I dag er det vanskelig å overraske med en ny bilmodell, men her er vi kjøretøy, laget med egne hender, har alltid tiltrukket seg oppmerksomhet og spenning. En person som lager en bil med egne hender, står overfor to scenarier. Den første er beundring for skapelsen, og den andre er smilet til andre ved synet av oppfinnelsen. Hvis du ser på det, er det ikke noe komplisert med å montere en bil selv. En selvlært ingeniør er bare pålagt å kjenne designet til en bil og de grunnleggende egenskapene til delene.
Historiske fakta
Begynnelsen av bilbygging ble innledet av visse historiske forhold. Under eksistensen av fagforeningen ble det utført masseproduksjon av biler. De kunne ikke tilfredsstille individuelle forbrukers behov. Det er grunnen til at selvlærte oppfinnere begynte å lete etter veier ut av denne situasjonen og gjorde dette ved å konstruere hjemmelagde biler.
For å lage en bil med egne hender, var det nødvendig med tre ikke-fungerende, hvorfra alle nødvendige reservedeler ble fjernet. Hvis vi tar hensyn til folk som bor i avsidesliggende landsbyer, forbedret de oftest ulike kropper, og økte dermed kapasiteten. Det begynte å dukke opp biler som hadde høy terrengferdighet og til og med kunne overvinne vann. Kort sagt, all innsats ble viet til å forenkle livet.
En egen kategori mennesker ga veldig viktig utseendet til bilen, og ikke bare dens tekniske egenskaper. I tillegg til vakre biler ble laget sportsbiler, som ikke var mye dårligere enn fabrikkkopier. Alle disse oppfinnelsene overrasket ikke bare andre, men ble også fullverdige deltakere i trafikken.
I tider Sovjetunionen det var ingen spesifikke restriksjoner på hjemmebygde kjøretøy. Forbud dukket opp på 80-tallet. De bare rørte visse parametere og bilens tekniske egenskaper. Men de fleste kunne komme seg rundt dem ved å registrere ett kjøretøy hos de relevante myndighetene under dekke av et helt annet.
Hva trengs for å sette sammen en bil
For å gå direkte til selve monteringsprosessen, må du tenke gjennom alt i detalj. Du må tydelig forstå hvordan du lager fremtidens bil, og hva tekniske egenskaper han må eie. Først må du bestemme til hvilke formål bilen skal brukes, og deretter implementere ideen. Hvis du trenger en direkte arbeidshest, trenger du spesielle materialer og deler for å lage den selv. Det er også viktig å gjøre karosseriet og rammen til bilen så stressbestandig som mulig. Når en bil er laget kun for å kjøre, er det eneste spørsmålet dens utseende.
Hvordan lage en bil med mine egne hender for et barn, kan du finne ut av neste video:
Hvordan lage tegninger
Du bør ikke stole på hodet og fantasien, det ville være bedre og mer riktig å tenke på akkurat hvordan bilen skal være. Overfør deretter alle tilgjengelige hensyn til papir. Da er det mulig å rette opp noe, og som et resultat vil en håndtegnet kopi av den fremtidige bilen dukke opp. Noen ganger, bare for å være sikker, lages det to tegninger. Den første skildrer utseende bil, og på den andre er det et mer detaljert bilde av hoveddelene i detalj. Før du begynner å tegne, må du forberede alt nødvendige verktøy, det vil si en blyant, et viskelær, whatman-papir og en linjal.
I dag er det ikke nødvendig å tegne et bilde i lang tid med en vanlig blyant. For å lette denne oppgaven er det spesielle programmer som har brede muligheter, og med deres hjelp kan du lage en hvilken som helst tegning.
Råd! Hvis det ikke er ingeniørprogrammer, vil et vanlig testprogram hjelpe i denne situasjonen. Word editor.
Hvis du virkelig vil, kan du lage hvilken som helst bil med egne hender. Hvis du ikke har dine egne vurderinger, da ferdige ideer og tegninger kan lånes. Dette er mulig fordi de fleste som lager hjemmelagde biler ikke skjuler ideene sine, men tvert imot presenterer dem for publikum.
Sett biler
I det store Europa og Amerika har såkalte "kit-biler" blitt utbredt. Så hva er det? Dette er et visst beløp ulike deler, som du kan lage en bil med egne hender. Kit-biler har blitt så populære at det finnes mange varianter av dem som kan foldes sammen til hvilken som helst bilmodell du ønsker. Den største vanskeligheten er ikke i monteringen, men i å registrere den resulterende bilen.
For å jobbe fullt ut med en kitbil, må du ha en romslig garasje. I tillegg trenger du verktøysett og kunnskap. Hvis du ikke har visse ferdigheter, får du ikke jobb. ønsket resultat. Hvis arbeidet gjøres ved hjelp av assistenter, vil monteringsprosessen bli raskere og mer fruktbar.
Dette settet inneholder alt fra små skruer og instruksjoner til store deler. Det burde ikke være noen alvorlige problemer for at dette skal fungere ordentlig. Det skal bemerkes at instruksjonene ikke er i trykt form, men presenteres i en videomesterklasse, der alt diskuteres ned til minste detalj.
Det er veldig viktig å montere bilen riktig. Dette er nødvendig for at opprettelsen skal være i samsvar med alle standarder og normer foreskrevet i forskrifter Trafikk politi Siden manglende overholdelse av punktene fører til problemer med å registrere kjøretøyet hos relevante myndigheter.
Råd! Hvis det er en slik mulighet, kan du rådføre deg med eksperter på dette feltet.
Du kan lære mer om hva kit-biler er og hvordan du lager dem i følgende video:
Designe en bil ved å bruke skrapmaterialer
For å gjøre oppgaven med å montere en hjemmelaget bil så enkel som mulig, kan du ta utgangspunkt i basen til enhver annen bil som er fullt fungerende. Det er best å ta et budsjettalternativ, siden det aldri er kjent i hvilken retning forsøkene vil føre. Hvis det er gamle slitte deler, må de skiftes ut med servicebare deler. Hvis det er mulig, kan du lage deler med egne hender på dreiebenker, men dette er bare hvis du har profesjonelle ferdigheter.
Først av alt må du begynne å montere bilen med karosseri, instrumenter og nødvendige interiørdeler. Moderne oppfinnere bruker glassfiber til kroppen, men tidligere var det ikke noe slikt materiale, og kryssfiner og tinnmateriale ble brukt.
Merk følgende! Glassfiber er et ganske elastisk materiale, som lar deg implementere enhver idé, selv den mest uvanlige og originale.
Tilgjengeligheten av materialer, reservedeler og andre komponenter gjør det mulig å designe en bil som, når det gjelder ytre parametere og utseende, ikke vil være dårligere enn bilmodellene til de mest ledende bilprodusentene i verden. Dette krever oppfinnsomhet, god fantasi og viss kunnskap.
DIY superbil:
Bygging av en bil i glassfiber
Montering av en glassfiberbil bør begynne fra det øyeblikket du velger et passende chassis. Etter dette velges de nødvendige enhetene. Deretter bør du gå over til merking av interiøret og sikring av setene. Når dette er fullført, forsterkes chassiset. Rammen må være veldig pålitelig og sterk, siden alle hoveddelene av bilen vil bli montert på den. Jo mer presise dimensjonene på romrammen er, jo bedre passer delene sammen.
For fremstilling av kroppen er det best å bruke glassfiber. Men først må du lage en base, det vil si en ramme. Ark av skumplast kan festes til overflaten av rammen, og samsvarer så godt med de eksisterende tegningene som mulig. Deretter kuttes hull ut etter behov, og om nødvendig justeres parametrene. Etter dette festes glassfiber til overflaten av skummet, som legges på toppen og rengjøres. Det er ikke nødvendig å bruke skumplast noe annet materiale som har høy level plastisitet. Slikt materiale kan være et kontinuerlig ark av skulpturell plastelina.
Det er verdt å merke seg at glassfiber har en tendens til å deformeres under bruk. Årsaken er virkningen høye temperaturer. For å opprettholde formen på strukturen er det nødvendig å indre side forsterk rammen med rør. Alle overflødige deler av glassfiberen må fjernes, men dette bør gjøres etter at det er helt tørt. Hvis alt er gjort riktig og det ikke er noe annet arbeid angående designet, kan du gå videre til interiørutstyr og elektronikkmontering.
Hvis redesign planlegges i fremtiden, kan en spesiell matrise lages. Takket være det vil kroppsproduksjonsprosessen være raskere og enklere. Matrisen gjelder ikke bare for å lage et kjøretøy med egne hender fra bunnen av, men også for å forbedre tilstanden til din egen eksisterende bil. Parafin brukes til produksjon. For å oppnå flat overflate du må dekke den med maling på toppen. Dette vil gjøre det enklere å feste deler til det nye karosseriet.
Merk følgende! Ved hjelp av matrisen lages hele kroppen. Men det er et unntak - panseret og dørene.
Konklusjon
For å implementere din eksisterende idé og lage en bil med egne hender, er det hele linjen passende alternativer. Alle slags fungerende deler vil være nyttige her.
Du kan ikke bare gjøre med egne hender en bil, men også en større og kraftigere lastebil. I noen land klarer håndverkere å tjene skikkelige penger på dette. De lager biler på bestilling. Biler med ulike originale karosserideler er etterspurt.
Hvordan lage en Porsche med egne hender:
En av de nødvendige egenskapene for en flymodell er landingsutstyret. For å lande og ta av, for å glede andre med de realistiske elementene i en flymodell, kan de være de mest forskjellige typer, modeller og størrelser. Alt ditt hjerte begjærer! De vanlige kriteriene for å velge dem er vekten av modellen, bakken som flyvningene vil finne sted på, og selvfølgelig likheten i utseende.
Montering av uttrekkbart landingsutstyr
Installasjonsprosessen for chassis kan være utfordrende for en nybegynner. Men hvis du ser nøye etter og forstår de vanskelige øyeblikkene, vil arbeidet gå lett. For det første er ribbene festet til forkanten av vingen, og dette har sine fordeler og ulemper. På den ene siden danner dette arrangementet en støtteflate når chassiset trekkes tilbake, og på den annen side reduseres det totale romvolumet. I tillegg oppstår en tilleggsoppgave med å justere posisjonen til landingsenheten mellom ribbene ved festepunktet for landingsutstyret. Her er en beskrivelse av prosessen:
Festepunktet er to lameller mellom landingsribbene.
Plasser landingsenheten på monteringsskinnene mellom landingsribbene slik at du kan se hvilken ribbe som må modifiseres.
Lag et spor på ribben slik at hjulene lett kan trekkes inn i vingens plan. Etter dette bestemmer du installasjonsvinkelen til landingshjulet.
Chassiset bør plasseres slik at sett ovenfra ser det ut til å vippes fremover. I tillegg til denne vinkelen er det også verdt å ta vare på vinkelen i tverrplanet. Chassiset må være strengt vertikalt, ellers kan de gå i stykker.
Når en akseptabel posisjon er bestemt, merk og bor monteringshullene. Pass på at vingen og andre ribber ikke blir skadet.
Monter umiddelbart monteringsskruene i hullene.
Nå som alle monteringshullene er boret, bør avstandsstykker installeres, parallelt med bakken når landingsunderstellet er trukket inn og vinkelrett når landingsunderstellet er forlenget. Plasseringen av disse avstandsstykkene er også viktig, siden hvis de ikke er riktig plassert, vil sammenstillingen oppleve økt belastning ved sitteplasser. Ved hjelp av en kalkkile kan du justere utløserposisjonen riktig.
Fest landingsutstyret til braketten. På baksiden fester du skivene og nylonlåsen, og pass på at mutteren ikke faller av. For ellers vil det være vanskelig å sette den på plass, og den kan sette seg fast i chassismekanismen.
Etter å ha justert vinkelen, lim kilene på plass med cyacrine. Snu vingen og bor fra baksiden.
Produksjon av landingsklaffer
Landingsstellet er skjult bak to dører. Den indre klaffen er hengslet og kontrollert av en mikromotor med høyt dreiemoment, som gir tilstrekkelig kraft til å åpne den. Den ytre klaffen er festet til landingsstellet og beveger seg med den. En sensor brukes for å sikre at landingshjulene slippes til rett tid. Med dens hjelp kan du stille inn sekvensen av pulser, samt tidsforsinkelsen mellom hver åpning og lukking av noden. Her er en typisk sekvens av trinn for en ramme:
- Åpning av det indre bladet
- Utløser landingsutstyr
- Lukking av det indre bladet
- Åpning av det indre bladet
- Rengjøring av landingsutstyret
- Lukking av det indre bladet
Den ytre klaffen skal dekke stolpen helt når den trekkes inn, og være kortere for ikke å berøre bakken når stolpen slippes. Dessuten må klaffene ha tilstrekkelig lengde på alle sider slik at hvis landingsstellet rasler og treffer klaffene, skader de ikke vingehuden.
Skjær de ytre og indre portbladene av kryssfiner, 3 mm tykk. Monter klaffene og hengslene på ribben med cyakrint lim.
Når begge rammene er på plass, pusser du kantene slik at de indre rammene overlapper de ytre rammene under den kuttede kanten.
Den indre rammen bør gjøres litt kortere enn den ytre, slik at de overlapper hverandre. Som et resultat av alle operasjoner må du sørge for nødvendig klaring og enkel åpning. Også i utformingen er det nødvendig å sørge for driften av begge landingsutstyrsbladene fra en servodrift. Generelt kan du bruke to GWS-servoer, en for hvert blad. Dette er imidlertid tungvint og dyrt. Det er lettere å installere én motor, men med høyt dreiemoment.
Monter hengsler og innvendige klaffer: Hengslene jeg brukte har innebygget kontrollpanel, som har fordelen av å være liten i størrelsen. Det kreves imidlertid et stort dreiemoment for å åpne ventilene.
For å hindre at chassiset treffer rammen, brukes avstandsstykker. Det er også en ekstra liten gummipakning for å feste landingshjulet til staget.
Bor et hull gjennom den midtre ribben for å hjelpe skyvestangen med å koble rammen og servoen.
Bruk sikksakkstenger for skyvestenger: med deres hjelp kan du gjøre forbindelsen med servoen mer fleksibel, og selve stangen er lett justerbar.
Til slutt bruker du en neodymmagnet både på endene av den indre klaffen og under den. En magnet kan brukes for å avlaste servoen når landingsstellet er forlenget.
Produksjon av bunnfôr
Å flå undersiden av en vinge kan være mer kreativt for en flymodeller enn å flå toppen av en vinge. Faktisk, i den nedre delen av vingen er det klaffer, støtter, så vel som boret hull for montering av skruene som holder hengslene.
Lim 0,8 mm tykke balsaplater sammen slik det ble gjort for den øvre vingehuden.
Start fra midten av vingen, dekk hele rommet inne i vingen på toppen av landingsenheten med skinn. Forbor hull i fenderrammen og før hver av ledningene gjennom disse hullene.
Pass på at du kutter akkurat der du trenger det for ledninger og stenger.
Trim deretter den gjenværende delen av vingehuden på plass og begynn å feste den på. Det er best å lime fra begynnelsen av forkanten mot bakkanten med cyakrint lim. Kantene der skinnene berører er avfaset med en 6 mm avfasning.
Spør enhver gutt som bygger sin første skjematiske modell om hva han drømmer om. Han vil nesten helt sikkert svare - en kopi. Ja, dette er forståelig. Det er ikke for ingenting at en kopimodell anses å være en av de mest interessante og komplekse klassene innen luftfartsmodellering. Ved å bygge kopier blir flymodellere kjent med luftfartens tekniske prestasjoner og mestrer avanserte teknikker for bruk av verktøyet.
Redaktøren får mange brev der de ber dem fortelle oss om det enkleste og mest tilgjengelig alternativ rengjøring og frigjøring av landingsutstyret på kopimodeller. Vi tilbyr et opplegg utviklet i flymodelleringskretsen til KYuT-fabrikken for tunge verktøymaskiner i byen Kolomna. Den ble laget på en kopimodell av An-24-flyet. Designeren, Yuri Shabalin, ble mester i Moskva-regionen og sølvmedaljevinner i den all-russiske skolebarnkonkurransen i 1974.
Følgende krav stilles til mekanismen for å trekke inn og frigjøre landingsutstyret på en kopimodell: designet skal være enkelt og pålitelig i drift, det skal inneholde så mye som mulig mindre detaljer, være lett i vekt, lar deg raskt erstatte deler som har sviktet under drift, og kontrollere dem under rutinemessige inspeksjoner. Med disse kravene i betraktning bygde vi modellen.
Driften av tilbaketreknings- og frigjøringsmekanismen for landingsutstyret utføres som følger: den mikroelektriske motoren DP-10 overfører rotasjon til trommelen gjennom en girkasse. Kabelen festes i den ene enden til bunnen av den øvre stiveren, i den andre enden til trommelen. Viklet seg på trommelen, trekker den langs den nedre delen av den øvre støtten, som er dreibart forbundet med den nedre og derfor drar langs hovedstolpen. Hovedlandingsstellet holdes i tilbaketrukket posisjon av en stram kabel. En mellomliggende svingkloss leder kabelen og reduserer friksjonen under bevegelse. Den øvre staget, som beskriver en bue, endrer dermed vinkelen på høstekabelen i intervallet fra dets festepunkt i den øvre staget til den bevegelige blokken. Og siden mellomblokken er plassert i lagre, beveger den seg bak kabelen, holder den i sporet og leder den inn i forbindelsesrøret som fører til arbeidstrommelen.
1 - hjul; 2 - landingsutstyr; 3 - nedre øre; 4 - nedre stag; 5 - øvre stag; 6 - låsefjær; 7 - aksen til låsefjæren; 8 - bakre støttebrakett; 9 - stativmonteringsbrakett; 10 - brakett monteringsbolter; 11 - rotasjonsaksen til stativet; 12- splint; 13 - vaskemaskin; 14 - blokkrulle; 15- glidelager; 16 - blokkkropp; 17 - avføringsrensekabel, 18 - blokk.
1- hjul; 2 - stoisk; 3 - stativmonteringsbrakett; 4 - låselås; 5 - mellomblokk; 6 - rensekabel 7. - stativopphengsakse; 8 splinter; 9 - returfjær; 10 - låselåsfjær; 11-akset låsefjærfeste.
Frigjøringen av hovedlandingsutstyret (fig. 1) utføres i motsatt retning. Ved å løsne strammingen i kabelen kommer biffen ut av motorgondolen ved hjelp av en returfjær og settes på stopperen.
Rengjøring av frontpinnene (fig. 2) på chassiset skjer som følger.
Kabelen i den ene enden er stivt festet til trommelen på hovedstativet. Når den trekkes av girkassetrommelen, fjerner den låselåsen fra sporet (støtten til stativet) og fjerner stativet gjennom mellomblokken.
Frigjøringen av frontstaget skjer i motsatt retning. Under påvirkning av returfjæren kommer den ut, og svekker spenningen til kabelen. Fjæren tvinger trommellåsen inn i sporet.
Alle deler av landingsutstyret, bortsett fra akslene og fjærene, er laget av D-16T duralumin.
Når du monterer og justerer landingsutstyret, må du sørge for justering og fri bevegelse av alle hengselledd.
Akslene til hovedlandingshjuldelene kan raskt demonteres og feilsøkes.
Kontrollmekanismen (fig. 3) er plassert på den midtre delen ved krysset mellom vingen og flykroppen. Det er bedre å gjøre det flyttbart slik at modifikasjoner eller reparasjoner kan gjøres.
Mekanismen styres elektrisk av en bryter. Den elektriske mekanismen drives av to 3336L-batterier koblet i serie. De er plassert nær piloten i midten av sirkelen. Strømmen overføres gjennom en kabel laget av to PELSHO-0,25 ledninger og hengt opp i ledningene.
Den elektriske kretsen for å kontrollere mekanismen for å trekke inn og forlenge landingsutstyret til en kopimodell av An-24-flyet er vist i figur 4.
V. KLIMCHENKO, Y. SHABALIN
Har du lagt merke til en feil? Velg den og klikk Ctrl+Enter for å gi oss beskjed.
I min siste dagbok (for ca. 3 måneder siden) lovet jeg å legge ut en video av vognen som hadde blitt vekket til live) Men så snart jeg kom til det...
Jeg innså at revisjonen ville være vanskelig og meningsløs!
Jeg bestemte meg for at det var bedre, gitt feilene til den bilen, å sette sammen en helt ny, ikke lik den forrige!
Og så begynte det!
Til å begynne med laget jeg tegninger av nye spaker. Dette er foran venstre og høyre -. 
Slik ser de ut på modellen. Jeg glemte forresten å si at jeg laget alle spakene av metallhjørner 25x25 
Og rammen er laget av aluminiumsprofil 50 x 20 MM og 60 cm lang 
Etter frontfjæringen gikk jeg videre til å lage den bakre. Fra begynnelsen laget jeg en tegning 
Høyre og venstre underarm er den samme. Her er de på modellen- 
Disse bildene viser opphenget med knoker installert.
De er laget av et rør med 37 mm diameter, lagrene passer inn i dem uten problemer, og for å forhindre at lagrene faller ut av dem, kuttet jeg en M4 innvendig gjenge i neven for bedre fiksering peiling! 
Dette er den bakre knyttneven fra den fremre, den skiller seg ut ved at de har forskjellige fester til spakene De fremre knokene er festet til spakene på kuler, som er laget av en sekskantbolt som jeg ga en sfærisk form! 
De vrir seg inn i selve neven ovenfra og under 
Og nå er det ferdig 
Selvfølgelig har jeg også renset den for "snøtten" og malt den og nå vil bildene gjøre det klart hvordan jeg laget slike kuler. 
Ved siden av bolten er det en "cracker", den fungerer som en pakning, den inneholder selve ballen 
Selve kjeksen ble laget av en boks med frostvæske 8 firkanter ble skåret ut og hull til bolten ble laget i 4 av dem. Slik må du sette dem inn i spaken og stramme dem. 
Og deretter varme selve spaken og stramme mutrene Når jeg var ferdig med denne prosedyren, dro jeg ut knekken sammen med bolten og dryppet olje inn i den!
Det virker som han snakket om suspensjonen. Akkurat nå er det bilder som viser hvordan deler til fjæringen ble laget (spaker, fester for armer og knoker) 
Dette er de bakre nedre kontrollarmene 
Festene til armene er rett og slett saget av fra et 25x25 hjørne, 10 cm langt. De fremre og bakre festene er like dette er ikke gjort, hjulene vil ikke stå i vater.
SELVFØLGELIG ER DET IKKE HELT KLART Men videre vil det komme bilder under monteringen der denne spaken vil være godt synlig.
Jeg lurte på i hvilken avstand jeg skulle plassere festene. 
Jeg startet monteringen fra den fremre delen fordi jeg ønsket å gjøre den forhjulsdrevet. 
Etter forsiden, flyttet jeg til baksiden 
Dette er deler til bakopphenget Ved siden av underarmene er overarmene som jeg snakket om. 
Og slik ser baksiden ut når den er ferdig - 
For å hindre at festene beveger seg i forskjellige retninger, bør de sveises 
Jeg fjernet alle sveisestengene ved sliping før maling.
Vel, slik ser chassiset ut når det er montert)) 
På bildet ser det ut som en limousin))), men det er det ikke.
Det er styrmannen sin tur 
og begynte å forberede deler til kjøringen 
Jeg har laget beinene selv 
De er laget av en spiker)) 300 x 8 mm etter at de ble laget ble de herdet 
Slik så de ut etter herding.
Når alt var klart begynte jeg å montere 
Så begynte "hemoroidene" - da jeg installerte alt, da jeg snudde hjulene, snurret enten ikke eller beinene falt ut. Jeg fiklet med det, men klarte fortsatt ikke å finne ut hva som foregikk
Etter å ha slitt i 2 dager, bestemte jeg meg for å lage BAKhjulsdrift i stedet for forhjulsdrift.
Det var ikke noe komplisert med det, jeg flyttet bare stjernene fra forsiden til baksiden 
Etter at jeg byttet stasjonen gikk alt som smurt)) 
Motoren er sikret tre steder, hvorav to er synlige på bildet
Dette er ett feste i veivhuset under oljen og to på motsatt side.
Etter å ha byttet stasjonen har jeg nå plass til å installere servoen min med en kraft på 33 kg)) 
Det er på tide å installere bremse- og gassservoen 
Her er mekanismen selv ansvarlig for å stoppe modellen 
Vel, en av de viktigste detaljene er tanken, den er plassert på baksiden av modellen 
Her kan du se hvordan fjæringen foran fungerer slik at fjæringen blir mer stiv og lik bak - jeg strammet fjærene
bak-
Gammel styrmann-
Ballarbeid -
Bare sånn - hun kjører))))
) Videoen er kort fordi da hun kjørte inn i en snøfonn og begynte å skli, bøyde akselen som koppene står på (((Jeg trodde jeg trodde og innså AT UTEN DIFF VILLE VÆRE VANSKELIG
Og jeg tenkte å kjøpe denne, jeg tror han klarer det!!
Jeg tror det vil være interessant hvem som inspirerte meg til å gjøre dette))) virkelig firehjulsdrift)) Og takket være rådene hans kom jeg til å tenke på det!!
Mens jeg sparer penger for det, bestemte jeg meg for å skrive en artikkel siden det ikke blir noen endringer i bilens design etter installasjon av diff.
Hvis noe ikke er klart eller du har spørsmål, ikke nøl med å spørre.
Takk til alle som leste artikkelen min til slutt!!
Selv om jeg foretrekker å fly hjemmelagde fly uten landingsutstyr, er dette først og fremst bestemt av feltene jeg flyr i.
Mine flygende felt har enten høyt gress eller er strødd med rester av konstruksjonsrester.
I begge tilfeller er det svært farlig å lande et modellfly på landingsutstyret.
Likevel bestemte jeg meg for å systematisere hjemmelaget landingsutstyr for modellfly.
La oss starte med den beste ledningen, etter min mening. kollapsende chassis.
Jeg brukte dette chassiset på sandwich Mustang P-51D.
Jeg skal skissere det kort.
Landingsstellet i arbeidsstilling tiltrekkes av flykroppen av et elastisk bånd.
Ved en hard landing foldes de rett og slett tilbake uten å knekke en del av flykroppen.
Her er små bilder av chassiset til Mustang P-51D flymodell før liming og i arbeidsstilling.
Du kan lese mer om montering av et slikt chassis i artikkelen Rask produksjon av et halvt eksemplar av Mustang P-51D
Et annet alternativ for lignende montering av et flymodelllandingsutstyr er på bildet nedenfor.
De vertikale delene av landingsutstyret (stiverne) er buet i vinkel mot forkanten av vingen.
Festing gjøres med 2 små skruer. En tredel er limt inn i vingen som skruer skrus inn i. Chassiset plasseres på denne tredelen, den andre tredelen er installert (den presser chassistråden til den første) og denne sandwichen strammes med skruer.
Under en normal landing fjærer et slikt chassis, og når de møter en hindring, overvinner de friksjonskraften til to trestykker (som det er klemt mellom) og hjulene går trygt tilbake.
Hvis friksjonskraften ikke er nok, kan du gjøre ytterligere fiksering av delen som stikker frem, for eksempel med et strikk.
Alt landingsutstyr som er festet til vingen krever en ekstra kraftig rundring i bunnen av vingen, slik at støtbelastningen under landing ikke bryter vingen fra flykroppen.
Slaglast kan reduseres ved å bruke støtdempere.
For eksempel:
En annen type chassis, denne gangen med et ekstra sidestykke.
Den kan brukes ikke bare i balsa-flymodeller, men også i flymodeller med skumvinger.
Aluminiums chassis
Den største ulempen med et slikt chassis er vekten, men du kan bore hull i dem.
De er festet til flykroppen med skruer, og en treplattform er limt inn i flykroppen.
Etter min mening er dette ikke et veldig vellykket design, selv om det er veldig vanlig.
Når du møter en hindring eller lander i gresset i høy hastighet, har et slikt chassis en tendens til å bryte av festepunktet.
Bedre å bruke wire chassis med to støttelinjer til flykroppen.
En fjærbelastet kabel i midten hindrer hjulene i å bevege seg sidelengs når de lander med en vertikal hastighet større enn optimalt.
Det er også verdt å merke seg at chassis kan produseres for en rekke formål.
Her er et eksempel på avtakbare:
Formål – akselerasjon av flymodellen til flyhastighet.
Dette er en semi-kopi modell og sammensatt form det har uttrekkbart landingsutstyr, men det er alltid bedre å fly det før ferdig montering, i tilfelle noe må endres.
På en av mine flymodeller brukte jeg ganske enkelt et trekantet stykke polystyrenskum som en eiker var festet til med tape, og hjulene ble festet til.
Med dette landingsutstyret fløy flyet i 3 måneder, og landet på landevei eller i gresset. Det eneste negative er at vi måtte nærme oss landingen veldig forsiktig, for ved det minste rull på vingen ville flymodellen fange vingen på bakken :)
I denne artikkelen vurderte jeg bare enkle metoder Når jeg monterer chassiset, vurderte jeg ikke et 3-post chassis, siden når du bruker det, er det nødvendig å lage et frontstyrt hjul.
