Utjevning av tregulv med egne hender. Tette sprekker i et tregulv med lim med sagflis, sementblanding, sparkel, pasta og papir, snor og silikonforsegling Tette PVA-fuger med sagflis

Gulvene ble isolert lenge før det dukket opp spesielle målrettede materialer som ga høykvalitets og pålitelig varmeisolasjon. Tradisjonelt ble alle slags tilgjengelige materialer brukt til disse formålene, for eksempel å isolere gulvet med sagflis. Riktignok kan denne metoden virke utdatert, men på grunn av dens miljøvennlighet og eksepsjonelle lave kostnader, brukes den fortsatt med suksess i dag.

Et tykt lag med sagflis er like effektivt som mange varmeisolatorer!

Det er treavfall på nesten ethvert sagbruk, men for å isolere gulvet med sagflis på riktig måte må materialet først behandles skikkelig.

Forberedelse

Vanlig sagflis som er igjen etter kutting av stokker er forbehandlet antiseptika og tørk grundig. Det bør også tas i betraktning at et lag med slik isolasjon er et utmerket habitat for gnagere. For å beskytte tilbakefyllingen må sagflis blandes i et visst forhold med lesket kalk og lo. Hydrert kalk bør utgjøre minst en tidel av den totale massen. For å gjøre det lettere å oppnå ensartethet av massen kan oppnås lettere hvis komponentene i blandingen helles på et metall eller tre skjold. Blandingen røres ved å snu med en spade.

Det er også viktig å eliminere flytbarheten til materialet, ellers kan du over tid møte problemet med innsynkning av det isolerende laget, på grunn av hvilket tilbakefyllingen vil begynne å overføre varme. Hva gjør de for dette? For å endre den løse strukturen til tilbakefyllingen til en solid, tilsettes kalk og gips i et spesifikt proporsjonalt forhold: 85 % sagflis - 10 % kalk og 5 % gips.

Når du forbereder sagflis for arbeid med denne teknologien, bør du ikke tørke det.

Isolasjonen tilberedes i små porsjoner for å hindre at den herder på forhånd. Faktum er at gips stivner veldig raskt. I sammensetningen kan tilleggskomponenter erstattes med andre:

• lime - for limedeig, men du må ta dobbelt så mye;
• gips - på sement.

Sagflis gulvisolasjonsteknologi

Måten gulv ble isolert på i gamle dager er fortsatt god i dag. Prosessen utføres i følgende rekkefølge:

• om nødvendig demonteres gulvene;
• gulvbjelker behandles med brannhemmende forbindelser;
• hodeskalleblokker laget av rester av gjenvunnet treverk er spikret til gulvbjelkene;
• plater legges på hodeskalleblokkene, og siden dette er et undergulv, kan lavgradig tre brukes; alle materialer må behandles med brannhemmende midler og antiseptika;
• dekkmateriale spres på brettene, som, i motsetning til polyetylenfilm, er dampgjennomtrengelig, og sagflis helles i et lag som er omtrent 8–10 cm høyt;
• for å øke de antiseptiske egenskapene til varmeisolatoren og øke vanntettingen, er de fylt med en svak vandig løsning av kalk, kalkmelk;
• materialet får tørke i 24 timer, i løpet av denne tiden vil isolasjonslaget synke med 2-3 cm;
• etterbehandlingsgulv legges.

Arbeidet må utføres nøye og effektivt, med hensyn til skjørheten til isolasjonen.

Denne metoden er egnet for. Hvis du planlegger å isolere mellomgulvstak, tykkelsen på den termiske isolasjonen er omtrent tredoblet, til 20-30 cm.

Alternativ med en blanding av gips og lime

Det første trinnet er å tilberede en blanding av sagflis, gips eller sement og kalk.

Det er ikke nødvendig å omhyggelig beregne prosentandeler, du kan bruke proporsjonene i bøtter, bevist i praksis: for 10 deler sagflis - delvis gips/sement og delvis kalk.

Den fremtidige isolasjonen sprayes med et antiseptisk middel, borsyre, ved hjelp av en vannkanne. Blandingen blandes med omtrent fem til ti liter vann. Sjekk fuktigheten selv - hvis blandingen komprimert til en klump ikke smuldrer, er den klar.

Etter to uker inspiseres varmeisolatoren for tilstedeværelse av hulrom. Om nødvendig gjentas prosessen.

I tillegg til den hjemmelagde blandingen er det også byggematerialer laget av sagflis: sponplater, sagflisgranulat, betong, trebetong.

Gulvisolasjon av sponplater

Sponplater er spon, som blandes med harpiks under produksjonsprosessen og varmpresses. Tykkelsen på gulvplatene er beregnet til å ligge innenfor 18-20 mm.

Denne teknologien brukes vanligvis til betonggulv. Betongoverflaten må være helt tørr. Oppvarming utføres som følger:

• Først installeres vanntetting. For å gjøre dette er overflaten av betongbasen dekket med et tykt lag av polyetylenfilm, som beskytter isolasjonsmaterialet mot fuktighet.

• Forberedt og bearbeidet sponplate, hull bores gjennom den i gulvet og festes til gulvet med selvskruende skruer. Boret må ha en pobedite-spiss. Arkene er festet langs omkretsen og langs overflaten, og deler den visuelt i firkanter.

• Sponplater legges i rader, og tatt i betraktning muligheten for deformasjon fra fuktighet eller temperaturendringer, anbefales det å etterlate hull mellom veggen og radene.

• For å bearbeide skjøter, bruk et konstruksjonsnett som det påføres kitt på, bland det med oljemaling, tremastikk eller kitt fremstilt ved blanding sagflis med PVA lim.

Til slutt elimineres alle uregelmessigheter ved å slipe sømmene med fint sandpapir.

Alle bilder fra artikkelen

Under bruk av tregulv begynner platene å tørke ut og deformeres, noe som fører til utseendet av hull mellom dem. I de fleste tilfeller er en slik defekt ikke en grunn til å erstatte gulvene, siden det er lett å eliminere. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan du tetter sprekker tregulv forskjellige komposisjoner.

Tetting av sprekker

Det er ganske mange alternativer for hvordan man kan tette sprekker i et tregulv.

De vanligste er følgende:

• Lim med sagflis;
• Sementsammensetning;
• Kitt;
• Lim inn med papir;
• Ledning;
• Silikonforseglingsmiddel.

Nedenfor skal vi se nærmere på alle disse alternativene.

Lim med sagflis

Denne metoden er ganske universell, siden den kan brukes på ulike områder tregulv.

I dette tilfellet utføres arbeidet på følgende måte:

• Først må du forberede sagflisen - hell den i en passende beholder og hell kokende vann over den. Den resulterende massen må blandes til en homogen sammensetning er dannet. Etter dette må sagfliset stå i flere timer for å svelle.
• Tilsett deretter PVA-lim til sagflisen og bland til en viskøs konsistens er dannet.
• Deretter, før du dekker sprekkene i tregulvet, må du forberede dem nøye - rengjøre dem for støv og skitne avleiringer. Om nødvendig må rommet mellom brettene utvides litt slik at det kan fylles helt med den forberedte sammensetningen.
• Deretter, ved hjelp av en liten spatel, må du påføre limet på sprekken og tampe den inn.

• Blandingen må jevnes på toppen og eventuelt overflødig fjernes.
• Etter noen dager, når sammensetningen er fullstendig herdet, må de behandlede områdene slipes med sandpapir.

Merk!
Før du tetter sprekker i et tregulv, må du sørge for at alle platene er sikkert festet.
Ellers må de i tillegg festes til bjelkene med spiker eller selvskruende skruer.

Sementblanding

For matlaging sementsammensetning Du må tilberede følgende ingredienser:

Instruksjoner for å forberede kittet ser slik ut:

• Limet må blandes med varmt vann og rør grundig.
• Deretter tilsettes sement og sagflis til den resulterende løsningen, som blandes til en homogen blanding er dannet.
• Den resulterende sammensetningen bør stå i 10 minutter.
• Før du fyller sprekkene i tregulvet, må blandingen varmes litt opp.

Selve forseglingsprosessen skiller seg ikke fra metoden beskrevet ovenfor, det eneste er at sammensetningen tørker i omtrent to uker. Etter det må du behandle det slipende materiale for å få en jevn overflate.

Råd!
For å gi blandingen fargen på tre, kan du legge til litt fargepigment eller til og med oljemaling.

kitt

Hvis du ikke vil bry deg med å lage sparkel selv, kan du bruke ferdig tresparkel. Riktignok bør det bemerkes at dette alternativet er det enkleste, men ikke alltid pålitelig. Faktum er at mange typer kitt sprekker og smuldrer ganske raskt.

Derfor, når du velger hvordan du fyller sprekker i et tregulv, er det bedre å foretrekke en akryl- eller latekssammensetning. De tørker raskt, har ingen lukt og sprekker ikke over tid.

Dersom tresparkel velges som materiale, tettes sprekkene i gulvet etter samme prinsipp som beskrevet ovenfor for andre blandinger. Den kan påføres enten med en smal spatel av gummi eller metall.

Lim og papir

For å skape av dette produktet du vil trenge:

• Lim inn;
• Papir;
• En liten mengde kobbersulfat vil beskytte gulv mot insekter.

Denne kitten er ganske slitesterk, og prisen er minimal.

Det utføres som følger:

• Papiret må kuttes i små biter og fylles med vann.

• Deretter bør du forberede en pasta fra mel eller stivelse. For å gjøre dette, kok opp vannet, og tilsett deretter gradvis en av de valgte ingrediensene i det. I dette tilfellet må blandingen blandes grundig slik at det ikke er klumper i den.
• Deretter legger du til den ferdige og avkjølte pastaen kobbersulfat i forholdet 1:10.
• Etter dette må du rive papiret med hendene og legge det til pastaen. Resultatet skal være en homogen og ganske tykk kittkonsistens.

Som i alle tidligere tilfeller, for å oppnå et resultat av høy kvalitet, før tetting av sprekker i et tregulv, må de være godt forberedt, renset for smuss og avflaskende overflater. Etter dette må du fylle mellomrommet mellom platene med blandingen og komprimere den best mulig.

Ledningsavslutning

Dette alternativet er bra fordi det lar deg ikke bare eliminere mellomrommet mellom brettene, men også bli kvitt deres ubehagelige knirking.

For å utføre reparasjoner ved hjelp av denne metoden, trenger du følgende materialer:

• Hyssing, snor eller tau med passende diameter;
• Sagflis;
• Tre lim;
• Trekitt.

Arbeidet utføres i denne rekkefølgen:

• Ledningen må ligge i bløt limsammensetning slik at den smøres på alle sider.
• Deretter må du lage en blanding av kitt, lim og sagflis.
• Deretter må tauet legges i rommet mellom platene til en dybde på flere millimeter.
• Deretter må du påføre den tilberedte blandingen over ledningen. Dessuten bør kittet stige litt over gulvet, siden det sikkert vil krympe under tørkeprosessen.

Hvis gulvene "spiller" og det ikke er noen måte å fikse dem på, er det best å bruke silikonforsegling for å forsegle sprekkene i tregulvet.

Prosessen med å bruke den er ekstremt enkel:

• Sammensetningen trekkes inn i en sprøyte.
• Deretter senkes spissen av sprøyten ned i det forberedte sporet og tetningsmassen presses ut.

På grunn av det faktum at silikon forblir elastisk selv etter tørking, kan denne forseglingen vare ganske lenge.

Tett mellomrommet mellom veggen og gulvet

Separat skal det sies om hvordan du fjerner sprekker i et tregulv som vises mellom brett og vegger. Det skal sies med en gang at hvis gapet er 1-2 cm, trenger det ikke å tettes, siden det...

Hvis avstanden når 5 cm eller mer, kan denne plassen forsegles på to måter:

• Bruk av skumplast;
• Fyller plassen polyuretanskum.

Merk!
Før du bruker polyuretanskum, må overflatene som det skal påføres fuktes med vann fra en sprayflaske.

Dette er kanskje alle de vanligste måtene å bli kvitt sprekker i et tregulv.

Konklusjon

Som vi fant ut, er det mange måter å forsegle sprekker i tregulv, og alle alternativene diskutert ovenfor er ganske effektive. Derfor bør du velge basert på gulvets tilstand og tilstedeværelsen av visse ingredienser.

Du kan få litt mer informasjon om dette emnet fra videoen i denne artikkelen.

I hus hvor gulvet ikke er isolert, må du betale mye mer for oppvarming, fordi gjennom det 20 % av varmen går tapt.

I tillegg gjør et kaldt gulv det generelle klimaet i rommet mindre behagelig, fordi selv ved en lufttemperatur på +20 grader er føttene fortsatt kalde, og det er grunnen til at en person begynner å fryse.

Kaldt gulv også fører til alvorlig forkjølelse, så det er veldig viktig å isolere den.

Vi snakket kort om gulvisolasjon med sagflis, men nå skal vi snakke om dette mer detaljert.

Å bestemme den beste måten Når du isolerer gulvet, må du finne ut hvordan varme slipper ut gjennom det.

Driften av varmesystemer varmer luften, som stiger til taket og slipper delvis gjennom den inn i atmosfæren.

Riktig isolering av taket reduserer varmetapet, men lar en liten del av luften slippe ut, fordi dette er nødvendig for opprettholde optimal fuktighet.

Flere detaljer om riktig isolasjon taklest .

Luft slippes ut i atmosfæren skaper et vakuum i rommene, på grunn av at frisk luft trenger inn både gjennom vinduer og dører, og gjennom ulike sprekker og løse forbindelser. Luft kommer inn fra gaten har lavere temperatur enn luften i rommet, så ved omrøring synker den totale temperaturen.

Hvis huset er isolert riktig, så når det passerer gjennom isolasjonen, varmes gateluften gradvis opp, på grunn av er avtagende temperaturforskjell, forårsaket av utseendet hans.

Luft som kommer gjennom gulvet passerer først nær fundamentet, og beveger seg deretter gjennom kaldt underjordisk rom, på grunn av hvilken temperaturen er mye lavere enn temperaturen på luften som kommer inn i rommet på andre måter.

På grunn av dette er påvirkningen av et uisolert gulv på klimaet i rommet mye høyere enn for uisolerte vegger, og denne effekten manifesterer seg selv om det underjordiske rommet er fullstendig isolert fra gaten.

I dette tilfellet sirkulasjonen begynner.

Oppvarmet luft stiger til taket og oppretter en lokal sone lavtrykk, som suger kald luft fra undergrunnen.

Deretter den avkjølte luften går ned til gulvet og trekkes inn i undergrunnen av vakuumet som oppstår på grunn av bevegelsen av varme strømmer.

Isolasjon kan ikke hindre sirkulasjon, fordi det på grunn av forskjellen i kuldemassene og varm luft bevegelseshastigheten til luft fra undergrunnen gjennom isolasjonen reduseres imidlertid kraftig, på grunn av hvilken den har tid til å varme opp, noe som fører til en reduksjon i temperaturforskjellen.

Hovedtyper av gulv

Alle etasjer kan deles etter materiale begrunnelse:

• betong;
• tre;
• jern.

Betong gulv brukes i murstein, stein, blokk og monolittiske hus. Fordelen deres er deres høye styrke og det faktum at de til en viss grad fungerer som et forsterkende belte som strammer veggene og hindrer dem i å presses ut under belastning.

Tregulv brukes der det er nødvendig redusere vekten av bygningen så mye som mulig. De er mindre holdbare enn betongkonstruksjoner, men mye enklere å installere og også merkbart billigere.

Jern gulv brukes kun i metall rammehus, så de er ikke mye brukt.

I tillegg kan etasjene skilles og i henhold til formen og materialet til det grove belegget kjønn:

• betong avrettingsmasse;
• kryssfiner eller bord;
• trestokker dekket med kryssfiner eller plater.

Når du velger en metode for isolasjon, er det viktig å vurdere hvordan designfunksjoner bærende konstruksjon gulv og luftbevegelse i det underjordiske rommet.

Ellers bekjempe varmetap Gulvet vil ikke bare være ineffektivt, men vil også føre til at vann legger seg på bærekonstruksjonen, noe som vil føre til at sistnevnte begynner å kollapse.

Hvordan isoleres ulike typer fundament?

For hver type gulvbruk egen versjon isolasjon med sagflis, gir beste resultater. Derfor vil vi snakke om alle alternativene, samt konsekvensene av å velge feil metode for å redusere varmetapet.

I tillegg skal vi snakke om de best egnede typer bindemidler, fordi bruk av sagflis alene gir ikke særlig gode resultater.

Betong

På gulv av denne typen brukes de to veier isolasjon:

• helle screed;
• fylle mellomrommene mellom trebjelkelag en blanding av sagflis og bindemateriale.

Første vei brukes hvis selvutjevnende blandinger brukes som belegg eller en oppvarmet gulvmasse helles over den herdede isolasjonen.

I tillegg brukes denne metoden også der det er planlagt å legge underlag for legging av parkett eller laminat.

Andre vei brukes til alle belegg som krever installasjon trestøtter(lags) som skiller betongbasen eller gulvbelegget fra belegget.

Fylling av avrettingsmassen

For å forberede løsningen trenger du:

• fersk sagflis av noe slag;
• lime;
• flytende glass;
• sement.

Forhold sagflis og sement avhenger av belastningen på gulvbelegget.

På barnerommet der sterkt spesifikt trykk er utelukket, kan et forhold på 5:1 brukes.

I andre rom, spesielt i de der mange voksne kan samles samtidig, samt hvor det bor personer med store vekter, er det tilrådelig å bruke en 2:1-forhold.

Å redusere andelen sagflis vil gi avrettingsmassen et herdet utseende maksimal styrke, så selv dans og hoppe opp og ned vil ikke skade henne.

Forholdet mellom sement og kalk, samt årsakene til at kalk bør brukes, finnes i .

Flytende glass vil i tillegg beskytte sagfliset og gi avrettingsmassen vanntettingsegenskaper, men vil frata den evnen til å passere luft, men dette er ikke nødvendig på en betongoverflate, fordi det ikke er noen luftbevegelse mellom basen og avrettingsmassen.

Optimal forhold flytende glass og vann 1:20, det er viktig å bruke myknere, ellers vil den frosne avrettingsmassen være skjør på grunn av den store mengden vann.

Før du heller avrettingsmassen (en blanding av sementmelk og sagflis), tas alle møbler ut av rommet og fjernes. gulv, til rengjør betongbunnen. Om nødvendig repareres underlaget ved å fylle små vasker med løsningen, hvoretter gulvet feies grundig og rengjøres med en støvsuger.

Deretter, langs hele konturen av det isolerte rommet, lim spjeldtape for å beskytte avrettingsmassen mot sprekker på grunn av termisk ekspansjon. Etter dette plasseres beacons, det vil si lameller langs hele lengden av plassen som helles, og utjevner dem både langs og på tvers.

Hvis beacons er laget av aluminium, kreves ingen behandling, trelister må behandles aseptiske og hydrofobe materialer. Optimal avstand mellom beacons 1–1,5 m.

Etter å ha forberedt gulvet, kna nødvendig beløp løsning altså fukt betongoverflaten og fyll avrettingsmassen, hell den tilberedte løsningen inn i rommet mellom beaconene og utjevne den ved hjelp av et tungt brett som flyttes langs beaconene.

Hvis du ikke kan fylle hele plassen på en gang, så må du støtte den fylte løsningen med planker, hvis høyde er lik høyden på beacons, og deretter gå planken igjen.

Dette vil gi en flat og jevn overflate uten høydeforskjeller.

I tillegg må det monteres tverrstenger hver 7-8 meter, vil dette beskytte avrettingsmassen mot termisk ekspansjon.

Etter å ha hellet avrettingsmassen laget av sement og sagflis må stå i minst en uke, hvoretter belegget kan legges på det. Full styrke vil imidlertid oppstå etter 25 dager, så om mulig er det lurt å vente med å legge belegget.

Fylle mellomrommet mellom bjelkene

Denne metoden brukes hvor betongbase logger er allerede installert og grovt belegg. Under forberedelsesprosessen fjernes alle møbler fra rommet, deretter forsiktig fjerne endelige og grove gulvbelegg, mens de sjekker tilstanden deres. Deretter sjekker de tilstanden til basen og etterslepet, inkludert kvaliteten på festingen.

Hvis tømmerstokkene ikke er festet til betongen, er det bedre å bruke den forrige metoden for isolasjon, fordi dens eneste ulempe er i lang tid styrkeøkning.

Hvis du trenger å raskt eller mer effektivt isolere et rom, så kan du uavhengig installere tømmerstokker, som bare skiller seg fra beacons i bredde (50 mm) og avstanden mellom dem (40–60 cm, avhengig av type undergulv).

Teknologien for å fylle mellomrommet mellom bjelkelag på en betongbase skiller seg fra å helle avrettingsmasse bare i bindemiddel og generelle proporsjoner. For slikt arbeid kan du bruke hvilken som helst type bindemiddel, fordi isolasjonen ikke vil oppleve noen belastning. Derfor kan du bruke både gips eller leire og PVA til å lage avrettingsmasse og sparkel.

Det optimale forholdet mellom bindemiddel og sagflis er 1:10. Med denne andelen er den mekaniske styrken til isolasjonen lav, men termiske isolasjonsegenskaper maksimum.

Når du bruker leire som bindemiddel, er det nødvendig etter å ha fylt rommet mellom bjelkene med en isolerende blanding vent en uke, ventilere rommet grundig.

I løpet av denne tiden vil løsningen tørke ut og sette seg litt, hvoretter det er tilrådelig fyll mellomrommet mellom bjelkene et andre lag med løsning, vil dette øke varmeisolasjonsegenskapene til isolasjonen.

Deretter må du vente en uke til på at overflødig fuktighet fordamper, og først da kan du installere det grove belegget.

Tre: bruk av PVA-lim, kalk, leire

Den største ulempen med denne typen gulv er fri luftbevegelse mellom bjelkelag, som et resultat av at kulden trenger inn i rommet gjennom eventuelle hull, inkludert mellom veggen og fotlisten.

Derfor, for å isolere gulvet med sagflis, for eksempel i trehus, er det veldig viktig ikke bare å fylle mellomrommet mellom bjelkene med isolasjon, men også forsegle alt mulige steder kald luftpassasje forbi isolasjonen.

Etter å ha ryddet rommet for møbler, fjern etterbehandlingen og grovbelegget, kontroller deretter tilstanden deres og avgjør om disse materialene kan gjenbrukes eller om delvis/full utskifting er nødvendig.

Bestem deretter metode for å feste fôret. For å gjøre dette trekkes ønsket isolasjonstykkelse fra bjelkebredden.

Hvis det viser seg mindre enn fem cm, må fôret festes til bunnen av bjelken ved hjelp av selvskruende skruer. Dette kan imidlertid bare gjøres der avstanden fra bakken til stokkene overstiger 50 cm, og selve stokkene er festet til veggene og ikke støttet av søyler eller nattbord.

Hvis avstanden er større, eller høyden på tømmerstokkene over bakken ikke tillater montering av en foring nedenfra, kan du bruke hodeskalleblokker eller metallhjørner, som er festet til bunnen av bjelkene.

Deretter legges en foring på stengene eller hjørnene.

Ved bruk av hjørner er dessuten avstanden fra toppen av bjelken til falden 2,5–3 cm større, fordi optimal størrelse kraniestenger 35x35 mm.

Fest stengene og hjørnene ved hjelp av selvskruende skruer, ikke bruk spiker, da de ikke gir pålitelig fiksering. Som fôr du kan bruke kryssfiner eller annet lignende materiale 10 mm tykt, kuttet til.

Etter å ha forberedt tømmerstokkene og dekket rommet mellom dem med fôr, dekk de resulterende hulrommene dampgjennomtrengelig vanntettingsfilm , som er praktisk å fikse med en konstruksjonsstiftemaskin. Etter dette kan hulrommene fylles med en blanding av sagflis og leire med tilsetning av kalk.

Denne sammensetningen gir beste luftbevegelse, takket være at plassen under gulvet ikke blir fuktig, fordi sirkulasjonen av luftmasser i rommet vil trekke fuktighet fra undergrunnen. På grunn av den langsomme passasjehastigheten gjennom isolasjonen, vil luften varmes opp til en behagelig temperatur, noe som vil avlaste deg med følelsen av et kaldt gulv.

Hvis den underjordiske etasjen i huset er utstyrt med ventilasjon, kan alle andre sammensetninger brukes, fordi overflødig fuktighet vil bli fjernet av luften som passerer gjennom det underjordiske rommet.

Mest blanding foretrukket sagflis og PVA-lim, fordi denne sammensetningen har en lavere egenvekt og maksimal termisk isolasjonsevne.

Det er veldig viktig å få det riktig tette de ytre bjelkene. For å gjøre dette, mål avstanden mellom dem og veggene. Hvis den er 5 cm eller mindre, er den fylt med polyuretanskum. Hvis avstanden er større, så nedenfra evt på en praktisk måte fest fôret (det anbefales å gjøre dette før du installerer fôret i andre områder) og fyll det med samme sammensetning.

Hvis du bruker en blanding av sagflis med sement, gips eller PVA, kan du legge belegget 20–30 minutter etter påhelling/gjenfylling isolasjonsmateriale (den eneste betingelsen er det maksimale forholdet mellom sagflis og bindemiddel, samt minimal mengde vann).

Hvis du brukte en leirebasert sammensetning, må du fortsette som beskrevet ovenfor.

Det er en annen måte å isolere og utjevne et tregulv ved hjelp av sagflis og bindematerialer, som tillater gjøre uten å installere en fôr.

Oftest brukes den der det ikke bare er nødvendig å isolere, men også å jevne ut platebelegget, med mindre høydeforskjellen overstiger 5 cm per 1 meter eller 15 cm per lengde eller bredde av rommet.

For dette fjern etterbehandling og grovt belegg, sjekk og reparer stokkene om nødvendig, sett deretter dekket tilbake på plass.

Neste nivå– installasjon av beacons med liten tykkelse (opptil fem cm) i nivå.

Etter det forbered en blanding av PVA og sagflis, som du jevner gulvet med langs beacons. Etter at limet er fullstendig herdet, kan et slikt gulv dekkes med linoleum, parkett, laminat eller andre moderne materialer.

Hvis bredden på tømmerstokkene ikke er nok til å skape termisk beskyttelse av den nødvendige tykkelsen, da I stedet for foring monteres takrenner mellom bjelkene, laget av kryssfiner 10 mm tykk, forsterket med lameller med en seksjon på 30x30 mm. Noen håndverkere bruker galvanisert takjern i stedet for kryssfiner og stenger for å lage rennen.

Bruken av takrenner er spesielt effektiv der bjelkelag er montert på tegl-/blokksokler eller høyden på gulvet tillater ikke å feste foringen nedenfra.

Hver takrenne er festet til bjelkelaget med selvskruende skruer, deretter isolert som vanlig.

Metall

Det generelle prinsippet for å installere isolasjon er det samme som på tre base, den eneste forskjellen er det foringen er sveiset eller boltet til bjelkene, utfører funksjonene til et lag.

Med tanke på den lille egenvekten til isolasjonen, kan den brukes som fôr galvanisert stålplate 0,5 mm tykk.

Det anbefales å bruke perforert metall med en hulldiameter på 5–20 mm, dette vil sikre ventilasjon av undergulvet og rask fordamping av kondensat som legges på foringen.

Etter montering av hulromsforingen dekket med dampgjennomtrengelig vanntetting og fyll med en passende blanding.

Den eneste ulempen med denne isolasjonsmetoden er i kuldebroene som oppstår på grunn av den høye termiske ledningsevnen til metallstokker, så en mer effektiv metode for isolasjon er å helle en avrettingsmasse fra en blanding av sagflis og sement eller PVA.

Men i dette tilfellet er det nødvendig å organisere seg i et underjordisk rom naturlig eller tvungen ventilasjon , fordi om våren og sommeren metallkonstruksjoner kaldere enn luften, så kondens vil legge seg på dem.

Sammenligning av materialer

Bransjen tilbyr ulike isolasjonsmaterialer, men egnet for gulvisolasjon den mest populære av dem:

• ark skum;
• granulert polystyren;
• sprayet polyuretanskum;
• mineralull;
• skummet polyetylen.

Hvert materiale har litt bedre varmeisolasjonsegenskaper, som lar deg redusere tykkelsen på isolasjonen med 10–20%.

Imidlertid er kostnadene for isolasjon flere ganger høyere, så isolasjon med sagflis, selv med installasjon av utdypingsrenner, er merkbart billigere.

I tillegg kun mineralull og polystyrengranulat la luft og damp passere gjennom, noe som gjør dem egnet for bruk på tregulv med undergulv uten ventilasjon.

Bruk av andre materialer vil føre til til dannelse av kondens og rask ødeleggelse trelag.

På betonggulv du kan bruke alle materialer, men i motsetning til sagflis med kalk, er de veldig attraktive for gnagere, så hvis naboene dine har mus, vil de snart dukke opp i din også. Tross alt leter mus og rotter stadig etter nye varme steder å bo, og moderne isolasjonsmaterialer oppfyller alle deres krav.

Alle moderne materialer, bortsett fra mineralull, tørker ut og mister formen over tid, så etter 5–10 år lagtykkelsen vil avta og dens varmeisolasjonsegenskaper vil reduseres.

Ved hjelp av mineralull en annen vanskelighet oppstår - å kutte av et stykke nødvendig lengde med rette kanter må du lide.

I tillegg må bitene kuttes med liten margin og deretter settes inn med kraft, noe som øker kravene til foringen. Tross alt, hvis du kutter av bomullsullen uten reserve, da det er stor sannsynlighet for sprekker, som vil føre til dannelse av kuldebroer og redusere effektiviteten av isolasjon.

Det samme problemet oppstår ved bruk noen arkmaterialer – hvis de klikker på plass uten alvorlig anstrengelse, trenger kald luft gjennom sprekkene, noe som reduserer isolasjonens effektivitet.

Spray polyuretan mangler disse ulempene, men det blokkerer fullstendig bevegelsen av luft og damp, og det er grunnen til at det bare kan brukes på betonggulv, fordi trekonstruksjoner, fratatt luftbevegelse, snart begynner å råtne.

Alt dette lar oss trekke en entydig konklusjon - ingen ubestridelige fordeler før sagflis, moderne isolasjonsmaterialer Har ikke.

På noen måter er de litt bedre enn sagflis, men når det gjelder en kombinasjon av faktorer, er de merkbart dårligere enn dem.

Dessuten, gitt innholdet russisk marked byggematerialer falske og forfalskede produkter, er det stor risiko for å kjøpe materiale som vil utgjøre en helsefare, og sagflis, kalk og leire er miljøvennlige produkter.

Isolasjon under varmekonstruksjoner

Varmeelementer kan installeres på alle typer gulv, men for at de skal fungere ordentlig, må det være et lag med isolasjon og en avrettingsmasse under dem som skaper pålitelig støtte.

Sagflisbaserte løsninger løse begge problemene samtidig– bindemidlet i løsningen skaper en sterk avrettingsmasse, og sagflis reduserer varmetapet.

Derfor, for å lage en isolerende avrettingsmasse under varmeelementer For varme gulv er en blanding av sagflis og sement i forholdet 3:1 best egnet.

Tapevarmere legges direkte under belegget (laminat, parkett, etc.).

Imidlertid for installasjon varmekabel eller vannrør det er nødvendig å enten fylle ut en annen avrettingsmasse med maksimal varmeledningsevne, eller lage den fra treklosser passende tykkelse kanaler som varmeelementet er plassert i.

Begge metodene er enkle å implementere på isolering avrettingsmasse laget av en blanding av sagflis og sement.

Konklusjon

Sagflis av tre – den er pålitelig og miljøvennlig rent materiale , som har gode varmeisolasjonsegenskaper og, når det gjelder alle parameterne, på ingen måte er dårligere enn noen moderne isolasjon.

Etter å ha lest artikkelen lærte du hvordan du:

• isolere forskjellige gulv med sagflis;
• sikre maksimal pålitelighet av støttestrukturen og materialet;
• velg den best egnede typen bindemiddel for spesifikke forhold.

I kontakt med

Et tregulv i ethvert rom begynner uunngåelig å sprekke, synke og miste sitt flat overflate. For å skjule disse feilene bruker huseiere gulvbelegg som linoleum, laminat eller fliser. Men før du begynner å legge gulvet, må du slippe overflaten. Vær oppmerksom på at utjevning av et tregulv ikke er en lett oppgave, men hvis du følger alle anbefalingene og tipsene fullt ut, vil det ikke være vanskelig å takle denne oppgaven.

Tre er et materiale som krever konstant pleie, da det er utsatt for uttørking, vridning, sprekkdannelse og sittende. Avretting av et tregulv lar deg fjerne ulike uregelmessigheter som i fremtiden kan påvirke det nye gulvbelegget negativt, noe som også gjelder for myke materialer, for eksempel linoleum eller teppe, og harde, som fliser, parkett eller laminat (se Slik jevner du et gulv under et laminat), samt gjør tømmerhuset av høy kvalitet og pålitelig. Å utjevne et tregulv med egne hender kan gjøres ved å bruke en av følgende metoder:

• løkker;
• Bruk av PVA-lim og kitt;
• Bruke en selvnivellerende blanding;
• Kryssfiner.

Bestemme tilstanden til et tregulv

Det første du må gjøre for å velge riktig metode for å utjevne gulvet med egne hender er å vurdere tilstanden.

Først må du sjekke brettene for motstand mot råte og insekter. For å gjøre dette, åpne ett bord og inspiser bjelken og baksiden. En tørr, slitesterk overflate og ingen spor etter insekter tilsier at gulvet ikke trenger å skiftes. Hvis det oppdages råtnende eller flisete sprekker, bør det legges nytt gulv eller plater av lav kvalitet skiftes ut.

For det andre, avgjør i hvilken grad gulvet vippes fra horisontalen. Dette kan enkelt gjøres ved hjelp av lasernivå. For å gjøre dette, plasser enheten i det høyeste hjørnet og sett merker på veggene. Hvis du ikke har mulighet til å bruke denne enheten, må du tukle litt: finn det høyeste punktet på gulvet, tegn en rett linje gjennom dette punktet ved hjelp av et monteringsnivå og fortsett det langs hele omkretsen av rommet.

Våt gulvbelegg for avretting

Avrettingsmasse for våt gulv er en teknologi for å arrangere et gulv for den første utjevningen eller dekningen av en bygning med det formål å endelig påføre et smimateriale. Den består hovedsakelig av sand, sement og liten pukk.

Her er en liste over hovedfunksjonene til en våt avrettingsmasse:

• Styrking av bunnen av gulvet;
• Utjevning av overflaten;
• Varme- og lydisolasjon;
• Beskyttelse av rør og (eller) kabler.

Hvordan lage en avrettingsmasse?

For å lage din egen avrettingsmasse, bland en løsning av vann, sand, sement og spesielle tilsetningsstoffer. Elt avrettingsmassen, og vent til den tørker og får styrke. Sjekk deretter kvaliteten på den resulterende løsningen: du bør få en tett, homogen, jevn og sprekkfri blanding. Hvis du ønsker å få en avrettingsmasse av høy kvalitet, kjøp den fra en pålitelig produsent.

DIY gulvavrettingsvideo

Nedenfor er trinnene for å nivellere gulvet: våt avrettingsmasse kjønn:

1. Bestem nivået. Still inn nivået på horisontlinjen i rommet og bestem maksimum og minimum høyde på gulvet.
2. Forbered overflaten. Rengjør gulvet fra smuss og støv, dekk alle sprekker med sement.
3. Plasser beacons. Hold gulvet i vater, plasser beacons og fest dem sikkert.
4. Fyll inn selve løsningen. Hell den tilberedte avrettingsblandingen inn i cellene mellom beaconene og slipp den.
5. La avrettingsmassen tørke helt. Dette vil ta 8-16 timer, men større arbeider vil først være mulig etter 4 dager. Du kan helle våt sagflis på toppen.

Fordeler og ulemper med våt avrettingsmasse

Fordeler:

• lave materialkostnader;
• lav avrettingshøyde;
• pålitelig vanntetting;
• slitesterkt belegg.

Minuser:

• Veldig lang tid tørking;
• høye arbeidskostnader;
• dårlig lyd- og varmeisolasjon.

Avretting ved hjelp av mekanisk gulvskraping

Avretting ved hjelp av mekanisk skraping av et tregulv

Prosessen med mekanisk gulvskraping fortsetter som følger og er delt inn i følgende stadier.

1. Klargjøring av rommet for skraping. Fjern alle møbler, tepper, gardiner og malerier fra rommet. Ved set-down kan enkelte møbler ikke tas ut, de må dekkes til plastisk film, som vil dekke støv med en tredispersjon.
2. Rengjøring av gulvoverflaten. Bli kvitt alle spiker og stifter: de utgjør en spesiell fare for skrapen.
3. Klargjøring av skrapemaskinen. Du trenger en åndedrettsvern som beskytter deg mot trespredning og støv under arbeid, hodetelefoner mot maskinstøy og tykke hansker mot maskinvibrasjoner.
4. Looping. Nå kan du starte selve skrapingen. Begynn å sykle fra hjørnet og beveg deg som en slange, fjern det første laget. Forsegl deretter alle sprekker og hull, som kan gjøres med kitt, hvis farge ligner mest på fargen på tregulvet. Hvis et brett er veldig skadet, snu det til den andre siden eller bytt det ut med et nytt. Behandle manuelt vanskelig tilgjengelige steder gulv og fotlister ved hjelp av manuell skraping. Slip gulvet igjen, men først når sparkelmassen har tørket grundig.
5. Når skrapearbeidet er fullført, begynn å fjerne rusk og støv. Støvsug overflaten, og tørk av med en lofri klut med avfettingsmiddel før lakkering.

Det skal bemerkes at utjevning av et tregulv anses som fullført bare hvis hele overflaten er perfekt glatt og det ikke er noen uregelmessigheter på den.

Avretting av gulvet med PVA-lim og sparkel

Metoden for å utjevne gulvet med egne hender ved hjelp av PVA-lim og kitt har blitt brukt i økende grad i det siste.

Denne metoden for å utjevne et tregulv er den mest innovative og uvanlige. Ved hjelp av sagflis og PVA-lim tilberedes en blanding som etter herding blir ganske sterk og vanskelig å behandle. Tilgjengeligheten og lave kostnader for startkomponentene gjør kittet relativt kostnadseffektivt. Det minner i hovedsak om den populære sponplaten, men i motsetning til den kan kittet myknes og alle sprekkene kan fylles med det. Denne PVA-kittet gjør det mulig å ytterligere isolere gulvet. Her er hovedfasene for å utjevne gulvet med egne hender ved hjelp av PVA-basert kitt:

Vær oppmerksom på at PVA og sagflisbasert sparkel kanskje ikke er sterk nok for noen. gulv belegg Derfor anbefaler vi i tillegg å legge et ark av sponplater, gipsplater eller kryssfiner.

Avretting med selvnivellerende blanding

Skal du dekke gulvet med mer enn bare lakk eller maling, så vil ikke skrapemetoden passe deg. Du må vende deg til en annen metode for å utjevne et tregulv, for eksempel utjevne gulvet med egne hender ved å bruke en selvnivellerende blanding.

I dag produserer de selvutjevnende blandinger som utelukkende er beregnet på tregulv. Selv det mest skjeve gulvet vil få en perfekt flat overflate ved hjelp av denne blandingen. Belegget oppnådd som et resultat av selvnivellering vil ha en tykkelse på 0,5-2 centimeter.

• Det første du må gjøre før du begynner å utjevne er å forberede overflaten. For å gjøre dette, bruk en selvskruende skrue eller skrue. Sikre alle bevegelige brett og gjør dem ubevegelige. Hammer eventuelle spikerhoder som stikker ut under gulvnivå.
• Neste trinn er å slipe overflaten for å fjerne gjenværende maling eller lakk. Hvis det er store hull mellom platene, må du forsegle dem med en selvnivellerende blanding. Den må fortynnes tykkere enn vanlig. Vent til kittet er helt tørt.

Nå kan du begynne å grunne overflaten. Primer med en vanntett primer, som vil hindre inntrengning av væsker og fremme bedre binding av materialet. Forbered deretter veggene som må dekkes isolasjonsmateriale, og noen steder koble veggene og gulvene med en polystyrenskumsøm. Bestem nivået og ta hensyn til tykkelsen på laget.

Video av selvnivellerende blanding

I døråpning trenger å sette treplanke i henhold til størrelsen på den kommende etasjen. Ved å helle kan du heve høyden på gulvet betydelig. Hvis du ønsker å øke gulvnivået, bør fyllingen gjøres i to trinn. Legg et spesielt lag på det grunnede gulvet forsterket mesh med en overlapping på fem centimeter. Fest nettet med en spesiell konstruksjonsstiftemaskin. Nå er det på tide å elte blandingen. Forbered den i henhold til produsentens instruksjoner. Det må huskes at overflødig vann kan føre til delaminering. Rør blandingen med en drill utstyrt med et spesielt vedlegg. Etter at blandingen er godt blandet, må du la den stå i 15 minutter, og deretter flytte den godt en gang til. Det skal dannes en tykk, homogen masse uten klumper eller klumper.

Rør blandingen som er laget i henhold til instruksjonene godt, hell den på det forsterkede gulvet og fjern eventuelle dannede bobler med en pigget gummirulle. Deretter jevner du gulvet med en glatt gummirulle. Overflaten må tørkes, observere og ta hensyn til alle ønsker og betingelser fra produsenten av den selvnivellerende blandingen.

Foretrekker denne metoden når du legger gulvet, er det nødvendig å ta hensyn til detaljene at gulvhøyden vil øke betydelig. Men med tanke på alle fordelene og bekvemmelighetene ved denne utjevningsmetoden, blir et slikt minus mer enn kompensert.

Avretting av et tregulv med kryssfiner

Den siste metoden er ekstremt populær og utbredt, fordi med dens hjelp, selvfølgelig, hvis du følger alle instruksjonene og anbefalingene, kan du få en jevn og jevn overflate, som vil være egnet for ethvert gulvbelegg i fremtiden.

Nedenfor er alle funksjonene ved å utjevne gulvet med kryssfiner selv.

1. Plasser skruer rundt hele gulvets omkrets som beacons eller skruer på et visst nivå. Plasser beacons i hjørnene av plassen, med land 200-300 millimeter lange (avstanden avhenger av tykkelsen på kryssfiner: jo tykkere det er, jo kortere er avstanden).
2. Etter at nivået er lagt, legg vedkubber av 300-350 millimeter ark med kryssfiner på gulvet. Fest stokkene med PVA-lim. Hvis det er plass igjen mellom dem, eliminer det ved å bruke profilerte kryssfinerblokker, som også limes til PVA.
3. Da må du selvfølgelig legge etterslepet. Forbered først stokkene og skjær dem i firkanter med en sidelengde på 600 millimeter. Den kan lett komme ut hvis du kutter den vanlig ark kryssfiner i fire like deler. Undersøk endene av arkene veldig nøye, fordi de kan delaminere, noe som ikke er akseptabelt. Finner du et slikt ark må det byttes ut.
4. Legg deretter kryssfinerplatene på bjelkene ved siden av murverk, slik at de 4 hjørnene på arket ikke faller på ett sted.
5. Fest kryssfinerplatene til bjelkene med selvskruende skruer.

Ved å bruke denne metoden DIY gulvavretting, Du kan få et perfekt flatt gulv, egnet for legging av alle typer belegg.

Videoinstallasjon av kryssfiner

Avretting med utvidet leire

Ekspandert leire er et porøst materiale som oppnås ved å brenne leirbergarter. Den mest populære måten å bruke utvidet leire på er å avrette og isolere gulv.

Stadier av utjevning av gulvet med utvidet leire:

1. Bestem gulvnivået ved hjelp av beacons. Installer ett beacon i avstand fra veggen, resten - parallelt med hverandre. Deretter nivellerer dem ved hjelp av et monteringsnivå.
2. Begynn å fylle ut den utvidede leiren. Ekspandert leire bør dekkes med et lag minst 100 millimeter tykt.
3. Sjekk laget for jevnhet ved hjelp av et vater.
4. Fyll på med avrettingsmasse.
5. Vent til avrettingsmassen stivner. Det kan vare opptil 9 dager.
6. Bestem dens styrke. For å gjøre dette, ta flasken og plasser den med nakken ned. Har glasset dugget? Dette betyr at gulvet fortsatt er fuktig.

La oss oppsummere det

Så, som du kan se, moderne konstruksjonsteknologier gi alle muligheten til raskt og effektivt å jevne ut et tregulv med egne hender. Det er nok å kunne håndtere verktøy og forstå litt om konstruksjon. Det viktigste er å følge instruksjonene strengt og utføre alt arbeid samvittighetsfullt. Du jobber tross alt ikke for fremmede!

Til tross for fremveksten av forskjellige moderne materialer, har ikke sagflisisolasjon mistet sin relevans, fordi den ikke bare koster mye mindre, men er også mer effektiv under mange forhold. Neste skal vi snakke om:

• ulike metoder for isolasjon med sagflis;
• velge den optimale astringent;
• funksjoner ved bruk av kalk;
• velger mest effektive måter for isolering av gulv, vegger og tak;
• sammenligning av isolasjon ved bruk av sagflis og andre materialer.

Metoder for isolasjon med sagflis

Avfall fra saging av tre, som er sagflis, kan brukes til isolasjon på tre hovedmåter:

• tilbakefylling med komprimering;
• produksjon og installasjon av isolasjonsplater;
• plastering.

Gjenfylling er den enkleste metoden, den eneste fordelen er lave arbeidskostnader. Dens største ulempe er innsynkningen av tetningsmaterialet på grunn av kaking og utseendet av hulrom. Selve hulrommene er ikke farlige, fordi luft er en utmerket varmeisolator, men enhver skade på ytre eller innvendig fôr vil føre til luftsirkulasjon og et kraftig fall i varmeisolasjonsegenskaper. Derfor brukes denne metoden kun for å redusere varmetapet i vaskerom, der utseendet til kuldebroer ikke vil føre til alvorlige problemer og hvor den kan åpnes om et år utvendig kledning og tilsett sagflis.

Isolasjonsplater krever ikke årlig etterfylling, men det er mye vanskeligere å jobbe med dem. Tross alt må du først lage former (matriser) for å helle platene, velg deretter den optimale sammensetningen av løsningen og fyll platene i matrisene. Etter fullstendig herding festes platene til vegger, tak eller gulvkledning. forskjellige måter, og hullene mellom dem er forseglet med fersk mørtel. Hovedfordelen med metoden er at platene kan tilberedes hele året Hvis det er egnede lokaler. Den største ulempen med liten mekanisk styrke og en stor masse, noe som gjør dem ganske vanskelige å jobbe med.

Puss med ulike sagflisbaserte løsninger er en annen populær isolasjonsmetode. Dette kan også inkludere fylling klar løsning inn i tomrommet mellom utsiden og innvendige vegger Hus. Hovedfordelen med disse metodene er muligheten til å isolere overflater av enhver form. Den første ulempen er at etter påføring av løsningen fylles den isolerte overflaten med vann, og den andre er at det er vanskelig å isolere tak ved hjelp av denne metoden, fordi på grunn av det utilstrekkelige forholdet mellom plastisitet og egenvekt, brytes løsningen av og faller nå og da.

Velge det optimale bindemiddelet

Isolering med sagflis alene er ineffektiv, så de blandes med stoffer som gjør sagflis til en fast og ubevegelig masse. De mest populære permene er:

• sement;
• gips;
• leire;

Sement gir maksimal styrke til den herdede isolasjonen i tillegg tåler den virkningene av vann lettere enn gips eller leire. Det optimale forholdet mellom sagflis og bindemiddel er 5:1 denne sammensetningen sikrer høy styrke av det herdede materialet og gode varmeisolasjonsegenskaper. Løsningens levetid er 2 timer, hvoretter reaksjonen av sement med vann begynner og blanding av løsningen fører til tap av styrke etter herding. En økning i andelen bindemiddel øker styrken litt, men en økning i andelen sagflis øker proporsjonalt de varmeisolasjonsegenskapene. Ikke desto mindre må sement-sagflis-isolasjon beskyttes mot nedbør ved hjelp av ytterkledning eller annen metode.

Gips gir mindre styrke enn sement for herdet isolasjon og er mye mindre motstandsdyktig mot fuktighet. Egenvekt gipssagflismasse er litt høyere enn den samme sammensetningen basert på sement på grunn av det lavere optimale forholdet mellom isolasjon og bindemiddelmaterialer på 4:1. Løsningens levetid er 10 minutter, deretter begynner gipsen å reagere med vann og omrøring fører til tap av styrke etter herding. Spesielle tilsetningsstoffer ( sitronsyre, kaseinlim eller lesket kalk) lar deg øke brukstiden opp til 30 minutter uten å redusere styrken til den herdede sammensetningen.

Den største fordelen med leire er dens tilgjengelighet, fordi det er nok å fjerne en meter fruktbar jord og du har leire klar til bruk. Etter tørking viser blandingen av leire og sagflis seg å være merkbart mindre holdbar enn tidligere komposisjoner, så isolasjonsplater er ikke laget av den. Når det isoleres med andre metoder, gir det samme resultat som sement eller gips. Den åpenbare fordelen med dette bindemidlet er at etter at fuktighet kommer inn i leiren, mykner den først og tørker igjen og gjenvinner sin tidligere styrke. I tillegg gir leire maksimal dampoverføringskoeffisient, slik at bygninger som er isolert med den lett kan slippe ut overflødig fuktighet i atmosfæren, og dermed regulere innendørs fuktighet.

En blanding av sagflis og PVA, etter herding, er ikke dårligere i styrke enn en sement-sagflis-sammensetning av samme proporsjoner, og er heller ikke redd for vann. Så hvis det ikke plager deg utseende isolasjon, så klarer du deg uten utvendig etterbehandling. Denne tilnærmingen passer for hønsehus og andre vaskerom, hvor utseende er mye mindre viktig enn funksjonalitet. Livstid ferdig blanding 3 timer, hvoretter omrøring reduserer styrken litt. Denne blandingen har et minimalt nivå av damppermeabilitet, så den bør ikke brukes til isolasjon. trehus, fordi det vil frata dem deres viktigste fordel - et behagelig mikroklima i rommene.

Funksjoner ved å bruke kalk

Uavhengig av valg av bindemiddel, så vel som ved isolasjon med sagflis alene, er det nødvendig å blande dem med kalk. Dette vil ikke bare beskytte treverket mot råte og sykdom, men vil også forhindre utseendet til biller og gnagere. Men gnagere er hovedproblemet moderne isolasjon, lager de gjerne hull i polystyrenskum, mineralull og andre materialer. Takket være kalk, som er en sterk alkali og brenner dyr, unngår gnagere å sette seg i det isolerende laget av sagflis. Den gjennomsnittlige prosentandelen av sagflis og kalk er 10:1, men den kan variere opp eller ned avhengig av en rekke forhold.

Hvordan velge den optimale isolasjonsmetoden

Når du velger en metode for isolasjon, er det nødvendig å gå ut fra bekvemmeligheten av implementeringen, fordi når det gjelder termisk effektivitet er de alle omtrent like. Hvis du trenger å isolere taket, må du først og fremst finne ut om alt arbeidet kan gjøres fra utsiden toppetasjen, demontering av gulvet, eller du må gjøre alt nedenfra. Hvis du kan jobbe fra gulvet i øverste etasje, vil enhver metode gjøre det, inkludert isolasjon med sagflis alene, og problemet med krymping kan løses ved å komprimere materialet mer grundig. Du kan også legge til en liten mengde bindemiddel (i forholdet 15:1 eller 20:1), dette vil ikke skape et sterkt isolerende lag, men vil forhindre krymping. Hvis det er umulig å jobbe ovenfra, må du lage plater og feste dem til taket, fordi det er umulig å påføre et slikt lag med isolerende gips.

Når du isolerer vegger, må du også bestemme hvilken metode som er lettere å implementere og passer også bedre til spesifikke forhold. Hvis du har mye fritid om vinteren og har en oppvarmet garasje eller bod, kan du forberede isolasjonsplater, slik at installasjonen om våren eller sommeren vil ta mye mindre tid enn å gips eller helle. Hvis veggen har tomrom, er det nødvendig å bestemme hvordan du kommer til dem med minimal skade på veggene og hvilken metode som er mer effektiv under slike forhold. I tillegg, ved puss eller utvendig helling, er det nødvendig å dekke overflaten av veggen med et kjedenett, som vil sikre maksimal vedheft til isolasjonsløsningen.

Sammenligning av isolasjon med sagflis og andre materialer

Vi har allerede snakket om de to hovedfordelene med sagflisisolasjon - slikt arbeid er billig og mus vokser ikke i dette materialet. Imidlertid har de også andre fordeler - de lar vanndamp passere bedre enn noen isolasjon, så deres innvirkning på mikroklimaet til pustende hus er minimal. I tillegg er selv en blanding av sagflis og gips mindre følsom for høy luftfuktighet og fallende dugg enn mineralull. En blanding med PVA er mange ganger mer følsom for høy luftfuktighet og dugg enn mineralull og kan sammenlignes med polystyrenskum, polystyrenskum og polyuretanskum.

Sagflis har en annen betydelig fordel, som bare manifesterer seg i Russland, hvor byggevaremarkedet er fylt med forfalskninger og forfalskninger. Ved å ta fri eller kjøpe avfall fra trevirke på et trebearbeidingsanlegg eller sagbruk, kan du være sikker på at de ikke vil selge deg et falskt eller forfalsket produkt, og at materialet ikke vil være giftig eller giftig. Men dette er spesielt viktig for soverom og barnerom, så du kan tåle de ikke så mange manglene ved dette materialet.

I alle andre henseender er treavfall litt dårligere enn moderne materialer. Slik isolasjon krever, om enn ikke mye, men likevel mer innsats, fordi moderne materialer leveres i form av bruksklare produkter, men isolasjonsløsningen eller blandingen må fortsatt tilberedes. I tillegg, når det gjelder termisk effektivitet, tilsvarer et 10 cm tykt sagflis et lag med mineralull 8 cm tykt eller et lag med polystyrenskum 6–7 cm tykt I tilfeller hvor sagflis ikke kan gi den spesifiserte effektiviteten lagtykkelse og det er umulig å gjøre laget tykkere, andre er å foretrekke materialer. Hvis du kan øke laget, er de på ingen måte dårligere enn noe annet materiale.

Når det gjelder følsomhet for brann og fare under brann, er sagflis med bindemiddel (med unntak av PVA) sammenlignbart med mineralull og mange ganger overlegent polystyrenskum, polystyrenskum eller polyuretan. Tross alt er det veldig vanskelig å sette fyr på dem, men hvis huset tok fyr så mye at varmen antente isolasjonen, vil en slik brann ødelegge huset med eventuell isolasjon. Men under en sterk brann avgir ikke sagflis giftige stoffer, som ikke kan sies om noen annen isolasjon bortsett fra mineralull.

En annen viktig parameter, som avhenger av riktig valg av bindemiddel og overholdelse av teknologi, er levetiden til slik isolasjon. Skumisolasjon må skiftes ut etter maksimalt 50 år, mineralull 100 år senere, men i Russland og andre land er det fortsatt hus isolert med sagflis, hvis alder har oversteget 150 år. Og det isolerende laget krever ikke utskifting, fordi det er i utmerket stand. I denne parameteren etterlater isolasjon basert på sagflis langt bak alle konkurrenter. Derfor er det umulig å si entydig om sagflis er dårligere eller bedre enn moderne isolasjon, de er ment for visse forhold og er betydelig overlegne eventuelle analoger.