Gjør-det-selv snekkerarbeidsbenker i tre. DIY snekkerbord

Hjemmemester må ha et praktisk sted, dette er en garanti ikke bare for bekvemmelighet og hastighet på arbeidet, men også for sikkerhet. Europeiske arbeidsbenker av høy kvalitet koster like mye som industriellt utstyr, kinesiske og håndverkssammenstillinger er ikke pålitelige. Du kan imidlertid lage en god arbeidsbenk med egne hender, fordi det i hovedsak er et bord utstyrt med forskjellige festemidler, stoppere og plass til oppbevaring av verktøy.

Høyden på arbeidsbenken avhenger av høyden til eieren den skal være behagelig å stå, uten å slenge, for å utføre grunnleggende operasjoner. For gjennomsnittlig høyde er dette vanligvis 70-90 cm. Konfigurasjonen av arbeidsbenken og de nødvendige festene og enhetene avhenger av hvilke operasjoner som oftest utføres på den, men det er verdt å gi flere stopp og et par skrustikker eller klemmer. (). Du må også ta hensyn til hvilken hånd eieren av arbeidsbenken bruker.

Arbeidsbenkdiagram - første alternativ

Bredden og lengden på arbeidsbenken avhenger av verkstedets areal det er praktisk hvis lengden på arbeidsbenken er minst 2 meter og bredden er 80-100 cm Det er praktisk hvis skuffer eller skap er montert arbeidsbenken for oppbevaring av verktøy og forbruksvarer.

Når du designer en arbeidsbenk, må du vurdere om den skal installeres permanent på verkstedet eller konstant monteres og demonteres. I det andre tilfellet vil det være rimelig å lette strukturen på grunn av et materiale med mindre tykkelse. I en sammenleggbar arbeidsbenk kan du lage en bordplate som kan skrus av, eller du kan også sørge for sammenleggbare ben.

Det er bedre å plassere arbeidsbenken nær vinduet; ekstra lokal belysning er også nødvendig. Rett ved siden av arbeidsbenken må du sørge for flere stikkontakter for utstyr. Alle ledninger i nærheten arbeidsplass må være innelukket i en boks eller korrugert rør.

Valg av materialer

Det optimale materialet for en arbeidsbenk er høvlet tømmer, hvorfra rammen og bena skal lages. For ben kan du ta den med en størrelse på 100 * 70 mm, og for gensere - 100 * 50 mm. Bordplaten kan lages av glatte plater 5 cm tykke. Den kan også lages av et solid stykke materiale, for eksempel en gammel blank dør eller laminert sponplate med et ganske slitesterkt belegg. For en arbeidsbenk er det bedre å velge hardt tre, helst bøk, eik eller lønn. Tykkere stenger og plater vil gjøre arbeidsbenken tyngre og mer stabil, og vil være mer behagelig å jobbe på.

Festemidler for å lage en arbeidsbenk velges under hensyntagen til om den skal være prefabrikkert eller demonterbar. Selvskruende skruer, spiker og muttere med bolter vil komme godt med.

Før du bygger en arbeidsbenk, må du velge en skrustikke. Det er praktisk hvis det er 2 av dem - på høyre side og til venstre foran. I den første kan du fikse lange brett, og i den andre kan du klemme korte deler. Den mest universelle kjevebredden er 175 mm.

Opplegg for den andre versjonen av arbeidsbenken

Vi bygger en arbeidsbenk. Utgangspunkt

Produksjonen av en arbeidsbenk foregår i 2 trinn: montering av basen og installasjon. På hvert trinn og under hver operasjon må du kontrollere størrelsen på delene og jevnheten til installasjonen ved hjelp av et nivå.

Basen er en ramme av bjelker festet på en slik måte at strukturen er så stiv som mulig. For å gjøre dette, plasser mellom bena på arbeidsbenken horisontal jumper, og i midten, langs lengden, er det gitt en skuff. Overliggene og skuffen plasseres 40-50 cm fra gulvet, deretter kan hyller for oppbevaring av verktøy installeres på dem. Bjelkene for basen er kombinert ved hjelp av en not-og-not-forbindelse, lim den. På steder hvor dette ikke er mulig, brukes selvskruende skruer. Hvis arbeidsbenken forventes å bli demontert, kan delene av støtterammen kobles sammen ved hjelp av metallhjørner. Vanligvis blir sporene og tappene først forberedt i henhold til tegningen, og deretter settes hele strukturen sammen på en gang, limer skjøtene med trelim og fester dem med klemmer.

Et godt alternativ for en stasjonær arbeidsbenk er hvis en eller flere deler av støtterammen kan skrus til veggen, slik at strukturen blir enda mer pålitelig. Styrken kan økes ved hjelp av diagonale hoppere eller kileformede innlegg mellom bena og den øvre delen av rammen fra samme tømmer, som festes med selvskruende skruer. Smale ender toppen av rammen må også kobles sammen med en jumper.

Bordplate og nyttig tilbehør

Hvis bordplaten er konstruert av separate plater, må de være riktig tilpasset hverandre slik at rusk ikke kommer inn i sprekkene. Størrelsen på bordplaten bør være noen centimeter større enn bunnen for å gjøre den praktisk å jobbe og rengjøre. Platene er spikret eller skrudd fast til 3 stenger plassert på tvers av bordene på baksiden av bordplaten. I basen må du sørge for spor for disse stengene.

Bordplaten slipes forsiktig flere ganger og belegges med en beskyttende løsning, gjerne olje eller tørkeolje, for å unngå skader fra flis når videre arbeid. Bordplaten skrus fast til bunnen ved hjelp av metallhjørner.

TIL ferdig bordplate en skrustikke er festet til den på enden av bordplaten slik at den vertikale platen danner ett plan med den. Du trenger også en kryssfinerpute på undersiden av arbeidsbenken. Kjevene til skrustikken skal være i flukt med overflaten på benkeplaten. Sett på en skrustikke, merk plasseringen for hullene og fest dem med bolter og muttere (M12 er egnet). Hullene til boltehodene skal forhåndsfreses slik at de synker helt ned i dem. Skruestikken skal ikke være plassert i hjørnet, for ikke å rive den av under tung belastning.

I tillegg til skrustikken er det nødvendig å sørge for stopp på arbeidsbenken. Du kan sikre de ferdige ved å bore et hull i bordplaten nødvendig diameter, eller lag dem selv. Du bør ikke bruke bolter eller runde dybler i stedet for stoppere, siden boltene kan skade arbeidsstykkene med hodet, og dyblene fester ikke delene godt nok.

Det er lettere å lage rektangulære stoppere, eller knagger, som kan justeres i høyden for forskjellige deler og feste dem sikkert. Under dem må du lage hull i bordplaten eller bygge den opp med blokker av passende tykkelse, skrudd til kanten og dekket med en stripe på den andre siden. Reirene bør plasseres fra hverandre i en avstand på halvparten av skrustikkens vandring, slik at ethvert arbeidsstykke kan festes.

Selve tappene er kuttet ut av hardt tre, du kan lage dem med en "fjær" som er skrudd fast til basen, eller du kan ganske enkelt gjøre dem rektangulære. De rektangulære stopperne kan utvides litt på toppen, så vil de festes i stikkontaktene mer pålitelig.

Å bygge en snekkerbenk med egne hender er ikke en lett oppgave, men så er det arbeidsplass vil være i stand til å betjene eieren i lang tid, skaffe nyttige deler og enheter og tilpasse seg de spesifikke behovene til hver mester.

En komfortabel og velutstyrt arbeidsplass med en snekkerbenk av høy kvalitet kan i stor grad lette bearbeidingen treprodukter. Dette gjør det mulig å fremskynde produksjonsprosessen og forbedre kvaliteten på sluttproduktet.

Hvis du ikke har tid til å produsere, kan du kjøpe en ferdig arbeidsbenk i en butikkkjede. Sammenlignet med dette alternativet har det en rekke fordeler å lage et skrivebord selv:

mulighet for å få en snekkerarbeidsbenk riktig størrelse og funksjonalitet;
rasjonell plassering av arbeidsenheter og tilleggsutstyr;
å kjøpe en ferdig arbeidsbenk vil koste mye mer.

Krav til fremstilling av strukturen

Avhengig av tiltenkt arbeid, må snekkerbordet ha følgende egenskaper:

Massen og stivheten til strukturen må være tilstrekkelig for å sikre integriteten og stabiliteten til skrivebordet.
Tilgjengelighet av innretninger for å sikre og holde arbeidsstykker (stoppere, skrueklemmer, etc.).
Mulighet for ergonomisk plassering av tilleggsutstyr.
Dimensjonene til den fremtidige snekkerarbeidsbenken avhenger av vekten og dimensjonene til arbeidsstykkene som skal behandles på den.
Det bør tas hensyn til tilgjengelig plass i verkstedet. Det er prosjekter av kompakte arbeidsbenker som lar deg organisere en arbeidsplass selv på balkongen.
Høyden på bordet bør være fokusert på de fysiologiske egenskapene til personen som skal jobbe ved det.
Ytterligere enheter bør plasseres under hensyntagen til eierens viktigste arbeidshånd.
Før du begynner å designe en arbeidsbenk, må du bestemme om den skal være bærbar eller stasjonær.

De mest egnede arbeidsbenkdimensjonene for arbeid med tre:

lengde på bordplaten - 2 m;
bredde - 70-100 cm;
bordhøyde fra gulvet – 80–90 cm.

Typer snekkerarbeidsbenker

Hvis det ikke stilles alvorlige krav til arbeidsbenken funksjonskrav, For mindre arbeider du kan bruke et skrivebord konvertert for profesjonelle behov.

Mobil arbeidsbenk

Denne typen snekkerarbeidsbenk er aktuelt dersom det mangler ledig plass i verkstedet. Lengden er ikke mer enn en meter, bredden er 60–80 cm, og vekten overstiger vanligvis ikke 30 kg. En bærbar mobil arbeidsbenk er praktisk å bruke for bearbeiding av små arbeidsstykker, mindre reparasjoner av snekkerarbeid og treskjæring. Takket være dens kompakte størrelse kan den mobile maskinen plasseres i alle rom: i garasjen, på landet eller på balkongen. For enda større kompakthet brukes ofte en sammenleggbar design.

Opplegg for produksjon av en mobil arbeidsbenk

Stasjonær arbeidsbenk

En fullverdig arbeidsstruktur knyttet til bestemt sted, uten mulighet for mobil bevegelse under drift. Designet for bearbeiding av arbeidsstykker uansett vekt og lengde (innenfor rimelige grenser). Dette er en kraftig, pålitelig enhet, laget under hensyntagen til egenskapene til arbeidsområdet og mesterens personlige preferanser. Stasjonære maskiner er nødvendigvis utstyrt med spesielle klemmer for å feste arbeidsstykker. De gir plass til å fikse verktøyet og installere ekstra stoppere.

Kompositt snekker arbeidsbenk

Takk til sammenleggbar design på boltede forbindelser, individuelle maskinmoduler kan enkelt skiftes ut under drift. Den største ulempen Denne enheten er vanskelig å produsere (sammenlignet med andre modeller), som i stor grad kompenseres av dens variasjon under bruk.

Velge et prosjekt og tegne et diagram

Når du utarbeider et prosjekt, er de viktigste parametrene som må tas i betraktning høyde, konfigurasjon og funksjonelt utstyr.

Høyde. For en komfortabel langt arbeid Høyden på arbeidsbenken bør ikke gjøres mer enn 90 cm Når du bestemmer denne parameteren, bør du først og fremst ta hensyn til høyden din (hvis arbeidsbenken blir laget for deg selv). Også viktig er typen tømrerarbeid som skal utføres oftest, og de som krever de mest hensiktsmessige forholdene for ytelse av høy kvalitet.

Konfigurasjon. Hvis det ikke er restriksjoner på arbeidsområdet, optimal bredde– 80 cm, lengde – 2 m Når du konfigurerer en arbeidsbenk, må du ta hensyn til tilstedeværelsen av hyller, rom, dører, skuffer, deres antall og størrelse.

Funksjonelt utstyr. For å holde arbeidsstykker må snekkerarbeidsbenken være utstyrt med to klemmer. Den fremre klemmen er plassert til venstre, den bakre klemmen er på høyre ende av arbeidsbenken. Denne ordningen Plasseringen av klemmene er orientert mot høyrehendte. Hvis mesteren har hoved arbeidende hånd venstre, er klemmene plassert speilvendt i forhold til det ovenfor beskrevne alternativet.

Det er nødvendig å sørge for steder for fiksering av elektrisk og hånd verktøy, teknologiske hull for stoppere og begrensere. Det er bedre å plassere belysningsarmaturer og stikkontakter på vegger og gjenstander i nærheten.

Nødvendige materialer

Når du velger materiale for hver arbeidsbenkenhet, må du ta hensyn til funksjonelle funksjoner og belastningene den vil bli utsatt for.

For å sikre at arbeidsbenken ikke viser seg å være for massiv, foretrekkes lett bartre som materialet for å lage rammen:

furu;
or;
Linden.

Hardwood, samt kryssfiner i forskjellige tykkelser, brukes til å lage benkeplater.

Rammen til arbeidsbenken kan sveises av metall firkantet rør eller et hjørne av en passende seksjon, men de fleste snekkere foretrekker trekonstruksjoner.

Lage et enkelt bord

Som et eksempel tok vi produksjonen av en snekkerarbeidsbenk med en bordplate 2 m lang, 80 cm bred og 80 cm høy For en mer rasjonell bruk av tiden må du først lime bordplaten. Mens det sitter fast, kan du begynne å forberede komponenter rammen og dens påfølgende montering.

Under produksjonsprosessen trenger du:

gjæringssirkelsag;
bore;
elektrisk stikksag;
klemmer.

Montering av bordplaten

Stablet (limt) bord laget av løvtre (aske, eik, bøk, agnbøk). Anbefalt bordplatetykkelse er 60 mm. Det er mest rasjonelt å bruke høvlet tømmer med en seksjon på 60x40 mm for produksjonen. Etter å ha forberedt lengden på bjelken, må den limes sammen til et brett med ønsket bredde. For å få et skjold 80 cm bredt må du forberede 20 stenger 60x40 mm.

For liming av høy kvalitet må følgende faktorer tas i betraktning:

Strålen er strengt rektangulær i tverrsnitt (ikke en rombe eller parallellepiped).
Skjoldet skal klemmes med spesialklemmer som kan gi tilstrekkelig trykkkraft.
Liming gjøres på et flatt plan, og deformasjon under klemning må unngås.

Du kan klare deg uten alt det ovennevnte og lime skjoldet sammen ved å komprimere stengene sekvensielt med selvskruende skruer eller til og med spiker. Men i dette tilfellet, nei flat overflate bordplater er uaktuelt.

Bordplate i kryssfiner. Flere plater av kryssfiner er limt sammen langs et plan. Antall ark som skal limes avhenger av tykkelsen og den planlagte tykkelsen på benkeplaten. For høykvalitets liming av kryssfiner er et flatt plan nødvendig. Kvaliteten på den ferdige benkeplaten avhenger av hvor glatt dette flyet er.

Det er to alternativer for liming av kryssfiner hjemme:

Ved hjelp av brett og klemmer. Lim påføres kryssfiner og komprimeres med klemmer. For å sikre jevn kompresjon plasseres brett under klemmene.
Bruke brett og vekter. Kryssfiner forhåndssmurt med lim legges på et flatt plan, plater legges på toppen og presses med en vekt.

Produksjon av støtter

Arbeidsbordets støtteben er laget av tømmer med en seksjon på 100x100 mm. De ser ganske massive ut, men dette er nødvendig for å sikre strukturell stivhet. De tverrgående delene av rammen er laget av samme tre som bena. For dette er en bjelke med et tverrsnitt på 60x60 mm tilstrekkelig.

For å unngå deformasjoner som deler laget av massivt tre med stor seksjon er utsatt for, er det bedre å bruke til fremstilling av støtter. Den kan limes sammen fra to eller tre stykker med mindre tverrsnitt. For eksempel, for å lage en bjelke med et tverrsnitt på 100x100 mm, må du lime tre plater med et tverrsnitt på 105x35 mm sammen langs et plan. Etter liming får du et arbeidsstykke 105x105 mm, hvor 5 mm er margin for etterbehandling.

For å montere rammen bruk tappledd eller dybler. Dette monteringsalternativet innebærer tilstedeværelse Spesial utstyr. Ellers vil prosessen være urimelig lang. Et enklere alternativ er å bruke metallfeste og beslag (bolter, skruer, vinkler, selvskruende skruer).

Rammestørrelse:

lengde - 180 cm;
bredde - 70 cm;
høyde – 74 cm.

Høyden er gitt under hensyntagen til tykkelsen på bordplaten (60 mm). Lengden og bredden på rammen sikrer tilstedeværelsen av bordoverheng (10 cm per side i endene, 5 cm per side foran og bak).

Ved montering bør du få følgende emner:

Stativ (bein) – 100x100 mm, lengde 74 cm.
Tverrstenger – 60x60x1600 mm (4 stk.) og 60x60x500 mm (4 stk.).

Hvis du bruker tappskjøter, må lengden på tappen (anbefalt 60 mm) multiplisert med 2 legges til lengden på arbeidsstykket.

Montering av ramme og bordplate

Før montering må tverrgående plater med en seksjon på 100x60x800 mm og langsgående plater på 50x60x1800 mm festes til bunnen av bordplaten langs kantene. Tverrplater er nødvendig for å hindre at bordplaten deformeres under bruk. Langsgående - for etterfølgende utstyr av snekkerarbeidsbenken med klemmer.

For å feste de langsgående og tverrgående brettene sikkert, bør lim brukes. Hvis du ikke er sikker på kvaliteten på limet, kan de i tillegg festes med selvskruende skruer eller andre metallfester.

Hvis alle dimensjoner tas riktig i betraktning, vil arbeidsbenkens ramme passe tydelig mellom tverr- og langsgående bord nederst på bordplaten. Hele strukturen skal festes med bolter, gjennom bordplatens tverrbord og støttestolper (ben). For å forhindre at boltehodene forstyrrer, må du bore forsenkede hull for dem.

Sammenleggbar design

Det er tilrådelig å bruke en sammenleggbar arbeidsbenk når mengden arbeidsplass er begrenset og det er nødvendig å bevege arbeidsbenken under drift. I de fleste tilfeller er en bærbar snekkerarbeidsbenk utstyrt med en avtagbar bordplate og en sammenleggbar ramme.

Bordplaten kan henges mot veggen, og bena kan brettes under den. Når du bruker denne designen, bør lengden på bena beregnes på en slik måte at når de er brettet, forstyrrer de ikke hverandre. Det vil si at lengden deres skal være mindre enn halvparten av avstanden mellom dem.

Disse typer snekkerarbeidsbenker er designet for bearbeiding av små deler. Derfor er de strukturelle elementene til disse bordene ikke laget så massive som på stasjonære. For fremstilling av støttestolper er en bjelke på 100x40 mm, tverrgående 60x40, tilstrekkelig.

Ethvert platemateriale (OSB, sponplater, kryssfiner) kan brukes som benkeplatemateriale. Hvis tykkelsen på platematerialet ikke er nok, kan bordplaten forsterkes med en ramme laget av 30x50 tømmer (tverrsnittet av tømmeret bestemmes av den planlagte stivheten til bordplaten).

Den sammenleggbare snekkerarbeidsbenken monteres ved hjelp av bolter. For at bordet raskt skal demonteres, er det lurt å bruke spesielle vingemuttere i stedet for vanlige muttere.

Design og formål med arbeidsbenken

Snekkerarbeidsbenk er et skrivebord for manuell og maskinering treprodukter. Designet og ergonomien til en klassisk snekkerbenk lar deg fikse deler i forskjellige romlige posisjoner og utføre grunnleggende snekkeroperasjoner med maksimal bekvemmelighet: lage tredeler, sette sammen strukturer, belegge dem etterbehandlingsblandinger. Et tradisjonelt snekkerbord er designet for å arbeide med trelast opptil 3-3,5 m langt For å bearbeide lengre arbeidsstykker brukes en snekkerarbeidsbenk.

Et bord for snekkerarbeid består av en benkplate (deksel) og en benk (bærende ramme). En tradisjonell arbeidsbenk er utstyrt med skrustikk foran (fremre) og bak (ende), ved hjelp av hvilke arbeidsstykkene festes i de nødvendige romlige posisjonene.

Det er hull i bordplaten og trekjevene på skrustikken. De er designet for montering av klemmer og stoppere i forskjellige seksjoner og høyder.

Etter å ha plassert stopperne i ønsket konfigurasjon, plasser delen mellom dem og trykk skrumekanisme vice. På denne måten er arbeidsstykket sikkert festet i horisontal posisjon. Basert på tykkelse tredel, bruk en stopp i passende høyde som ikke stikker utover kanten av arbeidsstykket og forstyrrer behandlingen.

Hvordan velge den optimale arbeidsbenkens høyde?

Høyden på snekkerbenker varierer mellom 85-95 cm. Optimal høyde Tabellen velges basert på høyden på masteren. Hvis håndflatene dine står ved arbeidsbenken hviler fritt på lokket, er størrelsen valgt riktig. På en slik arbeidsbenk vil det være praktisk å utføre alle grunnleggende operasjoner, uten hyppig bøying og strekking, noe som fører til rask tretthet.

Hvilke materialer er best å lage strukturen av?

En snekkerarbeidsbenk må ha tilstrekkelig styrke og stivhet, siden den under drift utsettes for store belastninger, både statiske, dannet under vekten av massive arbeidsstykker, og dynamiske, som oppstår i prosessen med saging, boring, støt, etc. Tilstrekkelige styrkeegenskaper. sikres ikke bare av funksjonene til festeenhetene, men også typen materialer som brukes.

Tre er tradisjonelt brukt til å lage basen. bartre arter. Bordplaten er laget av slitesterkt tre: eik, bøk, ask, lønn osv. Tømmeret som brukes til å lage benkeplaten må være tørt (fuktighet ca. 12%) uten knuter og andre feil.

Om å lage et arbeidsbenktrekk

Erfaring viser at når du lager en snekkerarbeidsbenk med egne hender, er det mer tilrådelig å kjøpe et ferdig limt bord, som vil bli et emne for lokket. Arbeidet og tiden brukt på å kutte, skjøte kanter, lime skjoldet og utjevne det når du lager en så massiv del, vil være uforlignelig med de sparte midlene.

Når du utfører arbeid som øker risikoen for skade på lokket: boring, meisling, etc., er det bedre å dekke arbeidsflaten på arbeidsbenken med en tykk kryssfinerplate eller fiberplate kuttet til formen på lokket. Det er lurt å lage dette enkle gulvet umiddelbart sammen med arbeidsbenken.

Produksjon og montering av sidevegger

Sideveggdesignet består av to ben (B), skuffer og støtter (A). Delen er montert på en gjennomlimt tappe.

De figurerte utskjæringene til rammene og støttene (del A) kuttes ut på en båndsag, etterfulgt av sliping av kantene.

I samsvar med dimensjonene som er angitt i diagrammet, er det laget markeringer på bena for tappene til tappene, hvoretter de velges med en meisel eller fres.

På utenfor Bena bankes inn i en konisk utsparing under hodet på koblingsbolten. En utsparing med en diameter på 35 mm og en dybde på 11 mm er laget med et Forstner-bor. Et gjennomgående hull med en diameter på 14 mm bores i midten.

Sager ut tapper og øyne

Tapper og ører er laget på en sagmaskin eller for hånd, etter de grunnleggende prinsippene for å lage tappeforbindelser. I en så kritisk design er det første alternativet å foretrekke, siden det lar deg minimere feil og unøyaktigheter, og sikrer en perfekt passform av forbindelsen. Arbeidsstykkene skal ha forberedte, flate overflater og samsvare med dimensjonene angitt på tegningen.

Halvdelene av delene A er limt sammen, etter å ha plassert en innsats i sporet som vil forhindre forskyvning.

Sidepanelmontering

Del A og B limes sammen for å danne en ferdig fuge. Etter tørking renses eventuelt overflødig lim som kommer opp, forsiktig av med en meisel. Den sammensatte sideveggen slipes.

I midten av den limte skuffen bor du et 19x38 mm hull for en dyvel (L) for å feste arbeidsbenkdekselet.

Produksjon av pidestaller og underbenkehyller

I henhold til dimensjonene som er angitt på tegningen, kuttes emner for bena (del C) ut i mengden av 4 stykker. Pigger er laget i endene av hver del, og holder seg til dimensjonene som er angitt på bildet. Som med sideveggen, gjøres denne operasjonen best på en sag.

Forbindelsen av bena med sideveggen gjøres avtakbar ved hjelp av et boltebånd med en tverrgående mutter. For å gjøre dette freses en utsparing for tverrgående muttere d25 mm og dybde 32 mm på innsiden av bena. Det bores et 14X95 mm hull i endene av bena. På dette stadiet er det bedre å bruke en borejigg, siden hullene må lages strengt i en vinkel på 90 °.

Støttelistene (del D og E) skrus med selvskruende skruer i en avstand på 22 mm fra overkantene på støttene.

I henhold til dimensjonene som er spesifisert på tegningen "Generell detaljering", kuttes plankene til underbenkhyllen ut (detalj F). Hull bores og forsenkes i endene av hver planke. Plankene slipes og monteres sekvensielt på den sammensatte rammen.

Montering av benkdekselet

På baksiden av benkplaten er det boret blindhull d19 mm og dybde 32 mm for dybler (L).

Ved hjelp av borkrone d19 mm lages gjennomgående hull på dekselet for benkstopper. Lignende stikkontakter 45 mm dype bores i enden av lokket. Alle hull er avfaset. Stoppene skal passe lett inn i stikkontaktene og ikke ha noe slark.

Råd! For alle boreoperasjoner, bruk en drill med jigg for å sikre rene hull i en perfekt rett vinkel. Det vil ikke være vanskelig å lage en slik guide selv, hvis du har et tømmerstykke for hånden.

Montering av en skrustikke

Etter å ha bestemt seg for å lage en arbeidsbenk med egne hender, er det mer tilrådelig å kjøpe en snekkerskrue på ferdig form. I dette tilfellet vil du få den mest pålitelige og funksjonelle designen, og viktigst av alt, vil du bli kvitt unødvendig hodepine under installasjonen.

Produsenter av skrustikker prøver å overholde standarder i produksjonen av produktene sine. Her skal vi se på installasjonsdiagrammet standard design. Men det er ganske mulig at du må improvisere, tilpasse installasjonen til funksjonene til en ikke-standard benk skrustikke.

Skruekjever - del H, I og J (2 stk.) - er kuttet av hardtre. Etter dette bores det hull for styrestengene, blyskruen, muffen for benkestoppene og hullene for festeskruene.

De bakre kjevene på de fremre og bakre skrustikkene er montert på arbeidsbenkdekselet som vist på bildet.

Treforinger (del K) kuttes for å passe størrelsen på skrustikken. Det bores gjennomgående hull i skuffene for styrestengene og ledeskruen.

Råd! For å markere hullene nøyaktig, bruk guidene selv, stykker maskeringstape og en myk blyant.

Det generelle prinsippet for utviklingen av materialbehandlingsteknologi fra forhistorisk tid til i dag er hvordan man lager deler for mer presise ved hjelp av unøyaktig utstyr. Og det hele startet med en arbeidsbenk som ble funnet under utgravninger av steinalderboplasser. Det er fullt mulig å bygge en arbeidsbenk, en fullverdig en, med egne hender, og dette vil ikke bare spare et betydelig beløp, men vil også forenkle, lette arbeidet og forbedre resultatene.

Tre feil

Amatører, noen ganger, etter design å dømme, veldig erfarne, kunnskapsrike og flittige, lager seg noen ganger arbeidsbenker der du billedlig talt kan knuse en tank med en slegge. De tar mye tid og arbeid, og knapt mindre penger enn en god merket amatørarbeidsbenk. Repetisjon av industrielle prototyper i et design for eget bruk, designet for intensivt arbeid i 3 skift og en statisk belastning på mer enn ett tonn, med en levetid på 20 år, er en av typiske feil utvikling av arbeidsbenker i eget design.

Det andre er neglisjering av vibrasjoner. Ikke et tydelig følt "spill" eller "rekyl", men en liten skjelving som kompliserer arbeidet betydelig og reduserer kvaliteten. Vibrasjoner virker spesielt sterkt på arbeidsbenker på en metallramme.

Den tredje - gjenta snekker- eller metallarbeidsbenker; kanskje med noen modifikasjoner for å passe dine behov. I mellomtiden er det mange design av arbeidsbenker for hjemme-/amatørarbeid av forskjellige typer. Det finnes arbeidsbenker som er mer eller mindre spesialiserte eller omvendt universelle, midlertidige, laget av skrapmaterialer osv.

I denne artikkelen vil vi finne ut hvordan du lager en arbeidsbenk som tar hensyn til disse feilene, for det første enklere og billigere, i samsvar med spekteret av behov og/eller hobbyer til håndverkeren. For det andre, hvordan lage en arbeidsbenk generelt formål eller universell for spesielle forhold bruk - i en trang garasje, til snekring på byggeplass fra skrapsøppel, hjemme for små presisjonsarbeid, for barn.

Om universelle arbeidsbenker

Blant merkevarene, som noen ganger er ganske dyre, kan du finne "universelle" arbeidsbenker i form av en snekkerbenk med lokk uten brett, komplette benkeskrukker på pute av tre, og en klemme for å installere dem, som den på bildet:

"Universal" fabrikklaget arbeidsbenk

Dette er en feil beslutning ikke bare fordi trebordplaten er skadet av snekkerarbeid. Det viktigste som er dårlig her er de teknologiske væskene som brukes i metallbearbeiding - olje, parafin, etc. Tre som er dynket i dem blir mye mer brennbart. Selvantenning er også mulig; Husk at det er strengt forbudt å samle oljete filler i produksjonen. En annen tilnærming til å designe bordplaten (brett, lokk) til en universell arbeidsbenk er nødvendig basert på typen arbeid den primært brukes til - fin eller grov, se nedenfor.

Arbeidsbenk

I Vesten er amatør-/hjemmearbeidsbenker med en stablet bordplate innrammet av en side utbredt. Tegninger av en slik "arbeidsbenk" er vist i fig. Under montøren er lokket dekket med en stålplate 1,5-2 mm tykk og en skrustikke er plassert på puten.

Benkens arbeidsbenk demper vibrasjoner godt; Den kan lages av furu eller gran. Men designet er komplekst, og det er upraktisk å jobbe med lange materialer og møbler på en slik arbeidsbenk. Derfor skal vi først se på hvordan man lager den vanligste snekkerarbeidsbenken, deretter en garasje og en mekanikerbenk. Deretter vil vi prøve å kombinere dem til universal arbeidsbenk og la oss se hva vi kan komme frem til på dette grunnlaget for spesielle behov.

Arbeidsbenksammensetning

En arbeidsbenk av "vår" type (betinget, siden det er umulig å nøyaktig fastslå opprinnelsen) består av:

En benk (i snekkerbenker), eller en seng (i metallbearbeidingsbenker), som sikrer stabiliteten til hele enheten og arbeidsplassens ergonomi.
Deksler, boksformet eller i form av et brett, som gir arbeidsområdet den nødvendige stivheten.
Hyller; eventuelt med brett, reir og stoppere som det utføres arbeidsoperasjoner på.
Et forkle som verktøyet henges på. Et forkle er ikke et nødvendig tilbehør til en arbeidsbenk det kan henge på veggen eller erstattes med et skap, stativ, etc.

Merk: arbeidsbenk høyde ca. 900 mm. Lengden og bredden velges i henhold til installasjonsstedet og type arbeid innenfor området henholdsvis 1200-2500 og 350-1000 mm.

Lokket og hyllen lages oftest samtidig, i ett stykke, og kalles rett og slett et lokk, et arbeidsbenkbrett eller en bordplate. For å dempe vibrasjoner er hyllen alltid laget på en base (seng, underlag) laget av tre. I en metallbearbeidende arbeidsbenk er sengen dekket med en stålplate på 2 mm tykk og kan være laget av bartre. Dens totale styrke er tilstrekkelig, og ståldekket beskytter treet mot lokal skade og inntrenging av tekniske væsker. I en snekkerarbeidsbenk fungerer også en seng laget av høykvalitets (uten knuter, vridninger osv. defekter) massivt finkornet tre (eik, bøk, agnbøk, alm, valnøtt) som hylle i en arbeidsbenk til hjemmet , for å forenkle det, uten å ofre kvaliteten, er det mulig å ha 2-lags konstruksjon, se nedenfor.

Den tradisjonelle utformingen av benken er tvert imot sammenleggbar fra samme tre som snekkerhyllen. Dette kommer fra fortidens håndverksmestre, som fraktet utstyret sitt fra kunde til kunde på en vogn. Det er fra sengen/benken du bør begynne å utvikle arbeidsbenken din, ikke verre, men enklere enn tradisjonelle.

Seng: metall eller tre?

Stasjonær arbeidsbenk i tre har fordeler fremfor de på en stålramme, ikke bare i lavere kostnader og arbeidsintensitet. Tre er for det første ikke plast. Arbeidsbenk på tre base kan knuses, men hvis treverket som brukes er krydret og impregnert, vil det aldri bøye seg. For det andre demper tre perfekt vibrasjoner. Fundamentene til bygningene dine er ikke forsterkede vibrasjonsdempende, som verksteder på en fabrikk? Og den generelle styrken og stabiliteten til hjemmearbeidsbenkrammen vil være fullt ut sikret av kommersielt bartre av vanlig kvalitet.

Utformingen av en arbeidsbenkramme laget av 120x40 plater er vist til venstre i fig. Tillatt statisk belastning - 150 kgf; dynamisk vertikalt nedover i 1 s – 600 kgf. Hjørnestolper (ben) er satt sammen på 6x70 selvskruende skruer i et sikksakk (slange) mønster med en avstand fra kanten på 30 mm og en stigning på 100-120 mm. Dobbeltsidig feste; slangene på begge sider av pakken er laget i speilbilde. Mellomliggende støttebjelker festes med stålvinkler på selvskruende skruer; kantene - med par av selvskruende skruer ved tappene på stolpene og på utsiden med hjørner.

Hvis tømmer 150x50 eller (180...200)x60 er tilgjengelig, kan designet forenkles, som vist i midten i fig. Bæreevne vil øke til 200/750 kgf. Og fra tømmer 150x150, 150x75 og (180...200)x60 kan du bygge en ramme som er i stand til å bære 450 kgf i statikk og 1200 i dynamikk, til høyre i fig.

Merk: Hvilken som helst av disse sengene er egnet for både tømrer- og metallarbeidsbenker. Under snekkerverket er det plassert et kasseformet lokk (se nedenfor), og under montøren plasseres et brett fra 60x60x4 vinkel med sveisede 4 mm-lister over mellombjelkene. En trepute legges i brettet og dekkes med stål, se også nedenfor.

Hvis det ikke er sveising

Helt tre arbeidsbenk, ikke nødvendig sveisearbeid for å lage det, kan du gjøre det i henhold til følgende mønster. ris. «Trikset» her er bordplaten, limt sammen av 75x50 trelast og festet med knyter. Hvis tømmeret er eik, da tillatt belastning– 400/1300 kgf. Hjørnestolper – tømmer 150x150; resten er tømmer 150x75.

Metall

Det skjer omvendt: metall er mer tilgjengelig enn tre, og sveising er tilgjengelig. Deretter kan arbeidsbenkbordet for en belastning på 100/300 kgf settes sammen i henhold til tegningen til venstre i fig. Materialer – hjørne 35x35x3 og 20x20x2. Boksene er laget av galvanisert stål. Ulempe - det er umulig å lage en åpning nederst for bena, strukturen vil miste sin evne til å bære dynamiske belastninger.

For en belastning på 200/600 er en mer praktisk egnet arbeidsbenk i metall i henhold til diagrammet øverst til høyre fra et korrugert rør 50x50 (hjørnestolper), 30x30 (andre vertikale deler) og et hjørne 30x30x3. Plankeputen på begge arbeidsbenkene legges kun på tvers av (nederst til høyre) fra not-og-fjær-bord (120...150)x40.

Hylle – stål 2 mm. Hyllen festes til puten med 4x(30...35) selvskruende skruer, et par i hver kant av hvert brett, og langs de ytre brettene - i trinn på (60...70) mm. Bare i denne utformingen vil arbeidsbenken vise den spesifiserte bæreevnen.

Disse arbeidsbenkene er allerede universelle: lokket er snudd under snekkerverket treside opp eller juster som beskrevet nedenfor. En benk skrustikke er montert på en trepute, men er ikke festet med en klemme. Et hylseanker for en M10-M14 bolt drives inn i skrueputen fra undersiden, og det bores et gjennomgående hull i dekselet for det. En 60x2 skive er plassert under boltehodet. Denne løsningen er praktisk fordi det er mulig å bruke rimelige ikke-roterende skrustikker.

For snekring

Dekselet til en snekkerarbeidsbenk, i motsetning til en metallarbeiders, er tett festet til benken og er boksformet for generell stivhet. Det beste alternativet fester for en ikke-demonterbar arbeidsbenk - stålvinkler og selvskruende skruer. Underbenken kan også være en stålramme fra de som er beskrevet ovenfor.

Hvordan en tradisjonell snekkerbenk fungerer er vist i pos. Og ris; tilbehør til den på pos. B. Benkbrett (in i dette tilfellet Dette er en egen enhet) brukes til å jobbe med lange lengder. Støtten i sporet er laget av en kileplate, se nedenfor. Det anbefales å bore en langsgående hullrekke i brettet og feste den i hylsene med bolter med koniske hoder. Den tradisjonelle utformingen av en snekkerbenk er vist i pos. G, men - se ovenfor.

Det er mulig å redusere kostnadene for snekkerarbeidsbenkdekselet ved å gjøre det 2-lags, pos. Spørsmål. Da vil det kun være behov for høykvalitets hardtreplater til hyllen. De legger det ved å legge brettene med "pukler" av årslag, vekselvis opp og ned, for å unngå vridning. Hyllegulvet limes først sammen med PVA eller snekkerlim, tett komprimert med en klemme eller pakket inn med en ledning; legg på puten med samme lim. Lokkskjørtet monteres separat med lim og gjennomtapper (innsatt i pos. B) og festes til putehyllepakken med selvskruende skruer.

Snekker skrustikke

Snekkerskrustikk i heltre, front og stol, er nå nesten fullstendig erstattet av skrustikk med metallskrueklemme, pos. D; enheten deres vises i pos. E. Noen kommentarer trengs her.

Først må du plassere 2-3 stålskiver under hodet på klemskruen, ellers vil den raskt spise gjennom puten (tre 4x4x1 cm). For det andre, hvis mutteren ikke er spesiallaget eller kjøpt, anskaffe i det minste midlertidig et sett med kraner for gjengen du bruker. I dette tilfellet, ikke prøv å bruke en skrue som er for tykk for jevnhet og glatthet av klemmen; M12-M16 er ganske nok.

Mutteren til et hjemmelaget klemmepar er sveiset på en base med en diameter på 60 mm eller kvadratisk fra 70x70 mm. Det er ikke nødvendig å senke den inn i klemputen, på denne måten er det mindre sjanse for at mutteren bryter av når den klemmes. Men sveising vil føre til at tråden blir stygg, du kan ikke bli kvitt den med en bolt. Gjengen på den sveisede mutteren må føres med kraner i henhold til det komplette mønsteret, som når du skjærer: første tap - andre - tredje (hvis inkludert i settet).

Merk: Mutteren som er sveiset til basen må få hvile i 2 timer før gjengen føres, slik at de gjenværende deformasjonene "legger seg".

Skruestikk og snekker for mekanikere

Skruestikken på benken monteres i hjørnet (se innfelt i figuren) slik at så mye av de dynamiske belastningene som mulig under metallbearbeiding faller vertikalt på hjørnestolpe. Det er tilrådelig å gjøre plasseringen av tverrbjelkene og mellomliggende vertikale stolper på en arbeidsbenk med en stasjonær skrustikke litt asymmetrisk, og plassere dem med mindre intervaller mot hjørnet med skrustikken. Skruestikken er også installert fra hjørnet:

Et hylseanker drives inn i en trehjørnestolpe under en installasjonsbolt, og en høy mutter eller gjenget bøssing sveises inn i en metall (festepunkt 1 nederst til venstre i figuren);
Hvis festeenheten er sveiset, gjenges gjengene med kraner, som i en hjemmelaget mutter i en snekkerskruestikk, se ovenfor;
Plasser skrustikken midlertidig på 1 bolt og merk hullene for festepunkt 2, 3 og 4;
Skruestikken fjernes og gjennomgående hull 2, 3 og 4 bores;
Plasser en skrustikke på boltene 1, 2 og 3;
For feste til bolt 4, plasser en jib U fra tredrager fra 60x60 eller profesjonelle rør fra 40x40. Det er ikke nødvendig å feste jibben, men den må hvile fra bunnen mot den øvre rammen (rammen) på sengen, men ikke mot bordplaten!
Fest til slutt skrustikken til bolt 4.

Merk: Stasjonære elektroverktøy er også sikret på samme måte, for eksempel. smergel.

Under snekringen

En arbeidsbenk kan også tilpasses for snekkerarbeid dersom man borer 2-4 par hull i bordplaten for feste av snekkerstopper (til høyre og i midten i figuren). I dette tilfellet er runde bosser skrudd til den nedre overflaten av stoppet med selvskruende skruer; plugger fra plast flasker, tåler de en stram passform mange ganger.

Arbeidsbenk for garasje

Det er umulig å lage en arbeidsbenk i en garasje med en optimal bredde for ergonomien til arbeidsområdet - dimensjonene til en standardboks på 4x7 m med en bil parkert i den tillater det ikke. For lenge siden, gjennom prøving og feiling, ble bredden på garasjearbeidsbenken bestemt til å være 510 mm: det er ganske praktisk å snu mellom den og panseret, og det er mer eller mindre mulig å jobbe. En smal arbeidsbenk under en tung belastning (for eksempel en motor fjernet for gjenoppbygging) viser seg å være ustabil, så den er festet til veggen. Ofte - kantete, dette øker stabiliteten, men enhver veggmontert arbeidsbenk "lyder" sterkere enn et arbeidsbenkbord med samme design

Et diagram over strukturen til en seksjon av en garasjearbeidsbenk er vist i fig. Denne designen bruker en genial metode for ekstra vibrasjonsdemping: celler i lokkrammene og bunnhyllen på kanten lengst fra hjørnet forskjellige størrelser. Monteringsnøyaktigheten til tverrstengene er +/– 1 cm. Til samme formål er lokk og bunnhylle laget av Sponplate tykkelse 32 mm og dekket med linoleum i stedet for stål. Dens holdbarhet er tilstrekkelig for garasjearbeid; kan enkelt skiftes ut.

Feste til vegger - selvskruende skruer fra 8 mm eller bolter fra M8 med en stigning på 250-350 mm. Utsparing i en steinmur er 70-80 mm; i tre 120-130 mm. Propylendybler plasseres under de selvskruende skruene i steinmuren; for bolter - hylseankre.

Mer til garasjen

En annen versjon av garasjearbeidsbenken er allerede veggmontert, og den veggmonterte er til venstre i fig. Den kan kun monteres på steinvegger. Benkbrett sammenleggbar 2-lags; hvert lag med kryssfiner er 10-12 mm. Åpning for maskinen med trappet innerkant. I dette tilfellet betyr en "fresemaskin" en miniboremaskin med et bevegelig roterende bord og en arbeidsstykkeklemme. Designet er praktisk ved at spon faller direkte på gulvet.

Hvis bilen din er noe sånt som en Daewoo eller Chery med en 3-sylindret motor, og garasjen er veldig liten, kan du sette et sammenleggbart mini arbeidsbenkskap med en løftende bordplate i den, til høyre i figuren; Den egner seg også for finarbeid i hjemmet (elektronikk, presisjonsmekanikk). Bordplaten er hengt opp på et pianohengsel, bena er på papp. For å brette er bena gjemt under bordplaten (det ville være nyttig å binde dem med et ben), og bordplaten senkes.

Merk: for en trang garasje med en vanlig bybil ville kanskje en sammenleggbar arbeidsbenkboks være optimal, se videoen under.

Video: sammenleggbar arbeidsbenkboks

Hjemmestasjonsvogn

Hjemme driver de med mindre, men møysommelig teknisk kreativitet: lodding, modellbygging, urmakeri, kunstnerisk skjæring av kryssfiner, etc. For små, delikate arbeider er en universell arbeidsbenk egnet, tegninger som og tilbehøret er gitt i fig. Holdbarheten til arbeidsflaten og dens vibrasjonsabsorpsjon er i dette tilfellet ikke så viktig som jevnhet, glatthet og noe vedheft ("klebrighet" av deler), så bordplaten er dekket med linoleum. Benk skrustikken for denne arbeidsbenken må være liten, med en skruklemmefeste.

Mer om kryssfiner

Generelt er det uønsket å jobbe med metall "omtrent" på kryssfiner, fordi... hun ringer godt tilbake. Hvis puten er bord mekanikerens arbeidsbenk Tross alt er den laget av kryssfiner, så på undersiden må du lime en ramme (ramme) også laget av kryssfiner på PVA, se fig. Da er det lurt å først dekke overdelen (arbeidssiden) med linoleum uten fôr, og deretter legge stålet på den.

Det yngre skiftet

Et annet tilfelle når du lager et arbeidsbenkbrett fra kryssfiner er berettiget, er en studentarbeidsbenk for et barn. Her spiller pedagogiske hensyn en rolle: la ham lære å føle på stoffet og ikke slå ham for mye forgjeves, men arbeid forsiktig. For samme formål ga fortidens mestere bevisst sine elever dårlige instrumenter.

Arbeidsbenker for dacha

Når Herregård eller andre lyst tre Bygget er fortsatt under bygging, det er ikke tid til benkeforviklinger, du trenger i det minste noe du kan utføre enkelt snekkerarbeid på. For et slikt tilfelle kan du piske opp en snekkerarbeidsbenk for et sommerhus fra skrapmaterialer, til venstre i fig. Designet er bemerkelsesverdig ved at det tydelig og fullstendig legemliggjør prinsippet: vi lager gode ting med dårlig utstyr.

For påfølgende arbeid med å arrangere dacha, vil en mini-arbeidsbenk være nyttig, til høyre i fig. På minimumsforbruk materiale og ekstremt enkelt design, det er tilstrekkelig for ordinært snekkerarbeid og er stabilt i alle henseender, pga midten av benkplaten støttes av et par stag. Setter du dem på bolter vil arbeidsbenken være sammenleggbar og stå i pantryet fra helg til helg. For demontering, etter å ha sluppet stiverne, fjernes avstandsstykket sammen med dem, og bena er gjemt under brettet. Til slutt, for en dacha bebodd permanent eller hele sommeren, med en håndverkseier, forresten, trenger du en mer kompleks, men fullt funksjonell sammenleggbar arbeidsbenk, se videoen nedenfor.

Det er ikke vanskelig å sette sammen en snekkerarbeidsbenk med egne hender.

En god arbeidsbenk skal være i husholdningen til alle som jobber med tre eller utfører snekkerarbeid.

Før vi ser på tegningene og begynner å montere arbeidsbenken, la oss bli kjent med strukturen og produksjonsnyansene.

Arbeidsbenken består av en arbeidsbenkplate og en base (underbenk).

Brettet har en skrustikke - en eller to, der mesteren klemmer delene med skruer.

Du kan legge vekten direkte på arbeidsbordet til arbeidsbenken ved hjelp av kiler som settes inn i hull i selve brettet, derved kan du justere lengden på betoningen i henhold til lengden på arbeidsstykket.

Benkplaten er laget av tørt tre eller kryssfiner inntil 8 cm tykt. Benkplaten er laget av stenger med en tykkelse på 6 cm.

Underbenken bæres av 2 stativer, som er tverrfestet sammen av bjelker med skruer/kiler.

Dette er nødvendig for at arbeidsbenken ikke skal "bevege seg" fra side til side ved høvling og saging.

Arbeidsbenkstruktur i detalj:

Benkeplaten er laget av heltre/kryssfiner med en tykkelse på 6 til 8 cm;
Skrue på forsiden av bordplaten;
Arbeidsbenkstøttene er laget av heltre/kryssfiner, tilkoblet tverrstenger for stabilisering;
Du kan installere hyller og en verktøykasse på støttene;
Hull for kiler bores i bordplaten for å støtte arbeidsstykkene;
Du kan lage en utsparing på siden eller baksiden av arbeidsbrettet for å lagre verktøy.

Den komplette strukturen til arbeidsbenken er vist på bildet nedenfor.

1 - deksel; 2 - undergrunnen; 3 - brett; 4 - frontklemme; 5 - bakre klemme; 6 - stikkontakter; 7 - justerbare kiler (kammer)

Arbeidsbenk dimensjoner

Her møter vi den første viktige nyansen som ikke kan ignoreres når du lager en arbeidsbenk med egne hender - dens høyde og lengde.

Minste tillatte høyde på arbeidsbenken er 130 cm, lengden er ikke mer enn 260 cm.

Høyden på arbeidsbenken er justert til høyden til personen som jobber på den:

for høyt vil ikke tillate deg å presse hardt, noe som er viktig når du høvler;
en lav arbeidsbenk vil tvinge deg til å bøye deg hele tiden, noe som vil ha en dårlig effekt på rygghelsen din etter bare et par måneder;
høyden vil være normal hvis du står rett, har rett rygg og kan legge hendene på brettet uten å bøye albuene.

Produksjonsnyanser

Å lage en arbeidsbenk har sine egne nyanser, hvis overholdelse garanterer produksjonen av en arbeidsbenk som vil utføre sine funksjoner feilfritt.

Det er mange nyanser, så vi strukturerer dem i forhold til hvert trinn i den fremtidige monteringsprosessen:

Innledende fase av arbeidet. Du må begynne med et arbeidsbrett. Noen vil skynde seg å se etter et dyrt massivt tre, og ikke bare et hvilket som helst slag, men ifølge vitenskapen - eik, bøk eller ask. Eksperter vil råde deg til å ta en ferdig bordplate i tre, som vil koste en størrelsesorden mindre;
Jobber med fremtiden arbeidsflate arbeidsbenk. Overflaten må gjøres glatt, derfor må alt treverk som er forberedt for rollen som et arbeidsbenkbrett slipes ordentlig. Å lakke eller ikke er opp til deg;
Et viktig poeng er at en arbeidsbenk er en type bord. Din oppgave er i hovedsak å lage et bord der de ikke skjærer pølse, men tre. Derfor, etter å ha satt sammen arbeidsbenken, fest den grundig på fire ben og koble dem deretter med tverrgående lameller til hverandre for stabilitet;
Skuffer – viktig element komfort. Ta skuffen ut av nattbordet og vær oppmerksom på hvordan den er installert: Det er et par føringer i form av bokstaven "P" som sidelistene til skuffen glir langs. Spik to styreskinner i en avstand fra hverandre lik bredden på skuffen, og du er ferdig;
Du trenger et sagebord hvis du skal sage. Bordet plasseres 20-30 cm utenfor selve brettet. Det er et lite brett som festes til skrivebordet med skruer (se bilde);
Benkplaten skal være rett. Høvling, saging, brenning, utskjæring og andre manipulasjoner kan utføres strengt på en flat overflate og ingenting annet;
Ikke glem kilene! Kiler er nødvendig for å legge vekt ved høvling av arbeidsstykket. I tabellen, på et bestemt trinn (10-15 cm), må du bore en rad med hull (flere rader på rad), som du deretter setter inn avrundede kiler. Hvis mulig, bruk en dyse for å bore firkantede hull - firkantede kiler holder stopperen bedre på grunn av sin form enn runde, som har en tendens til å avvike vektoren til den påførte belastningen - arbeidsstykket vil fly ut av stoppet nå og da.

Praktiske instruksjoner for å lage en arbeidsbenk

Så det er på tide å lage din egen snekkerbenk. Hvert trinn i monteringen er ledsaget av en beskrivelse og bilde av prosessen.

På slutten praktiske instruksjoner Se videoen som oppsummerer monteringsprosessen trinn for trinn. Vi gir ikke tegninger av den sammenleggbare versjonen, siden den er mye vanskeligere å produsere.

La oss se på monteringen trinn for trinn.

Trinn 1 – ta målinger

Er ryggen veldig spent eller ikke? Hvis alt passer deg, mål avstanden fra håndflaten til gulvet - dette vil være den totale høyden på arbeidsbenken.

Trinn 2 - å lage bena

Ta ferdige barer nødvendig høyde, eller kjøp kryssfiner og kutt arkene i strimler med ønsket bredde.

Nå må de limes sammen: ta trelim eller kraftig epoksy, legg flere lag oppå hverandre, lim dem sammen samtidig.

Du trenger kanskje 10 av disse strimlene av kryssfiner for hvert ben. Det er bedre å lime sammen 10 ark med kryssfiner på en gang og, etter tørking, kutte dem i 4 deler.

Trinn 3 - å lage rammen til arbeidsbenken

Vi tar et ferdig brett, 4 cm tykt - 4 stykker, som vil være sidene av rammeboksen og setter sammen boksen ved å plassere sidene på skruene.

I et annet tilfelle kan du også ta flere ark med kryssfiner, lime dem sammen og deretter sage dem jevnt.

Men for å koble dem sammen senere, er det bedre å bruke en ruter og lameller.

Etter å ha boret de nødvendige hullene, monterer vi Tre boks: vi legger den på PVA-lim ved hjelp av styrets dybler, klemmer den med klemmer. Etter tørking fester vi bena til boksen med selvskruende skruer.

Trinn 3 – montering av verktøyhyllen

Fra limt kryssfiner (5-6 ark) kutter vi ut en hylle som er plassert i sporene.

Hyllen må sikres med bekreftelser: bruk en spesiell drill (se bilde), som samtidig avfaser og borer.

Bekreftelsen skal være innfelt, siden denne delen av hyllen skal brukes som veiledning for skuffen. Nå er bunnen av bordet klar.

Trinn 4 – lage en skuff til benkeplaten

Vi tar et ark for bunnen og igjen 4 strimler av kryssfiner fra flere limte lag. Av interne parter Vi skal lage riller på to sidevegger for bunnen av boksen.

Og på utsiden av disse veggene lager vi spor ved å frese slik at boksen kan bevege seg fritt i hyllene. Vi velger kutterne som følger: den mindre er tykkelsen på bunnen, den større er tykkelsen på sidelistene + 1-2 mm.

For å sikre sideveggen, installerer vi dybler: bor hull for dyblene i endene av veggene, merk et punkt for boring på den tilstøtende veggen med en blyant og bor til en liten dybde.

Deretter legger vi pluggene i begge hullene ved hjelp av PVA-lim. For den endelige monteringen av boksen er det verdt å bruke forsenkede skruer, som ikke vil forstyrre åpningen og lukkingen av boksen.

Trinn 5 - lage selve bordplaten

Igjen kutter vi strimler av kryssfiner limt sammen i flere lag for bunnen av bordplaten. Vi kobler strimlene til en boks ved hjelp av dybler og PVA.

Hvis du bruker runde dybler, må du ta minst 4 av dem for hver tilkobling.

Mens bordplaten tørker, setter vi sammen arbeidsbrettet: vi tar brede kryssfinerplater og limer dem sammen i flere lag.

Du kan også velge en bordplate fra en gammel pulten og så er det bare å justere den til størrelsen. Vi limer bordplaten på en boks forsterket med dybler.

Trinn 6 - installer skrustikken

Så snart limet har stivnet og bordplaten er klar, borer vi hull i den for kiler for stoppere og for å feste en skrustikke.

Vanligvis er skrustikken plassert på 3 hull: to for feste med bolter, ett for skruen som gir trykk når håndtaket roterer.

Skruestikken kan tas fra en gammel arbeidsbenk eller kjøpes ferdig og deretter enkelt justeres til bordplaten ved å bore hull med ønsket stigning.

En benk skrustikke er en metallskrue med føringer og en treklemme.

Du kan ta flere lag med kryssfiner ca. 5-7 cm tykk og ganske enkelt bore hull i den og sette den på en skrue - du får en stopp, så setter du festebraketter slik at skrustikken ikke faller ut og du er ferdig.

Du kan bore hull i stopperen etter størrelsen på pluggen stor diameter, fest den deretter med en skrue til en firkant av kryssfiner, etter å ha boret en fordypning i firkanten tidligere.

Lag 4 slike stoppere og plasser dem over hele bordplaten for å feste arbeidsstykkene med stopperen i en skrustikke.

Arbeidsbenken vår er klar!

(Alle trinnene ovenfor vises separat i videoen av monteringsprosessen)

Regler for stell og bruk

Det er en rekke regler som må følges strengt for at arbeidsbenken skal vare så lenge som mulig:

Rengjør overflaten for støv og lim etter hver bruk;
Tørk overflaten en gang i måneden med varm tørkeolje;
Ikke oversvøm arbeidsbenken med vann eller legg noe lim på den, inkludert deler som skal limes.
Hoppearbeidsbenken brukes ikke under noen omstendigheter;
Plasser en plate eller kryssfiner under arbeidsstykket hvis du vil bruke et skjæreverktøy.
Ikke stram skruenes skrue for mye;
Når skruene er strammet, må du ikke treffe skrustikken;
Arbeidsbenken er festet til sin permanente plassering ved hjelp av strimler med skruer eller spiker;
Benkplaten skal ikke bevege seg. Ellers, styrk alle tilkoblingspunktene;
Tørk av treskruer med tørr såpe, parafin eller grafitt, og metallskruer kun med maskinolje.