Ofte må du feste tunge gjenstander til veggen. For å lykkes med å løse dette problemet, er det nødvendig ikke bare å ta hensyn til grunnmaterialet og egenskapene til festeelementene, men også å utføre forberedende og installasjonsarbeid på riktig måte.
Det er verdt å merke seg med en gang at bare tunge gjenstander kan vippes mot solide vegger. Det er tilrådelig å ta hensyn til dette aspektet under utformingen av bygningen. Lungene skillevegger i gipsplater kan være godt alternativ for å skille kjøkken og stue, men bare hvis det ikke er behov for å henge skap og hyller på den ene siden av veggen, og en TV på den andre. Situasjonen er lik med rammekonstruksjoner fra sponplater eller SIP-paneler.
I prinsippet kan du henge "vekter" på dem, men denne tilnærmingen er forbundet med mange nyanser. Det er nødvendig å sammenligne plasseringen og bæreevnen til rammen, bruk tilleggselementer for å lage en ramme, bruk spesielle festedeler... I tillegg til at slikt arbeid er ganske problematisk, er det fortsatt en betydelig sannsynlighet for at hele strukturen kollapser. Og dette vil ikke bare føre til utgifter for reparasjon eller utskifting av en "falt av" kjele, TV, skap med servise... Denne situasjonen kan forårsake alvorlig skade.
Rammevegger og gipsplateskillevegger bør brukes som grunnlag for små speil, fotorammer, håndklekroker osv. Du kan henge tunge (opptil 50 kg) gjenstander på porøse underlag laget av keramikkblokk, skumbetong, skjellberg m.m. , men ved hjelp av spesielle festemidler eller forsterkende ramme. Nesten alt kan henges på mur- og betongvegger.
Verktøy
For å henge tunge gjenstander trenger du:
DETEKTOR. Når du planlegger og foreløpig merking, må du bruke en spesiell detektor som vil hjelpe med å oppdage plast, metall og strømførende kabler skjult i veggen. Verktøyene er forskjellige i følsomheten til sensoren, det vil si evnen til å skanne veggen til forskjellige dybder. Det er også en gradering i henhold til typen materiale som systemet gjenkjenner - ikke alle enheter er egnet for en omfattende test, noen er for eksempel kun designet for å oppdage metall.
PERFORATOR ELLER SLAGBOR. Et vanlig verktøy som kun har en borefunksjon kan også brukes, men arbeidet med det vil være mer arbeidskrevende. Hvis vi snakker om murstein, kan du i prinsippet begrense deg til en drill. Men for betongvegger Du må i tillegg bruke en håndmeisel og en hammer, og slå hull fra tid til annen. Selve borhammeren roterer ikke bare boret, men utfører også slagtranslasjonsbevegelser, så det er utmerket for solide, tunge strukturer.
BITER OG BOR. De velges under hensyntagen til veggmaterialet, diameteren til det nødvendige hullet og typen chuck til boret som brukes. Hvis du borer i betong med en lett teglbor, vil det ta mer krefter og tid. I tillegg vil borespissen raskt slites ut, og hammermotoren vil fungere under økt belastning.
NIVÅER. For å henge en gjenstand jevnt, må du bruke et vater. Og dette kravet skyldes ikke så mye av estetiske problemer, men av en praktisk komponent. For det første, hvis det ene hjørnet av hyllen er høyere enn det andre, vil en stor belastning bli plassert på stedet der den er festet. For det andre ujevn plassering, f.eks. kjøkkenhette kan føre til at motoren blir ubalansert og går i vinkel.
Det enkleste og mest populære er vater, som hjelper til med å "jevne" gjenstander på opptil 2 m. Hvis vi snakker om lange avstander, som tilfellet er med hyller kjøkken sett, så må du bruke enheter med laserstråle eller vannnivåer som fungerer etter prinsippet om å kommunisere fartøy.
SKRUJERN. Hvis en relativt enkel batteridrevet skrutrekker er egnet for arbeid med tre og porebetong, så for tunge vegger behov for kraftig skrutrekker. Når du kjøper festemidler, er det bedre å ta et sett med erstatningsbits med deg for å sjekke om de passer nøyaktig til de valgte hodene.
NYTTIGE TING. Briller, hansker, blyant, markør, elektrisk tape, hammer, tang, nøkler, voksduk.
En slagbormaskin kan håndtere alle materialer unntatt betong og stein. For sistnevnte må du bruke en kraftig borhammer
Gjennom hullet i detektoren markeres steder som er trygge for boring
For å unngå å skade veggfinishen, er det bedre å bruke en gummihammer når du hamrer inn dybler.
Det meste målearbeidet utføres på et konvensjonelt nivå, men kun laser kan gi maksimal nøyaktighet.
Hvordan mer kompleks form dybler, jo mer pålitelig vil festet være
Lasttype
Det er viktig å forstå at det er dynamiske belastninger og det er statiske. I sistnevnte tilfelle er alt relativt enkelt - du må sammenligne vekten til samme kjele eller klimaanlegg med bære kapasitet vegger og velg passende festemidler. For eksempel krever en kjele med en kapasitet på 100 liter ankre som kan bære 150 kg. Men for en horisontal stang eller parallelle stenger hengt på en vegg, er det ikke nok å legge sammen massen til strukturen og vekten til den tyngste idrettsutøveren. Hvis selve rammen veier 10 kg, og personen som trener på den veier 90 kg, så generell betydning 100 kg betyr slett ikke at det trengs samme ankere for 150 kg. Siden belastningen ikke vil være konstant, men rykkvis (rive ut), er det verdt å sikre en større sikkerhetsmargin ved å velge festemidler med en bæreevne på 200 kg.
Endene av festeelementene kan lages i form av en hette eller sekskant (for enkel fiksering av bærerammen), en ring (for å feste en lampe), et hjørne (for å henge noen deler) ...
Festemidler
Oppheng av strukturer utføres ved hjelp av festedeler, som kan deles inn i interne og eksterne. De første blir drevet inn i veggen, de andre forblir helt eller delvis utenfor - suspenderte gjenstander festes direkte til dem.
Type indre hylse, samt diameter og lengde på festeelementene, velges iht. veggmateriale og vekten av strukturen (pluss margin). For å unngå feil må du bruke produsentens kataloger, som gir beregningstabeller for hvert produkt. Konsulenter fra byggesupermarkeder kan imidlertid også løse dette problemet.
Det er nok å gi dem følgende informasjon:
- veggmateriale og tykkelse;
- vekten av den suspenderte strukturen;
- antall poeng for fiksering.
Til tross for at det endelige og nøyaktige valget av festemidler avhenger av den individuelle situasjonen, kan generelle undertyper skilles ut monteringselementer, brukes til å feste tunge gjenstander på vegger laget av forskjellige materialer.
Installasjonsarbeid
Når du forbereder arbeidsplassen, må du skape de mest praktiske forholdene slik at boret kommer inn i veggen strengt vinkelrett. Det vil si at når du lager hull, skal boret være på brystnivå - ellers vil det være vanskelig å kontrollere. For å minimere spredningen av støv og rusk, fest en papp med en pose under boret.
I hule murstein og luftbetong lages hull for ankre og dybler bare i "boring" -modus. I hardere vegger (for eksempel laget av solid murstein) lages hull i "boring og meisling" -modus (med en høy frekvens av lette slag). Når du arbeider med betong, bruk "perforeringsmodus". For ikke å skade veggens etterbehandlingsmateriale, må du ta hensyn til typen. Hvis det er en flis, må den i alle fall "passeres" ved enkel boring uten støt. Ellers kan det sprekke.
For å forhindre at boret sklir, må "bore"-området først spikres eller forsegles med elektrisk tape. Avstandshylsen må passe helt inn i veggen, det vil si være nedsenket dypere enn flisen eller i det minste flush med den, men ikke komme ut på noen måte.
Baser dekket med gips krever spesiell forsiktighet. For å unngå at det smuldrer opp og sprekker, borer de først også med enkel boring. Når du hamrer i en dyvel, må du være forsiktig så du ikke treffer det skjøre belegget med hammeren.
Når hullet er klart, blåses støv og småstein ut av det. Deretter kjøres avstandshylsen inn. Det er viktig at den sitter tett og ikke "dingler". Til slutt strammes en skrue eller bolt som «utvider» dybelen eller ankeret og gjør festeelementet solid og sterkt.
Hvordan bruke betongankere
Denne artikkelen vil fortelle deg hvordan og hvordan du fester foringen sikkert til veggene og taket. Forresten, ikke forveksle foringen med et blokkhus og imitert tømmer. Dette er forskjellige ting. Det er en egen artikkel om blokkhuset, og les om imitert tømmer her.
Måter å feste fôret på
Det er tre hovedmetoder for festing.
Den første metoden er installasjon ved hjelp av spiker. Dette er den eldste og enkleste metoden.
Den andre metoden er festing med selvskruende skruer. Selvskruende skruer ble tilgjengelig relativt nylig. For ca 20-30 år siden var de mangelvare.
Den tredje metoden er installasjon på klemmer. Denne metoden dukket opp ganske nylig, for omtrent 10-15 år siden.
La oss vurdere spørsmålet mer detaljert.
Festes med spiker
For å feste fôret bruker jeg forskjellige spiker. De er annen farge. Spiker brukes oftest gul farge. De er nærmere fargen på fôret.
Jeg bruker negler sjeldnere brun. Hvis du maler fôret i mørke farger, vil de brune neglene være mindre merkbare.
De mest uvanlige er sølv og svarte nelliker. De ser verre ut mot bakgrunnen av tre.
Det er spiker forskjellige størrelser. Ofte brukes negler dobbelt så tykke som fôret. Tykkelsen på foringen er 12 mm -14 mm, som betyr at spiker bør brukes 24 mm. Noen ganger trengs spiker lengre enn 30 mm -40 mm.
Ved neglene for fôret - spesiell type hatter. Den er sfærisk i formen. Når en slik spiker slås inn i foringen, tapes hodet mot bakgrunnen av treet.
Og det er forskjellige kropper. De fleste russiske negler er glatte. Men vi mottar spiker på markedet hvis kropp har hakk.
Disse serifene kan være skruelignende - som en isboreskrue. Eller de kan være ringformede og ikke danne en tråd. Spolene bidrar til å holde seg bedre i treet. Når treverket tørker ut, dingler ikke en slik spiker eller knirker.
Festes med selvskruende skruer
Selvskruende skruer for festing av fôr har en rekke parametere.
De mest brukte er gule skruer. Den er nærmest treet i fargen.
Lange bruker selvskruende skruer fra 20 mm til 40 mm. Det er skadelig å bruke lengre.
Hodet på den selvskruende skruen må være skjult. I strammingsøyeblikket går den inn i treet.
De velger vanligvis de tynneste selvskruende skruene som kan kjøpes. Jo tykkere skruen er, jo verre. Tykke skruer gjør at treverket sprekker.
Vi bruker selvskruende skruer med en tykkelse på 2,9 mm. (stangdiameter 2,2 mm)
Selvskruende skruer mer pålitelig feste enn negler. De holder en stor belastning og er ikke utsatt for å vri seg.
Et annet pluss er at de ikke knirker over tid. Når spikerhullet varmes opp, øker det i diameter. Når du trykker på foringen, begynner neglen som sitter i den å lage en lyd. Alle hørte lyden av knirkende gulv. Det kommer ofte fra negler.
Hvis du trenger å krympe foringen, kan dette kun gjøres med selvskruende skruer.
La oss si at du av en eller annen grunn må demontere en ferdig vegg laget av klappplater. Vi skru ut skruene og fjerner pinnene fra veggen. Så gjorde de det de ville. Og du kan feste samme foring til de gamle stedene med de samme skruene. Dette er et stort pluss.
Ikke alle vet
Selvskruende skruer og spiker er gjennomgående hullfester. Det er også en ikke-gjennomgående festemetode. Når foringen er festet med en selvskruende skrue fra baksiden.
Hemmeligheten er i den valgte lengden. Den selvskjærende skruen er ikke synlig, men holder samtidig foringen. Slik lager vi for eksempel foring av skapdører. La oss se på bildet sammen.
Festes med klemmer
I motsetning til en spiker og en selvskruende skrue, er en klemme et ikke-uavhengig festemiddel. Det krever fiksering med noe.
Det er tre måter å feste klemmen på. Klemmen kan festes med spiker, skruer eller en stiftemaskin.
Festing med spiker har en stor ulempe. Siden neglene må brukes små, kan du under kjøring treffe klemmen og flate den. Jeg liker ikke å feste låsen med spiker, og jeg anbefaler deg ikke å gjøre det.
Å fikse klemmen med en stiftemaskin er en vanskeligere oppgave. For det første er det vanskelig å velge en lås hvis hull er ideelle for størrelsen på brakettene. For det andre, under drift, passer ikke stiftene periodisk inn i hullene. For når du setter inn stiftemaskinen er det meste av stiften ikke synlig.
Etter flere treff kan du slå en knute, braketten vil bøye seg og må trekkes ut. Det tar tid.
Den mest korrekte måten å feste klemmen på er med små selvskruende skruer. Det brukes en kort selvgjengende skrue på 10 - 12 mm, med minst mulig fullstendighet og alltid forsenket hode.
Bare skru inn den selvgjengende skruen. På grunn av sin lille størrelse skrus den inn med lynets hastighet.
Den selvgjengende skruen kan skrus inn i en liten vinkel. For eksempel 60°, og presser dermed klemmen godt til foringen.
Hvis du trenger å demontere foringen, kan klemmene festet med selvskruende skruer raskt fjernes. Men for eksempel, negler lar deg ikke gjøre det.
Den største fordelen med klemmer er usynlighet. Ofte dekker dette alle ulempene som det er mange av.
Hva er fôret festet til?
Siden dette er et tema for en egen artikkel. La oss vurdere bare noen få punkter.
Først monteres kappen. Vanligvis brukes en skinne med en tykkelse på 18 -20 mm og en bredde på 30 - 40 mm.
En klemme eller selvskruende skruer skrus inn i midten av skinnen. Ut fra beregningen holder ett festepunkt 0,8 m treforing.
Skruehodene kan skjules for eksempel med takfilet eller gulvsokkel.
På lite iøynefallende steder skruer vi inn en selvskruende skrue, og der foringen er synlig installerer vi en klemme.
Stadig flere festemidler dukker opp på markedet. Selv i en liten spesialbutikk er det lett å bli forvirret av overfloden av former, størrelser og typer. Men ikke alle festemidler er egnet for konstruksjon og etterbehandling av våtrom, som inkluderer et badehus.
De vanligste festene er vanlige metallspiker. Men de kommer i herdet og ikke-herdet, samt galvanisert. For bygging av et badehus, og enda mer for etterarbeid Inne i den er det tilrådelig å ikke bruke vanlige spiker laget av metalltråd av lav kvalitet, men i det minste varmgalvaniserte.
Du kan selvfølgelig spare penger ved å kjøpe rimelige produkter, men etter en stund vil det komme stygge rustne striper på treverket, og utseende vil bli håpløst skadet. Generelt anbefales det å bruke elektrogalvaniserte festemidler for rom, og syrefaste for rom med vanskelige driftsforhold (som inkluderer et damprom i et badehus).
Bortsett fra galvaniserte spiker forskjellige typer spesialiserte utsalgssteder kan tilby spiker fra av rustfritt stål eller kobber. Det er bedre å bruke dem når du spikrer foringen i damprommet. Faktum er at selv galvanisering med denne driftsmodusen slutter å holde stand etter et par år. Hun råtner. Vi må fjerne all trim, inkludert kappen, og spikre den på nytt. Det bringer ikke glede. Så vi anbefaler å kun bruke rustfrie spiker eller andre festemidler i damprommet. Disse festene er mye dyrere, men ikke i noe tilfelle vil de ødelegge utseendet.
Kobberspiker og stifter korroderer ikke, men de er myke og vanskelige å jobbe med. Du må bore et hull for hver spiker. Men de har et stort hode og trim er brukt. De er ikke egnet for skjult festing, men hvis du for eksempel trenger å feste fôret "i ansiktet", kan du bruke dem til dekorasjon.
Dimensjoner
Størrelsene på spiker velges avhengig av tykkelsen på elementene som festes. I lengden må de overstige 2/3 av tykkelsen på platene som kobles sammen. Da vil strukturen holde tett. Generelt finnes de i følgende størrelser: lengde fra 12 til 250 mm, bredde
- elektrogalvanisert 0,9-35 mm;
- varmgalvanisering 1,7-6,5 mm;
- syrefast 2,8-34 mm.
Kobberspiker har hovedsakelig to størrelser: 30x2,5 mm og 75x3,1 mm.
Produsenter
Det er mange festeprodusenter, men de fleste gode tilbakemeldinger har to selskaper: finske Ferrometal og SORMAT. Innenlandske produsenter forblir ofte navnløse, og man må stole utelukkende på anbefalingene fra selgere, og kanskje på produktenes utseende.
Hva og hvordan feste fôret
Fôret kan festes med spiker, men ikke med vanlige spiker, men med etterbehandling spiker. De utmerker seg med et lite hode, som er ment å bli drevet inn i treet ved hjelp av en spesiell stans eller forsenkning (en metallstang pekt på den ene siden). Om nødvendig kan du klare deg med vanlige, men du må flate hetten et par ganger ved å slå den på siden med en hammer. I denne formen kan den også druknes med en hammer i tykkelsen på materialet.
Feste med etterbehandling spiker
Etter å ha kjørt den ferdige spikeren, gjenstår en liten fordypning, som oftest er dekket med trefibre. I sjeldne tilfeller skjer ikke dette, så om ønskelig kan det sparkles.
Til dette formål brukes spesielle kitt for å matche treet, og for å gjøre merkene generelt umerkelige, tilsettes trestøv dannet under sliping til sammensetningen og blandes godt. Kitt påføres det behandlede området. Bruk en liten metallspatel til dette. Men det er mer praktisk å jobbe med små gummispatel, som er nødvendig for fuging av fuger i fliser. De er små i størrelsen, elastiske og samtidig spenstige. Det er veldig praktisk å påføre kitt på små områder.
Etter tørking, ta sandpapir med middels korn og jevn overflaten, fjern overflødig. Så finkornet finisher alt til perfekt glatthet.
Brukes til montering av fôr og duckert-spiker. De har også hatt liten størrelse, men den har en litt annen form - den er litt konkav. Dette er praktisk når du bruker en puncher, så vel som når etterbehandling– kittet passer godt inn i fordypningen, noe som gjør festepunktet nesten usynlig.
TIL lymers (spenner)
For festing av eurolining er en vanlig type festeklemmer. Dette er små plater med en spesiell form, som er festet av tungen på foringen og festet med den andre delen til veggen eller kappe med etterbehandlingsspiker. Selve kleimeren forblir skjult av neste bar.
Ellers er kun første og siste brett festet. Den første er festet med spiker i den nedre delen, og sistnevnte må vanligvis kuttes av tapen, og deretter også sikres med spiker.
Prosessen er lang og arbeidskrevende: to spiker blir slått inn i hvert element. Siden de er små, er arbeidet møysommelig. Men hvis du gjør alt riktig og velger tørt kvalitetsmateriale, da er utseendet utmerket.
Ting går raskere hvis du spikrer klemmene ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin. Du trenger bare å velge de riktige stiftene. De skal ha lange ben, og velge lengde på ryggen ut fra avstanden mellom hullene. For å unngå å havne i trøbbel kan du ta med deg et trestykke og et dusin klemmer til butikken. Kjøp en pakke med stifter passende størrelse, last den, prøv å spikre den. Hvis alt passer, kjøp festemidler i sin helhet.
Det må imidlertid sies at det er ganske mange klager fra badehuseiere som festet foringen til klemmer - med betydelige endringer i temperatur og fuktighet kan slik festing rives ut av veggen. Men med riktig valgte festemidler og en tappe på minst 1 cm (dette er akkurat den størrelsen det skal være), bør dette ikke skje. Det finnes også slike anmeldelser.
Festing av fôr i en not og fjær
Alternativer for å feste fôret - skjult, med klemmer og i ansiktet Den tradisjonelle metoden - i ansiktet (gjennom den fremre delen av brettet) er ikke veldig populær, siden hettene er godt synlige på lyst tre. Derfor foretrekker de skjult festing av fôret:
- Bruk en tynn spiker (etterbehandling er mer praktisk) inn i sporet i en vinkel på 45 grader. Selvskruende skruer med et tynt flatt hode brukes også til denne typen feste. Spikeren presses deretter ned med en hammer slik at det utstikkende hodet ikke forstyrrer monteringen av neste planke. For å hindre at veden sprekker ved hamring, bores det et hull under hver spiker eller selvskruende skrue, som er litt mindre enn diameteren på festet.
- Tappfeste. Vinkelen her er ikke så skarp - ca 60°. Arbeidet er lettere, selv om det er lurt å bore hull også her.
I noen av disse tilfellene er festingen usynlig. Men "tenon" -metoden er mer pålitelig, selv om "groove" -metoden er mer vanlig. Hvorfor er det mer pålitelig? For når du kjører inn i en tapp, "griper" du 2/3 av tykkelsen på foringen eller brettet, mens når du kjører inn i et spor, fikser du bare 1/3. Følgelig, i det andre alternativet, øker sannsynligheten for at treet ganske enkelt sprekker når hevelse.
Generelt er begge metodene langt fra ideelle: brettene er bare festet på den ene siden. Dette truer med at hvis det svulmer kraftig, vil foringen eller gulvplaten reise seg og rive ut festene. Fra dette synspunktet er det mer pålitelig gammel måte: to spiker per ansikt. Hvis du virkelig ikke vil se hatter, ta dem etterbehandling av negler. De er praktisk talt usynlige. Som en siste utvei fyller du hullene som beskrevet ovenfor.
Bruke en konstruksjonsstiftemaskin
Noen ganger er foringen sikret ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin og stifter til den. Stiftene er plassert på skrå slik at de heller ikke stikker ut. Når du bruker et tilstrekkelig kraftig verktøy, blir festet drevet tett, noen ganger til og med innfelt i treet. Når du arbeider med hardtre, bruk skarpe stifter. De trenger til og med sponplater inn i kanten. Hvis noen likevel ikke er hamret helt inn, kan du slå dem med en hammer (evt. med en hammer).
Det må sies at noen modeller (for det meste elektriske og pneumatiske) kan fungere med spiker eller T-formede stifter. Begge typer festemidler er egnet for festing av fôr. Når du bruker et slikt verktøy, går arbeidet mange ganger raskere uten å miste kvaliteten på utførelsen.
Skrue og grove spiker
Ganske ofte, når du bruker et badehus eller badstue sesongmessig, trekkes fôret ut på grunn av det faktum at det svulmer og det er ikke nok kompensasjonsgap. For å unngå at dette skjer, kan du bruke varmgalvaniserte skruspiker, som også kan ha et forsenket hode.
Styrken på forbindelsen ved bruk av slike negler øker 4 ganger. Ulempen med dette monteringsalternativet er den svært høye kompleksiteten ved demontering. Grove negler har et lignende problem - styrken til en slik tilkobling er 5 ganger høyere enn når du bruker en vanlig spiker, men demontering er nesten umulig.
Dette alternativet må brukes i badehus med stor forsiktighet: forholdene i det er slik at foringen ofte må repareres eller gjøres om. Og hvis den er spikret med en skrue eller en grov spiker, kan den bare fjernes ved å bryte den.
Bør jeg feste panelet med en spiker eller en selvskruende skrue?
Merkelig nok krangler folk om hva som er bedre for å feste foringen i et badehus: en spiker eller en selvskruende skrue. Noen synes det er riktigere å bruke spiker, andre selvgjengende skruer.
Selvskruende skruer holder sannsynligvis bedre etter at treet tørker: gjengen forhindrer at platene dingler. Du trenger bare å ta de der tråden starter ikke fra under hetten, men etter omtrent en centimeter. De holder fôret og gulvplaten bedre. Arbeidet går sakte: for hver må du bore et hull som er mindre i diameter. På denne måten vil treverket definitivt ikke sprekke.
Når du i hemmelighet fester foringen, må vinkelen opprettholdes nøyaktig, ellers vil hettene forstyrre installasjonen av neste planke. Ved festing av gulvplaten er toppdelen fortsatt utboret. Slik viser det seg at hatten er druknet. Hullene dekkes deretter med sparkel.
Alt installeres sakte. Men om nødvendig kan all etterbehandling fjernes uten å skade den. Skruene kommer lett ut.
Det er raskere å jobbe med negler: hull for dem er bare nødvendig når de brukes i det hele tatt. tynne materialer. Det er et annet argument til fordel for negler: de er sterkere. Selvskruende skruer av lav kvalitet løsner ofte når de skrus inn. Og hvor mange er fortsatt "revet", men har ikke fløyet avgårde? De vil ganske enkelt bryte av ved den minste bevegelse av treet. Et annet argument for negler er at de er billigere.
Festemidler for vegger laget av byggeklosser
Det er en annen type ankere for skumblokker (gassblokker, utvidet leirebetong og andre cellebetong) - Fischer kjemiske ankre.
Kjemiske ankere– ny på markedet For å installere denne festeanordningen lages et kjegleformet hull i veggen ved hjelp av en spesiell drill. Et spesielt lim helles inn i det, en viss tid ventes på at massen delvis herder, hvoretter ankeret settes inn. Festemidler kan bare brukes etter at sammensetningen er fullstendig herdet. Påliteligheten til fiksering av denne typen feste for skumblokker avhenger av hvor godt de to komponentene "griper": lim og skumbetong. Og denne egenskapen avhenger i stor grad av kvaliteten limsammensetning. Derfor er valget av produsent veldig viktig.
Det er ganske mange typer festemidler og nye typer dukker opp hver dag, så det vil ikke være vanskelig å velge den rette.
