Hvordan beskytte hjemmet ditt mot brann
Er du her: » »

Hvordan lage en akvarieurtelege med egne hender. Lanserer en herbalist

Pedagogiske leker er ekstremt populære i disse dager. Og dette fenomenet kan lett forklares, fordi hver forelder vil at barnet ikke bare skal ha det gøy, men også lære noe nytt eller få praktiske ferdigheter. Et veldig interessant og, viktigst av alt, helt trygt og naturlig leketøy - en gresshoppe. Det er slett ikke vanskelig å lage det med egne hender, og tro meg, det er mye mer interessant enn å kjøpe en fabrikklaget versjon.

Travyanchik - hva slags dyr er dette?

For noen år siden dukket økomenn eller urtemedisinere opp i mange blomsterbutikker og barneavdelinger. Når den er pakket, ligner suveniren ganske enkelt på et interiørleketøy. Dette er en liten figur av en mann, en eventyrkarakter eller et dyr. Ofte ser gresshopper ut som bare "raringer" eller kan bare være poser med øyne limt på. Essensen av spillopplevelsen er enkel - inne i gressboksen, i tillegg til hovedfyllet, er det gressfrø. Den må bløtlegges eller sprayes sjenerøst med vann og plasseres på et lyst sted. Veldig snart vil du kunne se hvordan grønne "hår" vil begynne å vokse på "kjæledyret ditt".

Håndverksmaterialer

Før du diskuterer hvordan du lager en gresshoppe med egne hender, la oss se om du har alle materialene til denne leken? Håndverket består av en pose til stuffing, filler, frø og dekorative elementer. Du kan bruke nylonsokker eller strømpebukser som grunnlag for gresshoppen. Hvis du vil at det håndlagde gresset ditt skal være lyst, prøv å bruke knesokker for barn. Det er ikke nødvendig å lage noen spesielle hull gjennom stoffet på tightsen, gressspirene vil uavhengig finne veien til lyset. Du kan bruke sagflis, polstringspolyester eller bomullsull som hovedfyllstoff.

Enkle gjør-det-selv-urter: en mesterklasse for de minste

Inviter barnet ditt til å lage en slik leke sammen. Dette arbeidet kan overlates til treåringer. Forbered nylonsokker på forhånd hvis håndverket i det hele tatt gjøres Lite barn, er det best å velge noe mykt som fyllstoff: bomullsull eller polstringspolyester. Råd - hvis du vil at gresset skal vokse i noen bestemt sted, det er der du plasserer frøene. Imidlertid liker mange mennesker gressplanter hvis grønne spirer vokser på en kaotisk måte. I dette tilfellet bør frøene blandes med fyllstoff. Så målet ditt er å fylle sokken med polstring av polyester eller bomullsull. Ikke glem å legge til frø, ordne dem i henhold til ideen din. Sy posen, du kan danne en sirkel eller en oval. Faktisk er det veldig enkelt å lage en urt med egne hender, du har nesten fullført denne oppgaven, alt som gjenstår er å designe håndverket. Lim øynene på vannfast lim, du kan også tegne noe på figuren, men bare hvis du er sikker på at malingen ikke renner når den kommer i kontakt med vann.

Hvordan spire gress?

Poenget med urteopplevelsesspillet er å spire gressfrø. For å gjøre dette må du senke det ferdige håndverket i en beholder med vann og la stå i 5-10 minutter. Ta så ut leken og plasser den på en tallerken eller et annet stativ. Nå er det bare å vente på et mirakel - om 5-7 dager vil de første skuddene dukke opp. Å vite hvordan du lager en gresshoppe med egne hender, hvis du ønsker det, kan du sette sammen en hel grønn dyrehage eller en familie av øko-menn. Prøv å eksperimentere med former og størrelser på figurer.

Pedagogisk leketøy, kjæledyr og interiørdekorasjon

Travyanchik er et langvarig håndverk. Barnet vil motta mange positive følelser under produksjonen og vil være i stand til å vise smak og fantasi under utformingen. Etter å ha fullført arbeidet, vil ikke et håndlaget gressleketøy bli en annen ubrukelig suvenir. Etter bløtlegging kan du observere utseendet til de første skuddene. Fra tid til annen er det også nyttig å sprøyte gresset, og du kan til og med vanne det forsiktig. Men spillet med øko-figuren slutter heller ikke der. Hvis du bestemmer deg for å lage ditt eget gressgress, sørg for å prøve å klippe det. Dette spillet vil bringe mange positive følelser til ethvert barn. Det som er spesielt interessant er at "hårene" vil vokse ut igjen, og om ønskelig kan de klippes igjen og igjen.

Lage krøllete urter

Interessant og uvanlig håndverk- gress-pinnsvin. Du kan lage det med egne hender i henhold til samme prinsipp som enklere leker av denne typen. Dyret kan sitte oppreist eller stå på fire bein. Håndverket ditt vil se mest interessant ut hvis det bare vokser gress på ryggen og hodet, som representerer nåler. Følgelig, når du fyller strømpebasen, ordne frøene deretter. Det er mest praktisk å lage potene separat i form av små baller. De kan også knyttes med tråder for å danne fingre. Sy dem til pinnsvinets kropp ved hjelp av tråder. En liten hemmelighet - nylon, tungt fylt med polstring av polyester eller bomullsull, er et veldig plastmateriale. Det kan gis de mest interessante formene, feste dem med enkle trådsting og stramme dem godt. Du kan finne ut egenskapene til dyrets ansikt i detalj, gi det fyldige kinn og en uttalt, skarp nese. Hvordan lage et gress-pinnsvin med egne hender, hvilke detaljer vil bidra til å understreke bildet av dette dyret? I tillegg til øynene, sy en nese fra en stor perle på leken. Har du maling som ikke er redd for vann, kan du tegne på øyenbrynene, munnen og rødme på kinnene.

Et av de mest populære spørsmålene blant de som lager øko-leker for første gang er hvor man får tak i gressfrø og hvilke passer? Du kan bruke plenblanding. Dette gir imidlertid bare mening hvis du planter slikt gress i dachaen din, siden de selger det i store pakker. Hvis din egen personlig tomt Hvis du ikke har det, kjøp en liten pose med gressfrø til huskatter i dyrebutikken. Nesten enhver landbruksavling er også egnet: havre, hvete, rug. Interessant idé- du kan legge frøene av urter i urteskålene: dill, persille eller basilikum - i dette tilfellet får du ikke bare et vakkert leketøy, men også en konstant kilde til friske urter på ditt eget kjøkken. Det er mulig å lage et håndverk ved å bruke den beskrevne teknikken enda mer kompleks. En interessant idé: sy en dukke og plasser gressfrø i bare ett av elementene. Ikke vær redd for å fylle hvert element i leketøyet tett nok, observer dette enkel regel vil bidra til å holde figuren i form. Når du lager en suvenir, husk at den må bløtlegges og sprayes med vann. Følgelig bør du ikke bruke elementer laget av papp, papir og andre materialer som er utsatt for høy luftfuktighet til dekorasjon. Sørg for å prøve å lage din egen urtete. Mesterklassen gitt i artikkelen vår vil definitivt hjelpe deg med dette, og du vil lykkes!

Å forstå balansen i akvariet er den første og fremste nøkkelen til å skape og vedlikeholde enhver urtetank. Ethvert vellykket akvarium som er plantet med planter er balansert. Dette er postulatene som mange akvarister ofte hører om, men ikke mange av dem forstår betydningen. Derfor er hensikten med denne artikkelen å gjøre leseren kjent med hvordan man korrekt etablerer balanse i et akvarium, forklare hvorfor dette er så viktig og hvordan man opprettholder det.

Først av alt må du bestemme deg for nøyaktig hva balansen består av. I virkeligheten er balanse andelen lys, karbondioksid og næringsstoffer. For vellykket utvikling og vekst av planter kreves disse tre komponentene. I tillegg, for at planter skal kunne motta næringsstoffer, må akvariet ha belysning og CO2-tilførsel. Hvis minst én av disse sporkomponentene som utgjør en enkelt helhet er under normalen eller ikke eksisterer i det hele tatt, kan du glemme den vakre urtelegen. Følgelig, hvis plantene i urtelegen din ikke ønsker å vokse, sjekk om alle komponentene er riktig balansert. Nivået av næringsstoffer og CO2 bør avhenge av to ting: nivået av belysning og antall planter, basert på dette må vi forstå at det nødvendige nivået av CO2 og belysning vil bli beregnet forskjellig i hvert akvarium.

La oss gå videre til punkt to. Hvorfor er balanse så viktig? Planter, i motsetning til planter, trenger karbondioksid for fotosyntese, og i fravær av CO2 kan ikke planter absorbere næringsstoffene de trenger for utvikling, og derfor begynner alle næringsstoffer å bli absorbert av alger, som reproduserer seg i et slikt miljø. Lys spiller også en stor rolle, for jo mer intens belysningen er, jo raskere foregår fotosynteseprosessen. Derfor, hvis det er nok belysning for plantene dine, er problemet med CO2 og næringsstoffer blir enda viktigere. Nå er det viktigste å bestemme forholdet mellom disse tre elementene, siden hvis det er flere av ett av elementene, vil de andre følgelig mangle. For eksempel, hvis lysnivået er lavt, vil akvariet ha en overflod av karbondioksid og næringsstoffer, planter vil forringes og dø. Hvis nivået av næringsstoffer er for lavt, vil det oppstå en situasjon at plantene ikke får noe å spise. I dette tilfellet, som en belønning for innsatsen, vil akvaristen få utvikling i akvariet sitt.

La oss nå snakke om hvordan du oppnår denne balansen. Dette er veldig viktig informasjon for akvaristen som ønsker å få en vakker urtetank. Det skal forstås at problemet med plantevekst først og fremst er et resultat av utilstrekkelige lysnivåer. Velg derfor umiddelbart de plantene som passer for belysningsnivået i akvariet ditt og som trenger omtrent samme nivå. Når det gjelder næringsstoffer og karbondioksid, vil disse to problemene kreve at akvaristen tar hensyn til akvariet sitt hver dag. For eksempel, basert på dine observasjoner, hvis algeveksten øker, er det nødvendig å enten redusere nivået av næringsstoffer (mengde) eller øke nivået av CO2. Omvendt, hvis problemet er med utilstrekkelig næringsstoffer, øke nivået av karbondioksid. I tillegg, selv om næringsnivået i akvariet er normalt, anbefales det å senke det litt. Det er flere kontroversielle situasjoner angående dosering av næringsstoffer som en del av balansen. For det første, for å oppnå fullstendig balanse mellom alle komponenter, må akvaristen nøyaktig beregne og dosere CO2-nivået og mengden næringsstoffer. Jeg mener dette ikke er helt riktig. Det viktigste å huske er at CO2-nivået kun avhenger av antall planter i akvariet ditt. Hvis intensiv belysning er valgt i akvariet basert på plantearten, men disse plantene har bare noen få busker, vil de ikke kreve en stor mengde næringsstoffer, og omvendt. Vi bør heller ikke glemme at resultatet av fiskens vitale aktivitet også er næringsstoffer og CO2.

Når en akvarist forstår hva en balansert urteterapeut er og forstår viktigheten av å etablere en slik balanse, er resultatet av hans aktiviteter et utmerket akvarium, tett beplantet med velvoksende og vakre planter. Dette hjelper både nybegynnere og erfarne urteleger til å forbedre arbeidet (eller hobbyen).

Jeg vil gjerne si at hvis du ikke har CO2, så er du dømt - dette er langt fra et aksiom, det er rett og slett en rekke planter som ønsker, og noen trenger, CO2 for å trives i et akvarium. Det eneste du må huske er at hvis du ikke har CO2 og kraftig lys, kan du fortsatt lage en fantastisk urtemedisiner, bare med litt forskjellige planter. - ca. N.M.

Kilde

Å forberede et akvarium er en ansvarlig prosess som ikke kan forhastes. Noen nybegynnere akvarister synder ved å prøve å gjøre alt så raskt som mulig for å introdusere fisk i akvariet og nyte det estetiske skuet. Og som et resultat mange viktige nyanser vise seg å være savnet, og den uforsiktige akvaristen vil bli skuffet.

Hvor skal jeg starte?
Først av alt bør du velge typen akvarium. Dette kan være et marine- eller ferskvannsakvarium.

Sistnevnte har flere varianter:

  • naturlig biotop;
  • herbalist;
  • "plast verden"

Sistnevnte foretrekkes oftest av nybegynnere som laster akvariet med en overflod av kunstige planter, låser og andre dekorasjoner. En naturlig biotop hjemme kan bare skapes med lang erfaring og kunnskap. Oftere foretrekker amatører akvarieurtelege. Den krever også forsiktig omsorg: dens innbyggere er høyere planter som krever ekstra omsorg.

Lansering

Så hvor skal du begynne når du lager en urtelege?

  1. Vask akvariet, jord og alt utstyr grundig. Jorden for urtelegen skal ha liten diameter - omtrent 3-5 mm, slik at plantene danner en sterk rotsystemet. Siden noen av plantene har lange jordstengler, bør jord helles i et tykt lag - minst 5 cm.
  2. Ofte, for bedre roting av planter, helles et lag med næringsrikt substrat under bakken: for dette kan du kjøpe en blanding for kaktus i en blomsterbutikk, eller ta næringsrik jord fra hagen. Hvis du vil lage et substrat, må du spre det i et lag på ikke mer enn 2 cm, ellers vil vannet i akvariet være overskyet. Jord skal legges til næringssubstratet og blandes, legges i et to-centimeter lag på bunnen av akvariet, og 5 cm jord skal helles på toppen.
  3. Når du bruker et næringssubstrat, er vannet mettet med et stort antall mikroelementer, så de første månedene i akvariet vil det vokse rikelig med alger. Etter å ha lagt jorden, kan du legge til bunnfall, slå på utstyret og vente noen dager. Etter dette kan du plante upretensiøse raskt voksende planter:, spiral.
  4. Etter 1 - 2 uker, etter at du er overbevist om at alt ble gjort riktig, og upretensiøse planter føler deg bra i akvariet, kan du begynne å plante hoveddelen av plantene. For enkelhets skyld er det bedre å bruke en spesiell pinsett.

Alle planter er konvensjonelt delt inn i tre planer: foran, midt, bak.

  • Små bunndekkeplanter som hemianthus cuba, dvergpilspiss og andre er plantet i forgrunnen.
  • Mellomgrunnen bør okkuperes av planter som når midten av akvariet i høyden. Disse kan være: dvergnymfer, sitrongress og mange andre.
  • Planter med høye stengler er plantet i bakgrunnen og i hjørnene av akvariet, som inkluderer for eksempel Vallisneria gigantella eller Vallisneria spiralis. Etter å ha plantet plantene og startet akvariet, kan du legge til fisk. Til herbalistens akvarium bør du definitivt kjøpe fisk som spiser alger (dette kan være steinbit) og amano-reker (én reke per 10 liter vann).

Gjødsel og karbondioksid

Hvis du lager et urteakvarium, ikke skynd deg inn i et karbondioksidforsyningssystem. Metning av vann med karbondioksid vil være nødvendig tidligst 3 måneder etter at akvariet er startet.

Ferdiglaget karbondioksid kan kjøpes i en spesialbutikk eller fås uavhengig ved bruk av gjæringsmetoden. Til dette trenger du:

  • en og en halv liters beholder;
  • gjær;
  • sukker;
  • vann;
  • diffusor;
  • plastelina.

Du må gjøre følgende med disse elementene:

  1. Bland gjær med sukker og legg i en beholder.
  2. Fyll beholderen med varmt vann, uten å fylle til randen.
  3. Forsegl alt tett.
  4. Klipp et hull i pluggen eller hetten lik diameteren på slangen.
  5. Sett inn slangen, og fest en diffusor i den andre enden (det kan være en rognegren).
  6. Alle skjøter skal belegges med plasticine.

Vær oppmerksom på at denne improviserte gassgeneratoren skal være plassert under vannstanden i akvariet.

Vi bør ikke glemme at planter trenger gjødsling. Du kan kjøpe den i en spesialbutikk eller hente den selv. Blå leire, som kan kjøpes på apotek eller kosmetikkbutikk, er en god gjødsel. Leiren fortynnes med vann til konsistensen av rømme, tørkes og rulles til små kuler, som må begraves under plantens rot. Det er praktisk å bruke flytende gjødsel - du trenger bare å legge dem til vann.

AQUARIUM HERBAL naturlig akvarium med levende planter, hva trengs for dette, hvordan oppnå dette?

Vel, nå er det på tide å skrive siste artikkel- fremdriftsrapport!

For seks måneder siden spurte jeg meg selv, er det mulig å lage et vakkert akvarium - "urtelege" hjemme, på egen hånd? Et akvarium du kan være stolt av, beundre og utrettelig beundre! Slik at det i det minste ser litt ut som arbeidet til maestro Takashi Amano! Hva trengs for dette? Hvor mye er det? Er det mulig å spare penger på utstyr til et slikt akvarium?!!!

En dag kom jeg over et videointervju Takashi Amano, hvor han svarte på spørsmålet: "Hvor begynner et naturlig akvarium?", svarte: "Fra en idé." Dette svaret var nok utgangspunktet for meg.

Mine første tanker var slik.

Alle, både nybegynnere og erfarne akvarister, ser på verket aquascapers, beundre dem og tenk: "Hvor vakkert, flott, det vil jeg også!" Så, etter det første inntrykket, sier de: "Dette er urealistisk, vanskelig, veldig dyrt, og sannsynligvis er et slikt akvarium vanskelig å vedlikeholde ...".

Er det virkelig mulig at toppen av akvariet perfeksjon - en tett "urte" - bare kan oppnås av fagfolk og folk som har midler til å gjøre det? Hvorfor er det bare noen få som lager en slik akvarieskjønnhet?

Sannsynligvis fordi de ikke vet hvordan de skal drømme! Eller disse drømmene, som mange andre, drukner i hverdagens avgrunn.
Amano har rett! Enhver menneskelig prestasjon begynner med en idé. En idé som fengsler deg så mye at du ikke lenger kan spise eller sove rolig! Ideen bor i deg, du oppfatter all informasjon kun i sammenheng med hvordan den har grensesnitt med IDÉen din.

Så jeg bestemte meg for å bevise, først av alt, for meg selv at jeg kan drømme at alt vil ordne seg for meg, og at hjemme vil jeg ikke bare ha en krukke med fisk, men et vakkert akvariemaleri.
Her er hva jeg fikk. Vennligst se denne minifilmen om mitt "urte" akvarium, helst i HD og med lyd. Jeg tok en video med et digitalkamera, laget en video og satte musikk på den.



Jeg håper virkelig du likte den!
Nedenfor vil jeg prøve å fokusere på de aspektene og nyansene ved å skape en "urtelege" som enten ikke snakkes om eller informasjon om dem er utilstrekkelig. Jeg skal prøve å gi trinnvise instruksjoner lage et tett akvarium med levende akvarieplanter.

Men først vil jeg snakke om den følelsesmessige siden av ting. Husk og fortell hvordan det var. Fortell meg hva jeg var redd for, hva som ikke fungerte, hvor jeg freaked ut, og hvor jeg var glad som en baby. Jeg tror dette er viktig, fordi det er frykten vår som hindrer oss i å oppnå ønsket resultat.

Så før jeg opprettet min "urtelege", hadde jeg litt akvarieerfaring. Imidlertid hadde jeg ikke den minste anelse om bunndekkeplanter eller de subtile prinsippene for å konstruere en akvariesammensetning. Jeg visste ikke noe om de kvantitative og kvalitative komponentene til et slikt akvarium: belysning, vannparametere, gjødsel, filtrering, etc. Derfor var det første jeg begynte med å lese artikler, fora om emnet, se tematiske videoer på YouTube-kanalen, mesterklasser og webinarer for aquascapers.
Denne prosessen tok meg to uker. Etter det var hodet mitt helt rot!!! Men hele utvalget av denne informasjonen tillot meg å bestemme hva jeg vil ha. Det hjalp, generelt, å forestille seg hvordan min "urtelege" skulle være og hva som ville være nødvendig for det.
Det virker for meg som det er på dette stadiet det er veldig viktig å forestille seg det endelige resultatet. Visualisering er et veldig kraftig verktøy. Dette er overgangsstadiet for å materialisere ideen din. For å endelig bestemme meg, i fritiden min på stranden, under strålene fra sommersolen og lyden av brenningene, tegnet jeg skisser av min fremtidige "urtelege". Det var mange av dem, men jeg bestemte meg for dette alternativet.


Dette avslutter det virtuelle stadiet med å konseptualisere ideen og dens grove visualisering. Den materielle siden av saken begynte å dukke opp. Prisene var skumle, det var frykt for å gjøre feil og ta feil. Men det var nødvendig å bestemme seg og handle!
Du vil ikke tro det, men visualiseringen min fungerte, og det dukket opp gratis penger som jeg trygt kunne bruke på favoritthobbyen min.

Med tanke på de enorme påslagene på varer i dyrebutikker, det beskjedne utvalget og inkompetansen til selgere, bestemte jeg meg for å kjøpe de fleste nødvendige varene på Internett. Så det ble kjøpt inn et eksternt filter, jord til planter, kjemikalier, en diffuser, en dråpekontroller osv.
Mens bestillingen ble behandlet og kom til meg langs lange postveier, begynte jeg å studere spørsmålet om belysning grundig, fordi... uten forfall og riktig belysning det vil ikke være noen god "urtelege". Jeg bestemte meg for en kombinasjon av LED (heretter kalt LED) spotlights og T5 lysrør. Mine tanker og konklusjoner var som følger: «Den beste belysningen for en herbalist er en kombinasjon av en metallhalogenlampe (heretter referert til som MG) med T5-lysrør. Men MG-lamper varmes veldig opp og kan bare installeres på stativ, så akvariet må være åpent. Men jeg vil at akvariet skal ha lokk. Hva å gjøre?"

Jeg fant ut at LED-spotlights ikke er mindre effektive enn MG-spotter, men de varmes opp mye mindre. Det ble besluttet å ta og installere dem. Men spørsmålet er hvilke du skal ta? Hvor mange watt, lumen, kelvin... Den hektiske lesingen av informasjon på Internett begynte igjen. Problemet er at det er mye ubekreftet, utdatert og ufullstendig informasjon på Internett. Likevel gravde jeg gjennom alt jeg kunne og skjønte hva slags lyskastere jeg trengte.
Jeg vil ikke videre lure noen med en beskrivelse av den lange prosessen med å velge belysning for "urtelegen". Jeg vil bare si at etter en to ukers kjøring gjennom "elektriske butikker", ble de nødvendige LED-spottene funnet, kjøpt og en uke senere installert sammen med en T5-lampe og kjølere i lokket.

Mens jeg løser problemet med belysning, leste jeg underveis informasjon om plantene som brukes i aquavaping, inkludert bunndekke. Jeg la alt på én liste og erklærte en jakt på dem. Og så ventet meg en annen skuffelse i byen min som jeg bare fant hemianthus kubu. Den patetiske gjengen kostet 200 rubler! Jeg kjøpte den, men innså at ting ikke ville gå lenger. Du kan gå blakk på gress alene. En løsning ble funnet, all resten av urten ble kjøpt fra nettbutikken Arovana (Ukraina), hvor prisene rett og slett er behagelige. For lite penger samlet jeg et helt herbarium! De sendte den raskt, og plantene kom nesten levende til meg.
De var imidlertid ikke nok. Derfor, i det gamle akvariet ble alle Vallisneria, krypter og ekko trukket ut, og under den nye belysningen ble det bygget et voksende bed - en grønnsakshage fra ulike planter for scape.


Nå kan jeg ikke engang tro at dette ble til et helt teppe med hemianthuskuber(urtelege bilde)
FØR ETTER)))

Jeg er spesielt oppmerksom på planter fordi mange akvarister står overfor problemet med hvor man kan få tak i et stort antall planter uten å gå i stykker? Etter min mening er det en god løsning på problemet å kjøpe en liten mengde variert gress og dyrke den nødvendige mengden selv. I tillegg vil du under vekstprosessen kunne forstå hvordan planten oppfører seg, hvordan den føles i en gitt situasjon, under hvilket lys, med hvilken gjødsel, hvordan den legger seg, sprer seg eller strekker seg... Generelt vil du kunne bli bedre kjent med planten, hva som vil eliminere uønskede situasjoner med transplantasjon og justering av et allerede ferdig aquascape.

Tiden gikk, sengen vokste... Men jeg satt ikke og ventet. All min oppmerksomhet var fokusert på UDO (gjødsel), spesielt på å studere spørsmålet om sammensetning, behovet og riktigheten av bruken av mikro- og makrogjødsel, og tilførsel av karbondioksid. Med CO2 ble problemet løst ganske enkelt - jeg hadde allerede brukt "mash" i akvariet før, og jeg bestemte meg for å dyrke scape på den. Som du ser, lyktes jeg.
Ved å bruke mosen i akvariet avslørte jeg frykten til en nybegynner aquascaper, som er at for en tett "urte" må du definitivt kjøpe en dyr CO2-sylinder, reduksjonsmiddel, magnetventil, etc.
Problemer med mikro- og makrogjødsel for planter ble i prinsippet også løst ganske enkelt. Hjemmelagde prøveløslatelser (såkalte self-messes) ble umiddelbart avvist som en dum øvelse for alkymister. Jeg valgte merket "UDO Ermolaev", spesielt stoffene "Algicid + CO2", "MICRO", "MAKRO", "Jern", "Kalium". I tillegg bestemte jeg meg for å bruke turmalin.

Til slutt, to måneder senere, kom kulminasjonen – hagen ble dratt ut, dunken ble vasket... trivelige minutter, timer og dager med kreativitet begynte. Legge underlag, jord, legge til biostartere og turmalin, installere steiner og forme hardscape. Så et like spennende arrangement - planting av planter etter planlagt mønster.
Når alt var ferdig, var det ingen grense for glede! Jeg forutså allerede: "Nå vil alt slå rot, det vil være en balanse, og det vil være mulig å vise arbeidet ditt på forumet vårt." Men det var ikke der! Ut av ingensteds spratt det tråd, så mye at, enn si et skap, det var ingen planter synlige, de visnet, ble borte... og tråden var perleaktig og perlefarget!
Mens jeg febrilsk leste informasjon om dette problemet, forsto jeg bare én ting - det er ingen universalmiddel! Alle råd er av samme type, dumme og, som de sier, «finger i himmelen». En ting var klart, at noe var "galt", og dette "feil" måtte raskt elimineres.
Etter å ha samlet de siste kreftene og lidenskapene mine, tatt på en badehette av gummi, dykket jeg ned i glasset i en hel måned... og i pausene satt jeg ved akvariet med en gjerrig mannståre, som rant ned på gummien. hette som allerede var fjernet fra hodet mitt... grått hår var synlig på hodet mitt))) Alt er borte...
Hva har jeg ikke gjort denne måneden! Jeg samlet filament hver dag mekanisk, brukte algedrepende middel, lekte med mengden lys, vann og vannskift. En mengde torsk (SAE), otocinclus, snegler ble plantet i akvariet... Filamentet trakk seg ikke tilbake, plantene vokste ikke, men visnet bort.
Og så, etter forslag fra moderatoren vår for Esta-nettstedet (Natalia Polskaya), ble det besluttet å introdusere "tungt artilleri" - Amano-reker.
Men uflaks, i byen min er det et reelt problem å få amanoks! Til slutt fant jeg fortsatt et dusin, plantet dem, og i tillegg til dem introduserte jeg en løsrivelse av sakura-reker, røde og svarte krystaller. Og... halleluja!!! Den onde tråden skalv og forsvant i redsel i løpet av en uke.
Plantene «blomstret», solen steg opp over landskapet mitt, fisken tuslet lystig hit og dit, og rekene kvitret sammen om noe på favorittsnakken deres.
Jeg utførte enestående afrikanske danser rundt akvariet!!!
Dette er en lykkelig slutt)))

La oss nå snakke om mer hverdagslige ting og den tekniske siden av saken. Her er notatene mine.

Belysning for herbalist - akvarium med planter


Dette problemet er en prioritet, og uten å løse det kan vi ikke komme lenger. For et akvarium med levende akvarieplanter kan du utlede formelen:

BELYSNING
+
GJØDSEL (CO2, MIKRO, MAKRO)
+
PLEIE (TEMPERATUR, FILTRERING, VANNENDRINGER, ETC.)


Belysning er det viktigste elementet, uten det vil ikke planter vokse, prosessen med fotosyntese vil ikke skje, uten det, uansett hva du gjør, uansett hvor hardt du prøver, vil alt arbeidet ditt gå i avløpet.
Jeg presenterte notatene mine og resultatene av arbeidet som ble gjort i disse artiklene: LAMPER FOR AKVARIE- og DIY-AKVARIEBELYSNING.
Her vil jeg merke at standardbelysningen, den som ligger under standarddekselet, ikke er nok. For et akvarium tettpakket med planter, og enda mer for en "urtelege" med bunndekke, trenger du belysning på 1 Watt per liter, eller enda mer. I tillegg må du forstå at watt ikke er alt kvalitetsegenskapene til belysning, som lysspekteret og Kelvin, er også viktige. I tillegg er det viktig å forstå og studere egenskapene til en spesifikk lyskilde: diskret lys, lux, etc. Når du velger denne eller den belysningen, er det også viktig å fortsette fra høyden på vannsøylen i akvariet ditt . Jo høyere søyle, jo kraftigere bør belysningen være, slik at lyset trenger gjennom vannsøylen og når bunnen, til bunndekkeplantene.

Hva annet. "Legenden om de allmektige lampene for akvarieplanter" sirkulerer på Internett. Vi snakker om lysrør med et spesielt spektrum, med topper av rødt og blått lys. Disse lampene presenteres som et universalmiddel og en enkel måte å løse problemet med å dyrke akvarieplanter. Det er det imidlertid ikke!!! Det er synd at dette fører mange på villspor, så jeg ønsker å avkrefte denne mytiske legenden.
Faktisk absorberer akvarieplanter hele det synlige spekteret av lys - fra røde til fiolette planter trenger hele spekteret, og ikke et redusert; Hvorfor lager og selger de da lamper med rødt og blått spektrum? Faktum er at det er vitenskapelig bevist at planter trenger det røde og blå spekteret mer, men det betyr ikke at de ikke trenger det andre spekteret!!!
Tenk deg nå, en nybegynner har byttet ut standardlampene med spesielle og venter og venter... på at plantene hans skal vokse! Men de vokser ikke... Og som flaks ville ha det, i stedet for planter, knuste de alger. Det er mye frustrasjon: pengene er betalt, men det har ingen effekt! Og hvorfor alle? Fordi det ikke er nok watt, er spekteret ikke komplett, og dessuten elsker ikke bare planter, men også alger det røde og gule spekteret.
Konklusjon. Ikke prøv å kompensere for mangelen på lyskraft med spesielle lamper. Slike lamper kan bare brukes i kombinasjon med andre lamper, for eksempel med lysrør merket "full spectrum".
Uansett hvilken lyskilde du velger: fluorescerende lamper, LED-belysning eller metallhalogen, studer dens kvalitetsegenskaper nøye - ikke bare watt, men også lux, Kelvin, spektralitet, Ra, etc.

Mer. Vær kritisk til informasjon på Internett og dobbeltsjekk den. For eksempel kan du ofte lese på nett at LED-belysning ikke egner seg for akvarieplanter. Det er det imidlertid ikke! Se på publiseringsdatoene for artiklene. Den tekniske utviklingen står ikke stille og det har allerede dukket opp kraftige LED-strips og spotlights som oppfyller de nødvendige kravene. Se flere detaljer. LED Strip lys i akvariet.

Prøv å tenke gjennom belysningen av akvariet ditt slik at det imiterer handlingene til Moder Natur. Nemlig: den imiterte solens daggry, senit og solnedgang. For god vekst og velvære til planter trenger du ikke å "steke dem under monoton belysning" i elleve timer. Det er nok til å gi en topp kraftig belysning i 3-4 timer, og holde moderat belysning resten av tiden.
Dette kan oppnås ved en kombinasjon av lyskilder. Amano bruker for eksempel en metallhalogenlampe i kombinasjon med fluorescerende lamper i sine ADA-lamper. I min "urtelege" bruker jeg to LED-spotlights på 30 Watt + LL T5 24 Watt (fullt spekter).
Vær også oppmerksom reflekser.

Jord og substrat for urtemedisinere og akvarieplanter

Jeg skisserte hovedpoengene ved bruk av jord i et akvarium i artikler JORD TIL AKVARIEPLANTER, TURMALIN I AKVARIET.
La meg gjøre oppmerksom på at det finnes et stort utvalg av underlag og primere, og de er alle forskjellige! Sørg for å se på komposisjonene deres og studer spørsmålet om søknad. I dette tilfellet, fortsett fra kravene til plantene dine. Godt underlag, god jord er 50% av suksessen i å vokse. Dette er god fôring og utmerket helse for planter generelt.
Jeg vil også gjøre deg oppmerksom på at tykkelsen på jorda i akvariet bør være ca. 5-7 cm for at kolonier av nitrifiserende bakterier skal utvikle seg godt i slik jord, slik at det ikke er oksygenfrie. soner (som fører til forsuring av jorda), må du velge en lett, porøs og avrundet jord. Dessverre kaker tung, kantete jord over tid, noe som hindrer sirkulasjonen av vann i jorda og fører til alvorlige konsekvenser.
Samtidig legger jeg merke til at lett, porøs jord for akvarieplanter (for eksempel Aquael Aqua Grunt og/eller Aquael Aqua Floran) har en viss ulempe - det er umulig for dem å danne sklier eller åser i et aquascape tilførsel av vann, blir hele landskapet uskarpt. Derfor, hvis du eksperimenterer med jordtopografi, anbefaler jeg deg å blande lette jordarter med tunge (for eksempel kvartsflis, som først må sjekkes for susing).

Gjødsel for gresstrå og akvarier med planter


Selv om akvariet ditt allerede har en næringsbase, bør du også bruke flytende gjødsel som inneholder mikro- og makroelementer. I dette tilfellet er det ønskelig å ha separat ikke bare komplekse udos, men også preparater som inneholder individuelle elementer. For øyeblikket har jeg en egen flaske Parole Ermolaev jern og Jodinol, som inneholder kalium.

Filtrering av en herbalist - et akvarium med planter

Mens jeg studerte informasjon om å sette opp en "urtetank", leste jeg et sted at et slikt akvarium ikke skulle ha sterk filtrering. Nøyaktig hvorfor ble ikke spesifisert. Når jeg tenkte gjennom ideen, kom jeg til den konklusjonen at sterke vannstrømmer vil føre bort plantene, og i tillegg trenger en tett "urteplante" nitrater, men hvis filtrering fjerner dem, vil plantene "sulte".
Tatt i betraktning er jeg på 110l. akvariet tok et eksternt filter JBL CristalProfi e401 greenline - 450 l/t. Og hva tror du! Det er virkelig nok.
Dessuten la jeg merke til at på stedet hvor fløyten fra filteret er rettet, vokser ikke hemianthus-kuben og annet bunndekke.

Det er verdt å merke seg at det lille interne filteret mitt også slår seg på om natten. Den fungerer hovedsakelig som en lufter, men den hjelper også litt med filtrering av urtelegen. Derfor er det anbefalte filtereffektområdet 450-600 l/t for en 100 l herbalist.

Ta vare på et akvarium med planter - herbalist

Når biobalansen er etablert i urtelegen, blir det enkelt å ta vare på den:

Hver dag må du bruke flytende gjødsel og overvåke tilførselen av CO2

Hver uke må du rengjøre akvariet lett, trimme plantene og skifte 1/4 -1/2 av vannet.

Alt dette er ikke vanskelig og ikke plagsomt!

Design og dekorasjon av gress, akvarium med planter


Jeg beskrev min visjon om dette problemet i artikkelen AKVARIEDESIGN, BESTILL I KAOS.
I dag kan jeg si at det faktisk er utformingen av den fremtidige "urtelegen" som er det vanskeligste. Alt annet kan kjøpes. Men å finne på noe, og til og med å bringe det til live, er vanskelig prosessen krever mental innsats, fantasi og fantasi. Og samtidig må du følge visse regler!

La meg med dette avslutte den endelige rapporten om arbeidet som er utført. Vi kan snakke om "urtemedisin" og aquascape i veldig lang tid, men Nyttår og jeg lovet gutta på forumet å legge ut denne artikkelen i år))) Jeg foreslår å diskutere det usagte i forumtråden I AMANOS FOTSPOR.

Video av herbalists akvarium etter 2 måneder

7 måneder

En veldig nyttig video om akvarieurtelegen, stell og vedlikehold av akvarieplanter

Aquadesign - et unikt akvarium hjemme hos deg

Å holde akvariefisk hjemme er ikke så mye bryderi og problemer som det er avslapning og en lidenskapelig aktivitet. Når du ser på dem, er det umulig å ta øynene fra deg, og mot din vilje tegner fantasien alle slags alternativer for å designe landskap i akvariet. Velg et akvarium, hell vann i det, legg til noen fisk - det er alt? Dette er for lite - et akvarium skal ikke bare bli likt, det skal løfte humøret ditt, bringe glede og estetisk nytelse.

En integrert del av akvariehold er aquadesign. Utformingen av en liten undervannsverden avslører indre verden og frigjør en person. Du kan lage mangroveskoger, fjelldaler, steinete, hav eller eventyrscener. Først av alt må du forstå hvordan du skal dekorere et akvarium riktig. Akvariefisk er også levende, med sin egen fauna og flora, de trenger sitt vanlige habitat. Tilstedeværelsen av fisk er av stor betydning: hvis det allerede er fisk, må designet lages i henhold til de eksisterende, hvis ikke, må det lages en sammensetning for dem under hensyntagen til egenskapene og behovene til fremtidige innbyggere. .

For fisk som liker å gjemme seg i sanden, trenger du et design med sandbunn og minimal vegetasjon. Guppyer, tvert imot, foretrekker små kratt, snags og andre tilfluktsrom for å gjøre det praktisk å svømme i og gjemme seg. Fisk plassert i et miljø som er uakseptabelt for dem vil dø.
Sette opp et akvarium med vannplanter

For å lage et mesterverk av akvariedesign, kreves en kreativ tilnærming. I tillegg kreves kunnskap om stell av vannplanter, slik at gjengroingen ikke blir lett, men et kunstverk. Hurtigvoksende planter krever hyppig tynning og trimming. Du kan legge hva som helst i akvariet. Kokosnøttskall, alle slags leire- og porselensfigurer. Nedsunkne galjoner, skatter, drivved, steiner, særegen jord.


Valget av design for en liten undervannsverden bør være basert på den eksisterende utformingen av rommet der den er installert, fordi det er et habitat og et dekorativt element.

For øyeblikket er det 2 hovedskoler og populære skoler for akvariedesign: "Naturlig akvarium" og "nederlandsk stil i et akvarium". Men man bør ikke forveksle naturlig med pseudo-naturlig - dette er en form for tilnærming til akvarievedlikehold, men ikke design.

nederlandsk akvarium

Det er ikke for ingenting at det kalles en undervannshage: denne stilen bruker fargevariasjoner av planter, generalisering i størrelse, tekstur for å skape effekten av dybde. Arkitektoniske former, som steiner og drivved, finnes i svært begrensede mengder. Det eneste som betyr noe her er akvarieplanter, deres skjønnhet, tekstur og farge.

Akvarieurtelege

Denne designstilen er basert på å kopiere de mest slående naturlige landskapene, både under vann og terrestriske. Et akvalandskap kan se ut som en miniatyrfjellkjede med gressbakker. Liten arkitektoniske former i denne stilen har veldig viktig. Designet bruker 3 konsepter: konveks, konkav, trekantet.

Konveks form - ellers kalt en "øy", her går plantene ned fra midten til kantene, og danner en øy i midten av akvariet.

Konkav form - innebærer å redusere størrelsen på steiner og planter mot midten fra kantene av akvariet, mot et bestemt tiltenkt fokus.

Den trekantede formen kalles designens gyldne forhold. Fokuspunktet forskyves med 2/3 til hvilken som helst side av akvariet.

Det skal bemerkes at fylt plast planter En hjemmedam er av absolutt ingen verdi for mange akvarister. Et helt annet utseende dukker opp – det er som plastprodukter på kjøkkenbordet. Prøv å skape et mirakel fra levende vegetasjon og levende organismer. Først må du forstå at hele sammensetningen, hele designet ikke bare skal se vakkert ut, men også se naturlig ut.

Akvarie dekorasjoner

Det er best å velge elementer for akvariedesign naturlig opprinnelse. Elvelandskapet kan gjenskapes ved å legge ut runde rullesteiner, liten drivved, som vannplanter kan bindes på med fiskesnøre. Fra flere slike snags kan du lage en ugjennomtrengelig jungel, store steiner av forskjellige former kan imitere steiner. Ved å kombinere steiner av forskjellige former og størrelser i en sammensetning, kan du få en vakker grotte eller en mystisk hule. For å legge ut steiner vakkert, må du hele tiden eksperimentere, lage tilfluktsrom for fisk som liker å gjemme seg og legge egg i steiner, dekorere enhetene i akvariet og styrke veggene på terrassene.

Det er ganske mange alternativer, men det er best å eksperimentere ikke i selve akvariet, for ikke å bryte glassveggene, men på bordet. For å gjøre dette må du legge ut et papirark, merke en grov plan og øve konstruksjon på den. ulike alternativer. De mest egnede for disse formålene er basalt, granittsteiner, porfyr og gneis. For hardt vann godt alternativ det vil være kalkstein, sandstein, dolomitt. Først må steinene rengjøres grundig. Men undersøk først materialet nøye for innholdet av fremmede partikler - metaller, harpikser, maling.

Aquadesign med planter

Som et alternativ kan du lage aquadesign ved å bruke akvarievegetasjon. En eggkapsel ville se veldig fin ut i midten av akvariet langs kantene, plasser båndlignende alger: crinum, hygrophila, urut, bregne, elodea. Det er bedre å plassere de høyeste i bakgrunnen: sinema, ambulia, vallisneria. Det er uønsket å bruke planter som flyter på overflaten - selv om de ser vakre ut, skygger de bunnen veldig når de vokser. Liten bunnhfcntybzvb i forskjellige nyanser kan brukes til å legge praktfulle tepper og dekorere terrasser.

Aquadesign med drivved

Et særegent utseende skapes ved hjelp av drivved. For dette formålet kreves et allerede dødt tre uten tegn til vitale juice. Det er bedre hvis dette er røttene til trær som har ligget i flere år i en torvmyr: or, selje, ask, bøk, lønn. Prøver med tegn på råte eller mugg blir umiddelbart avvist. Drivveden renses for skitt, den eksisterende barken eller restene av den skrelles av, kokes med tilsatt salt i omtrent en time og behandles med en løsning av kaliumpermanganat.

Etterpå legges snaggen i rennende vann i en uke eller i en hvilken som helst beholder, men skifter vannet oftere, som bare skal være kaldt. Takket være forsiktig bearbeiding blir treverket desinfisert, strukturen blir tettere og tyngre. Om nødvendig kan du sikre snasken slik at den ikke flyter opp med en stein. En stor og forgrenet hage vil se bra ut.

Biotop akvarium

Som et alternativ kan du kjøpe fin jord eller sand i en spesialbutikk. Hvis du tar farget sand, kan bunnen av akvariet være vakkert foret, og skape mønstre rundt planter, steiner og drivved.
Når du skal lage i et akvarium unik design Hvis du er i et avgjørende humør, kan du ikke klare deg uten en spesiell bakgrunn. En dekorativ film som fester seg til bakpanelet er et ideelt alternativ. En rekke design vil forenkle oppgaven med å velge. De mest erfarne akvaristene lager tegningen selv, og fortsetter utformingen av akvariet med et slags panorama.

Begynnelse av akvarieurteleger

Jeg er sikker på at bare du ser på nederlendernes undervannshager eller ved et uhell kommer over ett enkelt bilde av et akvarium av den japanske designeren Takashi Amano på Internett, vil du ikke forbli likegyldig.

Akvarievitenskapen har utviklet seg veldig raskt de siste årene. Internett har delvis skylden for dette, men mest sannsynlig er årsaken menneskets ubønnhørlige trang til naturen. Når alt kommer til alt, hjemme kan du hver dag se den virkelige undervannsverdenen, et komplekst og skiftende landskap, nyte skinnet av sollys i kronene av undervanns "trær" og beundre grasiøsiteten til rekefugler på Riccia-engene-plener. Og alt dette er på armlengdes avstand, et slags mikrokosmos som bærer en enorm ladning av energi, herlig og rensende... vel, nok av tekstene. Å skape og opprettholde livet til en herbalist er ikke en lyrisk sak i det hele tatt. Og her slipper du ikke unna med entusiasme alene.

Så hvis du er betatt av ideen om å lage et akvarium med fordelen av vannplanter - en urteterapeut, har du litt arbeid å gjøre. Til å begynne med er det lurt å hamstre... vel, ja, tålmodighet, dette er selvfølgelig en obligatorisk og uunnværlig betingelse, men også litteratur. K. Casselman og hennes arbeid "Aquatic Plants. 1000 typer og skjemaer» er kanskje den første boken på listen din. Neste – “Interior of an Aquarium”, forresten, av samme forfatter. Vi kan også anbefale boken av I. Sheremetyev “Botany of the Aquarium”, der forfatteren dveler i detalj ved spørsmålene om å sette opp et typisk urteakvarium: vannbehandling, jordvalg, belysning, utstyr for CO2-forsyning, etc. Hvis det er vanskelig for deg å finne disse bøkene, men du vil ha en urtelege akkurat nå, står denne artikkelen til din tjeneste.
Begynne. Det første jeg vil understreke er at urtelegen innebærer en veldig delikat, sårbar, krevende, men ganske stabil struktur. Det er vanligvis lite fisk i slike akvarier, så det er slett ikke nødvendig å sifonere jorden. Eller rettere sagt, det er ikke engang ønskelig og bør utføres punktvis og overfladisk, og bare hvis det er et presserende behov for dette (å gjenplante en plante, rote en stikling, etc.). Og som en konsekvens av dårlig befolkning, er det behov for hyppig overvåking av nitrater (NO3-test) og fosfater (PO4). I fiskeakvarier er nivået av nitratfosfat vanligvis tilstrekkelig og til og med høyt (daglig rikelig fôring og resultatet av dette). Hos urtelegen, spesielt når den startes og i nærvær av sterkt lys (og uten dette - ingen steder, venner), synker nitratnivået veldig raskt til 0. Planter med nitrogensult slutter å absorbere fosfat, noe som resulterer i et uunngåelig utbrudd av alger . Ofte ubehagelig, blågrønn. Så, andre - tester: du må ha minst 5 av dem: Kh, Ph, NO3, PO4, Fe.

Del 2

Bør jeg begynne med å kjøpe tester? Det er rart, tenker du kanskje, men faktum er at etter å ha sett på mesterlig laget undervannslandskap, overvurderer akvaristen, ofte basert på sin egen erfaring, sin evne til å "med øyet" bestemme mangelen på et eller annet element i vannet. I motsetning til saktegående "fisk"-akvarier, vil kreasjonen din utvikle seg veldig raskt, og derfor absorbere store mengder mat. Dette er hva testene ovenfor lar deg overvåke, og det ville være veldig hensynsløst å forsømme kjøpet.
"Gennlys hele listen, vær så snill..."
Grunning. Den siste tiden har jord fått stor oppmerksomhet. Den rene ankerfunksjonsversjonen vurderes ikke i det hele tatt. Jord er et lagerhus, reservoar og mor-sykepleier for akvariefloraen. Derfor vil valget av jord være grunnlaget som både starten på urtelegen og dens holdbarhet avhenger av. For eksempel næringssubstrater fra Sera og Tetra - Sera flordepot og Tetra Komplett substrat. Dennerle tilbyr DEPONIT-Mix (Ph 7.0). Disse jorda inneholder ikke ekstra nitrater og fosfater. (Dennerle har også Bodengrund-Starterbakterien - en blandingskultur av bakterier for jord.) Disse jordene kan brukes ren eller blandet i ulike proporsjoner. Sera Floredepot har en Ph 4,8 og inneholder torv. Jeg likte denne jorda best, men dette er en rent subjektiv mening. Torv humussyrer er svært viktige i buffersystem pH og bidra til stabiliteten. Faktum er at jords pH-reaksjon bør være fra svakt sur ~ 6,5 til nøytral 7,0, først da er optimal metabolisme for planter garantert. Næringssubstratet legges på bunnen av akvariet i et lag på 2-3 cm (se instruksjoner for jorddosering for en bestemt form) og fin avrundet grus med en brøkdel på 1-3 mm helles på toppen. Sandlaget kan variere avhengig av akvariets utforming, men vanligvis ikke mer enn 8-10 cm høye For store akvarier med et volum på over 100 liter - er det nå minst 4-6 cm i salg . Jeg anbefaler å bruke den. Du kan selvfølgelig vende deg til den utsilede finfraksjonen elvesand, men kalibrert jord er bra fordi partiklene ikke har skarpe kanter og alle er like store, noe som sikrer optimal jordpermeabilitet. På den ene siden kan næringsstoffer i form av detrituspartikler falle ned i tykkelsen på sanden, men ikke dypt, men bare inn i sonen for bosetting av bakterier, som raskt behandler disse organiske restene i det øvre oksygenrike siltlaget . Det er nødvendig med et næringsrikt bunnlag med jord slik at plantene begynner å vokse raskt umiddelbart etter at akvariet er satt opp. De første tre månedene vil vannet ha et høyt innhold av alle næringsstoffer, både fra råtnende gamle plantedeler og på grunn av overføring av næringsstoffer fra jorda til vannet, som kan provosere frem algevekst. For å redusere antallet deres, gjør jeg store vannskift den første måneden - opptil 30% annenhver dag. Når det gjelder graden av jordforurensning. Faktum er at planter plantes veldig tett over hele bunnområdet, så detritus legger seg stort sett på plantenes blader. Og svært få partikler klarer å falle ned. Ved intensiv plantevekst kreves hyppig beskjæring, og det meste av detritus som har lagt seg på plantenes blader fjernes fra akvariet. Dermed silter jorda opp veldig sakte, noe som reduserer den biologiske belastningen på det lukkede økosystemet i akvariet.
Så, litt sur jordreaksjon (pH, noen steder). Dette kan gjøres ved planting av planter eller ved rengjøring av akvariet, dvs. ganske regelmessig, minst en gang i måneden.
Når det gjelder bruk av jordkabel, som ofte anbefales til akvarister av både produsenter av akvarieutstyr og mange akvariefora, er dette et mulig, men ikke obligatorisk, kjøp. Konvektive bevegelser av vann forårsaket av en termisk kabel forårsaker aktiv vann- og gassutveksling, sammen med hvilke næringsstoffer stiger opp i vannsøylen. Hvis mengden av flora i akvariet er stor og det er i stand til raskt å absorbere dette overskuddet, vil det ikke være noen problemer. Men ofte klager akvarister på ukontrollerbare utbrudd av alger, spesielt tråd og svart skjegg (rødalger) etter å ha installert en termisk kabel og næringsjord samtidig. Det er mulig at det kreves en jordvarmeinstallasjon for store akvarier (over 250 l, siden jorda er dypt der) og i akvarier med veldig fin (kvarts) sand. Her lar varmen fra kabelen deg unngå forsuring av jorda. Jeg bruker kun næringsjord i akvariet mine. Det er ingen termisk ledning under bakken, så du kan bedømme gjennomførbarheten til denne enheten

Her ble det brukt næringsjord fra Sera

Del 3

Belysning.
Viktig spørsmål. Og svaret på det avhenger av både temperamentet og lommeboken. Tross alt kan du lage en fantastisk herbalist fra skyggeelskende og skyggetolerante planter. Valget her er ikke så omfattende, men som en veldig god kunstner sa nøyaktig: "En annen palett er noen ganger mer uttrykksfull enn en annen." En person som bevisst (eller tvunget) begrenser seg til 3-5 typer, inkluderer det eneste som gjør en krukke til et "mesterverk" - fantasi. Dessuten, akvarier dekorert bare med Bolbites, Anubias, forskjellige typer Javabregner og moser er mye mer imponerende enn en enkel flerfarget krukke med alternatora og cabomba.

Naturligvis må belysningen for et slikt akvarium være passende. Men dette valget av aquaflora er snarere et unntak fra regelen. Oftere enn ikke blir vi forført av selve prosessen med å velge og kjøpe planter, som blir til å samle sjeldne eller vanskelige å ta vare på. Å finne nye planter er en mulighet til hele tiden å være bevisst på akvarielivet. Dette inkluderer å studere forhold, velge ut gjødsel, for noen, bare jakte på nye arter... Og det er ikke noe galt med det, sier du, og jeg er enig med deg. :rulle med øynene:

Vanligvis anbefales de som ønsker å arrangere en herbalist å:
1. fra 0,8 til 1 W/l og mer fluorescerende eller MG lys.
2. CO2 installasjon,
3. gjødseltilførsel
Ingen av disse punktene fungerer isolert, og ingen kan utelukkes.
Lamper. Selvfølgelig er alle akvarier, som deres forfattere, lyse individer, og du står fritt til å velge og lage dine egne kombinasjoner av lamper. Jeg vil sitere vellykkede (synene til mestere og sjenerøse åpen informasjon akvarister med vitawater).
Lamper med høyeste fargetemperatur.
Hagen Power-Glo (18000K), Hagen Aqua-Glo (18000K), Sera Blue Sky Royal (12000K), Sylvania Aquastar (10000K), Philips Aquarelle (Philips 89, 10000K). Disse lampene bør kun installeres i akvariet i kombinasjon med fytolamper. I ufortynnet form kan de ideelt sett bare brukes i fiskeakvarier for å fremheve fargene til innbyggerne. I herbalisme vil det kraftige blå spekteret til disse lampene føre til algevekst. Dette gjelder imidlertid ikke Philips Aquarelle-lampen, som "...har god fargegjengivelse, relativt høy fargeeffektivitet og kan være den eneste lyskilden i et akvarium" (K. Casselman, "Aquarium Design").

Slik så Cryptocoryne Wendt ut under Philips Aquarelle-lamper. Fint? ikke verst. ;) Jeg hadde disse lampene i ett år, så måtte jeg bytte dem (de brenner fort ut). Det var ikke lenger lamper til salgs, og butikker nektet å bære dem. Etter å ha installert den nye Sylvania Aquastar, kastet denne krypten nådeløst bladene. Men etter et par uker ble hun frisk.
Fytolamper. Osram Fluora (Osram 77), Hagen Flora-Glo (2800K), Sera Plant Color (4900K) (mest tilgjengelig i Minsk), Sylvania Gro-Lux (8500K), Dennerle Color-Plus (4100K), Dennerle Secial-Plant (3000K) ).
Hvite lamper med en temperatur på ca. 6000K og høyere - LD (6750K), Philips 965 (6500K), Osram Biolux (Osram 965, 6500K), Osram 860 (6000K), Sera Brilliant Daylight (6000K), Dennerle Amazon00Kay (60 ). Selv om lamper av denne typen har høy lyseffektivitet, bør utmerket fargegjengivelse brukes med forsiktighet og også kun i kombinasjon med fytolamper.
Hvite lamper med en temperatur på ca 5000K - Osram 950 (5400K), Philips 950 (5300K), Sylvania Daylightstar (5000K), Dennerle African-Lake (5000K), Sera Tropic Sun Royal (4700K).
Sylvania Daylightstar er en av de dyreste lampene, pæren er dekket med et gjennomsiktig plastskall som avskjærer ultrafiolett lys, som ifølge selskapet hemmer veksten av alger. Jeg vet ikke, jeg har disse lampene nå, selv om det ikke var noen alger under dem før, men de gir en litt gulaktig farge, og de grønne bladene på lobelia nesten fluorescerer. Selv om jeg liker det – så finner du også denne typen grønt hos Amano.
(T. Amano anbefaler forresten kun lamper med en fargetemperatur på 8000K for akvarier med planter. :scenic:)
Hvite lamper med en temperatur på ca. 4000K - LCB (4300K), Hagen Sun-Glo (4200K), Dennerle Kongo-White (4000K), Osram 840 (4000K), 940 (3800K), Philips 840 (4000K), 980040 (3800K). ), samt hvite lamper med en temperatur på ca. 3000K - LB (3500K), LTB (2800K), Osram 930 (3000K), 830 (3000K), 827 (2700K), Philips 930 (3000K), 830 (3000K) - hvite og varmhvite lamper egner seg også for dyrking av planter. Disse lampene har bare en, men betydelig ulempe- de gir akvariet en sterk gul fargetone. Og hvis de installeres i utilstrekkelige mengder, kan de provosere veksten av kiselalger.
En annen merknad: akvarier som bare inneholder plantelamper ser unaturlige ut. De må fortynnes med hvite lamper for å oppnå optimal visuell effekt.
Når det gjelder MG-lamper (metallhalogen). Deres bruk er tilrådelig i akvarier med en høyde på mer enn 60 cm En annen ubestridelig fordel med disse lampene er muligheten til å ha et åpent akvarium. Imidlertid er ulempene med slik belysning også åpenbare: "... høye kostnader, lavere lyseffektivitet enn lysrør, begrenset valg av lysfarger og dårlig kompatibilitet med andre typer lamper og lysfarger" (K. Casselman, "Aquarium Design) ", art. 14). Her er et annet sitat fra K. Casselman: «Dersom metallhalogenlamper skal brukes, anbefales først varmfargede lamper Osram WDL, Philips HPI, Radium WDL og Sylvania WDL, samt nøytralhvite lamper Osram NDL og Philips NH. . Den høyeste intensiteten av plantevekst oppnås ved bruk av fluorescerende lamper. Dessuten foretrekkes de av de fleste akvarister.»

CO2.
Er det et presserende behov for å installere CO2-utstyr for et akvarium? Jeg tror du ikke engang vil stille dette spørsmålet hvis du virkelig planlegger å organisere en herbalist. Nivået av fritt karbondioksid er en viktig og ofte begrensende faktor god utvikling vannplanter. Hvis det har vært en økning i intens belysning, har spekteret endret seg, neste trinn er å øke forbruket av CO2 av planter. «...selv i et dårlig opplyst akvarium med høyt CO2-innhold, kan det fortsatt oppnås et gunstig miljø for plantevekst og utvikling. CO2-gjødsel er avgjørende for ethvert akvarium,” K. Kasselman, “Aquarium Design, Art 31.
Disse problemene er diskutert i detalj på Miklukhas side. Det er vanskelig å skrive bedre.
Så her er en annen link:
http://ukrop.info/index.htm?file=http://ms...qua/co2/co2.htm
Men det er ikke så enkelt. :scenic: Det er en annen mening som fundamentalt motsier dogmet om obligatorisk metning av vann med karbondioksid. Dessuten stilles det spørsmål ved tilrådeligheten av høy lysintensitet og daglige doser av gjødsel, samt obligatorisk tilstedeværelse av næringsrik jord. Den originale versjonen av denne stillingen kan sees på Thomas Barrs nettside. link:
http://www.barrreport.com/articles/433-non-co2-methods.html
Et lite sitat: «...moderat lys og høy plantebiomassetetthet vil gi Bedre forhold Til høyere planter og verst for alger. I denne tanken kan du legge til KNO3 og KH2PO4 og se at uten ytterligere CO2-anriking vil ikke overskudd av PO4, NO3 (og Fe) forårsake et algeutbrudd."
Temaet om ubrukeligheten av dyrt karbondioksidutstyr og supergjødsel er også ganske mye diskutert og argumentert. Les den, den er interessant.
Vel, et par linker til:
http://www.aquariumlights.ru/bottle.html - hvor lenge varer en karbondioksidsylinder?
http://www.aquariumlights.ru/denn_tco.html - CO2-innhold avhengig av karbonathardhet (°dKH) og pH-verdi (ifølge Krause)
http://www.aquariumlights.ru/m_cok.html - utstyr fra Shumov.
http://aqa.by/index.php?showtopic=98 - innlegg om muligheten for å kjøpe utstyr i Minsk.

Gjødsel. Først av alt, for en normalt utviklende urtelege, er det nødvendig å ha 5 parametere som er nødvendige for planter:
1. tilstrekkelig lys,
2. CO2-konsentrasjon,
3. vanntemperatur, som bestemmer hastigheten på metabolske prosesser;
4. konsentrasjon av makroelementer: nitrogen, fosfor, kalium, kalsium:
5. konsentrasjon av mikroelementer: jern, magnesium, bor, sink, kobber, svovel, mangan, molybden.
For ønsket velvære er det nødvendig at disse parameterne er inne optimal kombinasjon og i tilstrekkelig mengde. En mangel eller overskudd vil føre til ubalanse og bli en begrensende faktor for plantevekst. Så hvis alle parametrene er balansert, men det ikke er nok lys, vil plantene bli undertrykt, og algene, som er mer tilpasset tilværelsen i vannmiljøet, vil få en fordel og vise seg i all sin prakt. Det samme vil skje hvis det er mangel på CO2 med alle andre komponenter i systemet tilstede i tilstrekkelige mengder. Så igjen vil det være hemming i veksten av høyere alger og dominans av alger. Tross alt vil overskuddet være uavhentet og vil bli sistnevntes lovlige bytte. Så du kan installere det dyreste CO2-utstyret og kjøpe merkegjødsel, men uten å gi plantene tilstrekkelig lys, får du ikke annet enn kratt av tråd. Sett inn mye lys, slipp inn CO2, men ikke gi inn jern – xenokokker og klorose er på de høyeste nivåene. Jo høyere vanntemperaturen er, desto raskere vil metabolske prosesser forekomme i planter, og følgelig vil deres behov for alle typer ernæring øke. Det optimale bestemmes av plantene selv (se anbefalinger for dyrking fra for eksempel K. Casselman), men også her må du balansere. Tross alt er en gruppe planter valgt ikke fra samme biotop, men i henhold til akvaristens smak, så det optimale er forskjellig for alle. Men t +24+25 vil passe nesten alle, og da vil ikke temperaturen være en stimulerende faktor i forbruket av næringsstoffer.
Tegn på mangel på ett eller annet element kan bli funnet i Bergman http://www.landart.ru/03-uhod/c-bergman/03c000.htm, her vil jeg bare gi noen få:
Nitrogenmangel- død av gamle blader, starter fra kantene. Brune flekker vises, som deretter blir til hull. I et akvarium bebodd av fisk forekommer det praktisk talt ikke i et rent urteakvarium, tvert imot, nesten uker etter lansering.

Kaliummangel - lignende symptomer, bortsett fra at det forekommer ganske ofte. Kalium, som jern, er et problematisk grunnstoff - innholdet i fiskemat er ofte utilstrekkelig til å dekke plantenes behov;
Vanlige tegn på jernmangel er gulning eller til og med bleking av blader (klorose) mens venene forblir grønne. Disse tegnene er mest merkbare på unge blader og raskt voksende planter. Nedenfor er et sitat fra M. Zierling "Mineral nutrition of plants":
Fosfor. Denne varen aksepterer mest Aktiv deltakelse i prosessene med å lagre og bruke energi og følgelig i syntesen av proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer, enzymer, så vel som i prosessene med respirasjon og ernæring av planter. La meg minne leserne om bare ett velkjent faktum: fosfor er hoveddelen av ATP (adenosintrifosfat), som er hovedenergistoffet i en levende organisme. Fosfor akkumuleres i de største mengder i unge skudd av planter. Tegn på fosforsult er mørkning av fargen på unge blader, krølling av blader og skudd, og utseendet av brune og rødbrune flekker på gamle blader.

Magnesium er, som kalsium, et makronæringsstoff. Dette elementet spiller en betydelig rolle i metabolismen, spesielt i unge planteorganer. Dens mangel på vann er mye mer vanlig enn kalsiummangel.

Mangel på bor påvirker unge plantevev. Tegn på bormangel er sverting og død av de apikale vekstpunktene.

Kobber . Utviklingen av planter uten dette elementet er nesten umulig. Studier har vist at kobber aktiverer B-vitaminer, påvirker protein- og karbohydratmetabolismen, beskytter klorofyll mot nedbrytning og fremmer proteinsyntese. Hvis det er mangel på kobber i akvarievannet, blir hele bladbladet blekt (klorose), og bløtvevet i bladet dør. Slutt på sitat (Tsirling M.V., 1991)

Etter å ha sporet og forsøkt å finne årsaken til problemet som har oppstått, kan du gå på en av to måter: enten redusere intensiteten av bruken av de gjenværende parameterne, justere dem til den begrensende, eller omvendt gradvis øke konsentrasjonen. og observere effekten.
Hvor mye og hvordan bør gjødsel påføres? Det er heller ikke noe klart svar på dette spørsmålet. Det anbefales å bruke oftere (hver dag) og i en mengde som bestemmes av plantenes behov. Hvordan bestemme denne normen? Her er svaret på spørsmålet - hvorfor skrev jeg om tester helt i begynnelsen av denne artikkelen. Du må bestemme hvor mye gresset ditt spiser per dag eller uke. For å gjøre dette er det nødvendig å teste vannet før du påfører gjødsel og ved slutten av dagslyset. En overdose er full av langsiktige konsekvenser. Alger elsker virkelig en overdose gjødsel. Det er bedre å bruke gjødsel i en kompleks form. Dette er nøyaktig hva produsenter av akvariegjødsel gjør: forskjellige komplekse gjødsel er tilgjengelige for salg: "Tetra Planta Min", "Sera Florena", "Uniflor", "Leaf Zone" og andre. Det siste gjelder imidlertid ikke for komplett kompleks gjødsel. Resten er ganske egnet for kompleks plantefôring.
Det er imidlertid ikke bare bladene som trenger gjødsel. De fleste plantene i våre akvarier er sumpplanter. De. Før de gikk ut i vannet igjen, levde de på land i lang tid, som landplanter. Som et resultat har de muligheten til å absorbere næringsstoffer hovedsakelig gjennom røttene: echinodorus, cryptocorynes, rotals, bacopas, etc. Og her oppstår behovet for å bruke gjødsel for absorpsjon av røttene. (Vel, her har vi et næringssubstrat :)). Å kun bruke lateritt (en spesiell type tropisk jord som inneholder store mengder jern og aluminium i lett fordøyelig form) som et kontinuerlig næringsstrø som næringsleverandør er ikke en løsning på problemet med rotnæring. Denne jorda er fattig på næringsstoffer, og jern finnes i den i større mengder enn planter trenger, og planter som kan konsumere denne næringen er lite. Bare rosettarter, og spesielt kryptokoriner, har utviklet seg i denne forstand. Andre planter vil sulte. Lateritt brukes kun som jordtilsetning. Det er merkede rotdressinger produsert i form av tabletter: “Tetra Initial Stick.”, “Crypto Dunger”, “Sera Florenette A”. Det er imidlertid optimalt å bruke disse tablettene ikke i stedet, men sammen med lateritt eller næringssubstrat fra Tetra eller Sera.

Nå til spørsmålet om spredemengder av gjødsel. Erfaringene akkumulert av akvarister viser at for for eksempel jern er en konsentrasjon på 0,1 mg/l tilstrekkelig, og det konstante jerninnholdet bør ikke overstige 0,1-0,2 mg/l. Nitratkonsentrasjon – 10-15 mg/l, fosfat – 0,1-0,2 mg/l. Men det finnes unntak her også. I sterkt opplyste akvarier (1 W/l) - 0,2 og til og med 0,5 mg/l fosfat er kanskje ikke nok, men for et akvarium med lys på 0,6 W/l er det nok for meg å holde fosfatet på 0,1 mg/l l (nitrat er det 15 mg/l). Rotaler er en veldig god indikator på fosformangel. I macrandra, for eksempel, begynner toppene å bli rosa og løse seg opp, og indica stopper ganske enkelt veksten, bladene blir mindre og avfeldige. Blixa utvikler ikke nye blader – de faller rett og slett fra hverandre. Didiplis bremser også i veksten, blir overdrevent rød og blir deretter svart.
Hvordan beregne fremstillingen av en nitratløsning? Her vil jeg ikke lyve og si at jeg bruker I. Krotovs oppskrift: "Hjelpeløsning185;2 jeg fortynne i 100 ml destillert vann:

Kaliumnitrat (KNO3) - 8 g
1 ml av denne løsningen gir: 0,5 mg/l NO3 per 100 l."
Jeg vil også merke meg at for de fleste planter er naturlig silting av underlaget tilstrekkelig. Ekstra bidrag flytende gjødsel under røttene (nitrater, fosfater, mikro) ved hjelp av en sprøyte er fornuftig i nylanserte akvarier og gir rotnæring til plantene i et par uker.
Dessuten følger kaliummonofosfat eller annen fosforholdig (nitrophoska) gjødsel nesten umiddelbart etter påføring av kaliumnitrat, eller snarere etter at fosfattesten viser null.
Det er praktiske gjødselkalkulatorer på Internett. Jeg bruker denne: vladhnet.narod.ru/
Eksempel på nitrat:
1. Last ned gjødselkalkulatoren.
2. Ta 50g salpeter og løs opp i 500ml. vann. Vi får en løsning: 100g/l eller 100mg/ml salpeter.
3. Skriv inn i kalkulatoren i celle G12: 100
4. I celle H12 går vi inn i fortrengningen av vann, jeg vil anta at det er ~180
5. I celle I13 legger vi inn hvor mye vi ønsker å øke nitratkonsentrasjonen. La oss si 10 mg/l. Vi går inn 10.

6. I celle M12 ser vi svaret på vår forespørsel: 29,35 ml. Det vil si at for å øke konsentrasjonen av nitrater med 10 mg/l i vann, må du tilsette 29,35 ml av den opprinnelige løsningen av kaliumnitrat.
Og så videre analogt, om nødvendig, for andre elementer.
Og likevel antas det at originalen springvann inneholder ikke nitrater i det hele tatt, eller i svært små mengder. Imidlertid viser ofte nitrattesten i springvann 10 eller til og med 15 mg/l. Slike indikatorer kan forekomme om vinteren, dvs. i den ikke-vegetative perioden. Og dette må tas i betraktning når du gjør erstatninger.


Avslutningsvis vil jeg si at dyrking av vannplanter er en arbeidskrevende og kostbar hobby. Selvfølgelig er et spektakulært plantet akvarium en veldig ønskelig ting for mange akvarister. Men ofte, møtt med tilsynelatende uoverstigelige hindringer i form av irriterende alger, behovet for hyppig befruktning, kontroll av karbondioksidnivåer og lyskvalitet, nekter akvaristen seg selv gleden av å ha dette miraklet hjemme. Jeg håper denne artikkelen vil hjelpe deg med å identifisere det svake leddet i din innsats og skape en harmonisk og sunn akvarieverden. Og, selvfølgelig, denne artikkelen later ikke til å være en komplett guide. Det er bare personlig erfaring og analyse av informasjon lagt ut på Internett, bøker av spesialister på vannplanter, chatter og fora. Ønsket om å ordne alt først og fremst i ditt eget hode er et annet viktig motiv for å skrive det. Jeg vil gjerne motta kommentarer og kritikk (innenfor rimelige grenser).
Overskrift: Slukkingsteori
Dele