i nærheten. Strukturen til slike enheter er praktisk talt ikke forskjellig fra konvensjonelle fastbrenselkjeler, med unntak av automatisk drivstofftilførsel. Bolige kjeler har en beholder som pellets helles i - en last er nok i flere dager. Generelt vil service på enheten ta omtrent 20 minutter i uken - dette er nok til å av og til fjerne asken og fylle drivstoff i bunkeren.

Generell oversikt over kjeler tilgjengelig i utførelse

Et designtrekk ved toppforbrenningskjeler er tilførsel av luft til forbrenningsstedet ved hjelp av et teleskoprør. Å lage en slik vedfyrt enhet med egne hender er ikke en lett oppgave selv for erfarne håndverkere. Av denne grunn har hjemmelagde langbrennende kjeler med fast brensel i de fleste tilfeller tradisjonell bunnforbrenning, og driftstiden til enheten oppnås på grunn av det økte drivstoffvolumet og tilkoblingen av automatiske regulatorer, som kan kjøpes separat og installeres. på hvilken som helst kjele. Drivstoff lastes inn i en slik enhet gjennom den øvre luken, og den nedre luken er beregnet på brannstiftelse, hvorigjennom også forbrenningsprodukter renses ut.

Luft tilføres drivstoffkammeret gjennom askebeholderen og riststenger reguleres lufttilførselen og forbrenningskraften ved hjelp av askekammerdøren. Avhengig av design er enhetene laget av stålplate 3–5 mm tykt eller av rør med en diameter på minst 300 mm. Vanlig stål er egnet, men det er bedre å kjøpe varmebestandig stål eller bruke et dobbelt lag med materiale. Rollen til en varmeveksler kan utføres av enten selve veggene eller registrene, eller en kombinasjon av begge.

Hovedoppgaven når du lager en slik enhet med egne hender er å sikre det største kontaktområdet for drivstoffet med overflaten til varmeveksleren, på grunn av hvilket effektiviteten øker.

Enkelheten i designet er sikret ved at vannkretsen er i direkte kontakt med flammen. Imidlertid bør det tas i betraktning at en stor mengde varme fortsatt vil slippe ut i skorsteinen, slik at du i tillegg kan lage en vannoppvarmingsenhet. For å sette den opp trenger du to rør med forskjellig diameter og litt stålplate. Et større rør vil tjene som en beholder for vann, og et rør med en mindre diameter vil tjene som skorstein og varmeelement.

Skafttypen er vanskeligere å gjøre med egne hender, men er preget av høy effektivitet. Slike enheter består av to kamre - det første fungerer som et rom for lasting av drivstoff, og det andre, plassert på siden, inneholder en varmeveksler. Når drivstoffet antennes i det tilstøtende kammeret, kommer flammen og varme gasser, på grunn av trekk, inn i kammeret med registeret og varmer opp kjølevæsken inne i rørene. Siden røyken beveger seg langt fra forbrenningsstedet til den slippes ut i atmosfæren, overfører den nesten fullstendig varme til registeret.

Vanskelig, men gjennomførbart - brenning av drivstoff fra topp til bunn

Selv ved å bruke eksemplet med en vanlig fyrstikk, kan du selv se effektiviteten av forbrenningen fra topp til bunn. En fyrstikk i vertikal stilling med en flamme under avgir varme, som er nok til å varme termometeret til 60 ° C. Hvis du snur fyrstikken, kan termometeret på grunn av den lange brenningen varmes opp til 120 °C. På skalaen til en varmekjele sikrer dette prinsippet jevn og langvarig forbrenning av drivstoffet, men i dette tilfellet kreves det en vannkappe som vil dekke hele overflaten av forbrenningskammeret. Registre i et slikt design er ikke nødvendig, men deres tilstedeværelse vil legge til 5–10 % total effektivitet kjele

For å lage en slik vedfyrt kjele med egne hender, trenger du en kraftig kvern for å kutte metall og en annen for slipearbeid. Imidlertid er det bedre å kutte metallet når du kjøper det på et metalldepot, siden når du skjærer med en kvern, er det stor sannsynlighet for overoppheting av materialet på kuttestedet, noe som vil føre til at det blir for sprøtt. Du trenger også en god sveisemaskin. Velg metallplate med en tykkelse på minst 4 mm, gjerne varmebestandig. Du trenger også flere rør, ett med en diameter på 300 mm og en lengde på halvannen til to meter med en veggtykkelse på 3–4 mm og rør med en diameter på 60 mm og 100 mm - det første for luftfordeler, den andre for skorsteinen.

Den mest optimale oppvarmingskilden for avsidesliggende områder uten gassifisering og elektrifisering er en langbrennende fastbrenselkjele. På grunn av sin pålitelighet, økonomi og effektivitet, brukes den ofte til å utstyre landsteder og hytter.

Hvordan enheten fungerer

Konvensjonelle fastbrenselkjeler kan operere på én fylling i ca. 6-7 timer. Hvis ikke neste porsjon drivstoff tilsettes brennkammeret etter dette tidspunktet, vil dette føre til en reduksjon i temperaturen i huset. Årsaken ligger i sirkulasjonen av hovedvarmen i rommet i henhold til prinsippet om fri luftbevegelse: etter oppvarming stiger den opp og går ut. Den termiske ressursen til en stabel med ved til en langbrennende enhet er designet for 24-48 timer. I noen modeller opprettholdes forbrenningen i nesten en uke.

Hemmeligheten her er denne: i motsetning til tradisjonelle kjeler, inkluderer den langbrennende kjeledesignen ikke ett, men to forbrenningskamre. Den første av dem er beregnet på brenning av drivstoff, den andre er for gasser som kommer fra det første kammeret. Kvaliteten på prosessen avhenger i stor grad av rettidig tilførsel av luft, som designet har en vifte for. Denne tilnærmingen er nyskapende: den ble først introdusert av det litauiske selskapet Stropuva i 2000, hvoretter tegningene av langbrennende fastbrenselkjeler ble tatt i bruk av ledende produsenter av kjeleutstyr.

I dag er enheter som opererer etter dette prinsippet de rimeligste og praktisk alternativ oppvarming av hus i områder uten gassforsyning. Essensen av driften av enheter av denne typen er forbrenningen av det øvre drivstoffet. Vanligvis er plasseringen av brannboksen den nedre delen: som et resultat har kald luft, etter oppvarming, muligheten til å stige oppover. Langbrennende kjeler ligner veldig på pyrolysekjeler: hoveddelen av varmen frigjøres ikke fra forbrenning av faste briketter, men fra gassen som frigjøres under denne prosessen.

Det er et spesielt lukket rom inne i strukturen for forbrenning. Kamrene er forbundet med hverandre med et teleskoprør, gjennom hvilket den frigjorte gassen fra det første rommet kommer inn i det andre. Prosessen med etterforbrenning er ledsaget av blanding med kald luft tvunget av en vifte. Denne prosedyren skjer uten pause, til drivstoffet brenner helt ut. Den har et ganske høyt temperaturregime - opptil +1200 grader.

Kammeret for brenning av fast brensel har større dimensjoner: volumet når noen ganger 500 dm 3. Du kan laste kull, sagflis, ved og paller i den. Stabil lufttilførsel sikres av en innebygd vifte. Forbrenningsprosessen er preget av et svært lavt drivstofforbruk. Som et resultat øker effektiviteten til kjeleutstyr kraftig.

Årsaken til langsom utbrenning er injeksjon av luft, som et resultat av at bare den øvre delen av drivstofffyllingen brenner ut. En økning i lufttilførselen skjer først etter at topplaget er fullstendig utbrent. Det er en rekke oppvarmingsenheter til salgs, hvis essens er den samme tegningen av en langbrennende vedfyrt kjele. Deres varierende grad av økonomi og effektivitet forklares av forskjeller i størrelse, produksjonsmaterialer og tilgjengelighet tilleggsfunksjoner. For å betjene universelle TT-kjeler kan du bruke hvilket som helst drivstoff, noe som i stor grad forenkler vedlikeholdet. Vedfyrte TT-kjeler regnes som de mest økonomiske modellene.

Designfunksjoner og enhet

Kammeret for lagring av drivstoff i enhver langbrennende kjele er imponerende i størrelse. Denne parameteren påvirker direkte utbrenningstiden til drivstoffpåfylleren. For øyeblikket er det to vellykket konkurrerende teknologier implementert i TT-kjeler: vi snakker om Buleryan- og Stropuva-enheter. De høye kostnadene og kompleksiteten ved å lage en tegning av en langbrennende kjele med egne hender utgjør visse hindringer for spredningen av de siste av dem i vårt land. I kontrast er Buleryan-metoden mye brukt folkehåndverkere Til uavhengig organisasjon oppvarming av landhus.

Tegningen av en langbrennende fastbrenselkjele Buleryan består av følgende komponenter:

1. Et metallhus som dekker de indre kamrene.
2. Nedre kammer for brenning av drivstoff.
3. Øvre kammer for gassforbrenning.
4. Dører for oppbevaring av ved. Den ligger i den øvre delen av strukturen på grunn av den store størrelsen på det nedre rommet for lagring av ressursen.
5. Røykpipe. Den er plassert på toppen av kjelen og er koblet til skorsteinen.
6. Askkammer. Den er plassert i bunnen av kjelen og er beregnet for rengjøring.

Det er også en annen interessant detalj. Som du vet, i konvensjonelle ovner utføres funksjonen til askekaret av askekaret: det er gjennom det at luften som er nødvendig for forbrenning, strømmer. Når det gjelder Buleryan, er askerommet fullstendig forseglet: lufttilførselskanalen her er det øvre luftkammeret. For å regulere oksygentilførselen er det et spjeld på toppen av dette kammeret. Etter hvert som forbrenningen skrider frem, legger veden i brennkammeret seg gradvis ned, noe som fører til at fordeleren senkes. Dette sikrer en kontinuerlig tilførsel av frisk luft.

Utformingen av en langbrennende fastbrenselkjele er som følger:

• Brannkasse. Det viktigste strukturelle elementet i enhver kjele eller ovn. Designet for å brenne drivstoff i den.
• Gass etterbrenningsavdeling. Her brenner gassene som kommer fra ovnen ut.
• Askegrop. Rom for oppsamling av aske. Den trenger regelmessig rengjøring.
• Skorstein. En kanal for utslipp av forbrenningsprodukter utenfor hjemmet.

Styrker og svakheter

De store dimensjonene og vanskeligheten med å lage en tegning av en langbrennende fastbrenselkjele med egne hender gjør det gunstig å bruke slike enheter bare i store hytter. Når det gjelder små dachaer, anbefales det å velge mer økonomiske alternativer for dem.

De viktigste fordelene med langbrennende TT-kjeler er:

• Høy effektivitet (ca. 95%)
• Autonom oppvarming.
• Økonomisk.
• Pålitelighet og holdbarhet.
• Høy effektivitet.
• Drivstofftilgjengelighet.
• Miljøvennlighet.
• Bredt utvalg av drivstoff (kull, ved, sagflis, paller).

Det er også ulemper:

• Store dimensjoner.
• Behovet for å utstyre et eget kjelerom.
• Kompleks design av en langbrennende vedfyr.
• Behov for konstant vedlikehold.

Kjeler av denne typen har en ganske anstendig pris, men slike design kan lages uavhengig.

Fordeler med hjemmelagde enheter:

1. Rimelighet.
2. Allsidighet når det gjelder drivstoffbruk.
3. Mulighet for påfølgende modifikasjoner for å øke effektiviteten og legge til kraft.

Det vanskeligste er å gjøre strukturen sylindrisk: for dette må du bruke en rullemaskin. Hvis du ikke har en, er det et alternativ med gamle propantanker. Ethvert rør med passende tverrsnitt vil også fungere: tykkelsen på metallveggene må være minst 5 mm. I landsbyer er de vant til å nøye seg med små murovner, som viser god effektivitet ved oppvarming av enetasjes hus og hytter. Hvis du trenger å varme opp en stor hytte, trenger du i dette tilfellet en stor tilførsel av drivstoff. I tillegg kan store temperaturendringer ikke unngås når du beveger deg bort fra ovnen, og å ta vare på den er mye vanskeligere enn en fastbrenselkjele.

Når du begynner å lage en langbrennende kjele med egne hender, må du bevæpne deg med følgende tips:

• For at ethvert drivstoff kan brukes under drift av enheten, er det bedre å lage forbrenningskammeret av varmebestandig legert stål. Bruken av grad 20 sømløst stålrør bidrar til å redusere kostnadene for arbeidsbudsjettet noe.
• Før du tar det inn hjemmelaget enhet inn i kjelerommet som er forberedt for det, anbefales det å teste det ute, utstyr det med en midlertidig skorstein. Dette vil gjøre det mulig å kontrollere påliteligheten til varmeren og sørge for at huset er riktig montert.
• Hovedkammeret, laget av en gassflaske, er i stand til å gi en varighet på 10-12 timer, fordi Det er ikke mye tre i den. Den opprinnelige lille innvendige plassen til en propantank reduseres ved å fjerne lokket og askebeholderen. For å øke ytelsen til kjelen, kan den lages av to sylindre. Dette vil tillate deg å få et brennkammer stort nok til å varme opp store rom og øke tiden mellom tilsetting av ved.
• Askebeholderdøren må være tett lukket, noe som vil forhindre at luft utenfra lekker inn i kammeret. Dette oppnås ved å legge en asbestsnor rundt omkretsen av døren. Hvis kjelen har en ekstra dør for å fylle på drivstoff uten å ta av lokket, er den også forseglet på lignende måte.

Standard fast brensel bruker ved, antrasitt, sagflis, briketter, torv, hardt og brunt kull. Det er vanligvis ingen spesielle klager på drivstoffkvaliteten. Imidlertid er det ønskelig at drivstoffmaterialet er så tørt som mulig, noe som vil garantere høy effektivitet.

Sikkerhetsreguleringer

For å oppnå god effektivitet, holdbarhet og effektivitet av hjemmelagde langbrennende kjeler, er det under drift nødvendig å følge grunnleggende anbefalinger for brannsikkerhet:

• Pass på at temperaturen inne i kretsen ikke overskrider grenseverdiene.
• Tilførselsrørledningen må ikke utstyres med stengeventil.
• Brannfarlige materialer bør ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av kjelen.
• Ventilasjonen i rommet skal være fullt operativ.
• Enheten kan kun installeres i et eget rom (fyrrom). Dette punktet er gjennomtenkt under gjennomføringen av forberedende aktiviteter.

Fyrromsutstyr er det beste alternativet, siden TT-kjeler fungerer litt annerledes enn konvensjonelle vedovner. I tillegg er enheten eksternt ikke av estetisk interesse, og vil mest sannsynlig forstyrre det generelle interiøret. Siden bruken av fast brensel er ledsaget av utseendet av skitt, er det best å installere kjelen i et ikke-boligrom.

Små enheter med en effekt på ikke mer enn 35 kW er tillatt å plassere i hovedrommet: for enkelhets skyld kan installasjonsstedet være inngjerdet med en murvegg. Rommet hvor kjelen skal stå må ha god ventilasjon. Det er veldig viktig å organisere en stabil strøm av oksygen fra gaten.

Hvordan lage en langbrennende fast brenselkjele med egne hender

For å jobbe trenger du følgende verktøy:

• Sveisemaskin.
• Enheter for metallbearbeiding.
• Elektrisk drill.
• Nivå og rulett.
• Markør.
• Bulgarsk.
• Hansker og øyebeskyttelse.

Du må også forberede følgende materialer:

• Tom gassflaske.
• En metallplate.
• Asbestsnor.
• Stålrør med en diameter på 60 mm.
• Metallhengsler og håndtak.
• Metallhjørne og hette.
• Basaltfiber.

Arbeid med kroppstegningene

En tom propansylinder er utstyrt med markeringer i henhold til gjør-det-selv-tegningene til en langbrennende fastbrenselkjele. Et rektangulært hull er laget for askebeholderdøren, designet for å fjerne aske. En rett linje er trukket langs omkretsen av toppen av sylinderen for å kutte lokket: trimming gjøres med en kvern.

I den sentrale delen er en nisje merket for skorsteinsutløpet: dimensjonene til dette hullet må overstige rørets tverrsnitt. Et hull er laget i lokket og en metallring er sveiset inn, som tett omkranser røykeksoskanalen. En metallring 4-5 mm tykk brukes til å skolde sylinderen innvendig og utvendig. Et lokk vil deretter legges på den.

Skorsteinen i bunnen er utstyrt med en metallsirkel som fungerer som luftfordeler. Festeelementer sveises langs sylinderens kuttelinje på toppen av en forhåndslagt asbestsnor. Når du fester en kuttet topp, er det viktig at den enkelt kan fjernes. For enkelhets skyld kan den utstyres med et metallhåndtak.

Skorsteinsrør

I den øvre delen av sylinderen, merk et hull for røret, i henhold til gjør-det-selv-tegningene til en fast brenselkjele. For å kutte ut et skorsteinsrør, brukes en kvern: etter sveising av røret over det kuttede hullet, settes hoveddelen av skorsteinen på.

Askepanne

For å kutte et hull for askebeholderen, brukes de tidligere påførte markeringene. Døren er laget separat fra metallplater: den er festet til kroppen med braketter. For å gjøre det praktisk å åpne og lukke døren, er den utstyrt med et improvisert håndtak laget av en metallstang eller tykk ledning.

Lufttilførselssystem

Bevæpnet med parameteren for sylinderens indre diameter, overføres den til en metallplate, redusert med 5 cm. En sirkel kuttes ut ved hjelp av en kvern i henhold til de påførte merkingene. Deretter lages seks like segmenter fra metallhjørnet, hvis lengde skal være lik ½ diameteren til sirkelen. Til dette formålet kan du bruke et løpehjul med skarpe blader. Ved sveising av metallelementer er det viktig å opprettholde samme retning.

Varmeveksler

Når du lager en varmeveksler er det enklest å bruke vannkretsprinsippet. Valget av parameterne avhenger helt av mesterens ønsker. Størrelsen på varmeveksleren vil direkte påvirke volumet av brensel som lastes på en gang: jo større den er, desto lengre pause mellom lasting av ved. For å lage enhetens kropp brukes metallplater 5-6 mm tykke: de er godt sveiset i alle ledd. De øvre og nedre delene av huset er dekorert med rør for tilkobling av tilførsels- og returrør. Den sentrale delen skal ha et hull for lasting av drivstoff.

Sluttmontering og installasjon

For å installere askebeholderdøren, må du først merke og kutte en nisje på kroppen for tilgang til innsiden av kammeret. Deretter installeres en hermetisk lukket dør i denne åpningen. Sylinderen settes inn i varmeveksleren. Ved hjelp av en sveisemaskin blir tanken grundig kokt ovenfra: dette gjør det mulig å oppnå absolutt tetthet av kroppen, med en rund brannboks plassert inni.

Ved drift av en hjemmelaget langbrennende kjele med vannkrets er det viktig å oppnå en dosert lufttilførsel. Drivstoffet belastes så tett som mulig: hulrommene mellom lagene bør holdes på et minimum. Det skjer at tett stabling av tømmerstokker forskjellige størrelser vanskelig: i dette tilfellet er de resterende nisjene fylt med papir eller spon. Tettheten til fyllingen av fast brensel påvirker direkte varigheten av forbrenningen.

Prosedyren for å fylle drivstoff i TT-kjelen:

1. Først må du fjerne luftbegrenseren.
2. Plasser veden gjennom et spesielt hull, etter å ha smurt den med væske for rask antennelse.
3. Installer begrenseren på sin opprinnelige plass.
4. Deretter bør du tenne en fyrstikk og kaste den i brannboksen.
5. Etter å ha forsikret deg om at drivstoffet begynner å blusse opp gradvis, lukk døren godt.

Når drivstoffet brenner ut, vil det være en gradvis krymping av røret inne i sylinderen. Høyden på posisjonen gir nøyaktig informasjon om mengden ved i brennkammeret. Utformingen av en kullfyrt kjele er praktisk talt ikke annerledes.

Enhetstesting

Det er mest praktisk å utføre arbeid med bygging av en kjele i den varme årstiden, rett på gaten. Det anbefales også å teste den ferdige strukturen ved å feste en midlertidig skorstein til den. I tilfeller hvor det er planlagt å varme opp store rom, anbefales det å bruke to sylindre stablet oppå hverandre for å lage en varmeovn.

Installasjon i huset

Spørsmålet om kjelebrannsikkerhet er et svært alvorlig problem. For å installere det, er det bedre å gi et eget rom eller hjørne som skiller det murverk. Siden overflaten på kjelen er metall, er det stor sannsynlighet for å få brannskader hvis du berører den uforsiktig. Det er også viktig at det på installasjonsstedet er mulig å enkelt føre skorsteinen til gaten (gjennom taket eller veggen). For fri tilgang til enheten er et mellomrom på 50 cm rundt omkretsen ryddet for gjenstander.

Installasjonsregler:

• Bygging av et mursteinfundament. Den skal bestå av to sammenhengende rader med murstein, og tilsvare dimensjonene til en langbrennende fastbrenselkjele.
• Avstanden fra branndøren til veggen er minst 125 cm. Avstanden mellom sidedelene og veggen skal være minst 700 mm.
• Det opprettholdes en avstand på minst 125 cm mellom brenndøren og veggen. Avstanden mellom sidene på kjelen og veggen er minst 70 cm.
• Hvis det ble brukt tre til å bygge veggene, er kontaktområdene mellom kjelen og taket i tillegg dekorert med metall- eller basaltbeskyttelse. Det samme gjelder områder hvor skorsteinen slippes ut gjennom vegger eller tak.
• Kjelen er installert på fundamentet strengt nivå. I dette tilfellet må utløpsrøret være plassert på linje med skorsteinen, ellers kan det oppstå trekkforstyrrelser under drift (les også: " ").
• Alle koblingsnoder må forsegles med fugemasse.