Enhver eiendom, det være seg Herregård eller et privat hus må forsynes med vann. Uten livgivende fuktighet kan ingen kulturplanter vokse, glede øyet med frodig blomstring, eller fullt ut bære frukt. Gjør-det-selv-vannbrønn, til tross for den tilsynelatende enorme prosessen, er en veldig reell mulighet for å utvinne vann, som kan gjøres uavhengig uten bruk av tungt boreutstyr. Det finnes flere boremetoder som er ganske enkle å implementere og som ikke krever bruk av dyrt utstyr eller betydelig innsats.

Vann kan produseres ved bruk ulike teknologier. De viktigste typene vannbrønner som brukes til å trekke ut livgivende fuktighet:

Konstruksjon av en brønn som, i nærvær av en god kilde, fylles raskt og, som en utmerket vannlagringsenhet, kan inneholde opptil 2 kubikkmeter vann;
En sandfilterbrønn, som er et rør d=100 mm, nedsenket ved hjelp av en bore til en dybde på 20-30 meter. Et rustfritt nett er festet til den forsenkede enden av røret, som fungerer som et filter, som senkes ned i grov sand. Brønndybden er 10-50 meter, levetiden er 5-15 år.
En filterløs artesisk brønn som brukes til å trekke ut vann fra porøse kalksteinslag. Dybden på brønnen er 20-100 meter, levetiden er ca 50 år.

Den nøyaktige dybden til en vannbrønn kan ikke bestemmes på forhånd. Omtrent vil dette være samme dybde som en tilsvarende brønn boret i nærliggende områder, eller en nærliggende brønn. Siden avvik er mulig på grunn av ujevn forekomst av jordlag, bør foringsrør kjøpes basert på parametrene til vannforsyningskildene som allerede er installert på stedet, men med hensyn til mindre justeringer.

Utformingen av vannbrønnen er en slags smal brønn

Levetiden til brønner avhenger direkte av bruksintensiteten: jo oftere du bruker strukturen, jo lenger vil den vare

Bore en brønn manuelt

For å utføre arbeidet trenger du selve boret, en borerigg, en vinsj, stenger og foringsrør. Et boretårn er nødvendig når du graver en dyp brønn ved hjelp av denne designen, er boret med stenger nedsenket og løftet.

Den enkleste måten å bore en vannbrønn på er roterende, som gjøres ved å rotere boret

Ved boring av grunne brønner kan borestrengen fjernes manuelt, uten å bruke tårn i det hele tatt. Borestenger kan være laget av rør; produktene kobles sammen med nøkler eller gjenger. Den nederste stangen er i tillegg utstyrt med en drill.

Kuttebits er laget av 3 mm stålplate. Når du skjerper kantene på vedleggene, bør det tas i betraktning at når boremekanismen roterer, bør de kutte inn i jorden med klokken.

Boreteknologi, kjent for de fleste eiere av personlige tomter, er også anvendelig for å bygge en vannbrønn

Tårnet er installert over borestedet, dets høyde bør overstige borestangens høyde for å lette fjerning av stangen ved løfting. Deretter graves en styreutsparing for boret på to bajonetter på spaden. De første omdreininger av boret kan fullføres av én person, men ettersom røret synker, vil det være nødvendig med ytterligere assistanse. Hvis boret ikke kommer ut første gang, bør du dreie det mot klokken og prøve på nytt.

Etter hvert som boret går dypere, blir det vanskeligere å rotere røret. Å myke opp jorda med vann vil bidra til å gjøre arbeidet lettere. Når boret beveger seg nedover, bør borekonstruksjonen bringes til overflaten hver halvmeter og frigjøres fra jorda. Boresyklusen gjentas igjen. På det stadiet når verktøyhåndtaket er i nivå med bakken, utvides strukturen med en ekstra albue.

Siden løfting og rengjøring av boret tar en betydelig del av tiden, bør du utnytte designets muligheter maksimalt, fange og trekke ut den maksimalt mulige delen av jordlaget til overflaten.

Når du arbeider på løs jord, bør det installeres ekstra foringsrør i brønnen for å forhindre at jord faller av veggene i hullet og blokkerer brønnen.

Boringen fortsetter til den kommer inn i akviferen, som lett kan bestemmes av tilstanden til jorda som fjernes. Ved å passere akviferen dykker boret enda dypere til det når neste akvifer - akviferen. Nedsenking til nivået av det vanntette laget vil sikre maksimal vannstrøm inn i brønnen. Det er viktig å merke seg at manuell boring kun gjelder for dykking til den første akviferen, hvis dybde ikke overstiger 10-20 meter.

For pumping skittent vann Du kan bruke en håndpumpe eller en nedsenkbar pumpe. Etter to eller tre bøtter med skittent vann akvifer vasket ut og vises vanligvis rent vann. Hvis dette ikke skjer, bør brønnen utdypes ytterligere 1-2 meter.

Du kan også bruke en manuell boremetode basert på bruk av vanlig øvelse og hydrauliske pumper:

Slagboringsteknologi for tau

Essensen av denne metoden for å lage en vannbrønn med egne hender er at steinen brytes ved hjelp av et drivglass - et tungt verktøy som faller fra høyden av et utstyrt tårn.

For å utføre arbeidet trenger du en hjemmelaget borerigg, samt verktøy for å bruke sjokktau-metoden og trekke ut jord fra brønnen.

Et brønntårn, som ser ut som et vanlig stativ, kan være laget av enten stålrør eller vanlige trestokker. Dimensjonene til strukturen må være proporsjonale med dimensjonene til nedihullsverktøyet.

Det optimale forholdet er høyden på tårnet, som overstiger lengden på nedihullsglasset med en og en halv meter

Prosessen består i å vekselvis senke drivmunnstykket, som bryter og fanger fjellet, og heve det til overflaten med det fangede bladet til boreverktøyet.

For å utstyre en borerigg kan du bruke stålrør, hvis ende er utstyrt med en kutteanordning. Skjærkant som ligner utseende halvparten av snekkeskruen vil være i direkte kontakt med bunnen. En halv meter fra kanten skal det lages et hull i stålrøret som utvunnet jord kan fjernes gjennom ved å tømme borkronen. En kabel er festet til toppen av glasset, som skal brukes til å senke glasset og fjerne innholdet til overflaten. Glasset bør frigjøres fra bakken ettersom strukturen blir dypere hver halve meter.

Her er et videoeksempel på hvordan du utfører leteboring på denne måten:

Nyansene ved å installere foringsrør

En gjør-det-selv-vannbrønn gravd krever ekstra foringsrør, som kan være laget av enten et solid asbestsementrør eller individuelle seksjoner av asbestrør. Ved arbeid med kutt legges det spesielt vekt på like rørdiametre for å sikre påfølgende uhindret nedsenking av hele strukturen. Hvert rørledd holdes fra å skli og sikres med braketter, som deretter skjules under rustfrie stållister.

En gjør-det-selv-vannbrønn kan også "fores" med stål- eller plastrør

Rørkappe kreves:

for å forhindre at vegger kollapser under boring;
for å forhindre tilstopping av brønnen under drift;
for å dekke overdelen akviferer med dårlig vann.

Et rør med et filter laget av finmasket som ikke lar sandkorn passere, senkes til bunnen av brønnen og gir vannfiltrering. Røret, senket til ønsket dybde, er sikret med en klemme. Dette vil forhindre spontan innsynkning.

Når du konstruerer en vannbrønn riktig, er den overjordiske delen av strukturen dekket med en caisson - en hette som beskytter kilden mot forurensning.

Hodet er en tank med lukkeluke med hulldiameter som gir enkel tilgang til vanninntaksbrønnen

Over tid kan effekten av en liten "klemming" av røret fra jorda observeres. Den naturlige prosessen med spontan løfting av røret til bakkeoverflaten krever ikke ytterligere tiltak for utdyping.

Det første eieren bør gjøre er forstadsområde, det være seg en landlig gård eller bare en grønnsakshage, sørg for vannforsyning. Det ville være bra om et sentralisert vannforsyningssystem ble bygget, men dessverre er det ikke tilgjengelig i alle områder. I en slik situasjon er det bare én ting som gjenstår – hente ut vann fra undergrunnen. I motsetning til populær tro, er ikke denne begivenheten alltid ekstremt kostbar, fordi teknologien for å bore en brønn under vann lett kan mestres av en selvlært person som er vant til å gjøre alt på egen hånd.

Fra 12 til 50 m

De midterste dypet er kongeriket med vannholdig sand. Vannet her er ganske rent, men du vil ikke kunne komme til det med bare en spade eller et spiss rør. Likevel er ønsket om å bygge en sandbrønn på egen hånd ganske gjennomførbart. Du trenger spesialutstyr og dypere kunnskap om teknologien for å bore vannbrønner med egne hender. Det er sandbrønner som skal diskuteres videre.

Om boremetoder

Før du borer en vannbrønn med egne hender, må du velge typen borerigg (det er tre av dem).

Sjokk-tau

En tung last, kalt en chuck, samt et spesialverktøy - en bailer - er hengt opp fra rammen ved hjelp av en kabel. Nedenfra er det sveiset flere sterke trekantede tenner på patronen som veier ca 80 kg. Ved å løfte den og slippe den løsner de jorden, som deretter fjernes med en bailer.

Før du starter arbeidet, må du lage en grunne brønn ved hjelp av en hagebor. Chucken kan løftes manuelt, men det er bedre å bruke en roterende motor for dette.

Aktuelt denne metoden når du arbeider på lett eller leireholdig jord.

Auger

Arbeidskroppen til en slik installasjon ligner på en hageskrue, bare veldig kraftig. Den er laget av et 100 mm rør som det er sveiset et par omganger med en skrue med en diameter på 200 mm. For å gjøre en omgang brukes et rundt arkemne med et hull kuttet i midten med en diameter på litt over 100 mm. Et kutt lages langs arbeidsstykkets radius, deretter skilles kantene på stedet for dette kuttet i to motsatte retninger, vinkelrett på planet blanks.

Når boret synker, økes stangen som den er festet på. Verktøyet roteres manuelt ved hjelp av et langt håndtak laget av et rør. Hver 50 - 70 cm må boret fjernes, og siden det går dypere vil det ha mer og mer vekt, for dette vil det være nødvendig å installere et stativ med en vinsj.

Rotary

For all dens kompleksitet dette alternativet er det mest effektive og allsidige. Jordutvikling utføres ved hjelp av en borkrone festet til et konstant ekspanderende rør - en borestang eller søyle. Bor kan ha forskjellig design, valget avhenger av hvilken type jord som overvinnes for øyeblikket.

Roterende boring kombinerer rotasjons- og slageffekter på fjellet. I tillegg gjør utformingen av boresøylen det mulig å pumpe vann eller leireløsning inn i brønnen, noe som eroderer jorda og øker fremdriften av verktøyet betydelig.

Hvor skal man bore

Før du starter noe arbeid, bør den hydrogeologiske situasjonen avklares. Beste kilde informasjon - eiere av omkringliggende tomter, spesielt hvis de allerede har brønner eller en gang har prøvd å bygge dem.

Den andre måten er hvordan du skal lage en vannbrønn, eller rettere sagt, velge et sted for den - søk etter hydrogeologiske kart området ditt, som kan være lagret i designorganisasjoner eller relevante avdelinger.

Hvis det ikke var mulig å få en klar ide om tilstedeværelsen og naturen til akviferer, må du ta det dyreste trinnet - bestille leteboring. Men før det kan du prøve en av tradisjonelle metoder , for eksempel dowsing, som ifølge noen bevis kan indikere med akseptabel nøyaktighet tilstedeværelse eller fravær av vann under jorden.

Når du velger et sted for en brønn, bør du passe deg for nabolag i form av septiktanker, kloakk, søppelfyllinger eller husdyrgårder. Hvis de fortsatt er i nærheten, bør de være i en avstand på ikke nærmere enn 30 m. Selvfølgelig skal brønnen være nærmere huset. Optimal avstand er 3 m.

Utstyr

For å bore en brønn på et sted med egne hender, må du forberede følgende elementer:

Les om hvilke egenskaper og fordeler den har i vår separate artikkel.

Det er en nettside for sammenligning av brønner og borehull. Alle fordeler og ulemper med disse vanninntakskildene.

La oss begynne å bore

Her er generelle instruksjoner om hvordan du bygger en brønn i dachaen din med egne hender:

Det lages en firkantet utgraving i bakken med plandimensjoner på 1,5 x 1,5 m og en dybde på 1 til 2 m - den såkalte gropen. Det er nødvendig å forhindre at løs overflatejord faller ned i brønnen. Innsiden av gropen er foret med kryssfiner eller plater, og en strandpromenade er lagt oppå den for å lette installasjonsarbeidet.
Etter installasjon av installasjonen kuttes to koaksiale hull ut i de øvre og nedre dekk av gropen, hvoretter de begynner å bore.
Borestangen roteres ved hjelp av en girmotor eller manuelt. Samtidig legges en støtte på stangen, og en av arbeiderne slår den med en hammer. Alternativt alternativ: Boret vinsjes og slippes på samme måte som kabelboring. Ved behov tilføres vann eller borevæske til stangen.
Parallelt med boring installeres et foringsrør med en spesiell sko installert nedenfor i brønnen. I likhet med borestangen bygges den gradvis opp.
Etter kvikksand (jord med høy fuktighet), akselererer boringen (akviferen har begynt), og bremser deretter ned igjen. Dette betyr at det vanntette laget er nådd og boringen kan stoppes.
En filterkolonne senkes ned i brønnen, hvoretter den begynner å vaskes med sterkt vanntrykk.
Senker ned i brønnen nedsenkbar pumpe, som de begynner å pumpe ut vann til det blir helt rent

I sluttfasen av å utstyre en brønn ved dacha med egne hender, er alle hulrom fylt med en sandknust steinblanding, og en rørledning legges i en grøft til huset.

Vanlige feil

Mangelen på erfaring fra selvlærte borere viser seg oftest i følgende:

Boret er senket for dypt, noe som får foringsrøret til å krysse akviferen. Løsning: løft foringsrøret eller sett et nytt, kortere inn i det, hvoretter det tidligere installert rør bør fjernes.
Foringsrøret nådde ikke den nødvendige dybden, som et resultat av at jorden under kollapset og produktiviteten til brønnen falt kraftig. Løsning: fjern jorden med en bailer, og dypp røret ned til ønsket dybde.
Pumpen ble installert for lavt, som et resultat av at brønnen ble tilstoppet med sand.

I sistnevnte tilfelle bør du fjerne pumpen og, etter å ha valgt sanden med en bailer, installere den riktig. Riktig posisjon bestemmes som følger: driftspumpen senkes gradvis inntil det blir funnet sand i det pumpede vannet. Etter dette heves pumpen litt til vannet den tilfører blir rent. (vanligvis er riktig plassering av pumpen 1-2 m fra bunnen).

Hvordan bore en brønn under vann med egne hender og ved hjelp av hvilket utstyr du kan se i videoen.

Legg til i bokmerker

Gjør-det-selv-vann på stedet

Den drevne brønnen er ganske vanlig i dag. Siden det blir færre og færre brønner, og vann er et livsviktig produkt, er det bedre for private hjem å ha en egen brønn eller to. En brønn er vanligvis installert inne i huset, og den andre utenfor, kanskje på gaten i nærheten av badehuset. Brønner vil gi konstant vann inne i huset og til alt personlig tomt, samt reservevannforsyning. For slikt arbeid vil du trenge kunnskap om hvordan du driver et brønnrør riktig.

Før du kjører et rør til en brønn, er det tilrådelig å finne ut fra nærliggende naboer dybden av vannoverflaten, se nærmere og bli kjent med nærliggende brønner.

En kjørebrønn er ganske praktisk ved at konstruksjonen kan utføres nesten på en dag, selvfølgelig, hvis alle nødvendige komponenter er tilgjengelige. Kostnadene for byggearbeid er ikke veldig høye, og selve prosessen er ganske enkel, så hvis akviferen er god nok, er dette det beste alternativet for å levere vann til en boligbygning. Før hovedarbeidet kan du begynne forberedende arbeid allerede om vinteren. Før du kjører et rør til en brønn, er det tilrådelig å finne ut fra nærliggende naboer dybden på vannflaten, se nærmere og bli kjent med nærliggende brønner.

Det som trengs for en brønn

Først må du kjøpe rør som er omtrent 15 m lange. Den viktigste delen av en rørbrønn anses å være inntaksfilteret, som er laget av samme materiale. så vel som komponentene i hele strukturen;

Lengden på inntaket bestemmes av akviferen. Hvis venen for å motta vann er god, kan inntaket være 0,5 m lang, og den lengste lengden kan være 1,5 m.

Inntakskjeglen er laget av en dreier. Den er enten sveiset til inntaket eller plassert på en gjenge. Tallrike hull må bores langs hele rørets lengde, hvis diameter skal være omtrent 80-100 mm;
hull bores i et forskjøvet mønster. Deretter pakkes et slikt rør inn i netting og loddes langs kanten med tinnlodd. Inntaksnettet er en helt annen sak. God mesh kan holde en liten vannpytt på seg selv og samtidig hindre den i å renne fritt og enkelt. Mesh laget av ikke-jernholdige metaller er ikke egnet, siden det er mest sannsynlig å være utsatt for korrosjon;
I dag brukes i økende grad selvgjengende skruer i rustfritt stål med store hoder i byggearbeid, som til og med egner seg svært godt til å feste netting til selvskruende skruer. For festing må du bore hull på et par millimeter langs hele lengden av inntaksrøret.

Forlengerør kuttes i biter 0,5 og 1,5 m lange, avhengig av jordtype.

Når nettet er pakket inn, må det presses med rustfritt stålbånd ved hjelp av selvskruende skruer langs hele rørets lengde, med en skrutrekker for dette, og deretter kuttes av. Å pakke inn nettet med tråd vil ikke gi noen fordel, for hvis inntaket henger seg fast i bakken på noe sterkt og motstandsdyktig, hjelper ikke tråden og nettet vil knekke uansett.

forlengelsesrør kuttes i biter 0,5 og 1,5 m lange, avhengig av jordtype. Hvis jorda ikke er veldig hard, men plast og rørene går lett i bakken, kan du gjøre dem litt lengre. Koblingene for koblingen er kun laget av stål for at de skal holde tett og ikke sprekke under drift, er de laget til en halv kobling. Koblinger er oftest installert på lin med maling.

Vi begynner å bore en brønn

Jordboring utføres med en vanlig fiskebor, hvor håndtaket kun er endret på en slik måte at det er mulig å feste forlengelsesbein til den og erstatte avstiveren med et T-formet håndtak.

Å bore en brønn vil kreve to personer, siden det vil være nødvendig å fjerne boret fra bakken, og dette arbeidet er ganske vanskelig for en person.
Boring av jorden utføres med en vanlig fiskebor.

Oppdages kvikksand som følge av boring, stanses arbeidet. Et forhåndsforberedt rør med inntak senkes ned i brønnen og en hammer tas.

Vispen ser ut som en vanlig trekloss, som har hamrede metallbraketter på begge sider i vertikal stilling. Rørtilstopping kan gjøres av én person, eller av to. Hvis røret er for høyt, så hamr det inn med en trappestige.

Inntaket til akviferen skal hamres med jevne slag på røret. Vann testes ved å helle væske i brønnen. Hvis den ikke blir hengende, men umiddelbart går, kan vann hentes på borestedet.

Pumpetilkobling og vannanalyse

En håndpumpe for å pumpe ut vann kobles til inntaket ved hjelp av en gummislange med klemmer.

Deretter, ved hjelp av en gummislange med klemmer, kobles en håndpumpe til og vannet pumpes ut. Ved bruk av håndpumpeå løfte vann fra en brønn er ganske enkelt og enkelt. Hvis vannet virker rent og velsmakende, uten dannelse av film og sediment, betyr det. den er av god kvalitet.

For å bestemme kvaliteten og kvalitetsfaktoren til vann, kan det analyseres i et spesielt laboratorium. Hvis du ikke liker kvaliteten, kan du fortsette å drive røret til en større dybde, og sjekke fra tid til annen om det er en akvifer. Det er mulig å kjøre en brønn ikke dypere enn 15 meter til den stopper.

Hvis vannoverflaten er på et nivå under 9 m, kan den ikke pumpes ut. Selvfølgelig kan du senke pumpen noen meter ved først å grave en grop, eller rett og slett lage en brønn og installere vann bensinstasjon.

Hvis vann ikke blir funnet eller det er av dårlig kvalitet, fjernes rørene. Hvis det oppstår vanskeligheter med å løfte dem, bruk en jekk.

Klargjøring av en brønn for drift

Hvis brønnen bare brukes om sommeren, er det tilrådelig å fjerne ventilen for vinteren - da vil vannsøylen falle til det vanlige nivået og ingen frysing forekommer.

Hvis som et resultat du finner godt vann, kan du begynne å forberede brønnen for drift. Høyden på røret er jevnet over bakkenivå for enkel tilkobling. Noen ganger endrer de den siste albuen til en annen av ønsket lengde eller sager bare av overflødig del og kutter en tråd på den. Gjengene er nødvendig for å kunne installere ventilen og koble til slangen videre.

Ventilen er en ganske kompleks enhet, så den kan ofte bryte sammen eller svikte. For å forhindre at dette skjer, er ventilen montert øverst foran pumpen. Med dens hjelp støttes stangen, og hvis noe skjer kan den enkelt skiftes ut. Hvis brønnen bare brukes om sommeren, er det tilrådelig å fjerne ventilen for vinteren - da vil vannsøylen falle til det vanlige nivået og ingen frysing forekommer. Om våren settes ventilen tilbake på sin opprinnelige plass og vannet heves.

Hvis brønnen brukes om vinteren, kan ventilen også fjernes og settes på under bruk, først da må du sørge for at vann ikke blir igjen i pumpen. Deretter må du koble vannpumpestasjonen eller elektrisk pumpe gjennom et rør eller en slange. Til dette brukes en høytrykksslange, siden det er et vakuum på dette stedet og det kan flates ut. Noen ganger utføres installasjonen av en drevet brønn på gaten, et rør er koblet til den, og den blir på sin side brakt inn i kjelleren i huset der vannpumpestasjonen er installert.

Vannpumpestasjoner opererer med en stødig kolonne og når hele systemet er fylt med vann. Derfor bruker de først en manual for å heve vannet støvsuger pumpe. Den er koblet separat gjennom en spesiell ventil, som er plassert foran vannpumpestasjonen. Når vannet stiger til ønsket nivå og mottakeren er fylt, vil systemet begynne å fungere automatisk. Det vil alltid være en væskesøyle i røret.

Brønn og rørrensing

Du kan også rengjøre brønnen ved å bruke en spesiell enhet som kalles en bailer.

Ofte under langvarig drift av en drivbrønn, bremses vannstrømmen betydelig. Dette skjer som følge av tilstopping og tilstopping av oppsamlingsristen. Deretter er det nødvendig å trekke rørene ut av brønnen og rengjøre dem eller erstatte dem med nye, du kan ganske enkelt endre oppsamlingsnettet eller samlingen som helhet.

Det er tider når vannet i brønnen forsvinner helt. Dette skjer noen ganger av naturlige årsaker, og noen ganger av menneskeskapte årsaker. Deretter er det nødvendig å utføre dypere boring og installere en brønn med et foringsrør.

Nye teknologier for å drive brønner

I dag har det dukket opp ganske interessante drivbrønner, for eksempel engangsbrønner. For deres arrangement brukes et metall-plastrør. For å drive den ned i bakken kreves det en komposittstang, som kan gjenbrukes.

Inntaket ligner på konvensjonelle drivbrønner, bare en konisk fordypning er laget inne i den, som er ment å støtte drivstangen. Den er koblet til inntaket gjennom en kobling fra metall-plast rør albuen og senkes ned i den borede brønnen.

Inne i røret er det en drivstang, som hviler sterkt mot utsparingene til det koniske inntaket. En ambolt skrus fast på en stålstang og inntaket hamres gjennom denne stangen. Etter å ha nådd akviferen, fjernes stangen fra røret og røret kobles til pumpen.

En gjør-det-selv-brønn lar eieren av et privat hus, hytte eller hytte på landet Ha alltid vann til husholdnings- og husholdningsbehov. , dens forbedring og omsorg - eieren kan ta alt dette i egne hender. Enkle instruksjoner vil fortelle deg i detalj hvordan du gjør dette. Du trenger bare å følge alle trinnene i veiledningen trinn for trinn, og du vil spare en betydelig sum penger på tjenestene til tredjepartsspesialister.

Å installere en brønn med egne hender eliminerer behovet for å gjøre rede for hver kubikkmeter vann som forbrukes og betale regninger. Derfor velger kloke eiere et slikt vannforsyningssystem.

Forbereder på å bore en brønn selv

Før du begynner prosessen med å bygge en brønn, må du avklare hvor dypt vannet ligger. Det enkleste alternativet er å snakke med eierne av nabotomter som allerede er utstyrt med individuelle brønner. Hvis dette ikke er mulig, må du ringe et team for å bore en "test"-brønn eller utforske alt selv.

Bygging av en brønn krever en rekke verktøy og utstyr. Du vil ikke klare deg med en enkel hakk og spade. For å trenge ned i jorden til store dyp trengs spesialutstyr. For eksempel lages artesiske fjærer ved hjelp av kraftige borerigger. En mer beskjeden kilde kan lages ved hjelp av et vanlig stativ og vinsj.

Takket være vinsjen vil boreverktøyet heves og senkes. Selve boreverktøyet inkluderer følgende komponenter:

Boer. I de fleste tilfeller brukes en enkel spole.
Boresøyle.
Borestenger.
Kjernerør.

I tillegg for uavhengig enhet brønner trenger du følgende:

Caisson.
Spader.
Vannslanger/rør.
Foringsrør.
Pumpe.
Filter.
Ventiler.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å installere en liten brønn for vanning

Hvis du begynner å bygge en brønn utelukkende for å skaffe vann til vanning, spesiell innsats ikke nødvendig å søke. En beskjeden kilde kan lages ved å bruke den enkleste drillen. Hovedsaken er at den første akviferen ligger på en dybde på ikke mer enn 3 m. Ellers må det gjøres mer innsats. Dette vil bli diskutert mer detaljert i neste del av instruksjonene.

For å øke lengden på boret, bruk rør med liten diameter. Du kan klare deg med armeringsjern. For å overvinne tettere jordlag, heng litt ekstra vekt på borehåndtakene. Dette vil gjøre det enklere for deg eller dine arbeidere. Husk at du ikke kan drikke vann fra en slik dybde, fordi... den gjennomgår ikke naturlig rensing og kan kun brukes til vanning av planter og andre husholdningsoppgaver.

Først må du ta en øks, sveise eller på annen måte feste den til en metallstang og kutte ut alle røttene som er i banen til skruen din. Etter boring til ca 2 m vil du se våt sand. På dette stadiet må du ta ut en bor med festende jord omtrent hver 10-15 cm. Ellers kan installasjonen rett og slett ikke tåle vekten av jorden og bryte.

Når sand med en blågråaktig fargetone begynner å bli synlig, kan du vurdere at arbeidet er nesten fullført - akviferen er allerede veldig nær. Når det dukker opp vann, kan boret fjernes, pga erodert jord vil ikke forbli på bladene. På dette stadiet setter du inn foringsrøret og kan bruke en slik improvisert kilde til å vanne plantingene dine. Vann fra en brønn kan løftes ved hjelp av elektrisk pumpe eller en vanlig håndholdt høyttaler. Velg etter eget skjønn og i henhold til ditt tilgjengelige budsjett.

Gjør-det-selv godt for drikkevann

Hvis akviferen ligger på ca. 10 m dybde, kan ikke den tidligere metoden benyttes. Men det er en annen effektiv og ganske enkel teknikk. Det vil passe deg i en slik situasjon.

Først bevæpner du deg med en spade og graver et hull på ca. 1,5 m dypt. Målet ditt er å bli kvitt det løse, løse jordlaget. En grop med et areal på omtrent 1 m² vil være tilstrekkelig. For større bekvemmelighet anbefales det å dekke veggene i gropen med brett.

Ta et stålrør og lag tenner på den ene siden av det, som en baufil. Tennene må bøyes i forskjellige retninger. På den andre siden av røret må du lage en tråd, takket være den kan den kobles til andre deler av røret ved hjelp av en kobling. Ta klemmen og fest håndtakene til røret. De vil tillate deg å komfortabelt holde røret vertikalt nødvendig høyde. På alle andre rør er de tilsvarende gjengene forberedt på begge sider. Lengden skal være ca. 3 m.

Deretter må du ta en trommel på 200 liter eller større, en vannpumpe og en slange. Sistnevnte skal være av en slik lengde at du kan senke den fra den forberedte tønnen inn i midten av røret nesten til bakken. Bruk et rør med en diameter på 12 cm I fremtiden vil det fungere som et foringsrør. Å gjøre alt dette arbeidet utelukkende med egne hender er veldig vanskelig og tidkrevende, så det er bedre å umiddelbart få ytterligere hjelp.

Begå rotasjonsbevegelser rør i forskjellige retninger, prøver å utdype det til størst mulig avstand. Slå på pumpen. Under vanntrykket vil bakken ved basen vaskes bort. Den våte jorden, under sin egen vekt og din rotasjonsinnsats, vil synke til stadig større dyp.

Tønnen kan fylles med det samme vannet som vil dukke opp fra røret. Det anbefales først å filtrere den gjennom en sil. Du kan bruke annet vann. Øk lengden på røret konsekvent ved å feste nye seksjoner. På denne måten kommer du ganske raskt til vannlaget. Fjern brettene som er spikret helt i begynnelsen og begrav hullet, og styrk røret i midten. Installer et deksel på toppen som vil beskytte brønnen mot forskjellige typer søppel. For å levere vann oppover, bruk en pumpestasjon eller dypbrønnpumpe.

Dette er en ganske enkel metode som lar deg gjøre det selv uten å bruke mye penger og tid på det og uten å kjøpe dyrt utstyr. Skjerping, skjæring, sveisearbeid– du trenger ikke gjøre alt dette.

Brønnkonstruksjon med sjokk-tau-metoden

Denne brønnkonstruksjonsmetoden er en av de mest brukte. Du må ta middels tykke stokker og lage en boretårn av dem. Toppen av tårnet skal være rett over den fremtidige halsen på brønnen din.

Lag et hull ca. 2 m dypt og ca. 1,5 x 1,5 m stort. Det anbefales å dekke veggene med plater. De vil forhindre at jord smuldrer og gjøre arbeidet mer praktisk.

Som foringsrør brukes et stålprodukt med en veggtykkelse på 5 mm eller mer. Det er viktig at røret ikke har sidesømmer. Sveis en kjegle til den nederste sirkelen. Velg en kjegle hvis diameter er 4-5 cm større enn diameteren på selve røret.

Rull en gjenge på toppen av røret for å koble denne seksjonen ytterligere med andre rør ved hjelp av en kobling. Installer røret vertikalt inn i hullet ved hjelp av et lodd og fest det slik at det ikke slingrer, men ikke er godt festet. Senk bøylen, bundet med et sterkt hampetau, ned i røret. Den skal ha en tykkelse på 2 cm Du kan bruke en stålkabel med en diameter på 1 cm. Fortsett direkte til stansing av kilden.

Alt gjøres ekstremt enkelt: du hever bøylen ca. 1 m og lar den falle fritt. Jorden vil bli pakket inn i midten. Den må ristes ut med jevne mellomrom. For å gjøre dette, løft røret opp med en vinsj. Jo tyngre bailer, jo raskere kommer du til vannet. Oftest brukes et produkt som veier innenfor 50 kg. Lengden på baileren bør ikke overstige 2 m.

Pass på at baileren ikke er fylt med jord mer enn 2/3 av lengden. Hvis det er mer land, kan en slik belastning skape ulemper og vanskeligheter på stadiet for ytterligere penetrering av kilden. Hvis hard stein kommer i veien for deg, bytt ut baileren med en meiselbit og ødelegge hindringen.

Etter at vannet dukker opp, kan baileren fjernes. Tøm den til en ren tilstand ved å bruke dyp brønnpumpe. Etter dette må du ta et filter og sette det inn i foringsrøret for å forhindre at sand kommer inn i brønnen.

Ved hjelp av disse instruksjonene kan du lage en vannbrønn med en gjennomsnittlig dybde på 40 m, noe som er mer enn nok for de aller fleste tilfeller.

På denne dybden gjennomgår vannet naturlig rensing, og blir smakfullt og mykt. Den kan brukes til alle husholdnings- og husholdningsbehov. Hvis vannstanden på nettstedet ditt er mer enn 40 m, må du henvende deg til tjenestene til tredjepartsspesialister, fordi... Det er umulig å lage en slik kilde selv uten de riktige ferdighetene og kraftig utstyr.

Uansett om du har laget en miniatyrvanningskilde eller en fullverdig artesisk brønn, må du ta vare på "hjernebarnet ditt". Grunnleggende omsorg handler om rettidig rengjøringsarbeid.

Så snart du merker en forverring eller endring i vanntrykket er det ikke bedre side Hvis det oppstår urenheter i form av silt eller sand, begynner rengjøringen umiddelbart. Å ignorere denne prosedyren vil føre til at brønnen din i nær fremtid vil bli mye mindre effektiv. Trekk litt mer og det blir så tett at det blir lettere å grave en ny kilde enn å rense ut den gamle.

Bruk en vann- eller luftkompressor for å lufte. Den vil bli kvitt silt og sand. Hvis disse metodene er ineffektive eller lave, kan du bruke rengjøringsmetoder ved å bruke kortslutning eller syre. Men det er bedre å ikke engang tenke på dem uten å ha de nødvendige ferdighetene. Dette er svært farlig både for selve brønnen og for personen som betjener den. Hvis kilden ikke kan fjernes ved hjelp av en kompressor, ring relevante spesialister. Godt arbeid!

Vann på sommerhytte eller i et privat hjem - en nødvendig ressurs det er umulig å klare seg uten. Å organisere en offentlig vannforsyning er imidlertid ofte upraktisk. På grunn av avstanden til landbeholdninger fra hverandre, er sentralisert vannforsyning et kostbart forslag. Det er enklere og billigere å bruke en individuell vannkilde. Riktignok må du først organisere det. Egen brønn vil gi eieren tillit til at de økonomiske behovene til stedet og boliger vil bli dekket. Samtidig slipper eierne å betale for vannforsyningen, medregnet hver kubikkmeter vann som brukes. Å grave en brønn er vanskelig og kostbart, men å bore en brønn selv er mulig hvis du er kjent med boreteknologien og typen brønnkonstruksjon.

Typer brønner og deres funksjoner

Før boring må området undersøkes for å bestemme forekomstnivået grunnvann. Mengden arbeid som må gjøres for å gjøre brønnen vannførende vil avhenge av denne parameteren. Brønntypen velges under hensyntagen til dybden til den vannholdige formasjonen.

Hvis vann er funnet på en dybde på 3-12 m, velg "" typen. På en dybde på opptil 50 m brukes en sandbrønn, og en artesisk brønn, hvis vannet ligger i bakken minst 200 m. Nesten hver sommerboer kan gjøre de to første typene manuelt, men en artesisk brønn vil kreve en borerigg og profesjonelle borere.

Boring av en sandbrønn for hånd

Denne typen kilde innebærer å pumpe vann fra en dybde på opptil 50 m. En sandbrønn kalles dette fordi den "gir vann" fra et vannholdig sandlag med jord, hvis dybde vanligvis bare er femti meter. Denne dybden garanterer ikke renheten til vannet, så det anbefales å sjekke innholdet i brønnen på sanitetsstasjonen med jevne mellomrom for tilstedeværelse av organiske og kjemiske forbindelser.

For å organisere en sandbrønn brukes en klassisk ordning med en pumpe. Og for å rense vann fra suspendert materiale og rusk, bruk et filter installert i dybden. Filteret må rengjøres regelmessig. Levetiden til en sandbrønn er ca. 15 år.

Organisering av "Abyssinian-brønnen".

Dette er det enkleste nålehullet å lage. Det er grunt, så du må nøye velge et sted for det.

Det skal ikke være septiktanker, søppeldynger, avløpsbrønner eller avløpsgroper i nærheten. På grunn av den grunne dybden kan skadelige stoffer sive inn i kilden og forurense den.

Dersom bakken ikke inneholder småstein eller andre harde bergarter, kan boring av brønn gjøres i området rundt huset eller direkte i husets kjeller. Brønnen i kjelleren er praktisk å bruke selv i kaldt vær. Boligbrønnen er utstyrt med manuell søyle og pumpe slik at vann kan brukes uavhengig av tilgang på strøm.

Boring av en artesisk brønn

Forutsatt at det allerede finnes brønner av denne typen i nærområder, er det stor sannsynlighet for at det oppstår vann i en kalksteinsformasjon i dette området. I andre tilfeller blir borere beordret til å teste en brønn for å bestemme vanndybden. En artesisk brønn kan gi vann til flere områder samtidig. Ofte bestilles boring sammen for å spare penger og få ønsket resultat.

Valget av brønntype avhenger av type jord og den planlagte mengden vann som forbrukes. Abessinisk vel og en sandbrønn vil gi lav strømningshastighet. Og hvis strømningshastigheten er fra 10 kubikkmeter per time, må du installere en artesisk brønn. Det er bedre å bore en hvilken som helst brønn vekk fra potensielle forurensninger og nær huset, slik at det ikke er problemer med å legge vannforsyningen.

Boreutstyr og verktøy

Ved boring av artesiske brønner bruker fagfolk borerigger. For mindre brønner er et vanlig stativ med vinsj egnet. Den vil senke og heve boreverktøyet, som består av et kjernerør, borestenger, en boresøyle og en drill.

Spesialutstyr, uten hvilket det er problematisk å lage en brønn, er et boreverktøy som vil hjelpe deg med å gå dypere ned i bakken (skruen), et stativ og en vinsj. For å bore en brønn med egne hender, trenger du en metallskrue. En isskrue kan brukes som snekke, som brukes til vinterfiske. Det viktigste er at boret er laget av høyfast stål. Dette er mest billig alternativ bore en brønn. I tillegg til stativet trenger du rør med forskjellige diametre (vannrør, slanger, foringsrør), ventiler, caisson, filtre og en pumpe til brønnen.

Borearbeid: etapper

1. Først må du grave et hull eller en grop, hvis dimensjoner er 150 x 150 cm. For å forhindre at fordypningen smuldrer, er veggene foret med kryssfiner, plater og sponplater. Et annet alternativ er å grave en stamme med en diameter på 15-20 cm og en dybde på 1 m med et vanlig bor. Dette gjøres slik at røret er mer stabilt i vertikal stilling.

2. Et sterkt metall- eller trestativ (kalt et boretårn) er plassert rett over fordypningen, og fester en vinsj i krysset mellom støttene. Tårn laget av tømmerstokker er mer vanlig. En borestreng med halvannen meter (hvis du borer uavhengig) stenger henger på et stativ. Stengene tres sammen til ett rør og festes med en klemme. Denne designen brukes til å løfte og senke utstyr.

Pumpen velges på forhånd for å bestemme diameteren til den fremtidige brønnen og kjernerøret. Pumpen må passere fritt inn i røret. Dette er grunnen til at forskjellen mellom pumpens diameter og indre diameter rør skal være minst 5 mm.

Senking og løfting av boreutstyr er boring av en brønn. Stangen roteres samtidig som den treffes ovenfra med en meisel. Det er mye mer praktisk for to personer å gjøre dette: den første dreier gassnøkkelen, og den andre treffer stangen ovenfra og bryter gjennom fjellet. Bruk av en vinsj forenkler prosessen: det gjør løfting og senking av utstyr ned i brønnen mye enklere. Stangen merkes under boring. Merking vil kreves for orientering. Merkingene er med på å bestemme når det er på tide å trekke ut stangen og rengjøre boret. Det anbefales vanligvis å gjøre dette omtrent hver halve meter.

3. For å gjøre det lettere å overvinne forskjellige jordlag, brukes spesielle øvelser.

spiralbor (ellers spiral) - for leirjord;
bor for å løsne hard jord;
boreskjeer for sandjord;
Baileren hjelper til med å løfte jorda til overflaten.

4. Det er lettere å gå gjennom sandlaget med en skjebor, tilsette vann mens du borer. Hvis jorden er hard, bruk en meisel. Bor kommer i kryss og flate typer. Uansett er formålet deres å bidra til å løsne harde steiner. Påvirkningsmetode overvinne kvikksand.

For leirholdig jord trenger du en spole, en bailer og en skje. Spoler eller spiralbor fungerer bra leirjord, siden de har en design som ligner en spiral, og spiralens stigning er lik diameteren på boret. Størrelsen på den nedre bunnen av boret er fra 45 til 85 mm, bladet er fra 258-290 mm. Småsteinslag som inneholder grus er gjennomboret, vekslende med en bøyle og litt, med foringsrør. Noen ganger kan du ikke gjøre uten å helle vann i hullet. Dette kan betydelig forenkle oppgaven med å bore en brønn. Muligheten for å bore en brønn ved hjelp av en pumpe er også verdt å vurdere.

Jordboringsprosess

5. Hvis bergarten som er brakt til overflaten har blitt viktig, er akviferen allerede nær. Du må gå litt dypere for å krysse akviferen. Boring vil plutselig bli merkbart lettere, men du kan ikke stoppe. Du må finne et vanntett lag med en drill.

Brønnkonstruksjon og pumping

Når den nødvendige dybden er nådd, begynner neste trinn - arrangement. En filterkolonne bestående av et rør, en bunnfellingstank og et filter senkes ned i den ferdige brønnen. Du kan lage den selv fra et filtreringsnett, perforerings- og foringsrør, eller bruke et ferdig, kjøpt sandfilter til en nedsenkbar pumpe.

For å forsterke røret fylles rommet bak det med 5 mm pukk eller grov sand. Tilbakefyllingen må være over filternivået. Filter - vesentlig element hvilken som helst brønn. Hovedfunksjonen til filteret er beskyttelse mot sand og store urenheter. Parallelt med tilbakefylling pumpes vann inn i et rør med tettet øvre ende. Denne manipulasjonen hjelper til med å spyle ringrommet og filteret. Etter vask dannes det en naturlig barriere for store urenheter. Zhelonisering av brønnen med et bailerfeste eller skru pumpe betyr at vann pumpes ut av en frisk brønn til vannet blir rent og klart. Dette stadiet kalles oppbygging. For det brukes elektrisk kraft oftest. sentrifugalpumpe. Fordelen med denne mekanismen er at den kan pumpe flytende medier med høy tetthet. Vanlig husholdningspumpe Dette er også akseptabelt, men det vil kreve mer innsats og tid. Hvis det er problemer med strømforsyningen er det mulig å bruke håndpumpe.

Etter pumping senkes pumpen til en dybde på et sikkerhetstau (se bildet over). De kobler seg til det vannrør eller slange med en diameter på 25 eller 50 mm. Valget av diameter avhenger av brønnens evner - mengden vann som kan pumpes ut av brønnen i en viss tidsperiode.

Hvis aktuelt metallrør, pumpen er ikke fikset. I stedet festes en vanntett kabel som kommer fra pumpen til røret.

Brønnpumpe. Egendommer

For å velge en pumpe med riktig effekt, må du ta hensyn til slike parametere som:

brønnstrømningshastighet, indikatorer på dens dybde;
foringsrør diameter;
avstanden til brønnen fra huset.

Den nødvendige pumpeeffekten avhenger direkte av disse parameterne. For grunne dybder (opptil 9 m), en selvsugende overflate pumpe, i andre tilfeller vil en nedsenkbar brønnpumpe gjøre en god jobb.

Etter at pumpen er nedsenket, føres et rør ut i brønnhodet, utstyrt med en caisson, sveiset til hodet. En ventil er installert på den, som vil åpne veien for vann til toppen og regulere strømmen. Hvis vanninntakshastigheten er for høy, vil brønnen med lav produktivitet raskt tørke opp, og pumpen, som går på tomgang, vil svikte. Rør er koblet til caissonen, som vil tjene som vannforsyning til rommet. De krever vanntette og isolerte grøfter. Du kan lese om hvordan du velger en pumpe til en brønn, og om hvordan du velger en pumpe til en brønn.

Brønndrift

Brønner av alle typer trenger rettidig rengjøring. Tegn på at en akviferbrønn krever service kan omfatte: rykk i vannutløpet, tilstedeværelse av luftstopp, urenheter (silt, sand). Hvis du går glipp av vedlikeholdsøyeblikket, kan det hende at produktiviteten til brønnen ikke lenger gjenopprettes. For å gjenopprette normale funksjoner spyles brønnen med vann eller luftkompressor. Mer radikale rengjøringsmetoder inkluderer syre eller elektrisitet. Imidlertid er disse metodene risikable og overlates best til spesialister.

Tips til de som lager en brønn selv

Før du starter arbeidet, vil det være lurt å spørre naboene om hva vannstanden er i ditt område. Hvis det er brønner i nærheten, ta en titt der.

Vannstand over 5 m – gode nyheter, fordi det eneste boreverktøyet du trenger er en hageskrue.

En liten borerigg eller mekanisk boreinnretning - "håndbrems", kan leies. På denne måten vil du kunne bruke praktisk utstyr og ikke betale mye penger for det.

Du kan ikke senke vannrøret ned i brønnen helt til bunnen. Den skal ikke nå det dypeste punktet med omtrent en halv meter. På denne måten vil vannet gå bedre opp.

Røret som leder inn i brønnen må ha ventilasjonshull på overflaten, ellers vil vannet raskt bli muggent uten lufttilgang. Det er praktisk å utstyre røret med et hengslet deksel slik at det er konstant tilgang til brønnen.

Den mest praktiske måten å utstyre en brønn på er et solid plastrør.

Etter at brønnen er operativ, sørg for å sende inn vannet for undersøkelse. Vann er anerkjent som drikkevann hvis gjennomsiktigheten er minst 30 cm, nitratinnholdet ikke er mer enn 10 mg/l, det er mindre enn 10 E. coli i 1 liter, og maksimal vurdering av lukt og smak er 3 poeng .

Ulemper og fordeler ved manuell brønnboring

Fordeler: lav pris; ikke behov for klumpete spesialutstyr for å komme inn på stedet; på grunn av den relativt grunne dybden, hjemmelagde brønner pumper raskere, tar mindre tid; Hvis det ikke er strøm, kan vann fås ved hjelp av en håndsugepumpe.

Den største ulempen selvborende- begrenset dybde, mangel på spesialister som kan bidra til å vedlikeholde en hjemmelaget brønn. Derfor, etter å ha lest denne artikkelen, håper vi at du ikke vil ha noen spørsmål om hvordan du borer en brønn med egne hender.