Hvordan ta bilder med et DSLR ( SLR kamera)? Så du har et DSLR-kamera! Hva blir det neste? Hvilken opptaksmodus bør jeg velge? Hvordan bygge en ramme? Hvilken knapp skal jeg trykke på for å få bildet til å se vakkert ut?
Når du fotograferer med et DSLR-kamera, bør du være oppmerksom på flere nyanser som skiller opptak med DSLR fra opptak med et vanlig kamera, til og med et digitalt.
Først av alt, la oss se på opptaksmodusene. Forhåndsinnstilte opptaksmoduser hjelper nybegynnere fotografer med å få de beste resultatene uten å måtte fordype seg i vanskelighetene med å sette opp kameraet.
Selvsagt har selv de enkleste digitale pek-og-skyt-kameraene sine egne forhåndsinnstilte innstillinger – opptaksmoduser. Det er imidlertid ikke mange kompaktkameraer som har moduser som f.eks P, EN(eller Av), S(eller TV), M, Sv, A-avd- som hovedsakelig er privilegiet av SLR-kameraer, eller svært "avanserte" kompaktkameraer.
Så hvordan får du 100 % ut av kameraet ditt? Hvilke moduser bør jeg bruke?
Hvis du nettopp har begynt å lære detaljene ved fotografering, eller er i tvil om hvilken modus du skal velge, kan du selvfølgelig stille inn "auto"-modus, men å stille inn denne opptaksmodusen med et DSLR er ikke bare upålitelig, men heller ikke praktisk. - fordi evnen til å holde resultatet under kontroll V i dette tilfellet minimal.
Hvis du fortsatt er ny innen fotografering, kan du begynne med å bruke P. I denne modusen stiller kameraet automatisk eksponeringen (forholdet mellom blenderåpning og lukkerhastighet) for å eksponere motivet som fotograferes nøyaktig. I Canon-instruksjoner kalles denne modusen program autoeksponering, derav bokstaven R.
Da jeg kjøpte mitt første "avanserte" digitalkamera, brukte jeg for det meste akkurat denne modusen, siden den tillot meg å kontrollere følsomheten til matrisen (og ved hjelp av dette kunne jeg ta bilder uten støy, og jeg var også i stand til å utføre eksponeringskompensasjon - slik at bildene ble mørke om natten, og på dagtid - lyse, og ikke som kameraet vil :)
Men hvis du bestemmer deg for å fotografere et landskap, så her også Avkan være nyttig! Tross alt, for maksimal detalj, må blenderåpningen være "lukket", i det minste til verdien " f8.0", ellers er klarheten tapt i stor grad! I makrofotografering men for å oppnå i det minste en betydelig dybdeskarphet, er det nødvendig å "lukke" blenderåpningen til et minimum, selv f32 kan komme godt med!
Bruk av blenderprioritet og dybdeskarphet for å skape en kunstnerisk effekt.
Hvordan ta bilder med et speilreflekskamera slik at det "stopper øyeblikket"?
Hemmeligheten er enkel - kort lukkerhastighet.
Modus M– altså helt manuell fotograferingsmodus. Jeg bruker dette brevet i ikke-standardiserte tilfeller, for eksempel om natten, eller i en mørk klubb - der spotlight-lyset er nesten konstant, og etter å ha stilt inn godt én gang, kan du ikke lenger tenke på å endre innstillingene ... eller i studio - hvor lyset er under min fulle kontroll.
Tidligere var speilreflekskameraer tilgjengelige for en smal krets av fagfolk. Nå, med deres hjelp, kan også amatører bli med i fotokunsten. derimot typisk feil nybegynnere - etter å ha kjøpt et DSLR, betrakt deg selv som en god fotograf og forvent å få gode bilder. Du må forstå at du umiddelbart må lære å bruke et kamera, mestre de grunnleggende prinsippene for fotografering, og først da vil du selv og de rundt deg ikke bare være fornøyd, men i det minste fornøyd med arbeidet ditt.
Et DSLR-kamera kan sammenlignes gunstig med et vanlig kamera på grunn av overfloden av forskjellige innstillinger. La oss se på de viktigste som kan og bør endres og brukes.
- Utdrag. Dette er tiden kameraets lukker åpnes når du tar bilder. Jo mørkere det er, jo lengre bør denne tiden være. Jo raskere motivet beveger seg, desto kortere er lukkerhastigheten. Grunnleggende lukkerhastighetsverdier: 1/30 – 1/128 sek – akseptabelt for håndholdt fotografering, 1/128 sek – trinn, 1/250 sek – løping, 1/15 sek – overskyet vær, du trenger stativ, 1/9 sek – dårlig belysning, du trenger et stativ. Ved lange lukkertider kan du bare fotografere objekter som er helt ubevegelige, og du må bruke stativ, ellers er det stor risiko for å få "uskarpe" bilder.
- Diafragma. Dette er hullet i linsen som lar lys passere gjennom. Jo mindre blenderåpning, jo mindre lys kommer inn i linsematrisen. Blenderåpningen er angitt som f2, f2.8, f8, f16, etc. For å få bra bilde lukkerhastigheten og blenderåpningsverdiene er konsistente med hverandre: jo mindre blenderåpningen er klemt, jo kortere bør lukkerhastigheten være. Med disse innstillingene kan du endre dybdeskarpheten. På nattfotografering Ved å lukke blenderåpningen mottar vi lys fra lyktene i form ikke av "kuler", men av "stjerner", og jo mindre blenderåpning, jo skarpere stråler deres.
- Fotograferingsmoduser:
- auto;
- halvautomatisk – P, lar deg endre ISO, hvitbalanse og fokuspunkter;
- Blenderprioritet – A(Av), halvautomatisk modus med blenderprioritet, lar deg endre blenderåpningen, men kameraet velger selv ønsket lukkerhastighet for det.
- Lukkerprioritet – S(Tv), en halvautomatisk modus med lukkerprioritet, lar deg endre lukkerhastigheten, og kameraet velger selvstendig ønsket blenderåpning.
- manual – M, lar deg endre alle innstillinger.
- auto;
- Dybdeskarpheten til det avbildede rommet (DOF). En liten dybdeskarphet indikerer at bakgrunnen i bildet er uskarp. For å gjøre bakgrunnen så uskarp som mulig, må du bringe motivet som fotograferes så nært som mulig slik at det opptar hoveddelen av rammen. I dette tilfellet må membranen åpnes så mye som mulig. Jo kortere brennvidden på objektivet, desto større dybdeskarphet.
- Hvit balanse. Som standard er den satt til automatisk modus. Eksperimenter, velg den som passer deg. De grunnleggende innstillingene finnes i selve kameraet:
- dagslys;
- maskin;
- overskyet;
- utendørs skygge;
- glødelampe;
- fluorescerende lys;
- manuell innstilling;
- blits.
- dagslys;
Øvelse er nøkkelen til å få gode bilder. Ta kameraet med deg overalt, ta bilder, vurder, prøv å behandle fotografier, les bøker, delta på mesterklasser, se på bilder av kjente mestere og prøv å gjenta dem. Ikke bruk automatiske innstillinger, bare med manuell justering lærer du hvordan du velger riktig vinkel, fokuserer og bruker forskjellige innstillinger. Bruk fantasien og fantasien din, og du vil snart se at dine nåværende fotografier er mye mer interessante og av bedre kvalitet enn de opprinnelige. Hvordan plassere en gjenstand i rammen?
- Ikke la det være mye tomt. Hvis du for eksempel fotograferer et barn, la det oppta så mye plass som mulig i rammen hvis sidebakgrunnen (gulv, gress, trær) ikke har noen betydning. Selvfølgelig, hvis det spiller en viktig rolle (ender i bakgrunnen, falne blader), så vis det.
- Det er vanlig å plassere hovedmotivet til fotografiet i sentrum. Eksperiment, noen ganger fantastisk og interessante bilder oppnås når fokus flyttes.
- I utgangspunktet fotograferes lange horisontale objekter ved å holde kameraet horisontalt, og høye - vertikalt.
- Ikke overveld horisontlinjen.
- Når du fotograferer i mørket og bruker blits, må du ikke bevege deg langt fra motivet: lyset kan ikke nå det.
- Det skal ikke være unødvendige kroppsdeler på bildet. Hvis du ved et uhell får noen andres hender eller føtter, vil det ødelegge hele bildet. Spesielt hvis det er et landskapsbilde.
- Når du tar bilder, ikke stå foran solen: objektet vil vise seg unaturlig, og selve bildet vil være mørkt. Husk at lyset skal falle nøyaktig på motivet. Fine bilder oppnådd i dagslys og utendørs. Innendørs er det mye vanskeligere å velge de riktige innstillingene.
- Når du fotograferer portretter, ikke kom for nær personen: dette vil forlenge ansiktstrekkene.
Årsaker til uskarpe bilder:
- dårlig lys;
- hånd skjelvende;
- objekt i bevegelse;
- Langfokusfotografering.
For å minimere uskarpheten til et fotografi, må du plassere kameraet riktig, bruke en spenningsstabilisator, bruke blits, ekstra lyskilder, et stativ, forkorte lukkerhastigheten og øke ISO.
Når du fotograferer i manuell modus, forkort lukkerhastigheten og reduser blenderåpningen så mye som mulig. Når de mulige områdene har gått ut og bildet fortsatt er uklart, øker du ISO. I dette tilfellet vil bildet ha støy, men det vil komme klart frem.
Hvordan ta et portrett riktig?
- Ikke legg unødvendige detaljer i rammen.
- Andres armer og ben vil ødelegge rammen.
- Ansiktet på bildet må fremheves.
- Ikke kutt folk. "Kutt av" hender eller føtter ser forferdelig ut.
- Skyt barn fra høyden eller litt lavere.
- Ikke plasser motivet nøyaktig i midten av bildet.
- Et portrett skal vise hovedkaraktertrekkene til en person, bemerkelsesverdige vaner, eller avsløre hans essens.
- Horisontlinjen skal være 1/3 av høyden eller 2/3. Dessuten, hvis den er plassert i den øvre delen, kommer gjenstander i nærheten til forgrunnen. Hvis du trenger å markere objekter i det fjerne, bør horisontlinjen plasseres i den nedre tredjedelen. Hvis vekten i fotografering er på refleksjon av objekter i vann, bør horisontlinjen plasseres rett i midten av bildet. Det er kanskje ingen horisontlinje i det hele tatt - i fotografier i minimalismens ånd.
- Det er viktig å velge en tone. For en høstdag - rolig, for et nattlandskap - mørkeblå.
- Lek med kontrast.
- Følg regelen om "perspektiv".
- Bruk lys med omhu. Morgenbilder er spesielt gode, dagtid kan bare vise seg interessant hvis det er en uvanlig plassering, og kveldsbilder er generelt vanskelige å gjøre uvanlige.
- Noen landskap ser bedre ut i svart-hvitt.
© 2012 nettsted
Noen ganger kan du gjøre et godt bilde til et flott
bruker kun kameraet.
Jeg anbefaler at enhver nybegynner fotograf aktivt bruker det automatiske kameraet når det er mulig. Dette gjelder matriseeksponeringsmåling, autofokus, automatisk hvitbalanse og alt annet som kan automatiseres, og som moderne kameraer ofte takler bedre enn moderne fotografer. Legg alt det skitne arbeidet på kameraet, og vær mer oppmerksom på å finne vakre scener og harmonisk komposisjon av rammen.
Men det er tider når et kamera som ser ut til å være for smart, må håndteres med jernnever.
Filmet på helautomatikk. For noe tull?
Alt så helt annerledes ut!
Det viser seg at noen enkle manipulasjoner kan forbedre utseendet til bildene dine betydelig. Jeg mener din flink bilder. Middelmådige bilder med dårlig komposisjon eller matt lys vil forbli middelmådige uansett hvor mye du fikler med kamerainnstillingene.
De to viktigste parameterne du bør kunne konfigurere er: Eksponeringskompensasjon Og hvit balanse. Alle kameraer har disse innstillingene - den eneste forskjellen er hvor enkelt det er å jobbe med dem. Dyrere kameraer lar deg justere eksponering og hvitbalanse direkte, mens billigere kan tvinge deg til å navigere gjennom menyer. Sjekk kameraets bruksanvisning for detaljer.
Husk at den grønne modusen er så elsket av nybegynnere ( AUTO) lar vanligvis ikke fotografen kontrollere eksponering, hvitbalanse eller mange andre nyttige kameraalternativer. Det samme gjelder dumme scenemoduser (portrett, landskap, makro osv.), som i stor grad begrenser fantasien.
(eksponeringskompensasjon) brukes til å fremtvinge endringer eksponering i automatiske moduser. Matrisemåling på moderne kamera fungerer bra i de fleste situasjoner, men kan gjøre feil under vanskelige lysforhold. Mange kameraer har en tendens til å overeksponere når scenens kontrast er høy, og også undereksponere når du fotograferer lyse scener med lav kontrast. Det er for disse tilfellene eksponeringskompensasjon ble oppfunnet. Kommer bildet for lyst ut, reduserer du eksponeringen, d.v.s. angi en negativ korreksjon og få en korrekt eksponert ramme. Hvis bildet er for mørkt, må eksponeringen økes.
På de fleste kameraer må du trykke på en knapp for å utføre eksponeringskompensasjon. +/- og vri på hjulet, endre eksponeringen opp eller ned. Noen kameraer er utstyrt med en egenl, og i noen må du stille inn passende kompensasjon gjennom en spesialmeny.
hvit balanse
Hvitbalanse kalles det fordi dens oppgave er å opprettholde hvit farge på fotografiene er det nøyaktig hvitt, uavhengig av belysningen, det være seg de rødlige strålene fra solnedgangen eller det blågrønne lyset fra en kvikksølvlampe. Ved å velge en hvitbalanseverdi som samsvarer med gjeldende lysforhold, oppnår du det mest naturlige fargeskala. I tillegg, som alle andre justerbare kamerainnstillinger, kan hvitbalanse brukes til kreative formål. Tross alt er det ingen som forbyr å stille inn "feil" hvitbalanse for bevisst å forvrenge fargene i bildet. Automatisk hvitbalanse gir vanligvis akseptable resultater i dagslys, men uvanlig lys krever ofte at du griper inn med kameraet.
Hvorfor er alt dette nødvendig?
Og så, at kameraet ser verden annerledes enn en person. Hun er ikke i stand til å sette pris på skjønnheten og eksklusiviteten til scenen som filmes. Algoritmene som styrer den er designet for å produsere mer eller mindre akseptable bilder under forhold nær standard, men det er nettopp ikke-standardforhold som oftest viser seg å være mest attraktive for fotografering.
Det er ikke nok bare å se en fotogen scene, du må forestille deg hvordan kameraet vil se den og gjøre de riktige justeringene. I den digitale æra er dette enklere enn noen gang. Ta et testbilde og se på skjermen - hvis bildet ikke ser ut slik du ønsker, gjør justeringer og ta bilder på nytt til du er fornøyd med resultatet. Over tid vil erfaringen din tillate deg å forutsi de nødvendige justeringene før opptaket.
Jeg oppfordrer deg ikke til blindt å kopiere den omliggende virkeligheten. Jeg pleier ikke å skyte det øynene mine ser, men det tankene mine ser. Naturen er vakker, men hvorfor ikke gjøre den enda bedre hvis den er nødvendig for kreative uttrykk?
Er det mulig å rette opp feil senere?
Når det gjelder eksponering, nei, det kan du ikke. Overeksponering er uakseptabelt i digital fotografering. Selv om du fotograferer i RAW, er mulighetene til RAW-omformere (i motsetning til forsikringene fra utviklerne) svært begrenset når det gjelder å trekke ut utslåtte høydepunkter. Undereksponering er lettere å korrigere, selv om kostnaden vil være økt støynivå i skyggen. Å stille inn hvitbalansen riktig er ikke kritisk når du fotograferer i RAW – du kan enkelt endre balansen ved konvertering. Å korrigere feil hvitbalanse i en JPEG-fil kan være en svært tidkrevende, men gjennomførbar oppgave. Imidlertid foretrekker jeg å stille inn hvitbalansen med en gang når det er mulig, selv når du fotograferer i RAW. Dette lar meg vurdere eksponeringen for individuelle kanaler mer nøyaktig ved hjelp av et fargehistogram, og får også bildene mine til å se mer estetisk tiltalende ut selv før de konverteres til JPEG.
Hva annet kan forbedres?
Nesten alle moderne digitale kameraer lar deg konfigurere generell form bilder eller. såkalte bildestil. Nikon kaller det Picture Control, Canon - Picture Style, Sony - Creative Style, Pentax - Custom Image, Olympus - Picture Mode. Uavhengig av navnet diktert av produsentens fantasi, gjør alle disse menyene det samme: juster kontrast, lysstyrke, fargemetning, skarphet og noen andre fotoparametere. Det er mulig å velge ett av følgende på forhånd etablerte ordninger(Portrett, Landskap, etc.) i samsvar med opptaksplottet, eller lag din egen bank med innstillinger. For eksempel fotograferer jeg nesten alltid natur og landskap i Vivid-stilen (eller lignende), og jeg hever ofte Saturation-parameteren ytterligere for å få mer rike farger, og tvert imot senker jeg Contrast-parameteren litt for bedre kontroll over komplekst lys. Hvis jeg fotograferer folk med disse innstillingene, vil ansiktene deres ende opp unaturlig røde, noe som neppe faller i smak, noe som gjør Portrett eller Nøytral til et bedre alternativ. For produktfotografering bruker jeg vanligvis Standard-skjemaet, noe som øker fargemetningen og reduserer kontrasten, noe som er nødvendig for mer nøyaktig fargegjengivelse. Du står fritt til å bruke alle stiler du ønsker. Det kan ikke være noen ubestridelige avgjørelser her.
I hovedsak simulerer innstillingene for bildestil å velge en bestemt type film, men i motsetning til filmfotografering, hvor du var begrenset til en enkelt filmrull, står du i digital fotografering fritt til å angi stilen for hver ramme individuelt.
Når du fotograferer i JPEG, må du definitivt velge riktig stil før du fotograferer. Når du fotograferer i RAW, gjør dette ingen forskjell. Stilen vil bare påvirke hvordan bildet vises når det vises på kameraskjermen. Jeg liker denne muligheten fordi den lar meg bedre evaluere de resulterende opptakene i feltet mens jeg fortsatt har en sjanse til å ta den på nytt; lar deg vise bilder til andre umiddelbart etter opptak, og reduserer også tidsbruken på behandling dersom bildet ikke trenger det. Hvis du bare fotograferer i RAW, konverterer alle bildene dine manuelt og bare viser det endelige resultatet av arbeidet ditt til offentligheten, setter du bildestilen til nøytral (trofast) eller standard og tar alle scenene dine på den måten.
Og nå - et annet eksempel.
Det første bildet ble tatt i automatisk modus. Jeg så denne scenen helt annerledes.
Først og fremst er bildet overeksponert. Bjørkestammene og refleksjonen på en tømmerstokk som flyter i innsjøen er blottet for tekstur. Skogen i bakgrunnen, samt vannet i innsjøen, virket nesten svart for meg, men her er de av en eller annen vag gjørmete tone.
Eksponeringskompensasjon på -0,7 EV fikk frem detaljer i høydepunktene og returnerte skyggene til deres rettmessige plass. Men hva med fargen? Hvorfor er det så kaldt? Det var kveld, og bredden av innsjøen var badet i gylne stråler fra solnedgangen. Er det mulig å ta et varmere bilde?
Kan. Den hvite nyansebalansen bidro til å formidle den varme kveldsfargen, men fargene manglet fortsatt metning og scenen som helhet manglet kontrast.
Det er bedre! Ved å endre stilen til levende, var jeg endelig i stand til å formidle den fantastiske atmosfæren til en skogsinnsjø. Scenen fikk volum og dybde, og trærne begynte å lyse mot den mørke bakgrunnen. (Hold markøren over for å sammenligne med det første bildet.)
Som du kan se var endringene jeg gjorde ikke så betydelige, men utseendet på bildet endret seg dramatisk.
Takk for din oppmerksomhet!
Vasily A.
Post scriptum
Hvis du fant artikkelen nyttig og informativ, kan du vennligst støtte prosjektet ved å gi et bidrag til utviklingen. Hvis du ikke likte artikkelen, men du har tanker om hvordan du kan gjøre den bedre, vil kritikken din bli akseptert med ikke mindre takknemlighet.
Husk at denne artikkelen er underlagt opphavsrett. Gjentrykk og sitering er tillatt forutsatt at det er en gyldig lenke til kilden, og teksten som brukes må ikke forvrenges eller endres på noen måte.
Artikkeltekst oppdatert: 7. desember 2018
De fleste av bildene mine som er lagt ut i reiserapporter eller fotoveiledninger inneholder grunnleggende informasjon fra EXIF (Exchangeable Image File Format - data om opptaksparametere, forfatterskap, bildebehandlingsprogram osv.): lukkerhastighetsverdier, eksponeringskompensasjon, blenderåpning, ISO og brennvidde objektiv. Jeg publiserer disse parameterne på forespørsel fra nybegynnere amatørfotografer som håper å lære på denne måten hvilke innstillinger som er best for fotografering av bestemte scener. Jeg tror at en mer effektiv måte er å forstå en gang for alle hvilke parametere som bør justeres når du tar bilder, hva de påvirker og hvordan de bidrar til å få et bilde av høy kvalitet.
Ærlig talt, jeg tror det lærer å velge riktige parametere Det er mye enklere å fotografere ved å lese en fotobok, kamerainstruksjoner og prøve ut kunnskapen du har fått i praksis enn å lære fra spredte artikler på Internett. Tipsene som presenteres i dagens fotoopplæring er bare en omvisning i områdene som en fotograf må forstå for å få et klart, skarpt og pent bilde. Selv det grunnleggende inkluderer en veldig stor mengde informasjon, så for ikke å gå oss vill i jungelen av dagens fotoopplæring, la oss se på innholdet.
- Hva er ISO, lukkerhastighet og blenderåpning. Hvordan disse innstillingene påvirker eksponeringen.
- Hvorfor bilder kan være såpeaktige på grunn av lang lukkerhastighet.
- Hvilke fordeler gir optikk med høy blenderåpning til en fotograf?
- Hvordan velge den beste opptaksmodusen (PASM).
- Eksempler på innstillinger for fotografering av ulike scener.
- Portrett med skarp bakgrunn.
- Portrett med uskarp bakgrunn.
- Alternativer for landskapsfotografering på dagtid.
- Landskap om natten.
- Sette opp et kamera for bryllupsfotografering.
- Hvordan sette opp et kamera for et gruppeportrett.
- Parametre for å ta en konsert eller matinee.
- Ytterligere digitalkamerainnstillinger.
- Velg bildekvalitet når du fotograferer i JPEG.
- Du bør alltid justere hvitbalansen når du tar JPEG-bilder.
- Enkeltbilde og serieopptak.
- Autofokusinnstillinger.
- Eksponeringsmålermodus. Eksponeringskompensasjon. Stolpediagram. Aktiv D-Lighting.
- Hvorfor trenger du eksponeringsbracketing?
- Justeringer for lysstyrke, rikdom og kontrast når du fotograferer i JPEG.
- Flash-innstillinger.
- Hvordan fungerer "Auto ISO"-funksjonen?
- Hvordan lære å ta bilder av høy kvalitet. Det handler ikke bare om innstillingene.
- Konklusjon.
1. Grunninnstillinger for ethvert digitalkamera: lukkerhastighet, ISO og blenderåpning
Hva er et digitalkamera (det spiller ingen rolle om det er et DSLR, et speilløst kamera, et pek-og-skyt-kamera eller til og med en smarttelefon)? Forstørret - dette er et hus der det er et lysfølsomt element (betegnelser brukes også: matrise eller sensor, fotosensitiv sensor), som lyset som passerer gjennom linsen faller på.
I normal tilstand er sensoren beskyttet mot lys av en lukker som består av gardiner. Når vi trykker på lukkerknappen, deler gardinene seg spesifisert tid, hvor lysbølger virker på matrisen og deretter lukkes igjen. Inne i objektivet er det linser som lar deg zoome inn på bildet og fokusere (skarpe) på motivet, og en diafragma (en skillevegg med flere blader) som lar deg utvide eller begrense diameteren til lysstrømmen som går gjennom linse.
En av de viktigste opptaksparametrene er riktig eksponering av fotografiet. Helt generelt kan vi si at dette er mengden lys som klarer å komme inn på matrisen mellom åpning og lukking av lukkeren. Når eksponeringen er valgt riktig, ser bildet normalt ut, når det er lite lys blir bildet mørkt, og hvis det er for mye lys blir det for lyst.
En av vår tids geniale oppfinnelser er digitale kameraer, som blant annet har automatisk opptaksmodus. Nå, om nødvendig, kan du raskt fange og fange øyeblikk Hverdagen ingen vanskeligheter oppstår. Ønsket om å forstå forviklingene med spaker og knapper og lære å sette opp et kamera dukker opp litt senere, sammen med et ønske om kreative eksperimenter.
Før du tar et enkelt bilde, bruker profesjonelle fotografer mer enn ett minutt på å endre opptaksparametere og sammenligne resultatene. Universelle innstillinger eksisterer ikke - opptaksmodusen og parameterne må samsvare med klokkeslett og lysforhold, værforhold, motivet for bildet og formålet - enten det skal være et 10x15 familiebilde eller en stor plakat. La oss starte med noe enkelt. Størrelsen på det utskrevne bildet bestemmes av rammestørrelsen du angir i kamerainnstillingene. Det vanligste formatet er 10x15 cm, som tilsvarer en bildestørrelse på 1920x1280 og verdier nær dette. Denne oppløsningen på 2 megapiksler er nok til å skrive ut bilder av høy kvalitet i dette formatet, og minnekortet ditt vil kunne inneholde flere bilder. Hvis målet ditt er vanlige bilder av høy kvalitet uten kunstnerisk behandling i et grafikkredigeringsprogram, juster umiddelbart lysstyrken, kontrasten og metningen. Justeringsfunksjonen for skarphet kan håndtere litt uskarphet i rammen. Det ville være en god idé å studere alle de tilgjengelige scenemodusene som finnes i alle moderne kameraer. Noen ganger kan det å velge en eller annen scene hjelpe når du raskt trenger å ta et bilde, for eksempel når du fotograferer fyrverkeri, sportsbegivenheter eller stadig beveger seg barn. Etter å ha mestret de ulike plottene, er det på tide å gå videre til programmoduser. Den enkleste av dem, "P", finnes selv i kompakte digitalkameraer. I denne modusen kan du manuelt endre parametere som hvitbalanse (WB), følsomhet (ISO), autofokusmodus og noen andre:- Hvitbalanse - på grunn av det faktum at fargetemperaturen ulike kilder lyset varierer betydelig, kameraet, eller snarere fotomatrisen på innsiden, klarer ikke å gjengi farger nøyaktig. Den innebygde temperatursensoren for fargekorrigering hjelper ikke alltid med å stille inn hvitbalansen riktig. Derfor er det mulig å stille inn denne parameteren manuelt.
- ISO er lysfølsomheten til matrisen, dens følsomhet for lys. Høy ISO betyr at du kan ta bilder i dårlig lys. I sterkt solskinn bør lysfølsomheten ha en av minimumsverdiene.
