Hvordan lage en stjerne med et bilde. Nattfotografering på en mobiltelefon: leksjoner fra Kirill Samursky

Med en himmel fylt med tusenvis av stjerner, ønsket jeg umiddelbart å lære å skyte på samme måte. Jeg tok kameraet, gikk ut... og, naturlig nok, lyktes jeg ikke første gang. Jeg måtte lese litt og øve meg. Men alt viste seg å være mye enklere enn jeg trodde. I artikkelen min vil jeg gi flere enkle tips, som vil hjelpe glade eiere av DSLR-er å forstå problemet. Jeg vil si med en gang at filming av andre galakser og spektakulære tåker ikke vil bli beskrevet her: teknikken for slik filming er for kompleks.

Hva trenger du?

Vi skal forresten ikke begynne med teknologi. For meg er det ikke et mål i seg selv å fange et stykke av nattehimmelen. Dette er en aktivitet for en astronom, ikke en fotograf. Stjernene for meg er effektiv måte dekorere landskapet. Og landskapsfotografering begynner alltid med å velge sted og tid. Over tid er alt veldig enkelt: du trenger en skyfri natt. Sommer eller vinter ute – forskjellen er ikke så stor. I kaldt vær varmes matrisen selvfølgelig opp mindre ved lange eksponeringer, og det er mindre støy i fotografiene. Men fotografen fryser for fort. Jeg ville derfor ikke prioritert verken sommer eller vinter.

Plasseringen skal ikke bare se imponerende ut, men også være så langt som mulig fra tettsteder og byer opplyst av lykter. De skaper lys på himmelen, som stjernene rett og slett ikke er synlige mot. Så det er best å gjøre en slik filming et sted på en hytte i forstedene, og ideelt sett gå hundre kilometer fra sivilisasjonen.

Nå kommer vi til spørsmålet om teknologi. Det er bedre hvis du har et DSLR. Men du kan oppnå det med et speilløst kamera gode resultater, vil du bare måtte møte problemene med å fokusere i mørket. Vidvinkeloptikk er oftest nødvendig. Jeg bruker ofte 14mm og 16mm linser på fullformat. Men kit-objektivet som følger med amatørkameraet ditt er også ganske passende. Det du definitivt ikke kan klare deg uten er et stativ. Lukkerhastighetene vil være lange og kameraet må holdes sikkert. En kabelutløser vil også være nyttig. Selv om du for første gang vil klare deg uten det. Det er nok å bruke en lukkerforsinkelse slik at kameravibrasjoner fra berøring rekker å roe seg ned når lukkeren åpnes. Ikke glem å kle deg etter været, og få også en lommelykt - jo kraftigere, jo bedre. Vi lader batteriene og drar ut i natten...

Eksponeringsparametere

Det er her nybegynnere har flest spørsmål. La oss starte med det enkleste tilfellet - å ta et landskap på en skyfri måneskinn natt. Vi setter kameraet på et stativ, senker ISO til 200 enheter (oftest er dette akkurat nok). Prøv å ikke lukke blenderåpningen for mye, ikke sterkere enn f/4-f/5.6. Og velg lukkerhastigheten i manuell modus eksperimentelt slik at lysstyrken på bildet matcher din kreative idé. Advarsel: Lukkerhastigheten kan være for lang! Hvis kameraet ditt ikke kan håndtere en så lang lukkerhastighet i manuell modus (på noen modeller er lukkerhastigheten begrenset til 30 s), øk ISO-en forsiktig.

Fokusering

Det neste problemet er fokusering. Om natten er det ikke automatisk mulig å fokusere på en mørk himmel. Og i søkeren er mest sannsynlig ingenting synlig i det hele tatt. Vi gjør dette: vi finner fjerne lys i horisonten (de er nesten alltid og overalt) og prøver å manuelt fokusere på dem. Du kan ta flere kontrollbilder og justere fokus om nødvendig. Hvis forgrunnen vises i rammen (og hva er et landskap uten forgrunn?), er det fornuftig å fokusere på det, etter å ha belyst det tidligere med en lommelykt.

Hun spinner!

I strømmen av uendelige saker og hverdagslige bekymringer glemmer vi ofte slike enkle ting som jordens rotasjon. Stjernene på himmelen står aldri på ett sted. De beveger seg konstant i forhold til bakken. Selv om hver regel har sine unntak. Nordstjernen beveger seg fortsatt minst i løpet av dagen. Og omtrentlig kan vi si at den står stille. Og alle andre kretser rundt henne. Dette er ikke synlig ved korte lukkertider, men ved lange lukkertider merkes det tydelig! Hvis du vil ha prikkede stjerner i bildet ditt, prøv å ta bilder med relativt korte lukkerhastigheter. Hvis du vil ha streker i stedet for prikker, øker du lukkerhastigheten.

"Regel på seks hundre"

Det er en tommelfingerregel som lar deg bestemme lukkerhastigheten som stjernene i rammen, på grunn av jordens rotasjon, begynner å snu fra prikker til streker. Det kalles «regelen på seks hundre». Del tallet 600 med den tilsvarende brennvidden til objektivet ditt, og du vil få den tilsvarende lukkerhastighetslengden i sekunder. For et 16 mm fiskeøye kan du for eksempel bruke lukkerhastigheter på opptil 37 sekunder. Og for et kit-objektiv med en vidvinkelposisjon på 18 mm, er det bedre å ikke overstige en verdi på 20 s.

Når det er helt mørkt

I noen tilfeller klarer vi å bevege oss bort fra sivilisasjonen til en slik avstand at lyset fra byene ikke er synlig på himmelen i det hele tatt. I dette tilfellet har vi en sjanse til å fange et spektakulært Melkeveien. Still gjerne inn maksimalt tillatt lukkerhastighet, åpne blenderåpningen litt bredere og prøv å øke ISO. Der det menneskelige øyet bare så en mørk himmel, ser kameraet mye mer!

Legger til lys

Har du glemt lommelykten ennå? Du kan bruke den til å fremheve forgrunnsdetaljer. Du kan bruke fargede filtre for å oppnå flerfarget belysning.

Stjernespor

Rett ovenfor skrev jeg at med lang lukkerhastighet kan du fange stjernenes bevegelser. Hva om lukkerhastigheten er veldig lang? Faktisk vil dette forårsake mange problemer: fra overoppheting av matrisen til behovet for å lukke blenderåpningen for mye. Og hvis du vil filme stjernenes bevegelse over himmelen, er det bedre å ta flere dusin bilder fra ett sted med en lukkerhastighet på ca. 15-30 sekunder, og deretter automatisk sy dem sammen til ett bilde ved hjelp av en enkel gratis program Startskinner.

Stjernehimmelen har alltid tiltrukket mennesker med sin skjønnhet og mystikk. Tenk så gøy det er å fotografere det! Hva trengs for dette? Kamera med vidvinkelobjektiv, stativ og lommelykt.

Klare og måneløse netter er ideelle for stjerneskudd. Det er bedre å komme seg ut i naturen og bevege seg bort fra byen, for innenfor dens grenser kan du knapt se stjernene.

Siden stjernene beveger seg over himmelen, vil de over en veldig lang avstand bli uskarpe og bli til buer - "stjernespor". For å gjøre sporene lange og vakre, må du ta en veldig lang lukkerhastighet (tivis av minutter), for dette trenger du en spesiell kabelutløser.

Canon 5d mark 2, Canon EF 28 1.8 USM
20 sek, F2.0, ISO 2500, sying av tre horisontale rammer.

Skal du ta bilder med en ekte, skarp stjernehimmel, må du begrense lukkerhastigheten. For å bestemme det, er det "regelen for 600": å dele tallet 600 med gir en indikator på maksimal tillatt lukkerhastighet.

For eksempel har et objektiv en brennvidde på 30 mm. Deretter 600/30=20 sekunder. Dette betyr at ved en lukkerhastighet på 20 sekunder ved en brennvidde på 30 mm, vil stjernene forbli ganske skarpe. Lukkerhastighetene er begrenset, og dette er når det ikke er nok lys. Under slike forhold er det nødvendig å bruke optikk med høyeste blenderåpning, skyte på de bredeste blenderåpningene og øke den til 1600-3200.

Når du fotograferer stjernehimmelen, må du bruke den med full kontroll over prosessen. Kameraets automatisering og eksponeringsmåler vil ikke fungere nøyaktig; du bør ikke stole på dataene deres. Bestem korrektheten til den valgte eksponeringen eksperimentelt - testbilder.

Skyt i formatet, det gir beste kvalitet bilder, noe som er spesielt viktig i forbindelse med slike vanskelige lysforhold og fotografering med høye ISO-verdier. Hvis du velger dette formatet, kan du etablere med maksimal nøyaktighet etter fotografering.

Hvordan fokusere i en mørk natt? Det vil ikke fungere i et slikt mørke, du må bytte til manuell fokusering. Himmelen og stjernene er uendelig langt unna oss, så fokus er på "uendelighet".

Vidvinkelobjektiver lar deg få enorme bilder selv når de er åpne, og deres "uendelighet" starter fra noen få meter. Dette lar deg skjerpe ikke bare himmelen, men også forgrunnen, hvis den er inkludert i rammen. I dette tilfellet er det nødvendig å komponere rammene slik at selv forgrunnen er langt nok unna oss slik at den forblir skarp.

Hvis det er en forgrunn i bildet, kan du markere den med en lommelykt. Gi fritt spillerom til fantasien, tenk på hva slags belysning, i hvilken vinkel og hvilken intensitet som er best for tomten din. Med en smal stråle av en lommelykt kan du i løpet av eksponeringstiden ha tid til å "skissere" og gradvis belyse alt som trengs. Tenk deg at handlingen din er en fargebok for barn, som du farger med en lommelykttusj. Hvis du tenner gjenstander litt fra siden, kan du bedre vise volumet deres. Du bør ikke bruke billykter eller andre kraftige lyskilder for å lyse opp forgrunnen – de vil mest sannsynlig bare lyse opp alt. Du kan også prøve å bruke den til å markere forgrunnen, og sette pulsstyrken til et minimum.

Hallo! Jeg er i kontakt med deg, Timur Mustaev. Jeg ser ofte bilder av stjerner på himmelen fra profesjonelle fotografer. De er filmet annerledes og med forskjellige vinkler, V forskjellige steder, men absolutt vakkert: et landskap på bakgrunn av mange stjerneobjekter, Melkeveien eller et ekte stjernespill skapt av lysende bevegelser himmellegemer. Vil du ha slike bilder i porteføljen din? Artikkelen min er til din tjeneste.

Fotografens fokus

Hovedspørsmålet: hvordan fotografere stjernehimmelen? Hvordan formidle akkurat den prakten vi ser eller hvordan vi ønsket at den skulle se ut? Vi kan lage mirakler i Photoshop, men det vil ikke være så verdifullt, fordi det ikke vil være noen dokumentar eller ekte virkelighet i bildet.

Derfor anbefaler jeg deg å være fullt bevæpnet på tidspunktet for fotograferingen og prøve å få et nesten perfekt bilde. For å gjøre dette, må du vurdere følgende faktorer:

Komposisjon. I motsetning til den mulige ideen om at skyting av himmelen med stjerner bare handler om stjernekropper og himmelhvelvet, bør du også konsentrere deg om omgivelsene. Som med alle typer fotografering, må du tenke på hvilke objekter som skal inkluderes i bildet. For eksempel trær uvanlig form, fjell, dal, interessante naturområder, vakre arkitektoniske strukturer - velg selv.
Tid. Det er klart at du må ta bilder om natten, men når - når stjernene er godt synlige og presentert maksimal mengde. Natten skal være uten skyer. Det er tilrådelig å overvåke månens fase: hvor lys den er og nøyaktig hvor på himmelen den vil være i et bestemt øyeblikk. Tiden på året er sterk av stor betydning har ikke.
Terreng. For det første bør du velge et sted som er mer eller mindre pittoresk, siden du sannsynligvis vil fotografere landskapet, i det minste delvis. For det andre er det nyttig å gå ut i naturen, ikke bare på jakt etter skjønnhet, men også for å unngå at lys fra bylys kommer inn i rammen. Kunstig belysning lyser opp himmelen i prinsippet, det vil være overflødig i bildet.
Teknikk. Og det er to punkter her: selve kameraet + optikk. Selvfølgelig er det bra å ha et kamera av høy kvalitet som lar deg fotografere høy oppløsning, ta klare bilder, og det ville også vært fint å ha en egen støyreduksjonsfunksjon. Men ikke bli opprørt hvis du ikke har et veldig avansert og moderne kamera. Selv med Nikon d3100 kan du ta et godt bilde.

Vær mer oppmerksom på det valgte objektivet. Hvis du planlegger å øke belysningen av bildet på grunn av det åpne og leke med f-indikatoren, kan du ikke gå uten optikk med høy blenderåpning. Dessuten bør enheten være vidvinkel, for eksempel 16, 24 mm, osv. Med slike data kan du dekke en veldig stor del av himmelen og resten av landskapet.

Ekstra tilbehør. Enhver illuminator du har vil være nyttig, selv en grunnleggende lommelykt eller blits, som i dyktige hender i stand til mye. Lys vil mest sannsynlig være nødvendig for å lyse opp objekter i nærheten som det er lettere å fokusere på. På dette tidspunktet kan du også huske på fargede for å skape original belysning.

Men noe annet er viktigere når du fotograferer himmelen om natten - en god en. Den må være høy nok og stabil. Det er han som skal fikse kameraet når du setter det lange. Hvorfor nevnte jeg utholdenhet? Finn ut nedenfor hvor vi skal snakke om innstillingene.

Hvordan fagfolk gjør det

Vi skal selvfølgelig snakke om kamerainnstillinger.

Manuell kontroll. Kameraet kan være nesten hvilket som helst, uansett merke (for eksempel Canon eller Nikon). Men det den definitivt burde ha er en manuell modus, som du kan tilpasse så mye som mulig til ganske vanskelige ytre forhold.
Lav ISO. Kanskje nybegynnere kan bli overrasket: vi fotograferer i nesten absolutt mørke, uten høy følsomhet får vi bare et svart bilde! Dette er ikke sant: lysfølsomheten bør ikke være mer enn 200 for ikke å skape støy. Ved fotografering av himmel og stjerner bør det legges vekt på lukkerhastighet. Og les om det videre.
Diafragma. Du bør ikke åpne den for mye, vi trenger den største, siden vi ønsker å fange hele landskapet. En stor blenderåpning, forresten, under slike omstendigheter vil i alle fall ikke gi en merkbar økning i belysningen.
Utdrag- er av største betydning. Det er på det at all belysning avhenger, og hvordan stjernene blir, det vil si enten klare (kort lukkerhastighet) eller uskarpe i bevegelse (lang lukkerhastighet). Det er bedre å velge en bestemt verdi selv, allerede på filmstedet. Husk at jorden roterer, så i gjennomsnittlige tidsintervaller kan stjernene også være uskarpe. Husk at i mange lav- og mellomområdekameraer er de lengste verdiene 30 sekunder. Dette er nok til å vise stjernebevegelser, men innenfor et lite område. Dermed vil en lang lukkerhastighet både gjøre bildet lysere og gjøre stiplede stjerner til stiplede stjerner.
Fokus. Det vanskeligste med ham er: hva skal man fokusere på i mørket? Slå av automatisk modus umiddelbart, det hjelper deg rett og slett ikke i det hele tatt. Ved å bruke lett hånd og et naturlig øye, må vi justere fokus. Det er neppe noe synlig i søkeren, så det er verdt å finne i det minste noen lys og fokusere på dem. Det er et alternativ for å belyse forgrunnen av scenen, for eksempel med en lommelykt, og fokusere på den.

Når du fotograferer med et amatørkamera eller et dyrt profesjonelt kamera, vil i alle fall bildet av stjernehimmelen måtte retusjeres til en viss grad. Så ikke bekymre deg hvis noe ikke går som det skal, men ikke la deg rive med av etterbehandling heller! Stol på deg selv og bruk den ervervede kunnskapen aktivt.

Hvis du vil forstå din SLR kamera bedre, forstå ham bedre hva han er i stand til, så vil videokurset være din assistent - Digital speilreflekskamera for nybegynnere 2.0. Hvorfor dette kurset? Det er enkelt. Den er beregnet på nybegynnere fotografer. Den forteller og viser alt på en slik måte at alt blir klart fra første visning. Mange nybegynnere, etter å ha sett den, snakker allerede med DSLR-en på fornavnsbasis!

Ha det! Se etter nye ting, sett deg mål, vekst, og fremfor alt, forbedre deg selv! Ikke glem å besøke bloggen min - bloggen til din trofaste guide i fotografiets verden!

Alt godt til deg, Timur Mustaev.

Fotograf, blogger og reisende Anton Yankova fortsetter å snakke om funksjonene ved å skyte stjernehimmelen og nattlandskap.

Det er to hovedtilnærminger til nattfotografering:

1) skyte statiske stjerner, når vi i det endelige bildet ser dem det samme som øynene våre oppfatter dem - i form av mange punkter på himmelen;

2) fotografering av spor med svært lange lukkerhastigheter, der fotografiet fanger banen til stjernene over himmelen rundt verdens sør- eller nordpol.

La oss se på hver av dem mer detaljert ...

Skyter statiske stjerner

I astrofotografering brukes en enhet som kalles et parallaksefeste med styreevne for å få bilder av statiske stjerner, stjernehoper, galakser, tåker og mer. Et feste kalles parallaktisk, en av aksene som kan installeres parallelt med verdensaksen, rettet mot Nordpolen. Guiding er prosessen med å overvåke og korrigere et kameras eller teleskops sporing av bevegelsen til himmelobjekter - vanligvis som et resultat av den daglige rotasjonen av himmelen - under eksponering.

Selvfølgelig er alt dette veldig interessant, men av en eller annen grunn ser det ut til at de fleste vanlige fotografer ikke har slike spesielle enheter, så i denne artikkelen vil vi se på fotografering bare med et enkelt stativ, og alle som er interessert i astrofotografering vil lett finne mye informasjon om dette emnet på Internett.

Så, hva trenger vi å vite for å ta et bilde med en statisk, sporløs stjernehimmel? Det viktigste å huske på er den enkle 600-regelen, som er denne: hvis du deler 600 på brennvidden til objektivet ditt (tilsvarende 35 mm kamera), vil du få den maksimale lukkerhastigheten som stjernene på himmelen vil vises med som prikker i stedet for bindestreker. Så, for et 15 mm objektiv, vil den maksimale lukkerhastigheten ved fotografering av statiske stjerner være 600 / 15 = 40 sek., og for et 50 mm objektiv - 600 / 50 = 12 sek.

Basert på denne regelen stiller vi inn den resulterende lukkerhastigheten i kameraet og lar om mulig blenderåpningen være så åpen som mulig, noe som vil gi akseptabel bildekvalitet. Nå er det bare å velge lysfølsomhetsverdien som vi vil få et balansert eksponert bilde med.

Merk. Låsing av speilet kan øke skarpheten til eksponeringene betydelig, sammenlignbar i varighet med speilplasseringstiden (fra ~1/30 til 2 sekunder). På den annen side er speilrystelser ubetydelig for eksponeringer som varer mye lenger; Som et resultat er speilblokkering ikke kritisk i de fleste tilfeller når du fotograferer om natten.

Skytespor

Å fotografere rotasjonen av stjernehimmelen krever de lengste lukkerhastighetene – fra 10 minutter til flere timer, avhengig av brennvidden og hvor lange banene du ønsker å få i bildet. Den nøyaktige lukkerhastighetsverdien er vanskelig å beregne den kan bare bestemmes basert på din personlig erfaring og preferanser for sporlengder. For eksempel vet jeg at et 50 mm objektiv trenger en lukkerhastighet på 20–40 minutter for vakre, etter min smak, spor, et 24 mm objektiv trenger omtrent 90–120 minutter, og så videre.

Det er to hovedtilnærminger til å ta slike scener:
1) fotografering i en ramme;
2) skyting kontinuerlig serie bilder og deres påfølgende sammenføyning i spesialisert programvare.
Inntil nylig brukte nesten alle fotografer som ønsket å fange den sirkulære rotasjonen av stjerner i et fotografi den første metoden. Jeg anbefaler det andre alternativet. Men for at du selv skal kunne bestemme hva som er å foretrekke for deg, la oss se på alle ulempene med den første og fordelene med den andre tilnærmingen.
Så, ulempene med å skyte i ett skudd:

vanskeligheten med å beregne riktig eksponeringspar, der bildet ville være balansert i både skygger og lys. Det er trist å finne et over- eller undereksponert bilde selv etter en halvtimes eksponering, for ikke å snakke om eksponeringer som varer i flere timer;
når du bruker selv den mest moderne digitale teknologien ved ekstremt lange eksponeringer, vises sterk, noen ganger rett og slett uutholdelig, digital støy i fotografier (selv ved relativt lave ISO-verdier);
høy risiko for hårtap med slike lange eksponeringer;
Hvis du ikke legger merke til i tide hvordan frontlinsen har dugget til, er det en tapt sak.

Fordelene ved å ta en serie bilder med relativt korte lukkerhastigheter og deretter kombinere dem til ett bilde:

enkel beregning av eksponeringspar for bilder med korte lukkerhastigheter (vanligvis ikke mer enn 30–60 sekunder), som vil utgjøre serien vår;
eliminere muligheten for overeksponering/undereksponering;
relativt umerkelig digital støy i bildene, som etter sammenføyning av alle rammene blir enda mer ensartede, eller til og med helt umulig å skille;
Når du velger rammer for endelig søm, kan du ganske enkelt ekskludere bilder med bevegelse eller sy sammen bare antallet av dem som ble tatt før/etter at kameraet ble flyttet. Dermed er vi fullstendig forsikret mot dette problemet;
evne til å kontrollere lengden på stjernespor. Hvis vi ikke liker den overdrevne lengden på stjernebanene i det endelige bildet, kan vi ganske enkelt ekskludere noen av bildene fra serien, og dermed endre lengden på sporene;
som et resultat får vi ikke bare en siste ramme med stjernespor, men også et stort antall bilder med en statisk stjernehimmel, hvorav noen kan vise seg å være svært vellykkede;
hvis vi under opptak av en serie ikke la merke til hvordan frontlinsen vår dugget til, kan vi bare bruke vellykkede rammer når vi syr, unntatt defekte;
Det er mulig å bruke en serie tatt fotografier til å redigere videoer med den raske bevegelsen av stjerner over himmelen.

Merk. Når du tar en serie nattbilder, ikke glem å fjerne merket for kamerainnstillingene for Long Exposure Noise Reduction, ellers vil lukkerhastigheten du angir dobles (for andre halvdel av lukkerhastigheten vil støyreduksjonen virke, og trekke fra støykartet fra bildet du tok).
Som vi kan se fra denne sammenligningen, har den andre tilnærmingen mye flere fordeler. Det gjenstår bare å se på noen nyanser ved å filme slike episoder. Til å begynne med er det verdt å merke seg at det er lurt å ta dem i RAW-format med duplisering i JPG av lav kvalitet, slik at det senere blir enklere og raskere å eksperimentere med å sy sammen forskjellige antall bilder uten først å konvertere dem nøye. Hvis vi snakker om varigheten av eksponeringer, anbefaler jeg personlig å bruke lukkerhastigheter beregnet i henhold til 600-regelen for å ta en serie nattbilder.
Deretter setter vi alle andre eksponeringsparametere - ISO og blenderåpning, kobler den programmerbare utløserkabelen til kameraet, som allerede er beskrevet tidligere, setter minimumsintervallet mellom bilder (1 sekund) og antall bilder i en serie (hvis satt til 0, vil fotograferingen fortsette på ubestemt tid, til batteriet i kameraet eller i selve kabelen er utladet). Det er alt! Vi trykker på "Start"-knappen og gjør oss komfortable slik at vi kan tilbringe de neste timene i komfort.

Finne stolpene

Hvis det er nødvendig å oppnå uttalte rotasjonssirkler i bildet, bør linsen pekes mot Nordstjernen (på den nordlige halvkule) eller Sigma Octanta (på den sørlige halvkule). For å fotografere landskap med stjernehimmel er den god å ha grunnleggende kunnskap i astronomi, spesielt for å kunne bestemme rotasjonsretningen til jorden i forhold til stjernehimmelen.

Siden flertallet av den russisktalende befolkningen hovedsakelig bor på den nordlige halvkule og reiser rundt den, la oss først se på det.
På grunn av jordens rotasjon rundt sin akse ser det ut til at det er stjernehimmelen som beveger seg. På den nordlige halvkule skjer denne rotasjonen mot klokken rundt et punkt som kalles den nordlige himmelpolen. Nordstjernen ligger i nærheten av dette punktet.

Alle vet at jorden roterer rundt sin akse med en periode på ~24 timer. På et minutt snur den ca 0,25o. Derfor, på en time, oppnås en 15-graders bue for hver stjerne. Den er lengre hvis stjernen er i større avstand fra Polaris.
Polaris er en supergigantisk stjerne, men det er ikke alltid lett å finne den, siden avstanden fra jorden er 472 lysår. Derfor, for å finne Nordstjernen, må du først bestemme den karakteristiske konfigurasjonen til de syv klare stjernene i stjernebildet Store bjørn, som minner om en øse (Store Dipper asterism), og deretter gjennom de to stjernene på veggen på øsen motsatt håndtaket, mentalt tegne en linje som du kan tegne avstanden mellom disse ekstreme stjernene fem ganger på. Omtrent på slutten av denne linjen er Nordstjernen, som også er den lyseste i stjernebildet Ursa Minor, som også ligner en øse, selv om den ikke er så uttalt og merkbar på himmelen.

Polarstjernen er alltid plassert over det nordlige punktet av horisonten på den nordlige halvkule, noe som gjør det mulig å bruke den til orientering, og ved sin høyde over horisonten kan vi bestemme hvilken geografisk breddegrad vi befinner oss på.

Vil du sammenligne polarstjernen med solen? Så hun:

6 ganger tyngre enn solen;
120 ganger større enn solen;
sender ut varme og lys 10 000 ganger mer enn solen;
akkurat som solen, gul.

Men en lysstråle fra solen når jorden på bare 8 minutter, og fra Polaris - om 472 år, noe som betyr at vi for øyeblikket ser stjernen slik den var på Columbus tid.

Den sørlige himmelpolen

På den sørlige halvkule er den eneste stjernen som peker mot Sydpolen Sigma Octanta. Men den er knapt å skille og skiller seg ikke ut i det hele tatt blant de andre stjernene, så det er helt umulig å bruke den til navigasjonsformål, som Nordstjernen i stjernebildet Ursa Minor. Posisjonen til denne stjernen kan bare bestemmes ved å bruke stjernebildet Southern Cross, hvis lange tverrstang peker mot den sørlige himmelpolen (en linje trukket gjennom gamma og alfa til sørkorset passerer omtrent gjennom den sørlige himmelpolen i en avstand på 4,5 ganger lenger enn avstanden mellom disse stjernene).

Sørkorset (latin: Crux) er det mest kjente stjernebildet på den sørlige halvkule og samtidig det minste stjernebildet på himmelen etter område. Den grenser til stjernebildene Centaurus og Muca. Fire klare stjerner danner en lett gjenkjennelig asterisme. Konstellasjonen er lett å finne på himmelen: den ligger nær Coalsack-tåken, som er synlig for det blotte øye som mørk flekk på bakgrunn av Melkeveien.

Nyttige programmer

Arbeidseksempler

For å inspirere deg, i tillegg til mine arbeider, vil jeg gi 10 flere eksempler beste bilder stjerner som jeg klarte å finne på Internett. Eksperimenter og du vil lykkes!

© Chris Gray | Foto - vinner av National Geographic Photo Contest - 2009

© Tom Lowe | Foto - vinner av konkurransen Årets astronomifotograf - 2010 | 32 sek., f/3.2, ISO 3200, EF 16 mm (Canon 5D Mark II + Canon EF 16–35 mm f/2.8 L USM)

© Mark Adamus; det lyseste punktet er planeten Jupiter | 45 sek., f/2.8, ISO 3200, EF 16 mm (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 16–35 mm f/2.8 L USM)

Konklusjon

OK, det er over nå! Nå vet du hva stjerner er, hva de spises med og hvordan du fjerner dem. Jeg vil gjerne ha spørsmål og kommentarer.
Avslutningsvis vil jeg si: i tillegg til at natten er en fantastisk tid for fotografering, er det også en fantastisk, mystisk tid når du kan være alene med deg selv, komme deg vekk fra hverdagen og verdslig mas, stupe inn i den mørke avgrunnen å tenke nytt livsverdier og bare se på din eksistens fra utsiden.

Mange amatørfotografer, som beundrer de klare stjernene om natten, ønsker å fange dette synet på DSLR. Dine første forsøk i 100 % av tilfellene vil være dømt til å mislykkes. Denne fotografieleksjonen handler om nattfotografering, den vil tillate amatørfotografen å mestre enkel teknisk trening og tilegne seg de første nødvendige ferdighetene.

Grunnleggende nattfotografering

Hvis en amatørfotograf kun har erfaring med fotografering på dagtid, er han noen ganger helt forvirret og vet ikke hvordan han skal få et anstendig resultat under vanskelige lysforhold. Hva om dette er nattfotografering? vintertid, denne situasjonen blir enda mer komplisert. Til tross for den tilsynelatende kompleksiteten til oppgaven, er den slett ikke vanskelig å få til nydelige bilder nattehimmel.

Det er verdt å merke seg at denne artikkelen ikke vil snakke om profesjonell astronomisk fotografering, men om amatør nattfotografering, med kameraet og objektivet som de fleste amatørfotografer har. Mange har sett fotografier av nattestjernehimmelen de har vanligvis tre måter å implementere på:

Fotografi av en stjernehimmel med klare stjernepunkter;
Foto av en stjernehimmel med bevegelige stjerner langs en radiell bane;
Fotografi av et nattlig naturlandskap mot bakgrunnen av en stjernehimmel.

På dette fotografiet av stjernehimmelen er forgrunnen forsterket av snøen

Hvordan forberede

For nattfotografering uten ekstra lyskilder brukes lange lukkerhastigheter for kameraet, som kan nå opptil flere minutter. Hvis du vil ta et bilde av en dynamisk stjernehimmel, er lang eksponering det du trenger.

For nattfotografering kan du bruke hvilket som helst kamera du har. Tekniske spesifikasjoner Selv rimelige kameraer lar deg få anstendige resultater. Det er ønskelig at kameraet har en stor matrise.

Det finnes rimelige kameraer Canon 5d og Nikon D700 med en matrise i full størrelse. De kan kjøpes på annenhåndsmarkedet til en svært rimelig pris. Rimelige amatørkameraer med en liten matrise vil ikke takle nattfotografering. Alle detaljer på nattehimmelen vil forsvinne i støyen og forvandles til et søl som ikke kan skilles.

For våre formål vil en avlingsfaktor på 1,5-1,6 være optimal. Moderne digitale kameraer med beskjæringsfaktor 2, kan også brukes til nattfotografering. De har høye ISO-verdier og produserer ikke mye støy i bildet. Et kamera med større sensorområde har imidlertid en fordel.

Et DSLR-kamera er å foretrekke uten DSLR. En optisk søker lar deg ta bilder under alle lysforhold, mens en elektronisk søker vil gjøre det vanskelig å ramme inn i mørket.

Hvilket objektiv trenger du?

Lar deg få de mest spektakulære bildene av stjernehimmelen. Det vil ikke passe oss for dette formålet, med mindre oppgaven er å fotografere månen. Ethvert amatørkamera har et kit-objektiv til disposisjon, det vil være nok til å ta et bilde av stjernehimmelen.

Høyt blenderforhold i dette tilfellet ikke viktig. Men hvis du har en til din disposisjon, vil detaljene være høyere enn for amatøroptikk. I tillegg kan blenderforholdet på 1,4 - 2,8 tillate deg å redusere den med et par trinn. For fotografering av nattehimmelen er den optimale brennvidden på objektivet 15 mm. opptil 24 mm. Når du bruker vidvinkeloptikk, må du være klar over de mulige geometriske forvrengningene den kan introdusere.

Objektiver med fast brennvidde vil gi bedre oppløsning

Hva mer trenger du for nattfotografering?

Et stativ, det er viktig at det er stabilt, det skal tåle vekten av kameraet og tåle kraftige vindkast.
Det anbefales å ha en utløserkabel eller fjernkontroll fjernkontroll kamera. Dette forhindrer kamerarystelser fra å trykke på utløserknappen. Hvis de ikke er der, anbefaler jeg å bruke funksjonen for forhåndsheving av speil.
Skal du fotografere lenge om vinteren, trenger du et ekstra batteri til kameraet eller en strømbank for opplading.
For nattlandskap, ta en lommelykt med deg, selv en mobiltelefon kan komme godt med. De vil hjelpe deg med å belyse forgrunnen om nødvendig.

Hvordan velge tid og sted

Som regel, over natten, er det planlagt på forhånd. Du må finne et sted i dagslys. Dette vil tillate deg å navigere riktig i mørket, du vil kjenne adkomstveiene, du vil kunne ordne sammensetningen av rammen på forhånd og vite om du trenger en ekstra lyskilde.

Ta hensyn til værmeldingen, hva er vitsen med å ta en nattfotografering i overskyet vær? En lys måne kan også være et problem, så ta en titt månekalender og velg en måneløs natt eller ikke en fullmånefase. Ikke en full eller lys måne, kanskje vakker dekorasjon natt stjernehimmel. For å unngå å kaste bort tid, sjekk når solen går ned. Sjekk rute og reisetid på forhånd.

Hvordan lage en komposisjon i mørket

Hvis du har tenkt å lage et mesterverk, kan du ikke klare deg uten en foreløpig testundersøkelse av området.

Foreta prøvetakinger, anslå høyden på horisontpunktet der du vil plassere stjernehimmelen;
Velg de omtrentlige grensene for rammen basert på landemerker, disse kan være høye trær eller busker, dette vil balansere;
Hvis du vil lage et panorama, merker du scenen i flere rammer.
Ikke overdriv horisontlinjen i rammen; forgrunnen skal også fylles.
For å markere det, bruk ekstra lyskilder - en lommelykt, lys fra billykter eller en mobiltelefon.

Husk at en forgrunn som faller i svart kan ødelegge rammen

Slik setter du opp kameraet ditt

La oss nå diskutere hvordan du konfigurerer kamerainnstillinger for nattfotografering. Hvis du prøver å bruke kameraets automodus til å fotografere nattehimmelen, vil du ikke lykkes. Automatisk modus vil prøve å måle den gjennomsnittlige tettheten, og du vil ikke kunne få rike svarte. Hva bør gjøres?

Bytt kamerakontrollmodus helt til manuell modus for å gjøre dette, på kameramoduskontrollhjulet må du kombinere ikonet med bokstaven "M" med merket på kamerahuset.
Deaktiver autofokus på objektivet og still inn uendelig avstand manuelt på det. Før du tar nattfotografering, sørg for under normale lysforhold at når du justerer uendelighetsmerket, mister du ikke skarpheten.
Sett startverdien i manuell modus, gjør en test på F-5.6
Sett ISO-verdien til 800 for de første prøvene og endre den gradvis opp eller ned avhengig av oppgaven:
Still inn kameraets lukkerhastighet til 1 sek. Velg deretter på prøve ønsket verdi utstilling.

Et eksempel på en korrekt konstruert landskapskomposisjon med stjernehimmel

Hvis du vil ta et bilde av himmelen med klare stjerner, bør ikke lukkerhastigheten være for lang. For å gjøre dette må du øke ISO-verdien og åpne objektivets blenderåpning til maksimalt mulig F-1.4. A – 2,8. Hvis du trenger et spor som stjernene vil etterlate på himmelen, bør lukkerhastigheten i dette tilfellet være så lang som mulig, og blenderåpningen må lukkes til F-8.